Układ jastrychu podłogowego to proces, który, kiedy dobra naprawa a tym bardziej nikt nie może uniknąć budowy. I w tym procesie zwykle wykonuje się wiele zakurzonych, brudnych i mokrych prac. Po nich jastrych należy pozostawić do „dojrzewania”, „pomocnego” zwilżenia przez kilka dni i nie chodzić po podłodze przez dość długi czas. Nie mówiąc już o wydanych pieniądzach.

Aby wynik był przyjemny dla oka, a proces przebiegał w sposób zorganizowany i szybki, sugerujemy przeczytanie tego artykułu, który powie czytelnikom, jak samodzielnie wykonać wylewkę podłogową. Co więcej, nie ma w tym nic nadprzyrodzonego i zbyt trudnego, o czym zamierzamy przekonać naszych czytelników.

Jastrych jest warstwą pośrednią, która jest zorganizowana między dowolnym podłożem a wykończeniem podłogi. Dlaczego potrzebujesz jastrychu?

• Aby nadać podłogom wymaganą sztywność i wytrzymałość zgodnie z przewidywanymi obciążeniami.
• Aby wyrównać podłogę w poziomie lub odwrotnie, aby uzyskać pożądane nachylenie w niektórych obszarach, na przykład pod prysznicami.

• Bez względu na to, jak zabawnie to brzmi, jastrych jest czasami przeznaczony do izolacji termicznej, ponieważ niektóre jego typy są do tego zdolne.
• Wylewka w ogrzewaniu podłogowym pełni rolę dużego grzejnika, dlatego można powiedzieć, że jest potrzebna do niezbędnego pochłaniania i rozprowadzania ciepła.
• Do ukrywania przedmiotów systemy inżynierskie: przewody elektryczne, rury grzewcze i wężownice ogrzewania podłogowego, rury kanalizacyjne.

• Do schronienia i ochrony warstwy izolacji termicznej przed naprężeniami mechanicznymi.

W niektórych przypadkach sam jastrych jest już wykończeniem podłogi. Na przykład w garażach wszelkie techniczne lub tereny przemysłowe gdzie w przyszłości nie będzie nakładana żadna inna powłoka. Wtedy możemy powiedzieć, że taki jastrych - pojedyncza warstwa .

W wielu innych przypadkach krawaty tak dwuwarstwowy .

• Pierwsza warstwa wyrównuje powierzchnię w poziomie lub nadaje pożądane spadki. Zwykle wykonuje się go z mieszanki cementowo-piaskowej lub betonu. Zwyczajowo mówi się, że pierwsza warstwa jest szorstki jastrych . W przyszłości można na nim układać płytki lub płytki porcelanowe.
• Druga warstwa to tzw jastrych wykończeniowy . Już sprawia, że ​​powierzchnia jest idealnie płaska, pod wykończeniem podłogi, na przykład pod laminatem, parkietem, dywanem. Bardzo często wykonywany jest jastrych wykończeniowy , dając idealną powierzchnię w poprawna aplikacja.

Jastrych można położyć różne podstawy: ubity grunt, beton, a nawet drewno. W zależności od połączenia z podstawami jastrychu, możesz podzielić na następujące rodzaje:

• Jastrych połączony , który charakteryzuje się tym, że jest mocno związany z poprzednią warstwą. Częściej jest to wylewka betonowa na betonowej płycie podłogowej. Niezbędna przyczepność i jednorodność tej konstrukcji zapewniają również doskonałą wytrzymałość mechaniczną. Takie jastrychy można wykonywać tylko w tych pomieszczeniach, w których wilgotność podłoża nie będzie wysoka. Stosowane są na drugim i kolejnych piętrach różnych budynków.

• Wylewka na warstwie rozdzielającej . Ten projekt powinien stykać się z dwoma różnymi materiałami. Na przykład, gdy betonowy jastrych jest wykonywany na ziemi. Lub w przypadku układania gipsu lub suchego jastrychu na betonie. A także użycie warstwy oddzielającej jest obowiązkowe, jeśli wilgotność warstwy leżącej pod spodem jest powyżej normy. Można stosować różne ograniczniki. materiały rolkowe na bazie bitumu (pokrycia dachowe), folii polimerowych lub kompozycji powłokowych. Oczywiście jastrych będzie już oddzielną konstrukcją, dlatego pożądane jest jego wzmocnienie i nadanie mu grubości co najmniej 3-5 cm.
• jastrych pływający jest kontynuacją poprzedniej. Jest koniecznie ułożony, jeśli wymagana jest jakakolwiek izolacja. Pływający jastrych jest oddzielony od podłoża warstwą izolacji wraz z hydroizolacją. Jest również koniecznie oddzielony od ścian. Może to być grzałka, ale o mniejszej grubości lub specjalna taśma tłumiąca. Podłogom z ciepłą wodą koniecznie towarzyszy pływający jastrych, ponieważ oprócz obciążeń mechanicznych taki jastrych nadal będzie się zmieniał pod wpływem temperatury. Praca w takich warunkach wymusza stosowanie zbrojenia i ma grubość co najmniej 5 cm.
• Prefabrykowane lub suche jastrychy podłogowe. W naszym kraju jest to zjawisko stosunkowo nowe, w Europie stosowane od dawna. Na przygotowane i izolowane podłoże takiego jastrychu wypełniacz wylewa się w postaci suchej materiał sypki. Najczęściej stosowany granulat, czyli tzw dobre ciepło- i dźwiękoszczelność. Na nim układane są prześcieradła włókno gipsowe płytki połączone ze sobą. Taki stół wyposaża się bardzo szybko i to jest jego główna zaleta. Suchy jastrych można jednak wykonywać tylko w pomieszczeniach o gwarantowanej niskiej wilgotności i niskim lub średnim obciążeniu podłogi.

Jastrychy mogą również różnić się metodami układania. Wymieńmy je:

• Jastrych lity, wykonywany metodą „na mokro”. . To jest najbardziej wspólny, można nawet powiedzieć klasycznie. Roztwór zamknięty wodą nakłada się na przygotowaną podstawę i z reguły wyrównuje wzdłuż latarni. Ponieważ głównym spoiwem dla mokry proces 95% to cement, wtedy takie jastrychy nabierają pełnej wytrzymałości dopiero po 28 dniach, co jest dużą wadą.
• Jastrych lity, wykonywany metodą „półsuchą”. . Ten kierunek zaczął się rozwijać stosunkowo niedawno. Znaczenie tego podejścia polega na tym, że do roztworu roboczego dodaje się dokładnie taką ilość wody, jaka jest niezbędna do uwodnienia cementu. Takie jastrychy wysychają szybciej - następnego dnia można już chodzić, a układać płytki w ciągu tygodnia. Do roztworu wprowadza się plastyfikator, który poprawia ruchliwość i plastyczność podczas układania. Ponadto w jastrychach półsuchych często stosuje się mikrozbrojenie z włóknem (polipropylenowym lub bazaltowym). Jastrych z włóknem jest lepszy pod względem wytrzymałości, odporności na zużycie, rozciągania i zginania niż z klasyczne wzmocnienie z siatki drucianej. Technologia układania jastrychów półsuchych jest bardziej skomplikowana, przygotowanie zaprawy wymaga dokładnego przestrzegania receptur.

Układanie, wyrównywanie i szlifowanie półsuchego jastrychu - wszystko w jeden dzień

• Jastrych lity z masami samopoziomującymi . Ta metoda dotyczy również „na mokro”. Jak zauważyliśmy w ten sposób, bardzo wygodnie jest wykonać jastrych wykończeniowy. Takie jastrychy wykonuje się przede wszystkim cienką warstwą 0,5-20 mm ze względów ekonomicznych, ponieważ suche mieszanki do przygotowania roztworów są bardzo drogie. Ale technika układania i obserwowany później wynik to przede wszystkim pochwała. Roztwór roboczy po prostu wylewa się na powierzchnię pasami, wałkuje kolczastym wałkiem, aby usunąć bąbelki, i właściwie to wszystko.
• Suche lub prefabrykowane jastrychy podłogowe. Wspominaliśmy już o nich wcześniej. Więcej na ich temat można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Wszystkie jastrychy podłogowe, z wyjątkiem prefabrykowanych (suchych), są wykonywane na w oparciu o dwa główne spoiwa składnik - cement lub gips. Są też inne - magnezjowe, bitumiczne, anhydrytowe - ale nie są wykorzystywane do budownictwa mieszkaniowego, dlatego nie będą brane pod uwagę. Zwróć uwagę na słabe i silne strony te dwa podstawowe materiały.

ceny jastrychów cementowych

sitko do cementu

• Jastrychy na bazie cementu mają wysoką wytrzymałość, trwałość i co najważniejsze - odporność na wodę. Wadą takich jastrychów jest tendencja do kurczenia się po wyschnięciu oraz długi czas dojrzewania.
• Jastrychy na bazie gipsu wystarczająco silny i trwałe. Roztwory są bardzo plastyczne i nie kurczą się po wyschnięciu. Posiadają dobre właściwości termoizolacyjne. Może być nakładany na każde podłoże, w tym na drewno. Okres dojrzewania jest kilkakrotnie krótszy niż w przypadku jastrychów cementowych. Ale jest jedna główna wada - jest to „strach” przed wodą.

Oczywiście, oprócz głównego składnika wiążącego, w skład każdego nowoczesnego roztworu lub suchej mieszanki wchodzą również inne składniki: wypełniacze i modyfikatory, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i otrzymywane w przemyśle chemicznym. Dlatego nowoczesnych mieszanek nie można nazwać tylko cementem lub gipsem. Bardziej poprawne jest mówienie cementowo-polimerowy Lub gips-polimer .

W jastrychach cementowych wiórki styropianowe są często stosowane jako jeden z wypełniaczy, co nadaje powłoce właściwości termoizolacyjne. Nośność a sztywność takich jastrychów jest mniejsza, należy to wziąć pod uwagę. Jednocześnie wymagana jest również druga warstwa wyrównująca i wzmacniająca z trwalszymi wypełniaczami.

Jeśli chcesz stworzyć jastrych o właściwościach termoizolacyjnych o dużej grubości, na ratunek przychodzi inny materiał - ekspandowana glina, uzyskiwana przez wypalanie gliny. Jest to doskonały wypełniacz, który ma dobre właściwości termoizolacyjne, jest obojętny, nie rozkłada się z wodą i jest dość trwały. Kolejnym plusem zastosowania keramzytu jako wypełniacza jest znaczna oszczędność cementu i zmniejszenie pracochłonności układania jastrychu.

Za pomocą wypełniaczy i modyfikatorów nowoczesne jastrychy cementowe schną szybciej i mniej się kurczą, a jastrychy gipsowe częściowo przezwyciężają „strach przed wodą”. Ale muszę powiedzieć, że „choroby dziedziczne” w takiej czy innej formie nadal istnieją. Dlatego jastrychy cementowe są nadal najbardziej uniwersalne. Jest też miejsce na gips-polimer, ale tylko w suchych pomieszczeniach, gdzie ekspozycja na wodę w jakiejkolwiek postaci jest wykluczona.

Przejdźmy do praktycznej części wykonania wylewki podłogowej. Aby to zrobić, podzielimy ten proces na etapy, z których każdy będzie rozpatrywany osobno. Czym są te etapy?

• Przygotowanie podkładu;
• Wyświetlanie latarni morskich;
• Przygotowanie roztworu;
• Urządzenie do jastrychu podłogowego.

Na każdym etapie postaramy się szczegółowo wyjaśnić cały proces, załączając zdjęcia i filmy. A więc zacznijmy.

Przygotowanie podłoża pod jastrych

Rozważymy tylko trzy rodzaje fundamentów: glebę, stary jastrych podłogowy i powierzchnia betonu. Nie będziemy celowo rozważać drewnianej podstawy, ponieważ uważamy, że łatwiej jest na niej wyposażyć podłogi bez jastrychu przy użyciu innych niwelatorów: sklejki lub płyt OSB.

Podstawa jastrychu - gleba

Najlepszym momentem na wyposażenie szorstkich jastrychów podłogowych na gruncie jest etap budowy fundamentów. Wtedy wszystkie prace ziemne i inne prace są znacznie łatwiejsze do wykonania. I w nowoczesnym budownictwie właśnie to robią. Jeśli odbywa się to w istniejącym domu, to oczywiście zadanie jest bardzo skomplikowane, ale zasadniczo nie różni się. Zwróćmy uwagę na główne etapy przygotowania.

• Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wybranie gleby na głębokość co najmniej 50 cm, w każdym przypadku głębokość może być inna. Dno wykopu jest czyszczone i zagęszczane.
• Jeśli gleba jest glebą gliniastą lub gliniastą, należy zadbać o drenaż, aby wilgoć nie „podpierała” podłóg od dołu.
• Następnie rozpoczyna się tworzenie tzw. warstwy filtracyjnej lub drenażowej. Aby to zrobić, piasek wylewa się warstwą co najmniej 100 mm. Więcej jest możliwe, ale pamiętaj, że 100 mm to dolna granica. Następnie piasek jest ubijany manipulator ręczny lub za pomocą ubijaka elektrycznego lub benzynowego.

• Należy zauważyć, że maksymalne dopuszczalne warstwa piasku musisz ubić - to jest 200 mm. Jeśli planowana jest większa warstwa, wówczas prace związane z ubijaniem są podzielone na etapy, ale nie więcej niż 200 mm na raz. W trakcie ubijania konieczne jest okresowe podlewanie piasku wodą z węża.
• Na piasek wylewa się warstwę pokruszonego kamienia lub żwiru o dużej frakcji. Minimalna grubość to również 100 mm. Ta warstwa jest zagęszczana ręcznie lub zmechanizowany sposób. Kruszony kamień lub żwir pomaga lepiej zagęścić warstwę piasku i nadać warstwie filtracyjnej sztywną podstawę.

Kolejny krok zależy od tego, o ile więcej miejsca pozostanie do poziomu, z którego będzie już powstawał przyszły jastrych na podłożu.

Ceny płyt wibracyjnych

płyty wibracyjne

• Jeśli jest jeszcze 150-200 mm, wówczas na poduszce żwirowo-piaskowej można ułożyć warstwę betonu z dodatkiem keramzytu. Będzie to pierwszy etap izolacji termicznej, ale nadal nie wystarczy dla większości regionów Rosji. na warstwę ekspandowany gliniany beton następnie układa się i zagęszcza warstwę 40-100 cm „chudego” betonu. Nazywany jest „chudym”, ponieważ ma niską zawartość spoiwa – cementu. Chudy beton ma zwykle klasy M 100 (B7.5) lub M 150 (B10). Zadaniem takiej warstwy nie jest przenoszenie głównego obciążenia, ale wypełnienie nierówności warstwy leżącej pod spodem, wyrównanie powierzchni i przygotowanie jej do hydroizolacji.
• Innym przypadkiem w przygotowaniu podłóg gruntowych pod jastrych jest brak 150-200 mm dla warstwy keramzytobetonu. Wtedy z pomocą przychodzi chudy beton. Układa się go bezpośrednio na gruzach, a warstwa betonu również nie powinna przekraczać 100 mm, 40-60 mm jest więcej niż wystarczające. Podczas układania należy go ubić tak, aby roztwór wniknął w przestrzeń między kamieniami gruzu. Za pomocą pacy, linijki i tarki konieczne jest uformowanie płaskiej powierzchni zewnętrznej, która będzie podstawą przyszłego jastrychu podłogowego.

Kolejne kroki są takie same dla obu przypadków. Po wyschnięciu „ułożenia” chudego betonu konieczne jest wykonanie hydroizolacji. W tym celu aplikuj masy bitumiczne, które pokrywają całą powierzchnię w co najmniej dwóch warstwach. Nie zapominaj o tym, że mastyks musi być pokryty ścianami do wysokości nie mniejszej niż wysokość jastrychu podłogowego. W regionach o wysokim poziomie wody gruntowe po mastyksie wcale nie będzie zbędny i walcowany na bazie bitumu lub gęstej folii z tworzywa sztucznego, zachodzą na siebie.

Podstawa jastrychu - stary jastrych

Tym, którzy otrzymali tę opcję, nie należy zazdrościć, ponieważ w większości przypadków stary jastrych będzie musiał zostać zdemontowany. Nawet jeśli sprawia wrażenie solidności i nienaganności. Nawet jeśli nie „dmucha” po stuknięciu i ma płaską powierzchnię bez pęknięć. Podajmy argumenty.

nowy jastrych, „doskonałość” starego można łatwo zepsuć. W nowych warunkach może dojść do rozwarstwienia od podłoża, pęknięć, które dotkną również wierzchnią warstwę.

Nowy jastrych nad starym to dodatkowe obciążenie podstawy. Dotyczy to zwłaszcza sufitów na wyższych piętrach. Płyta 1m² jastrych cementowo-piaskowy 5 cm grubości ma masę 110 kg.

Każdy stół „zjada” co najmniej 5 cm przestrzeni, co już jest bardzo znaczące w standardowej obudowie. Ponadto mogą wystąpić problemy z grzejnikami, odpowiednimi do nich rurami, progami i skrzydłem drzwiowym.

Krawaty nigdy nie są zawiązywane tak, aby nie można ich było zdemontować. Czasami logiczne wydaje się połączenie dwóch warstw prętami zbrojeniowymi lub drutem, ale nie. Nawet połączone jastrychy betonowe są utrzymywane razem tylko przez adhezję i dość łatwo ulegają rozwarstwieniu pod wpływem naprężeń mechanicznych.

Aby zdemontować stół, najlepiej wezwać zespół pracowników, którzy się w tym specjalizują. Z doświadczenia wiem, że tak będzie dużo taniej. Nie powinieneś nawet próbować robić tego sam, ponieważ zarówno właściciele, jak i sąsiedzi będą wyczerpani, jeśli jastrych zostanie usunięty w apartamentowiec. Natychmiast przyjeżdża profesjonalna ekipa z całym niezbędnym sprzętem do dłutowania i cięcia kamienia, łopatami, workami na śmieci i odkurzaczem. Od razu wywożą wszystkie śmieci zebrane podczas dłutowania, a właściciel nie musi się martwić o wezwanie osobnego auta. Praca fachowców toczy się w trybie ciągłym: jedna lub dwie osoby wbijają młotkiem, kolejna lub dwie od razu zbierają śmieci do worków, a reszta wynosi je i ładuje do samochodu.

główne zadanie gospodarzy jest negocjować ze wszystkimi, którym może przeszkadzać hałas. W domy panelowe jest cały dom. I oczywiście upewnij się, że po odejściu brygady na miejscu i przy wejściu nie pozostały żadne ślady obecności „hałaśliwych facetów” i kurzu ze starego jastrychu.

W domach prywatnych wszystko jest prostsze, nie trzeba negocjować z sąsiadami. Możesz spróbować sam, ale nadal nie możesz obejść się bez pomocników. Do demontażu starej listwy na pewno przyda się mocny wybijak z wkładem nie SDS+, nie SDS-Max. Dziurkacz będzie również potrzebował dłut. Czasami używa się młotów pneumatycznych, ale ten krok można wykonać tylko wtedy, gdy narzędzie to znajduje się w rękach profesjonalisty. Nadużywanie potężny młot pneumatyczny może z łatwością rozbić żelbetową płytę.

Oprócz dziurkacza, szlifierka 230 mm z tarczą do cięcia kamienia, odkurzacz budowlany, łopaty, miotły, duża liczba wytrzymałe torby. Pracę należy wykonywać w ubraniu roboczym wykonanym z gęstej tkaniny oraz w nakryciu głowy, rękawiczki, maska lub okulary. Ponieważ będzie dużo kurzu, wymagany jest respirator. Lepiej chronić narządy słuchu za pomocą słuchawek, ponieważ będzie dużo hałasu. Nie każdy mistrz ma taki zestaw narzędzi w swoim arsenale, ale wszystko to jest wynajmowane w dowolnym regionie. Aby nie przepłacać za wynajem, lepiej zmieścić całą pracę w jeden dzień, więc pomocnicy są zdecydowanie potrzebni. Opiszmy główne etapy demontażu starego jastrychu.

• Jeśli w pomieszczeniu pod jastrychem znajdują się trasy przewodów elektrycznych, rury grzewcze lub wodociągowe, pożądany jest obwód, który powinien pozostać po instalacji. Jeśli go tam nie ma, będziesz musiał użyć specjalnego urządzenia - ukrytego wykrywacza drutu i metalu, który musi zbadać cały obszar pomieszczenia i zaznaczyć te miejsca na powierzchni jasnym markerem.
• Lepiej jest rozpocząć demontaż jastrychu od wejścia do pokoju i dalej wchodzić w niego głębiej. Łatwiej będzie więc natychmiast usunąć złuszczone kawałki starego jastrychu. Jednak przed przystąpieniem do rozbiórki konieczne jest wykonanie "odwiertów poszukiwawczych". Do tego na mały obszar nacięcia wykonuje się szlifierką z tarczą do cięcia kamienia, a następnie drobne kawałki jastrychu odłamuje się dziurkaczem z łopatką lub młotem pneumatycznym, aby dostać się do kolejnej „warstwy kulturowej”. Jeśli ta warstwa jest pożądaną płytą nośną, należy zmierzyć grubość usuniętego jastrychu za pomocą taśmy mierniczej, aby poznać punkt orientacyjny.
• Konieczne jest rozpoczęcie odbijania starego jastrychu małymi obrotami silnika perforatora i najpierw odłupywanie na małe kawałki. Ponadto, gdy stopień przyczepności jastrychu do podłoża jest już wyraźny, możliwe jest zwiększenie prędkości i odłamanie na duże kawałki. Intuicyjnie wszystko będzie jasne. Podczas pracy zawsze przyjmuj stabilną pozycję ciała i trzymaj narzędzie tylko dwiema rękami. Nie trzeba mocno naciskać dziurkacza ani młota pneumatycznego, nie wpływa to na siłę uderzenia, ale ręce szybciej się męczą.
• Lepiej jest natychmiast usunąć kawałki połamanego jastrychu za pomocą łopat, załadować je do mocnych worków i zabrać w określone miejsce w celu późniejszego usunięcia. To kolejny argument przemawiający za potrzebą pomocy.

• Podczas pracy wymagane są przerwy. Jest to konieczne zarówno do odpoczynku rąk, jak i do chłodzenia instrumentu. Po 15 minutach pracy - odpocznij 5 minut. Pożądane jest również, aby ich operatorzy zmieniali się również za perforatorem lub młotem pneumatycznym. Ale można to zrobić tylko wtedy, gdy inni mają dobre umiejętności pracy z instrumentem.
• Jeżeli stary jastrych jest zbrojony siatką drucianą, to przed demontażem szlifierką z tarczą do cięcia kamienia należy wykonać nacięcia na głębokość, która zapewni przecięcie siatki zbrojącej. Pracę szlifierki trzeba połączyć z pracą odkurzacza, bo od cięcia betonu było sporo. Powierzchnia jest „rozdrabniana” na prostokąty, tak aby wygodnie było je przenosić w workach, a dopiero potem wykonuje się dłutowanie.
• Te miejsca, w których rury lub ukryte przewody przechodzą przez duży dziurkacz lub młot pneumatyczny, powinny być ominięte. Na tych terenach po "ciężkiej artylerii" lepiej pozwolić sobie na małą wiertarkę udarową lub nawet ręczny dłuto i młotek. Trzeba też uważać w rogach i przy przegrodach, zwłaszcza jeśli są one wykonane z płyt kartonowo-gipsowych lub betonu komórkowego.
• Po demontażu i usunięciu wszystkich zanieczyszczeń powierzchnię podstawy oczyszcza się perforatorem z szeroką szpatułką z resztek starego jastrychu. Następnie pomieszczenie jest zamiatane, podłoga i powietrze są spryskiwane wodą z opryskiwacza i dawane są 15-20 minut, aby cały kurz opadł. Odkurzacz usunie pozostałe zabrudzenia.

Ceny styropianu

styropian

Zdarza się, że po rozebraniu jastrychu zostaje odsłonięta „warstwa kulturowa” z ułożonymi na podłodze płytkami ceramicznymi. I zdarza się, że ta płytka została ułożona w latach 50-60 ubiegłego wieku. Na forach budowlanych i naprawczych często pojawia się pytanie, co zrobić z tą płytką? Odtrącać ją czy nie? Opinie na ten temat są różne. Nasza opinia jest jednoznaczna - do odwalenia!

Dachówka, ułożona w czasach rozwiniętego socjalizmu w ZSRR, przy demontażu ma dwie skrajności. Albo dosłownie „skacze” sama z bazy, albo „stoi do końca”. I Zdarza się, że płytki zachowują się inaczej w jednym miejscu. A wszystko dlatego, że wcześniej nie było go w arsenale mistrzów kleje do płytek o przewidywalnych właściwościach. Dlatego przykleili, kto na ile. Zastosowano tylko cement, i cement z PVA i klej Bustilat, a nawet żywicę epoksydową i inne „brutalne” związki z amoniakiem. Co więcej, klejono je bez żadnej bazy mineralnej w postaci piasku, kredy czy wapna. Dlatego demontaż starych płytek może być problemem.

Niektórzy rzemieślnicy błędnie uważają, że im silniejszy wpływ perforatora, tym bardziej prawdopodobne jest, że płytka pozostanie w tyle za podstawą. Jednak praktyka pokazuje, że poradzi sobie mała wiertarka udarowa z ostrym ostrzem stare płytki lepszy niż „potwór”, ale z bardziej tępą łopatką. Oznacza to, że podczas demontażu starej powłoki kafelkowej ważniejsza jest nie siła, ale miejsce jej zastosowania.

Po zdemontowaniu starego jastrychu i dokładnym oczyszczeniu, przygotowaniu powierzchni do nowy jastrych praktycznie nie będzie się różnił od tego, co zostanie opisane w następnym rozdziale.

Podstawą jastrychu jest płyta betonowa

Najprzyjemniej jest wykonywać wylewkę na takiej powierzchni, gdy nie trzeba się nią zajmować. roboty ziemne lub demontaż starych powłok. Niemniej jednak powierzchnia musi być przygotowana. Jakie kroki powinno obejmować przygotowanie powierzchni?

• Przede wszystkim musisz się upewnić Miejsce pracy dobre oświetlenie, w którym będą widoczne najmniejsze wady powierzchni.
• Wszystkie połączenia płyt żelbetowych (jeśli występują) są czyszczone, obrabiane, a następnie uszczelniane zaprawą cementowo-piaskową o tym samym składzie, który będzie używany do przyszłego jastrychu. A także dzięki temu rozwiązaniu można zamknąć połączenie ścian i podłóg, w których mogą występować szczeliny.
• Wszystkie zaschnięte plamy zaprawy, wapno i inne na powierzchni, a także wszystko, co nadaje się do szpatułki i młotka, jest ubijane i czyszczone.
• Jeśli na górnej powierzchni płytek znajdują się duże zagłębienia, można je również posmarować tym samym roztworem, co połączenia między płytkami.
• Jeśli występują pęknięcia, są one cięte na szerokość co najmniej 5 mm, a następnie wypełniane specjalnymi masami naprawczymi do betonu.

• Po wyschnięciu wszystkich roztworów pomieszczenie jest dokładnie czyszczone, a następnie wałkiem nakłada się podkład. głęboka penetracja. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakłada się drugą. Zagruntowanie jest obowiązkowe w każdym przypadku, nawet jeśli na warstwie oddzielającej wykonano jastrych.
• Jeśli jastrych jest związany, zaleca się użycie specjalnego związku - Betonkontakt, który zawiera kompleks polimerów, cementu i piasek kwarcowy. Po obróbce tym podkładem powierzchnia staje się chropowata, do której wszystko z przyjemnością przylega. Materiały budowlane. Radzimy jednak zastosować „ Betonkontakt„Po ustawieniu latarni, aby wykluczyć uszkodzenie powierzchni utworzone przez tę glebę.

• Jeśli jastrych ma warstwę oddzielającą, wówczas na podłodze układana jest gęsta warstwa. folia polietylenowa. Połączenie pasków powinno zachodzić na siebie co najmniej 100 mm, a wejście do ścian powinno mieć grubość przyszłego jastrychu plus 20 mm.
• Taśma tłumiąca jest przyklejana do ścian wzdłuż obwodu pomieszczenia, co służy do kompensacji rozszerzalności cieplnej.

Na tym etapie wstępne przygotowanie powierzchni można uznać za zakończone.

Ceny za „Betonkontakt”

betonkontakt

Ustawianie świateł ostrzegawczych dla jastrychu podłogowego

Powierzchnia podłogi przeznaczona do wylewki rzadko jest całkowicie płaska. Oprócz nierówności rzeźby i profilu samych płyt stropowych, w większości przypadków chropowata powierzchnia ma nachylenie w jednym kierunku. Jeśli w oddzielnym pomieszczeniu nachylenie 3 mm na 1 metr jest niezauważalne, to w skali domu może już zmienić się w kilka centymetrów, co jest niedopuszczalne. Zawsze należy upewnić się, że podłoga w całym mieszkaniu lub piętrze prywatnego domu jest na tym samym poziomie. Wyjątkiem są łazienki, które powinny być niższe o 15-20 mm. Dlatego przy odpowiednich naprawach nie może być tak, że w każdym pomieszczeniu jastrych jest wykonywany tylko w jego interesie. W żadnym wypadku! Wylewkę można wykonać w pokoju, ale biorąc pod uwagę całe mieszkanie lub cały dom.

Aby poziom podłogi w mieszkaniu lub domu nie „tańczył”, jak mu się podoba, konieczne jest pokonanie poziomu zerowego we wszystkich pokojach. Jest to bardzo łatwe, jeśli masz do dyspozycji laserowy konstruktor samolotów, który już dawno przestał być luksusem. Opiszmy metodologię.

• W określonym miejscu na statywie instaluje się poziomicę laserową, aby swoim promieniem uchwycić maksymalną liczbę pomieszczeń. Lepiej jest zainstalować go na wysokości wygodnej do pracy - około 140-150 cm Na ścianach pomieszczeń wykonuje się znaczniki położenia belki.

• Poziom jest przenoszony do pokoju, w którym jest już znak i jest ustawiony Przez jej . Ponadto pozycja tej etykiety jest przenoszona na wszystkie ściany. Za pomocą sznurka maskującego odrywa się poziomą linię podstawową.
• Podobne działania przeprowadzane są we wszystkich pomieszczeniach. W rezultacie powinno się okazać, że na wszystkich ścianach narysowana jest pozioma linia bazowa, względem której zostanie obliczony poziom podłogi i grubość jastrychu.
• Punkty pomiarowe są zaznaczane na linii bazowej z określoną częstotliwością (1,5-2 metry). Następnie odległość od punktów pomiarowych do poziomu podłogi jest mierzona w pionie i zapisywana markerem lub ołówkiem bezpośrednio na ścianie.

• Określana jest minimalna i maksymalna odległość od linii bazowej do powierzchni podłogi. W podanym przykładzie minimalna odległość 1420 mm, a maksymalna - 1445 mm. Różnica wysokości wynosi 25 mm.
• Załóżmy, że zalecane minimalna grubość jastrych do betonu piaskowego dowolnej marki wynosi 30 mm. Oznacza to, że od najwyższego punktu należy odłożyć 30 mm i uzyskać poziom zerowy 1420 - 30 = 1390 mm od linii bazowej. Grubość jastrychu w tym przypadku będzie się wahać od 30 mm do 55 mm. Jest to całkowicie do przyjęcia.

Obliczenia te są bardzo odpowiednie do umieszczenia na planie domu. Taki dokument będzie bardzo przydatny w przyszłości, ponieważ jastrych zwykle nie jest wykonywany natychmiast w całym mieszkaniu lub podłodze domu, ale stopniowo, przechodząc z jednego pokoju do drugiego.

Czas nauczyć się, jak prawidłowo układać latarnie. Tych działań nie można nazwać ciężką pracą fizyczną, ale wiele zależy od prawidłowego rozmieszczenia latarni. To oni ustawiają powierzchnię podłogi i przy najmniejszym błędzie wszelkie dalsze prace mogą w najgorszym przypadku doprowadzić do dalszego wyeliminowania niedociągnięć, a w najlepszym do banalne nadmierne wydatki na suchą mieszankę z którego zostanie przygotowany roztwór jastrychu.

Weźmy przykład. Powiedzmy, że potrzebujesz mieszkania o powierzchni 100 m². W tym celu zostanie użyty beton piaskowy M 300, w którym minimalna wartość warstwa 30mm. Po pokonaniu poziomu zerowego okazało się, że grubość jastrychu może wynosić od 30 mm do 55 mm (podaliśmy ten przykład wcześniej). Oznacza to, że średnia grubość jastrychu wyniesie około (30 + 55) / 2 = 42,5 mm lub 4,25 cm Średnie zużycie piasku betonowego M 300 wynosi 20 kg na 1 cm grubości i powierzchnię 1 m² . Okazuje się, że będzie wydatek na całe mieszkanie: 4,25 * 100 * 20 \u003d 8500 kg suchej mieszanki, czyli 212,5 worków po 40 kg.

Teraz wyobraź sobie, że montując beacony, mistrz zamiast minimum 3 cm w najwyższym punkcie ustawia 4 cm z „żelaznym” argumentem „kieszeń nie ciągnie kolby”. Przeliczamy: dodatkowy 1 cm dodany do jastrychu na całej powierzchni 100 m² da 20 * 100 \u003d 2000 kg, co będzie dodatkowymi 50 workami w workach 40 kg. Okazuje się, że akcje nadal „ciągnęły po kieszeni”. I nie chodzi tutaj o pieniądze, ale o dodatkowe obciążenie podłogi. Dodatkowe 2 tony będą leżeć na podstawie podłogi. Dodatkowe 2 tony będą musiały zostać przeciągnięte, aby przygotować zaprawę i położyć ją.

Wszyscy czytelnicy zapewne wiedzą, że najbardziej uciążliwym ładunkiem podczas transportu, a zwłaszcza podnoszenia na podłogę, jest pianino. Ładowacze unikają tego „jak ognia” i kalkulują po specjalnej stawce. Średnia waga jednego pianina to 250 kg. Okazuje się, że plus 1 cm krawata w rozważanym przykładzie odpowiada wadze około 8 konwencjonalnych fortepianów lub jednemu konwencjonalnemu SUV-owi Lexus RX 400.

Istnieje zbyt wiele sposobów konfigurowania beaconów, aby opisać je wszystkie w jednym artykule. Każdy mistrz ma swój ulubiony sposób, który nie musi być podobny do innych. W zasadzie, co za różnica, jeśli przy różnych metodach ustawiania beaconów dwaj mistrzowie uzyskują równie dobre wyniki. Proponujemy rozważenie metody, która będzie zrozumiała dla wszystkich, a nawet początkujący może ją odtworzyć.

Zupełnie różne przedmioty i urządzenia służą jako latarnie do jastrychu podłogowego. Ktoś woli robić latarnie morskie z rozwiązania, ktoś używa segmentów rur. Profil prowadnicy sufitowej jest bardzo szeroko stosowany, " pożyczone» w systemach suchej zabudowy, które znamy jako PN 28*27 lub UD 28*27. Jego kształt i wystarczająca sztywność pozwalają na zastosowanie go w latarniach morskich. Na przykład tak, jak pokazano na rysunku.

W opisywanym przez nas sposobie umieszczania sygnalizatorów wykorzystamy profil sygnalizatora PM-10, pierwotnie przeznaczony do tynkowania, ale z powodzeniem stosowany w jastrychach. Wykonany jest z ocynkowanej blachy stalowej, posiada kształt, który zapewnia mu dodatkowe walory dobra sztywność. Półki boczne PM-10 jest perforowany, co ułatwia jego mocowanie do podłoża wyrównującego na różne sposoby.

Bardzo często profile sygnalizacyjne mocuje się za pomocą zapraw. Aby to zrobić, na wcześniej zaznaczonej linii, na której powinna znajdować się latarnia morska, na jej początku i na końcu wkręty samogwintujące wkręca się w wcześniej zainstalowane kołki. Potem z pomocą poziom lasera lub inny Urządzenie pomiarowe odsłonić zaślepki wkrętów samogwintujących, tak aby ich górna płaszczyzna znajdowała się w płaszczyźnie przyszłego jastrychu. Wzdłuż linii latarni, z określoną częstotliwością, wykonuje się szkiełka z zaprawy cementowo-piaskowej lub innej, a następnie umieszcza się na nich profil latarni i wciska za pomocą linijki, która jest dociskana do kołpaków śrub.

Podczas wciskania profilu latarni w podkładkę z zaprawy należy zwrócić uwagę, aby był dociskany do linijki na całej długości. Nadmiar wystający ponad latarnię jest czyszczony. Gdy roztwór wyschnie, możesz rozpocząć główną pracę na jastrychu. W przypadku zaprawy cementowo-piaskowej na zamocowanie latarni musi upłynąć co najmniej 1-2 dni, dlatego w celu przyspieszenia tego procesu niektórzy rzemieślnicy stosują klejowe zaprawy gipsowe lub nawet alabastrowe. Latarnia w tym przypadku jest naprawiana niemal natychmiast i prace nad układaniem jastrychu można rozpocząć natychmiast. Wszystko wydaje się być w porządku, ale okazuje się, że w korpusie listwy będą obce wtrącenia z innych materiałów. Podczas pracy jastrychu w miejscach, w których znajdują się „obcy”, najprawdopodobniej powstaną pęknięcia, ponieważ współczynniki liniowej rozszerzalności cieplnej mają różne materiały są różne. Dlatego lampy ostrzegawcze należy instalować tylko na rozwiązaniu, za pomocą którego zostanie wykonany jastrych.

Metoda instalacji beaconów na rozwiązaniu ma główna wada jest niemożność skorygowania pozycji w przypadku błędu. Tylko demontaż lampy ostrzegawczej i ponowny montaż może poprawić sytuację. Dlatego lepiej zastosować metodę, która pozwoli w łatwy sposób zamontować, zdemontować lampę ostrzegawczą i wyregulować jej położenie. Można to łatwo zrealizować za pomocą wkrętów samogwintujących z kołkami i specjalnego zapięcia - plastikowego klipsa do mocowania lamp ostrzegawczych.

Ten klips składa się z dwóch części - samego klipsa i zamka mocującego lampę ostrzegawczą. Ten rodzaj mocowania lampy ostrzegawczej jest dobry, ponieważ sam klips można zamontować na łbie wkrętu samogwintującego po jego wkręceniu i wyregulowaniu wysokości. Do tego jest specjalny rowek. Po, już po lampa ostrzegawcza jest włożona w klips, trwa ostateczne mocowanie z zamkiem. Okazuje się, że jest to bardzo niezawodny uchwyt, który nadal można regulować na wysokość. Cena takich klipów jest tania - 100 sztuk kosztuje 250-300 rubli.

Rozważ proces umieszczanie lamp ostrzegawczych za pomocą plastikowych klipsów. Dla wygody percepcji przedstawiamy to w formie tabeli.

Obraz	Opis procesu
	Na przygotowanej powierzchni podłogi zaznaczono położenie lamp ostrzegawczych, które należy zainstalować w kierunku wylewania jastrychu od dalszej ściany pomieszczenia do drzwi wejściowych równolegle do ścian bocznych (jeśli pomieszczenie jest prostokątne). Od ścian bocznych do najbliższych prowadnic należy zachować odstęp 200-300 mm. Odległość między sąsiednimi latarniami wynosi 1-1,5 metra. Zasada ustanowiona dla sąsiednich latarni musi nadal mieć margines co najmniej 200 mm po obu stronach.
	Na liniach pozycyjnych latarni, w odstępie 500 mm, wierci się otwory za pomocą perforatora, w który natychmiast wbija się kołki.
	W pomieszczeniu, w którym umieszczone są latarnie, zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami znajduje się najwyższy punkt. W odpowiednim miejscu kołek jest wkręcany, ale nie do końca. Poziom lasera jest ustawiany i ustawiany zgodnie z linią bazową narysowaną wcześniej na ścianach.
	Na prostym drewnianym klocku zaznacza się położenie łba śruby względem linii bazowej, ale biorąc pod uwagę wysokość latarni (10 mm) i klipsa (2 mm). Oznacza to, że do wcześniej obliczonego poziomu jastrychu dodaje się 12 mm względem linii bazowej. Pręt jest montowany pionowo na łbie śruby i kontrolowane jest położenie znaku.
	Wkręcając lub odkręcając wkręt samogwintujący za pomocą śrubokręta, znak na pasku i wiązka lasera są dopasowane. Wkręt samogwintujący w tym miejscu można uznać za ustawiony, a cała reszta musi być ustawiona na tym samym poziomie.
	Poziomica laserowa montowana jest na podłodze, a jej wiązka powinna znajdować się nad zaślepką odsłoniętej śruby. Długi bit jest zaciśnięty w śrubokrętie. Następnie wiertło wkłada się pionowo w szczeliny odsłoniętej śruby samogwintującej i kontroluje się, czy pada na nią wiązka lasera.
	Pasek białej taśmy maskującej przykleja się do wiertła w kółko, następnie ponownie umieszcza się go pionowo w otworach wkrętu samogwintującego i zaznacza się znacznikiem położenie wiązki laserowej.
	Wkręty samogwintujące są wkręcane we wszystkie wcześniej zamontowane kołki.
	Wkrętak kolejno dokręca wszystkie śruby do poziomu określonego przez oznaczenie na końcówce i wiązkę lasera.
	Klipsy zakłada się na łby wkrętów samogwintujących, a sąsiednie należy ustawić przeciwnie do siebie.
	Położenie klipsów sprawdzane jest za pomocą linijki, poziomicy i wiązki laserowej. Reguła musi leżeć na wszystkich klipach ściśle poziomo.
	Profile ostrzegawcze są wkładane w rowki klipsów. Wszystkie połączenia profili powinny opadać tylko na klipsy.
	Profile w klipsach mocowane są za pomocą zatrzasków.
	Pokój jest sprzątany odkurzaczem.
	Powierzchnię podłogi zagruntować preparatem głęboko penetrującym.
	Po wyschnięciu podkładu miesza się półsuchy betonowy roztwór piasku i wzmacnia wszystkie latarnie. To samo rozwiązanie może naprawić położenie taśmy tłumiącej.

Zaproponowana metoda jest również dobra, ponieważ poziom można ustawić bez samych beaconów, a także można je założyć bezpośrednio przed ułożeniem rozwiązania. Jest to bardzo przydatne, gdy jastrych jest zbrojony.

Zbrojenie jastrychu

Często pojawia się pytanie o celowość wzmocnienia jastrychu, ponieważ ze względu na swój cel często to nie element mocy przenosi główny ładunek. I częściowo jest to prawda. Ale brak zbrojenia można usprawiedliwić tylko w jastrychach zespolonych ułożonych na solidnym podłożu betonowa podstawa, a we wszystkich innych przypadkach nie będzie to zbyteczne. Rozważ przypadki, w których wymagane jest wzmocnienie.

• Jastrychy w systemie ogrzewania podłogowego są koniecznie zbrojone, ponieważ podlegają rozszerzalności i kurczeniu termicznemu.
• Pływające jastrychy ułożone na płytach izolacyjnych są również koniecznie wzmocnione, ponieważ mają znacznie mniejszą nośność.
• Jastrychy gruntowe muszą być wzmocnione zbrojeniem, ponieważ zazwyczaj układane są na luźnym podłożu. Innym powodem wzmocnienia mogą być czynniki zewnętrzne, takie jak sezonowe pęcznienie.
• Jeśli w pomieszczeniu zainstalowane są ciężkie przedmioty lub jastrych podlega obciążeniom dynamicznym, konieczne jest wzmocnienie.
• Jastrychy o wysokości powyżej 5 cm są wzmacniane, aby uniknąć pęknięć podczas procesu suszenia.

Do wzmocnienia można użyć różnych materiałów. Zastanówmy się, co.

Wzmocnienie jastrychu siatkami metalowymi

Najstarszą sprawdzoną metodą wzmacniania jastrychów jest stalowa siatka ze zbrojenia lub drutu. pierwsze służą do zasilania mocno obciążonych podłóg na ziemi, na przykład w garażach, a drugie we wszystkich innych przypadkach. Siatki do zbrojenia jastrychów wykonywane są z drutu VR-1 o średnicy od 2,5 mm do 6 mm. Jeśli ramka została wcześniej utworzona przy użyciu Drobny drut, który skręcił ułożone w stos pręty, oferowane są teraz siatki łączone za pomocą zgrzewania punktowego. Komórki mogą być kwadratowe lub prostokątne, o wielkości od 50 do 200 mm. Oczywiście im mniejszy rozmiar ogniwa i im grubszy drut, tym bardziej niezawodne będzie wiązanie. Siatki wykonane z cienkiego drutu (do 3 mm średnicy) mogą być sprzedawane w rolkach, a grubsze w postaci kart o wymiarach 0,5 * 2, 1 * 2 i 2 * 3 metry.

Bardzo ważny element w każdej siatce drucianej jest obecność nacięć na prętach, rozmieszczonych w odstępach co 2-3 mm na całej długości. Znacząco zwiększają powierzchnię przylegania ramy do zaprawy betonowej, co wzmacnia gotowy jastrych. Kupując siatkę drucianą, należy bezwzględnie upewnić się, że wszystkie skrzyżowania drutu są spawane, ponieważ nie wszyscy producenci to robią. Warto również sprawdzić siatki pod kątem braku silnych ognisk korozji, które będą się rozszerzać w silnie alkalicznym roztworze betonu, gdy stwardnieje.

W Internecie jest wiele źródeł, które podpowiadają, jak „poprawnie” wzmocnić pływający jastrych rurami ogrzewania podłogowego. Na warstwę izolacji cieplnej i hydroizolacyjnej umieszcza się siatkę drucianą, a dopiero potem mocuje się do niej rury ciepłej podłogi za pomocą plastikowych zacisków. Czyny takich "rzemieślników" widać na fotografii.

Takie „zbrojenie” jest z natury rzeczy możliwe – polega na ukryciu drogiej siatki drucianej pod warstwą betonu. Nie pełnią żadnej funkcji wzmacniającej, ponieważ po prostu „toczą się” pod jastrychem. Aby zbrojenie nie było bezużyteczne, siatki muszą znajdować się wewnątrz betonu, a od podłoża muszą być oddzielone warstwą ochronną o grubości co najmniej 15-20 mm. W cienkich jastrychach siatka będzie znajdować się mniej więcej pośrodku, aw grubych jastrychach lepiej jest umieścić ją w dolnej jednej trzeciej, aby lepiej działała przy różnych występujących obciążeniach.

Podczas formowania rama wylewki wykonana z siatek stalowych pamiętaj, aby zachodzić na siebie o 1 komórkę, ale nie mniej niż 10 cm Na przykład, jeśli używana jest siatka z komórką 10 * 10 cm, sąsiednie płótna powinny zachodzić dokładnie o 1 komórkę, a jeśli 20 * 20 cm, to wystarczy połowa. Aby siatka stała w tej samej odległości od podstawy, stosuje się kilka metod:

• Siatka jest instalowana na szkiełkach z zaprawy cementowej - dokładnie tak samo, jak zostanie wylany jastrych. Czasami łączy się to z instalacją latarni. Jest to całkowicie akceptowalna metoda, ale jej główną wadą jest niejednoczesne suszenie szkiełek i samego jastrychu. Może to prowadzić do niejednorodności jego struktury i rozwarstwienia. Stosowanie roztworów gipsowych jest niedopuszczalne!
• Siatkę zbrojącą montuje się na podporach wykonanych z kawałków łamanej cegły, fragmentów betonu lub innych improwizowanych materiałów. Ta metoda jest również dozwolona, ​​​​ale dość trudno jest ustawić siatkę w tej samej odległości od podstawy. Co więcej, gdy jastrych zostanie ułożony i przesunięty wzdłuż siatki, niektóre domowe podpory mogą wylecieć. Stosowanie drewnianych klocków jest niedopuszczalne, ponieważ zwiększą one objętość z wody i „rozerwą” jastrych.
• Najnowocześniejszym i najlepszym sposobem montażu siatek zbrojeniowych jest zastosowanie specjalnych uchwytów zbrojeniowych. Wykonane są z tworzywa sztucznego, mają kalibrowane wymiary i dobierane są do każdego rodzaju siatki zbrojeniowej, do dowolnej grubości warstwy ochronnej oraz do dowolnego podłoża. Takie „wszczepione” stojaki w najmniejszym stopniu nie wpływają na pogorszenie betonowej lub cementowo-piaskowej struktury jastrychu. Produkty te można łatwo znaleźć w każdym normalnym sklepie z materiałami budowlanymi lub na rynku. Cena za nie jest tania: około 0,8-1,6 rubla za 1 sztukę, jeśli weźmiesz paczki po 1000 sztuk. Na 1 m² zaleca się stosowanie co najmniej 8-12 zacisków. Zależy to od średnicy zbrojenia lub drutu, rozstawu oczek i materiału podłoża.

Zaciski do prętów zbrojeniowych - nowoczesne i Najlepsza decyzja do montażu siatek zbrojących

Najbardziej popularny przypadek, w których konieczne jest wzmocnienie jastrychu w pomieszczeniach mieszkalnych - jest to podłoga z ciepłą wodą. Ale umieszczenie metalowej siatki na podstawie, a następnie przymocowanie do niej rur, jest raczej wątpliwym zadaniem. Skuteczność takiego „wzmocnienia” jest bliska zeru. Najbardziej poprawne jest przymocowanie rur do izolacji termicznej, a na nich już umieszczenie stalowych siatek na obejmach wzmacniających.

Zwracamy uwagę na zalety stosowania stalowej siatki wzmacniającej do jastrychu:

• Takie więzi mają najwyższą wytrzymałość: wytrzymałość na rozciąganie, pochylenie się, do rozciągania i kompresji.
• Doskonała odporność na ekstremalne temperatury w bardzo szerokim zakresie.
• Ruszty stalowe układane na rurach ogrzewania podłogowego umożliwiają bardziej równomierne rozłożenie gradientów temperatur, ponieważ metal ma wielokrotnie większą przewodność cieplną niż beton.
• Prawidłowo zamontowane listwy ze stalowymi elementami wzmacniającymi mają długą żywotność.

Niedogodności wzmocnienie stalowe trochę - to wysoka cena i zdolność do korozji, jeśli są przechowywane i instalowane niewłaściwie.

Wzmocnienie jastrychu elementami polimerowymi i kompozytowymi

Postęp nie stoi w miejscu, więc do wymiany tradycyjne wzmocnienie elementy stalowe inne pochodzą z różnych polimerów lub materiałów kompozytowych. Przez długi czas nie było alternatywy dla tradycyjnego zbrojenia stalowego, ale teraz pojawił się godny „rywal” - zbrojenie i siatki wykonane z materiałów polimerowych i kompozytowych. Rozważmy je krótko i od razu zwróćmy uwagę na zalety i wady.

Kompozytowe pręty zbrojeniowe to pręty o różnych średnicach, które mogą mieć żebra podobne do tych występujących na stalowych prętach zbrojeniowych lub być pokryte piaskiem dla lepszej przyczepności. Pręty formowane są z włókien i spoiwa polimerowego, dlatego takie wzmocnienie nazywane jest kompozytem. Włókna wykorzystują szkło, bazalt lub węgiel, dlatego wzmocnienie nazywa się włóknem szklanym, bazalt-plastik Lub włókno węglowe.

Zbrojenie kompozytowe ma wiele zalet, wymieniamy je:

Zwracamy uwagę na wady zbrojenia kompozytowego:

• Mniejsza sztywność zbrojenia kompozytowego niż stal.
• Brak plastyczności - duża kruchość.
• Odporność cieplna zbrojenia kompozytowego jest gorsza. Włókno szklane traci swoje właściwości w temperaturze 150°C, włókno węglowe w 300 ° C, a stal tylko w 500 ° C.
• Podczas cięcia zbrojenia kompozytowego powstaje duża ilość pyłu szkodliwego dla zdrowia. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku zbrojenia z włókna szklanego.

Pracuj ze zbrojeniem kompozytowym w taki sam sposób, jak z metalem. Podczas dziania ram stosuje się również zaciski z drutu lub tworzywa sztucznego, a do montażu zaciski lub poduszki z zaprawy. Odpowiedniość między średnicami zbrojenia stalowego i z włókna szklanego można zobaczyć w poniższej tabeli. Przy cenie zbrojenia kompozytowego nie jest ono niższe niż tradycyjnego zbrojenia stalowego, jednak jeśli są duże koszty logistyczne związane z dostawą na miejsce, to w ostatecznym rozrachunku jego użycie może być tańsze. To prawda, że ​​\u200b\u200bmontując ramę i wylewając jastrych, należy zachować ostrożność, ponieważ zbrojenie kompozytowe jest znacznie łatwiejsze do złamania niż zbrojenie stalowe, ponieważ działa znacznie gorzej na zginanie.

Ceny zbrojenia z włókna szklanego

wzmocnienie z włókna szklanego

Siatki z tworzyw sztucznych są obecnie szeroko stosowane do wzmacniania jastrychów umieszczonych na niezawodnych fundamentach. Wykonane są z polipropylenu lub włókna szklanego ze specjalną impregnacją, która zapobiega oddziaływaniu środowiska alkalicznego wewnątrz betonu. Siatki produkowane są w bardzo szerokim asortymencie m.in inny rozmiar komórki. Do jastrychów najczęściej stosuje się siatki polipropylenowe o wielkości oczek od 35 do 50 mm. Szerokość płótna wynosi od 50 cm do 4 metrów, a długość rolki siatki od 10 do 50 metrów. Oczywiście jest to bardzo wygodne. Zwracamy uwagę na zalety siatki z tworzywa sztucznego do wzmacniania jastrychu podłogowego.

Jedyną wadą plastikowych siatek jest niemożność ich zastosowania w szorstkich jastrychach na ziemi.

Zbrojenie jastrychu włóknistego

Wzmocnienie jastrychu mikrowłóknami (włóknem) różni się od wszystkich tym, że sama rama nie jest widoczna. Ale zbrojenie w mieszance betonowej jest nadal w postaci cienkich włókien, równomiernie rozmieszczonych w roztworze, a po wyschnięciu w grubości jastrychu. To oni wzmacniają beton we wszystkich płaszczyznach, ponieważ są rozmieszczone losowo. Ich dodatek, nawet w niewielkich ilościach, znacząco podnosi markę betonu, udarność i wytrzymałość. w betonie włóknistym (tak nazywa się beton z dodatkiem włókna) występuje również prawie całkowity brak pęknięć skurczowych. Włókno może być wykonane z różnych materiałów:

• Włókno stalowe - to kawałek wysokiej jakości stalowy drut o średnicy 0,2-1,2 mm i długości 25-60 mm. Dla lepszej przyczepności do betonu końce drutów są zakrzywione. Włókno stalowe jest najsilniejsze, ale nie jest stosowane w jastrychach. Jego przeznaczeniem jest beton do masywnych konstrukcji monolitycznych, głównie prefabrykowanych.

• Włókno szklane - znacznie poprawia jakość betonu, co pozwala zmniejszyć ilość cementu do 15%, a wody - do 20%. Nie jest stosowany w konstrukcjach monolitycznych i jastrychach, ponieważ włókna ze specjalnego odporny na alkalia szkło cyrkonowe jest bardzo drogie. Dlatego znaleziono włókno szklane jego zastosowanie w tynkach dekoracyjnych i strukturalnych.
• Włókno bazaltowe to kawałek włókna bazaltowego o średnicy od 20 do 500 mikronów i długości od 1 do 150 mm. Zbrojenie betonu włóknem bazaltowym zwiększa jego wytrzymałość 4-5 razy, odporność na ścieranie - 2-3 razy, wytrzymałość na rozciąganie - 2-3 razy, wytrzymałość na ściskanie - 1,5-2 razy, wodoodporność - 2 razy. Ten rodzaj włókna może częściowo rozpuścić się w zaprawie cementowej, ale dzięki temu zyskuje tylko siłę. Okazuje się, że wzmocnienie zachodzi zarówno chemicznie, jak i mechanicznie. Zużycie - około 0,8-1,2 kg na 1 m³ gotowego zaprawa betonowa.

• Najwięcej jest włókien polipropylenowych wspólny rodzaj mikrozbrojenia jastrychów, ponieważ obok doskonałych właściwości betonu (prawie jak włókna bazaltowego) jego cena jest niższa. Włókno polipropylenowe nie wchodzi do środka Reakcja chemiczna z zaprawą betonową i nie zmienia swoich właściwości przez cały okres użytkowania betonu. Zużycie włókna polipropylenowego wynosi około 0,6-1 kg na 1 m³ gotowego roztworu.

Dodanie włókna do zaprawy betonowej jest bardzo proste, można to zrobić na dwa sposoby – na sucho i na mokro. Wszystkie rodzaje włókien, z wyjątkiem bazaltu, można ugniatać na sucho. Oznacza to, że włókno bazaltowe najpierw moczy się w wodzie, a następnie dodaje suche składniki mieszanki. Włókno stalowe dodaje się tylko w suchy sposób. Oznacza to, że dodaje się go do piasku, miesza, następnie dodaje się cement, a następnie wodę.

Należy zauważyć, że tylko wtedy mieszanie roztworów z błonnikiem będzie wysokiej jakości mechanicznie- z pomocą Betoniarka lub mikser. Czas mieszania z włóknem należy wydłużyć o co najmniej 30%, aby był jak najbardziej równomiernie rozłożony w całej objętości.

Wnioski dotyczące wzmocnienia jastrychu podłogowego

Opinia autorów artykułu na temat zbrojenia jest jednoznaczna - w każdym przypadku jest to konieczne w takiej czy innej formie. Opiera się to przede wszystkim na osobistych doświadczeniach, ale także na analizie opinii fachowców na licznych tematycznych forach budowlanych. Oto argumenty:

• Każde odpowiednio wykonane zbrojenie sprawia, że ​​jastrych jest lepszy.
• Mocno obciążony jastrychów, jak również wykonanych na gruncie, należy wzmocnić klatką wzmacniającą.
• Kompozytowe pręty zbrojeniowe nie mają żadnej przewagi nad stalowymi prętami zbrojeniowymi w obecnych cenach.
• Ewentualna rama wzmacniająca musi znajdować się wewnątrz jastrychu, a grubość warstwy ochronnej musi wynosić od 15 mm.
• w niezawodny sposób wystarczy zastosować polipropylenową siatkę wzmacniającą.
• Zbrojenie włóknem polipropylenowym lub bazaltowym jest zawsze najlepsze, ponieważ koszt tego jest nieproporcjonalnie mniejszy niż w przypadku wszystkich innych składników rozwiązania, a wynik, jeśli jest stosowany prawidłowo, jest oczywisty.

Przygotowanie zaprawy jastrychowej

Kwestia prawidłowego przygotowania zaprawy w ułożeniu jastrychu podłogowego jest niezwykle istotna, ponieważ od niej zależy zarówno jakość montażu, jak i okres dalszej eksploatacji. Jeśli „przewiniesz” 20-30 lat temu, to na budowach prywatnych domów na terytorium były ZSRR nie było z tym problemów. Albo bezpośrednio na powierzchni podłogi, albo w prowizorycznych korytach mieszano łopatami roztwór składający się z cementu, piasku i wody, a następnie układano na powierzchni podłogi za pomocą drewnianych tarek, listew, nacięć deski krawędziowe i inne narzędzia ręczne. A wiele wykonanych wówczas jastrychów nadal służy. Ale to nie znaczy, że powinniśmy nadal stosować te „dziadowskie” metody.

Nowoczesne wylewki często wykonuje się na warstwie ocieplenia, a ciepłe podłogi też nie są już towarem luksusowym. W związku z tym rosną również wymagania, dla których należy przygotować rozwiązanie. Powiedzmy od razu czytelnikom, że mieszanie łopatami na podłodze lub w korycie, o którym niektóre aktualne źródła mogą nawet mówić, jest podejściem przestarzałym. dobry jastrych musi mieć jednorodną strukturę, więc przygotowanie dla niego rozwiązania jest lepsze w porównaniu z rzemiosłem farmaceuty, który z różnych pojemnikiprzy pomocy kubków dokładnie mierzy właściwa ilość składniki, a następnie zmiksuj na gładką masę. Oczywiste jest, że objętości farmaceuty i budowniczego są różne, ale stosunek powinien być podobny. I oczywiście przygotowanie roztworu powinno odbywać się tylko za pomocą mechanizmów - mikserów lub betoniarek (betoniarki).

Wiertarka to bardzo przydatne urządzenie, które przyda się w każdym miejscu gospodarstwo domowe Ani razu

Roztwory jastrychowe można przygotować na dwa sposoby, z których każdy ma swoje zalety i wady.

• Pierwszym sposobem jest samodzielne przygotowanie roztworu. Jednocześnie niezbędne składniki są kupowane w odpowiedniej objętości, które są mieszane w określonych proporcjach. Należy zauważyć, że przy tej metodzie pożądane jest doświadczenie lub jasne instrukcje, nie mówiąc już o jakości poszczególnych składników rozwiązania.
• Drugim sposobem jest użycie gotowego suszu mieszanki budowlane które są specjalnie zaprojektowane do jastrychu podłogowego. Upraszcza to pracę, ale kosztuje więcej.

Rozważmy te metody osobno i bardziej szczegółowo.

Samodzielne przygotowanie zaprawy jastrychowej

Nowoczesne SNiP w najmniejszym stopniu nie ingerują samodzielne gotowanie rozwiązanie, ale jego marka musi być nie mniejsza niż M -150, co oznacza, że ​​\u200b\u200bkażdy centymetr kwadratowy jastrychu musi wytrzymać obciążenie 150 kg. Jest to wystarczające w przypadku prostych jastrychów, ale może nie wystarczyć w przypadku ogrzewania podłogowego. Oprócz tradycyjnych składników jastrychu - cementu i piasku, zaleca się również stosowanie specjalnego dodatku - plastyfikator . Co to daje?

• Aby cement zamienił się w kamień, potrzebuje pewnej ilości wody, w przybliżeniu równej jednej czwartej jego masy. Na 100 kg cementu potrzeba około 25 litrów wody. Ale taki stosunek nie pozwoli uzyskać plastycznego i płynnego roztworu cementu z wypełniaczami, dlatego do mieszanki wprowadza się dodatkową ilość wody, co umożliwia wygodne układanie roztworu. Plastyfikatory pozwalają zminimalizować stosunek wodno-cementowy, co ma korzystny wpływ zarówno na szybkość krzepnięcia, jak i wytrzymałość końcową konstrukcji lub powłoki.

Plastyfikatory nie są luksusem, ale koniecznością

• Zastosowanie plastyfikatora zapobiega pojawianiu się pęcherzyków powietrza w korpusie listwy. Dotyczy to zwłaszcza wylewania jastrychów ogrzewania podłogowego. Podczas układania jastrychu powietrze ze względu na plastyczność roztworu swobodnie wychodzi i zaprawa cementowo-piaskowa lepiej „owija” rurociąg ogrzewania podłogowego.
• Wytrzymałość gotowego roztworu przy zastosowaniu plastyfikatora wzrasta o 20-40%.
• Roztwory z plastyfikatorem mają o 50% wyższą mrozoodporność niż bez niego.
• Czas „życia” roztworu, w którym można z nim pracować podczas układania jastrychu, znacznie się wydłuża. Pozwala to na wykonywanie partii w dużych ilościach i zwiększa produktywność.
• Wodoodporność jastrychów z plastyfikatorem jest znacznie wyższa niż bez niego.

Mamy nadzieję, że przekonaliśmy naszych czytelników o konieczności stosowania plastyfikatora do jastrychu. Można go łatwo znaleźć w sprzedaży w płynie lub w postaci proszku. Można go nazwać inaczej, ale zgodnie ze swoim składem chemicznym i tak naprawdę w 99% przypadków jest plastyfikatorem C-3 mierzonym objętościowo wody. Wszystkie instrukcje dotyczące stosowania plastyfikatora są zawsze wskazane na opakowaniach.

Przyjrzyjmy się teraz, jak przygotować sprawdzone rozwiązanie w zakresie jastrychu.

• Cement portlandzki musi być stosowany jako spoiwo. rozpowszechniony marka M 400. Możesz także użyć M 500, wtedy jastrych będzie jeszcze mocniejszy. Zwykle jest sprzedawany w workach po 50 kg, ale dla ułatwienia transportu dostępne są worki po 25 kg. Oczywiście należy sprawdzić, czy data ważności cementu nie została przekroczona.

• Zaleca się użycie jako symbol zastępczy piasek z kamieniołomu, w którym znajdują się ziarna piasku nieregularny kształt z ostrymi krawędziami. W jastrychu taki piasek będzie dobrze przylegał sam. z tobą, z cementem i fundacja. Piasek rzeczny przy dłuższym kontakcie z wodą nabiera gładszego kształtu, co oznacza, że ​​łatwiej będzie się odklejał od jastrychu.
• Wodę do przygotowania roztworu należy stosować wyłącznie czystą, wolną od zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi, tłuszczami i innymi zanieczyszczeniami. Naturalnie pojemniki na wodę również powinny być czyste i przeznaczone tylko dla niej. Należy zauważyć, że wymaganej ilości wody nie trzeba dodawać od razu, ponieważ można otrzymać roztwór o bardzo dużej jej zawartości. Będzie to miało zły wpływ na wygodę układania i wytrzymałość jastrychu. Piasek może już zawierać trochę wody, a użycie plastyfikatora również znacznie wpływa na stosunek woda/cement.

Teraz o proporcjach składników roztworu jastrychu. „Klasyka” sprawdzona przez lata to jedna część cementu na trzy części piasku. Dokładną kwotę proponujemy obliczyć za pomocą kalkulatora.

Kalkulator składników zaprawy jastrychowej

Proponowany kalkulator jest bardzo łatwy w użyciu, wymaga minimalnej ilości danych początkowych i daje wyniki z dobrą dokładnością. Jedynym wyjaśnieniem jego zastosowania jest akapit dotyczący różnicy wysokości jastrychu. To nic innego jak różnica między najwyższym a najniższym punktem podstawy, wyrażona w milimetrach. Rozmawialiśmy o tym w naszym artykule, kiedy rozważaliśmy instalację beaconów.

Jastrych jest warstwą pośrednią między podłożem a gotową wykładziną podłogową. Przeznaczony jest do wyrównywania podłoża. Brak wypełnienia dla tej warstwy wyremontować w prywatnym domu lub mieszkaniu będzie złej jakości. Jeśli chcesz wiedzieć, jak powstaje jastrych, technologia zostanie przedstawiona poniżej.

Ułożenie prezentowanej warstwy należy wykonać dopiero po podjęciu decyzji o jej rodzaju. Jastrych można sklasyfikować w następujący sposób:

Według metody produkcji:

1. Mokry. Do jego produkcji wymagana jest zaprawa cementowa z dodatkiem piasku. Możesz go ugotować samodzielnie lub kupić gotową mieszankę. W takim przypadku warstwę należy dodatkowo wzmocnić siatką wzmacniającą. Optymalna grubość jastrych ma około 10 cm;
2. Suchy. Można go wyprodukować ze specjalnych arkuszy wielkoformatowych o grubości 1,5-3 cm.

Według rodzaju połączenia:

1. Ruchomy. Zwykle jest układany, jeśli jest używany podczas naprawy folia hydroizolacyjna. Ten jastrych ma około 3,5 cm grubości lub więcej;
2. Solidny. Jest mocno osadzony na podstawie.

Według materiałów produkcyjnych:

1. warstwa cementu. Może być stosowany zarówno w mieszkaniu, jak iw prywatnym domu. Najbardziej optymalny stosunek mieszania cementu i piasku to 1:3;
2. Jastrych z betonu piaskowego. Układanie odbywa się za pomocą gotowej mieszanki, którą można kupić w sklepie ze sprzętem. Największą wadą tej metody poziomowania podłogi jest szybki skurcz materiału. Podczas pracy z mieszanką należy monitorować grubość jastrychu, a także równomierne rozprowadzenie roztworu. Aby zachować integralność warstwy, konieczne jest wzmocnienie jej zbrojeniem lub włóknem szklanym. Aby osiągnąć maksymalną jakość, wypełnienie należy spryskiwać wodą przez 2 tygodnie. Całkowite wyschnięcie warstwy zajmie co najmniej 20 dni;
3. W mieszkaniu na podłodze gładź gipsowa. W montażu jest bardzo prosty, nie dopuszcza do kurczenia się, ma dobrą plastyczność. Układana jest warstwa o małej grubości. Jednocześnie tynk wysycha bardzo szybko. Jedyną wadą tego materiału jest niemożność jego instalacji w pomieszczeniach, w których obserwuje się wysoką wilgotność;
4. Jastrych za pomocą mieszanki betonowej. Układa się go w taki sam sposób jak cement. Ale do gotowej mieszanki dodaje się roztwór betonu komórkowego;
5. . Ponieważ wykonanie jastrychu tego typu nie jest trudne, staje się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w prywatnym domu. Warstwa ta ma grubość od 0,5 do 3 cm, ale jeśli poziome różnice w podłożu są bardzo duże, to aby użyć mieszanki, należy dodatkowo wykonać szorstki jastrych (można użyć zaprawy betonowej);
6. Plyta gipsowa. W tym przypadku stosuje się prostokątne arkusze, które układa się z lekkim zachodzeniem na siebie. Należy pamiętać, że taki jastrych nie wymaga długiego wyschnięcia i jest wyposażony w prosty sposób.

Co będzie potrzebne do pracy?

Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym materiałem do zalewania jest zaprawa betonowa. Przed wykonaniem jastrychu podłogowego należy zebrać wszystkie niezbędne elementy wyposażenia i materiały. Będziesz potrzebować:

• Pojemnik do mieszania betonu.
• Wywierć z specjalna dysza lub mikser budowlany.
• Poziom hydrauliczny.
• Reguła.
• Mistrz OK.
• Ruletka i marker do oznaczania terenu.

Niektóre narzędzia potrzebne do wylewania jastrychu podłogowego

Cechy przygotowania bazy

Urządzenie do jastrychu podłogowego nie jest bardzo skomplikowanym procesem, z którym możesz sobie poradzić samodzielnie. Najpierw jednak musisz przygotować fundament. Najpierw demontuje się starą wykładzinę podłogową. Jeśli podłoże zostało już wypełnione jastrychem cementowym lub betonowym, należy je dokładnie obejrzeć. Jeśli nie ma znaczących uszkodzeń, możesz ubiegać się o wylanie.

Małe wady są eliminowane za pomocą mieszanki cementowej lub betonowej. Wypukłość lepiej zeszlifować za pomocą szlifierki lub perforatora. Ponadto podstawę należy oczyścić z gruzu, pozostałości substancji klejącej mieszanki betonowej.

Gruntowanie poprawia przyczepność między jastrychem a powierzchnią podłogi. Przeprowadza się go w dwóch warstwach z podkładem do powierzchni silnie chłonnych.

Grubość jastrychu jest ważna nie tylko w mieszkaniu, ale także w prywatnym domu, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się ocieplić. Orientacyjna może się różnić w zależności od wybranych materiałów i parametrów pomieszczenia. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jastrych o źle dobranej grubości może być złej jakości.

Montaż latarni morskich

Przed wykonaniem jastrychu podłogowego w prywatnym domu lub mieszkaniu należy ustawić latarnie. Pomogą wlać roztwór tak równomiernie, jak to możliwe. Ich instalacja obejmuje następujące czynności:

1. Określenie najwyższego punktu posadzki za pomocą niwelatora hydraulicznego. Należy pamiętać, że niewielką różnicę poziomą można „wygrać” bez dodatkowego wylewania warstwy zaprawy betonowej. Jeśli jest zbyt duży i przekracza 8 cm, dodatkowy jastrych tylko zwiększy obciążenie podłóg.
2. . Najczęściej w tym celu w prywatnym domu lub mieszkaniu, profil metaliczny, chociaż istnieje inna opcja - listwy dębowe;
3. Montaż elementów. Odległość między nimi zależy od szerokości linijki, z jaką wyrównasz rozwiązanie. Wyrównanie latarni musi być stale monitorowane za pomocą poziomu. Ponadto elementy są mocowane niewielką ilością roztworu;

Należy pamiętać, że nawet jeśli potrzebujesz dodatkowego podłoża pod profil, nie możesz go użyć drewniane klocki ponieważ mogą zmieniać kształt pod wpływem wilgoci. Poniższy film opowie ci bardziej szczegółowo i jasno o tym etapie:

Cechy przygotowania roztworu

Jeśli używasz, mieszanina jest przygotowywana bardzo prosto. Połącz 1 część cementu klasy M400 i wyższej z 3 częściami piasku. Możesz również dodać ekspandowaną glinę, która zapewni dodatkową izolację. Następnie wszystkie składniki są dobrze wymieszane za pomocą miksera budowlanego. Woda jest dodawana stopniowo. W takim przypadku mieszanina musi nadal mieszać, aby nie pozostały grudki. Płyn dodaje się w razie potrzeby, to znaczy roztwór nie powinien się szybko rozprzestrzeniać ani być bardzo gęsty.

Jeśli wybierzesz gotową suchą mieszankę do pracy w prywatnym domu, jest ona przygotowywana zgodnie z opisem sporządzonym przez producenta. Jednak standardowa procedura przygotowania obejmuje następujące działania:

• Wlej wodę do dużego naczynia w ilości 1 litr na 5 kg mieszanki.
• Zakupiony materiał wsypujemy do wiadra i dokładnie mieszamy. Jeśli wlejesz płyn do mieszaniny, jest mało prawdopodobne, aby to osiągnąć Wysoka jakość rozwiązanie.
• Powstałą substancję pozostawić na kilka minut do zaparzenia, a następnie ponownie dokładnie wymieszać.

Technologia zalewania fundamentów

Główne etapy układania jednowarstwowego jastrychu cementowo-piaskowego do latarni morskich

Po wszystkich pracach przygotowawczych możesz przejść do najważniejszej rzeczy - nalewania. Jak zrobić jastrych krok po kroku:

1. Rozpocznij pracę od najdalszego rogu, stopniowo przesuwając się w kierunku drzwi.
2. Mieszaninę wystarczy wylać na obszar zamknięty między dwoma latarniami. Jednocześnie stale staraj się kontrolować poziom warstwy. W tym momencie reguła jest stosowana.
3. Po przetworzeniu z reguły powierzchnię wciera się kielnią. Należy pamiętać, że ruchy powinny być lekkie, okrągłe.

Notatka! Jastrych należy wylać, aby praca została zakończona w ciągu 1 dnia.

1 - Przygotowanie podłoża; 2 - Montaż lamp ostrzegawczych i taśmy tłumiącej; 3 - Przygotowanie roztworu; 4, 5, 6 - Napełnianie i rozprowadzanie mieszanki; 7 - Usunięcie latarni z warstwy jastrychu; 8 - Wypełnianie ubytków zaprawą; 9 - Gotowy jastrych podłogowy

Oczywiście po zakończeniu nalewania roztworu należy dać mu czas na wyschnięcie. W temperaturze + 20 ° C mieszanina będzie stała po 24 godzinach. Nie oznacza to jednak, że jest gotowy do pracy. W pierwszych dniach schnięcia beton należy okresowo zwilżać wodą, aby jego powierzchnia nie pękała. Latarnie morskie można usunąć już trzeciego dnia. W takim przypadku uformowane doły są wypełnione wcześniej przygotowanym roztworem.

Teraz połóż celofan na powstałej podstawie, wsyp na nią piasek i okresowo podlewaj przez 14 dni. Następnie film jest usuwany, a podstawa ponownie zwilżana płynem. Następnie powierzchnia musi całkowicie wyschnąć. Oznacza to, że będzie gotowy do załadunku za tydzień.

Teraz wiesz, jak zrobić jastrych podłogowy. Ten proces wymaga specjalna uwaga i cierpliwość. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w szczególności grubość warstwy. Zostaw swoją opinię na temat artykułu w komentarzach lub podziel się swoimi doświadczeniami z montażu jastrychu w swoim domu. I na koniec kilka bardzo przydatnych filmów.

korytarz ok. mały - 1,2 długości i 2,4 metra szerokości. potrzebna garderoba. Planowane wzdłuż ściany. Klasyczna szafka o głębokości 60 cm pochłonie podłogę przedpokoju, dlatego zdecydowano się na głębokość 40 cm (w szafce trzeba będzie umieścić „ramiona” wzdłuż, a nie w poprzek). Przyjrzałem się szafie z galerii „zdjęcie od Grzegorza”, zdjęcie nr 19, jako odpowiednią opcję. Ale nie ma zaleceń dotyczących jego produkcji klatka po klatce ((((((Zdałem sobie sprawę, że najpierw wykonana jest rama (lewa ściana szafki na zdjęciu), płyta gipsowo-kartonowa jest osłonięta, a następnie „wypełnienie” jest wymiarowana do wewnątrz.Więc?A jaki rodzaj listwy świetlnej znajduje się na górnej i dolnej szafie?Czy to również profil z płaszczem GKL?

• 110 odpowiedzi

Kontynuacja „Balkon nie jest taki jak wszyscy”.

Doszło do niektórych mebli na balkonie, tak naprawdę się nie odwróciły, więc zdecydowaliśmy się na kilka cokołów. Producenci mebli wykonali swoją pracę w zasadzie normalnie, ale był niuans, który najwyraźniej był poza ich mocą, lub były inne argumenty. Gospodyni była zadowolona ze wszystkiego oprócz projektu blatów przylegających do parapetu. Z jednej strony wydaje się, że inaczej się nie da, tym bardziej, że parapet okazał się wygięty, z drugiej strony

Pokaż coś innego niż w tabelach na blogu, inaczej dawno mnie nie było.

Motywy dziecięce ostatnio urzekły mnie nie dziecinnie. W przedszkolu poproszono o wykonanie różnych przedmiotów.

Pierwszy przedmiot, edukacyjny, potrzebny i pożyteczny. To sygnalizacja świetlna, dzięki której dzieci poznają najważniejsze zasady ruchu drogowego.

Zaraz zrobię rezerwację, zrobili też wersję pieszą z małymi ludzikami, ale prostszą z tektury.

W zasadzie ta trójka oczu została również poproszona o zrobienie prostego kartonu, ale jak mogę to zrobić bez problemów)) Pomyślałem, dlaczego nie zrobić od razu rzetelnego przedmiotu akademickiego i zrobiłem. Jak duzo wystarczy.

Koncepcja figury jest następująca: wystarczająco duża, aby każdy mógł ją zobaczyć, stabilna, trwała iz mechanizm obrotowy, oznacza to, że są 4 strony, jedna strona pokazuje wszystkie sygnały dla ogólnego zrozumienia urządzenia.

Z pozostałych trzech stron na jeden sygnał nauczyciel może się odwrócić i pokazać dowolny kolor z 3 i zapytać dzieci o jego przeznaczenie.

Ogólnie myślałem, że będzie dobrze

Początkowe przemyślenia na temat kolorowych kółek na magnesach i innych żarówkach musiały zostać anulowane, potrzebujemy prostego, zrozumiałego rozwiązania, które jest trudne do złamania, kółka magnetyczne mogą się zgubić, żarówki w bateriach się psują.

Nie wiem, czy się udało, ale czas pokaże.

Cała podstawa to MDF, który przykleił pva, dla tymczasowego sklejenia, dodatkowo przymocowany mikro-szpilką.

Osobno zauważam, że możliwe jest wykonywanie kół o różnych średnicach na okrągłym i, co najważniejsze, tego samego rozmiaru, za pomocą nieskomplikowanego urządzenia, najpierw wycinamy kwadratowe półfabrykaty, a następnie na urządzeniu, obracając część, odcinamy rogi do wielościanu, a następnie obracając część dodajemy do okręgu.

Pudełko skleiłem, daszki to połówki oczek kółek, pod nimi rowek zrobiłem frezem, więc takich rzeczy nie da się solidnie wkleić w końcówkę.

Całość kręci się na rurze z systemu Joker moim zdaniem do regału, żeby ograniczniki nie wypadały i nie zawodziły, co naprawiłem pluskwami.

Podstawę zrobiłem masywną i szeroką z grubych warstw MDF-u, przy takiej podstawie nie tak łatwo przechylić sygnalizację świetlną na bok.

Udawałem głupka i przewierciłem rurę, musiałem wbić blachę z przewodu powrotnego.

Malowałem wszystko z puszki w sprayu, potem polakierowałem, rzecz gotowa.

Kubków sygnałowych nie malowałem, są wycięte z samoprzylepnego papieru, więc łatwiej jest zaktualizować element demonstracyjny.

Kto czytał, niech obejrzy slajdy

Witajcie bracia w naprawie! Dawno nic tu nie pisałem iw ogóle rzadko zacząłem wchodzić, na wszystko jakoś brakowało czasu: teraz picie, teraz imprezowanie, a teraz zaatakował mnie nowy „atak”. Ale wiedząc, że mimo wszystko uparcie o mnie nie zapominasz, postanowiłam nie być prosiakiem i opowiedzieć Ci o moim nowym hobby. Zacznę od daleka: prawie całe świadome życie pracowałem jako inżynier elektronik, zresztą inżynier-twórca urządzeń elektronicznych i elektrycznych najszerszej klasy i przeznaczenia, a jednocześnie czysto obronnych. Oczywiste jest, że zakres moich krótkofalarskich zainteresowań był ograniczony tylko moim lenistwem, po prostu nie było dla mnie ograniczeń w komponentach radiowych, miałem WSZYSTKO! Otóż ​​idąc za trendami ówczesnej mody krótkofalarskiej skupiam się głównie na radiach i wzmacniaczach, essno, na tranzystorach i mikroukładach. Dawno nie pracowałem w tej dziedzinie i od dawna wszystko wyrzucałem na wysypisko, ale w mojej duszy przez cały ten czas tliło się marzenie - zrobić lampowy wzmacniacz mocy, a nie prosty , ale taki, który sprawi, że wszyscy westchną. I muszę powiedzieć, że w pracy I bardzo swego czasu zajmował się tylko urządzeniami próżniowymi, lampami radiowymi, jeśli w prosty sposób, więc ten temat był mi dobrze znany. A do tego dochodzi moda na „ciepłe, lampowe brzmienie”, za którą ludzie dosłownie szaleją. Krótko mówiąc, rok temu postanowiłem spełnić swoje marzenie. Od razu zdecydowałem: mainstreamowe, konwencjonalne wzmacniacze lampowe z transformatorem wyjściowym mnie nie interesują, to nie jest królewski biznes! Dlaczego nie wymyślić dla mnie wzmacniacza lampowego bez TRANSFORMATORA. Cóż, miałem dobre wyobrażenie o trudnościach po drodze i miałem kilka własnych przemyśleń na ten temat, ale mimo to zdecydowałem się skonsultować z radioamatorami. Znalazłem odpowiednią grupę na Facebooku, sam zacząłem na niej publikować i jakoś zadałem pytanie

Jastrych cementowy, lub jak to się nazywa „tradycyjny jastrych”, jest słusznie uważany za najbardziej niezawodny i ekonomiczny pod względem koszty gotówkowe. Jest bardzo często używany w pomieszczeniach. do różnych celów, na przykład: w mieszkaniach, domy wiejskie, kawiarnie, biura, sklepy, garaże i tak dalej. Jako podstawę takiego jastrychu cementowo-piaskowego stosuje się suchą mieszankę (beton piaskowy) M-150 lub M-300. A ile tej mieszanki na jastrych potrzeba? Obliczanie betonu piaskowego do jastrychu podłogowego przedstawiony poniżej.

Obliczanie mieszanki do jastrychu podłogowego

Przede wszystkim musisz zmierzyć pokój. Za pomocą poziomicy laserowej i taśmy mierniczej mierzymy i mierzymy całe pomieszczenie i sprawdzamy, gdzie są różnice. Obliczamy, ile m 2 musimy zrobić, a następnie rozważamy wszystkie materiały budowlane niezbędne do pracy. Szczególnie ważne jest prawidłowe obliczenie wymaganej ilości suchej mieszanki.

Przykład:

Musimy wykonać jastrych w pokoju o pow 25 m2 gruby 5 cm .
NA 1m 2 na grubości 1 cm pozostawia około 22 kg mieszanki.
Zwielokrotniać 5 cm jastrychy na 22 kg mieszanina (5 x 22 = 110). Oznacza 110 kg będzie ważyć 1m 2 nasz jastrych 5 cm.
Teraz 25 m2 pomnożyć przez 110 kg mieszanina (25 x 110 = 2750). Oznacza 2 750 kg waży jastrych 5 cm na powierzchni 25 m 2.
Dalej 2 750 kg podzielone przez wagę worka suchej mieszanki (2750 kg: 50 kg = 55). Oznacza 55 ważenie worków z mieszanką 50 kg będziemy potrzebować.

Resztę materiału można łatwo rozpatrzyć według powierzchni podłogi.

Do urządzenia jastrychowego potrzebujemy:

1. Profil do latarni morskich;
2. Sucha mieszanka M-150 lub M-300;
3. Kontakt z podkładem lub betonem;
4. Siatka wzmacniająca (stosowana luzem);
5. Taśma brzegowa;
6. Folia paroizolacyjna (drugiego lub trzeciego dnia jastrych należy zalać wodą i przykryć folią na 7 dni). Proces można powtórzyć ponownie.

Należy pamiętać, że wyższa marka mieszanki wskazuje, że mieszanka zawiera więcej cementu. Czysty cement jest oznaczony M-500. Dlatego im wyższa marka suchej mieszanki, tym silniejszy będzie jastrych.

Jastrych cementowo-piaskowy twardnieje (nabiera wytrzymałości) w ciągu 30 dni, w tym czasie można na nim kłaść tylko płytki, po 30 dniach można układać inne wykładziny podłogowe. Faktem jest, że wilgoć znajdująca się w jastrychu zostanie wchłonięta i zniszczy powłokę. Jeśli grubość jastrychu jest większa niż 5 cm, to dalej dolna warstwa zalecamy użycie ekspandowanej gliny. Jest lekki i pozwoli usunąć całkowity ciężar jastrychu, dzięki czemu zmniejszy się obciążenie płyty podłogowej.

Po obliczeniu i dostarczeniu piasku betonowego do jastrychu podłogowego i innych materiałów do obiektu, mistrz rozpoczyna pracę. Przede wszystkim płyta stropowa jest przygotowywana do wylania jastrychu, czyli jest oczyszczana z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i zagruntowana. Po wyschnięciu podkładu mocujemy taśmę krawędziową do ściany, jest to potrzebne do zmniejszenia napięcia jastrychu. Montujemy sygnalizatory o zmierzonej wysokości. Jeśli konieczne jest użycie siatki wzmacniającej, należy ją podnieść i zamocować tuż pod środkiem samej jastrychu.

Przygotowanie mieszanki: 10 kg suchej mieszanki należy wsypać do 0,8 - 1,3 l czysta woda i wymieszać mikserem budowlanym na jednolitą masę bez grudek. Otrzymaną mieszaninę należy zużyć w ciągu 1 godziny.

Wlej gotową mieszankę i dokręć ją równą szyną wzdłuż latarni, aż pomieszczenie zostanie całkowicie wypełnione. Po 2-3 dniach od wylania jastrychu należy go zalać wodą i przykryć folią. Wytrzymujemy jastrych przez 30 dni i jastrych jest gotowy do dalszego użytku!

Podczas remontu mieszkania lub budowy domu od podstaw ważne jest, aby przemyśleć wszystkie niuanse, aby efekt końcowy był nie tylko piękny, ale także wysokiej jakości. Trzeba poświęcić dużo uwagi Praca przygotowawcza, w tym produkcja. Konieczne jest, aby podstawa pod stopami była mocna i niezawodna, a także do układania podłogi wykończeniowej. A jego długa żywotność może być zapewniona tylko poprzez jego odpowiednią produkcję. Jaka jest minimalna grubość jastrychu podłogowego? W końcu jej wykonanie nie jest tanią przyjemnością, a niewielkie zużycie materiałów pozwoliłoby na osiągnięcie pewnej oszczędności.

Jastrych to ważny, a nawet główny element niemal każdego pomieszczenia. Należy to zrobić w każdym przypadku, ponieważ bez niego niemożliwe jest prawidłowe ułożenie cienkiej wykładziny podłogowej. Ponadto jastrych wykonuje dodatkowe funkcje ogrzewania i hydroizolacji oraz zapewnia dobry poziom izolacja akustyczna, jeśli została wykonana prawidłowo. Ale jego główną funkcją jest po prostu w wyrównywaniu szorstkiego podłoża i prawidłowym rozłożeniu obciążenia na posadzki.

W celu wyrównania podłoża, czyli realizacji pierwszej funkcji jastrychu, w pewnych sytuacjach możliwe jest wykonanie bardzo cienkiej warstwy. Czasami wystarczy więc wykonać jastrych o grubości około 5 mm. Aby jednak uzyskać prawidłowe rozłożenie obciążenia na podłożu, które zależeć będzie przede wszystkim od grubości warstwy, czasami konieczne jest wypełnienie znacznie grubszej warstwy.

Uwaga! Warstwa jastrychu musi spokojnie wytrzymać obciążenie ściskające 15 MPa. Ponadto nachylenie podstawy powinno być minimalne i nie większe niż 0,2%.

Dlatego jastrych musi być mocny, niezawodny, nie popękany i równy. Im lepiej wykonany jest ten element budynku, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania podłóg, które w efekcie wytrzymają bez reklamacji przez wiele lat.

Co wpływa na grubość warstwy?

Grubość warstwy jastrychu betonowego zależy od wpływu wielu czynników. Rozważmy główne:

• stan podłoża, czyli podłóg. Jest to jeden z głównych czynników wpływających na ostateczną grubość warstwy jastrychu. Im większa różnica wysokości szorstkiej podstawy, tym grubszy będzie jastrych. W przeciwnym razie uzyskanie równych podłóg po prostu nie zadziała. Ponadto podstawa może być pokryta pęknięciami, mieć jakieś wypukłości - wszystko to wpłynie na ostateczną grubość. To znaczy, jeśli podstawa ma bardzo drobne wady, to według SNiP grubość warstwy betonu w jastrychu może wynosić tylko 4 cm Jeśli różnice wysokości są zbyt duże, należy się na to przygotować że zużycie materiałów wzrośnie - zejdź z minimalną warstwą tutaj nie zadziała;

Ważny! Zbyt cienki jastrych może szybko się zawalić, nawet jeśli jest prawidłowo wypełniony. Dlatego przy wylewaniu warstwy o minimalnej grubości jako uzupełnienie będą musiały być użyte elementy wzmacniające. Jeśli nie są używane, minimalna warstwa powinna wynosić co najmniej 4 cm.

• rodzaj zastosowanego rozwiązania. Niektóre materiały pozwalają na uzyskanie mocnego, ale bardzo cienkiego podłoża. Tak więc mieszanka użyta do wypełnienia jastrychu wpłynie również na jego grubość. Minimalny przepływ zostanie podany na opakowaniu. Ten punkt dotyczy wszystkich nowoczesnych mieszanek. Używając zwykłych sprawdzonych kompozycji lub wykonując suchy jastrych, należy spodziewać się, że jego minimalna grubość w niektórych przypadkach może osiągnąć 8-15 cm jastrychów i zużycie mieszanki betonowej;

• obecność warstw izolacyjnych do różnych celów wpływa również na grubość warstwy jastrychu. Na przykład jastrych można wylewać bezpośrednio na podłogi, jeśli ich stan na to pozwala. I w tym przypadku czasem wystarczy 2 cm mieszanki. Ale jeśli są warstwy, jastrych będzie musiał być grubszy. Nawet jeśli stosowana jest tylko hydroizolacja.

Ważne jest, aby pamiętać, że zbyt gruba warstwa nie jest najlepsza opcja. Nadmierność w tym przypadku może spowodować zmniejszenie przestrzeni między sufitem a podłogą, materiał będzie wysychał przez długi czas, a jeśli zostanie użyty, do ogrzania podłoża potrzeba znacznie więcej energii niż przy warstwie optymalnej lub minimalnej. Nie zapomnij również o wzroście masy podłóg i obciążeniu podłóg. W niektórych przypadkach ciężki gruby jastrych jest całkowicie zabroniony.

Nawiasem mówiąc, jeśli planujesz wyposażyć ciepłą podłogę, należy to również wziąć pod uwagę przy tworzeniu jastrychu. Musi całkowicie zakrywać wszystkie źródła ciepła. Na przykład, jeśli średnica rur do ogrzewania podłogowego wynosi 2,5 cm, wówczas grubość jastrychu powinna wahać się w granicach 5-7 cm, eksperci zauważają, że czasami wystarczy 4 cm grubości. Zbyt gruby jastrych nie wchodzi w grę, ponieważ dużo energii cieplnej zostanie wydane na ogrzewanie samego betonu.

SNiP 2.03.13-88. Podłogi. Pobierz plik (kliknij w link, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

Wideo - Grubość jastrychu z ogrzewaniem podłogowym

Co to jest jastrych?

Wspomniano powyżej, że na grubość jastrychu ma również wpływ to, z czego może być wykonany. Zapoznajmy się z głównymi rodzajami jastrychu.

Tabela. Rodzaje jastrychów.

Typ	Opis	Minimalna grubość
	Klasyczny. Taki jastrych jest używany w budownictwie od dziesięcioleci i nie traci na znaczeniu ze względu na swoją niezawodność. Jest jednak dość ciężki i nie można go stosować we wszystkich budynkach. Jest wytwarzany niezależnie od cementu, piasku i wody.	4-5 cm lub mniej. W tym drugim przypadku ważne jest zastosowanie dodatkowego zbrojenia. Po zamontowaniu płyty betonowe jego grubość wynosi co najmniej 5 cm, w przypadku braku wzmocnienia - co najmniej 7 cm.
	W tym przypadku jastrych jest wykonany ze specjalnych mieszanek, które z niewielką pomocą mogą same rozprowadzić się po podłodze. Możesz uzyskać najcieńszą warstwę jastrychu. Często używany jako powłoka wykończeniowa jastrychów przed ułożeniem ostatniej podłogi. Tutaj jastrych jest bardzo równy w stosunku do horyzontu.	Od kilku milimetrów do 2 cm.
	Gotowe mieszanki są bardzo wygodne w użyciu, ale nie są tanie. Często ta opcja idzie gdzie więcej pieniędzy niż stworzyć konwencjonalny beton. Ale bazy z gotowych mieszanek wysychają szybciej, a warstwa wymaga zwykle znacznie mniejszej grubości.	W takim przypadku wszystkie zalecenia dotyczące grubości warstwy należy sprawdzić na opakowaniu - podaje je producent, wskaźniki dla różne mieszanki mogą się różnić.
	W tym przypadku jastrych jest wykonany z ekspandowanej gliny, specjalnych płyt i szeregu innych elementów. Jest lekki i łatwy w stylizacji, nie wymaga suszenia i czasami można go użyć natychmiast po stylizacji.	Grubość może wynosić około 10-15 cm, a minimalna liczba to 3,5 cm, pod warunkiem, że grubość płyt tworzących powierzchnię wynosi 2 cm.

W niektórych przypadkach grubość jastrychu betonowego może osiągnąć 15 cm.Jest to monolityczna ciężka gruba podłoga, wewnątrz której koniecznie stosuje się zbrojenie lub dodatkowe wzmocnienie podłóg. W zwykłych mieszkaniach miejskich ta opcja nie jest używana ze względu na fakt, że powstaje znaczne obciążenie stropy międzykondygnacyjne. Ale w prywatnym domu ten jastrych może sam stać się jednocześnie fundamentem i podłogą.

Minimalna grubość warstwy jastrychu również wzrośnie, jeśli zostanie zastosowana zasypka. Może to być pokruszony kamień lub ekspandowana glina, wylany na ziemię lub szorstką podstawę i jest już wylany na wierzch mieszanka betonowa lub pasuje. Grubość warstwy betonu nie może być w tym przypadku mniejsza niż 10 cm.

Czy pasek może być cieńszy?

W rzeczywistości nie warto odchodzić od minimalnych wskaźników grubości jastrychu zalecanych przez ekspertów, nawet w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Byłoby to nieuzasadnione, ponieważ cienka warstwa będzie zawodny, a mimo to z czasem wszystko będzie musiało zostać przerobione. Oczywiście nikt nie zabrania oszczędzania na materiałach, ale zbyt cienka warstwa może:

• powodować szybkie pękanie jastrychu;
• służyć bardzo krótko;
• ulec uszkodzeniu, gdy ciężki przedmiot spadnie na podłogę;
• spowodować niewłaściwą dystrybucję ciepła podczas instalacji ogrzewania podłogowego.

Uwaga! Czasami nadal możesz wyjść z sytuacji - zrobić cienki jastrych. Ale zmniejszenie grubości jest dozwolone tylko wtedy, gdy do mieszanki zostanie dodany jakikolwiek plastyfikator - na przykład wapno, detergent, PVA itp. Istnieje również liczba profesjonalne narzędzia które można kupić w sklepach.

Montaż jastrychu: zasady ogólne

Znając wszystkie aspekty urządzenia i instalacji jastrychu, możesz przystąpić do pracy. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach, których należy przestrzegać podczas tego procesu. I są one odpowiednie dla absolutnie każdego rodzaju jastrychu.

1. Zawsze hydroizolacja. W przeciwnym razie podczas napełniania jastrych cementowy Możesz zalać swoich sąsiadów. A w przyszłości nie wyklucza się wycieków z rur. W takim przypadku naprawa sąsiada ponownie uratuje warstwę hydroizolacji. Ponadto w niektórych przypadkach pozwala pozbyć się przyczepności, co nie zawsze jest konieczne podczas wylewania jastrychu.
2. Montaż taśmy tłumiącej musi być obowiązkowy. Najważniejsze jest to, że jastrych w procesie suszenia zmienia swoje parametry fizyczne i może albo pęknąć, albo uszkodzić ściany. W każdym razie złagodzi nacisk wylanej podstawy na ściany pomieszczenia. Lepiej jest zainstalować taśmę tłumiącą przed ułożeniem warstwy hydroizolacyjnej.