Wylewany jest fundament, podnoszone są ściany, montowany jest dach i montowane są okna z drzwiami. Można przystąpić do układania podłóg drewniany dom własnymi rękami. Etap prac nie jest trudny, ale wymaga starannego podejścia do szczegółów.

Właściwe ułożenie ciasta podłogowego jest do tego kluczem długoterminowy usługi. Wystarczy mały błąd przy hydroizolacji, a za kilka lat będziesz musiał ponownie położyć całą powłokę. Brak wentylacji podłoża doprowadzi do tego samego rezultatu. A bez ocieplenia nie tylko będziesz musiał chodzić po domu w ciepłych kapciach, ale także dołożyć dodatkowe koszty ogrzewania.

Projekt podłogi - co to jest?

Ważne jest, aby chronić drewniany dom przed wilgocią – gnicie sprawia, że ​​elementy budynku bardzo szybko stają się bezużyteczne. Dlatego nie należy ciąć kłód w pierwszą koronę domu z bali, nawet jeśli są one wykonane z modrzewia i potraktowane środkiem antyseptycznym - w każdym razie trzeba będzie je kiedyś zmienić. Optymalne jest ułożenie bali na fundamencie i przymocowanie ich po wzniesieniu ścian.

Ważne jest również zapewnienie dobrej wentylacji podłoża poprzez zorganizowanie kanałów wentylacyjnych o odpowiedniej wielkości w piwnicy lub fundamencie. Zgodnie z regulaminem, w podpolu bez wymuszona wentylacja powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna odpowiadać 1:400 powierzchni podłoża. W przeciwnym razie, niezależnie od środków hydroizolacyjnych, obraz pod domem będzie nieprzyjemny.

Gdy podłoga jest gotowa, możesz przystąpić do ocieplenia. Ale przed ułożeniem izolacji warto rozwiązać kwestię jej ochrony przed wilgocią - w końcu mokra wełna mineralna nie tylko nie zatrzymuje ciepła, ale także przyczynia się do powstawania grzybów i pleśni na sąsiednim drewnie.

Hydroizolacja i paroizolacja - jaka jest różnica?

Hydroizolacja chroni materiały przed bezpośrednim wnikaniem wody, a paroizolacja zapobiega przenikaniu mokrych oparów. W ten sposób wszystkie folie hydroizolacyjne są układane na zewnątrz, a paroizolacje od wewnątrz. Ze ścianami wszystko jasne. Ale jak i co położyć na podłodze?

Pod higroskopijną izolacją na szorstkiej podłodze pierwszego piętra lepiej jest położyć dowolne folie paroszczelne, nawet proste polietylenowe. Ochronią płyty keramzytowe lub bazaltowe przed oparami unoszącymi się bezpośrednio z mokrego gruntu. Jednocześnie nie przydadzą się tutaj drogie membrany odprowadzające wilgoć na zewnątrz - całe parowanie wciąż rośnie. Ale biorąc pod uwagę wentylowane podłoże, coraz częściej powracają do sprawdzonego szkła jako „oddychającego” materiału.

Ale na izolacji konieczne jest ułożenie folii paroprzepuszczalnych, które usuwają ewentualną wilgoć. Aby to zrobić, pozostaw specjalną szczelinę wentylacyjną (co najmniej 5 cm). Jeśli deski lamelowe nie są wystarczająco wysokie, wzdłuż nich, nad membraną, na której układana jest podłoga wykończeniowa, przybijana jest przeciwporęcz.

Ogrzewanie podłogowe – dlaczego jest potrzebne?

Nawet dzieci w wieku szkolnym znają zasadę konwekcji - ciepłe powietrze wstaje. Zgodnie z tą logiką nieocieplona podłoga nie może w żaden sposób oddawać ciepła z domu. W rzeczywistości straty ciepła w zimnym polu sięgają 20%!

Wszystko za sprawą tej samej konwekcji – powietrze z podziemia unosi się do domu, ochładzając go, a zasób energii zużywany jest również na ogrzewanie powietrza w nieogrzewanej piwnicy lub podziemiu.

Każdy rodzaj izolacji ma swoje zalety i wady:

• perlit, wermikulit, szungizyt - analogi ekspandowanej gliny, nie pochłaniają wilgoci, ale są droższe;





• Styropian i jego pochodne nie są narażone na działanie wilgoci, więc nie wymagają hydroizolacji, są lekkie i niedrogie, ale tworzą w domu „efekt cieplarniany” i nie są zalecane do domów drewnianych.

Grzejniki wielkogabarytowe układa się na litej podłodze, płyty i maty można układać na rzadkim podłożu, wystarczy tylko odpowiednio ułożyć hydroizolację i zabezpieczyć izolację przed gryzoniami.

Wykończenie podłogi i jej rodzaje

W zależności od pożądanego wystroju wnętrza w drewnianym domu można ułożyć prawie każdą podłogę:

Drewniane podłogi świetnie się do tego nadają salony. Najważniejsze jest, aby umieścić dobra wodoodporność w celu ochrony izolacji. Ale lepiej jest układać płytki w kuchni i łazience - miejscach o dużej wilgotności.

Ponadto istnieją odmiany z ciepłym urządzeniem drewniane podłogi a nawet jastrych betonowy na kłodach. Tak więc wybór zależy tylko od umiejętności budowania i preferencji projektowych.

Technologia podłóg zrób to sam w drewnianym domu

Ogrzewanie podłogowe jest komfortowe, ekonomiczne i niezwykle funkcjonalne. Zwłaszcza, gdy trzeba po nim wysuszyć zimowe kombinezony, kurtki i rękawiczki z jednym palcem trójki dzieci gry zimowe na ulicy. I tak cała podłoga zamienia się w pojemną baterię - grzech z tego nie skorzystać!

Wylewka betonowa w drewnianym domu – niezawodność i funkcjonalność

W drewnianym domu ciepła podłoga w jastrychu betonowym jest trudna do wykonania, ale całkiem możliwa:

1. Najważniejszą rzeczą podczas wylewania jastrychu betonowego jest wcześniejsze prawidłowe obliczenie obciążenia kłód. W końcu waga gotowej płyty, biorąc pod uwagę podłogę wykończeniową, wyniesie około 150 kg / m2, i to bez uwzględnienia mebli i mieszkańców. Krok belek podczas wylewania betonu jest zmniejszony o połowę, a same kłody są opuszczane do wysokości jastrychu (jeśli wylewanie odbywa się tylko w kuchni i łazience, a nie w całym domu).



2. Świetnym sposobem na zmniejszenie ciężaru podłogi jest rezygnacja z układania podkładu. Wystarczy naprawić na dole folia paroizolacyjna listew, aby płyty izolacyjne nie zwisały.



3. Na kłodzie układana jest gęsta hydroizolacja z obowiązkową szczeliną wentylacyjną 5 cm. Bardzo ważne jest, aby wszystkie miejsca jego mocowania do belek skleić taśmą z kauczuku butylowego - tak, aby nie pozostały otwory, przez które jastrych będzie zamoczył izolację.



4. Na hydroizolację kładzie się łupek lub płytę cementowo-drzazgową - mają one najlepszą przyczepność do betonu. Szalunek o tej samej wysokości co przyszły jastrych jest instalowany na górze poziomu. Na podłożach z tego samego łupka kładzie się siatka wzmacniająca. Wysokość podłoża wynosi około 1 cm.
5. Ułożony jest „ślimak” rur ogrzewania podłogowego. Można go przymocować do sieci za pomocą konwencjonalnych opasek kablowych. Ważne jest, aby nie zapomnieć o ułożeniu taśmy tłumiącej między szalunkiem a zbrojeniem - aby zrekompensować rozszerzanie się przyszłej podłogi.



6. Aby się zabezpieczyć, wykonaj próbny rozruch systemów ogrzewania podłogowego z wysokim ciśnieniem. Jeśli nie zostaną znalezione żadne wycieki, możesz rozpocząć nalewanie.



7. Po wylaniu lepiej wibrować jastrych, a dopiero potem wyrównać go długą linijką. Podlewanie betonu trwa 1-2 tygodnie, aby nabrał wytrzymałości. Po miesiącu możesz przystąpić do układania dowolnej wykładziny podłogowej.

Drewniane podłogi - proste i piękne

Jeśli legary podłogowe nie są wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar płyty betonowej, nie martw się! W końcu możesz zrobić suchą ciepłą podłogę z podgrzewaniem wody. Aby to zrobić, potrzebujesz desek z rowkami na rury, a folia jest używana jako warstwa odbijająca ciepło. Laminat jest na wierzchu. Cały proces został szczegółowo przedstawiony na filmie:

Wysokiej jakości i piękna podłoga to podstawa komfortu w domu. Podłoga to dekoracja wnętrz, ale nie tylko. Podczas pracy wytrzymuje ciężar ludzi i mebli w domu, pomaga oszczędzać ciepło. Aby tak się stało, potrzebuje solidnego fundamentu.

W przypadku domu z drewna podstawą tą będzie podłoga ciągniona na drewnianych balach. Jest łatwy do wykonania własnymi rękami, jest mocny i trwały.

Przeznaczenie podłoża

W ogólnym sensie podłoże to podłoga nad sufitem lub belkami u podstawy budynku, która mieści się pod spodem posadzka. Do jego produkcji stosuje się różne materiały, najczęściej drewno. Może to być płyta OSB, sklejka lub deski do krojenia. Gdy budynki niemieszkalne możesz używać tarcicy bez wstępnej obróbki końców, jak również używanej.

Projekt podłogi pomaga rozwiązać trzy główne zadania:

• Dodatkowa izolacja termiczna.

Jednym z najpopularniejszych projektów podkładów podłogowych jest konstrukcja belek stropowych. W przestrzeni między belkami łatwo umieścić rolkę materiał izolujący co znacznie ograniczy straty ciepła.

• Wyrównanie podłoża pod posadzkę.

Trudno jest stworzyć piękną podłogę na nierównej powierzchni. Rozwiązuje się to za pomocą płyt drewnopochodnych lub sklejki.

• Zwiększyć nośność płeć.

Wysokiej jakości i solidne podłoże pozwoli na zastosowanie dowolnych wykładzin podłogowych bez względu na ich wytrzymałość.

Istnieje kilka opcji podłoża. Główną różnicą między nimi jest materiał. Płeć może być testowana w czasie jastrych betonowy. Jest to dobry wybór do środowisk o wysokiej wilgotności. Betonowa podstawa nadaje się do łazienki w domu, kabiny prysznicowej lub wanny.

Jeśli potrzebujesz przygotować płaskie podłoże pod linoleum, laminat lub inny materiał, który nie jest zbyt wytrzymały, wystarczy wykonać proste podłoże ze sklejki lub płyt OSB. Nie może pochwalić się dobrą ochroną termiczną, dlatego bardziej nadaje się do pomieszczeń niemieszkalnych.

Rada. Najlepszy wybór dla części mieszkalnej domu jest podłoga zanurzeniowa drewniane belki. To świetna opcja, która równie dobrze nadaje się do każdego pomieszczenia w drewnianym domu i nie tylko.

Cechy konstrukcyjne

Sercem podłogi na drewnianych balach są belki (). Czy te pręty są wykonane z drewna lub materiały polimerowe, ułożone równolegle do siebie, które służą jako podpora dla arkusza materiału. Jest to jedna z najczęstszych opcji tworzenia podłoża.

Wyróżnia się:

• wystarczająca łatwość instalacji;
• niski koszt materiału;
• znaczny wzrost wytrzymałości podłogi;
• równomierny rozkład obciążenia;
• łatwość montażu izolacji termicznej i ochrony przed hałasem.

Należy zwrócić uwagę na wszechstronność tego rodzaju podłoża. Kłody można układać na ziemi, drewnie lub powierzchnie betonowe Oczywiście we wszystkich przypadkach ważne jest zapewnienie maksymalnej ochrony drzewa przed wilgocią. Efektem prawidłowo wykonanych prac będzie suche, wentylowane podłoże, co pozytywnie wpłynie na właściwości posadzki i całej konstrukcji.

Wybór materiału

Niezawodność i trwałość podłogi zależy bezpośrednio od jakości użytego materiału. Przede wszystkim dotyczy to belek. Do ich produkcji potrzebny będzie pręt o przekroju 50 x 50 mm lub deska o grubości co najmniej 50 mm i szerokości 150 mm. Dokładne parametry dobierane są indywidualnie dla każdego konkretnego projektu.

Ważnym detalem podłogi na balach są pręty czaszkowe - listwy o małym przekroju (około 20 x 30 mm), które są przymocowane do belki na całej jej długości i służą do układania materiału podtrzymującego izolację termiczną. Jako takie najczęściej stosuje się płyty OSB lub sklejkę.

Drewno i deski do podłóg ciągnionych muszą mieć wystarczającą wytrzymałość i być odporne na butwienie. Konstrukcje wykonane są z drewna iglastego. Belki mogą być z dowolnego dostępnego drewna, najczęstszą opcją jest sosna.

Oprócz drewna będziesz potrzebować materiału w arkuszach, aby stworzyć podłoże pod podłogę, hydroizolacja rolkowa, antyseptyk do impregnacji drewna i termoizolator (wełna mineralna).

Podłoga na legarach

Każdy może zrobić niezawodną i trwałą czarną podłogę w drewnianym domu własnymi rękami. Mistrz domu. Nie jest to bardzo trudne zadanie, ale aby osiągnąć pożądany rezultat, będziesz musiał ciężko pracować. Samą pracę można podzielić na dwa główne etapy. Pierwszym jest przygotowanie i zamocowanie opóźnienia, drugim jest cięcie i układanie materiału arkuszowego.

Zapięcie

Pierwszą rzeczą do zrobienia przed rozpoczęciem pracy jest naszkicowanie planu piętra i obliczenie ilości materiału. Konieczne jest obliczenie liczby belek i pomnożenie przez długość. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni krok układania. Wyliczana jest indywidualnie i zależy od powierzchni pomieszczenia, materiału, który ma być użyty w drugim etapie, jego grubości oraz wytrzymałości mechanicznej.

Rada. Urządzenie podłoża z izolacją ma swoją specyfikę. Wybierając stopień opóźnienia, warto zatrzymać się przy jego standardowej wartości, czyli 55–58 cm, co wynika z faktu, że szerokość standardowego arkusza wełna mineralna- 60 cm.

Przed rozpoczęciem instalacji konieczne jest zaimpregnowanie belek środkiem antyseptycznym. Specjaliści zalecają obróbkę drewna w dwóch etapach, co zapewni maksymalną ochronę drewna, a tym samym trwałość całej konstrukcji. Jeśli końce kłody będą leżały na fundamencie, konieczne jest ułożenie dwóch warstw pokrycia dachowego lub nowoczesnego analogu między drewnem a betonem.

Aby przymocować belki do ściany, będziesz potrzebować uchwyty metalowe. Kilka ich modyfikacji jest w sprzedaży, podnieś najlepsza opcja dla każdego konkretnego przypadku nie będzie trudne. Łączniki są łatwe w montażu, co gwarantuje wysoką niezawodność podłogi i jej trwałość.

Podczas montażu kłód ważne jest, aby ich górne powierzchnie leżały w tej samej płaszczyźnie. Do kontroli możesz użyć długiej, równej szyny, aby upewnić się, że powierzchnia jest pozioma, będziesz potrzebować poziom budynku. Korekta niewielkiej niewspółosiowości jest łatwa; należy umieścić podkładkę regulacyjną pod zwisającą belką. Powinien być wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego (drewno wkrótce zapadnie się, powodując skrzypienie podłóg).

Instalacja

Za pomocą śrubokręta lub wiertarki elektrycznej z dyszą przykręca się pręty czaszki wzdłuż dolnej krawędzi kłody. Ich zadaniem jest podparcie sklejki lub drewniana tablica, która posłuży jako podpora dla wełny mineralnej. Materiał arkusza jest cięty, koncentrując się na stopniu belek. Zamiast talerzy możesz użyć desek do krojenia.

Rada. Podczas cięcia arkuszy do układania w przestrzeni między opóźnieniami nie trzeba się starać doskonała precyzja wręcz przeciwnie, lepiej wyciąć półfabrykaty o 1–2 cm węższe. Kompensuje to ewentualną krzywiznę samych prętów i łatwo jest zamknąć szczeliny pianką montażową.

Zmontowana rama jest pokryta paroizolacją. Możesz kupić drogi materiał rolkowy typu membranowego lub ograniczyć się do tanich plastikowe opakowanie. W każdym przypadku izolacja musi być niezawodna. Folia jest mocowana za pomocą zszywacza budowlanego, połączenia są klejone taśmą klejącą.

Połóż pierwszą warstwę waty. Jeśli podczas instalacji opóźnienia zostanie wybrany standardowy krok, nie będzie żadnych problemów. W razie potrzeby wata jest lekko ubijana wokół krawędzi, aby wszystko wypełniła. przestrzeń wewnętrzna. Następnie połóż drugą warstwę. Ważne jest, aby przesunąć połowę lub jedną trzecią arkusza.

Grubość izolacji dobiera się na podstawie lokalnych warunki klimatyczne. Dla środkowy pas Wystarczy 10 cm, na północy kraju - co najmniej 15 cm Hydroizolacja jest układana na górnej warstwie. Na belkach jest dodatkowo mocowany za pomocą zszywacza, połączenia należy uszczelnić taśmą klejącą.

Na kłodę nakładamy szynę o grubości 20–30 mm, która zapewni dobrą wentylację gotowej podłogi i ochroni ją przed pleśnią. Ciepła podłoga z przeciągiem jest prawie gotowa. Pozostaje tylko położyć wykończeniowe deski podłogowe lub materiał arkuszowy, który posłuży jako podstawa do dywanu, linoleum, laminatu.

Aby nowa podłoga w pełni spełniła oczekiwania, należy wstępnie zdecydować o przeznaczeniu pomieszczenia i rodzaju podłogi, to od jej parametrów zależy szerokość i grubość belek, ich rozstaw. W większości przypadków podłoże z płyty OSB lub sklejki jest postrzegane jako optymalne. Technologia pracy z materiałem nie jest szczególnie trudna, a rezultatem jest gładka i niezawodna powłoka.

Praca z materiałem w arkuszach jest naprawdę prosta, ale aby uniknąć błędów, należy przestrzegać kilku prostych zaleceń:

• niezależnie od przeznaczenia pomieszczenia stosuj wyłącznie wodoodporne deski;
• stawy powinny przechodzić wzdłuż opóźnień;
• arkuszy nie należy układać od końca do końca, ale z odstępami 2–3 mm między nimi i co najmniej 5 mm od ściany, następnie złącza są wypełnione pianką;
• do mocowania płyt konieczne jest użycie wkrętów do drewna, których długość jest co najmniej półtora raza większa od grubości płyty.

Nie próbuj oszczędzać na materiale. Ważne jest, aby nie zapominać, że niezawodność produktu składa się z jakości części i komponentów oraz dobrej pracy. Aby zrobić dobre szorstkie podłogi w drewnianym domu, musisz trzeźwo ocenić swoje mocne strony.

Tak, to nie jest najtrudniejsza rzecz, ale zdecydowanie nie można obejść się bez początkowych umiejętności budowniczego i umiejętności pracy z materiałem. Może warto zaangażować do prac specjalistę, przynajmniej nie bać się prosić o radę.

Trwałość i doskonałe walory estetyczne podłogi wykończeniowej zapewnia podkład w drewnianym domu wykonywany różnymi metodami.

Pod projektem podstawy rozumie się specjalny obiekt niezbędne do uformowania najbardziej równej platformy dla wykończeniowej wykładziny podłogowej. Jego drugim zadaniem jest zapewnienie równomiernego rozłożenia obciążenia na podłodze. Podstawę zanurzeniową można wyposażyć na dwa sposoby:

1. Suche - używane są kłody.
2. Mokre - strukturę poziomującą tworzy się za pomocą wylewki betonowej.

Projekt podłogi bazowej

Między innymi strop w drewnianym domu montowany jest w celu zwiększenia izolacyjności cieplnej mieszkania. W budynkach drewnianych bardzo rzadko stosuje się mokrą metodę układania podkładu poziomującego. Zwykle jest tworzony za pomocą opóźnienia. W tym przypadku podest stropowy montowany jest na podłożu lub na podłogach (ich funkcję pełnią grube belki lub płyty żelbetowe). Następnie porozmawiajmy o tym, jak prawidłowo wykonać wstępną podłogę przy użyciu elementów drewnianych.

Przed przystąpieniem do układania podstawy zanurzeniowej należy wybrać sposób jej montażu oraz określić ilość potrzebnych materiałów. Następnie należy wykonać serię okrągłych otworów w rogach drewnianego budynku mieszkalnego. Dostarczą skuteczna wentylacja podłoża i zwiększy żywotność zarówno podłoża, jak i podłogi wykończeniowej. Dziury nie zepsują wyglądu Twojego domu. Na koniec wszystkich zaplanowanych prac wystarczy je po prostu zamaskować ozdobnymi kratkami wentylacyjnymi.

Następnie konieczne jest bezpośrednie potraktowanie całej podziemnej przestrzeni i kłód kompozycją antyseptyczną. Układanie szorstkiej podstawy na nietraktowanym miejscu jest niedozwolone. Należy mieć na uwadze, że w trakcie eksploatacji budynku na elementach podłoża mogą pojawiać się różnorodne mikroorganizmy. Jeśli kłody drewniane nie przetwarzać, zostaną bardzo szybko zniszczone przez pleśń i grzyby. Naprawa wstępnego fundamentu jest prawie niemożliwa - dostęp do niego jest albo całkowicie niemożliwy, albo bardzo trudny.

• gorąca żywica - chroni również przed negatywny wpływ wilgoć i różne szkodniki owadzie;
• rozwiązania VVK-3, HHP lub MHCC;
• fluorokrzem amonowy;
• chlorofos – najczęściej stosowany jako ochrona przed owadami;
• fluorek sodu.

Produkty do obróbki drewna

Wszystkie te związki są bezpieczne dla ludzi. Nie podkreślają szkodliwe substancje a jednocześnie posiadają wymagane wskaźniki hydroochrony drewna. Czy przetwarzanie z ich pomocą powinno być ściśle zgodne z instrukcjami producenta.

Notatka! Deski na podłoże należy przetwarzać tylko od tyłu. Ale na samych kłodach, koronach i belkach ze wszystkich stron nakładane są związki ochronne.

Dodatkowo zaleca się obróbkę szorstkiej podstawy środki zmniejszające palność. Teraz sprzedawane w wyspecjalizowanych sklepach preparaty uniwersalne, które jednocześnie chronią drewno przed ogniem, wilgocią i działaniem mikroorganizmów.

Aby zainstalować platformę pod wykończeniem podłogi, zaopatrz się w następujące materiały:

1. Drewniane pręty trzeciego lub drugiego gatunku - kłody. W większości przypadków takie produkty charakteryzują się niezbyt płaska powierzchnia. Dlatego należy je nieco skorygować. Twoim zadaniem jest sprawienie, aby ich strona przednia (ta, na którą następnie zostanie położony laminat, deska parkietowa lub inna powłoka) była mniej więcej równa. Taka operacja jest wykonywana siekierą. Oczywiście nic nie trzeba robić z opóźnieniami wykonanymi z drewna pierwszego gatunku. Takie produkty same w sobie są bardzo gładkie.
2. Cegły do ​​budowy filarów. Wysokość gotowych podpór powinna wynosić 20–25 cm, a ich wymiary są zwykle przyjmowane jako 40 x 40 cm Liczba ceglanych filarów zależy od parametrów geometrycznych drewniany dom i jego podłoże. Zamontowane są wsporniki z zaprawy cementowej.
3. Sklejka lub deski. Z ich pomocą układana jest pierwsza i druga warstwa zanurzenia.
4. Folia wykonana z polietylenu lub innego materiał hydroizolacyjny. Jest to konieczne, aby chronić kłody przed rozkładem.
5. Materiał termoizolacyjny i paroizolacyjny.

Montaż platformy do wykończenia podłogi

Również układanie opisanej przez nas konstrukcji jest niemożliwe bez użycia łączników. W przypadku podpór murowanych kłody drewniane najczęściej łączone są za pomocą śrub 4x5, 5x5 cm i stalowych narożników.

Jak zrobić podłogę - instrukcje dla początkujących

Projekt rozważany w artykule może mieć dwie lub jedną warstwę. Jeśli belki są przymocowane do ścian drewnianego budynku mieszkalnego, instalacja kłody jest obowiązkowa. W takiej sytuacji odległość między poszczególnymi produktami belki jest dość duża. Jeśli odległość między belkami jest minimalna, można bezpośrednio na nich wykonać podstawę poziomującą.

Schemat samo spełnienie Roboty instalacyjne Jest:

1. Zainstaluj ceglane filary (służą one jako podpora dla czarnej podstawy) lub wykonaj opaskę z desek na obwodzie pomieszczenia. W przypadku zastosowania elementów nośnych wykonanych z cegieł, należy na nich ułożyć pokrycie dachowe.
2. Przymocuj kłody do podstawy domu. Przymocuj je śrubami i metalowymi narożnikami (do wsporników z cegły) lub (do listwy drewnianej).
3. Podczas montażu kłody należy pozostawić szczeliny o szerokości 20 mm w pobliżu wszystkich powierzchni ścian. W tych szczelinach będzie można ułożyć materiał termoizolacyjny. Przy niewielkiej odległości podparcia bali u podstawy domu (mniej niż 10 cm) montuje się je w ten sam sposób. A potem naciskają go dość masywną belką. Jest mocno zamocowany w ścianach budynku. Mierzy się ściany domu i odcinki połączeń belki, po czym wykonuje się odpowiednie cięcie. Wskazane jest, aby wziąć jego wymiary o kilka centymetrów większe niż te, które uzyskasz w wyniku pomiarów. Nie zapominaj, że kłody będą się nieznacznie rozszerzać pod wpływem wilgoci.
4. Zainstaluj pręty czaszkowe na dole podpór dla szorstkiej podstawy. Następnie połącz je z opóźnieniami po bokach. Parametry geometryczne takich prętów są zawsze mniejsze niż wymiary głównych elementów.
5. Montaż na deskach. Nie musisz ich dołączać. Drewno rozszerza się podczas użytkowania. Swobodne układanie desek nie zakłóci tego naturalnego procesu.
6. Ułożyć warstwę hydroizolacji na podłożu podłogi. Wybrany materiał hydroizolacyjny (na przykład folia polietylenowa) należy przymocować do powierzchni ścian. Na nich hydroizolacja osiąga wysokość równą wysokości wszystkich dostępnych poziomów możliwej podstawy podłogi (wskaźnik ten obejmuje również wykończenie podłogi). Połącz miejsca, w których kawałki folii są ze sobą połączone, za pomocą zszywacza budowlanego.
7. Ułożyć warstwę izolacji termicznej. Wysokość opóźnienia powinna być nieco większa niż grubość materiału osłony termicznej. W przypadku budynków drewnianych dozwolone jest stosowanie dowolnych materiałów

   Warstwa izolacji podpodłogowej

   Następnie przykryj gotowe ciasto materiał paroizolacyjny. Jest również mocowany do ścian budynku za pomocą zszywacza. Połączenia produktów paroizolacyjnych są klejone taśmą budowlaną. Jeśli materiał termoizolacyjny został ułożony wyraźnie na wysokości kłody, po bokach należy zamontować cienkie listwy. Utrzymają izolację na swoim miejscu. W rezultacie otrzymasz szczelinę pod podłogą do wentylacji.

   Prace końcowe - układanie sklejki, desek, płyt OSB na szorstkiej podstawie. Montaż drugiej warstwy podstawy odbywa się w taki sam sposób, jak montaż pierwszej części konstrukcji (pozostaw szczeliny przy ścianach, umieść w nich materiał termoizolacyjny itp.). Mocowanie desek, płyt i arkuszy odbywa się w odstępach co 10–14 cm za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.

   Jak widać, nie jest trudno wyposażyć szorstką podstawę własnymi rękami. Powodzenia!

Podłogi ciągnione w budynkach drewnianych mają swoje własne niuanse projektowe, można je układać na kilka sposobów, w zależności od cech architektonicznych budynków.

Rodzaj podłoża	Cechy techniczne i krótka charakterystyka
	Coraz częściej stosowane są jako podkłady pod powłoki wykończeniowe: deska klejona, parkiet naturalny kawałkowy, Różne rodzaje laminat, linoleum, miękkie obicia. Głównym wymaganiem dla takich konstrukcji jest równa i solidna podstawa, która może wytrzymać maksimum obciążenia projektowe. Do produkcji wykorzystywane są płyty OSB, sklejka, deski strugane. Aby chronić konstrukcję przed Szkodliwe efekty wilgoci są używane tradycyjne lub nowoczesne materiały. Takie podłogi zaleca się stosować podczas budowy stropów międzywarstwowych.
	Podłogi są instalowane pod kłodami na specjalnych prętach czaszkowych. Pomiędzy lamelami a wykończoną podłogą znajduje się przestrzeń, w której można ułożyć grzejniki. Do produkcji wykorzystywane są drobne elementy i odpady, co pozwala ograniczyć straty finansowe.
	Najbardziej ekonomiczna i niezawodna metoda wznoszenia szorstkich podłóg. Biorąc pod uwagę miejsce mocowania, podstawy mogą być izolowane lub pod wykończeniem podłogi. Odległość między belkami nośnymi dobierana jest w zależności od właściwości użytkowych powłoki wykończeniowej.

Przy wyborze konkretnej opcji należy wziąć pod uwagę przeznaczenie budynku, liczbę kondygnacji, zastosowane materiały i technologie.

Ogólne wymagania dotyczące podkładów

Niezależnie od rodzaju konstrukcji, przepisy budowlane i przepisy wymagają następujących działań.

Ochrona przeciwpożarowa. Wszystkie materiały ognioodporne są podzielone na dwie grupy w zależności od ich odporności na ogień. Pierwsza grupa jest używana do domów drewnianych z ogrzewanie pieca. W wykonaniu istnieje szeroka gama rozwiązań, impregnacja odbywa się za pomocą pneumatycznego pistoletu natryskowego lub pędzle malarskie. Warunkiem wstępnym jest, aby tarcica była sucha. Liczba warstw jest określana z uwzględnieniem przeznaczenia drewna.

Ochrona przed procesami gnilnymi i biologicznymi uszkodzeniami drewna. Zaleca się wykonywanie prac przy użyciu skutecznych środków antyseptycznych, z których wszystkie niezawodnie chronią tarcicę przed przedwczesnym zniszczeniem z powodu wysokiej wilgotności. Wadą takich materiałów jest uwalnianie do powietrza związki chemiczne. To prawda, że ​​​​koncentracja jest uważana za bezpieczną dla mieszkańców. Dla tych, którzy nie chcą ryzykować swojego zdrowia, istnieje całkowicie bezpieczny sposób zabezpieczenia tarcicy - impregnacja naturalnymi olejami przemysłowymi.

Ważny. Wszelkie impregnacje i zabiegi należy przeprowadzać przed ułożeniem tarcicy, a nie po. Kolejny niuans - dużą uwagę należy zwrócić na końce, są one najbardziej podatne na wilgoć. Świeże propyle i końcówki poddawane są dodatkowej impregnacji.

Obowiązkowa dostępność produktów do zapewnienia naturalna wentylacja konstrukcje drewniane.Żadna impregnacja nie uratuje drewna, jeśli nie będzie ono stale wietrzone. Parametry otworów wentylacyjnych są określone w SNiP 31-01-2003, średnica i położenie otworów zależą od powierzchni i wysokości podziemia. Zabezpieczenie podłoża przed wnikaniem gryzoni, otwory wykonane z metalowych kratek, geometria wyrobów nie jest uregulowana.

Praktyczne porady. Koniecznie sprawdź skuteczność wentylacji grawitacyjnej, jeśli tak nie jest, to posadzki nie wytrzymają oczekiwanej ilości czasu. Aby to sprawdzić, możesz użyć dymu lub otwartego ognia. W przypadku braku widocznych prądów powietrza należy niezwłocznie podjąć działania poprawiające działanie wentylacji grawitacyjnej.

Spełnienie wymagań przepisów budowlanych gwarantuje wieloletnią i bezpieczną eksploatację wykładzin podłogowych. Na przykład rozważymy dwie metody układania podkładów.

Podłogi ciągnione na nośnych belkach drewnianych

Belki układane są na taśmie fundamentowej lub belce spinającej. Nie ma zasadniczej różnicy między tymi dwiema metodami, wszystko zależy od wybranej metody budowy domu. Warunkiem koniecznym jest to, aby między konstrukcjami drewnianymi a elementami betonowymi znajdowała się niezawodna hydroizolacja, najczęściej stosuje się dwie warstwy pokrycia dachowego. Jest to najtańszy materiał, który zapewnia niezawodną hydroizolację. Ponadto drewno należy traktować wszelkimi środkami antyseptycznymi.

Belka musi leżeć ściśle w jednej płaszczyźnie, instalacja odbywa się za pomocą poziomu. Po obu stronach okrągłe kłody należy przeciąć siekierą.

Rada. W przypadku braku doświadczenia z siekierą lepiej kupić gotowy materiał. Należy jednak pamiętać, że pod względem wytrzymałości będzie gorszy od ociosanego drewna okrągłego, a pod względem kosztów znacznie go przekroczy. Podłoga zanurzeniowa jest przymocowana do dolnej podstawy prętów, podłoga będzie wykonana z płyty OSB. Ale jeśli chcesz, możesz użyć dowolnych dostępnych materiałów, a nie tylko drewna.

Krok 1. Odkręć mocowania belek. Pręty są przykręcane do uprzęży za pomocą metalowych narożników i długich wkrętów samogwintujących. Podłoga zanurzeniowa jest instalowana tylko na wstępnie naświetlonych belkach, w związku z tym wymagany jest ich demontaż.

Krok 2 Ostrożnie wyjmij belkę z siedzenia i obróć ją przodem do dołu.

Krok 3 Przymocuj pasek OSB do dolnej części belki za pomocą wkrętów samogwintujących lub zwykłych gwoździ. Szerokość paska powinna być o 10-15 cm większa niż szerokość płaskiej powierzchni belki.

Ważny. Długość wkrętów powinna być o ≈ 70% większa niż grubość płyty, w przeciwnym razie mocowanie nie będzie niezawodne. Ta zasada dotyczy wszystkich przypadków łączenia konstrukcji ze sobą.

Podczas dokręcania wkrętów dociskaj wiertło z dużą siłą, płyta nie powinna się podnosić. Niedoświadczeni budowniczowie nie dociskają wkrętów samogwintujących z wystarczającą siłą podczas wkręcania, wkręt samogwintujący obraca się nieco w płycie, dzięki czemu między nim a belką pojawia się szczelina. To znacznie pogarsza parametry podłoża.

Korzystając z tej samej technologii, przymocuj arkusze do wszystkich belek. Jeśli nie masz płyty OSB, możesz użyć płyt niskiej jakości, w tym nieobrzynanych. Głównym warunkiem jest usunięcie kory. Grubość desek wynosi ≈ 10–20 mm, szerokość nie ma znaczenia. Podłoga zanurzeniowa nie ma zauważalnych obciążeń, jej zadaniem jest służyć jako podstawa do układania grzejników i są one lekkie.

Krok 4 Zainstaluj wszystkie zdemontowane belki na miejscu, zabezpiecz je metalowymi kwadratami i wkrętami samogwintującymi. Sprawdź ponownie położenie, w razie potrzeby wyreguluj je za pomocą podkładek o różnej grubości. Nigdy nie używaj tarcicy do podkładów, z czasem na pewno zapadną się, co zakłóci poziome wykończenie wykładziny podłogowej. W przypadku okładzin użyj trwałej odpornej na wilgoć Materiały budowlane. Inny ważny warunek- wymiary powinny być równe lub większe od powierzchni belki, co pozwoli na równomierne rozłożenie obciążenia.

Krok 5 Ułóż kawałki OSB w przygotowanych miejscach. Podczas przygotowywania arkuszy nie ma potrzeby wykonywania dokładnych pomiarów, niewielkie szczeliny nie tylko ułatwiają proces układania, ale także poprawiają naturalną wentylację podłoża. Nawiasem mówiąc, możesz zaoszczędzić drewno.

Praktyczne porady. Nigdy nie idź dalej podłoże, nie jest przeznaczony do tak dużej wagi. Podczas układania ostatniego rzędu należy chodzić po belkach. Jeśli chcesz, możesz spieniać połączenia arkuszy i belek, ale ta operacja nie jest uważana za obowiązkową. Wspomnieliśmy już, że drzewo musi być wentylowane. Jeśli chodzi o wzrost strat ciepła, jest on nieznaczny.

Krok 6 Połóż paroizolację, nigdy nie używaj do tego celu zwykłej folii polietylenowej wysokie ciśnienie. Faktem jest, że nie przepuszcza pary, w wyniku czego woda zawsze będzie gromadzić się w izolatorze ciepła, to w warstwie izolacyjnej znajduje się punkt kondensacji. Wysoka wilgotność znacznie zmniejsza wydajność oszczędzania ciepła wełny mineralnej i ma bardzo negatywny wpływ na konstrukcje drewniane. Wilgoć musi być stale usuwana z warstwy ocieplenia, a to mogą zapewnić tylko nowoczesne membrany.

Przymocuj paroizolację do belek za pomocą zszywacza, zakładka warstw wynosi co najmniej 10 cm, połączenia należy dokładnie uszczelnić taśmą klejącą.

Krok 7 Ułożyć warstwę izolacji termicznej. Do tych celów można użyć walcowanej i prasowanej wełny mineralnej lub pianki. Zaleca się stosowanie wełny mineralnej. Dlaczego?

1. Minvata nie płonie. W związku z takimi cechami odporności na ogień, jest również stosowany jako przegroda ogniowa.
2. Materiał jest całkowicie bezpieczny. Wełna mineralna produkowana jest z bazaltu, który jest naturalnym szkłem pochodzenia wulkanicznego.
3. Wełna bazaltowa nie boi się gryzoni, co jest bardzo ważne w przypadku domów drewnianych.

Wełna prasowana i walcowana produkowana jest w standardowych rozmiarach, zaleca się ich uwzględnienie podczas montażu belek. Szerokość wełny to 60 cm, zalecana odległość między belkami ≈ 55–58 cm Dzięki takim wymiarom izolacja szczelnie przylega do konstrukcji, zmniejszają się straty ciepła, poprawia się mikroklimat w pomieszczeniu . Dodatkowo arkuszy nie trzeba docinać, co przyspiesza pracę i zmniejsza ilość odpadów.

Grubość izolacji wynosi co najmniej 10 cm, wykonaj drugą warstwę z przesunięciem, aby zakryć złącza. Jeśli drewniany dom budowany jest w strefie klimatu zimnego, wówczas warstwa izolacji musi mieć grubość co najmniej 15 cm.

Krok 8 Zamknąć izolację termiczną membraną wodoodporną. Technologia jego układania nie różni się od algorytmu instalowania membrany paroizolacyjnej.

Krok 9 Listwy gwoździowe o grubości około 2 cm do belek, będą służyć jako kłody.

Praktyczne porady. Profesjonalni budowniczowie zdecydowanie nie zaleca się układania podłogi bezpośrednio na belkach. Dzięki kratom zapewniona jest wentylacja powłoki wykończeniowej, która jest konieczna niezależnie od rodzaju podłogi.

Dalsze prace zależą od wybranej technologii i materiałów wykończenia podłogi.

Urządzenie podłóg zanurzeniowych na kłodach

Te opcje są używane w drewniane budynki zbudowany przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Podłoga wykonana będzie ze sklejki wodoodpornej klejonej o grubości 2 cm, posadzka będzie na balach.

Krok 1. Zmierz od jednej strony podłogi 120 cm, to jest długość standardowe arkusze. Jeśli sklejka jest nabijana, pomiary należy wykonać bardzo ostrożnie, w przeciwnym razie kołki nie wejdą w rowek wzdłuż jednej linii. Zastosowanie sklejki nabijanej eliminuje przeciągi, co jest bardzo ważne jakość stylizacji czyste pokrycie. Do prawidłowego ułożenia arkuszy należy użyć nici powlekanej.

Używanie gwoździa z gwintem (po lewej) i gwintu powlekanego (po prawej) do znakowania

Jeśli dom jest bardzo duży, a długość nici nie jest wystarczająca, najpierw należy użyć liny. Wbij gwoździe w skrajne kłody, biorąc pod uwagę wymiary sklejki, i przeciągnij linę między nimi. W zależności od długości powlekanej liny wbij jeden lub więcej dodatkowych gwoździ w legary wzdłuż linii naciągniętej liny. Teraz znaki można nakładać bez obaw, wszystkie będą dokładnie zlokalizowane na tej samej linii.

Krok 2 Ułóż pierwszy rząd sklejki na kłodach, najpierw zaznaczając dodatkową szerokość.

Ważny. Grubość sklejki dobierana jest z uwzględnieniem odległości między opóźnieniami a Obciążenie końcowe na podłodze. Oznacza to, że arkusze mogą mieć nie tylko dwa centymetry grubości.

Krok 3 Nałóż płynne gwoździe na kłody. Mają kilka zalet: znacznie przyspieszają proces budowy, podłoże nigdy nie skrzypi i gwarantuje wystarczającą siłę mocowania. Ponadto płynne paznokcie pozwalają łatwo skorygować drobne błędy. Klej należy nakładać w środku opóźnienia. Jeśli krawędź arkusza leży na środku kłody, wówczas klej nakłada się odpowiednio tylko na wąski odcinek elementu.

Krok 4 Odwróć arkusz sklejki i przymocuj go zwykłymi gwoździami. Według obowiązujące zasady odległość między nimi powinna wynosić dziesięć centymetrów wzdłuż obwodu budynku, a długość 6–7 cm Odległość między okuciami wzdłuż kłody wynosi 15 cm, wewnątrz budynku ≈30 cm.

Ważny. Sklejka może rozszerzać się pod wpływem wilgoci, pozostawiając kilka milimetrów szczeliny między arkuszami. Wygodnie jest używać gwoździ jako szablonu, wkładać je między arkusze i usuwać po zamocowaniu. Zdarzają się sytuacje, gdy krawędzie arkusza nie wypadają na środek kłody. W takich przypadkach materiał należy starannie przyciąć, biorąc pod uwagę powyższe wymagania.

Jeśli prześcieradła zostaną wciągnięte przez otwory wentylacyjne lub inne komunikacja inżynierska, następnie zmierz ich rozmiar i dokładną lokalizację, a następnie za pomocą ręcznego elektrycznego Piła tarczowa nadmiar odciąć.

Gwoździe znacznie łatwiej i szybciej wbija się młotkiem pneumatycznym. I jak szybko zrobić to ręcznie?

1. Putin lewa ręka kilka gwoździ, wszystkie są mieszane, czapki i punkty znajdują się po różnych stronach.
2. Prawą ręką chwyć gwoździe za czepki, ostrożnie je wyciągnij, obróć do pożądanej pozycji i umieść razem z resztą. Teraz wszystkie kapelusze są na wierzchu.
3. Podważ paznokcie pojedynczo kciukiem, chwyć je palcem wskazującym i środkowym i ustaw czubkiem na arkuszu sklejki. Nie zapominaj, że musisz wbijać gwoździe pod niewielkim kątem do forniru ze sklejki, w przeciwnym razie może pęknąć.
4. Pierwszym lekkim uderzeniem młotka wbij gwóźdź w przynętę, a drugim mocnym uderzeniem wbij go, aż się zatrzyma.

Możesz być pewien, że po kilku minutach treningu prędkość wbijania gwoździ nie będzie odbiegać od maszyny, a jakość nie ucierpi.

Krok 5 Dotnij ostatni arkusz na wymiar i przymocuj go do kłód.

Rzędy spoin należy układać naprzemiennie, w tym celu następne należy zaczynać od połowy arkusza lub pozostałego segmentu. Dokowanie sklejki łączonej na pióro i wpust wymaga znacznego wysiłku. Aby to zrobić, użyj kawałka pręta, przyłóż go do krawędzi i połącz ostrze i rowek silnymi uderzeniami młotka. Uderzenia stosuj naprzemiennie z każdej strony, nie dopuszczaj do przekrzywienia arkuszy, pamiętaj o szczelinach amortyzatora.

Krok 6 Zaznacz krawędzie arkuszy wystające poza kontur opóźnienia. Lepiej jest użyć powlekanej nici, ostrożnie odciąć nadmiar wzdłuż linii.

Ważny. Bądź bardzo ostrożny z elektrycznymi narzędziami do obróbki drewna. Urazy od nich są złożone, mogą powodować niepełnosprawność. Narzędzia muszą być sprawne i wyregulowane, a narzędzia tnące muszą być ostre. Nigdy nie usuwaj osłon fabrycznych.

Krok 7 Przystąp do uszczelnienia przeciwległej krawędzi podłogi. Praca pójdzie szybciej, jeśli nie weźmiesz wymiarów każdego arkusza, ale dołączysz całe. Następnie należy zmierzyć szerokość wystających kawałków i przenieść linie na przednią powierzchnię. Odetnij nadmiar zgodnie ze znakami piłą elektryczną.

Do ostatecznego poszycia podłoża można użyć większości wcześniej uzyskanych segmentów, dzięki temu Szacowany koszt drewniany dom.

Jak uniknąć błędów podczas budowy podłoża

Najważniejsza wskazówka - nie próbuj się upraszczać istniejące technologie. Tylko amator myśli, że jest mądrzejszy od innych i może wykonać pracę szybciej i taniej. Wszystkie zasady zostały opracowane z uwzględnieniem wieloletniego doświadczenia budowlanego, każdy operacja technologiczna ma określony cel. Źle ułożony podkład podłogowy powoduje uginanie się i skrzypienie.

1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź położenie opóźnienia. Odległość między opóźnieniami nie powinna przekraczać 58 cm, pozwoli to szczelnie ułożyć izolację.

   

2. Nie trzeba oszczędzać na wielkości belek. Podczas eksploatacji domu konieczne staje się instalowanie ciężkich mebli, należy z góry przewidzieć prawdopodobieństwo zwiększenia obciążeń.

   

3. W miejscu murowania piec murowany zawsze zmniejszaj odległość między opóźnieniami lub słupkami. Podczas budowy używaj tylko zdrowej tarcicy bez naturalnych chorób i wad.
4. Deski do produkcji podłoża muszą mieć niską wilgotność względną. Jeśli podłoga zanurzeniowa zostanie ułożona przed budową dachu domu, prace należy wykonywać tylko przy dobrej pogodzie. Podmokłe deski nie tylko szybciej tracą swoje pierwotne właściwości nośne, ale także kurczą się podczas wysychania. W efekcie mocowanie jest osłabione, podczas chodzenia podłoga ugina się i skrzypi. Naprawa problemów jest bardzo trudna, często konieczny jest całkowity demontaż powłoki.

   

5. Jeśli podłoga zanurzenia znajduje się między podłogami drewnianego domu, pręty czaszki powinny być wypchane wzdłuż belek. Nadziewane w poprzek zmniejszają wysokość pomieszczeń.

   

6. Podczas układania paroizolacji membranowej lub hydroizolacji należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Materiał wskazuje, która strona powinna być skierowana do izolacji. Faktem jest, że para może wychodzić tylko w jednym kierunku, jeśli tkanina zostanie ułożona nieprawidłowo, nie będzie pozytywnego efektu. W efekcie podłoże będzie stale mokre, a skuteczność izolacji termicznej ulegnie zauważalnemu pogorszeniu.

   

7. Nie oszczędzaj na paroizolacji, zakryj również opóźnienia, próby pocięcia rolki na małe kawałki zawsze dają wynik negatywny. Jeśli chodzi o materiał filmowy, oszczędności są znikome, a negatywne konsekwencje zauważalne.

   

8. Pomiędzy szorstką i wykończoną podłogą zawsze wychodź szczelina wentylacyjna. Jednocześnie rozważ lokalizację otworów wylotowych powietrza.

   

9. Wszystkie ukryte drewniane konstrukcje należy traktować środkami antyseptycznymi. Wspomnieliśmy już, że najprostszym, najtańszym i najbezpieczniejszym środkiem antyseptycznym jest zwykły olej lub olej schnący. Obrobione deski muszą być suche. Jeśli środek antyseptyczny szybko się wchłania, zabieg należy powtórzyć.

   

10. Praktycy zalecają przykrycie gleby pod podłogą pierwszego piętra folią lub papą. Dzięki temu zmniejsza się ilość odparowanej wilgoci, znacznie poprawiają się warunki eksploatacji budynku.
11. Ciepłą podłogę zaleca się wykonywać tylko pod pomieszczeniami mieszkalnymi na pierwszym piętrze. W nieogrzewanych nie ma nic do zaoszczędzenia, drogie, złożone ciasto nie jest potrzebne.

Bezwarunkowe przestrzeganie przepisów budowlanych gwarantuje, że podczas eksploatacji domów drewnianych nie dojdzie do przykrych sytuacji. Eliminacja konsekwencji naruszenia technologii we wszystkich przypadkach jest znacznie droższa niż przestrzeganie zasad budowy podkładów.

Podłogi ciągnione mają kilka rodzajów w zależności od ich przeznaczenia i sposobu montażu. Najpierw należy rozważyć ich cechy i różnice, a następnie szczegółowo omówić metodę budowy. Jak zawsze, na przykładzie, rozważymy najtrudniejszą opcję, jeśli stanie się jasne, znacznie łatwiej będzie uprościć podłoża.

1. Według lagów. Najczęściej stosowany jako podkład pod wykładziny podłogowe o niskiej nośności: podłogi laminowane, linoleum, deska parkietowa lub parkiet blokowy. Zaciągnięte podłogi w takich przypadkach odbierają obciążenia i równomiernie rozkładają je na powierzchni podłogi. Czasami takie podłogi nazywane są bazą, ta nazwa jest używana przez niedoświadczonych budowniczych, ale ma prawo do życia.
2. Pod opóźnieniami. W dolnej części opóźnienia zamocowane są pręty czaszkowe, które służą jako podstawa do mocowania podłoża, izolacji oraz paroizolacji i hydroizolacji.
3. Przez belki nośne . Naszym zdaniem najbardziej udana opcja, ale trzeba to przemyśleć na etapie projektowania domu drewnianego. Dlaczego tak myślimy?

   Odległość między belkami stropowymi wynosi ≈ 1–1,2 metra, określone wartości i wartości grubości są obliczane w zależności od obciążenia. Następnie kłody są umieszczane na belkach stropowych w odległości 40–60 cm, po co podwójna praca, znacznie bardziej celowe jest nieco częstsze instalowanie belek podłogowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich rozmiaru. Te same belki będą pełnić funkcję opóźnienia. Jaki będzie wynik? Znaczne oszczędności materiałowe.

   Jeśli obliczymy ilość drewna na belki i kłody w tradycyjnym wariancie budowlanym, to drugi wariant pozwala na osiągnięcie oszczędności na poziomie co najmniej 40%. Na nowoczesne ceny dla naturalnych wysokiej jakości (a do tych prac tarcica jest używana tylko od samego początku Wysoka jakość) w transferach gotówkowych oszczędności sięgają znacznych kwot. Kolejnym zdecydowanym plusem jest wzrost wysokości przestrzenie wewnętrzne, z wysokością opóźnienia w granicach dziesięciu centymetrów, jest to zauważalny wzrost.

Na podłoże można zastosować dowolne materiały niskiej jakości, chyba że służy on jako podstawa do montażu wykończeniowych wykładzin podłogowych. Mogą to być kawałki desek, arkusze OSB, sklejka lub płyta wiórowa lub deski nieobrzynane. Grubość materiałów nie ma znaczenia, na tej samej podłodze można zastosować deski lub płyty o grubości od jednego do trzech centymetrów. Zostanie nałożony materiały termoizolacyjne, dla nich niewielkie różnice w wysokości podstawy nie są krytyczne. Oczywiście nieobrzynane deski zdecydowanie należy przeszlifować, pod korą rozmnażają się szkodniki drewna.

Drugim ważnym punktem dla wszystkich podłóg jest ochrona przed negatywnym wpływem wilgoci. Obecnie w realizacji jest ich całkiem sporo skuteczne środki antyseptyczne którym należy przynajmniej dwukrotnie zaimpregnować deski.

Ważny. Przed impregnacją tarcicę należy wysuszyć. Im niższa wilgotność względna, tym bardziej będą wchłaniać środki antyseptyczne, tym bardziej niezawodna ochrona.

Brak środka antyseptycznego - nie ma problemu. Wystarczy naoliwić deski, efekt będzie dokładnie taki sam. Ze szczególną ostrożnością obchodź się z końcami desek do podłoża. Nieuważne podejście do końców jest jednym z głównych błędów niedoświadczonych budowniczych. Najpierw kładą pocięte deski elementy nośne, a następnie dwie powierzchnie są traktowane pędzlem, zapominają o końcach. Najbardziej chłoną końce drewna duża liczba wilgoć, w tym miejscu wszystkie kapilary drewna są otwarte.

I ostatni. Należy pamiętać, że żadne środki antyseptyczne nie pomogą, jeśli podziemie drewnianego domu nie ma skutecznej naturalnej wentylacji. Podłoga przeciągowa prędzej czy później straci swoje pierwotne właściwości. Będziesz musiał zmienić nie tylko to, ale także całą wykładzinę podłogową.

Jeśli boisz się przedostania się przez otwory wentylacyjne gryzoni, załóż na nie metalowe pręty. Jeśli wydaje Ci się, że zimą podłoga w pokojach na pierwszym piętrze jest bardzo zimna z powodu powietrza (a tak może być), to na zimny okres czas je zamknąć. Ale pamiętaj, aby otworzyć wszystkie otwory wentylacyjne z ociepleniem. Swoją drogą wentylacja wymagany warunek trwałość dolne obręcze dom z bali.

Praktyczne porady. Za pomocą dymu lub zapalniczki sprawdź skuteczność produktów. Przynieść otwarty ogień do otworów i obserwować, jak i z jaką siłą płomień reaguje na prądy powietrza. Słaby ruch powietrza – podejmij natychmiastowe działania w celu poprawy wydajności wentylacji.

Jak zrobić przeciąg podłogi w drewnianym domu

Rozważmy jedną z najtrudniejszych opcji - urządzenie podłóg zanurzonych wzdłuż kłód bez belek stropowych. Ta płeć jest często spotykana w małe pokoje domu prywatnego lub w przypadku cech technologii budowy domu z bali, gdy nie stosowano belek stropowych.

Ważny. Pamiętaj, aby dwukrotnie zaimpregnować całe drewno środkiem antyseptycznym, a następnie dobrze je wysuszyć.

Krok 1. Narzut. Zrób znak zerowy wzdłuż obwodu pomieszczenia za pomocą poziomicy wodnej lub lasera. To będzie poziom gotowej podłogi. Od tego znaku należy odjąć grubość powłoki wykończeniowej i opóźnienie. Zrób drugi znak, na tym poziomie pod kłodami powinny znajdować się podpory. Mogą być wykonane z betonu, bloczków lub cegieł. W gruncie musi być beton, tylko część nadziemną można układać z cegły.

Krok 2 Wykonaj podpory w dowolny sposób, odległość między nimi powinna uwzględniać parametry liniowe opóźnienie i całkowite obciążenie podłogi.

Krok 3. Umieść wszystkie kłody pod liną, nie zapomnij zaizolować ich dwiema warstwami pokrycia dachowego.

Praktyczne porady. Jeśli to możliwe, u dołu opóźnienia na całej długości przybij długie deski, na szerokość powinny przekraczać szerokość opóźnienia o 6-8 cm. Na tych półkach zostanie ułożona podłoga. O wiele szybciej i łatwiej jest to zrobić niż później w niewygodnej pozycji i ciasnych warunkach, aby naprawić pręty czaszki po obu stronach opóźnienia. Oczywiście przy wyznaczaniu położenia słupków podporowych należy wziąć pod uwagę grubość desek.

Krok 4. Zamocuj nogi. Aby to zrobić, możesz użyć metalowych narożników i przymocować je do ścian domu z bali.

Nie zapomnij zrobić odstępu około 1-2 cm między ścianami a końcami opóźnienia, weź metalowe narożniki z podłużnymi szczelinami, aby zapewnić swobodne przesuwanie wzdłużne. Dokręć śruby w taki sposób, aby kłody mogły się poruszać w szczelinach. Aby zapewnić niezawodność, zaleca się mocowanie kłód za pomocą kołków przez co najmniej jedną kolumnę, strona narożnika przymocowana do kłody również musi być ruchoma.

Krok 5 Przygotuj materiał na podłoże.

Wspomnieliśmy już, że w naszym przypadku wszystkie lamówki się nadają, można częściowo położyć sklejką lub płytą OSB, a częściowo kawałkami desek lub nieobrobione materiały. Pożądane jest, aby arkusze sklejki i płyty OSB były odporne na wilgoć, jeśli ich nie ma, nasącz je olejem schnącym lub środkiem antyseptycznym.

Krok 6. Sprawdź odległość między opóźnieniami. Jeśli jest taki sam, możesz odciąć wszystkie puste miejsca zgodnie ze standardową długością.

Praktyczne porady. Znacznie szybsza praca z szablonem. Dotnij jedną deskę na wymiar, powinna zmieścić się między legarami ze szczeliną. Z tym szablonem idź wzdłuż całej długości opóźnienia. Wymiary są prawidłowe - użyj tego segmentu jako szablonu podczas wycinania pozostałych półfabrykatów. Pamiętaj, że pomiary należy pobierać tylko z szablonu, a nie z wyciętych świeżych desek. Jeśli za każdym razem korzystasz z nowego segmentu, to błędy się kumulują, a na pewno będą, a ostatnie deski mogą znacznie odbiegać od wymaganych wymiarów.

Krok 7 Połóż deski na przygotowanych półkach. Wspomnieliśmy już, że mogą to być albo szerokie deski przybijane u dołu lagi, albo belki czaszkowe instalowane później po obu stronach. Nie staraj się, aby podłoże było solidne, małe szczeliny na nic nie wpływają. Aby zaoszczędzić materiały, zaleca się specjalnie pozostawić pomiędzy oddzielne tablice odległość w granicach 5-8 centymetrów. Ale można to zrobić tylko w przypadkach, gdy jako grzejniki stosuje się prasowaną wełnę mineralną lub płyty piankowe.

Krok 8. Parowanie i hydroizolacja. Jeśli masz dodatkowe pieniądze i czas, możesz w każdym przypadku zainstalować hydroizolację i paroizolację.

Jeśli nie chcesz działać bezmyślnie, zastanów się, dlaczego taka ochrona jest potrzebna. Wełna mineralna ma doskonałe właściwości oszczędzania ciepła, nie gnije, nie przyczynia się do rozmnażania mikroorganizmów, w tym grzybów. To jest świetne, ale ma dwie bardzo istotne wady. Po pierwsze, wraz ze wzrostem wilgotności względnej przewodność cieplna gwałtownie wzrasta. Woda dobrze przewodzi ciepło, nie ma co mówić o jakichkolwiek funkcjach osłony termicznej. Po drugie, bardzo długo schnie. Oznacza to, że wszystkie sąsiadujące elementy drewniane będzie stale narażony na wysoką wilgotność. Jaki jest wynik takich warunków, nie trzeba wyjaśniać.

Jeśli wykonasz izolację na parterze wełną mineralną, wymagana jest paroizolacja. Nie pozwoli na przenikanie wilgoci z gruntu do ocieplenia. Jeśli jako izolację termiczną stosuje się materiały na bazie pianki, wówczas taka paroizolacja jest zbędna, materiały te nie wchłaniają wody.

Teraz o hydroizolacji. W każdym razie podłoga zanurzeniowa od dołu nie musi być układana takimi materiałami, w podziemiach nie ma „tryskających” źródeł. Jednak po ułożeniu izolacji termicznej na podłożu należy bezwzględnie zabezpieczyć go przed wnikaniem wilgoci od strony podłogi wykończeniowej. Dotyczy to wszystkich rodzajów materiałów, wełny mineralnej i pianki. Hydroizolacja chroni nie tylko przed wodą, ale także deskami podłogowymi i balami.

Warstwa izolacyjna na wełnie mineralnej

Szorstka podłoga do „miękkich” wykładzin podłogowych

Z jego pomocą nie tylko obciążenia są równomiernie rozłożone na powierzchni, ale także kłody są wyrównane lub betonowe podstawy. Takie podłogi są używane do laminatu, parkietu kawałkowego i deska parkietowa lub linoleum. Użyte materiały to sklejka, płyta OSB lub płyta pilśniowa, wszystkie materiały muszą być wodoodporne.

Jastrych musi być równy, różnica wysokości nie może przekraczać ± 2 mm.

Istnieją dwa sposoby układania podłoża na jastrychu: na listwach lub bezpośrednio na podłożu. Pierwsza metoda jest stosowana w przypadkach, gdy podstawa ma znaczne nierówności, wymagane jest ułożenie sieci inżynierskich pod podłogą lub wykonanie dodatkowej izolacji.

Wyrównywać Betonowa nawierzchnia użycie szyn jest znacznie łatwiejsze i szybsze niż ponowne użycie jastrychu zaprawy cementowo-piaskowe. Hydroizolacja jest koniecznie umieszczona między listwami a jastrychem, listwy są wyrównane na wysokości z różnymi okładzinami, mocowanymi za pomocą kołków. Płyty podłoża przybijamy gwoździami, wymiary płyt należy dopasować do rozstawu listew. Boczne powierzchnie powinny znajdować się na środku szyny, jednocześnie mocowane są do niej dwie płyty. Upewnij się, że cztery rogi nie stykają się w jednym miejscu, takie ułożenie arkuszy może spowodować pęcznienie wykończonej podłogi.

Druga opcja układania podłoża wzdłuż jastrychu jest stosowana na równych podstawach, które nie wymagają dodatkowa izolacja. Aby uzyskać idealną powierzchnię, dozwolone jest użycie kleju budowlanego. Rozsmarowuje się grzebieniem pod płytami i niweluje nawet najmniejsze nierówności, podłoże staje się jednym monolitem z wylewką. Ponadto algorytm urządzenia podłogowego zależy od użytych materiałów.

Głowice sprzętu muszą być całkowicie zagłębione, w tym celu stosuje się specjalne lub domowe wykończenia. Jeśli planowane jest układanie linoleum na podłożu, zaleca się przeszlifowanie całej powierzchni maszyną elektryczną.

Szpachlówka do podłogi ze sklejki

Pamiętaj, aby zawsze pozostawić odstęp 1-2 centymetrów między podłożem a ścianą. Aby zapobiec powstawaniu mostków w tych miejscach, umieść w nich kawałki ewentualnych izolatorów termicznych.

Wideo - Budowa podłoża