Jak wymienić starą drewnianą podłogę w kuchni na alternatywną płytkę

W niektórych starych mieszkaniach jest nadal zachowany, co już skrzypi, zawodzi i jest raczej zmęczone właścicielami. Najlepszym wyjściem jest zastąpienie go płytką. Ta powłoka jest bardziej praktyczna, trwała, nowoczesna.

Płytka bardzo dobrze sprawdza się w kuchni, jest wiele jej rodzajów, odcieni, można z nią stworzyć wiele wzorów. Biorąc pod uwagę, że płytka jest dość tania, a jej układanie nie wymaga dużych umiejętności, jest dobrym zamiennikiem przestarzałej i częściowo zniszczonej podłogi drewnianej. Istnieje kilka sposobów wykonania tej zamiany.

Przygotowanie powierzchni pod płytki bez usuwania powłoki z drewna

Jednym ze sposobów wymiany powłoki jest ułożenie płytek na drewnianej podłodze. Aby zapewnić wystarczającą jakość powłoki płytek, jest to konieczne. Nie zaleca się naprawiania go na starej podstawie. To pokrycie nie będzie trwało długo. Dlatego pomiędzy nim a nową powierzchnią należy stworzyć solidny, sztywny fundament.

Ale najpierw musisz ocenić stan drewnianej podłogi, a następnie przystąpić do przygotowania fundamentu pod nową podłogę.

Przeczytaj także artykuły:

Kolejność działań w tym przypadku będzie następująca:

• Usuwamy linoleum z promenady.
• Zrywamy deski, za pomocą poziomicy sprawdzamy jak poziomo leżą kłody.
• Te, które się uginają, wyrównujemy podnosząc je lub dodając brakującą wysokość za pomocą dodatkowej deski.
• Łączniki poddajemy impregnacji ochronnej.
• Aby zwiększyć sztywność powłoki i jej lepszą izolację cieplną i akustyczną, pomiędzy łącznikami wypełniamy ekspandowaną glinę.
• Na kłody kładziemy stare deski, zastępując uszkodzone nowymi. Można również użyć grubych arkuszy sklejki odpornej na wilgoć. Co więcej, ta powłoka nie jest ciasno dopasowana, ale ma małe szczeliny wentylacyjne. W tym samym celu można wykonać małe otwory w podstawie.
• Za pomocą szpatułki, koła ściernego, palnika lub rozpuszczalnika usuwamy starą farbę.
• Do uszczelnienia pęknięć stosuje się piankę montażową, nadmiar stwardniałego materiału odcina się specjalnym nożem.
• Powierzchnię obrabiamy olejem suszącym, po wyschnięciu nakładany jest tynk hydroizolacyjny.

Rodzaje powłok pośrednich

Istnieje kilka sposobów tworzenia podstawy płytek.

Płynna powłoka szklana

• Następnie pojawia się warstwa lateksu, na którą układana jest siatka malarska, mocowana za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Następnie wlewa się roztwór składający się z dwóch piątych płynnego szkła, tej samej ilości piasku i jednej piątej wody.
• Po wyschnięciu na tę bazę nakłada się podkład.

Sitko cementowe

• Na siatce ułożonej na podłodze o grubości do pół centymetra. Możesz użyć specjalnego. Taki jastrych sprawia, że ​​podłoga jest bardzo ciężka. Nie zaleca się wykonywania tego na luźno zamontowanej drewnianej podstawie. Można również zastosować siatkę z włókna szklanego, mocowaną za pomocą zszywek i zszywacza lub wciskając ją w trakcie wylewki.
• Suchą mieszaninę miesza się z wodą za pomocą wiertarki z dyszą.
• Następnie nakładać szpachelką, po wyschnięciu wypolerować.
• Nie wcześniej niż dzień później w ewentualnych miejscach odkształceń wycina się wypoziomowaną warstwę, wypełniając te szwy specjalną elastyczną mieszanką.

Suchy jastrych

Przy zastosowaniu tej technologii na hydroizolację nakładana jest powłoka z prasowanego gipsu z dodatkiem celulozy. Materiał ten jest podobny do płyt kartonowo-gipsowych, ale jest od niego silniejszy.

W wilgotnych pomieszczeniach stosuje się odporne na wilgoć modyfikacje materiału, oprócz nich stosuje się płyty cementowo-wiórowe.

• Płyty układa się i mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących w szachownicę, upewniając się, że ich brzegi nie pokrywają się. Ponadto nie powinny pokrywać się z pęknięciami powłoki drewnianej.
• Połączenia są wypełnione mastyksem lub specjalnym klejem.
• Pomiędzy ścianą a tą powierzchnią wykonane są szczeliny, uszczelnione pianką montażową.
• Następnie na przygotowaną bazę nakłada się specjalny podkład.

Układanie płytek na przygotowanej drewnianej podłodze

Ogólną zasadą przy układaniu płytek na dowolnym podłożu są jego potrzeby. Uwzględniając sposób układania, sposób łączenia elementów ze sobą, lokalizację, wielkość płyt i inne czynniki sporządzany jest szczegółowy rysunek układania, dzięki któremu obliczana jest ilość płytek i kleju. Uwzględnia to fakt, że część materiałów zostanie wycięta ze względu na zgodność z określonym wzorem. Ponadto niewielką ilość płytek należy pozostawić w rezerwie na wypadek naprawy.

Ważne jest, aby zdecydować, od czego rozpocznie się układanie. W dużych pomieszczeniach, które nie są zagracone meblami, sprzętem i innymi rzeczami, lepiej jest układać płytki od środka, podczas gdy wzór wygląda korzystnie. W małych pomieszczeniach zazwyczaj wolna jest tylko niewielka przestrzeń w pobliżu drzwi. Dlatego wzór jest wybierany dokładnie tam, a w innych miejscach można instalować wykończenia płytek.

Ponadto należy zdecydować, która opcja ułożenia materiału - ze szwami czy bez. Zgodnie z drugą opcją układane są miękkie płytki, ponieważ umieszczone w ten sposób płytki ceramiczne mogą się odkleić, gdy dom zostanie zdeformowany. Ponadto nie można zbliżyć płyt do ścian niż pół centymetra. Lepiej wypełnić tę szczelinę szczeliwem.

Aby ułożyć płytki na drewnianej podstawie, potrzebujesz:

• specjalny klej;
• wiertarka z dyszą - do mieszania płynnych mieszanin;
• paca zębata;
• poziom;
• gumowy młotek.

Podczas układania wymieszany klej szpachelką układa się pod pierwszym rzędem płytek równą warstwą. Każdą z płytek układa się pod ciśnieniem i zagęszcza młotkiem. Na skrzyżowaniach czterech płytek umieszczono plastikowe krzyżyki, aby zachować te same szwy. Każdy rząd jest mierzony poziomem.

Układanie płytek ceramicznych (wideo)

Demontaż drewnianej podłogi

1. Całkowita wymiana drewnianej podłogi na wyłożoną kafelkami rozpoczyna się od usunięcia cokołu. Do tego potrzebne będą: ściągacz do gwoździ i śrubokręt. Listwy przypodłogowe z PCV są stosunkowo łatwe do usunięcia. Drewniany cokół przybity do podłogi najlepiej usunąć zaczynając od narożnika. Wkrętakiem podważ deskę, a następnie za pomocą ściągacza do gwoździ z umieszczoną pod nią uszczelką, aby nie uszkodzić ścian, wyrywa się całą listwę przypodłogową.
2. Demontaż desek odbywa się za pomocą tego samego ściągacza do gwoździ, łomu, szczypiec lub dowolnej piły lub piły do ​​​​metalu. Deski przybijane są do legarów. Pierwszą deskę, umieszczoną przy ścianie, zaczepia się za pomocą ściągacza do gwoździ. Resztę usuwa się za pomocą łomu, młotka i śrubokręta. Do wyciągania wygiętych gwoździ potrzebne są szczypce. Łatwiej jest zdemontować drewnianą podłogę za pomocą piły tarczowej. Jednocześnie wykonuje się nacięcia w środku, kawałki desek zaczepia się łomem.
3. Najważniejsze jest, aby nie dostać się na główkę paznokcia. Płyty mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących są najpierw uwalniane z łączników za pomocą śrubokrętów. Następnie kłody są usuwane, piłując je jak deski na środku. Jeśli pójdą do następnego pokoju, to w pobliżu progu zostaną wywiercone i starannie odłamane.
4. Izolacja jest również usuwana i sprawdzana, czy nadaje się do ponownego użycia.

Po zdemontowaniu promenady instaluje się latarnie - prowadnice pokrywające się z poziomymi oznaczeniami na obwodzie ścian, naniesionymi za pomocą poziomicy.

Narożniki, rurki, pręty na stojakach służą jako latarnie.

Jak wypoziomować drewnianą podłogę (wideo)

Przygotowanie powierzchni i układanie płytek

• Przestrzeń między latarniami wypełniona jest ekspandowaną gliną, nie sięgającą ich szczytu o 5–10 cm, odbywa się to tak, aby poziom nowej powłoki był taki sam jak poprzednio.
• Następnie wlewa się płynny roztwór, zapobiegając unoszeniu się ekspandowanej gliny.
• Po odczekaniu, aż roztwór całkowicie wyschnie, wykonaj jastrych, zaczynając od okna.
• Gotowa powierzchnia utwardza ​​się przez prawie miesiąc. Jednocześnie nie dopuścić do wyschnięcia wierzchniej warstwy jastrychu, w razie potrzeby spryskując ją wodą.

Płytkę układa się na specjalnym kleju.

Metoda układania jest podobna do układania na drewnianej podstawie:

• Klej rozprowadza się pacą warstwą o grubości 3 mm, wyrównując pacą zębatą.
• Następnie kładą płytkę, sprawdzając poprawność tej operacji za pomocą poziomu.
• Nadmiar kleju wystający w szwach jest natychmiast usuwany, zapobiegając jego wysychaniu.
• Pomiędzy płytkami umieszczono plastikowe krzyżyki.
• Po całkowitym wyschnięciu kleju gumową szpatułką wciera się między płytki specjalny roztwór fugi.
• Gdy powierzchnia całkowicie wyschnie, usuń ślady mieszanki wilgotną szmatką i zamontuj listwy przypodłogowe.

Z tej klasy mistrzowskiej dowiesz się, jak wymienić drewnianą podłogę w starym domu na betonowy jastrych izolowany na ziemi. Na tym piętrze planowane jest zastosowanie wodnego ogrzewania podłogowego. Ponadto dowiesz się, jakie materiały będą potrzebne i ich przybliżony koszt.

Przygotowanie do pracy

Aby przeprowadzić prace związane z rekonstrukcją podłogi i przygotować ją pod podłogę ogrzewaną wodą, musimy wykonać kilka operacji: demontaż starej podłogi drewnianej, wyrównanie podłoża, wypełnienie poduszek, ułożenie izolacji, przygotowanie zaprawy, wylanie jastrychu .

Do pracy potrzebujemy następujących narzędzi:

1. Wiadra (plastikowe).
2. Poziom konstrukcyjny.
3. Łopata sowa.
4. Reguła.
5. Betoniarka.
6. Fomka.

Materiały, których potrzebujemy w oparciu o pokój o wymiarach 4x3 m:

Nazwa	Jednostka obrót silnika.	Ilość	Cena za sztukę, rub.	Całkowity koszt, rub.
Cement	kg	250	46	1150
Piasek	kg	3000	0,30	900
gruz	kg	1000	1	1000
ekranizacja	kg	1500	0,60	900
Wyrzucenie	m 2	12	263	3156
Styropian	m 3	0,36	1610	579,60
Całkowity				7685,60

Demontaż starej drewnianej podłogi

Demontujemy stare podłogi za pomocą łomu, nie zapominając o bezpieczeństwie.

Niwelacja terenu

Po całkowitym demontażu starej podłogi należy usunąć wszelki gruz z podłoża, a glebę należy odpowiednio wyrównać. Możesz użyć grabi lub łopaty.

Układ poduszek

Po wyrównaniu podłoża zaczynamy wyposażać poduszkę. Warstwę pokruszonego granitu frakcji 20-40 wypełniamy warstwą 5 cm, a do zabezpieczenia podłogi przed myszami używamy tłucznia kamiennego. Możesz go zastąpić małą ceglaną bitwą lub połamanym łupkiem. Wylana warstwa żwiru jest lekko ubita.

Aby zrekompensować rozszerzalność cieplną jastrychu, na obwodzie pomieszczenia układane są arkusze pianki. Spełni także rolę szalunku stałego i zaizoluje końcówki gotowej płyty. Grubość arkusza pianki wynosi od 20 do 50 cm, nie jest wymagana grubość.

Na gruz wylewamy warstwę piasku o grubości do 10 cm.Piasek musi być czysty, bez gruzu i obcych wtrąceń.

Układanie izolacji

Jako grzejnik stosujemy ekstrudowaną piankę polistyrenową o grubości co najmniej 50 mm. Rozmiary arkuszy są standardowe 1,2 x 0,6 m.

Arkusze posiadają urządzenie „blokujące” w postaci „stopnia”, co jest wyraźnie widoczne na zdjęciu. Podczas układania arkuszy zamki są połączone, a powierzchnia jest solidna, bez pęknięć.

Ponieważ ekstrudowana pianka polistyrenowa (ekstruzja) jest całkowicie obojętna na wilgoć, można zrezygnować z hydroizolacji. Układamy prześcieradła, sprawdzając poziom, czy leżą płasko. Wsyp piasek w odpowiednie miejsca i sprawdź ponownie.

Przygotowanie zaprawy i wylewanie jastrychu

Jeśli pomieszczenie jest przejściowe i jest aktywnie wykorzystywane (jak w naszym przypadku), wylewkę wypełniamy w dwóch etapach. Najpierw jedna połowa, potem druga. Aby to zrobić, instalujemy szalunki z długiej deski.

Do przygotowania zaprawy potrzebujemy cementu – 1 część, piasku – 2 części oraz przesiewu granitowego (drobna szara frakcja otrzymywana przez kalibrację kruszonego kamienia, czyli pyłu granitowego i bardzo drobnych fragmentów tłucznia kamiennego) – 3 części.

Porady, jak zagnieść roztwór, jeśli składniki są suche: najpierw wysyłamy skratki do betoniarki, następnie piaskujemy, następnie cementujemy, wszystko dokładnie mieszamy do wyschnięcia i dopiero wtedy dodajemy wodę.

Wskazówki dotyczące mieszania roztworu w przypadku, gdy piasek lub skratki są mokre: najpierw wlać wodę w ilości 0,5-0,7 miarki, następnie dodać cement, dokładnie wymieszać, następnie przeszlifować, a na końcu przesiać. Unikniesz w ten sposób przyklejania się mokrego piasku do ścian i w efekcie nie mieszania roztworu. Następnie dodać wodę do pożądanej konsystencji.

Gotowy roztwór nie powinien płynąć w konsystencji, ale nie powinien też być zbyt gęsty. Na płaskiej powierzchni po wypadnięciu z wiadra rozleje się na „ciasto”, jak pokazano na zdjęciu poniżej.

Zaprawę przenosimy i wyrównujemy za pomocą linijki lub odpowiedniej deski. Grubość jastrychu powinna wynosić 4-5 cm, nie można być cieńszym, może pęknąć. W razie potrzeby można ułożyć siatkę wzmacniającą, ale można się bez niej obejść, ponieważ w przyszłości przy układaniu podłogi ogrzewanej wodą siatka zostanie zastosowana w drugiej warstwie jastrychu. Wylewka ta jest szorstka i stanowi jedynie przygotowanie podłoża pod ciepłą podłogę.

Po wylaniu odstawić roztwór na co najmniej 48 godzin.

Zaczynamy przygotowywać drugą część pokoju. Wszystkie prace są identyczne. Usuwamy szalunek, oczyszczamy „zamki” płyt z piasku i kładziemy izolację. Nie zapomnij wypoziomować każdego arkusza!

Drugą część pomieszczenia wypełniamy zaprawą cementową w taki sam sposób jak pierwszą część.

Wyrównujemy grubość świeżego jastrychu z już wypełnionym.

Po całkowitym wylaniu betonu należy pozostawić go na co najmniej dwa dni.

Po całej pracy powinniśmy otrzymać taką podłogę. Można już po nim chodzić. Jastrych zyskuje pełną wytrzymałość w ciągu miesiąca. W tym czasie pożądane jest zwilżenie go poprzez podlewanie dwa razy dziennie z konewki. W przyszłości na tej podstawie zostanie wykonana ciepła podłoga oparta na podgrzewaniu wody.

Aleksander Birzhin, rmnt.ru

Konieczność wymiany elementów podłogi w mieszkaniu może pojawić się z różnych powodów. Niezależnie od tego, dlaczego konieczne było dokonanie poważnych napraw, ilość pracy była ogromna. Wymiana podłogi w mieszkaniu własnymi rękami odbywa się etapami.

Powody, dla których musisz zmienić płeć

Przyczynami naprawy podłóg mogą być:

• potrzeba montażu izolacji cieplnej i akustycznej;
• podjęcie decyzji dotyczącej aranżacji „ciepłej podłogi”;
• pojawienie się skrzypiących dźwięków podczas poruszania się po powierzchni;
• deformacja drewnianej podłogi;
• zwiększenie poziomu wilgotności powietrza pochodzącego z piwnicy;
• chęć zmiany wnętrza mieszkania.

Lista prac do wykonania w dużej mierze zależy od materiału starej powłoki i wyboru nowego rodzaju powierzchni podłogi. Na przykład demontaż płytek z podłogi nie będzie taki łatwy. Dodatkowo konieczne będzie zaplanowanie działań związanych z zabezpieczeniem pomieszczeń przed zawilgoceniem oraz poprawą izolacji cieplnej i akustycznej.

Informacje o tym, jak zmienić podłogę w mieszkaniu własnymi rękami, pomogą zaplanować z wyprzedzeniem wszystkie etapy realizacji planu.

Demontaż przestarzałej podłogi drewnianej

Ten proces jest najbardziej czasochłonny i nieprzyjemny, ale nie można się bez niego obejść.

Jeśli stara wykładzina podłogowa jest drewniana, do demontażu należy przygotować następujące narzędzia:

• młotek z ściągaczem do gwoździ;
• topór;
• uchwyt;
• Śrubokręt;
• piła elektryczna lub wyrzynarka elektryczna (będą potrzebne do cięcia starych desek);
• łopata;
• Worki na śmieci.

Demontaż rozpoczyna się od usunięcia listew przypodłogowych na obwodzie pomieszczenia.

Jeżeli planowane jest ponowne ułożenie desek podłogowych lub do budowy lagów wykorzystane zostaną stare deski, należy je zdemontować z najwyższą starannością, starając się zminimalizować uszkodzenia. Za pomocą ściągacza do gwoździ należy wyciągnąć wcześniej wbite gwoździe, a za pomocą śrubokręta - wkręty samogwintujące.

Kiedy usunięte elementy drewniane nie są już potrzebne, należy je usunąć z mieszkania. Po zwolnieniu miejsca zaczynają demontować kłodę. Bardzo często są one bezpiecznie przymocowane do szorstkiej podstawy, dlatego należy je usuwać ostrożnie, aby nie uszkodzić podstawy. W przeciwnym razie będziesz musiał poświęcić czas na uszczelnienie powstałych otworów.

Po usunięciu starej powłoki z pomieszczenia należy przeprowadzić w niej dokładne czyszczenie. Po zakończeniu tej procedury możesz rozpocząć przygotowanie podłogi do montażu.

proces czyszczenia posadzek betonowych

Stara betonowa nawierzchnia jest usuwana tylko w ostateczności, ponieważ zwykle da się ją naprawić. Remont kapitalny takiej podłogi przeprowadza się pod warunkiem, że nie da się jej uratować. Na przykład, gdy betonowa podstawa była regularnie narażona na działanie wody i nie była suszona. W tym czasie w konstrukcji betonowej zaczęły namnażać się grzyby i inne mikroorganizmy szkodliwe dla zdrowia człowieka. Powłokę w tym stanie należy bezwzględnie zdemontować.

Czasami też, jeśli mieszkanie ma niskie sufity, usuwa się betonową podłogę i planuje się wyposażenie podłogi w izolację termiczną, w wyniku czego zostanie ona podniesiona na określoną odległość. Stara powłoka zostaje usunięta, uwalniając w ten sposób miejsce na montaż konstrukcji izolacyjnej.

Decydując się na demontaż jastrychu należy pamiętać, że był on montowany na suficie międzypodłogowym, dlatego należy go zdejmować bardzo ostrożnie. Warstwa betonu jest usuwana za pomocą perforatora, rozłupując ją na osobne fragmenty. Zwykle wysokość jastrychu wynosi 50-120 milimetrów. Po demontażu gruz budowlany zostaje oczyszczony.

Prowadzenie działań przygotowawczych

Przed ułożeniem nowej wykładziny podłogowej należy doprowadzić podłoże oczyszczone ze starego materiału do odpowiedniego kształtu:

1. Pył usuwa się z powierzchni, aby sprawdzić, czy w podłożu nie występują wady, na przykład pęknięcia lub szczeliny, obszary z obranych lub pokruszonych kawałków. Zwróć także uwagę na obecność śladów pleśni i wilgoci.
2. Jeśli zostaną znalezione powyższe wady, należy je wyeliminować - w przeciwnym razie efekt izolacji termicznej i akustycznej będzie mniejszy. Aby to zrobić, użyj zaprawy cementowej, uszczelniacza lub pianki montażowej. Wybór materiału zależy od stopnia uszkodzenia podłoża. W przypadku znalezienia grzyba lub pleśni beton jest traktowany impregnującymi środkami antyseptycznymi.
3. Po wyschnięciu podłoża lista dalszych działań zależy od rodzaju nowej powierzchni podłogi.

Tworzenie nowego jastrychu

Istnieje kilka sposobów wykonania nowego jastrychu. Kiedy na chropowatym podłożu występują niewielkie różnice wysokości i planowane jest ułożenie na nim drewnianej podłogi w mieszkaniu własnymi rękami, wówczas jego powierzchnię można udoskonalić za pomocą powłoki samopoziomującej, jak na zdjęciu. Potrafi wyrównać drobne defekty i skazy na podłożu.

Technologia stosowania suchej mieszanki do podłogi samopoziomującej jest następująca:

1. Rozwiązanie wykonuje się zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
2. Gotową mieszaninę wylewa się, a następnie wyrównuje powierzchnię szeroką szpachelką lub raklami. W celu usunięcia pęcherzyków powietrza z roztworu materiał powłokowy nakłuwa się za pomocą wałka z kolcami.
3. Wyrównaną powierzchnię podłogi pozostawia się na chwilę, aby wyschła i nabrała wytrzymałości.

Wszystkie materiały mają swój własny okres dojrzewania, który zależy od składników wchodzących w skład suchej mieszanki budowlanej.

• połóż cienką warstwę izolacji i połóż na niej wykończenie;
• połóż arkusze sklejki i zamontuj ciepłą podłogę na podczerwień;
• przymocuj drewniane pokrycie do kłód.

Jastrych plus izolacja termiczna z keramzytu

Zupełnie inną wersję jastrychu stosuje się po wylaniu na ekspandowaną glinę - dobry materiał sypki izolujący ciepło i dźwięk (bardziej szczegółowo: „”). Dodatkowo wyróżnia się niską wagą, dlatego jego zastosowanie nie spowoduje dużego obciążenia stropów międzykondygnacyjnych.

To bardzo ważny punkt przy układaniu takich jastrychów w mieszkaniu, które wykonuje się w następujący sposób:

1. Podczas konstruowania warstwy betonowej na dolnym piętrze, znajdującym się nad zimną piwnicą, najpierw wykonuje się hydroizolację. Można go montować na różne sposoby, np. odlewany, klejony, tynkowany itp. Materiał hydroizolacyjny należy położyć zarówno na podłodze, jak i na dolnej części ścian, uprzednio potraktowany podkładem.
2. Na już przygotowaną powierzchnię umieszcza się gęstą folię polietylenową, tak aby sięgała 15-20 centymetrów na ściany. Kawałki materiału mocuje się specjalną taśmą klejącą.
3. Na folię na obwodzie pomieszczenia naklejana jest taśma tłumiąca, która pomaga utrzymać jastrych w nienaruszonym stanie w przypadku zmian temperatury. Zobacz też: "".
4. Na hydroizolacji są one umieszczane i wyrównywane zgodnie z poziomem latarni. Zwykle mocuje się je zaprawą betonową. Wysokość punktów orientacyjnych musi odpowiadać sumie grubości warstwy ekspandowanej gliny i jastrychu.
5. Ekspandowaną glinę wylewa się nieco niżej niż krawędzie zamontowanych latarni i wyrównuje. Roztwór betonowy wylewa się z góry.
6. Po wyschnięciu wylewka lekko opadnie i na koniec można ją zalać cienką warstwą masy samopoziomującej.

Na takiej podstawie można położyć dowolną powłokę dekoracyjną.

Wylewka wypełniająca bez izolacji

Prace wykonywane są w następującej kolejności:

1. Na podstawie kładzie się folię hydroizolacyjną, a na obwodzie ścian przykleja się taśmę tłumiącą.
2. Zbrojenie (metal lub włókno szklane) umieszcza się na materiale hydroizolacyjnym, a na siatce montuje się sygnalizatory, które należy ustawić zgodnie z poziomem w płaszczyźnie poziomej.
3. Zaprawę betonową wylewa się z odległej ściany nad punktami orientacyjnymi o 1,5–2 centymetry. Układanie mieszanki odbywa się według reguły, ściśle według wytycznych.
4. W ten sposób wyrównuje się całą powierzchnię podłogi, po czym pozostawia się jastrych do stwardnienia - zajmie to do 4 tygodni (czytaj także: „”).
5. Następnie następuje montaż kłody, ułożenie izolacji i podłogi.

Montaż suchego jastrychu

Innym sposobem na wypoziomowanie podłoża przed zmianą podłogi w mieszkaniu jest tzw. suchy jastrych. Ta opcja przeniesienia podstawy doskonale sprawdza się w przypadku budynków wielopiętrowych. Jego zaletą jest brak konieczności mieszania roztworu zawierającego wodę.

Wyposaż podłogę za pomocą suchego jastrychu etapami:

1. Folię polietylenową układa się na powierzchni podstawy, tak aby uchwyciła ścianę do grubości przyszłej wykładziny podłogowej z marginesem 5-10 cm. W drzwiach umieszcza się deskę, która powinna zapobiegać rozsypywaniu się suchej mieszanki.
2. Sygnalizatory wykonane z drewnianych belek lub metalowego profilu są montowane na folii. Punkty orientacyjne wyrównuje się za pomocą poziomu budynku, aż do uzyskania płaszczyzny poziomej.
3. Na folię wylewa się wypełniacz, którego warstwa powinna być o kilka centymetrów grubsza niż poziom zamontowanych lamp ostrzegawczych.
4. Suchy materiał wyrównuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisie.
5. Na koniec procesu układane są płyty GWP (płyty gipsowo-włóknowe) z połączeniami zamkowymi. Punkty łączenia są zabezpieczane klejem i nakładany jest kolejny panel, tak aby elementy blokujące równomiernie przylegały. Płyty mocuje się dodatkowo za pomocą wkrętów samogwintujących.
6. Na przygotowaną powierzchnię nakładana jest powłoka dekoracyjna, w zależności od osobistych preferencji.

Konstrukcje podłóg drewnianych

Drewniana podłoga w mieszkaniu jest wymieniana na fabrycznie przygotowany jastrych. Podłogi wykonuje się na bali lub bezpośrednio na betonowym podłożu.

Zwykle właściciele nieruchomości wybierają pierwszą opcję, ponieważ ma ona wiele zalet. Faktem jest, że pomiędzy opóźnieniami możliwe jest układanie materiałów termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych. Dodatkowo konstrukcja podłogi uniesiona nad beton zwiększa efekt izolacyjny. Ponadto kłody nadają podłodze dodatkową sztywność.

Opóźnienie w mieszkaniu jest wymieniane w kilku etapach:

1. Po demontażu starych bali zgodnie z powyższym opisem i ułożeniu jastrychu rozpoczyna się montaż nowych prętów.
2. Najpierw zaznacz pomieszczenie. Do rysowania linii używa się rozciągniętego sznurka barwionego na niebiesko. Montaż odbywa się z zachowaniem odstępu między opóźnieniami, który powinien odpowiadać szerokości izolacji.
3. Następnie przystąp do cięcia prętów o pożądanej długości. Jednocześnie nie można zapominać, że należy je montować od ściany w odległości nie mniejszej niż grubość izolacji. Najczęściej do tych celów wykorzystuje się wełnę mineralną. Jeśli chodzi o zastosowanie styropianu w salonach, produkty niskiej jakości mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie mieszkańców.
4. W następnym etapie opóźnienia są mocowane do podstawy. Można je zamocować na betonowej podłodze lub podnieść nad nią na określoną wysokość za pomocą specjalnych kołków lub metalowych uchwytów.
5. Pomiędzy stojakami kłód przymocowanych do betonowej podłogi należy zachować odległość od 40 do 50 centymetrów. Regulując wysokość stojaków, poziom zamontowanej powierzchni podłogi zostaje wyrównany do płaszczyzny poziomej.
6. Następnie układana jest izolacja. Przede wszystkim tę procedurę wykonuje się między opóźnieniami a ścianą wzdłuż obwodu pomieszczenia, a następnie między prętami.
7. W następnym etapie całą zmontowaną konstrukcję pokrywa się folią paroizolacyjną, mocując ją do kłód za pomocą zszywacza.
8. Tworzenie podłogi z desek to jeden z najważniejszych procesów. Pierwszą deskę podłogową układa się w odległości 5-7 milimetrów od ściany, tworząc w ten sposób szczelinę wentylacyjną i kompensacyjną w przypadku wydłużeń liniowych na skutek zwiększonej wilgotności lub zmian temperatury w pomieszczeniu.
9. Po ułożeniu podłogi z desek mocuje się na niej cokół. Przymocuj go bezpośrednio do ściany, a nie do drewnianych desek podłogowych.
10. W przypadku gdy sklejka była montowana na kłodach, połączenie obu arkuszy powinno znajdować się w taki sposób, aby znajdowało się na środku belki bali. Aby nadać powierzchni dodatkową sztywność, arkusze sklejki mocuje się analogicznie do murowania, przesuwając kolejny element o połowę produktu.
11. Po zakończeniu układania materiału należy uszczelnić szczeliny między arkuszami szpachlą, a po całkowitym wyschnięciu powierzchnię zeskrobać.
12. Na sklejce można montować różne wykładziny podłogowe, uzupełniając projekt podłogi montażem listew przypodłogowych.

Często w mieszkaniu podłoga drewniana zostaje zastąpiona betonową w wyniku decyzji o ułożeniu takiej wykładziny podłogowej jak płytki, laminat itp.

Samodzielny demontaż i montaż konstrukcji podłogi pomoże zaoszczędzić znaczną kwotę, ponieważ takie usługi profesjonalistów są drogie.

Podłogi z naturalnego drewna z biegiem czasu ulegają zniszczeniu. Z powodu niewłaściwych warunków pracy, ciągłych naprężeń mechanicznych, zmian temperatury i wilgoci drewniana podłoga w mieszkaniu zaczyna skrzypieć i zapadać się. W niektórych przypadkach wystarczą drobne naprawy z wypełnieniem pęknięć, ale w mieszkaniach takich jak Chruszczow podłogi są już tak stare, że drobne naprawy wyraźnie nie wystarczą i konieczna jest wymiana nie tylko całego drzewa, ale także naprawa betonowej podstawy. Następnie krok po kroku przeanalizujemy bardziej szczegółowo cały proces i udostępnimy zdjęcia, które wyraźnie pokazują wynik.

Planowanie pracy

Przed aktualizacją drewnianej podłogi w mieszkaniu należy sporządzić plan pracy i od razu określić rodzaj i ilość materiałów eksploatacyjnych. W obecności starej powłoki obliczenie całkowitego materiału desek podłogowych nie jest trudne. Jeśli prace będą prowadzone w Chruszczowie, najprawdopodobniej konieczne będzie całkowite zdemontowanie i wymiana całego drzewa, a także naprawa wylewki betonowej przed ułożeniem nowej podłogi. Cały przepływ pracy można podzielić na kilka głównych etapów:

• Demontaż starej powłoki;
• Naprawa jastrychu lub wylanie nowej podstawy betonowej;
• Montaż opóźnień i układanie izolacji;
• Układanie podłogi drewnianej.

Dla Twojej informacji. Jeżeli starej podłogi drewnianej nie da się już odnowić, a jej elementów nie da się ponownie wykorzystać, wówczas można zamówić usługę demontażu drewnianej podłogi. Cena demontażu drewnianej podłogi w mieszkaniu waha się w granicach jednego dolara za metr kwadratowy, przy czym ekipy nie tylko demontują, ale także usuwają starą powłokę.

Demontaż drewnianej podłogi w mieszkaniu, zwłaszcza jeśli jest to stara podłoga w Chruszczowie, powoduje u wielu podświadomy strach, ponieważ sam proces jest dość głośny i zakurzony, a w rezultacie widok nie jest przyjemny. W rzeczywistości demontaż starej podłogi nie jest tak straszną procedurą, jeśli nie zostanie zepsuta, ale starannie zdemontowana. Do pracy wystarczy mieć ściągacz do gwoździ, młotek i worki na śmieci. Możesz potrzebować piły elektrycznej lub wyrzynarki. Drewnianą podłogę w mieszkaniu możesz usunąć w kilku prostych krokach:

• Najpierw musisz całkowicie uwolnić pokój od mebli, podłóg i innych przedmiotów znajdujących się na podłodze;
• Zdemontować stare listwy przypodłogowe. Jeżeli planowane jest ich ponowne użycie, każdy cokół należy przed demontażem ponumerować, aby zamontować je w odwrotnej kolejności;
• Następnie usuwa się deski podłogowe, zaczynając od dalszej ściany pomieszczenia. Jeśli ich ponowne użycie nie jest planowane, nie można ich szczególnie chronić podczas demontażu;
• Zlikwiduj opóźnienia. Drewniane podłogi w Chruszczowie są wyposażone w opóźnienia poprzeczne, należy je usunąć tak ostrożnie, jak to możliwe, aby ponownie nie uszkodzić podstawy podłogi.

Po zakończeniu wszystkich prac otrzymasz gołą betonową podstawę, którą należy dokładnie oczyścić z gruzu budowlanego i kurzu. W tym celu stosuje się miotłę i szufelkę, za pomocą których usuwane są duże zanieczyszczenia, a następnie pozostały kurz usuwa się za pomocą odkurzacza.

Przygotowanie jastrychu

Zanim naprawisz drewnianą podłogę w mieszkaniu, musisz z góry zdecydować, czy podłoga będzie izolowana, czy nie. Jeśli pod podłogą znajduje się zimne i wilgotne pomieszczenie, może być wymagana dodatkowa hydroizolacja.

Po usunięciu starej podłogi należy dokładnie sprawdzić betonową podstawę i jej jakość. Jeśli powierzchnia betonu jest pokryta pęknięciami, występują ślady łuszczenia się betonu w postaci tępego dźwięku lub miejsca zaatakowane przez grzyby, to przed wymianą drewnianej podłogi w mieszkaniu należy całkowicie zdemontować starą wylewkę betonową. Odbywa się to za pomocą perforatora z dyszą w postaci szpatułki. Jeśli stary jastrych jest częściowo uszkodzony, można usunąć tylko niektóre jego sekcje.

Dla Twojej informacji. W wielu przypadkach nawet dobry jastrych trzeba zdemontować, jeśli planujesz montaż drewnianej podłogi w nowym mieszkaniu. Odbywa się to w celu pogłębienia podstawy, ponieważ montaż kłód i desek podłogowych podnosi poziom podłogi, a nie zawsze można to zrobić. Przed wymianą drewnianych podłóg w mieszkaniu należy wziąć pod uwagę, że w obecności izolacji poziom podłogi znacznie wzrośnie, szczególnie jeśli zostaną użyte duże kłody, a jako grzejnik zostanie zastosowana pianka lub keramzyt.

W celu wysokiej jakości ułożenia nowej warstwy jastrychu podejmowane są następujące kroki:

• Po usunięciu starego jastrychu lub jego naprawie pomieszczenia są dokładnie czyszczone odkurzaczem, aby w miarę możliwości usunąć kurz z powierzchni;
• Następnie przeprowadza się czyszczenie na mokro, które usuwa drobny kurz, a pomieszczenie jest dokładnie suszone.

Na tym kończy się wstępne przygotowanie podłoża i można przystąpić do układania nowej wylewki, której rodzaj dobiera się w zależności od poziomu podłogi i preferencji właściciela.

Jastrych masowy

Jeśli wymiana drewnianej podłogi w mieszkaniu nie zapewnia izolacji, wówczas stosuje się zwykłą podłogę samopoziomującą, aby przywrócić równość i integralność powłoki. W przypadku dużych pęknięć lub dziur uszczelnia się je zaprawą cementową lub szpachlą z dodatkowym wzmocnieniem siatką malarską. Następnie podstawę oczyszcza się z kurzu, pokrywa kilkoma warstwami gruntu głęboko penetrującego.

Wymieszaj masę samopoziomującą zgodnie z instrukcją na opakowaniu i wylej powierzchnię podłogi. Do wyrównywania stosuje się wałek kolczasty, który usuwa pęcherzyki powietrza i wyrównuje masę. Po stwardnieniu powierzchnia jest idealnie płaska i gotowa do ułożenia drewnianej podłogi.

Izolowany jastrych ekspandowany

Jeśli podłoga wymaga izolacji, układa się jastrych z ekspandowanej gliny. Glinka ekspandowana jest materiałem lekkim i nie obciąża sufitu, ponadto posiada dobre właściwości dźwiękoszczelne. Przed ponownym ułożeniem drewnianej podłogi w mieszkaniu i zaizolowaniem jej ekspandowaną gliną, materiał należy kupić wyłącznie w szczelnie zamkniętych workach lub dobrze wysuszyć przed użyciem. Proces układania jastrychu ekspandowanego jest następujący:

• Lampy ostrzegawcze instaluje się na powierzchni podstawy, której wysokość powinna być równa grubości podłogi, biorąc pod uwagę jastrych cementowy na ekspandowanej glinie. Sygnalizatory są ustawiane ściśle według poziomu;
• Następnie wylewa się ekspandowaną glinę i dokładnie wyrównuje ją za pomocą reguły. Warstwa ekspandowanej gliny powinna znajdować się poniżej poziomu latarni morskich;
• Następnie zaprawę cementowo-piaskową ugniata się i układa na powierzchni ekspandowanej gliny, wyrównując ją zgodnie z ustalonymi latarniami;
• Po wyschnięciu jastrych skurczy się, co dodatkowo wyrównuje się roztworem sypkim.

Ważny. Jeżeli mieszkanie znajduje się na parterze lub pod dnem wilgotnego i nieogrzewanego pomieszczenia, to przed wykonaniem drewnianej podłogi w mieszkaniu z jastrychem ekspandowanym konieczne jest zapewnienie dodatkowej hydroizolacji. W tym celu stosuje się folię montażową, którą układa się z zakładką na ścianach lub powłokę izolacyjną w postaci masy bitumicznej. Na obwodzie pomieszczenia zainstalowana jest taśma tłumiąca.

Montaż podłogi drewnianej

Jeśli nie ma czasu na samodzielną pracę, możesz zamówić drewnianą podłogę w mieszkaniu u dowolnej firmy budowlanej lub prywatnego rzemieślnika. Jednak zaangażowanie zewnętrznych specjalistów znacznie zwiększa kwotę, ponieważ płacisz nie tylko za koszt materiału, ale także za pracę.

Przed rozpoczęciem pracy należy sporządzić wstępny schemat przyszłej podłogi z dokładnym wskazaniem lokalizacji opóźnień, odległości między nimi, a także listy niezbędnych gatunków materiałów i drewna. Obecność takiego oszacowania pomoże z góry ustalić, ile kosztuje drewniana podłoga w mieszkaniu, jeśli wykonasz całą pracę samodzielnie.

Obecnie najpopularniejsze są dwa rodzaje podłóg drewnianych, arkusze sklejki lub deski na pióro i wpust. Podłogi ze sklejki służą najczęściej do układania laminatu lub wykładziny dywanowej, natomiast deski na pióro i wpust mogą służyć jako wykończenie i ozdobić wnętrze swoim wyglądem.

Przy wymianie starych drewnianych podłóg w mieszkaniu na nowe konieczne jest zainstalowanie poprzecznych opóźnień, na których zostanie przymocowana główna powłoka. Pomiędzy opóźnieniami a jastrychem znajduje się przestrzeń, którą można pozostawić pustą, ale lepiej ją wykorzystać do dodatkowej izolacji i izolacji akustycznej. Ogólnie rzecz biorąc, proces instalowania nowej podłogi nie jest skomplikowany:

• Montaż rozpoczyna się od oznaczenia pomieszczenia pod kłodami. Kierunek układania legarów jest zawsze prostopadły do ​​kierunku desek i zazwyczaj układa się je w poprzek pomieszczenia, a deski podłogowe wzdłuż. Odległość między opóźnieniami zależy od zastosowanej izolacji. W przypadku stosowania pianki odległość powinna odpowiadać dokładnie szerokości panelu, w przypadku wełny mineralnej odległość wynosi średnio 30-40 cm.

Ważny. Układając drewnianą podłogę w mieszkaniu własnymi rękami, upewnij się, że wysokość opóźnienia jest równa wysokości maty z materiału izolacyjnego. W przypadku stosowania wełny mineralnej wysokość opóźnień może być nieco mniejsza.

• Następnie przygotuj opóźnienia i zainstaluj je zgodnie ze znacznikami. Ekstremalne kłody nie powinny znajdować się dalej niż 6-7 cm od ściany. Mocowanie opóźnień na podstawie odbywa się za pomocą metalowych narożników lub bezpośrednio przez otwór przelotowy w opóźnieniu. Do mocowania służą kołki. Bale są od razu ustawiane w poziomie i na tej samej wysokości, dzięki czemu po ułożeniu desek podłogowych nie ma już problemu z wypoziomowaniem drewnianej podłogi w mieszkaniu.
• Po zainstalowaniu i zamocowaniu opóźnień układa się izolację, do której stosuje się piankę, wełnę mineralną lub keramzyt.
• Po izolacji układany jest materiał hydroizolacyjny. Zwykle jest to gęsta folia budowlana, której połączenia są uszczelnione dwustronną taśmą, a sam materiał mocuje się na kłodach za pomocą zszywacza.
• W końcowym etapie układane są deski podłogowe lub arkusze sklejki, w zależności od preferencji właściciela.

Ważny. Często można usłyszeć pytanie, jak pokryć drewnianą podłogę w mieszkaniu, aby chronić drzewo. Kłody należy pokryć specjalnymi impregnatami, które chronią drewno przed wilgocią, gniciem i zapobiegają tworzeniu się pleśni. Deski podłogowe pokrywane są różnego rodzaju lakierami, które pełnią nie tylko funkcję ochronną, ale także dekoracyjną.

Podłogi z naturalnego drewna, pomimo obfitości materiałów wykończeniowych, cieszą się nadal popularnością ze względu na ich przyjazność dla środowiska, dobrą izolację termiczną i piękno naturalnego drewna. Podczas naprawy często pojawiają się pytania: jak ponownie ułożyć drewnianą podłogę w mieszkaniu, czy warto ją zmienić na inne rodzaje wykończeń? W tym artykule pomożemy Ci zrozumieć zawiłości naprawy drewnianej podłogi.

Jak zrozumieć, że drewniana podłoga wymaga naprawy, częściowej lub całkowitej wymiany? Istnieje wiele znaków, które to wskazują:

• skrzypienie podczas chodzenia z powodu wysychania kłody, słabe mocowanie desek do kłód;
• szczeliny między deskami, pęknięcia podłużne - konsekwencja wysychania drewna;
• osiadanie pojedynczych desek lub części podłogi na skutek gnicia kłód lub uszkodzenia przez korniki;
• pogorszenie wyglądu, ogniska rozkładu na deskach podłogowych;
• nieprzyjemny zapach gnijącego drewna.

Ponadto podłogi w mieszkaniu są pokrywane podczas remontów kapitalnych ze względów estetycznych, a także podczas układania komunikacji pod podłogą, podczas prac przy dociepleniu i wygłuszeniu pomieszczeń.

Objętość naprawy podłogi określa się po badaniu zewnętrznym. Jeśli poszczególne deski lub fragmenty podłogi stały się bezużyteczne, możesz ograniczyć się do ich wymiany. Skrzypienie i pęknięcia można wyeliminować także bez całkowitego demontażu podłogi.

Notatka! Jeśli uszkodzenie przekracza 30% powierzchni podłogi, naprawa go jest niepraktyczna.

Naprawa podłóg drewnianych

Naprawę podłóg drewnianych podejmuje się w przypadku niewielkich uszkodzeń, skrzypienia lub powiększenia szczelin między deskami.

Szczeliny pomiędzy deskami podłogowymi można wyeliminować na trzy sposoby:

• pianka z pianką montażową;
• szpachlówka do drewna;
• zamknij pęknięcia klinami z drewnianej listwy.

Jeśli deski skrzypią i wyginają się podczas chodzenia, uszczelnianie pęknięć kitem nie ma sensu - z czasem się rozpadnie. W takim przypadku musisz najpierw naprawić kłody i deski.

Skrzypienie i ugięcie zdrowych podłóg drewnianych w większości przypadków ma dwie przyczyny.

1. Do montażu podłogi użyto niesuszonego, surowego drewna.. Z biegiem czasu wyschło, zmieniły się jego wymiary geometryczne i pojawiły się szczeliny. W rezultacie łączniki osłabły, powstało tarcie drewnianych części.
2. Montaż podłogi wykonano z naruszeniem technologii: odległość między opóźnieniami jest zwiększona, stosuje się zbyt cienkie deski, łączniki są rozmieszczone zbyt rzadko.

Istnieje kilka sposobów wyeliminowania skrzypienia bez konieczności demontażu podłogi. Najłatwiej jest rozciągnąć podłogę za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ, zwiększając liczbę punktów mocowania desek do bali. Długość łącznika powinna być 2,5-3 razy większa od grubości deski podłogowej.

Notatka! Możesz określić położenie opóźnienia na pomalowanej podłodze za pomocą magnesu. Przenosi się je wzdłuż desek, aż pod warstwą farby znajdą gwoździe mocujące.

W przypadku rzadkiego umiejscowienia opóźnienia lub ich wyschnięcia przeciągnięcie może nie wystarczyć. W takim przypadku konieczne jest utworzenie dodatkowych punktów podparcia dla bali i desek. Można tego dokonać za pomocą pianki montażowej lub śrub podporowych.

Wideo - Eliminacja pisków za pomocą pianki montażowej

Wideo - Eliminacja pisków za pomocą śrub podporowych

Z reguły po takiej naprawie drewnianą podłogę stosuje się jako podstawę pod laminat lub linoleum, po uprzednim pokryciu jej sklejką lub warstwą gęstej izolacji. Aby przywrócić podłodze właściwości dekoracyjne, należy całkowicie usunąć starą farbę, naprawić pęknięcia, przeszlifować deski, a następnie polakierować lub pomalować.

Wymiana poszczególnych desek

Podłogi drewniane często gniją w niektórych miejscach, np. pod zlewem kuchennym, pod oknem, przy drzwiach wejściowych, w narożnikach i pod listwami przypodłogowymi. W takim przypadku możesz ograniczyć się do wymiany jednej lub więcej desek.

Tabela 1. Wymiana fragmentu deski podłogowej.

Kroki, zdjęcie	Opis działań
	Aby wymienić fragment deski podłogowej, należy go dokładnie wyciąć i usunąć. W tym celu wykonuje się w płycie kilka otworów za pomocą wiertarki piórowej, następnie za pomocą wyrzynarki elektrycznej wykonuje się dwa nacięcia poprzeczne i dwa wzdłużne, jak pokazano na rysunku. Przy pomocy ściągacza do gwoździ, dłuta lub śrubokręta podważ środkowy fragment deski i wyjmij go, po czym wyjmij pozostałe fragmenty. Kolec i rowek sąsiednich desek są oczyszczane z resztek szpachli i farby.
	Za pomocą wyrzynarki elektrycznej odetnij wolne końce równo z opóźnieniami po obu stronach piły. Końce desek należy przyciąć możliwie równomiernie, tak aby wkładka była niewidoczna.
	Pręty nośne mocuje się do opóźnień za pomocą wkrętów samogwintujących. Szerokość prętów musi wynosić co najmniej 50 mm, w przeciwnym razie mogą pęknąć podczas mocowania.
	Wytnij z deski wkładkę o żądanym rozmiarze. Od strony wpustu wycina się dolną fałdę, a kolec wsuwa się w wpust sąsiedniej deski. Delikatnie uderzając drewnianym młotkiem, umieść deskę na miejscu i przymocuj ją do prętów nośnych za pomocą wkrętów samogwintujących. Pęknięcia są szpachlowane i malowane w kolorze podłogi.

Notatka! Jeżeli na spodniej stronie zdemontowanej deski widoczne są ślady zgnilizny, grzyba lub pleśni, istnieje duże prawdopodobieństwo naruszenia wentylacji podłogi. W takim przypadku lepiej jest całkowicie ponownie ułożyć podłogę zgodnie z technologią.

Ceny desek podłogowych

deski podłogowe

Całkowita wymiana - jak ponownie ułożyć drewnianą podłogę

Wymiana drewnianej podłogi nie jest zadaniem łatwym, składa się z kilku etapów. Przede wszystkim musisz zdecydować o rodzaju drewnianej podłogi, technologii układania i wybrać materiał wysokiej jakości.

Rodzaje podłóg z naturalnego drewna

Podłogi drewniane mogą pełnić rolę powłoki wykończeniowej lub podkładu pod inne materiały wykończeniowe - laminat, parkiet, linoleum. Jako cienka drewniana powłoka w mieszkaniu stosuje się listwę podłogową z piórem i wpustem lub masywną deskę wykonaną z drogich gatunków drewna, a także parkietu. Na szorstką podstawę nadaje się deska o suchych krawędziach, sklejka lub płyta OSB.

Wybór podłogi drewnianej i sposób jej układania, w oparciu o osobiste preferencje, zależy od kilku czynników:

• od rodzaju podłogi w mieszkaniu - płyty betonowe lub drewniane belki;
• z potrzeby izolacji termicznej i izolacji akustycznej podłogi;
• z różnicy wysokości podłogi i możliwości jej wyrównania.

Podłogi wzdłuż bali pozwalają nie tylko wypoziomować podłoże i skorygować znaczne różnice wysokości, ale także wykonać wysokiej jakości izolację podłogi. Jednocześnie znacznie podnoszą poziom podłogi - o 5-15 cm - i wymagają dodatkowych kosztów materiałowych. Na betonowym podłożu bez szczeliny wentylacyjnej można układać wyłącznie deski pełne i parkiet.

Tabela 2. Różne schematy montażu drewnianej podłogi.

Imię, zdjęcie	Krótki opis
	Stosowany jako wykończenie dekoracyjne lub jako podkład pod inne powłoki. Umożliwia ułożenie kilku warstw izolacji cieplnej i akustycznej. Technologia układania: deski lub arkusze sklejki, płyty gipsowo-kartonowe są obszyte od dołu do belek; pomiędzy belkami układane są maty izolujące ciepło i dźwięk; opóźnienia są układane i mocowane prostopadle do belek, między nimi można również ułożyć izolację termiczną; · Do kłód przymocowana jest deska podłogowa lub sklejka.
	Stosuje się je jako wykończenie wykończeniowe lub jako bazę pod inne materiały wykończeniowe w przypadku braku możliwości wypoziomowania podłoża betonowego. Schemat układania pozwala na ułożenie dodatkowej warstwy izolującej ciepło i dźwięk. Technologia układania: drewniane kłody są instalowane na betonowych podłogach; pomiędzy kłodami układana jest izolacja cieplna i akustyczna, pokryta folią hydroizolacyjną; · Ułożyć podłogę z desek lub sklejki wzdłuż bali.
	Lite drewno to wykończenie premium. Można go układać bezpośrednio na podłożu betonowym z warstwą kleju. Technologia układania: w razie potrzeby betonową podstawę wyrównuje się za pomocą jastrychu; Nałóż wodoodporny podkład Nałóż warstwę kleju i przyklej masywną deskę; · cykl, przeszlifować podłogę i pokryć ją kompozycją ochronną.
	Drobne wykończenie, technologia nadaje się do nierównego podłoża betonowego, a także pozwala na ułożenie dodatkowej izolacji termicznej. Technologia układania: na betonowej podstawie układa się folię hydroizolacyjną; zamontuj drewniane kłody na śrubach regulacyjnych, do kłód przymocowana jest sklejka; nałóż podkład, a po wyschnięciu warstwę kleju; · Masywną deskę ułożyć w stos, cyklinować i wypolerować, pokryć kompozycją ochronną.

Wybór materiału

Jako szlachetne podłogi drewniane stosuje się deski z drewna iglastego i niektórych liściastych: sosny i świerku, modrzewia i cedru, dębu i jesionu, a także gatunki egzotyczne.

Wybierając drewno, należy wziąć pod uwagę zakres i cechy działania. Deska modrzewiowa jest odporna na wilgoć, można ją zastosować w kuchni, łazience czy na otwartej loggii. Sosna i świerk przy dużej wilgotności zmieniają wymiary geometryczne, co prowadzi do deformacji, gnicia i zniszczenia podłogi. Stosowane są głównie w pomieszczeniach suchych, zapewniając dobrą wentylację. Lity dąb i jesion polecane są do pomieszczeń o dużym obciążeniu: przedpokój, salon.

Jako kłodę stosuje się pręt o przekroju kwadratowym o grubości 50 mm lub deskę o wymiarach 100x50 mm umieszczoną na krawędzi. Grubość złożonej deski podłogowej musi wynosić co najmniej 24 mm przy układaniu bali w odstępach co 50 cm i 36 mm w odstępach co 60 cm.

Drewno na podłogę powinno mieć wilgotność nie większą niż 12%, co można osiągnąć jedynie poprzez wymuszone suszenie. W przeciwnym razie po roku lub dwóch latach deski wyschną, pojawią się skrzypienia i pęknięcia.

Notatka! Ponowne układanie podłóg drewnianych najlepiej wykonywać pod koniec sezonu grzewczego, kiedy wilgotność w mieszkaniu jest minimalna. Deski należy wnieść do naprawianego pomieszczenia, ułożyć w stosy, ułożyć rzędy listew i przetrzymać kilka dni w celu wyrównania ich wilgotności.

Demontaż drewnianej podłogi

Starą podłogę należy całkowicie zdemontować. Jako kłodę można zastosować deski o grubości 40 mm lub większej, bez śladów zgnilizny i uszkodzeń przez owady.

Demontaż rozpoczyna się od listew przypodłogowych. Jeśli cokół jest zamocowany na wkrętach samogwintujących, wystarczy je odkręcić śrubokrętem. Jeżeli listwa przypodłogowa jest przybijana do podłogi, do jej usunięcia potrzebny jest ściągacz do gwoździ. Włóż jego ostrą stronę pod cokół w miejscu gwoździa i delikatnie wykręć cokół o 2-3 cm, to samo robisz ze wszystkimi gwoździami, stopniowo zwiększając szczelinę.

Deski podłogowe przymocowane do śrub demontuje się w prosty sposób: odkręca się łączniki, a deski usuwa się sekwencyjnie, zaczynając od jednej ze ścian. Demontaż desek przybitych do gwoździ rozpoczynamy od największej szczeliny w podłodze. Łom wkłada się w szczelinę między deskami, w której znajduje się opóźnienie z łącznikami, i delikatnie podnosi jego krawędź, wyciągając gwoździe. To samo zrób z drugą krawędzią deski. Jeśli w podłodze nie ma szczelin, można wyciąć pojedyncze fragmenty i podnieść deski łomem.

Kłody są demontowane w kilku przypadkach:

• wykazują oznaki zgnilizny lub uszkodzenia przez owady;
• kłody znajdują się na różnych poziomach, zauważalna jest różnica w wysokości podłogi;
• nie odpowiadają wybranej technologii układania gotowej podłogi.

Notatka! Zdemontowane deski z gwoździami najlepiej natychmiast usunąć z pomieszczenia. O wystające paznokcie łatwo się zranić.

Przygotowanie fundamentu

Betonową podstawę należy oczyścić z gruzu i kurzu za pomocą miotły i odkurzacza.

Znaczne uszkodzenia, pęknięcia i łupiny pogarszają izolację akustyczną podłogi, dlatego lepiej je naprawić zaprawą cementowo-piaskową lub pianką montażową, po zwilżeniu wodą.

Podłoga pokryta jest podkładem na betonie, aby zapobiec tworzeniu się pyłu. Wygodniej jest to zrobić za pomocą opryskiwacza. Przy zwiększonej wilgotności podłoża betonowego pomieszczenie suszy się przez kilka dni za pomocą opalarki.

Układanie kłody

Przed ułożeniem zaleca się zaimpregnować kłody kompozycją ognioodporną, co zwiększy właściwości przeciwpożarowe podłogi, ochroni ją przed gniciem i owadami. Impregnacja jest szczególnie istotna w przypadku mieszkań na pierwszym piętrze, gdzie zwykle występuje wysoka wilgotność.

Za pomocą poziomicy laserowej i markera na ścianach zaznacz poziom wykończonej podłogi. Po wycofaniu się z niego na odległość równą grubości deski podłogowej uzyskują górny poziom lokalizacji opóźnienia.

Bale robi się w całości, a jeśli nie są wystarczająco długie, łączy się je z deskami przymocowanymi po obu stronach skrzyżowania. Połóż skrajny bal na końcu wzdłuż jednej ze ścian, cofając się o 3-5 cm.

Wyrównaj go za pomocą klinów montażowych, koncentrując się na znacznikach wysokości.

Notatka! Penofol należy ułożyć pomiędzy klinami montażowymi a betonową podstawą, a także pomiędzy klinami i legarami, aby wytłumić hałas uderzeniowy.

Krok między opóźnieniami dobierany jest na podstawie grubości deski podłogowej i szerokości płyt izolacyjnych, zwykle wynosi 50-60 cm, dla wygody można wykonać szablon z pręta z nadziewanymi przystankami. Kolejne bale układa się wybranym stopniem, stosując poziomicę o długości co najmniej 2 m. Do wypoziomowania służą kliny montażowe, układając je w szachownicę.

Kłody można mocować do betonowej podłogi na kilka sposobów:

• za pomocą metalowych narożników - mocuje się je do drzewa za pomocą wkrętów samogwintujących, do podłogi - za pomocą gwoździ;
• za pomocą śrub do betonu - kołków skręconych bezpośrednio przez kliny montażowe;

• z regulowanymi śrubami montażowymi.

Po przymocowaniu do kołków za pomocą klinów montażowych w celu dodatkowego zamocowania, można je spienić pianką montażową.

Ocieplenie i wygłuszenie

Do dodatkowej izolacji podłogi stosuje się materiały włókniste w postaci rolek lub płyt - wełnę mineralną i kamienną. Oprócz właściwości termoizolacyjnych posiadają wysoki poziom ochrony przed hałasem akustycznym: muzyką, głosami, dźwiękami telewizora.

Główną wadą materiałów włóknistych jest utrata właściwości po zamoczeniu, dlatego na izolacji należy ułożyć folię hydroizolacyjną lub penofol. Folię układa się pasami prostopadłymi do kierunku kłody z zakładką 15-20 cm, zakładkę dodatkowo okleja się taśmą montażową.

Podłoga z desek

Deskę podłogową z nieodpornych na wilgoć drzew iglastych - świerku i sosny - przed ułożeniem na odwrotnej stronie zaleca się zaimpregnować środkiem antyseptycznym. Przedłuży to jego żywotność i wyeliminuje występowanie grzybów i pleśni.

Układanie desek rozpoczyna się od okna lub od ściany naprzeciwko drzwi. Pierwszą deskę przykładamy kolcem do ściany, pozostawiając odstęp co najmniej 10 mm, a przy dekorowaniu ściany kamieniem dekoracyjnym lub panelami - co najmniej 20-30 mm. Szczelina jest niezbędna do wentylacji i kompensacji rozszerzania się desek przy zmianie wilgotności w mieszkaniu.

Przytnij deskę na żądaną długość, połóż ją na kłodach i sprawdź poziom, w razie potrzeby wyreguluj wysokość kłody. Przymocuj deskę za pomocą 2 wkrętów samogwintujących w każdym kłodzie, zagłębiając ich kapelusze o 1-2 mm.

Każdą kolejną deskę wbija się w drewnianą listwę blisko poprzedniej za pomocą klinów. Do kłody mocuje się wspornik lub ogranicznik, kliny wykonuje się z kawałka deski przyciętego ukośnie i stopniowo wbijając klin, uzyskuje się minimalną szczelinę. Deska mocowana jest za pomocą śrub. Robią to samo z drugim końcem planszy, po czym mocują ją do środkowych opóźnień.

Wkręty samogwintujące można wkręcić zarówno w przednią powierzchnię deski pod kątem prostym, jak i w rowek pod kątem 45 stopni - w tym przypadku mocowanie jest niewidoczne.

Ostatnią deskę przycina się na wymiar, nie zapominając o pozostawieniu szczeliny wentylacyjnej, kolec deski wkłada się w rowek i uderzając młotkiem w drewnianą deskę, ustawia się ją na miejscu. Dociśnij mocno drewnianymi klinami i przymocuj wkrętami samogwintującymi.

Wideo - Układanie drewnianej podłogi wzdłuż kłód

Zgrubna powłoka sklejki i płyty OSB

Montaż kłody pod podłogą ze sklejki jest praktycznie taki sam jak powyższa technologia, jedynym punktem, który należy wziąć pod uwagę, jest krok między nimi. Lepiej wybrać go tak, aby arkusze sklejki czy płyty OSB nie musiały być ponownie dopasowywane i piłowane.

Arkusze mocuje się do wkrętów do drewna, zagłębiając kołpak o 2-3 mm wzdłuż krawędzi arkusza w odstępie nie większym niż 20 cm, a także we wszystkich kłodach w odstępie nie większym niż 30 cm.

Wideo - podłoga OSB do powłoki dekoracyjnej

Układanie drogich gatunków drewna odbywa się według specjalnej technologii przy użyciu warstwy kleju. Na filmie pokazano proces układania desek z litego drewna dębowego.

Wideo - Układanie litych desek dębowych

Dekoracyjne wykończenie podłóg drewnianych

Gotowe podłogi z naturalnego drewna są lakierowane lub malowane, aby nadać im estetyczny wygląd i zabezpieczyć je przed wilgocią i brudem.

Zakryj szpachlą do drewna miejsca mocowania wkrętów samogwintujących, wiórów, pęknięć, opadłych sęków. Szpachlówkę można mieszać z drobnymi trocinami. Pierwszą warstwę szpachli suszy się, przeszlifowuje, w razie potrzeby czynność powtarza.

Notatka! Po lakierowaniu szpachla staje się jaśniejsza od drewna, dlatego przy wyborze odcienia należy kierować się nie kolorem świeżego drewna, ale kolorem próbki lakieru!

W razie potrzeby podłogę poleruje się szlifierką lub listwą owiniętą drobnoziarnistym papierem ściernym, odkurza i myje na mokro. Czekamy, aż podłoga całkowicie wyschnie.

Pierwszą warstwę farby lub lakieru nakładamy wałkiem lub szerokim pędzlem, zaczynając od narożnika położonego najdalej od drzwi. Wysuszyć powłokę zgodnie z zaleceniami producenta.

Pierwszą warstwę powłoki szlifujemy w miejscach nierówności - włosków pędzla, drobnych zanieczyszczeń. Następnie przykryj drugą warstwą kompozycji koloryzującej.

Całkowite wyschnięcie i utwardzenie powłoki trwa od 5 do 14 dni. W tej chwili możesz chodzić po podłodze w miękkich butach, czyścić na sucho i na mokro. Nie zaleca się stawiania mebli, chodzenia na szpilkach, upuszczania ciężkich przedmiotów.

Mocowanie listew przypodłogowych

Ostatnim etapem prac wykończeniowych jest mocowanie listew przypodłogowych. Do podłóg drewnianych stosuje się zarówno listwy przypodłogowe drewniane, jak i plastikowe. Listwy przypodłogowe wykonane z drewna najlepiej mocować przed malowaniem lub lakierowaniem, z tworzywa sztucznego - po wyschnięciu powłoki.

Cokoły drewniane mocuje się do płyty za pomocą wkrętów samogwintujących poprzez wstępnie nawiercone otwory, zaślepki szpachlowane.

Listwy przypodłogowe z tworzywa sztucznego mocuje się zwykle do ściany za pomocą wkrętów kołkowych lub za pomocą specjalnych zacisków.

Wideo - Mocowanie plastikowej listwy przypodłogowej za pomocą zacisków

Przy prawidłowym montażu i pielęgnacji podłogi drewniane są bardzo trwałe, a ich żywotność sięga 30 lat lub dłużej. Wymieniając drewniane podłogi w mieszkaniu własnymi rękami, możesz na długo zapomnieć o naprawie podłogi i cieszyć się ciepłem i pięknem naturalnego drewna.