Drewniana podłoga w domu jest idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą stworzyć ciepłą i komfortową atmosferę w pomieszczeniu. Nic nowoczesne materiały nie zastąpi tego ekologicznie czysty materiał. Oczywiście drzewo nie może „pochwalić się” wytrzymałością i niezawodnością jak beton czy kompozyt, ale jego wygląd będzie zwyciężał przez wiele lat.

Osobliwości

Podstawa z drewna, jak każda inna, ma zarówno zalety, jak i wady. Zalety obejmują następujące cechy:

• materiał przyjazny dla środowiska, odpowiednio bezpieczny dla ludzi. Drzewo nie zawiera szkodliwych substancji;
• możliwość wykonania dowolnego projektu;
• Wszelkie prace można wykonać proste narzędzia i materiały. Bez doświadczenia w branży budowlanej możesz samodzielnie zamontować podłogę drewnianą.

Aby podłogi w domu drewnianym służyły przez wiele lat, ich montaż należy traktować z najwyższą starannością, pamiętając o spełnieniu wszystkich wymagań instalacyjnych. Dzięki temu nie dopuścisz do opadnięcia podłogi, bo jeśli tak się stanie, będziesz musiał albo wymienić podłogę, albo ją podnieść. Oprócz korzyści, podłogi w dom z bali mają też kilka wad. Podłogi drewniane będą dużo kosztować, a cała praca zajmie dużo czasu. Ponadto samodzielny montaż podłóg będzie trudny. Wyrównanie konstrukcji nie jest łatwe, ale jest możliwe.

Aby samodzielnie zamontować podłogę, należy pamiętać, że składa się ona z podłoża, warstw izolacji termicznej i hydroizolacyjnej, wykończonej podłogi oraz wykładziny podłogowej.

Podłoga jest dwuwarstwowa lub pojedyncza.

Typy konstrukcji

Tak się złożyło, że w domach drewnianych podłogi również są wykonane z drewna, dlatego warto je oświetlać. Istnieje kilka typów drewniane podłogi w zależności od surowca:

• szyk;
• drewno klejone;
• parkiet;
• laminat.

Każdy materiał ma charakterystyczne cechy. I tak np. duży ciężar układu nie nadaje się do domów o kruchych fundamentach, a kruchy laminat nie nadaje się do pomieszczeń z wysoka wilgotność. Deska podłogowa wykonana jest z wytrzymałego drewna. Jego długość może wynosić od 90 cm do 6 m, a grubość - od 1,8 do 6 m. Po jednej stronie deski znajdują się rowki, a po drugiej grzebień. Deski wykonane są z twardego drewna, takiego jak dąb, modrzew i tym podobne. Należy pamiętać, że deski iglaste z zakładkami szybko się zużywają.

Do korzyści deska podłogowa dotyczy trwałości. Nawet po kilku latach nie straci swojej atrakcyjności wygląd. Dodatkowymi zaletami są trwałość i przystępna cena. Ponadto płyta ma niską przewodność cieplną. Z zewnętrzna strona deska jest malowana lakierem, co zwiększa jej żywotność. Czasami deski pokrywa się specjalnym olejem, który zapobiega gniciu drewna i powstawaniu grzybów. W niektórych przypadkach wykonuje się podwójną powłokę.

drewno klejone to deski sklejone ze sobą. W takich przypadkach stosuje się drzewa iglaste. Aby deski lepiej się sklejały, należy je dokładnie wypoziomować, eliminując wszelkie wady. Wytrzymałość drewna klejonego jest większa niż drewna litego. Parkiet to deski wykonane z drewna. Istnieją następujące typy:

• element - deski wykonane z litego drewna liściastego;
• deska parkietowa– pierwsza warstwa wykonana jest ze szlachetnego drewna, pozostałe z niego drzewa iglaste;
• artystyczny parkiet- materiał kawałkowy, z niego wykonany jest złożony ornament. Różni się wysokimi kosztami;
• modułowy - obejmuje listwy o różnych kształtach różne rasy drzew, co daje specyficzny wzór.

Laminat to materiał imitujący drewno. Zawiera kilka warstw:

• stabilizujące – zapobiega deformacjom materiału i zwiększa poziom sztywności;
• Płyta pilśniowa - główna warstwa, która jest traktowana substancjami hydrofobowymi. To właśnie ta warstwa wpływa na jakość całej deski;
• dekoracyjny - papier ze wzorem;
• Górna warstwa- chroni przed wpływami mechanicznymi. Wykonany jest z tworzywa akrylowego lub melaminowego.

Laminat ma niewielką grubość, dzięki czemu można go bezpiecznie montować w pomieszczeniach niskie sufity i praktycznie nie zajmuje wolnego miejsca. Materiał ten można zainstalować na betonowej podstawie.

Należy pamiętać, że powierzchnia musi być równa, w przeciwnym razie będą problemy z ułożeniem laminatu.

Jeśli podłoga jest zimna, pomiędzy konstrukcją surową a wykończoną montuje się system grzewczy. Często podłoga jest instalowana na kłodach. Zaletą tego układania jest to, że można go wykonać zarówno na betonie, jak i na prostym gruncie. Podczas instalacji na ziemi wygodnie jest ukryć całą komunikację, a wypoziomowanie podłogi nie jest trudne - albo trzeba złożyć kłody, albo położyć zrębki. Ten projekt wzrośnie o około 15 cm, a więc podłóg tego typu nie montuje się w pomieszczeniach o niskim suficie.

Możesz osłonić laminat betonową podłogą, a także konstrukcją stosy śrub bez poziomowania go w pierwszych etapach. Dzięki szerokiej ofercie podłóg laminowanych można dobrać je do każdego wnętrza, a także lekka waga umożliwia montaż dany materiał między piętrami, na poddaszu. Popularna jest konstrukcja „pływająca”. Nie jest mocowany do ścian ani do podstawy budynku. W związku z tym jest całkowicie niezależny od skurczu lub innych zmian w fundamentach budynków. Powłoka zachowuje strukturę podczas wszelkich procesów u podstawy budynku.

materiały

Często w domu czy garażu decydują się na pokrycie podłogi zwykłymi struganymi deskami. Do wyboru materiału na podłogę w domu drewnianym należy podchodzić z najwyższą starannością. Deski nie powinny być mokre i odwrotnie, zbyt suche. Jeśli do układania zostaną użyte materiały niskiej jakości, po pewnym czasie podłoga może ulec deformacji. Jeśli podłoga jest wykonana ze sklejki, sprawdź, czy materiał nie ma wad. Najlepiej zastosować gatunki drzew takie jak dąb czy brzoza, jednak wybór ten jest całkowicie opcjonalny. Stosowane są deski o długości 2 m: o minimalnej długości nadają się do garażu, a dłuższe opcje są wybierane do lokali mieszkalnych.

Należy o tym pamiętać przed użyciem Płyty DSP, OSB, płyta wiórowa powinny być dobrze zabezpieczone środkami antyseptycznymi od wewnątrz. Chronią drewno przed rozmnażaniem się szkodliwych mikroorganizmów, w tym grzybów pleśniowych. Eksperci zalecają przetwarzanie materiału Sprzęt gaśniczy, które zmniejszają palne właściwości drewna. Przed ułożeniem desek należy je wypoziomować, usunąć wszelkie wady, odpryski i zadziory z powierzchni.

Aby podłoga służyła przez długi czas, zapewniono dobra izolacja akustyczna i zaoszczędzone ciepło, należy je ułożyć w kilku warstwach, czyli zrobić „ciasto”.

Układanie podłogi w drewnianym domu, zarówno na pierwszym, jak i drugim piętrze, musi być wykonane zgodnie ze wszystkimi ustalone zasady, dzięki czemu otrzymujesz najwyższej jakości i trwałą powłokę. Najpierw przeszlifuj deski i połóż je na prętach, aby zaznaczyć. Podłogę ułożono tak, aby „zaglądały” do niej wiekowe słoje materiału różne imprezy. Dla komfortu zaleca się numerowanie desek, aby w przyszłości nie dokonywać dodatkowego szlifowania i nie dopasowywać materiału do wymiaru.

Podłoga jest oddalona od ściany. Nie zapomnij o pozostawieniu szczeliny wentylacyjnej. W przyszłości będzie zamknięty cokołem. Gwoździe wbijane są pod kątem, czapki lekko zagłębione w materiał. Przy montażu pierwszej deski należy cofnąć się o około 40 - 60 mm od krawędzi i wbić zszywki w deski z lekkim wcięciem. W tę szczelinę wkładana jest szyna ochronna. Kolejny klin wbija się pomiędzy szynę a klin, jego szerokość powinna być nieco większa niż pozostała przestrzeń.

Deski wbija się gwoździami, po czym usuwa się zszywki. Zamontuj kilka desek, zabezpiecz je szyną i klinem i przybij do drewna. Kolejne deski należy dobijać młotkiem, a dopiero potem mocować gwoździami. do łazienki warunek wstępny Jest obróbka materiału specjalnymi środkami które są odporne na wysoki poziom wilgoci.

Nie ma znaczenia, czy robisz podłogę w wiejskim domu, czy w domu stałego zamieszkania - rozważ nawet najmniejsze szczegóły.

Jak malować?

Dziś do wykończenia drewnianej podłogi i jej trwałości używają różne rodzaje powłoki. Kupując powłokę, należy pamiętać, że drzewo ma inny poziom miękkość dlatego należy wybrać taki, który będzie odpowiadał właściwościom drewna:

• lakier. To narzędzie chroni drewno przed pleśnią, grzybami, owadami, nadaje powierzchni połysk. Lakiery na bazie poliuretanu lub rozpuszczalników organicznych podkreślają naturalny odcień materiału i szybko schną. Należy pamiętać, że po kilku latach drewno może przyciemnić się o kilka odcieni. Nie można lakierować drzewa, które zostało zabezpieczone schnącym olejem lub innymi substancjami zawierającymi olej. Eksperci nie zalecają również lakierowania podłóg w pomieszczeniach o dużej wilgotności;
• obraz obrazy olejne znacząco zwiększa żywotność drewna. Za pomocą tych substancji możesz zachować naturalny kolor drzewa lub nadać mu dowolny odcień. Podłogi z taką powłoką nie można stosować w pomieszczeniach z wysoki poziom wilgotność, a także nagłe zmiany temperatury;
• powłoka woskowa. Jego podstawą jest wosk i olej lniany. Podłogi z taką powłoką idealnie zachowują naturalną barwę i fakturę drewna, a powierzchnia zyskuje jedwabisty, odcień – ze złocistym przelewem. Podłogi z taką powłoką nie tolerują działania środków ściernych.

Z wyjątkiem przezroczyste powłoki, są również używane nieprzezroczyste. Należą do nich farby kolorowe, które malują materiał na inny kolor i ukrywają jego fakturę. Do wyboru są emalie o różnych odcieniach - olejne, alkidowe, pentafalowe, a także farby - akrylowe i lateksowe. Emalie posiadają szeroką gamę kolorystyczną, a po wybarwieniu i wyschnięciu tworzą trwałą powłokę. Dzięki tej folii podłoga będzie odporna na wilgoć i nagłe zmiany temperatury.

Do zrobienia właściwy wybór, należy dokładnie przestudiować wszystkie cechy drewna i warunki pracy podłogi.

Tym, którzy po raz pierwszy mają do czynienia z instalacją drewnianej podłogi, zaleca się rozważenie profesjonalne wskazówki, które ułatwią Ci pracę:

• Przed ułożeniem kłód deski należy przymierzyć, wyregulować i ponumerować.
• Wybór odpowiedniej podłogi dla uzyskania wysokiej jakości podłogi materiał termoizolacyjny. Nowoczesny rynek oferuje ogromny wybór technologie izolacji podłóg, np. materiały typu rolkowego lub płytowego, produkty sypkie i natryskowe. Najlepiej stosować sprawdzone przez lata metody: glinkę, trociny, trociny, liście.
• Specjaliści nie zalecają oszczędzania na materiałach. Wybór taniej i niskiej jakości powłoki może w przyszłości doprowadzić do deformacji powierzchni.
• Nie oszczędzaj na technologii podłogowej. Jeśli projekt wymaga warstwy izolacji, nie zapomnij o tym.
• Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać jakiejkolwiek pracy, natychmiast zwróć się o pomoc do specjalistów.

Jeśli w pomieszczeniu nierówna drewniana podłoga, życie w nim staje się niewygodne. Deski skrzypią, wyginają się lub odwrotnie, wybrzuszają się, rozchodzą, tworząc pęknięcia.

Naruszona zostaje estetyka lokalu, powstaje traumatyczna sytuacja. Na takiej podłodze łatwo jest upaść i zrobić sobie krzywdę. Aby uniknąć poważnych problemów i poprawić stan domu, wyrównuje się nierówne podłogi. Robią to na różne sposoby.

Metody suche

Nierówną podłogę drewnianą należy wypoziomować, jeśli różnica wysokości przekracza 5 cm. Tę nierówność podłogi widać gołym okiem. Powierzchnia może być nachylona w dowolnym kierunku. W innym przypadku deski ułożone są nierównomiernie, falowo: jedna wystaje, druga opada, wygina się. Istnieje kilka sposobów na suche wyeliminowanie nierówności podłogi.

Instalowanie mini-lagu z prętów (obsługa taśmy)

Wsparcie paska jest jednym z najbardziej niezawodne sposoby do wyrównywania nierównych podłóg drewnianych. Metodę tę stosuje się przy różnicach wysokości od 3 do 10 cm, drewno pełni funkcję okładziny pod promenadą. Musi mieć różną grubość, aby równomiernie ułożyć się w kierunku rosnącego nachylenia. Aby ułatwić montaż, rzemieślnicy nie używają drewna, ale kawałków sklejki.

Aby poprawnie zainstalować mini-opóźnienia, przeprowadzają wstępne obliczenia i porównują odczyty z poziomem licznika. Odległość między nimi odpowiada grubości arkuszy wykonanych z odpadów drzewnych.

Nie zaleca się układania arkuszy zbyt grubych, aby wyrównać nierówną podłogę drewnianą:

• są ciężkie i niewygodne w samodzielnym montażu;
• stworzyć dodatkowe obciążenie podłogi i podstawy.

Belki o różnych przekrojach i produkty arkuszowe przykręca się śrubami do drewnianej podstawy podłogi. Łączniki powinny mieć różną długość, ponieważ odległość od desek jest różna. Minilagi mocuje się w poprzek i wzdłuż desek. Ważne jest jak najdokładniejsze oznaczenie arkuszy w miejscach wiercenia otworów.

Montaż podpór punktowych (szop)

Jeśli w pomieszczeniu nierówna drewniana podłoga, możesz wyeliminować wadę i wypoziomować ją za pomocą podpór punktowych, zwanych kolbami. Montowane są pod produktami arkuszowymi w formie siatki. W tym przypadku uzyskuje się komórki, których wymiary są określone przez grubość arkuszy.

Takie rozmiary komórek nie pozwolą na zginanie w późniejszej operacji.

Ponieważ „kolumny” nośne są umieszczone punktowo, na blachach wykonuje się dokładne oznaczenia i w punktach wkręca się wkręty samogwintujące. Dodatkowo arkusze mocuje się do samego podłoża podłogi, wybierając dłuższe łączniki.

Metody wyrównywania nierównej drewnianej podłogi bez jastrychu są bardzo skuteczne. Po wypoziomowaniu powierzchnia uzyskuje idealny kształt i dobrze trzyma gładź. 8-10 cm - różnica wysokości, przy której lepiej zdemontować starą podłogę i położyć nową podstawę z wymianą kłody.

Metoda mokrego jastrychu

Przy niewielkich nierównościach (do 3 mm) drewnianą podłogę można pokryć szpachlą akrylową lub uszczelniaczem. Przed pracą deski należy zagruntować w celu zabezpieczenia drewna i zapewnienia lepszej przyczepności do masy wyrównującej. Kompozycja jest stosowana cienka warstwa, rozprowadzając równomiernie wzdłuż zrobionych wcześniej znaków na ścianach, wzdłuż latarni morskich.

Ważne, aby wiedzieć: grubość warstwy określa czas schnięcia. Aby z biegiem czasu kit nie pękał, dodaje się do niego klej PVA. Po wyschnięciu mieszaniny powierzchnię poleruje się.

Jeśli nierówna drewniana podłoga ma nachylenie większe niż 3 mm, należy zastosować. To nie do końca odpowiedni sposób Dla drewniana podstawa. Jastrych powoduje znaczne obciążenie podstawy i podłóg. Jest to najbardziej możliwe w przypadku układania desek na słupach betonowych lub ceglanych, podporach żelbetowych. Zapotrzebowanie na to pojawia się na przykład przy stosowaniu płytek jako powłoki wykończeniowej.

Aby wyrównać nierówną drewnianą podłogę „na mokro”, stosuje się suche mieszanki ze składnikami, które zapewniają jastrychowi elastyczność i szczególną wytrzymałość. Należą do nich różne plastyfikatory i wypełniacze syntetyczne.

1. Przed nałożeniem masy wyrównującej podłogi drewniane sprawdzane są pod kątem wentylacji. Jeśli go tam nie ma, w niektórych miejscach na powierzchni wierci się otwory, a na wierzchu powłoki wykończeniowej instaluje się dekoracyjne kratki.
2. Deski pokryte są folią z tworzywa sztucznego, która pełni funkcję hydroizolacji. Drzewo boi się wody. A przy mokrym jastrychu suchą mieszaninę rozcieńcza się tym płynem.
3. Mieszankę wyrównującą wylewa się porcjami na powierzchnię i równomiernie rozprowadza według specjalnej zasady. Możesz pracować stopniowo, wypełniając małe obszary.
4. Po wyschnięciu jastrychu należy go przeszlifować i zagruntować.

Rzadko wykonuje się mokry jastrych na drewnianej podstawie. Głównym powodem jest niezgodność drewna i masy poziomującej. Drewno jest ruchome mieszanina cementu statyczny, więc z biegiem czasu może pękać i kruszyć się.

Wybierając metodę wyrównywania nierównej drewnianej podłogi, kierują się specyficznymi warunkami pomieszczenia. Ważne jest, aby w późniejszej eksploatacji powierzchnia nie uległa deformacji, a powłoka wykończeniowa nie uległa uszkodzeniu.

Komfort mieszkania w domu zależy od wielu warunków. Należą do nich jakość wykończeń i stan ogólny powierzchni, w tym wyrównywanie nierównych podłóg drewnianych.

Wyrównanie podłogi z desek.

W niektórych starych domach z czasów stalinowskich i chruszczowskich zachowały się nierówne drewniane podłogi z desek. Z biegiem czasu deski podłogowe gniją, rozluźniają się i zaczynają skrzypieć. A podczas naprawy, aby ukryć wady starej nierównej podłogi, stosuje się nową powłokę w postaci laminatu lub linoleum.

Jednak przed ułożeniem nowej podłogi zaleca się wypoziomowanie podłoża za pomocą materiału arkuszowego. Możesz wykonać tę procedurę samodzielnie, bez udziału specjalistów budowlanych iz minimalny koszt. Do wyrównania podłogi najlepiej użyć sklejki, ponieważ płyty pilśniowe ostatecznie przybiorą formę nierównej podłogi i ponownie pojawią się fale. Sklejka ma niezastąpione cechy materiału stosowanego do wyrównywania starej drewnianej podłogi.

Ma stosunkowo niewielką wagę, jest wystarczająco mocny, odporny na obciążenia i wodę, dobrze wypolerowany, nie ma nieprzyjemny zapach. Materiał nie zmienia swoich właściwości pod wpływem zmian temperatury i wilgotności.

Aby przeprowadzić procedurę wyrównywania drewnianej podłogi, konieczne jest przygotowanie narzędzi i materiałów, które będą potrzebne w tym procesie.

• arkusze sklejki;
• izolacja rolek;
• śrubokręt i śruby;
• puzzle;

Preparat do wyrównywania drewnianej podłogi w mieszkaniu

• Początkowo konieczne jest sprawdzenie stanu komunikacji ułożonej pod podłogą, ponieważ po zakończeniu pracy nie będzie do nich swobodnego dostępu.
• Następnie musisz pozbyć się różnych nieprawidłowości, które są bardzo charakterystyczne dla drewnianej podłogi.
• Napraw i w razie potrzeby wymień stare, zgniłe, skrzypiące deski.
• Jako dodatkową izolację, jeśli podłoga jest początkowo zimna, można zastosować izolację z walcowanej wełny mineralnej.

Przygotowane arkusze sklejki układa się na podłodze i aby ocenić wytrzymałość i niezawodność powłoki, należy po niej chodzić. Podczas takich testów mogą ujawnić się dodatkowe wady, które można na bieżąco skorygować bez demontażu podłogi. Jeśli okaże się, że podłoga się zapada, konieczne jest dodatkowe umieszczenie w tych miejscach kawałków płyty pilśniowej.

Najbardziej optymalnym i niezawodnym mocowaniem arkuszy sklejki będzie mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących, których na początkowym etapie mocowania nie trzeba wbijać do końca. W miejscach uginania się sklejki niedopuszczalne jest wykonywanie elementów złącznych. Po zamocowaniu arkuszy należy ponownie ostrożnie przejść po gotowej podłodze.

Jest to konieczne, aby sprawdzić, jak mocno i prawidłowo przylegają do siebie arkusze. Jeśli wynik testu będzie satysfakcjonujący i zadowolony, wszystkie śruby zostaną dokręcone do końca, szczelnie zatapiając kapelusz w drzewie.

Po zamocowaniu materiału arkuszowego nakrętki wkrętów samogwintujących i szwy szpachluje się akrylowym uszczelniaczem. Zaletą takiej szpachli jest to, że nawet jeśli deski i arkusze lekko zwisają, szczeliwo nie zapadnie się i nie wypadnie ze względu na jego wysoką plastyczność.

Po zakończeniu montażu arkuszy sklejki można rozpocząć układanie kolejnej wykładziny podłogowej z linoleum lub laminatu.

Wyrównanie nierównej drewnianej podłogi - wideo

Obejrzano: 10 104

Izolacja podłóg zrób to sam - podłogi betonowe i drewniane
Podłogi drewniane w Chruszczowie - naprawa i renowacja
Jak położyć linoleum na podłogach drewnianych GVL ( płyty z włókien gipsowych) na podłogach drewnianych Jak zrobić drewniane podłogi w prywatnym domu

O wiele łatwiej i taniej jest ożywić starą podłogę z desek, niż ją wykonać całkowita wymiana powłoki. Oczywiście zarówno kłody, jak i deski muszą być do tego wystarczająco mocne, a uszkodzone obszary nie powinny być zbyt duże. Istnieje kilka sposobów wypoziomowania drewnianej podłogi, w zależności od stopnia odkształcenia.

Aby wybrać odpowiednią metodę wyrównania, należy najpierw dokładnie ocenić stopień uszkodzenia. Aby to zrobić, musisz przejść całą powierzchnię, dokładnie sprawdzić każdy centymetr podłogi, usunąć 1-2 deski i sprawdzić kłody. Jeśli widoczne są zgniłe lub uszkodzone obszary, konieczna będzie poważna naprawa z wymianą uszkodzonych części. Jeżeli bale i deski są w dobrym stanie, bez pęknięć i zgnilizny, podłoga nie ugina się i nie skrzypi pod obciążeniem, a defektami są jedynie łuszcząca się farba i falująca powierzchnia, koszty naprawy będą minimalne.

Małe szczeliny czy piski również nie stanowią problemu, gdyż tego typu wady nie są trudne do usunięcia. Jeżeli szczeliny pomiędzy deskami są szersze niż 10 mm lub występuje zauważalny spadek podłogi, powierzchnia drewniana będzie musiało być pokryte materiałem arkuszowym, takim jak płyta wiórowa.

Jeśli więc uszkodzenia są minimalne, najłatwiejszym sposobem wypoziomowania podłogi jest obróbka jej za pomocą skrobaczki. Jeśli nie można wypożyczyć maszyny, można skorzystać z strugarki elektrycznej.

Krok 1. Przygotowanie powierzchni

Wszystko, co zbędne, jest usuwane z pokoju, listwy przypodłogowe są usuwane, a śmieci są starannie zamiatane. Wystające główki gwoździ wbija się młotkiem tak, aby wniknęły w deski na kilka milimetrów. Obszary podłogi, które nie przylegają ściśle do opóźnień, są dodatkowo wzmocnione wkrętami samogwintującymi.

Krok 2. Zapętlenie

Podczas pracy ze skrobaczką potrzebne będą słuchawki i respirator. Rozpocznij pracę od rogu, powoli przesuwając się wzdłuż ściany. Po dotarciu do drugiego rogu maszyna zawraca i przesuwa się w przeciwnym kierunku, traktując powierzchnię podłogi wąskimi paskami.

Krok 3. Uszczelnianie szczelin

Po usunięciu wierzchniej warstwy drewna wszelkie pęknięcia i pęknięcia w podłodze stają się wyraźnie widoczne. Do ich uszczelnienia należy użyć szpachli akrylowej o odpowiednim odcieniu, którą dokładnie nakładamy i wyrównujemy metalową lub gumową szpatułką.

Krok 4. Wykończenie podłogi

Po odczekaniu, aż szpachla wyschnie, deski poddaje się ponownemu cyklowi, następnie podłogę odkurza się i gruntuje. Jeśli podkład wchłania się bardzo szybko, należy nałożyć kolejną warstwę, aby dobrze zamknąć pory drewna. Następnie deski można pomalować lub otworzyć lakierem do drewna.

W przypadku, gdy podłoga ma pofałdowane nierówności na skutek odkształcenia desek, ale jednocześnie jest ściśle pozioma, można ją wypoziomować za pomocą blachy - sklejki, płyty wiórowej, płyt cementowo-wiórowych lub GVL . Płyta pilśniowa nie nadaje się do tych celów, ponieważ ostatecznie przybiera formę podstawy.

Tabela porównawcza materiałów arkuszowych na podłogi

Nazwa	Charakterystyka	Grubość
Sklejka odporna na wilgoć	wysoka wytrzymałość, właściwości termoizolacyjne nadaje się do wszystkich wykończeń	4 do 24 mm
Płyty cementowo-wiórowe (CPS)	Trwałość, przyjazność dla środowiska, niepalność	10 do 32 mm
Płyta wiórowa	Wysoka wytrzymałość, właściwości dźwiękochłonne i termoizolacyjne, łatwość obróbki	6 do 28 mm
Płyty gipsowe	Nadaje się do każdej powłoki, ma ideał płaska powierzchnia, właściwości termoizolacyjne	10 do 12,5 mm
Płyta OSB	Wysoka wytrzymałość, trwałość, nadaje się do wszelkich powłok	9 mm

Do pracy będziesz potrzebować:

• Śrubokręt;
• puzzle;
• wkręty samogwintujące;
• Elementarz;
• uszczelniacz akrylowy lub kit;
• każdy materiał arkuszowy na podłogę.

Krok 1. Przygotowanie bazy

Usuwa się listwy przypodłogowe, usuwa z powierzchni podłogi złuszczoną farbę, wbija wystające gwoździe, pęknięcia i wgłębienia w deskach szpachluje. Następnie usuwa się śmieci i kurz, podłogę zagruntowuje się.

Krok 2. Cięcie i dopasowanie materiału

Rozmiar arkusz płyty wiórowej ma wymiary 250x185 cm, sklejka - 125x125 cm, więc dla wygody arkusze są pocięte na kilka części. Optymalne do układania są kwadraty 60x60 cm; są mniej dotknięci rozszerzalność cieplna, wraz ze wzrostem liczby szwów amortyzatora. Materiał tnie się piłą do metalu z drobnymi zębami lub wyrzynarką; aby podczas cięcia krawędzie płyty wiórowej nie kruszyły się, należy przykleić taśmę maskującą wzdłuż linii cięcia. Cięcie sklejki należy wykonywać tak ostrożnie, jak to możliwe, aby nie utworzyły się podarte krawędzie.

Ważny punkt: jeśli podczas piłowania arkusz sklejki jego krawędzie są rozwarstwione, materiał do układania na podłodze nie jest odpowiedni.

Tak więc arkusze pocięte na kwadraty są wprowadzane do pokoju, układane na podłodze i dostosowywane do wielkości podstawy. Wycinają materiał pod istniejącymi występami lub wnękami, odcinają skrajne arkusze w celu wyrównania szwów, pozostawiają luki technologiczne na obwodzie pomieszczenia i szwy tłumiące między samymi kwadratami. Aby nie pomylić elementów podczas układania, bezpośrednio po montażu każdy kwadrat należy ponumerować.

Krok 3. Pokrycie

W przypadku stosowania sklejki wodoodpornej można od razu przystąpić do układania, ale płytę wiórową należy wstępnie pokryć olejem schnącym lub pokryć 2 warstwami podkładu. Pierwszy arkusz układa się od rogu, pozostawiając odstęp 1-1,5 cm między krawędzią a ścianami.Długość śrub do mocowania powinna być trzykrotnością grubości materiału. Wkręty samogwintujące wkręca się w miejscach bliskiego kontaktu materiału z płytą, czyli w górnej części fali. Jeśli fale przebiegają wzdłuż każdej deski, można zastosować blachy o grubości 8-10 mm, ale jeśli odległość między falami jest większa niż 20 cm, zalecana grubość wynosi od 16 mm.

Odległość między śrubami nie powinna przekraczać 20 cm; otwory na łączniki są wstępnie rozwierane u góry wiertłem o większej średnicy, dzięki czemu łby wkrętów samogwintujących są ukryte w grubości materiału. Pomiędzy sąsiednimi arkuszami sklejki pozostaje odstęp do 10 mm, rzędy układa się ze szwami przesuniętymi o połowę arkusza. W razie potrzeby można zamontować drugą warstwę powłoki, zakrywając dolne szwy całymi arkuszami. Obie warstwy są łączone ze sobą za pomocą wkrętów samogwintujących.

Krok 4. Wykończenie

Po ułożeniu szorstkiej powłoki złącza między arkuszami i wgłębieniami od śrub są zakryte szpachlówka akrylowa lub uszczelniacz na tej samej bazie. Następnie za pomocą poziomu sprawdź poziomość podłogi, brak nierówności. Szorstkie obszary są leczone papier ścierny Lub przystawka do szlifowania, odpylić powierzchnię, zagruntować. Następnie podstawa jest całkowicie gotowa do ułożenia warstwy wykończeniowej.

Wideo - wyrównywanie podłogi za pomocą sklejki

Jeżeli oprócz falistej powierzchni podłoga ma zauważalne nachylenie, stosuje się inną metodę poziomowania - mocowanie sklejki do kłód. Dzięki temu można wyrównać różnice w wysokości od 3 do 10 cm i przygotować solidny podkład pod dowolną powłokę. Jako kłoda stosuje się pręty, trwałe deski i paski sklejki o szerokości do 4 cm Przygotowanie podłoża odbywa się w standardzie: wszystko, co zbędne, jest usuwane z pomieszczenia, usuwane są listwy przypodłogowe, czyści się starą powłokę i usuwa wady są naprawione.

Krok 1. Oznaczenie poziomu podłogi

Z najwyższego punktu podstawy za pomocą poziomicy rzutowany jest na ścianę znak. Odsuń się na odległość równą grubości powłoki i umieść kolejny znak. Teraz, korzystając z poziomu wody, na całym obwodzie na tej wysokości umieszcza się znaki i łączy w jednej linii. To jest poziom podłogi.

Krok 2. Instalowanie dziennika

Jeżeli istnieje ryzyko zawilgocenia podłoża, na wierzch desek kładzie się folię hydroizolacyjną, w pozostałych przypadkach bale mocuje się bezpośrednio do powierzchni drewnianej. Pręty można montować zarówno wzdłuż, jak i w poprzek desek.

Kłody układa się płasko w równoległych rzędach w odległości nie większej niż pół metra i przybija gwoździami. Następnie za pomocą poziomu i drewnianych okładzin o różnych grubościach każde opóźnienie ustawia się poziomo. Aby okładziny się nie poruszały, są one sklejane ze sobą. Kiedy wszystkie kłody są równe, gwoździe są wbijane do końca, bezpiecznie mocując pręty na drewnianej podłodze.

Im cieńsza sklejka, tym mniejsza odległość między opóźnieniami; w miejscach, w których spodziewane jest zwiększone obciążenie podłogi, pomiędzy opóźnieniami dodatkowo mocuje się belki poprzeczne z prętów o mniejszym przekroju.

Krok 3. Układanie sklejki

Arkusze sklejki są cięte na kwadraty i układane na kłodach w celu dopasowania. Na każdym kwadracie należy natychmiast zaznaczyć miejsca na łączniki, aby podczas układania nie wiercić dodatkowych otworów. Jeśli materiał leży równo i równo, nie ma dodatkowych szczelin, można go przymocować do kłód. Zacznij od skrajnego kwadratu i stopniowo przesuwaj się wzdłuż rzędu. Wkręty samogwintujące należy lekko wpuścić w sklejkę, tak aby zaślepki znajdowały się 1-2 milimetry pod powierzchnią. Pamiętaj, aby podążać za stawami - nie powinny one nigdzie się pokrywać.

Krok 4. Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych

Aby przedłużyć żywotność drewnianej podstawy, w podłodze należy wykonać małe otwory w celu wentylacji. W przeciwległych narożnikach pomieszczenia, najlepiej pod grzejnikami, wyznaczają miejsce na kratki wentylacyjne i wykonują schludne wycięcia w sklejce. Zainstaluj od góry kratka wentylacyjna poprzez smarowanie połączeń klejem lub uszczelniaczem.

Krok 4. Wykończenie podłogi

Gotową powłokę sprawdza się na poziomie budynku, sprawdzane są wszystkie złącza i punkty mocowania. Jeśli nie zostaną zaobserwowane żadne wady, szwy i wgłębienia wkrętów samogwintujących pokrywa się szpachlą, a następnie powierzchnia jest szlifowana i odpylona. Na koniec nakłada się mieszaninę podkładu i pozostawia bazę do wyschnięcia.

Sucha mieszanka do jastrychu podłogowego

W trakcie pracy będziesz potrzebować:

• pojemnik do wyrabiania ciasta;
• mikser budowlany;
• siatki z włókna szklanego;
• Elementarz;
• szpachla;
• kit;
• folia polietylenowa;
• zszywacz.

Krok 1. Przygotowanie podłogi

Deski są czyszczone stara farba, tłuste plamy, gruz i kurz, listwy przypodłogowe są usuwane, a na ich miejscu układane są cienkie deski, aby zaprawa nie dostała się do szczelin. Szczeliny między podłogą a deskami, a także małe pęknięcia a wgłębienia są szpachlowane, cała powierzchnia jest zagruntowana.

Hydroizolacja i wzmocnienie

Leżeć na podłodze folia polietylenowa, przymocuj połączenia nakładających się pasków taśmą klejącą, połóż je na wierzchu siatki z włókna szklanego dla wzmocnienia. Aby zapobiec przesuwaniu się i wyskakiwaniu siatki podczas wylewania mieszanki, mocuje się ją do podłogi za pomocą wsporników zszywaczy. W tym przypadku bardzo ważne jest wbicie zszywek tak, aby siatka nie była mocno dociśnięta do podłoża. Powinien znajdować się w grubości roztworu, a nie pod nim, w przeciwnym razie nie ma sensu go układać.

Krok 3. Napełnianie mieszaniny

Suchą mieszaninę wlewa się do pojemnika z czystą wodą, zachowując proporcje wskazane na opakowaniu i miesza przez minutę mikser budowlany. Gotowa kompozycja należy nakładać i wyrównywać przez 15 minut, aż zaprawa zacznie twardnieć. Mieszankę wylewa się na podłogę i wyrównuje szeroką pacą zębatą na całej powierzchni.

Krok 4: Wykończenie

Po 4 godzinach od nałożenia jastrychu można ostrożnie wyciągnąć deski wzdłuż ścian i przeszlifować spoiny. Następnie powierzchnia jest gotowa do nałożenia dowolnej warstwy wykończeniowej.

Czasami do wypoziomowania drewnianej podłogi stosuje się również jastrych cementowo-piaskowy o grubości do 7 cm, ale w tym przypadku sama podłoga i podłogi muszą być bardzo mocne, w doskonałym stanie, co jest rzadkością w przypadku starej podłogi.

Wideo - Wyrównywanie drewnianej podłogi

Wideo - Jak wypoziomować drewnianą podłogę w starym domu

Naprawy podłóg mogą obejmować cała linia praca polega zarówno na wyrównaniu, jak i wykończenie zewnętrzne. Czasami pojawia się pytanie o podniesienie poziomu podłogi w mieszkaniu. Jak poprawnie wykonać całą pracę i nie popełniać błędów, dowiesz się z tego artykułu.

Zwykle podczas remontu w mieszkaniu lub domu - zwłaszcza w starym układzie, w którym sufity są dość niskie - starają się, aby podczas poziomowania podłogi lekko się podniosły. Jednak w niektórych sytuacjach poziom podłogi może nadal wymagać podniesienia.

Dość często procedura podnoszenia podłogi wiąże się z przebudową lokalu. Na przykład podłoga może wznieść się do loggii, aby następnie usunąć część ściany i zwiększyć przestrzeń pomieszczenia. Czasami wymagane jest również wypoziomowanie podłóg w całym mieszkaniu i ustawienie ich na tym samym poziomie, i tutaj najprawdopodobniej będziesz musiał nieco podnieść podstawę w jakimś pomieszczeniu.

W sąsiednich pokojach podłogi mogą mieć różną wysokość, a jednocześnie mogą różnić się znacznie i tylko o kilka milimetrów. Zależy to od samego domu i rodzaju układu pomieszczeń.

W domu prywatnym może być konieczne podniesienie poziomu podłogi w celu ułożenia dodatkowej warstwy izolacji termicznej, jeśli wcześniej ułożona nie wystarczy. Aby to zrobić, należy podnieść podstawę o kilka cm (około 10), aby włożyć materiał izolacyjny w pustkę.

Ogólnie rzecz biorąc, procedura podnoszenia podłogi wymaga pewnej wiedzy i znacznych kosztów finansowych i pracy. Jednocześnie prace nie są prowadzone od razu we wszystkich pomieszczeniach, jeśli front pracy ma znajdować się w całej przestrzeni mieszkalnej. Podwyższenie poziomu podłogi odbywa się w każdym pomieszczeniu osobno, według indywidualnie wykonanych obliczeń.

Ważny! Przed podjęciem decyzji, w jaki sposób podłoga zostanie podniesiona, należy wykonać obliczenia i dowiedzieć się, jakie obciążenie podłoga może wytrzymać, nie robiąc sobie krzywdy i nie ulegając uszkodzeniu.

Wszystkie obliczenia są dokonywane z uwzględnieniem już dokonanego wyboru powłoki wykończeniowej, ponieważ to od jej masy w dużej mierze zależeć będzie decyzja o sposobie podniesienia podłogi. Jednocześnie, jeśli w różne pokoje będzie pasował do własnego rodzaju powłoki, wówczas obliczenia wykonuje się indywidualnie dla każdego z nich.

Notatka! Obciążenia podłóg nie można obliczyć, jeśli mieszkanie znajduje się na parterze i nie ma pod nim piwnicy. Jeśli jest piwnica, będziesz musiał obliczyć obciążenie.

Przy obliczaniu materiałów i dopuszczalnego obciążenia można założyć, że płyta stropowa w betonowy dom w stanie wytrzymać obciążenie około 400 kg / m 2. A gęstość żelbetu wynosi średnio około 2700 kg / m 3.

Sposoby na podniesienie podłogi

Istnieją 4 główne metody podnoszenia podłogi. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie nazywane są jastrychami. Przyjrzyjmy się im w poniższej tabeli.

Tabela. Metody podnoszenia podłóg.

Sposób	Krótki opis
	Jest to najbardziej popularna i znana metoda dla wielu. I najtrwalszy nawet przy intensywnym użytkowaniu. Jednak wielu budowniczych nie lubi stosować tej metody ze względu na długi czas schnięcia. Sam jastrych cementowo-piaskowy można szybko ułożyć, ale po tym czasie wysycha przez około miesiąc. W żadnym wypadku nie można wykonać innych prac w tym okresie, w przeciwnym razie cała praca pójdzie na marne. Naprawienie popełnionych błędów będzie bardzo trudne. Również jastrych cementowo-piaskowy jest dość trudnym sposobem na wypoziomowanie podłogi i powoduje kolosalne obciążenie podłóg, co wymaga dokładnego obliczenia i uwzględnienia ilości materiałów i dopuszczalna wysokość jastrychy.
	Ten specjalny rodzaj jastrych, który wykonuje się przy użyciu specjalnych samorozprowadzających się mieszanek budowlanych. Stosowany jest zazwyczaj do dodatkowego wypoziomowania podłogi oraz w przypadku konieczności jej lekkiego podniesienia. Rodzaj mieszanki do wylewania podłóg dobiera się w zależności od warunków, w jakich podłoga będzie użytkowana – pomieszczenie mokre lub suche, pomieszczenie ogrzewane lub nieogrzewane itp. Jedną z głównych zalet tej metody jest podniesienie poziomu podłoga to duża prędkość schnięcia wypełnionej warstwy. Należy jednak pamiętać, że podłogi samopoziomujące są bardzo wymagające pod względem stanu podłoża - należy je dobrze oczyścić z zanieczyszczeń i wypoziomować. Tak, a takie mieszanki nie są tanie, ale wymagają dużej uwagi podczas procesu nalewania.
	Aby podnieść poziom podłogi, można wykonać podłogi z włókna gipsowego - jest to tzw. Suchy jastrych. Płyty GVL układane są na wyrównanym podłożu z ekspandowanej gliny. Instalacja w tym przypadku odbywa się szybko, w procesie nie tworzy się duża liczba brud, prace nad projektem podłóg można kontynuować niemal natychmiast po ułożeniu płyt, a ten sposób podnoszenia podłogi znacznie zwiększa izolację cieplną i akustyczną podłoża. Ale podłogi GVL mają również wady - jest to hydrofobia, a w przypadku znacznego wzrostu poziomu podłogi konieczne będzie użycie dużej ilości ekspandowanej gliny, z czasem z tego powodu podłogi mogą się zwisać .
	Metoda ta, podobnie jak jastrych cementowo-piaskowy, uważana jest za jedną z najpopularniejszych i tradycyjnych. Szczególnie często wykorzystuje się go w ostatnim czasie zarówno do aranżacji podłóg w domach prywatnych, jak i mieszkaniach. Pozwala na podniesienie podłogi o określoną wysokość ze szczególną precyzją i idealnie nadaje się do układania laminatu i parkietu. Prace są wykonywane dość szybko, po ich zakończeniu można od razu przystąpić do układania powłoki wykończeniowej. Poziom podłogi tą metodą można podnieść do 15 cm lub więcej, a podłoga nie będzie odczuwać znacznego obciążenia. W pustkach pozostawionych między opóźnieniami możesz umieszczać różne komunikaty lub wykonywać dodatkowa izolacja podłogi. Ale system opóźnień ma również swoje wady - jeśli praca zostanie wykonana nieprawidłowo, podłogi mogą zacząć skrzypnąć lub zwisać.

Jak podnieść podłogę w drewnianym domu

W drewnianym domu podłogi można podnieść na dowolny z powyższych sposobów - nie ma potrzeby martwić się obciążeniem podłóg, ponieważ ich tutaj nie ma. Najlepsze opcje to drewniane kłody lub jastrych cementowy. I warto wybierać w zależności od tego, która metoda bardziej podoba się właścicielowi domu.

Ważny! Instalując podłogę w drewnianym domu, nie zapomnij o wysokiej jakości izolacji, a także o obowiązkowej hydroizolacji podłóg. W przeciwnym razie podłogi szybko staną się bezużyteczne.

Jeśli w prywatnym domu konieczne jest podniesienie podłóg na znaczną wysokość, możesz połączyć i wylewka cementowa i opóźnienia. Pierwsze zrobione betonowa podstawa, na którym następnie montowana jest konstrukcja drewniana.

Jak podnieść poziom podłogi w mieszkaniu?

W mieszkaniu podnoszenie podłogi odbywa się na różne sposoby, w zależności od miejsca wykonywania pracy. Kuchnia, sypialnia, łazienka czy loggia – wszędzie poziom podłogi podniesie się na swój sposób.

Należy się kierować następujące zasady: jeśli podłogi podnoszą się do poziomu 8 cm, najłatwiej jest wykonać jastrych metoda mokra, czyli używając mieszanka cementowo-piaskowa. W indywidualne przypadki zakładkę można dodatkowo pokryć mieszanką ekspandowanej gliny. Jeśli mieszkanie znajduje się nad pierwszym piętrem, można obejść się bez dodatkowej izolacji.

Notatka! Zwykły jastrych sam w sobie spowoduje wzrost wysokości w pomieszczeniu do 5 cm, nawet bez układania izolacji lub kłód.

Jeśli planowane jest wykonanie w pokojach wylewki wielopoziomowej, to znaczy w każdym pomieszczeniu zostanie wykonana podłoga o określonej wysokości, wówczas obliczenia wykonuje się dla każdego z nich osobno. Tutaj optymalne jest zastosowanie metody z opóźnieniami, ponieważ najwygodniej dla takiego projektu jest zmiana wysokości.

Podniesienie podłogi w łazience lub kuchni

Kuchnia i łazienka to pomieszczenia, w których panuje dość duża wilgotność. Dlatego w celu podniesienia poziomu podłóg nie zaleca się stosowania konstrukcji wykonanych z drewna lub płyt kartonowo-gipsowych. Najlepsza opcja- wylewki cementowo-piaskowe lub posadzki samopoziomujące.

Wymagana jest warstwa materiały hydroizolacyjne. Może to być pokrycia dachowe, folia polietylenowa. Warto również pamiętać, że poziom podłogi w łazience czy toalecie nie powinien być dokładnie taki sam, jak w innych pomieszczeniach. Faktem jest, że w tych pomieszczeniach zwykle dochodzi do powodzi z powodu obecności rury wodne. A jeśli poziom podłogi jest tutaj taki sam jak w innych pokojach, to po zalaniu mieszkania woda dostanie się również do innych pomieszczeń. Mały próg lub spadek pozwoli wodzie pozostać w wannie.

Ważny! Jeśli rury zostaną wymienione, cała komunikacja ulegnie zmianie aż do wylania jastrychu. W przeciwnym razie będziesz musiał stworzyć serię dodatkowa praca do wykonania otworów w podłodze do ułożenia rur.

Podniesienie podłogi na loggii lub balkonie

Poziom podłogi na loggii lub balkonie w trakcie budowy jest często niższy niż w innych pomieszczeniach. Często jednak jest on podnoszony, aby nie potknąć się o powstały próg. Wykonuje się również podniesienie poziomu podłogi na balkonie i loggii, jeśli planuje się połączyć tę część mieszkania z pomieszczeniem, w którym się znajduje.

Podnosząc poziom podłogi na balkonie, należy zadbać o hydroizolację. Aby to zrobić, bazę można przetworzyć mastyks bitumiczny lub przykryć folią.

Podniesienie poziomu podłogi w pokojach

W pomieszczeniach warto wybrać sposób podniesienia podłóg zgodnie z własnymi upodobaniami, mocą podłóg i właściwościami wybranego wykończenia. Ponieważ powierzchnia w pomieszczeniach mieszkalnych jest zwykle większa niż w łazience lub łazience, wówczas masa jastrychu cementowego będzie tutaj znacząca. Dlatego w pomieszczeniach do podnoszenia podłogi łatwiej jest zastosować system bali wykonany z drewna.

Ogólnie rzecz biorąc, poziom podłogi zwykle podnosi się maksymalnie do 10 cm, a według średnich wskaźników - tylko 2-3 cm Jeśli podłogi wymagają maksymalnego podniesienia, zaleca się również zastosowanie systemu opóźnień. Pustki między nimi można wypełnić izolacją lub innymi materiałami, aby nie „poruszać się w powietrzu”. Jako wypełniacz optymalne jest stosowanie wełny mineralnej, tworzywa piankowego.

Zatem na decyzję o wyborze sposobu podniesienia poziomu wpływają następujące aspekty.

1. Budżet naprawy. Niektóre materiały są droższe, inne tańsze i trzeba wszystko poprawnie obliczyć. możliwe opcje i wybierz najlepszy.
2. Racjonalność prowadzonej pracy. Nie zawsze trzeba wybierać złożoną i czasochłonną opcję, czasami wystarczy najprostsza - wystarczy podnieść podłogi bez wysiłku i przy minimalnych kosztach.
3. Wkład pracy. Zawsze warto odpowiednio ocenić swój czas i wysiłek, jaki trzeba będzie włożyć w wykonanie określonych prac.

Technologia poziomowania podłóg

Zapoznajmy się z technologią podnoszenia podłogi za pomocą jastrychu cementowo-piaskowego.

Podłogi w pomieszczeniu, w którym będą prowadzone prace, są dokładnie oczyszczone z gruzu i maksymalnie wypoziomowane. Następnie za pomocą poziom budynku oznaczenia nakłada się na ścianę, zaznaczając poziom ułożenia ekspandowanej mieszanki gliny. Za pomocą miarki wysokość mierzy się od szorstkiej podstawy do zaznaczonej linii. Jest to konieczne do obliczenia ilości mieszaniny.

Obliczana jest powierzchnia pokoju. Zakupione wymagana ilość materiał - keramzytowo-piaskowa mieszanka betonowa M 300 oraz siatka wzmacniająca o przekroju 6x6 cm.

Beton piaskowy - sucha mieszanka

Podłoga drewniana to niekwestionowany lider wśród podłóg XX wieku. Jest całkowicie naturalny, przyjazny dla środowiska, trwały, tworzy przytulność i komfort w domu, a materiały do ​​​​niego są publicznie dostępne. Większość budynków ubiegłego wieku: „Stalinka”, „Chruszczow”, „czeski projekt”, wszystkie domy prywatne i wiele innych zostały wyposażone w dokładnie drewniane podłogi. Biorąc pod uwagę wiek tych obiektów, nie ulega wątpliwości, że nadszedł czas na ich renowację. W tym artykule omówimy, jak naprawić drewnianą podłogę w prywatnym domu lub mieszkaniu, a także poruszymy kwestię naprawy podłogi w drewnianym domu i jej cech konstrukcyjnych.

Diagnostyka i kontrola konstrukcji podłóg drewnianych

Przed przystąpieniem do naprawy podłogi należy ją koniecznie sprawdzić i znaleźć zgniłe lub obwisłe deski, sprawdzić kłody i belki pod kątem zjedzenia ich przez korniki. Od wyniku badań będzie zależeć, czy da się bez tego obejść częściowy remont: tam przymocuj, tam przetnij, w przeciwnym razie będziesz musiał dokonać generalnego remontu.

Nawet jeśli wykończone deski podłogowe wydają Ci się idealne, nadal musisz upewnić się, że podłoże jest również w dobrym stanie. Spróbujmy znaleźć zgniłe deski. Aby to zrobić, dotknij desek podłogowych młotkiem. Po dźwięku określimy stan desek. Jeśli dźwięk jest stłumiony, oznacza to, że płyta jest zepsuta. I dokładniejszą pozycję określamy za pomocą gwoździ - zardzewiały pod wpływem zgniłej deski. Jeśli tylko górne deski staną się bezużyteczne, można je łatwo wymienić. Jeśli deski podpodłogowe są zgniłe, to też nie ma znaczenia, można je wyciąć i wymienić, po sprawdzeniu stanu opóźnienia. Ale jeśli kłody są zgniłe, będziesz musiał jeszcze trochę zdemontować konstrukcję, wyciąć zgniły kawałek kłody i przybić do niej nowe pręty po obu stronach.

Sprawdzamy osadzone belki, przekłuwając je szydłem

Jeśli z podłogi w prywatnym domu wydobywa się nieprzyjemny zapach, a niektóre elementy są zepsute, oznacza to, że gdzieś jest zgnilizna. Będziesz musiał sprawdzić wszystkie elementy: podłogę wykończeniową i szorstką podłogę, kłody, belki i osadzone korony. Najtrudniejszą rzeczą jest to, że nawet zgniłe, osadzone belki mogą wyglądać idealnie, zwłaszcza jeśli oglądasz je w półmroku pod ziemią. Więc przyglądamy się wszystkiemu elementy drewniane zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz oraz z podziemi. Jeśli „na oko” nie zostaną wykryte żadne wady, bierzemy szydło i próbujemy przebić osadzone belki. Staramy się wykonywać jak najczęstsze ruchy przekłuwające. Jeśli znajdziemy zgniły fragment belki, będziemy musieli go wyciąć i wymienić. A jeśli nie będzie to możliwe, wówczas podniesiemy drewniany dom na podnośniku i całkowicie wymień osadzoną belkę.

Podnoszenie drewnianego domu za pomocą podnośnika

Zwracamy szczególną uwagę na końce opóźnienia. Zaczynają gnić częściej i szybciej, przejmując gnicie od osadzonych belek, które nie są wodoodporne lub jeśli izolacja z biegiem czasu uległa już zużyciu.

Jeśli podczas oględzin zewnętrznych zostaną wykryte drobne wady w postaci pęknięć między deskami podłogowymi, deski „chodzą” lub odpada farba, wówczas poradzimy sobie z częściową naprawą.

Jeśli podłoga skrzypi, wystarczy ją uporządkować i wymienić kilka kłód.

Jeśli podłoga jest zbyt zimna, przepuszcza wilgoć, oznacza to, że podczas budowy spieszyli się i oszczędzali na materiałach, zapominając o ociepleniu podłogi. Będziemy musieli go zdemontować, ponownie uszczelnić i zaizolować.

Remont drewnianej podłogi

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem drewnianej podłogi mającej 40 lat i więcej, nie pocieszaj się złudzeniami, niezastąpione są półśrodki. Następnie przyjrzymy się, jak tworzyć kapitał i inne budynki. Nawiasem mówiąc, całą pracę można wykonać samodzielnie. Chociaż lepiej jest mieć partnera, jest to wygodniejsze, szybsze i przyjemniejsze.

Przede wszystkim strzelamy posadzka i cokół. Może to być linoleum, parkiet, deski lub tkanina, w zależności od projektu domu. Jeśli zerwanie linoleum lub parkietu nie jest takie złe, to zerwanie tkaniny i płyty pilśniowej może okazać się och, jak nie łatwe. Podczas sowieckiego niedoboru, kiedy nawet gwoździe dobry rozmiar nie można było znaleźć, płyta pilśniowa 5 mm mogła być przybita gwoździami 50 mm. Jest całkiem możliwe, że będziesz musiał cierpieć. Wszystko, co zostało oderwane, wyrzucamy, nie będzie już dla nas przydatne.

Podkopujemy i wycinamy stare deski podłogowe

Aby zdemontować deski podłogowe, szukamy szerszej szczeliny. Za pomocą łomu lub łomu, a najlepiej obu, zaczepiamy deskę i podważamy ją na całej długości. Wyciągamy paznokcie. Tym samym usuwamy wszelkie deski podłogowe, zarówno wykończeniowe, jak i szorstkie. Przed nami kłody powinny pojawić się w całej okazałości. Cóż, albo to, co z nich zostało. Przygotuj się na najgorsze. Najprawdopodobniej zobaczysz, że podłoga z przeciągiem właśnie wisiała w powietrzu nad ziemią i pozostałościami zgniłych sufitów.

Ważny! Możliwe, że kłody są zjadane przez korniki. Przecież wcześniej nie było specjalnych impregnatów. Na pewno to sprawdzimy.

Jeśli opóźnienia nadal występują, demontujemy je, odkręcając je od belek i słupków wsporczych.

Na tym można zakończyć demontaż starej podłogi i rozpocząć układanie nowej podłogi.

Schemat wymiany belek za pomocą podnośnika do podniesienia domu

Ale jeśli naprawiamy drewniany dom lub łaźnię, w której kłody są podparte i przymocowane do osadzonych belek, które są już zgniłe, nie możemy obejść się bez pomocników i sprzętu. Aby pracować z punktami kotwiczącymi, będziemy musieli podnieść dom i wymienić wszystkie belki na nowe.

Instalacja nowych logów

Przed bezpośrednim zainstalowaniem opóźnienia należy zdecydować, czy musimy osuszyć piwnicę, czy wylać fundament. Jeśli podłoże jest wilgotne, osuszenie podłoża znacznie wydłuży czas naprawy podłogi.

Jeśli to konieczne, dodaj podkład do pokruszonych miejsc.

Sprawdzamy stan słupków wsporczych pod kłodami: wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być w dobrym stanie. Jeśli ich nie było, dla większej niezawodności konstrukcji montujemy kolumny:

• Zaznaczamy miejsca mocowania opóźnienia na osadzonych belkach. Rozciągamy sznur w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, określając kąty przyszłych kolumn.
• Usuwamy ziemię w wyznaczonych miejscach. Ubijamy, kładziemy folię z tworzywa sztucznego do hydroizolacji fundamentu, wlewamy pokruszony kamień, ponownie ubijamy.
• Instalujemy siatkę wzmacniającą 10 cm nad gruzem.
• Deskowanie montujemy 10 cm nad poziomem gruntu.
• Wylewamy beton. Podstawa słupków powinna wystawać 5 cm nad podłoże. Czekamy aż wyschnie, 2-3 dni.
• Hydroizolacja betonu.
• Cegły układamy w dwóch rzędach na mieszance cementowej.
• Wykonujemy hydroizolację cegieł, układamy izolację cieplną i akustyczną.

Schemat instalowania opóźnienia na słupkach pomocniczych

Do kłód kupujemy belkę prostokątną. Lepiej jest, jeśli wysokość kłody jest 2,5 razy większa od szerokości. Ale jeśli kupisz belkę 200 * 200 mm, będzie ona również dobra. Możesz użyć drewna iglastego: sosny, jeśli, jodły. Wilgotność powinna wynosić 18-20%.

Ważny! Wszystko konstrukcje drewniane: belki, kłody, deski podłogowe są traktowane środkami antyseptycznymi przeciwko robakom i grzybom.

Kłody układamy na belkach i słupkach wsporczych. Zaczynamy od „kłód latarni morskiej”, skrajnie od ścian. Następnie cofamy się od nich o 2 mi kładziemy kolejne kłody.

Ważny! Pamiętaj, aby sprawdzić poziom opóźnienia poziomego. Jeśli w którymś miejscu opóźnienie wystaje poza poziom, nadmiar odcinamy strugarką. Jeśli gdzieś opóźnienie się wygina, instalujemy pod nim podszewkę.

Układamy wszystkie kłody i mocujemy je do belek za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby naprawić opóźnienie w słupkach pomocniczych, używamy narożników. Otwory wiercimy wcześniej, aby nie rozłupać kłody. Od strony drzewa mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących, od strony cegieł - za pomocą kołków.

Ważny! Dopuszczalne jest odchylenie poziomu kłody wynoszące 1 mm na 1 m.

Aranżacja parteru

Dolne deski podłogowe przybijamy do legarów od dołu

Potrzebujemy „niższej” podłogi, aby było gdzie położyć izolację. Aby to zrobić, bierzemy dobrze wysuszone deski o grubości 20-30 mm.

Wygodniejsze i łatwiejsze jest mocowanie dolnych desek podłogowych w poprzek bali, mocując je bezpośrednio do prętów.

Aby to zrobić, całą pracę trzeba będzie wykonać pod ziemią, a może nawet leżąc na ziemi. Przybijamy deski lub mocujemy je za pomocą wkrętów samogwintujących do kłód.

Ważny! Jeśli z jakiegoś powodu zdecydowano się na ułożenie dolnych desek podłogowych wzdłuż legarów, wówczas do legarów trzeba będzie przybić pręty, na których zostaną przymocowane dolne deski.

Sprawdź podłogę pod kątem pęknięć. Jeśli takie zostaną znalezione, przedmuchujemy je pianką montażową.

Układamy izolację pomiędzy opóźnieniami

Po przygotowaniu „dolnej” podłogi kładziemy warstwę hydroizolacji i izolacji. Ponieważ przestrzeń między opóźnieniami pozostała pusta, położymy w niej maty izolacyjne: wełna kamienna, wełna mineralna, włókno bazaltowe lub inny materiał.

Układ podłóg drewnianych

Układamy podłogę wykończeniową na hydroizolacji i izolacji

Na „górną” lub wykończeniową podłogę kupujemy dobrze wysuszone drewno o wilgotności nie większej niż 12%. Grubość deski powinna wynosić około 40 mm. Wygodniej jest, jeśli deska jest rowkowana.

Układanie podłogi zaczynamy od rogu pokoju, najdalej od drzwi. Pierwszą deskę kładziemy na pióro i wpust do ściany w odległości 10-12 mm od niej. Grzebień mocujemy do belek i kłód za pomocą wkrętów samogwintujących w taki sposób, aby łeb wkrętu zakryć cokołem. Z Odwrotna strona Wkręcamy śruby w rowek pod kątem 45 °.

Wszystkie pozostałe deski wkładamy grzebieniem w rowek, mocujemy je za pomocą wkrętów samogwintujących od strony wpustu.

Ważny! Jeśli długość desek podłogowych jest mniejsza niż długość pomieszczenia, należy je ułożyć „w rzędzie”, tj. z przesunięciem o pół metra, tak aby połączenia końcówek w rzędzie nie pasowały.

Mocujemy wszystkie deski do wszystkich opóźnień bez wyjątku. Jeśli kupiony deski ryflowane, następnie do montażu używamy klinów i podszewek.

Ważny! Kierunek słojów rocznych jest naprzemienny w każdym rzędzie.

Jeśli planujemy pozostawić podłogę drewnianą, wówczas podłogę należy przeszlifować i pokryć przezroczystym lakierem lub farbą. Jeśli mamy zamiar położyć linoleum, wyrównujemy podłogę za pomocą sklejki lub płyty wiórowej. A na wierzchu kładziemy linoleum, laminat lub parkiet.

Urządzenie drewnianej podłogi w mieszkaniu różni się od podłogi w prywatnym domu tym, że kłody układane są na betonowej podstawie, a nie na ziemi. Dlatego technologia naprawy takich podłóg w mieszkaniu będzie nieco inna.

W pierwszej kolejności demontujemy starą podłogę, usuwamy deski podłogowe i demontujemy bale. Pod nimi powinniśmy zobaczyć betonową podstawę. Dokładnie oczyść go z zanieczyszczeń i kurzu.

Kłody drewnianej podłogi w mieszkaniu układane są na betonowej podstawie. Oczyszczamy go z kurzu i zanieczyszczeń

Pamiętaj, aby wykonać jastrych cementowy lub jastrych za pomocą mieszanki samopoziomującej. Gruntujemy powierzchnię i kładziemy hydroizolację. Można użyć folii polietylenowej o grubości 200 mikronów, ułożyć ją w paski i skleić złącza taśmą.

Na hydroizolację kładziemy izolację akustyczną. Możesz użyć korka, płyty pilśniowej, pokrycia dachowego, gumy lub pianki polietylenowej.

Układamy opóźnienia. Naprawiamy je za pomocą kołków.

Ważny! Jeśli użyjemy drewna o mniejszej długości niż długość pomieszczenia, wówczas układanie należy przeprowadzić „w rzędzie”.

Pomiędzy opóźnieniami kładziemy izolację. Połóż deski podłogowe na górze.

Jak naprawić skrzypiące deski podłogowe

Każda drewniana podłoga prędzej czy później zaczyna skrzypieć. Albo to miejsce jest zbyt często użytkowane, albo deski podłogowe po prostu wyschły, albo kłody pękły. Przyczyn może być wiele. A podłoga na sklejce może nie rozwiązać problemu, a jedynie opóźnić jego rozwiązanie.

Deski podłogowe skrzypią, gdy są luźno przymocowane do legarów. Istnieje kilka sposobów na wyeliminowanie przyczyny.

Wbijamy klin między deskę podłogową a opóźnienie od dołu

Metoda 1. Jeżeli istnieje możliwość dostępu do podłogi od dołu, np. gdy podłoga znajduje się na suficie piwnica, następnie możesz przymocować deskę podłogową od dołu. Aby to zrobić, jedna osoba schodzi na dół, a druga chodzi po skrzypiącej podłodze. W ten sposób zdefiniowano „skrzypiącą” deskę. Znajdujemy miejsce, w którym pomiędzy deską a balem lub belką utworzyła się szczelina i wbijamy w nią drewniany klin.

Deski mocujemy za pomocą wkrętów pod kątem

Metoda 2. Jeśli od dołu nie ma dostępu, śrubę wkręcamy pod kątem od góry. Aby to zrobić, wiercimy otwory we wszystkich opóźnieniach i mocujemy deski za pomocą śrub. Szpachlujemy łby śrub. A kiedy kit wyschnie, szlifujemy powierzchnię.

Metoda 3. Jeśli przyczyną skrzypienia jest tarcie desek o siebie, należy chodzić po podłodze i znaleźć miejsca „przyczynowe”. Następnie w szczeliny między deskami podłogowymi wlać talk lub grafit lub wbić drewniane kliny.

Jak naprawić opadające deski podłogowe

Najczęstszą przyczyną zapadania się desek podłogowych jest to, że nie zostały ułożone wystarczająco sucho. Z biegiem czasu drewno wyschło, pojawiły się pęknięcia, deski zaczęły „chodzić” i uginać się pod ciężarem osoby lub mebli. Istnieje kilka sposobów rozwiązania problemu.

Pomiędzy deski podłogowe wkładamy sznur zamoczony w kleju PVA

Metoda 1. Kupujemy gruby pleciony sznurek syntetyczny (linę). Impregnujemy go klejem do drewna lub klejem PVA. Przeciągamy sznur pomiędzy deskami podłogowymi do połowy grubości deski. Przygotowujemy kit z kleju PVA i trocin. Wstępnie przesiewamy trociny, usuwamy z nich fragmenty kory i gruz. Mieszaj mieszaninę, aż uzyska kremową konsystencję. Wypełnij szczeliny kitem. Po wyschnięciu kleju odetnij nadmiar nożem. Po wyschnięciu, po 1-2 dniach, podłogę można malować.

Wypełnienie szczelin pomiędzy deskami podłogowymi szpachlą

Metoda 2. Jeśli przyczyną ugięcia desek podłogowych są rzadko zlokalizowane kłody, wówczas deski podłogowe połączymy ze sobą. Gotowanie okrągłych, długich drewnianych patyczków lub kawałków stalowy drut duża średnica. Długim wiertłem wiercimy otwory w deskach podłogowych pod dużym kątem tak, aby otwór przechodził przez jedną deskę, a połowa przechodziła w drugą. Włóż patyczki do otworu. Wiercenie rozpoczynamy w szachownicę, najpierw w jednej desce, potem w kolejnej. Po włożeniu wszystkich pałeczek do otworów szpachlujemy pęknięcia, jak w poprzedniej metodzie.

Ważny! Jeśli z otworów wystają kołki, odetnij ich nadmiar i szpachlówkę.

Jak dokonać częściowej wymiany desek podłogowych

Podważamy deskę uchwytem, ​​opierając się o drążek

Zdarzają się sytuacje, że wymiany wystarczy kilka desek, lub nawet jedna, a pozostałe są w dobrym stanie. Co zrobić w tym przypadku:

• Jeśli konieczna jest wymiana nie całej deski, a jedynie uszkodzonego obszaru, szukamy miejsca, w którym występuje opóźnienie.
• Wkładamy łom w szczelinę, zaczepiamy deskę.
• Podnosimy go na wysokość wystarczającą do wypchnięcia okładziny mocującej.
• Wytnij uszkodzony obszar.

Ważny! Strona musi koniecznie sięgać środka opóźnienia na obu końcach. Jeśli zdecydujesz się usunąć całą deskę, wycinamy wszystkie sekcje, aż do całkowitego usunięcia.

• Wytnij fragment deski z nowego drewna, używając starego elementu jako szablonu.
• Układamy nowy fragment, przymocuj śrubami do opóźnień.

Ważny! Jeśli podłoga została wykonana z desek ryflowanych, technologia wymiany jest znacznie bardziej skomplikowana.

Pomimo tego, że drewno jest materiałem trwałym, tak musi być dobra opieka. Aby nie naprawiać zbyt często drewnianej podłogi, nie zapomnij o potraktowaniu drewna środkami antyseptycznymi, które zapobiegną gniciu i zjedzeniu przez korniki. Od czasu do czasu należy sprawdzić zamocowanie desek pod kątem luzów. I otwórz gotową podłogę materiałem ochronnym, takim jak lakier.