Konieczne będzie wzmocnienie systemu krokwi, jeśli podczas pracy okaże się, że nie jest on w stanie wytrzymać wymaganego obciążenia i zaczyna się odkształcać. Poniżej opiszemy szczegółowo, jak wzmocnić system kratownicowy od wewnątrz, aby wyeliminować wszystkie błędy, które zostały popełnione podczas obliczeń przed montażem.

Wzmocnienie nóg krokwi

Na początek warto zauważyć, że system kratownicowy domu, garażu, łaźni i innych budynków należy sprawdzić na czas pod kątem ewentualnych uszkodzeń i deformacji. Terminowe wzmocnienie krokwi pomoże zapobiec możliwemu uszkodzeniu dachu i ogromnym kosztom naprawy. Jeśli dach garażu zostanie uszkodzony, samochód może na tym ucierpieć. W przypadku każdego rodzaju systemu krokwi może być wymagane wzmocnienie krokwi. Aby to zrobić, często instalują belki rozporowe - „pomoc”, rozpórki lub dwustronną podszewkę.


Jeżeli wybór krokwi został przeprowadzony z uwzględnieniem cech wytrzymałościowych, wówczas ich wysiłki ugięcia będą zawsze odpowiadać wymaganym wskaźnikom, które są regulowane przez odpowiedni SNiP „Obciążenia i uderzenia”. Okazuje się, że będziemy musieli zwiększyć przekrój nóg krokwi. Aby wzmocnić cienkie krokwie, stosuje się drewniane podpory. Są przymocowane do dolnego pasa krokwi w szczelinie między krokwiami a Mauerlat. W tym przypadku rolę elementów złącznych pełnią stalowe płytki zębate lub zaciski ze śrubami.

Jak prawidłowo i niezawodnie wzmocnić - zasady wzmacniania konstrukcji dachu

Szczególnie ostrożnie należy podejść do wzmocnienia elementu podpierającego ciągłą nogę krokwi na rozpórce. Dzieje się tak dlatego, że w takim miejscu nie powinno występować żadne ugięcie, co oznacza, że ​​przekrój krokwi zwiększa się za pomocą nakładek, które montuje się po obu jej stronach. Wymiary nakładki ustala się na podstawie parametrów obliczeniowych przekroju z granicznym momentem zginającym. Mocowanie okładzin z desek odbywa się za pomocą zacisków śrubowych lub gwoździ.

Zamontowana podpora może również pełnić funkcję nakładki, jeżeli zwiększymy jej długość i wyprowadzimy poza granicę podparcia na rozpórce. W takim przypadku nie tylko zapewni to przęsło dodatkową sztywność, ale także będzie w stanie zwiększyć możliwości nośne tego węzła.


W niektórych przypadkach, aby poprawić wydajność dachu, wykonuje się dla niego bardziej strome zbocza. Jednocześnie starej ramy nie można zdemontować, ale można złożyć i połączyć ze sobą nowy system kratownic. Takie wzmocnienie konstrukcji kratownicowych usztywni nowy dach, jednak przestrzeń pod dachem, która pełni funkcję strychu lub poddasza niemieszkalnego, nie ulegnie zwiększeniu. Istnieje możliwość łączenia ze sobą elementów konstrukcyjnych za pomocą obustronnie mocowanych poprzecznie nóg krokwi.

Pracuj nad wzmocnieniem systemu kratownicowego

Najczęściej niszczone są belki Mauerlat i nogi krokwi w ich dolnej części. Dzieje się tak w wyniku złej hydroizolacji mauerlatu z ceglanej ściany z powodu wycieku opadów i stopionej wody przez pokrycie dachowe lub z powodu wstępnego ułożenia niedostatecznie wysuszonej tarcicy. Ponadto może wystąpić wnikanie wilgoci na konstrukcje drewniane z powodu zatykania kanałów wentylacyjnych lub naruszenia integralności membrany paroizolacyjnej.


Krokwie dachowe można wzmocnić w ich dolnej części za pomocą rozpórek pomocniczych. Elementy te mocuje się do dolnej krawędzi nogi krokwi z naciskiem na dodatkowe łóżko lub Mauerlat. Możesz zapewnić powstałej farmie dodatkową stabilność, lekko naciskając dolne końce rozpórek. Jeśli stężenie zostanie umieszczone na łożu zamontowanym pomocniczo, można wyeliminować siły zginające pomiędzy Mauerlat a elementami krokwi.

Naprawa uszkodzonego systemu krokwi

Do naprawy drewnianych krokwi lub belek Mauerlat zwykle stosuje się dodatkowe nakładki. Metodę tę stosuje się w przypadku uszkodzenia pojedynczych krokwi. Elementy takie mocuje się za pomocą gwoździ lub śrub, opierając nakładkę dolną częścią na Mauerlat i przykręcając drutem dziewiarskim.

Podejmując decyzję o wzmocnieniu układu kratownicowego w przypadku licznych uszkodzeń, zwykle stosuje się protezy prętowe. W takim przypadku należy usunąć wszystkie zdeformowane i zużyte elementy drewniane. Przede wszystkim mocuje się krokwie za pomocą tymczasowych podpór, po czym demontuje się fragment pokrycia dachowego i usuwa się uszkodzony obszar. W jego miejsce mocuje się podobny element – ​​„protezę” wykonaną ze świeżego drewna. Aby zapewnić niezawodność, musi polegać na maralu.


Jeśli konieczna jest wymiana poszczególnych sekcji Mauerlat, prace wykonuje się w następującej kolejności:

  • przed wzmocnieniem dachu domu pod ramą krokwi instalowane są tymczasowe słupki wsporcze;
  • następnie zdemontuj uszkodzony fragment belki Mauerlat;
  • przygotować belkę o odpowiednim rozmiarze (około 1 metra) i umieścić ją na kołkach znajdujących się w murze ściany;
  • następnie element tego samego rozmiaru jest montowany na belkach ściennych lub podłogowych;
  • na końcu krokwi są one dodatkowo mocowane za pomocą dwóch rozpórek, które opierają się na nowej belce.

Pytanie, jak wzmocnić krokwie, pojawia się w przypadkach, gdy konieczne jest wyeliminowanie wad konstrukcji drewnianych, które pojawiły się w wyniku naturalnego zużycia lub utraty sztywności drewnianej ramy i uszkodzenia jej poszczególnych elementów. Z reguły nogi krokwi, które zaczynają zwisać, jako pierwsze ulegają deformacji. Takie zjawisko może wystąpić, jeśli podczas budowy domu lub garażu montaż krokwi dachu dwuspadowego na domu z bali nie został przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Połączenie nóg krokwi z belką kalenicową dachu jest jednym z najważniejszych. W przypadku stwierdzenia najmniejszych odchyleń należy jak najszybciej wzmocnić krokwie dachowe w tym miejscu. Czasami, aby przyciągnąć krokwie do biegu lub do siebie, stosuje się podnośnik. Następnie złącze należy odpowiednio wzmocnić perforowaną listwą metalową lub nakładką drewnianą o grubości 2 cm i większej.Taką nakładkę należy zamontować pod kalenicą.


Następnym krokiem jest wyrównanie krokwi. W tym celu stosuje się cylinder hydrauliczny. Przed wzmocnieniem krokwi i ich wypoziomowaniem od wewnątrz mocuje się do nich trójkątne drewniane ograniczniki za pomocą wkrętów samogwintujących. Po ich zamontowaniu można wyprostować nogę krokwi za pomocą siłownika hydraulicznego i zamontować przekładkę, która w przyszłości zabezpieczy ramę dachową przed obciążeniami zewnętrznymi.

Zanim wzmocnisz dach domu budując dodatkowe belki, powinieneś zakupić materiał o wymaganej szerokości (musi pasować lub nieznacznie przekraczać przekrój krokwi) i długości. Najpierw przygotowane drewno mocuje się do nogi krokwi za pomocą wkrętów samogwintujących. Następnie w drewnie i krokwiach wierci się szereg otworów, aby elementy te można było przymocować za pomocą kołków.

Otwory należy wiercić z wcięciem 30-50 cm w szachownicę. W ten sposób uzyskuje się wzrost odporności ramy na siły zginające. Przekrój otworów i kołków mocujących musi pasować. W przygotowane otwory wkręca się kołki gwintowane, zakłada się podkładki i dokręca nakrętki samozaciskowe. Zapewnią wysoką jakość mocowania i eksploatacji dachu bez konieczności dokręcania łączników. Należy dokręcić nakrętkę, aż pojawi się charakterystyczne skrzypienie drewna.

Jeśli dach jest zauważalnie zużyty, nie oznacza to, że należy go całkowicie wymienić. W większości przypadków wystarczy to do naprawy dachu. Może to być drobna naprawa lub generalny remont, wszystko zależy od poziomu uszkodzeń. Objętość materiałów i wysiłków jest proporcjonalna do wieku powłoki. Jednak po kompetentnej naprawie dachu prywatnego domu problem ten można na długo zapomnieć.

Ocena i kontrola stanu dachu

Najpierw musisz wejść na strych i sprawdzić stan hydroizolacji, podłogi i krokwi. Warto także sprawdzić, czy na powierzchniach nie pojawiła się pleśń i czy nie czuć zapachu wilgoci. Jeśli na drewnie pojawią się ciemne plamy lub wyblaknie materiał, jest to oznaką zwiększonej wilgotności.

„Objawami” zużytego dachu mogą być zawilgocony sufit i ściany. Czasami jednak przyczyną problemów może nie być wcale dach, ale nieszczelne ogrzewanie, kanalizacja czy instalacja wodno-kanalizacyjna. Zdarza się również, że woda spływa po zewnętrznej powierzchni ściany, po czym poprzez spoiny międzypodłogowe przedostaje się do domu. Zaleca się sprawdzenie konstrukcji dachu od wewnątrz podczas ulewy. Dzięki temu można zidentyfikować przyczyny i dokładne lokalizacje wycieku.

Po inspekcji wewnętrznej należy sprawdzić stan zewnętrzny dachu. Najpierw musisz sprawdzić integralność hydroizolacji i kalenicy. Następnie należy ocenić stan elementów pionowych. Następnie należy zbadać dolinę, w której mogły zgromadzić się liście i gałęzie. Z biegiem czasu deska gzymsowa również gnije, dlatego należy również sprawdzić jej stan.

Należy zaznaczyć, że niektóre organizacje świadczące usługi remontowo-budowlane wykorzystują w tym celu kamery IR. Za pomocą takiego sprzętu można szybko zidentyfikować nieszczelności i sprawdzić stan całej instalacji. Na podstawie otrzymanych informacji możesz obliczyć wymaganą ilość materiałów i ilość pracy.

Najczęstsze uszkodzenia dachu

Dach może przeciekać z wielu powodów. Najczęstsze są następujące:

  • naruszenie integralności;
  • naruszenie szczelności połączeń dachu z rurami, parapetami i ścianami;
  • awaria hydrauliki.

To tylko kilka powodów. One z kolei mogą być spowodowane następującymi czynnikami.:

  1. Jeśli elementy złączne i pokrycia dachowe są złej jakości, nie będą w stanie przetrwać przez długi czas.
  2. Podczas montażu dachu może wystąpić naruszenie technologii. W związku z tym pojawiają się zbyt duże lub nierównomiernie rozłożone obciążenia, które niekorzystnie wpływają na stan dachu.
  3. Jeśli masy lodu i śniegu zostaną nieostrożnie usunięte z rynny lub dachu, mogą ulec uszkodzeniu.
  4. Grzyby i mechy powstające na dachu również niekorzystnie wpływają na jego stan. Aby zapobiec temu problemowi, dach należy regularnie serwisować.
  5. Zniszczenie z biegiem czasu – nawet bardzo wysokiej jakości dach prędzej czy później zużywa się, dlatego należy go naprawić lub wymienić.

Teoretycznie nie ma nic skomplikowanego. Jednak w rzeczywistych warunkach nie zawsze możliwe jest zidentyfikowanie nieszczelności w celu naprawy konstrukcji dachu. Czasami silny wiatr wnosi krople do domu. Często zdarza się, że wilgoć pojawia się na suficie w niewłaściwym miejscu, w którym do mieszkania przedostają się opady atmosferyczne. W takiej sytuacji warto powierzyć weryfikację całej konstrukcji doświadczonym profesjonalistom.

Naprawa systemu krokwi

Krokwie podtrzymują całą konstrukcję dachu. Elementy te wytrzymują podmuchy wiatru, duże ilości śniegu i deszczu, a także ciężar samej powłoki. A jeśli są zużyte, należy je naprawić.

Na uszkodzonym obszarze należy usunąć materiał poszycia, izolacji i pokrycia dachowego, a następnie zdemontować skrzynię. Dalej po bokach należy przybić deski o grubości od trzech do pięciu centymetrów i długości do stu centymetrów. Zdarza się również, że krokwie gniją do rdzenia. W takiej sytuacji konieczne jest wykonanie i zamontowanie „protezy” pręta. Przy takich naprawach pod krokwiami należy umieścić tymczasowe stojaki.

Wszystkie uszkodzone i wrażliwe miejsca krokwi należy potraktować preparatem antyseptycznym.

Naprawy hydroizolacji i termoizolacji

Izolacja może zostać uszkodzona w wyniku nieszczelności, tracąc swoje właściwości termoizolacyjne.. W takiej sytuacji materiał należy całkowicie wymienić.

Jeśli izolacja termiczna zostanie uszkodzona, trzeba będzie wykonać dość pracochłonną pracę. W tym celu należy najpierw dostać się do paroizolacji, usuwając wewnętrzną podszewkę. Wilgotne płyty materiału należy wymienić na suche. Następnie należy sprawdzić integralność hydroizolacji. Jeśli wystąpią uszkodzenia, należy je wymienić.

Rozwiązywanie problemów z materiałami dachowymi

Dach metalowy to jeden z najpopularniejszych projektów. Taka powłoka wymaga naprawy w następujących przypadkach:

  • prześcieradła były pokryte rdzą;
  • z powierzchni łez warstwa farby;
  • w dachu pojawiły się pęknięcia.

Aby naprawić, należy odkręcić śruby mocujące uszkodzony lub zdeformowany arkusz, a następnie włożyć nowy na jego miejsce. Należy zauważyć, że producenci udzielają gwarancji na takie produkty od dwudziestu do trzydziestu lat. Jeśli w tym okresie metalowa płytka pęknie, może być konieczna jej wymiana.

Jeśli w stalowym dachu występują szczeliny, można je pokryć uszczelniaczem na bazie silikonu. Uszkodzoną powłokę lakierniczą odtłuszczamy i zabezpieczamy specjalną emalią. W przypadku znacznych uszkodzeń na uszkodzone miejsca nakładane są łaty stalowe.

W przypadku dachówek bitumicznych (miękkich) pęknięcia w takim dachu można naprawić specjalnym klejem dekarskim. Przy dużej liczbie pomieszczeń lepiej zmienić materiał. Wyloty kominowe, wentylacja, anteny i okna na poddaszu wymagają szczególnej kontroli i uwagi. Połączenia tych elementów należy pokryć klejem dachowym lub taśmą uszczelniającą.

Trwałość dachu opiera się na trzech filarach: właściwym projekcie, przestrzeganiu technologii podczas budowy, właściwej eksploatacji i konserwacji. Jeżeli na którymkolwiek z tych etapów popełniono błąd lub doszło do klęski żywiołowej o niespotykanej dotąd sile, niektóre elementy tego zespołu konstrukcyjnego mogą ulec uszkodzeniu. Jak prawidłowo je wymienić - przeczytaj o tym poniżej.

Znaki, że należy wymienić dach

Ze wszystkich elementów dachu, to właśnie on jest narażony na najbardziej intensywne oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Dlatego należy go najczęściej wymieniać lub naprawiać. Wezwanie do działania jest następujące:

  1. Wycieki. Jeśli woda nadal wycieka w małych ilościach, można zaobserwować oznaki pośrednie: zgniły, stęchły zapach, pleśń itp. Należy wziąć pod uwagę ważną okoliczność: miejsce na suficie, w którym pojawiła się woda, może znajdować się w pewnej odległości od pęknięcia w pokryciu dachowym, zwłaszcza jeśli zbocza mają duże nachylenie.

    Rozszczelnienie pokrycia dachowego prowadzi do gnicia drewnianych elementów więźby dachowej

  2. Szkoda. Mogą one wystąpić w wyniku upadku gałęzi drzewa lub kamienia, nieostrożnego czyszczenia lub topnienia śniegu. Aby wykryć je w odpowiednim czasie, czyli zanim pojawią się nieszczelności, należy okresowo sprawdzać dach. O uszkodzeniu mogą świadczyć także fragmenty pokrycia dachowego, które spadły na ziemię.

    Mechaniczne uszkodzenie pokrycia dachowego spowoduje wyciek

  3. Zmiana koloru. Jeśli dach pokryty jest onduliną, tekturą falistą lub blachodachówką, zmiana koloru świadczy jedynie o wyblaknięciu powłoki kolorowej. Wymiana materiału nie jest konieczna, chyba że właściciel domu ze szczególną obawą podchodzi do kwestii estetycznych. Kolejną rzeczą jest miękki dach. Niektóre jego odcinki zmieniają kolor, jeśli spłukuje się z nich proszek kamienny. A to bardzo ważny element, który chroni delikatny materiał bitumiczno-polimerowy przed promieniowaniem słonecznym i naprężeniami mechanicznymi. Bez proszku bitumiczne pokrycia dachowe w rolkach szybko zaczynają pękać. Warto dokładnie przyjrzeć się systemowi drenażowemu: zmyty proszek gromadzi się tutaj w pierwszej kolejności.
  4. Deformacje. Jeśli w płycie tektury falistej lub płytkach metalowych pojawi się wgniecenie, oznacza to, że polimerowa powłoka ochronna w tym miejscu najprawdopodobniej uległa uszkodzeniu i przecieka woda. Z tego powodu stal będzie stopniowo niszczona przez rdzę. Na miękkich dachach woda może zalegać w wgnieceniach i w tym przypadku z czasem z pewnością przedostanie się do ciasta dachowego. Odkształcenia mogą być tutaj niezauważalne i aby je uwidocznić dach zlewa się wodą.

    Zła jakość płyt azbestowo-cementowych doprowadziła do ich deformacji

  5. Zły wybór pokrycia dachowego. Rodzaj pokrycia dachowego musi odpowiadać nachyleniu dachu. Błędem byłoby układanie cienkiej tektury falistej z niską falą na łagodnym zboczu - jest mało prawdopodobne, aby wytrzymała obciążenie śniegiem, który na takich dachach jest dość wysoki. Błędem jest również instalowanie miękkiego dachu na bazie bitumu o dużym nachyleniu dachu: w upale taki materiał zmięknie i poślizgnie się.
  6. Również stopień nakładania się arkuszy lub paneli zależy od nachylenia: powinien być tym większy, im łagodniejsza jest rampa. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości dach należy wymienić, zanim zacznie przeciekać. To samo zaleca się zrobić w przypadku użycia materiałów złej jakości.
  7. Naruszenie technologii mocowania pokrycia dachowego. W takim przypadku wymiana nie jest konieczna, ale konieczne jest ponowne pokrycie dachu. W przeciwnym razie po silnym wietrze lub opadach śniegu będziesz musiał dokonać kosztownych napraw.

Lokalizacja miejsca na suficie i uszkodzenia pokrycia dachowego nie zawsze przebiegają na tej samej linii prostej: z tego powodu miejsce uszkodzenia dachu można wykryć dopiero po jego dokładnym zbadaniu

Demontaż

Usuń stare pokrycie dachowe należy ostrożnie i zgodnie ze wszystkimi zasadami. Ciężkie blachy umieszczone na wysokości stwarzają zagrożenie dla ludzi i przedmiotów znajdujących się poniżej, a sam instalator naraża się na ryzyko poluzowania się. Zwykle demontaż odbywa się w następującej kolejności:


Pożądane jest demontaż miękkiego dachu w temperaturach poniżej +20 0 С - w wyższych temperaturach bitum mięknie i trudniej jest z nim pracować.

Szwy szwów, jeśli konieczne jest ponowne wykorzystanie arkuszy, należy ostrożnie zdemontować za pomocą młotka do klapy lub dwóch młotków dekarskich. Jeżeli dach jest mocno zniszczony i przeznaczony jest do utylizacji, rąbki stojące rozbija się młotkiem do klapy i łomem, a szwy leżące rozbija się dłutem dekarskim.

Na koniec odpina się i obniża zwisy gzymsu, wpusty i różne elementy dodatkowe.

Urządzenie do opuszczania pokrycia dachowego można zamontować na przykład w następujący sposób:


Wideo: demontaż dachu ze szwem

Jak zmienić dach w domu

Obciążenia od śniegu i wiatru działające na dach są dość duże. Jeśli montaż zostanie przeprowadzony bez przestrzegania technologii, sprawa może zakończyć się nie tylko nieszczelnościami, ale także awarią pokrycia dachowego. Dlatego wymianę elementów dachu lepiej powierzyć sumiennym i doświadczonym profesjonalistom. Ale drobne naprawy, takie jak instalacja łatki lub wymiana elementów złącznych, można wykonać samodzielnie.

Wymiana folii hydroizolacyjnej bez demontażu dachu

Zgodnie z technologią na krokwie układana jest folia hydroizolacyjna i mocowana za pomocą przeciwkraty, na której następnie wypychana jest skrzynia. Wymiana tego materiału może być konieczna na przykład z jednego z następujących powodów:

  1. Zasób wyczerpany. Oznacza to, że film przestał spełniać swoje funkcje z powodu naturalnego starzenia.
  2. Pojawiły się przerwy. Dzieje się tak, jeśli zastosowano folię niskiej jakości lub mającą niewystarczającą wytrzymałość, a także jeśli została ułożona bez ugięcia.
  3. Błąd w wyborze materiału. Oznacza to zastosowanie konwencjonalnej hermetycznej folii zamiast przepuszczalnej dla pary membrany hydroizolacyjnej. Jeśli zostanie ułożony blisko izolacji, jak ma to miejsce w przypadku membran, wkrótce zamoczy się na skutek kondensacji pary wodnej. Jako hydroizolację można stosować zwykłe folie paroszczelne tylko wtedy, gdy pomiędzy nimi a izolacją powstanie szczelina wentylowana, taka sama jak pomiędzy tą folią a pokryciem dachowym.
  4. Membrana została ułożona po niewłaściwej stronie. Mówimy o membranach hydroizolacyjnych, które umożliwiają przepływ wody w jednym kierunku. Co prawda materiał ten przeznaczony jest do układania na ścianach, ale w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować go w konstrukcji dachów. Zdarza się, że folia jest ułożona po niewłaściwej stronie, więc przepuszcza wodę do izolacji. W takim przypadku hydroizolację należy oczywiście natychmiast wymienić.

Idealnie, aby wymienić folię hydroizolacyjną, konieczne jest zdjęcie pokrycia dachowego, łat i kontrłat. Ale dla właściciela domu jest to uciążliwe, zwłaszcza jeśli z powodu braku doświadczenia nie może wykonać tych prac samodzielnie i jest zmuszony zatrudnić wykonawców zewnętrznych.

1, 4 - przeciwkrata; 2 - noga krokwi; 3 - folia do wymiany; 5 - materiał termoizolacyjny; 6 - folia paroizolacyjna; 7 - płyty gipsowo-kartonowe; 8 - rama do płyt kartonowo-gipsowych, przybijana do belek; 9 - nowa membrana hydroizolacyjna paroprzepuszczalna

Istnieje uproszczony sposób wymiany folii dachowej, który nie wymaga demontażu dachu i łat:



Dzięki tej metodzie wymiany folii demontowane są mniej krytyczne elementy niż pokrycia dachowe i poszycie. Ale i tutaj wymagana jest dokładność: należy zachować wszystkie niezbędne odstępy, a paroizolacja musi być absolutnie szczelna. Wadą tej metody jest to, że nowa folia hydroizolacyjna nie chroni krokwi przed wilgocią.

Jeżeli nie ma pod ręką odpowiedniego pokrycia dachowego, na miejsce uszkodzenia można nałożyć tymczasową łatę składającą się z kilku warstw dowolnej tkaniny impregnowanej farbą nitro

Jak wymienić metal na dachu

Jeśli dach ma powłokę metalową, możliwe są następujące nietypowe sytuacje:

  • podczas układania naruszono technologię;
  • zastosowano elementy złączne niskiej jakości;
  • w arkuszu powstało rozdarcie z powodu rdzy lub uderzenia ciężkim przedmiotem.

Pierwszy przypadek wymaga ponownego ułożenia powłoki, do czego należy zaangażować specjalistów. W pozostałych dwóch właściciel domu może dokonać napraw samodzielnie.

Wymiana elementów złącznych odbywa się w następujący sposób:


Jeżeli arkusz jest uszkodzony, należy go wymienić na cały o tych samych wymiarach. Działają w tej samej kolejności, która została właśnie opisana. Małą dziurkę można załatać:


Jak zmienić belki bez analizy dachu

Podporą krokwi jest pręt ułożony na ścianach - Mauerlat. Koniec krokwi jest przycięty tak, aby całą powierzchnią opierał się na Mauerlat, dzięki czemu może wytrzymać obciążenie bez deformacji. Jeśli jednak w belce nośnej rozwiną się procesy rozkładu, krokwie stopniowo przebiją się przez osłabione drewno, a geometria skarpy zostanie zerwana. Dach wygląda na przekrzywiony i może przeciekać.

Możesz naprawić belkę bez analizowania dachu w następujący sposób:

Zidentyfikowano i wyeliminowano przyczyny, które spowodowały gnicie Mauerlat. To może być:

  • uszkodzenie hydroizolacji na ścianie lub jej brak. Pod Mauerlat należy położyć kawałek nowego pokrycia dachowego lub podobnego materiału;
  • niewystarczające leczenie całego Mauerlat środkiem antyseptycznym;
  • przecieki dachu;
  • naruszenia w działaniu wentylacji poddachowej. Sprawdź, czy nie ma zatorów pod okapem i pod kalenicą, aeratorami dachowymi. Należy upewnić się, że żadne elementy nie zakłócają ruchu powietrza;
  • wyciek paroizolacji.

Po zakończeniu naprawy rozpórki są usuwane, a pokrycie dachowe i okapy są instalowane na miejscu.

Wideo: wymiana krokwi bez demontażu dachu

Wymiana żywicy dachowej

Z biegiem czasu bitumiczne pokrycia dachowe tracą elastyczność i pękają. Właściwości hydroizolacyjne powłoki można przywrócić poprzez wymianę żywicy. Oto jak to się robi:


Całkowita wymiana dachu

Jeżeli pokrycie dachowe jest mocno zużyte, należy je całkowicie wymienić. Działają w ten sposób:

  1. Stara powłoka jest demontowana w sposób opisany powyżej.
  2. Wybierz nowe pokrycie dachowe. Jeśli układana jest nowa skrzynia, może to być wszystko, pod warunkiem, że pasuje do nachylenia dachu. Jeśli nie oczekuje się wymiany skrzyni, lepiej zastosować płytki metalowe lub tekturę falistą: przy takiej powłoce wady starej ramy nie będą tak zauważalne.
  3. Uporządkuj system kratownicowy. Zgniłe lub spleśniałe obszary są wycinane i ostrożnie traktowane środkiem antyseptycznym.
  4. Jeśli zasoby folii hydroizolacyjnej wyczerpią się, należy ją usunąć i ułożyć nową, przybić gwoździami lub zszywkami do krokwi
  5. Jeżeli dach był pokryty łupkiem i zdecydowano się na jego wymianę na blachę, do systemu krokwi należy dodać kontrkratę. Nie mieści się pod łupkiem, ale pod płytką metalową lub tekturą falistą musi. W przeciwnym razie zimą zimny metal zaparuje od dołu. Kontrkratka to deski o grubości 25 mm, które są wypychane wzdłuż krokwi od góry. Dzięki nim pomiędzy folią hydroizolacyjną a skrzynią uzyskana zostanie rozdmuchana szczelina, z której para zbliżająca się do blach będzie odprowadzana przez przeciąg.
  6. Zaczynając od dołu, układa się rząd po rzędzie nowego pokrycia dachowego. Rząd należy rozpocząć od strony przeciwnej do dominującego kierunku wiatru. Oznacza to, że jeśli wiatr wieje głównie w prawo w stosunku do zbocza, wówczas układanie rzędu należy rozpocząć po lewej stronie.

Rząd jest zwykle układany w następującej kolejności:

  • przykręć pierwszy arkusz jedną śrubą samogwintującą w rogu;
  • dwa lub trzy kolejne arkusze są przykręcone do pierwszego arkusza;
  • powstały łańcuch jest ułożony poziomo;
  • na koniec przykręć wszystkie arkusze do skrzynki.

W ostatnim etapie instalowana jest listwa kalenicowa. Składa się z kilku części, które podobnie jak blachy dachowe należy układać na zakładkę. Układanie należy również rozpocząć od strony przeciwnej do dominującego kierunku wiatru.

Wideo: renowacja dachu

Naprawa dachu łupkowego

Łupek ma bardzo niski koszt, a jednocześnie jego żywotność jest dość długa. Dlatego materiał ten jest nadal dość często używany, szczególnie w domach wiejskich lub budynkach gospodarczych. Ale łupek jest delikatny i dlatego z dużym prawdopodobieństwem może pojawić się w nim pęknięcie lub dziura. Jeśli uszkodzenie jest niewielkie, można je naprawić na jeden z następujących sposobów:


Przygotowanie zaprawy azbestowo-cementowej odbywa się w następującej kolejności:

  • zagnieść zaprawę cementową, dodając do cementu wodę i taką samą ilość kleju PVA;
  • stopniowo roztwór wprowadza się do azbestu, pobierając objętość 3 razy większą niż objętość roztworu;
  • wymieszaj masę na gładką masę (ważne, aby zagnieść wszystkie grudki).

Konieczne jest wykluczenie przedostania się pyłu azbestowego do płuc, dlatego roztwór przygotowuje się w respiratorze.

Wideo: naprawa dachu z łupków azbestowo-cementowych

Jak widać, wiele rodzajów napraw dachu może wykonać sam właściciel domu. Ale jakiekolwiek by one nie były, nawet te najbardziej nieistotne, należy zawsze pamiętać o środkach ostrożności. Nie wchodź na dach w deszczową pogodę, gdy powierzchnia jest śliska; upewnij się, że hak do mocowania do kalenicy drabiny dachowej jest mocno trzymany; używaj obuwia z antypoślizgową podeszwą.

Rama kratownicy określa parametry geometryczne i użytkowe dachu dwuspadowego. Z powodu naruszeń w technologii montażu, z powodu wad w produkcji jego elementów, zniekształceń systemu, pojawiają się tradycyjne nieszczelności, dziury w powłoce, zagrażające sytuacjami awaryjnymi.

Aby zbudować niezawodną i stabilną konstrukcję dachu, należy wyraźnie wiedzieć, w jaki sposób wykonuje się cięcie i montaż krokwi, a następnie mocowanie do elementów nośnych.

Krokwie, czyli nogi krokwi, to belki drewniane lub metalowe montowane na skrzynce domu pod określonym kątem. Określają konfigurację konstrukcji dachu, przejmują i wytrwale wytrzymują sumę obciążeń stałych i chwilowych działających na górny system obudowy budynku.

Konstrukcyjna prostota nóg krokwi jest niezwykle zwodnicza. W rzeczywistości są to dość skomplikowane elementy, które wymagają starannego oznakowania i dokładnego cięcia. Niespójności w połączeniach krokwi z Mauerlatem, ze sobą i innymi elementami systemu prowadzą do zmiany kształtu zboczy, naruszenia integralności powłoki i zniszczenia węzłów.

Z drugiej strony właściwy montaż nóg krokwi może skorygować niektóre błędy w konstrukcji skrzynki domowej, a nie pogorszyć sytuację poprzez wyraźne powtórzenie i zwiększenie różnic wysokości ścian. Co prawda w takich sytuacjach elementy ramy wykonywane są indywidualnie i skrupulatnie dopasowywane właściwie bezpośrednio na obiekcie.

Zanim jednak zajmiemy się specyfiką instalacji, należy dowiedzieć się, jakie są różnice konstrukcyjne, zgodnie z którymi nogi krokwi dzielą się na dwie grupy, są to:

  • Wiszące. Rodzaj krokwi, które nie mają górnego podparcia. Na szczycie dachu nogi krokwi opierają się końcami o siebie. Aby pod ciężarem elementów pokrycia dachowego i śniegu taka konstrukcja nie rozerwała belki Mauerlat, wiszące krokwie łączy się za pomocą poziomo zainstalowanego zaciągnięcia.
  • Warstwowe. Rodzaj nóg krokwi, ułożonych na dwóch podporach o różnej wysokości. Na górze najczęściej opierają się na biegu kalenicowym mocowanym w krzyżu do krokwi, rzadziej opierają się o siebie, ściętym pod kątem. Dno opiera się na belce Mauerlat lub opiera się o nią.

Zakres ich zastosowania i technologia montażu zależą od tego, do której grupy należą nogi krokwi. Wisząca odmiana jest zbierana na ziemi, a kratownice wykonane w formie osobliwych trójkątów są podnoszone do dachu i montowane w formie całkowicie przygotowanej do montażu.

Zaletą budowy ramy kratowej w technologii podwieszanej jest bezpieczeństwo pracy i możliwość jak najdokładniejszego wykonania połączeń węzłowych. Jeśli do budowy dachu zostanie zastosowana najprostsza wersja wiszącej kratownicy z pufem u dołu, można zrezygnować z urządzenia Mauerlat, zamiast którego odpowiednia jest wąska listwa poziomująca.

Wadom technologii zawieszania towarzyszą zalety. Na przykład kratownicę montowaną na ziemi znacznie trudniej jest przetransportować na miejsce montażu niż deski i drewno na krokwie warstwowe. Istnieją ograniczenia dotyczące rozpiętości, które należy pokryć: granica wynosi 14 m, powyżej której nieuzasadnione jest instalowanie belek drewnianych podatnych na uginanie się bez podpór pośrednich.

Nogi krokwi grupy warstwowej zarówno górne, jak i dolne opierają się na niezależnych konstrukcjach. Wierzch z nich jest ułożony na konstrukcji płatwiowej, która jest montowana na belkach podłogowych lub na łożu, zastępując Mauerlat na ścianie wewnętrznej. Dno jest albo zainstalowane na Mauerlat, albo opiera się o niego, chwytając pręt za pomocą zęba lub pręta nośnego wszytego zamiast zęba.


Zaletę systemów warstwowych słusznie uznaje się za możliwość nakładania się na siebie niemal dowolnego rozpiętości. Po prostu wraz ze wzrostem nakładającej się przestrzeni projekt staje się bardziej skomplikowany: uzupełniają go rozpórki dla pary ze stojakami, dodatkowymi biegami, w połączeniu z łóżkami, walkami.

Warstwowa konstrukcja jest montowana i montowana dłużej, ponieważ. nie jest zbudowany z gospodarstw, ale z poszczególnych elementów. Jednak właśnie ten schemat ma więcej możliwości skorygowania niedociągnięć skrzynki lub nierównomiernie osadzonego domu z bali. Ponieważ krokwie typu warstwowego układane są pojedynczo, istnieje możliwość niewielkiej zmiany położenia i wielkości węzła, aby ostatecznie stworzyć nieskazitelnie wypoziomowaną płaszczyznę nachylenia.

Specyfika produkcji i montażu krokwi

Oczywiste jest, że do budowy systemu kratownicowego potrzebna będzie tarcica - produkty o długich długościach przedsiębiorstw zajmujących się obróbką drewna o wyraźnych parametrach geometrycznych. Będziesz potrzebować deski lub drewna, na którym oczywiście nie ma nacięć montażowych i nacięć do montażu.

Dlaczego potrzebne są cięcia i cięcia? Faktem jest, że deski i belki ułożone na krawędzi mają zbyt małą powierzchnię podparcia. Mają kontakt z Mauerlatem tylko jedną kamizelką w cienkiej linii, dzięki czemu przy najmniejszym obciążeniu z góry mogą banalnie „wysunąć się” ze swojej pozycji i przeciągnąć za sobą całą konstrukcję.

Aby zwiększyć powierzchnię podparcia na styku krokwi i mauerlat lub tego i dodatkowego biegu, w belce lub desce wybiera się cięcie narożnika, wycina się ząb lub pręt nośny jest przyszyty. Jeśli górna część krokwi zostanie połączona z lustrzanym odpowiednikiem, wówczas do niezawodnego zatrzymania potrzebne będzie nacięcie, którego płaszczyzna musi być wyraźnie prostopadła do horyzontu.

Podstawową zasadą przy budowie ram kratownicowych jest to, że miejsca podparcia wybrane w tarcicy są ściśle poziome i pionowe. Przy najmniejszym naruszeniu poziomości z pionowością traci się stabilność, części konstrukcyjne przemieszczają się pod własnym ciężarem i obciążeniem, aż do całkowitego zniszczenia systemu.

Należy pamiętać, że węzłom systemów kratownicowych powierzono obowiązek zapewnienia możliwości niewielkiego przemieszczenia i obrotu w przypadku przekroczenia obciążenia. Ruchy te są niezbędne, aby konstrukcja lekko się ugięła, lekko poruszyła, ale nie zapadła się i zachowała stabilność.

Te subtelności powinny być znane zarówno mistrzowi, który zdecydował się na produkcję i montaż krokwi własnymi rękami, jak i właścicielowi budowanego domu, który nie chce płacić za kiepską jakość pracy budowniczych ' zespół. Przeanalizujmy typowe opcje, aby zrozumieć istotę procesu.


Konstrukcja ramy wiszącego dachu

Rozważ przykład konstrukcji systemu kratownicowego nad chatą z bali wanny. Rozpiętość między ścianami jest niewielka, łatwiej i rozsądniej jest zablokować ją wiszącą konstrukcją, której montaż zostanie przeprowadzony na obejściach belek stropowych - matrycach.

Podstawa z bali jest niemal idealną opcją do montażu systemów wiszących, ponieważ. najłatwiej jest wyciąć go w horyzoncie, eliminując potrzebę regulacji krokwi w przypadku naruszenia geometrii stopy. Nie ma potrzeby stosowania urządzenia Mauerlat. Jednak zaciągnięcie będzie musiało zostać przesunięte w górę, aby ominąć górną koronę domu z bali i utworzyć użyteczną przestrzeń na poddaszu.


Przed montażem krokwi przeprowadza się etapowe przygotowanie domu z bali. Po obu stronach stopy wyrównujemy bypassy zgodnie z koronką przywiązaną do gwoździ wbitych w dwie skrajne belki. Na szczycie obejść odcinamy płytę tak, aby krawędź każdej belki kończyła się płaską poziomą platformą.

Powierzchnia powstała po dociśnięciu górnego wybrzuszenia kłody wzdłuż krawędzi belek jest wyrównana do poziomu zgodnie z poziomem. Stosujemy określone narzędzie sterujące do trzech lub więcej wiązek jednocześnie. Jeśli poziom nie jest wystarczająco długi, aby przeprowadzić taką kontrolę, użyj zamiast niego długiej poręczy lub deski.

Po wyciśnięciu całego nadmiaru zaznaczamy gniazda zęba krokwi. Aby to zrobić, ponownie używamy gwoździ i koronki. Należy pamiętać, że miejsca poboru próbek gniazd na obwodnicach można wyznaczyć zarówno przed budową wiszących kratownic, jak i po. Jednak o wiele wygodniej jest robić gniazda przed wykonaniem krokwi. Pomogą w wykonaniu dopasowania z większą dokładnością.

Aby ułatwić pracę, zaleca się znalezienie środka domu z bali od strony przyszłych szczypiec. W tych punktach zaleca się przybicie gwoździami wzdłuż szyny sterującej, której jedna z krawędzi będzie wyznaczać oś symetrii. Możesz obejść się bez szyn, jeśli masz już pewne doświadczenie w budowie dachów.


  • Szyjemy dwucalowe deski o 10–15 cm dłuższe niż projektowana długość krokwi u góry za pomocą gwoździa lub śruby, aby mogły się obracać wokół tego punktu połączenia.
  • Na szynie zainstalowanej pośrodku przyszłych szczypiec zaznaczamy wysokość projektową systemu kratownicowego. Umieszczamy nad nim jeszcze jeden znak - jest to wysokość zęba, a dokładniej długość pionu odłożonego od podstawy zęba do jego wierzchołka.
  • Deski przyszyte w jednym miejscu ustawiamy do skrajnych obejść tak, aby róg każdej deski opierał się o przyszły kielich pod zębem.
  • Łączymy miejsce połączenia desek z górnym znakiem na szynie, który określa długość krokwi z zębem.
  • Z dolnego rogu obu krokwi odkładamy wysokość zęba, wracamy z szablonem na ziemię i wycinamy ząb zgodnie ze znacznikami.
  • Przywracamy szablon na miejsce, instalujemy go, wkładając zęby w przeznaczone dla nich gniazda. Może się zdarzyć, że po montażu górna część obrabianego przedmiotu nie będzie zgodna z kierunkami szyny. Następnie należy wyciągnąć gwóźdź i wyregulować położenie blatu, pamiętaj o zaznaczeniu nowego punktu.
  • Po zamontowaniu blatu na obu deskach rysujemy pionową linię ich nadchodzącego złącza, mierzymy rozmiar poprzeczki i zaznaczamy na obrzeżach deski kształt nakładki na górne połączenie krokwi.

Jeśli wszystko wyszło dokładnie i nie są wymagane żadne poprawki, szablon jest gotowy. Wracamy z nim na ziemię. Demontujemy obrabiany przedmiot i wykonujemy cięcia wzdłuż zaznaczonych linii. Części uzyskane w wyniku pasowania i dopasowywania posłużą jako standard do praktycznie liniowej produkcji wiązarów dachowych w wymaganej ilości.


Zbudujemy wiszące farmy na ziemi. Ich montaż, a także montaż powinny wykonywać co najmniej dwie osoby. Jeden mistrz po prostu nie radzi sobie z taką pracą. Wykonawca na górze zamontuje kratownicę, a drugi zmieni jej położenie zgodnie z pionem. Położenie każdej wypoziomowanej i zamontowanej kratownicy należy zabezpieczyć tymczasowymi rozpórkami.

Aby zwiększyć stabilność systemu, pod krokwiami zamontujemy stojaki:

  • Zaznaczmy matryce pod miejscem montażu dodatkowych wsporników w sprawdzony już sposób: wbijamy gwóźdź z przeciwnych stron i pociągamy za sznurek.
  • Gniazda będziemy drążyć w kłodach zgodnie z oznaczeniami.
  • Spróbujmy kawałka pręta do miejsca instalacji. Zaznaczamy na nim linię spłukaną, biorąc pod uwagę wysokość kolca.
  • Zróbmy stojak i dwie podkładki do mocowania go do krokwi.
  • Zamontuj wykonany wspornik i w ten sam sposób ustal położenie kratownicy po drugiej stronie. Według zweryfikowanego schematu pracujemy dalej, aż do momentu wyposażenia każdej krokwi w dodatkową podporę.

Aby zapewnić sztywność układu zawieszenia, kratownice łączone są za pomocą ściągaczy wiatrowych - desek, słupów lub listew przybijanych od wewnętrznej strony konstrukcji. Na zewnątrz ramy kratownicy sztywność wzrośnie ze względu na konstrukcję skrzyni.

Nogi krokwi mocowane są do matryc za pomocą gwoździ 200 mm lub kątowników. Pod tym względem metalowe narożniki i płyty z perforacją na elementy złączne znacznie ustępują tradycyjnym metodom. Do bocznych ścian krokwi przybijamy klaczki wykonane z deski, której szerokość stanowi połowę materiału użytego do produkcji krokwi.

Długość klaczki powinna być o 70 - 80 cm większa niż projektowana szerokość zwisu. Odległość ta jest niezbędna do ich niezawodnego połączenia z nogami krokwi. Klaczki można wyciąć wcześniej lub bez wstępnych cięć można przybić do krokwi listwy wąskiej deski, a następnie narysować linię okapu. Jednak pierwsza opcja jest wygodniejsza i ekonomiczniejsza.

W większości przypadków, jak w powyższym przykładzie, klaczki należy częściowo zakopać w obejściu maty, w tym celu:

  • Notujemy bowiem szerokość klaczki na obejściu.
  • Wykonujemy dwa nacięcia piłą zgodnie ze znacznikiem na 2/3 grubości klaczki. Widzieliśmy także kłodę pomiędzy skrajnymi cięciami piłą. Udoskonalamy wgłębienie za pomocą dłuta w towarzystwie młotka.
  • Klaczki montujemy w uformowanych wgłębieniach, wszywamy je krokwiami z gwoździami o długości 100 mm.

Po zamontowaniu wszystkich klaczek w ostatnich wbijamy gwóźdź. Wyciągamy linkę sterującą i zaznaczamy, gdzie odciąć nadmiar.

Urządzenie warstwowej ramy dachowej

Przy budowie ramy kratownicy w technologii warstwowej wiele ma wspólnego z montażem konstrukcji wiszącej. Dopasowanie odbywa się w prawie tej samej kolejności, więc nie ma sensu opisywać działań dwukrotnie. Główna różnica polega na sposobie formowania węzła górnego, ponieważ wierzchołki krokwi warstwowych mają podporę - bieg kalenicowy.

Jeżeli u góry krokwie warstwowe opierają się wyłącznie na biegu kalenicowym, układa się je albo z biegiem, tj. równolegle do siebie lub ze złączem ściśle pionowym, podobnym do dokowania zwisających nóg. Jednak w większości przypadków próbują przymocować górną część za pomocą wycięcia lub pionowego nacięcia, ściśle przylegając do belki kalenicowej.

Istnieją schematy, zgodnie z którymi krokwie warstwowe opierają się nie na kalenicy, ale na biegu bocznym. W takich sytuacjach blat formuje się zgodnie z zasadą podwieszenia, a punkt podparcia na dźwigarze wykonuje się za pomocą wycięcia narożnego.

Przeanalizujmy najpopularniejszą opcję w budownictwie prywatnym dotyczącą budowy nóg krokwi z podparciem w dolnym narożu i na kalenicy przechodzącej przez pionową szczelinę. Należy pamiętać, że maksymalna głębokość cięcia nie powinna przekraczać 1/3 szerokości deski.

Opcja oznaczenia kwadratem konstrukcyjnym:

  • Na kwadracie zaznaczamy na skali wysokość dachu i połowę rozpiętości. Wartości te odzwierciedlają nachylenie zboczy i wyznaczają główne kąty. Należy dokładnie zachować proporcje.
  • Jeśli nie planuje się dalszego użytkowania kwadratu, wówczas opóźnione punkty można oznaczyć wkrętami lub krótkimi wkrętami za pomocą wkrętów, jeśli jest to planowane, lepiej jest użyć farby, którą usunie się rozpuszczalnikiem.
  • Na deskę ułożoną na płasko z boku, na którym zaznaczona jest wysokość dachu, nakładamy kwadrat. Rysujemy linię zgodnie ze wskazaniami kwadratu - jest to linia górnego cięcia krokwi - odcinka jej styku z biegiem kalenicy.
  • Cięcie piłą tarczową wzdłuż zaznaczonej linii. Połóż deskę do piłowania na płasko, tak jak powinno być przy cięciu na szerokość. Cięcia wzdłużne wykonujemy z ustawieniem na krawędzi.
  • Od góry utworzonego kąta odkładamy długość tzw. przekątnej. Jest to odległość od punktu połączenia z biegiem do zewnętrznej krawędzi Mauerlat lub górnego wykończenia, jeśli montowany jest dom szkieletowy.
  • Przesuwamy kwadrat do tego punktu. Rysujemy linię równoległą do pierwszej.
  • Odwracamy kwadrat, przesuwamy go wzdłuż przedmiotu obrabianego, tak aby 2/3 całkowitej odległości znajdowało się po lewej stronie, a 1/3 po prawej. Na zdjęciu są to 8″ i 4″.
  • Linia mniejszego odcinka wyznaczy nam po prostu cięcie.

Na koniec rysujemy na desce zarys zwisu gzymsu, wycinamy go wzdłuż zaznaczonych linii i na wykonanym przez nas wykroju krokwi docinamy resztę elementów dachu.

Opisaną metodę można zastosować bez placu budowy i zaznaczenia na nim parametrów dachu. Wystarczy wyobrazić sobie ten proces, aby zachować niezbędne odległości za pomocą konwencjonalnego narzędzia do rysowania. Jednak bez doświadczenia możesz się pomylić w obliczeniach kątów i odcinków.

Aby pomóc początkującym budowniczym, opracowano szablon z opcjami formowania cięć narożnych. Pomoże Ci to w nawigacji w produkcji nóg krokwi z najpopularniejszej tarcicy w tym obszarze.


W przypadku układania krokwi z wycięciami w górnej i dolnej części należy pamiętać, że głębokość obu wcięć musi być taka sama, aby nachylenie dachu nie uległo zmianie w trakcie prac budowlanych. Zwykle do urządzenia dwóch równych cięć stosuje się pręt pomocniczy, którego grubość nie przekracza 1/3 grubości deski.

Następnie półfabrykat krokwi jest instalowany z krawędzią na Mauerlat i na biegu. Pasek nakłada się z boku w obszarze dolnego i górnego węzła, aby obrysować cięcie.

Jeżeli nacięcie potrzebne jest tylko w dolnej części krokwi, a góra będzie opierać się na biegu z wycięciem, deskę montuje się u dołu na Mauerlat, a u góry na biegu i belce, tak aby że w wyniku cięcia nachylenie zbocza nie ulega zmianie. Na dole drugi pasek tego samego rozmiaru jest nakładany na przyszły węzeł i obrysowany jest nim kontur przyszłego cięcia.

Te same metody stosuje się do tworzenia nacięć zębem. Różnica polega tylko na formie popijania.

Montaż krokwi warstwowych rozpoczyna się od montażu dwóch skrajnych kratownic. Elementy montuje się pojedynczo, ich położenie dokładnie sprawdza się za pomocą pionu. Najczęściej ekstremalne farmy układane są ze sparowanych desek, ponieważ. dźwigają większy ciężar. Mocuje się je za pomocą tymczasowych przekładek, a następnie łączy za pomocą sznurka lub szyny, aby wskazać płaszczyznę rampy.

Zwykłe krokwie umieszczone pomiędzy skrajnymi kratownicami nośnymi są instalowane zgodnie z instrukcjami sznurówek. W razie potrzeby skoryguj położenie nóg zgodnie z rzeczywistą sytuacją.

Film o montażu nóg krokwi

Montaż krokwi z mocowaniem za pomocą metalowych narożników:

Jak zrobić nogi krokwi z nacięciami do lądowania na Mauerlat:

Urządzenie ramy kratownicy pod dachem garażu:

Podaliśmy i opisaliśmy tylko część metod konstruowania ram kratowych. W rzeczywistości metod produkcji i instalacji jest znacznie więcej. Jednak analiza podstawowych opcji pozwala doskonale zrozumieć, jak prawidłowo wykonać krokwie i wiązary dachowe, jak je przyciąć przed montażem.