Płytki ceramiczne są doskonałym materiałem na podłogę, zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej powierzchni wysoka wilgotność lub przy dużym prawdopodobieństwie rozlania płynów lub innych substancji na podłogę. Typowe przykłady- łazienka, toaleta, przedpokój, kuchnia. Nie odmawiają układania płytek w pomieszczeniach mieszkalnych, jeśli podłoga jest wyposażona w system ogrzewania.

Ale co z właścicielami prywatnych mieszkań, w których wszystkie piętra pierwotnie drewniany? Podobne pytanie może pojawić się dla właścicieli mieszkań w starych budynkach, w których podłoga z desek jest montowana na baliach. Czy można układać płytki na drewnianej podłodze?

Możesz natychmiast uspokoić tych, którzy się martwią - jest to całkowicie wykonalna operacja, która nie wymaga całkowitego demontażu powłoki na ziemię lub betonową podstawę, a następnie wylania grubej warstwy wylewka betonowa. To prawda, że ​​​​będziesz musiał ciężko pracować, ponieważ powodzenie takiej przeróbki powłoki będzie zależeć głównie od jakości i wytrzymałości drewniana podstawa.

Podejmowanie się układania płytek, jeśli istnieje choćby najmniejsze podejrzenie niestabilności drewnianego podłoża, jest szczytem lekkomyślności. Wyjaśniono to po prostu:

• Drewno jest materiałem dość elastycznym, który po odkształceniu ma tendencję do przyjmowania pierwotnego kształtu. Ale co jest „wybaczalne” drewnianej podłodze (niewielkie ugięcie, sprężynowanie itp.), absolutnie nie do przyjęcia do ceramiki. Każda pojedyncza płytka jest bardzo sztywna i nie podlega zginaniu. W przypadku „gry” w podłogę może ona po prostu pęknąć.
• Inny przypadek, jeśli na przykład płytki ceramiczne są małe. zawierające cement klej do płytek również nie lubi dynamicznych obciążeń zginających. Na pewno pójdzie małe pęknięcia, zacznie się rozwarstwiać, a płytka, nawet zachowując swoją integralność, po prostu odsunie się od podstawy.

Jednocześnie nie należy zapominać, że obciążenie powłoki znacznie wzrośnie - oprócz wszystkiego innego sama płytka ceramiczna ma znaczną wagę, moździerze, inne możliwe elementy konstrukcyjne utworzonego wielowarstwowego „ciasta” podłogi. Dlatego drewniana podstawa musi gwarantować statykę. To właśnie należy osiągnąć na pierwszym etapie pracy.

Oczywiste jest, że pierwszym krokiem jest zawsze dokładna kontrola wizualna, wkładając najwięcej wysiłku obszary problemowe drewnianej podłogi w celu zidentyfikowania jej ewentualnych wibracji i źródeł pisków. Jeśli takowe istnieją, to w ogóle nie powinny pojawiać się pytania - powłoka podlega dokładnemu sortowaniu i naprawie, i to nie tylko w miejscach niestabilności, ponieważ wzmocnienie podłogi w jednym miejscu nie gwarantuje, że nie pojawi się w innym. Konieczne jest zrozumienie przyczyny i wyeliminowanie jej u źródła.

Czasami po demontażu podłogi pojawia się „straszny” obraz

Ponadto doświadczeni rzemieślnicy zawsze zalecają, aby we wszystkich przypadkach układania płytek na drewnianym podłożu przeprowadzić jego pełne wyliczenie. Jeśli planuje się pokrycie ceramiką, to należy pomyśleć, że jest to rozwiązanie długoterminowe, a nie rok czy dwa. Gdzie jest gwarancja, że ​​ukryta podłoga drewniany pokład wada lub proces rozkładu drzewa rozpoczęty dzisiaj, który dziś w żaden sposób się nie objawia, nie zostanie wykryty dosłownie za miesiąc, a nawet rok, kiedy podłoga wyłożona kafelkami czy zostanie w pełni zainstalowany? Aby przeprowadzić naprawy, będziesz musiał usunąć wszystkie płytki, zdemontować drewniana podstawa- a wszystko dlatego, że preparatowi nie wykazano należytej integralności. Czy nie lepiej mieć całkowitą, 100% pewność co do niezawodności i stabilności drewnianej podłogi jeszcze przed przystąpieniem do układania płytek?

Niech taka perspektywa nie będzie szczególnie przerażająca - w porównaniu z całkowitym demontażem drewnianej podłogi i wylaniem w jej miejsce nowej wylewki betonowej, procedura ta jest znacznie prostsza, wymaga znacznie mniej pracy i inwestycji finansowych.

Tak więc typowym schematem drewnianej podłogi jest podłoga z desek montowana na kłodach, a same kłody można zainstalować na betonowej podstawie. Inną opcją jest podwójny system okładzin drewnianych z szorstką i wykończoną podłogą oraz przestrzenią pomiędzy nimi, którą można wypełnić materiałem termoizolacyjnym. W przypadku jakiejkolwiek rewizji podłogi, promenada będzie musiała zostać całkowicie usunięta, aby otworzyć kłody w celu ich kontroli, naprawy i wyrównania.

• Jeżeli stan którejkolwiek z bali budzi choćby najmniejsze obawy - występują pęknięcia lub obszary noszące ślady rozkładu drewna, podlega ona bezwarunkowej wymianie.
• W przypadku, gdy odległość między sąsiednimi opóźnieniami przekracza 500 mm, konieczne będzie zainstalowanie dodatkowe paski, w przeciwnym razie nawet najgrubsza deska podłogowa może się w tym miejscu ugiąć.
• Pamiętaj, aby wyrównać opóźnienie w poziomie. Jeśli są bezpiecznie osadzone i nie ma możliwości zmiany wysokości podpór, można to osiągnąć. naleganie za pomocą strugarki lub odwrotnie, budując go za pomocą drewnianej deski.
• Oczywiście, jeśli jest podłoże, należy je również poddać pewnej naprawie - wymienić zniszczone lub popękane deski, wyeliminować ewentualne zniekształcenia, piski itp. Gdy będzie gotowy, zarówno on, jak i kłody pokryte są warstwą gęstej folii hydroizolacyjnej.
• Jeśli udało się już dostać do kłody i podłoża, powinieneś skorzystać z okazji i potraktować wszystkie detale związkami antyseptycznymi i wodoodpornymi. Nie należy przypisywać swojej niechęci do przeprowadzenia tej procedury faktowi, że taka obróbka została przeprowadzona wcześniej, podczas pierwszego układania podłogi - kompozycje są niedrogie, sam proces nie zajmie dużo czasu, ale trwałość konstrukcji na pewno wzrośnie.

• Dosłownie każda deska usuniętej podłogi jest sprawdzana pod kątem integralności, obecności słabych obszarów, pęknięć, zatkanych i wygiętych niepotrzebnych gwoździ itp. Wszystkie deski posiadające istotne wady należy wyrzucić i zastąpić nowymi.
• Ważną czynnością, o której nie należy zapominać, jest oczyszczenie desek posadzki ze starych warstw farby w przypadku, gdy planowane jest późniejsze układanie płytek bezpośrednio na nich. Stworzenie niezawodnego podłoża pod płytki polega na pracy z oczyszczoną strukturą drewna.

Takie czyszczenie można wykonać na kilka sposobów:

Tak więc farbę lub lakier można usunąć wcześniej poprzez zeskrobanie lub użycie materiały ścierne– szlifierki i polerki, papier ścierny lub specjalne dysze na „szlifierce” lub wiertarce elektrycznej.

Zastosuj czasem metoda chemiczna czyszczenie - zmywanie farby rozpuszczalnikami. Jednak to nie jest najwięcej najlepsza opcja, ponieważ rozpuszczalniki organiczne aktywnie wchłaniają się w drewno, naruszając jego naturalne właściwości i przez długi czas przypominając sobie nieprzyjemny, ostry zapach.

Szeroko stosowana jest metoda termiczna – przy użyciu budowlanej suszarki do włosów, a nawet lampy lutowniczej. Pod wpływem wysokie temperatury lakier lub wypala się lub topi się do takiego stanu, że łatwo go usunąć zwykłym skrobakiem (szpatułką).

• Przed przystąpieniem do ponownego montażu desek podłogowych można przemyśleć i dodatkowa izolacja płeć. Ekspandowaną glinę można wlać między opóźnieniami, można ułożyć maty wełna mineralna lub płyty styropianowe. Dodatkowa izolacja termiczna nikomu nie zaszkodzi.
• Odwrotna podłoga desek na kłodach nie jest „solidna”, ale pozostawiając między nimi odstęp 3-5 mm, konieczne jest, aby drewniana podłoga pod płytkami miała możliwość „oddychania” i kompensowania ewentualnych liniowe wahania materiału. Inna opcja - możesz wiercić deski w dowolnej kolejności przez dziury. Pamiętaj, aby pozostawić szczelinę w pobliżu ścian na całym obwodzie pomieszczenia, około 10 mm. Wszystkie pozostałe szczeliny można lekko zakleić taśmą klejącą lub pianką montażową.
• Po ostatecznym montażu desek podłogowych na kłodach za pomocą wkrętów samogwintujących, ponownie przeprowadzana jest dokładna kontrola jakości powłoki. Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne niedociągnięcia, można przystąpić do przygotowania podłoża do układania płytek ceramicznych.

Kilka sposobów przygotowania podłoża do układania płytek

W ten sposób uzyskano naprawioną podstawę z litych desek. Jak postępować dalej, aby w pełni przystosować się do układania płytek ceramicznych?

1. Płytkę należy układać bezpośrednio na wierzchu deski

• Najpierw musisz stworzyć cienką, ale stabilną i niezawodną warstwę hydroizolacyjną. Aby to zrobić, drewnianą podłogę grubo potraktowano gorącym olejem schnącym, ale ta metoda jest raczej przestarzała, a poza tym bardzo niebezpieczna, dlatego lepiej zastosować lateksową kompozycję impregnującą. Nakłada się go gęsto szerokim pędzlem na deski podłogowe, które bezpośrednio po tym, nie czekając na wyschnięcie kompozycji, pokrywa się siatką malarską z włókna szklanego o drobnych oczkach.

• Gdy kompozycja lateksowa jest całkowicie sucha, dla niezawodności siatkę należy przymocować do powierzchni podłogi za pomocą ocynkowanych wkrętów samogwintujących z szerokimi kołpakami.
• Rezultatem jest trwała powłoka hydroizolacyjna, która dodatkowo ma pewne właściwości wzmacniające.
• Teraz uzyskanie dobrej przyczepności kleju do płytek do powstałej podstawy jest żmudne. Można to zrobić w ten sposób. Przygotowanie rozwiązania składającego się z 2 części duża frakcja piasek, 2 części kleju silikatowego (często określanego jako „płynne szkło”) i 1 część wody. Po dokładnym wymieszaniu powstałą kompozycję nakłada się równomiernie cienka warstwa na całej powierzchni podłogi.

Po całkowite wyschnięcie otrzymujesz szorstką, monolityczną powierzchnię, całkowicie gotową do układania płytek ceramicznych.

Wideo: przykład układania płytek bezpośrednio na promenadzie

2. Planowane jest wypełnienie cienkiego jastrychu

• Jeśli spojrzysz na opinie wielu osób doświadczeni rzemieślnicy, to część z nich kategorycznie sprzeciwia się układaniu płytek bezpośrednio na podłożu z desek. Sugerują, aby wylać na niego niewielką jasną wylewkę.
• Początkowy proces - impregnacja desek podłogowych kompozycją hydroizolacyjną, nie ulega zmianie.
• Ponadto na obwodzie należy przykleić taśmę tłumiącą, aby zapobiec odkształceniu i zniszczeniu jastrychu w pobliżu ścian.
• Instalowany jest system sygnalizatorów w oparciu o grubość jastrychu około 30 mm. Pomiędzy latarniami można dodatkowo położyć cienką siatkę metalową lub z włókna szklanego.
• Do jastrychu można użyć standardowej podstawowej zaprawy cementowo-piaskowej z drobnoziarnistym piaskiem (1: 3), ale lepiej jest użyć specjalnego suchego mieszanki budowlane, który zawiera światłowodowy mikrowzmocnienia i plastyfikatory. Taki jastrych dojrzewa szybciej i jest trwalszy w takich warunkach. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu technologii wylewania masy samopoziomującej.

• Po stwardnieniu i pełnym dojrzewaniu jastrychu należy go zagruntować, po czym można go uznać za gotowy do układania płytek ceramicznych.

3. Deski podłogowe zostaną pokryte sklejką (płyta wiórowa, płyta OSB)

Jeśli nie ma potrzeby rozcieńczania brudu poprzez wylewanie jastrychu, pomieszczenie nie należy do kategorii wysokiej wilgotności, ale ma dość intensywne obciążenie dynamiczne, wówczas można ułożyć drewnianą podstawę arkusze sklejki Grubość 10 mm. Grubość może być większa, ale nie powinniśmy zapominać, że jest to dodatkowe obciążenie kłód i desek podłogowych. Swoją drogą, tutaj można zaoszczędzić na desce podłogowej – wystarczy ułożyć ją w odstępach nawet do 150 -200 mm.

Praca jest wykonywana w następna sekwencja:

• Podstawa deski po impregnacji antyseptycznej pokryta jest materiałem hydroizolacyjnym. W opisywanym przypadku rolę tę może pełnić papier budowlany woskowany, woskowany lub impregnowany bitumem, a nawet zwykły folia polietylenowa o grubości nie mniejszej niż 200 mikronów.
• Arkusze sklejki układa się naprzemiennie, tak aby między nimi była szczelina kompensacyjna od 5 do 10 mm. Podobną szczelinę pozostawia się na obwodzie pomieszczenia wzdłuż ścian.

• Kolejnym krokiem jest wykonanie hydroizolacyjnej warstwy wzmacniającej i przygotowanie powierzchni do ułożenia płytek. Tutaj, w se dokładnie tak samo, jak opisano powyżej dla podłogi drewnianej: impregnacja lateksem → siatka malarska → obróbka kompozycją krzemianowo-piaskową.

Następnie możesz przystąpić bezpośrednio do układania płytek.

4. Drewniana podłoga z bliska włókno gipsowe arkusze (GVL)

Metoda ta jest nieco podobna do opisanej powyżej (ze sklejką), ale ma również swoje charakterystyczne cechy:

• Z reguły GVL są wyposażone w część blokującą do łączenia sąsiadujących ze sobą arkuszy. W tych miejscach są one łączone za pomocą specjalnego kleju i wkrętów samogwintujących. Stosowanie wkrętów samogwintujących na całym obwodzie GVL i w jego środku nie jest wymagane.

• Jeśli pozwala na to wytrzymałość drewnianej podstawy podłogi, a cechy użytkowe pomieszczenia wymagają szczególnej niezawodności powłoki, GVL można układać w dwóch warstwach. W takim przypadku drugi powinien być zorientowany prostopadle do pierwszego. Zbieżność połączeń jest niedozwolona.

Przybliżony schemat powstałego „ciasta” z dwiema warstwami GVL

• Powierzchnia GVL po zagruntowaniu nie wymaga żadnych dodatkowych manipulacji - jest gotowa do układania płytek ceramicznych.

Sam proces układania płytek na przygotowanym drewnie powierzchnia podłogi w zasadzie nie różni się od technologii konwencjonalnej, która została szczegółowo omówiona. Jedyne, na co należy zwrócić uwagę, to marka kleju do płytek. Najlepiej wybrać kompozycję „dla skomplikowanych powierzchni” i dla niektórych mieszanki klejowe instrukcja obsługi bezpośrednio wskazuje możliwość ich zastosowania do układania płytek na drewnianej podstawie. Taki montaż płytek będzie bardziej niezawodny.

Okładziny drewniane mogą budzić pewne wątpliwości, jednak istnieje pewna technologia układania w ten sposób. Porady ekspertów uwzględnią wszystko ważne punkty w procesie instalacji i przeprowadzania napraw w pomieszczeniu o wysokiej jakości.

1. Czy w łazience mogę położyć płytki na drewnianej podłodze?

Częściej to pytanie niepokoi tych, którzy dokonują napraw w prywatnych domach i domkach. W takich budynkach drewno służy jako podstawa okładzin. W tym przypadku licowanie jest dopuszczalne, ale warto ocenić stan powierzchni i wykonać pewne prace przed montażem.

Dalsze działania zależą od wstępnej kontroli bazy:

• Jeśli powierzchnia jest w dobrym stanie, w tym przypadku przeprowadza się niewielką obróbkę i można rozpocząć układanie;
• W przypadku poważnych wad instalacja jest niedopuszczalna. Najpierw musisz naprawić podstawę, wymieniając niezbędne części.

Oblicz ilość materiału potrzebnego do pokrycia podłogi pomieszczenia, biorąc pod uwagę konkretną opcję układu (jodełka, przesunięcie, ukośna, rzędy itp.).
Podczas naprawy własnymi rękami zaleca się wybranie najprostszej metody montażu, na przykład okładziny w rzędach. Przy ukośnym kierunku układu zużycie płytek znacznie wzrośnie, ponieważ konieczne będzie przycięcie.

2. Przygotowanie podłoża do okładzin

Zastanawiam się jak położyć płytki podłoga drewniana, należy najpierw poddać obróbce powierzchnię podstawy. Przed ułożeniem płytek dokładnie sprawdź powierzchnię. Pokrycie może być wykonane z płyty lub laminatu.
Konstrukcja podłogi składa się z szorstkich desek, które są przymocowane do drewnianych bali.

Starą farbę można usunąć różnymi metodami:
. sposób mechaniczny.
Celem tej metody jest zastosowanie szlifierka lub wiertarka elektryczna z dyszą w formie papier ścierny. Do wstępnej obróbki nadaje się ziarno nr 40, do dokończenia szlifowania zaleca się ziarno nr 100 lub nr 80. Główną zaletą działania mechanicznego jest możliwość czyszczenia odpowiednio dużych powierzchni.

. Sposób termiczny.
Do przetwarzania potrzebna będzie suszarka do włosów o dużej mocy, która może ogrzać powietrze do + 300 .. + 600 stopni. Urządzenie należy trzymać w odległości 250-500 mm od podłogi, po nagrzaniu farbę usuwa się drobnymi fragmentami za pomocą skrobaka lub metalowej szpatułki w trakcie pracy.

Eksperci doradzają zakup suszarnia przemysłowa za pomocą specjalnego skrobaka, dzięki czemu można połączyć proces podgrzewania i czyszczenia drewna z farby.

. Metoda oddziaływania chemicznego.
Do tej metody odpowiednie są różne rozpuszczalniki. Skład chemiczny zaimpregnować farbę, nakładając ją szpachelką lub pędzlem, w zależności od konsystencji substancji. Czas nasycenia wynosi 10-30 minut, po czym warstwa farby mięknie i można ją łatwo usunąć.

Organizując podłogę przeciągową, kłody są instalowane na sufitach. Następnie układany jest pergamin (hydroizolacja), konstrukcję uzupełniają arkusze płyty wiórowej, gipsowo-kartonowej lub sklejki. Śledź równość powłoki, kłody muszą być zamontowane zgodnie z poziomem.

Przed ułożeniem materiału arkusze płyt wiórowych, sklejkę lub GKLV należy zabezpieczyć olejem schnącym w ciepłej temperaturze lub inną kompozycją o właściwościach ochronnych. Urządzenie można uruchomić natychmiast po wyschnięciu impregnatu.

Przygotowanie materiału wykończeniowego

Zanurzenie w wodzie pomoże wyprzeć powietrze z płytki, wystarczy 10-20 minut. Jeśli włączone poza na płytkach pojawiają się plamy, w takim przypadku wystarczy lekkie zwilżenie powierzchni od wewnątrz.

3. Czy potrzebuję jastrychu?

Przed ułożeniem należy sprawdzić powłokę i ocenić, czy równomiernie korzysta z poziomu. W przypadku znacznych odchyleń konieczne jest wykonanie jastrychu przed okładziną.

Jakie są metody wyrównywania?

• Mokry jastrych . Nadaje się do przypadków, gdy konieczne jest zwiększenie właściwości wytrzymałościowych podłogi. Jednocześnie na obwodzie pomieszczenia organizuje się szczelinę, biorąc pod uwagę możliwe odkształcenia. Ten stan umożliwia ruch podstawy bez niszczenia zamontowanej powłoki;

• Suchy jastrych . Ta metoda najpopularniejszy, ponieważ pozwala stworzyć nie tylko płaską, ale także niezawodną podłogę o dużej nośności;
• Wyrównywanie za pomocą arkuszy GKLV jest uważane za najłatwiejszą opcję. . Przede wszystkim dokładnie sprawdź stan drewnianej podłogi. Pręty, które zgniły, należy wymienić na nowe elementy. Następnie instalowana jest płyta gipsowo-kartonowa, arkusze mocuje się za pomocą kleju poliuretanowego, złącza są zabezpieczane szczeliwem. Należy również zaimpregnować arkusze mieszanką podkładową.

4. Układanie płytek

Główne etapy układania płytek na drewnianej podłodze:

• W przededniu okładziny podłogowej należy określić lokalizację części. Mierzy się środek dużej ściany i na podłodze ustala się linię, zwykle jest ona prostopadła. Podobne działania są również przeprowadzane w przypadku krótkiej ściany.
  
• Powstałe linie w punkcie przecięcia wskazują środek pomieszczenia, jeśli pomieszczenie ma kształt prostokąta. Organizuj jak najwięcej ciekawa opcja układy, unikając maksymalnego przycinania płytek wzdłuż ścian.
  

  Zaleca się, aby podłogę wokół łazienki wyłożyć kafelkami symetrycznie.

• Skład kleju traktuje się 1 m2 podstawy w jednym z rogów mierzonych przez środek pomieszczenia. Aby wygodnie rozprowadzić klej, lepiej użyć szpatułki lub szpatułki.
• Jeśli się uwzględni płaska powierzchnia(różnice wysokości nie większe niż 3 mm), zużycie kleju jest zminimalizowane. W tym przypadku wystarczy, aby warstwa była mniejsza niż 5 mm, ponieważ kompozycja kleju służy jedynie do przyklejenia podłogi i płytek. Aby wyrównać powierzchnię, w sprzedaży dostępny jest specjalny klej, który może wyeliminować występy (do 30 mm). Również zużycie kleju zależy od grubości płytki.
  

  Nie jest konieczne zagniatanie całej objętości kleju na raz, ponieważ układanie zajmuje dużo czasu. W miarę potrzeby kompozycję należy stopniowo rozcieńczać.

• Musisz wytworzyć nacisk na płytkę, a następnie docisnąć ją do podstawy. Następnie należy kontynuować układanie kierując się wzdłuż zaznaczonych oznaczeń. Pokryj całą powierzchnię podłogi pokrytą klejem.
  

• Układ prowadzony jest od punktu centralnego do ścian, przy czym należy zachować pewne odstępy pomiędzy płytkami. Po wypełnieniu połowy powierzchni podłogi w łazience płytkami, reszta również jest wyłożona płytkami. Następnie należy poczekać na całkowite wyschnięcie kompozycji klejowej.
  

  Poszczególne elementy muszą znajdować się na tym samym poziomie. Jeśli to konieczne, możesz dodać warstwę kleju.

• Przestrzeń pomiędzy ścianą a ułożonym materiałem uzupełniamy podcięciami. Aby dokładnie odciąć niektóre detale materiału wykończeniowego, lepiej użyć noża budowlanego.

Czasami podczas układania podłogi konieczne jest obejście obiektu w łazience. W takim przypadku użyj dokładnego konturu, wycinając go piłą mechaniczną.

• Po stwardnieniu kleju płytki impregnuje się podkładem.
  

  Istnieją kolekcje płytek podłogowych, w których elementy są pokryte podkładem. Informacje te są podane na opakowaniu.

• Skrobak z gumową końcówką jest w stanie wypełnić roztworem wszystkie szczeliny między elementami. Nadmiar roztworu można usunąć zwilżoną gąbką w przeddzień suszenia;
• Jeżeli wanna stoi blisko wyłożonej wykładziną ściany, szczelinę pomiędzy ścianą a wanną należy uszczelnić, aby zapewnić szczelność. Szczelinę mniejszą niż 5 mm można wypełnić fugą do płytek lub fugą odporną na wilgoć.

Uważa się, że drewniana podłoga wcale nie jest odpowiednią bazą do układania płytek. Ale w tym artykule rozwiejemy ten mit i szczegółowo powiemy, jak zrobić wszystko poprawnie i niezawodnie. Pokażemy Ci jak ułożyć płytki na drewnianej podłodze używając sklejki jako podkładki i stabilizatora.

Ponadto, jeśli masz do czynienia z podłogami drewnianymi, musisz użyć specjalnego kleju do płytek. Ale o tym w dalszej części artykułu.

Czy można układać płytki na podłogach drewnianych?

Doświadczeni glazurnicy najprawdopodobniej powiedzą, że układanie płytek powierzchnia drewniana- kiepski pomysł. Ten punkt widzenia jest bardzo powszechny i ​​​​w większości prawdziwy. Ale jak wiadomo: „jeśli naprawdę chcesz, to możesz”.

Wynika to z faktu, że drewno jest materiałem niestabilnym. Zmienia swoje właściwości pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, może się rozszerzać lub kurczyć. Spowoduje to ruch powierzchni. Płytka z kolei jest twardym materiałem wykończeniowym, a podłoże pod nią musi pozostać nieruchome. Jeśli podłoga jest drewniany dom„będzie chodzić”, wówczas płytka z czasem się odłamie, odklei i zapadnie.

Trzeba też pamiętać, że pod warstwą kleju do płytek drzewo nie będzie miało dostępu tlenu. Może to czasami powodować gnicie i szybki rozkład włókien drewna. Nawet jeśli zapewnisz przyzwoitą wentylację podłoża i potraktujesz drewno specjalnymi impregnatami, pamiętaj, że żywotność płytek porcelanowych jest znacznie dłuższa niż drewniane deski i bary.

Komentarz naszego eksperta:„Generalnie jestem przeciwny układaniu płytek drewniana podłoga. W każdym razie nie jest tak niezawodny i trwały. Kilka razy musiałem sobie z tym poradzić - wszystko wydaje się być w porządku. Ale moim zdaniem łatwiej jest usunąć drewnianą podłogę i ponownie zrobić „ciasto podłogowe” z betonową podstawą. Ale tak, są sytuacje, w których możesz zaryzykować i spróbować położyć się na drzewie.

Oczywiste jest, że czasami przeróbka podłogi jest albo niemożliwa, albo bardzo kosztowna. Tylko w takich przypadkach, jeśli naprawdę chcesz zobaczyć płytki na drewnianej podłodze, możesz spróbować „ustabilizować” podłogę.

Jeśli z jakiegoś powodu musisz położyć płytki na drewnianej podłodze, istnieje technologia (lub można powiedzieć instrukcja), która pomoże Ci uniknąć opisanych powyżej problemów.

Jak to zrobić?

Prawidłowe ułożenie płytek podłogowych na powierzchni drewnianej można wykonać w kilku etapach.

Przygotowanie starej drewnianej podłogi

Przed ułożeniem na podłodze warstwy stabilizującej sklejki (więcej o tym w dalszej części artykułu) należy uporządkować podłoże drewnianej podłogi. Idealnie byłoby, gdyby między deskami pozostało 1-2 mm odstępu, aby zapewnić wentylację i ruch po wyschnięciu. Ale jeśli wykończona podłoga już leży i jest „napięta”, możesz po prostu pozostawić szczeliny między ścianami a podłogą.

Bale, na których leżą deski, powinny przebiegać wzdłużnie i poprzecznie, w odstępach nie większych niż 50 cm.

Pod podłogą musi znajdować się warstwa hydroizolacji. W przestrzeni pomiędzy deskami przeciągu a podłogą można ułożyć wełnę mineralną na paroizolacji lub wypełnić pustą przestrzeń luźną izolacją.

Ważne jest, aby pomiędzy podłogą główną a blatem pozostawić 5 cm wolnej przestrzeni luźna mieszanka do wentylacji. Sprawdź także, czy deski są wypoziomowane. Uszkodzone deski i kłody należy wymienić.

Idealnie byłoby zdemontować starą drewnianą podłogę i osobno przetworzyć wszystkie jej elementy. Deski i kłody należy przeszlifować, oczyścić ze starego lakieru lub farby. Następnie należy zaimpregnować wszystkie elementy drewniane impregnatami przeciwgrzybiczymi.

Dopiero po wyschnięciu impregnatu wypełnij pustą przestrzeń pomiędzy przeciągiem a podłogą ekspandowaną gliną. Nie zapomnij o pustej przestrzeni do wentylacji.

Układanie sklejki lub płyty gipsowo-kartonowej

Kiedy stara podłoga jest przygotowana, uszczelniona i zaizolowana, należy ułożyć na niej dwie warstwy sklejki odpornej na wilgoć. Należy to naprawić za pomocą ocynkowanych śrub wkręconych w kłody. Sklejka wzmocni całą konstrukcję i usunie destrukcyjny ruch drzewa przy zmianie temperatury lub wilgotności. Ostrożnie wyrównaj arkusze sklejki z poziomem i bezpiecznie przymocuj.

Rady naszego eksperta:„Generalnie w tym przypadku poleciłbym schemat: stara drewniana podłoga - sklejka - wylewka cementowa - płytki. Ale rozumiem, że nikt nie będzie się tak bardzo przejmował. Dlatego pomijamy element jastrychu i działamy bez niego.

Kolejna kwestia: lepiej nie używać płytki. Lepiej jest wziąć gres porcelanowy - jest mocniejszy, a w takiej sytuacji jest to krytyczne.”

Zamiast sklejki można zastosować odporną na wilgoć płytę gipsowo-kartonową ( GVL), Arkusze OSB(OSB), czasem nawet płyta wiórowa, ale sklejka jest lepsza.

Rada mistrza:„Sklejkę należy układać „w rzędzie”, tj. tak, aby połączenia górnej warstwy nie spadały na pierwszą warstwę. Tak, nawiasem mówiąc, zamiast sklejki można ułożyć GVL.

Po utrwaleniu sklejki odpornej na wilgoć należy ją zagruntować głęboka penetracja (polecamy "betonkontakt").

Aby kontynuować dalszą pracę, musi wyschnąć przez 4 godziny. Na obwodzie należy nałożyć uszczelniacz odporny na wilgoć.

Proces układania płytek

Po zagruntowaniu powierzchni można przystąpić do układania płytek ceramicznych.

W naszym przypadku klasyczny klej do płytek nie jest odpowiedni. Musisz użyć specjalnego klej poliuretanowy do płytek. Będzie droższy od klasycznego kleju do płytek na sucho, ale taki klej przynajmniej w niewielkim stopniu zrekompensuje ruchliwość podłogi.

Alternatywnie możesz wziąć klej z Litikol. Jego koszt to 3500 rubli za 5 kilogramów. Wysokość rowków kleju powinna wynosić 8-10 mm. To tak jak z podłogą drewnianą, z gresem porcelanowym.

Po nałożeniu kleju na sklejkę przystąp do naklejania płytek, wstawiając między nie plastikowe krzyżyki. Pamiętaj, aby sprawdzić każdą płytkę na poziomie. Po całkowitym stwardnieniu kleju należy przetrzeć szwy i wypełnić je fugą.

Na naszej stronie znajdują się osobne i szczegółowe artykuły na te tematy.

Płytki można ciąć szlifierką. Nałóż klej za pomocą pacy zębatej.

Niezawodność i trwałość

Nawet jeśli przestrzegane będą wszystkie zasady, niezawodność takiej powierzchni będzie znacznie gorsza niż płytki ułożone na betonowym podłożu. betonowa podstawa znacznie bardziej niezawodne i trwalsze pod każdym względem. Łatwiej jest na nim ułożyć płytki.

W drewnianym domu podłoga wyłożona kafelkami może z czasem pękać, „łuszczyć się”.

Rozumiemy, że zdarzają się sytuacje, w których przebudowa podłogi jest zbyt trudna i kosztowna. W takich przypadkach można ułożyć płytki w sposób opisany powyżej.

Treść artykułu:

Układanie płytek na drewnianej podłodze jest zadaniem całkowicie wykonalnym, mimo że taka podstawa nie wpisuje się w zwykłe wyobrażenia o niezawodności, ponieważ drewno może zmieniać swój kształt pod wpływem wahań temperatury i wilgotności. Jednak nowoczesne technologie budowlane rozwiązały już ten problem. Z naszego materiału dowiesz się, jak układać płytki na drewnianej podłodze za ich pomocą.

Połączenie drewna i ceramiki w konstrukcji podłogi

Niestabilność drewnianej podstawy podłogi jest główną przeszkodą w ułożeniu na niej twardej podłogi kafelkowej. Drewno ze względu na swoją strukturę ma tendencję do zwiększania objętości w wyniku nadmiaru wilgoci, a następnie zmniejszania się w przypadku jej braku.

Dodatkowo po zamontowaniu nowa drewniana podłoga kurczy się przez dwa lata, aż zajmie swoje miejsce. W tym, a nawet późniejszym okresie możliwe są jego różne deformacje. Mają wyjątkowo niekorzystny wpływ na trwałość. baza klejąca okładzinę z płytek, zrywając jej wiązania konstrukcyjne. Efektem tych wewnętrznych procesów jest łuszczenie się i pękanie płytek ceramicznych.

Ponadto istnieją jeszcze trzy powody, dla których wiele osób unika układania drewnianej podłogi:

• Drewniana podstawa nieprzepuszczalnej podłogi z płytek pozbawiona jest możliwości dostępu powietrza, co prowadzi do jej gnicia.
• Trwałość drewna jest znacznie mniejsza niż ceramiki.
• Podłoga drewniana jest cieplejsza niż podłoga z płytek i przyjemniej się po niej chodzi.

Jeśli nadal zostanie znaleziony powód układania płytek na drewnie, będziesz musiał „pogodzić” te materiały, które różnią się strukturą. W tym celu konieczne jest utworzenie specjalnej warstwy tłumiącej, która pochłonie wszelkie odkształcenia. elementy drewniane płeć. Jego elastyczna część będzie skierowana w stronę podstawy, a twarda część w stronę płytki. Tylko taka technologia pozwoli na wysokiej jakości układanie płytek na drewnianej podłodze.

Przygotowanie podłoża do układania płytek

Istnieje możliwość przygotowania drewnianej podstawy pod okładzinę z płytek ceramicznych, jeżeli podłoga ma więcej niż dwa lata i zakończył się już proces jej kurczenia. Prace należy rozpocząć od rewizji drewnianej podłogi. Jego projekt zwykle obejmuje belki, kłody i promenadę. Nawet jeśli na zewnątrz wygląda jak nowy, nie wygina się ani nie skrzypi, deski podłogowe będą musiały zostać usunięte w celu całkowitej rewizji. Jest to konieczne do oceny stanu elementów wewnętrznych.

Po demontażu podłogi należy najpierw dokładnie sprawdzić kłody i belki. Te, które zaczęły gnić, należy zastąpić nowymi. Jeśli kłody ułożono w odległości większej niż pół metra od siebie, należy je zdemontować i ułożyć, ale z mniejszym krokiem. W przeciwnym razie drewniana podstawa może później ugiąć się pod ciężarem płytki i ją zniszczyć.

Proces układania podstawowe elementy podłoga drewniana musi być kontrolowana na poziomie budynku. Wszystkie części muszą znajdować się w tej samej płaszczyźnie poziomej. Do wypoziomowania belek można zastosować płaskie podkładki wykonane z łamanych płytek lub cegieł.

Po zamontowaniu belek i kłód należy obficie zaimpregnować środkiem antyseptycznym. Zabieg ten jest bardzo ważny, gdyż od jego jakości zależy trwałość nośnych elementów podłogi drewnianej, a co za tym idzie także integralność zewnętrznej okładziny ceramicznej.

Po wyschnięciu roztworu przestrzeń między opóźnieniami należy przykryć drobno ekspandowaną gliną, aby zaizolować przyszłą podłogę. Poziom izolacji termicznej powinien znajdować się kilka centymetrów poniżej górnej krawędzi opóźnienia. Zapewni to szczelinę wentylacyjną pod promenadą po jej zamontowaniu.

Deski podłogowe zdjęte wcześniej do kontroli należy przygotować do ponownego użycia. Teraz będą służyć jako drewniana podstawa do układania płytek. Przede wszystkim warto usunąć warstwę z zewnętrznej powierzchni desek stara farba. Jest to konieczne, aby zaimpregnować drewno środkiem antyseptycznym.

Do wyboru są trzy metody, które można ze sobą łączyć: mechaniczna, chemiczna i termiczna. W pierwszym przypadku czyszczenie odbywa się za pomocą szczotek, skrobaków i papieru ściernego. W drugim - ze specjalnymi praniami, które się rozpuszczają farby i lakiery. W trzecim - za pomocą suszarki budowlanej poprzez podgrzanie i zmiękczenie warstwy farby, a następnie jej mechaniczne usunięcie.

Po oczyszczeniu deski należy pokryć środkiem przeciwgrzybiczym i ułożyć na kłodach. Tymczasem pomiędzy oddzielne elementy podłodze należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o grubości 3-5 mm. Zapewniają możliwość liniowej rozszerzalności materiału.

Mocowanie podłogi do kłód odbywa się za pomocą ocynkowanych wkrętów do drewna. Zaleca się wkręcanie dwóch śrub w skrajne kłody, pojedynczo w zwykłe.

Na powierzchni desek nie powinno być żadnych wad. W przypadku znalezienia dziur po starych łącznikach lub opadłych sęków, wadliwe miejsca należy uszczelnić szpachlą, a po wyschnięciu całą drewnianą podstawę wypoziomować szlifierka.

Podczas montażu podłogi po jej obwodzie należy pozostawić centymetrową szczelinę techniczną, a następnie przykleić ją membraną polimerową, która wyglądem przypomina taśmę. W tym celu pasek membrany należy zgiąć na pół i przykleić jego połowę do podłogi, a drugą połowę do spodu ściany. Instrukcja przyklejenia taśmy tłumiącej znajduje się na jej opakowaniu.

Przygotowanie drewnianej podstawy kończy się utworzeniem na jej powierzchni warstwy izolacyjnej. Istnieją dwie opcje tutaj. W pierwszym przypadku podłogę smarujemy podgrzanym olejem schnącym lub impregnacją lateksową, a następnie natychmiast przykrywamy siatką maskującą. W drugim kładzie się na nim papier pergaminowy lub parafinowy lub walcowaną izolację bitumiczną.

Urządzenie do układania płytek

Po zamontowaniu i ociepleniu promenady należy wykonać na niej równą powłokę pośrednią, która będzie absorbować odkształcenia warstwy bazowej w przypadku pęcznienia lub kurczenia się drewna pod wpływem zmian wilgotności i temperatury powietrza. Istnieją trzy sposoby skonstruowania takiej warstwy.

Instalacja suchej powłoki

To rozwiązanie jest najprostsze i najczęściej spotykane. Polega na utworzeniu warstwy pośredniej ze sklejki odpornej na wilgoć, na którą można ułożyć płytki ceramiczne.

Istnieje wiele sposobów mocowania sklejki do podłogi z desek. Jednym z nich jest ułożenie podpór punktowych lub systemów doniczek na wierzchu płyt, które są osłonięte materiał arkuszowy. Inną metodą jest ułożenie podłogi regulowanej na podłodze, która posiada wsporniki śrubowe do arkuszy sklejki. Można także po prostu przymocować za pomocą śrub do płaskich arkuszy sklejki, płyty OSB lub ćwiartek pociętych na ćwiartki. płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć.

Na ostatnim etapie montażu sklejkę lub podobne podłoże należy przeszlifować, spoiny wypełnić masą uszczelniającą i pokryć podkładem.

Przy układaniu płytek ceramicznych na podłodze drewnianej pokrytej sklejką należy wybrać dwuskładnikowy klej poliuretanowy, który stworzy pod okładziną mocne, ale elastyczne podłoże. Ta właściwość kompozycji klejowej jest szczególnie przydatna do tłumienia słabych drgań liniowych, jakie mają płyty drewnopochodne.

Instalacja malowania na mokro

Polega na ułożeniu wylewki cementowej lub polimerowej na warstwę hydroizolacyjną deskowania drewnianej podłogi. W przeciwieństwie do konwencjonalnego jastrychu do płytek ceramicznych, taka powłoka ma niewielką grubość ze względu na konieczność zmniejszenia obciążenia podłogi. Może nie utrzymać ciężaru jastrychu o standardowej grubości.

Kolejną cechą „mokrej” powłoki płytek jest jej całkowita izolacja od ścian pomieszczenia, to znaczy podstawa wykonana jest zgodnie z modelem „pływającej podłogi”, co zapewnia obowiązkową obecność szczeliny odkształceniowej na obwodzie otaczających konstrukcji i wokół wpustów podłogowych komunikacja inżynierska.

Taka konstrukcja pozwala na niewielkie ruchy drewnianych elementów podłogi, ale jednocześnie okładzina umieszczona na monolitycznej podstawie nie będzie odczuwać tych ruchów.

Lekki jastrych powinien mieć grubość 30 mm. Zmniejszanie go jest niepożądane, ponieważ zmniejszy to jego niezawodność. wylewka cementowa przygotowywany z mieszaniny cementu, piasku i dodatków uplastyczniających. Skład polimeru obejmuje dwuskładnikową mieszaninę poliuretanu i płynne szkło.

Przed wylaniem któregokolwiek z nich na hydroizolację ułożoną na promenadzie należy go przymocować za pomocą śrub metalowa siatka. Kolejne kroki wykonujemy w zwykły sposób. Po wypoziomowaniu powłokę należy pozostawić do wyschnięcia, a następnie zagruntować w celu poprawy jej przyczepności do kleju do płytek.

Naklejka z materiałem poziomującym

Ta metoda montażu podstawy do układania płytek na drewnianej podłodze jest najszybsza w wykonaniu. Jego istota polega na przyklejeniu odpornych na wilgoć płyt gipsowo-kartonowych do przygotowanej podłogi z desek.

W tym przypadku stosuje się elastyczny dwuskładnikowy klej poliuretanowy. Jeżeli sztywność powłoki wydaje się niewystarczająca, można na nią położyć drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych. Układanie arkuszy warstwa po warstwie należy wykonywać tak, aby ich szwy nie pokrywały się w kierunku pionowym. Zaleca się wypełnienie spoin między nimi masą uszczelniającą, a następnie pokrycie powierzchni podkładem.

Podobnie jak we wszystkich poprzednich przypadkach, podstawa z płyt gipsowo-kartonowych musi być wykonana zgodnie z modelem „pływającej podłogi”. Szczelinę technologiczną pozostałą na obwodzie powłoki po ułożeniu płytek należy wypełnić elastyczną masą uszczelniającą, a następnie zamknąć listwami przypodłogowymi.

Wszystkie powyższe metody układania podstawy pod okładzinę kafelkową są ogólne zalecenia, co najprawdopodobniej będzie wymagało dalszego rozwoju w każdym konkretnym przypadku rozwiązywania problemów technicznych bezpośrednio na obiekcie.

W rzeczywistości istnieje znacznie więcej opcji układania takich powłok. Ważne jest jednak, aby zrozumieć główną zasadę ich konstrukcji: od wykonawcy wymagane jest stworzenie czegoś w rodzaju sztywnej „tacy” zamontowanej na ruchomej drewnianej podstawie. Ponadto należy upewnić się, że powłoka tłumika pośredniego pozwala drewnu podłogi „oddychać” i poruszać się w dowolnym kierunku, jeśli to konieczne. Dzięki temu deska podłogowa nie powinna wpływać na podłogę wyłożoną kafelkami, w przeciwnym razie nieuchronnie ją zniszczy.

Technologia montażu płytek na drewnianej podłodze

Do pracy potrzebna jest miarka, ołówek, poziomica, sznurek malarski, wiertarka z mieszadłem dyszowym, przecinarka do płytek, miękki młotek, gąbka, karbowana i gumowa szpatułka.

Proces układania płytek na drewnianej podłodze własnymi rękami powinien przebiegać w następującej kolejności:

1. Najpierw musisz zaznaczyć podstawę płytki. Aby to zrobić, połącz środek przeciwległych ścian pomieszczenia wzdłuż podłogi liniami środkowymi. Odbywa się to za pomocą sznurka malarskiego. Ich przecięcie wskaże środek piętra.
2. Koncentrując się na oznaczeniach, płytki należy ułożyć do montażu na podłodze, zgodnie z zamierzonym wzorem. Ta procedura powinna rozpocząć się od środka pomieszczenia. Wyjaśni to kwestię przycinania płytek na styku podłogi ze ścianami. Pożądane jest wykonanie go w miejscach, które na pierwszy rzut oka nie są tak zauważalne na podłodze. Na przykład pod grzejnikami lub w pobliżu otworów. Płytki do przycięcia należy przygotować wcześniej.
3. Następnie należy usunąć z podłogi ułożoną na sucho powłokę i przygotować klej do płytek, ściśle przestrzegając zaleceń producenta w tej kwestii, znajdujących się na opakowaniu mieszanki. Rozcieńczony klej szybko gęstnieje, dlatego należy go gotować porcjami w ilości potrzebnej do ułożenia 1 m2 podłogi.
4. Wybierając szpatułkę do rozprowadzania masy klejącej na powierzchni, należy zwrócić uwagę na wielkość jej zębów. do płytek duży rozmiar wysokość krawędzi roboczej narzędzia powinna wynosić 8 mm, w przypadku mniejszych płytek zęby szpatułki powinny być drobniejsze.
5. Po nałożeniu kleju należy wziąć płytkę i położyć ją na powierzchni pokrytej mieszanką. Kontynuując metodycznie układanie pozostałych elementów okładziny, w szczeliny pomiędzy nimi należy wstawić plastikowe krzyżyki rozdzielające, które mają za zadanie zachować tę samą szerokość spoin powłoki.
6. Montaż każdej płytki powinien być kontrolowany na poziomie budynku, osiągając położenie elementów okładziny w jednej płaszczyźnie poziomej. Wszystkie niedociągnięcia można naprawić przed rozpoczęciem polimeryzacji kleju pod płytką. Klej należy dodać pod produkty zwisające, a te wystające poza płaszczyznę należy ubić młotkiem.
7. Po ułożeniu wszystkich płytek na drewnianej podłodze należy ułożyć połączenie okładziny z przygotowaną listwą wykończeniową. Po zakończeniu instalacji wyjdź posadzka do wyschnięcia kleju.
8. Po ustalonym czasie należy zwilżyć szwy między płytkami i wypełnić je fugą - fugą. Może być na cemencie, poliuretanie lub na bazie żywic epoksydowych. Fuga cementowa będzie wymagała nałożenia dodatkowej wodoodpornej warstwy na szwy uszczelniacz silikonowy. Zaleca się wypełnić szczeliny pomiędzy płytkami gumową szpachelką po usunięciu krzyżyków dzielących. Po spoinowaniu wykładzinę należy oczyścić ze śladów fugi za pomocą wilgotnej gąbki.

Ważny! Do układania płytek płyty gipsowo-kartonowe lub sklejki zaleca się stosowanie kleju poliuretanowego jako kleju, a przy montażu na jastrychu kompozycji zawierającej cement.

Jak naprawić płytki na drewnianej podłodze - spójrz na wideo:

Technologicznie wykonana okładzina podłogi drewnianej zabezpieczy jej drewno przed uszkodzeniami zewnętrznymi i rozkładem. Jednocześnie integralność powłoka ceramiczna będzie gwarantowane. Zapewni to jego trwałość i uratuje właścicieli przed nieplanowanymi naprawami.

Cugunow Anton Waleriewicz

Czas czytania: 5 minut

Zdecydowana większość mieszkań, szczególnie tych w zabudowie Okres sowiecki, wyposażone w drewniane podłogi. Jednak w przypadku pomieszczeń o dużym obciążeniu eksploatacyjnym lub dużej wilgotności - takich jak korytarze, kuchnie, łazienki, prysznice, podłogi z płytek są bardziej odpowiednie. Płytka ceramiczna (płytka) przewyższa drewno pod względem trwałości i praktyczności. O wiele łatwiej jest utrzymać go w idealnej czystości. Ale czy płytka będzie leżeć na drewnianej podłodze, jeśli nie chcesz jej demontować? A może nie da się tego zrobić?

Jakie wyzwania wiążą się z układaniem płytek na drewnie?

Montaż podłóg wyłożonych kafelkami wymaga idealnie płaskiego, stałego podłoża. Drzewo jest wrażliwe na zmiany mikroklimatu pomieszczenia: pęcznieje, gdy nadmierna wilgoć, wysycha i kurczy się pod wpływem wysokich temperatur. Taka podstawa nie nadaje się do płytek: pęknie lub zacznie „chodzić”. Podczas używania płytek mały rozmiar pęknięcia będą przebiegać wzdłuż szwów między elementami podłogi.

Z kolei pod drewnem też jest niewygodnie warstwa ceramiczna. Części drewniane pozbawione naturalnej wentylacji znacznie szybciej staną się bezużyteczne pod wpływem wilgoci i mikroorganizmów.

Ale nowoczesne materiały i odpowiednie technologie pozwalają na stworzenie warstwy pośredniej, która umożliwia ułożenie płytek na drewnianej podłodze.

Rewizja starej powłoki

Przed wyborem metody przygotowania podłoża do układania płytek należy przeprowadzić dokładną kontrolę. Kolejność przyszłych prac będzie w dużej mierze zależeć od stanu starych podłóg.

W żadnym wypadku nie należy go układać na nowo położonych podłogach drewnianych. Powinni mieć co najmniej dwa do trzech lat na skurczenie się. Dlatego w nowych budynkach nie można układać płytek na drewnie. Musimy albo poczekać, albo całkowicie zdemontować podłogi i zbudować zasadniczo inny fundament, na przykład wylewkę betonową.

Należy zauważyć, że powłoka kafelkowa układana jest przez bardzo długi czas. Dlatego musisz mieć całkowitą pewność, że elementy starej powłoki wytrzymają nie mniej. Nie ma sensu męczyć się z płytkami, jeśli za chwilę trzeba będzie je otwierać ze względu na zgniłe elementy podłoża.

Profesjonaliści nalegają na całkowity remont starych podłóg, aby znaleźć i wymienić wszystkie wadliwe elementy.

Koniecznie sprawdź stan i odległość między nimi. Nie powinna przekraczać 50 cm, w przeciwnym razie podstawa może nie wytrzymać ciężaru płytek, kleju i innych materiałów.

Można zastosować mocne deski bez widocznych wad, należy jednak najpierw oczyścić je ze starej powłoki: farby lub lakieru. Można to zrobić na różne sposoby:

1. Mechaniczne - oczyścić powłokę narzędziem ściernym: papierem ściernym, szlifierką, szlifierką ze specjalną dyszą.
2. Termiczne - podgrzej farbę za pomocą budowlanej suszarki do włosów. Pęcznieje i można go łatwo usunąć szpatułką. Niektórym mistrzom udaje się wykorzystać do tego celu zwykłą lampę lutowniczą, jednak musimy pamiętać o możliwości pożaru.
3. Chemiczne - usuń lakier lub farbę za pomocą różnych odczynników. Ale drzewo, nasączone nimi, będzie emitować przez długi czas nieprzyjemne zapachy dlatego ta metoda jest rzadko stosowana.

Przygotowanie fundamentu

Dlatego należy ostrożnie zdemontować drewniane podłogi, ocenić stan kłody. Wymień wadliwe, w razie potrzeby dodaj dodatkowe kłody, bezpiecznie je przymocuj i wyrównaj.

Wszystkie elementy konstrukcja drewniana podłogę należy potraktować środkiem antyseptycznym. Po wyschnięciu można zaktualizować lub wymienić izolację. Może to być warstwa keramzytu, płyty z wełny mineralnej lub inny rodzaj izolacji termicznej. Podczas układania należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania wybranego materiału.

Pomiędzy płytami podłoża a izolacją należy pozostawić odstęp 5 cm, aby zapewnić naturalną wentylację.

Przy ponownym montażu podłogi nie należy wypełniać desek ściśle, ale pozostawić między nimi kilkumilimetrową szczelinę, aby drzewo mogło oddychać. Pomiędzy podłogą a ścianami pozostaje szczelina 10 cm, którą można uszczelnić pianką montażową.

Przebieg dalszych prac zależy od wybranej metody przygotowania podłoża. Najważniejsze z nich to lekkie urządzenie jastrychowe lub kleje poliuretanowe.

• Na powierzchnię podłogi nakłada się warstwę zaprawy składającej się z piasku (2 części), płynne szkło(2 części) i wodę. Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać.

Płytki mocuje się za pomocą dwuskładnikowego kleju poliuretanowego. Po stwardnieniu zachowuje swoją plastyczność, dzięki czemu nie tylko zapewni pewne mocowanie płytek, ale także kompensuje niewielkie wahania w partiach podłoża.

Lekki jastrych

Celem tej metody jest stworzenie mocnego i poziom ziemi nie połączone ze ścianami i drewnianą podłogą. Ta pływająca konstrukcja zapewni integralność podłogi z płytek. Optymalna grubość jastrychu wynosi 30 mm: mniejsza nie zapewni wystarczającej wytrzymałości podstawy, większa znacznie zwiększy ciężar podłogi.

• Tworzy się warstwa hydroizolacji. Może być materiałem walcowanym: pergaminem, papierem bitumicznym, a nawet grubym polietylenem. Często używany mastyksy hydroizolacyjne lub podgrzany olej suszący. W tym przypadku stosuje się wzmocnienie siatką maskującą z włókna szklanego.
• Taśmę tłumiącą przykleja się na obwodzie pomieszczenia pomiędzy podłogą a ścianą.
• Cienka metalowa siatka jest przymocowana do warstwy hydroizolacyjnej za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Wylewany jest jastrych o wysokości 30 mm.

Możesz użyć zwykłej zaprawy cementowo-piaskowej, ale lepiej jest użyć mieszanek samopoziomujących: schną znacznie szybciej i wygodniej jest z nimi pracować.

• Po stwardnieniu wylewkę gruntuje się, a następnie układa płytki w taki sam sposób, jak na konwencjonalnym podłożu betonowym.

Podstawa ze sklejki

Aby stworzyć równą i solidną podstawę pod płytki, stosuje się arkusze sklejki. Lepiej jest pokroić je na 4 części. Układanie odbywa się zgodnie z następującymi zaleceniami:

• Po zaimpregnowaniu podstawy środkiem antyseptycznym i ułożeniu warstwy hydroizolacyjnej sklejkę mocuje się w szachownicę.
• Pomiędzy poszczególnymi elementami pozostawiona jest szczelina wyrównawcza wynosząca 5 mm. W przyszłości można go uszczelnić szczeliwem lub pianką.

Sklejka również podlega rozszerzalności cieplnej, dlatego pomiędzy poszczególnymi arkuszami konieczna jest szczelina kompensacyjna. Na całym obwodzie pomieszczenia pozostaje również szczelina o szerokości 10 mm.

• Powstałą powierzchnię obrabia się szlifierką wzdłuż, w poprzek i ukośnie. Następnie zagruntowany.
• Warstwa hydroizolacyjna powstaje z impregnacji lateksowej, siatki malarskiej i roztworu ciekłego szkła.
• Płytkę mocuje się za pomocą kleju poliuretanowego.

Sklejkę można zastąpić odporną na wilgoć płytą gipsowo-kartonową lub płytami gipsowo-włóknowymi. Technologia nie będzie się bardzo różnić, ale warto zastosować komponenty zaprojektowane specjalnie dla tych materiałów.

Układanie płytek

Płytki układa się na podłogach drewnianych w taki sam sposób, jak na podłożu betonowym:

• Układanie rozpoczyna się od środka pokoju lub od odległego rogu naprzeciwko wejścia.
• Z lekkim jastrychem lub płyty gipsowe zaleca się stosowanie cementu rozwiązania klejące, na sklejce lub płytach - dwuskładnikowy klej poliuretanowy.