Jakie są wyzwania związane z układaniem płytek na drewnie?

Montaż podłóg wyłożonych płytkami wymaga idealnie płaskiego, stałego podłoża. Drzewo jest wrażliwe na zmiany mikroklimatu pomieszczenia: pęcznieje od nadmiernej wilgoci, wysycha i kurczy się przy użytkowaniu w wysokich temperaturach. Taka podstawa nie nadaje się do płytek: pęknie lub zacznie „chodzić”. W przypadku stosowania małych płytek pęknięcia będą przebiegać wzdłuż szwów między elementami podłogowymi.

Z kolei drewno jest niewygodne również pod warstwą ceramiczną. Drewniane elementy, pozbawione naturalnej wentylacji, pod wpływem wilgoci i mikroorganizmów znacznie szybciej staną się bezużyteczne.

Ale nowoczesne materiały i odpowiednie technologie pozwalają stworzyć warstwę pośrednią, która pozwala na układanie płytek na drewnianej podłodze.

1. Czy mogę położyć kafelki na drewnianej podłodze w łazience?

Najczęściej problem ten niepokoi tych, którzy dokonują napraw w prywatnych domach i domkach. W takich budynkach drewno służy jako podstawa okładziny. Oblicowanie w tym przypadku jest dopuszczalne, jednak w przeddzień montażu warto ocenić stan podłoża i wykonać określone prace.Dalsze działania uzależnione są od wstępnego oględzin podłoża:

• Jeśli powierzchnia jest w dobrym stanie, w takim przypadku przeprowadzana jest drobna obróbka i można rozpocząć układanie;
• W przypadku poważnych wad instalacja jest niedopuszczalna. Najpierw musisz naprawić podstawę, wymieniając niezbędne części.

Oblicz wymaganą ilość materiału na podłogę w pomieszczeniu, biorąc pod uwagę konkretną opcję układu (jodełka, przesunięcie, przekątna, rzędy itp.) Podczas naprawy własnymi rękami zaleca się wybranie najprostszej metody instalacji, na przykład przykład podszewka w rzędach. Przy ukośnym kierunku układu zużycie płytek znacznie wzrośnie, ponieważ konieczne będzie przycinanie.

Kierunek ukośny podczas licowania i przycinania elementów.

Ważny! Kup materiał okładzinowy z marginesem, zalecana ilość to 10-15% więcej niż objętość. Zachowaj ostrożność przy zakupie, materiał wykończeniowy musi pochodzić z tej samej partii, w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo rozbieżności w kolorze.

Główne etapy układania płytek na drewnianej podłodze:

• W przeddzień okładziny podłogowej należy określić położenie części. Mierzy się środek dużej ściany i wyznacza linię na podłodze, zazwyczaj jest ona prostopadła. Podobne działania są również przeprowadzane dla krótkiej ściany.

Linie powstałe w punkcie przecięcia wskazują środek pomieszczenia, jeśli pomieszczenie ma kształt prostokąta. Zorganizuj najciekawszą opcję układu, unikając w jak największym stopniu cięcia płytek wzdłuż ścian.

Podłogę wokół łazienki zaleca się układać symetrycznie.

• Skład kleju jest traktowany 1 m2 podstawy w jednym z rogów mierzonych środkiem pomieszczenia. Aby wygodnie rozprowadzić klej, lepiej użyć szpatułki lub szpatułki.
• Pod warunkiem płaskiej powierzchni (różnice wysokości nie większe niż 3 mm) zużycie kleju jest zminimalizowane. W tym przypadku wystarczy, aby warstwa była mniejsza niż 5 mm, ponieważ kompozycja kleju służy jedynie do przyklejenia podłogi i płytek. Aby wyrównać powierzchnię, w sprzedaży jest specjalny klej, który może wyeliminować występy (do 30 mm). Również zużycie kleju zależy od grubości płytki.

Nie jest konieczne jednoczesne ugniatanie całej objętości kleju, ponieważ układanie zajmuje dużo czasu. W razie potrzeby kompozycję należy stopniowo rozcieńczać.

• Musisz wytworzyć nacisk na płytkę, a następnie docisnąć ją do podstawy. Następnie powinieneś kontynuować układanie, kierując się wzdłuż zaznaczonych oznaczeń. Pokryj całą powierzchnię podłogi potraktowanej klejem.

• Układ jest skierowany od centralnego punktu w stronę ścian, przy czym należy zachować pewne odstępy między płytkami. Po wypełnieniu połowy powierzchni podłogi w łazience płytkami, reszta jest również wyłożona kafelkami. Następnie musisz poczekać na całkowite wyschnięcie kompozycji kleju.

Poszczególne elementy muszą znajdować się na tym samym poziomie. W razie potrzeby możesz dodać warstwę kleju.

Przestrzeń pomiędzy ścianą a ułożonym materiałem uzupełniamy podcięciami. Aby dokładnie odciąć niektóre szczegóły materiału wykończeniowego, lepiej jest użyć noża budowlanego.

Czasami podczas układania podłogi konieczne jest obejście obiektu w łazience. W takim przypadku użyj dokładnego konturu, wycinając go piłą mechaniczną.

• Po stwardnieniu kleju płytki są impregnowane podkładem.

Istnieją kolekcje płytek podłogowych, w których elementy pokryte są podkładem. Ta informacja jest podana na opakowaniu.

Skrobak z gumową końcówką jest w stanie wypełnić roztworem wszystkie szczeliny między elementami. Nadmiar roztworu można usunąć zwilżoną gąbką, w przeddzień suszenia;

Jeśli wanna znajduje się blisko ściany wyłożonej okładziną, szczelinę między ścianą a wanną należy uszczelnić, aby zapewnić szczelność. Szczelinę mniejszą niż 5 mm można wypełnić fugą kafelkową lub fugą odporną na wilgoć.

Rewizja starej powłoki

Przed wyborem metody przygotowania podłoża pod układanie płytek konieczne jest przeprowadzenie dokładnego przeglądu. Kolejność przyszłych prac będzie w dużej mierze zależała od stanu starych podłóg.

Należy zauważyć, że powłoka kafelkowa jest układana przez bardzo długi czas. Dlatego musisz być absolutnie pewien, że elementy starej powłoki wytrzymają nie mniej. Nie ma sensu zaczynać kombinowania z kafelkami, jeśli wkrótce trzeba będzie je otwierać z powodu przegniłych elementów podłoża.

Profesjonaliści nalegają na całkowity przegląd starych podłóg, aby znaleźć i wymienić wszystkie wadliwe elementy.

Można zastosować mocne deski bez widocznych defektów, ale najpierw należy je oczyścić ze starej powłoki: farby lub lakieru. Możesz to zrobić na różne sposoby:

1. Mechaniczne - oczyść powłokę narzędziem ściernym: papierem ściernym, szlifierką, szlifierką ze specjalną dyszą.
2. Termiczny - podgrzej farbę za pomocą budowlanej suszarki do włosów. Pęcznieje i można go łatwo usunąć szpatułką. Niektórym mistrzom udaje się do tych celów użyć zwykłej lampy lutowniczej, ale musimy pamiętać o możliwości pożaru.
3. Chemiczny - usuń lakier lub farbę za pomocą różnych odczynników. Ale drzewo, nasycone nimi, przez długi czas będzie wydzielać nieprzyjemne zapachy, więc ta metoda jest stosowana bardzo rzadko.

Podstawa ze sklejki

Dlatego należy ostrożnie zdemontować drewniane podłogi, ocenić stan kłody. Wymień wadliwe, w razie potrzeby dodaj dodatkowe kłody, bezpiecznie je przymocuj i wyrównaj.

Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji podłogi należy potraktować środkiem antyseptycznym. Po wyschnięciu można zaktualizować lub wymienić izolację. Może to być warstwa keramzytu, płyty z wełny mineralnej lub inny rodzaj izolacji termicznej. Podczas układania należy przestrzegać zaleceń dotyczących użycia wybranego materiału.

Montując podłogę z powrotem, nie należy wypełniać szczelnie desek, ale pozostawić między nimi kilkumilimetrową szczelinę, aby drzewo mogło oddychać. Pomiędzy podłogą a ścianami pozostaje szczelina o szerokości 10 cm, którą można uszczelnić pianką montażową.

Płytki ceramiczne to najlepsza podłoga do pomieszczeń, w których często przeprowadza się czyszczenie na mokro lub występuje duża wilgotność.

Materiał jest trudny do zainstalowania i nawet po ułożeniu na stabilnym betonie monolitycznym stawia wysokie wymagania kwalifikacjom mistrza.

Jeśli podstawa jest wykonana z drewna, proces staje się znacznie bardziej skomplikowany. Następnie podpowiemy, jak układać płytki na drewnianej podłodze, aby powłoka była mocna i trwała.

Podstawy pod płytki zazwyczaj dzielą się na dwie kategorie:

1. prosty;
2. złożony.

Drzewo zaliczane jest do drugiego typu ze względu na następujące cechy:

• Niska nośność: płytki i - ciężkie materiały i nie każda konstrukcja drewniana może wytrzymać takie obciążenie.
• Konieczność napowietrzenia: płytki na - powłoka hermetyczna, a bez dostępu powietrza drewno zapada się.
• Krótka żywotność: Drewniana podstawa będzie wymagała naprawy znacznie szybciej niż okładzina z płytek ceramicznych. Oznacza to, że pewnego dnia użytkownik będzie zmuszony zrzucić drogi materiał wykończeniowy, pomimo jego dobrego stanu.

Odróżnia drewno od innych materiałów i mobilności, sugerując zdolność do:

• kurczyć się;
• zginać się pod działaniem obciążeń;
• przenosić wibracje;
• kurczą się i pęcznieją pod wpływem zmian wilgotności.

Największą mobilność obserwuje się w pierwszym roku lub dwóch po budowie, kiedy drzewo się kurczy.

Układanie płytek jest dozwolone dopiero po upływie tego okresu. Nie dotyczy to suszonej tarcicy o wilgotności 8-12%.

Tak więc układanie płytek na drewnianej podłodze jest możliwe pod następującymi warunkami:

• konstrukcja jest wzmocniona, a obciążenie zminimalizowane, aby wykluczyć odkształcenia;
• drzewo już się skurczyło;
• stan wszystkich elementów podłogi jest idealny i naprawy nie będą wymagane w najbliższym czasie;
• w tym samym celu drewno jest ostrożnie traktowane środkami antyseptycznymi;
• między podstawą a płytką znajduje się warstwa, która pozwala drzewku zmieniać wymiary, ale jednocześnie zachowuje stabilny kształt;
• jest dostęp powietrza do drewna.

Zobaczmy, jak wszystkie te wymagania są wdrażane w praktyce.

Praca przygotowawcza

Przygotowanie fundamentu składa się z kilku operacji.

Demontaż desek podłogowych i sprawdzenie stanu wszystkich elementów znajdujących się pod nimi - od kłody po paroizolację

Wszystkie uszkodzenia są eliminowane, a jeśli są znaczne, układane są nowe materiały. Wymagana jest szczególna uwaga:

1. Folia paroizolacyjna ułożona na ziemi: jeśli występują w niej szczeliny, para dostaje się do struktury podłogi, co przyczynia się do rozwoju kolonii pleśni i gnijących grzybów.
2. elementy drewniane.

Układanie sklejki na drewnianej podłodze (na kleju) w celu wyrównania podłoża pod płytki

Ważne jest, aby usunąć zgniłe obszary, oczyścić je do całkowicie zdrowej tkanki i potraktować całą tarcicę jednym ze środków antyseptycznych:

• gorący olej suszący;
• roztwór fluorku sodu (50 - 100 g na 10 l wody);
• siarczan miedzi;
• każdy prefabrykowany środek antyseptyczny do prac wewnętrznych.

Zgniłe obszary są rozpoznawane po ich miękkiej strukturze - łatwo w nie wchodzi nóż lub szydło.

Konieczne jest ostrożne doprowadzenie schnącego oleju do pożądanej temperatury: po przegrzaniu jego opary zapalają się. W przypadku braku doświadczenia lepiej zastosować impregnację bez ogrzewania.

Wzmocnienie i wyrównanie

Przy kroku opóźnienia większym niż 50 cm między nimi układane są pośrednie - aby zapobiec ugięciu desek podłogowych. Nowe belki są również impregnowane.

Górne powierzchnie opóźnienia powinny leżeć w tej samej płaszczyźnie - wtedy podstawa będzie idealnie płaska. Podczas budowy układa się je w ten sposób, ale z powodu nierównomiernego skurczu występują zniekształcenia, dlatego konieczne jest wyrównanie. Wystające belki są odcinane strugarką, belki opadające układane są na okładzinach lub nabijane na nie cienkie deski, a następnie dopasowywane grubości strugarką.

Montaż desek

Zdemontowana deska podłogowa, jeśli jest w dobrym stanie, wraca na swoje miejsce. Wcześniej usuwa się z niego lakier lub farbę za pomocą jednej z następujących metod:

1. Ogrzewanie suszarką do włosów: szybka i niedroga opcja. Przy dopływie powietrza o temperaturze 200C - 250C lakier pozostaje w tyle za drewnem, pęczniejąc z bąbelkami, dzięki czemu można go łatwo zmyć szpachelką. Efekt ten wynika ze znacznej różnicy współczynników przewodności cieplnej farby i drewna. Nie da się w ten sposób usunąć farby z podłoży metalowych i betonowych.
2. Obróbka myjąca: tzw. produkty chemiczne przeznaczone do usuwania powłok malarskich i lakierniczych. Produkowane są w postaci gotowego roztworu (są płynne i żelowe) oraz suchej mieszanki. Po obróbce farba jest łatwo usuwana, ale przy znacznych objętościach powierzchni ta metoda jest kosztowna.
3. Obróbka narzędziami ściernymi: w wersji ręcznej metoda jest pracochłonna, w zmechanizowanej (używa się szlifierki lub wiertarki ze specjalną dyszą) jest pyląca i wymaga jubilerskiego posiadania narzędzia.

Podłoga wykończona - płytki na drewnie

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń (pęknięcia, przejścia korników, miejsca spróchniałe) deski są odrzucane.

Deski układa się na kłodach z odstępami 3-4 mm, a między deskami a ścianami - 1 cm.

Szczeliny eliminują pojawianie się naprężeń, gdy drewno rozszerza się pod wpływem zmian temperatury lub wilgotności.

Przed ułożeniem podłogi należy upewnić się, że między nią a izolacją będzie szczelina wentylacyjna o wielkości co najmniej 5-7 mm.

Deski mocuje się do kłód za pomocą odpornych na korozję gwoździ lub wkrętów samogwintujących:

• ocynkowany;
• oksydowany (czarny);
• fosforanowane.

Płyta jest przymocowana do skrajnych opóźnień za pomocą dwóch elementów, do reszty - za pomocą jednego.

Nierówności szpachluje się, następnie deski poleruje się szlifierką.

Na koniec wszystkie szczeliny są wypełnione uszczelniaczem poliuretanowym (pianką montażową). Ta sprężysta mieszanka przekształci podłogę z szczelinowej w litą, jednocześnie umożliwiając swobodne rozszerzanie się desek. Szczeliny są stopniowo spieniane: szczeliwo znacznie zwiększa swoją objętość podczas utwardzania. Odsłonięty materiał jest cięty równo z podłogą.

Hydroizolacja

W celu nadania właściwości hydrofobowych podłoga jest obficie impregnowana w kilku etapach lateksem lub olejem schnącym na gorąco.

• polietylen;
• szkliwo lub inny materiał bitumiczny;
• materiał z impregnacją parafinową;
• siatka malarska.

Zakładka paneli siatki malarskiej wynosi 5-10 cm, wszystkich pozostałych - 10-15 cm Miejsca zakładki są klejone taśmą klejącą.

Jak układać płytki na drewnianej podłodze

Kolejnym krokiem jest uformowanie sztywnej podstawy pod płytką. Zastosuj jedną z trzech odmian jastrychów: mokrą, suchą i półsuchą.

„Mokry” jastrych na drewnianej podłodze pod płytką

Jest to opcja dla pomieszczeń o dużej wilgotności. Ustaw tak:

• na podłożu separatora układa się siatkę z drutu stalowego o średnicy 3-5 mm z oczkiem 20x20 mm;
• zainstaluj latarnie, sprawdzając ich poziomość z poziomem budynku;
• zalać zaprawą cementowo-piaskową warstwą o grubości 3 cm;
• wyrównaj go z latarniami według reguły (w tym celu odległość między latarniami jest nieco mniejsza niż długość reguły);
• usuń latarnie i wypełnij pozostałe otwory roztworem.

Optymalna grubość to 3 cm. Przy mniejszej wartości jastrych będzie pękał, przy większej będzie za ciężki na drewniany taras.

Mokry jastrych

Jeśli w podłodze zainstalowana jest drabina (prysznic), jastrych jest wykonany ze spadkiem w jego kierunku, do którego stosuje się specjalne latarnie. Często są wyposażone w drabiny.

W myjniach zamiast zwykłej zaprawy cementowo-piaskowej stosuje się wodoodporny polimer. Zakupiony jest drogi, dlatego często sięgają po domową wersję przygotowaną według następującego przepisu:

• klej poliuretanowy lub płynne szkło (można użyć kleju KS): 2 części;
• gruboziarnisty piasek (należy przesiać i umyć): 2 części;
• woda: 1 część.

Jastrych „mokry” całkowicie wysycha i nabiera wytrzymałości po 28 dniach.

Jastrych „półsuchy”.

Ta opcja wykorzystuje również mieszankę cementowo-piaskową, ale z ograniczoną ilością wody. Jastrych „półsuchy” ma następujące zalety:

• czas całkowitego wyschnięcia i utwardzenia to tylko 4 dni, płytki można układać już po 3 dniach;
• w porównaniu z „mokrym” analogiem ma mniejszą wagę, dlatego zmniejsza się obciążenie drewnianej podstawy;
• szybko się trzyma, możliwe jest użycie zmechanizowanych środków układania;
• nie ma ryzyka wnikania wilgoci w warstwy leżące poniżej;
• można nakładać na dowolne podłoże, w tym tłuczeń kamienny, piasek czy drewno;
• nie kurczy się (niewielka ilość wody odparowuje).

Jastrych półsuchy

Jastrych „półsuchy” jest gorszy od jastrychu „mokrego” tylko pod względem siły penetracji: gorzej wypełnia wąskie gardła - szwy i ubytki. Sytuację poprawia dodanie plastyfikatorów do roztworu. Wzmacniają jastrych „półsuchy”, jak i „mokry” - siatką drucianą i włóknem szklanym.

Na każde 10 m2 powierzchni składniki są pobierane w takich ilościach:

• Cement portlandzki klasy 400 i wyższej: 25 kg;
• drobnoziarnisty piasek rzeczny (zanieczyszczenia gliną - nie więcej niż 3%): 60 l;
• włókno szklane: 75 g

Po dokładnym wymieszaniu przez 3 minuty. stopniowo dodaje się wodę, aż roztwór osiągnie konsystencję lepkiego gliniastego piasku (uformowanego w grudkę).

Przydatne jest dodanie do roztworu włókien ciągłych - dodatkowe wzmocnienie zmniejsza prawdopodobieństwo pękania do zera.

Jastrych „suchy”.

W pomieszczeniach o normalnej wilgotności (korytarz, przedpokój) zamiast zaprawy cementowej na hydroizolację można położyć jeden z następujących materiałów:

• płyty cementowo-drzazgowe;
• arkusze gipsowe;
• sklejka odporna na wilgoć;
• płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć: ze względu na swoją kruchość materiał jest używany tylko z braku czegoś lepszego.

Płyty układa się z obrotem 30-45 0 względem desek, aby szwy nie pasowały. Są przykręcane wzdłuż obwodu za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 25-30 cm i jeszcze jednego w środku. Szwy są wypełniane masą do uszczelniania szczelin między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych odpornych na wilgoć, na przykład szpachlą cementową Polyrem SSHP-421, a po jej utwardzeniu są polerowane.

Po zainstalowaniu jastrychu płytki przykleja się do niego w zwykły sposób.

Aby wyłożyć drewnianą podłogę płytkami ceramicznymi, trzeba wykonać dużą ilość pracy. Ale jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi powyżej, podłoga nie ustąpi betonowi pod względem jakości i trwałości.

09-11-2014

Bardzo popularna jest ceramika lub płytki jako pokrycie ścian i podłóg. To wykończenie jest piękne, trwałe, łatwe do mycia. Układanie płytek nie jest trudne, przy pewnych umiejętnościach możesz to zrobić samodzielnie. Szczególnie powszechne jest kafelkowanie pomieszczeń domowych, kuchni, łazienek, czyli tych miejsc, w których utrzymanie czystości jest szczególnie ważne.

Układanie płytek własnymi rękami będzie kosztować znacznie mniej niż praca mistrza.

Problemy, na podłożu cementowo-betonowym, w obecności nowoczesnych klejów, fug, narzędzi do układania, nie istnieją.

A co możesz doradzić właścicielom drewnianych domów, którzy decydują się na wykończenie drewnianej podłogi płytkami ceramicznymi lub wykafelkowanie ścian łazienki?

Dlaczego układanie płytek na drewnie jest trudne?

Pytanie, czy można niezawodnie układać płytki na drewnianym podłożu, budzi wiele kontrowersji wśród specjalistów i amatorów. Faktem jest, że drewno jest materiałem żywym, pod wpływem wilgoci atmosferycznej lub grawitacji powłoka drewniana nieznacznie zmienia swoje rozmiary, odkształca się, a następnie, gdy ustanie działanie czynników deformujących, powraca do pierwotnej postaci.

Jeśli na przykład położysz płytkę bezpośrednio na deskach podłogowych, to z czasem na pewno pęknie lub odbije się, nie mogąc wytrzymać stałego, choć niewielkiego, rozciągania i ściskania. Ale jest wyjście. Rzemieślnicy opracowali kilka zasad układania płytek na powierzchniach drewnianych przy minimalnym ryzyku. Zasady te uwzględniają różne rodzaje płytek i różne powierzchnie.

Powrót do indeksu

Jak układać płytki na drewnianej podłodze?

1. Nie kładź płytek ceramicznych na nowej drewnianej podłodze. Proces ten można przeprowadzić dopiero po 2-3 latach, kiedy skończy się intensywny skurcz konstrukcji drewnianych.
2. Aby przygotować podłoże pod płytki ceramiczne, należy stworzyć płaską, prawie nieruchomą powierzchnię. Można to osiągnąć na różne sposoby, w zależności od dostępnej podłogi. Jeśli deski są zdeformowane, a przestrzeń podziemna jest niewielka, lepiej usunąć stare deski, wypełnić szczeliny między opóźnieniami izolacją i wykonać wysokiej jakości jastrych cementowo-betonowy.
3. Jeśli ta opcja nie jest odpowiednia, musisz dokonać przeglądu drewnianych konstrukcji, wymienić zniszczone kłody i deski oraz namoczyć całe drewno specjalnym środkiem zapobiegającym gniciu. Następnie na starej wykładzinie podłogowej układane są arkusze sklejki odpornej na wilgoć, płyty wiórowej, płyty OSB. Są mocowane do starych desek za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby powierzchnia była taka sama, układanie arkuszy jest stale kontrolowane za pomocą poziomu, w razie potrzeby umieszczane są drewniane listwy. Połączenia między arkuszami są izolowane szczeliwem silikonowym.
4. Pomiędzy ścianami a nową powłoką pozostaje tzw. przerwa technologiczna. Materiały drewnopochodne, choć w mniejszym stopniu niż deski, pęcznieją wraz ze wzrostem wilgotności powietrza, dlatego podstawa pod płytki jest „pływająca”, a po ułożeniu szczelina jest zamykana cokołem.
5. Niektórzy eksperci zalecają wykonanie podstawy pod płytki nie z produktów z wiórów drzewnych, ale z arkuszy odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej lub różnych płyt gipsowo-włóknowych. Ten materiał jest bardziej przyjazny dla środowiska, absolutnie nie podlega deformacji i rozkładowi.
6. Nowością w branży budowlanej są masy wyrównujące do podłóg polimerowych. Służą również do tworzenia podkładu pod płytki ceramiczne. Jak wskazano w instrukcji, możliwe jest ich stosowanie na powierzchniach drewnianych. Tylko jeśli zamierzasz wykonać warstwę wyrównującą o grubości większej niż 10 mm, na podłodze należy położyć plastikową siatkę wzmacniającą.
7. Po przygotowaniu podłoża należy je w razie potrzeby przeszlifować, zagruntować podkładem kompatybilnym z klejem do płytek i pozostawić do wyschnięcia. Następnie płytki są klejone. Ponadto większość ekspertów zaleca stosowanie specjalnej dwuskładnikowej kompozycji kleju poliuretanowego, która charakteryzuje się elastycznością.

Pytania dotyczące układania płytek ceramicznych na drewnianej podłodze mogą zadawać sobie pytanie nawet doświadczonego majsterkowicza. Czy te materiały są kompatybilne, ponieważ drewno ma tendencję do rozszerzania się i kurczenia pod wpływem wilgoci i temperatury, a płytki nie tolerują żadnych „ruchów”.

Konsumenci obawiają się możliwości pękania, odpryskiwania szwów i odklejania się elementów wykończeniowych. Jeśli spróbujesz wykonać pracę, nie znając z góry tych subtelności, wszystkie powyższe mogą się zdarzyć. Uważne przestudiowanie technologii układania płytek na drewnianej podłodze pomoże uniknąć rozczarowań i błędów.

Czy można umieścić?

Oczywiście możliwe jest układanie płytek na drewnianej podłodze. Jednak zanim zdecydujemy się na ten krok, warto zastanowić się nad racjonalnością takiego wyboru. Tylko jedna zaleta tego ostatniego może pchnąć pomysł zastąpienia naturalnej podłogi drewnianej podłogą wyłożoną kafelkami – łatwość w utrzymaniu higieny.

Warto rozważyć następujące problematyczne niuanse:

• Pod klejem do płytek drzewo nie będzie „oddychać”, co może rozpocząć proces jego niszczenia.
• Żywotność jakichkolwiek desek jest znacznie krótsza niż żywotność ceramiki podłogowej, ich integralność może zostać naruszona przez gnicie lub odwrotnie, wysychanie, więc po 5-6 latach można uzyskać pękającą wykładzinę podłogową.
• Podłoga wyłożona kafelkami wymaga stabilnego i statycznego podłoża.
• Układanie płytek na drzewie w nowym domu jest surowo zabronione. W ciągu 2-3 lat budynek się skurczy, a podłogi przesuną.

Jeśli zdecydowanie zdecydowałeś, że potrzebujesz opcji podłogi ceramicznej na bazie drewna, powinieneś wybrać najbardziej odpowiednią technologię i zakupić niezbędne materiały. Wybierając płytkę, zwróć uwagę na właściwości podłogi, ponieważ nie w każdym pomieszczeniu można położyć standardową płytkę.

Wybierz materiał na podłogę, który wytrzyma duże obciążenia, ale jednocześnie zawiera minimalną ilość dodatków chemicznych w postaci plastyfikatorów lub stabilizatorów. Doskonałą opcją byłaby płytka kwarcowo-winylowa.

To nowoczesna wykładzina podłogowa zawierająca do 80% kwarcu. trwały naturalny materiał jest odporny na wilgoć i nie przewodzi prądu.

Płytki PCV (polichlorek winylu) - opcja budżetowa wykafelkowana podłoga. Składa się z mączki drzewnej lub talku (główny wypełniacz), plastyfikatora i polichlorku winylu. Zaletą takiego wykończenia jest nie tylko opłacalność, ale także to, że praktycznie nie podlega żadnemu działaniu chemicznemu i jest wodoodporne.

Montaż podłogi na podłodze drewnianej

Aby wybrać technologię montażu odpowiednią dla Twojej przestrzeni, musisz zrozumieć, jak działa większość podłóg drewnianych. Istnieje wiele opcji podłóg drewnianych. Po prostu niemożliwe jest rozważenie ich wszystkich naraz, dlatego logiczne jest skupienie się na najczęstszych odmianach.

Każda drewniana podłoga jest wielowarstwowa, więc rzemieślnicy mają do czynienia z różnymi „warstwami”. Ale wybór technologii układania ceramiki nie zależy od tego, czy odziedziczyłeś tylko kłody, podłogę z płyty wiórowej czy wysokiej jakości podłogę z desek. Sam proces układania płytek odbywa się zawsze zgodnie ze standardowym algorytmem, a różnice dotyczą tylko przygotowania.

Technologia montażu

Niezależnie od tego, która podłoga zostanie użyta jako podkład, należy starać się stworzyć jak najbardziej równe i solidne podłoże do układania płytek. W tej sekcji przeprowadzimy Cię przez podstawowe kroki montażu płytek na drewnianej podłodze.

Technologia instalacji obejmuje trzy główne etapy:

• przygotowanie podłoża do układania płytek;
• wyrównanie;
• hydroizolacja.

Równe podłoże to gwarancja prostego i szybkiego układania płytek. Klej będzie leżał nierównomiernie na niejednorodnym podłożu, co oznacza, że ​​z czasem pod roztworem kleju pojawią się puste przestrzenie, a płytka po prostu się odpryśnie lub pęknie. Nawet doświadczony rzemieślnik bez odpowiednich narzędzi nie będzie w stanie wyciągnąć wniosków na temat równości podłogi lub ścian.

Jeśli w domu nie ma lasera ani poziomicy, nie należy wydawać pieniędzy na jej zakup ze względu na naprawę jednej podłogi, hydropoziom można wykonać z dwóch strzykawek połączonych dowolną przezroczystą rurką (na przykład z zakraplacza ).

Dopiero po wykonaniu wszystkich czynności - od przygotowania do jastrychu - można przystąpić do układania płytek.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża w większości przypadków polega na jego wyrównaniu. W niektórych przypadkach konieczna jest wymiana niektórych elementów drewnianych, takich jak kłody, na podobne. Główną zasadą pracy z podkładem jest zapobieganie niszczeniu podłogi z płytek przez drewniany podkład pod wpływem ruchu i zmian temperatury.

Zadaniem mistrza jest zbudowanie swoistej „tacy” zamontowanej na ruchomej drewnianej podstawie. Istnieje wiele opcji wykonania takiej „tacy”, dlatego zaleca się zapoznanie się przynajmniej z głównymi.

Hydroizolacja

Z reguły między opóźnieniami w drewnianej podłodze jest już jakaś warstwa izolacyjna. Może to być bardzo inny materiał - glina, trociny, ekspandowana glina. Nie trzeba go wyjmować - montować jastrych na materiałach izolujących ciepło i dźwięk. Jeśli nic nie ma, połóż nową lekką izolację, na przykład piankę lub wełnę mineralną. Materiały te nie będą mocno obciążać konstrukcji drewnianych.

Hydroizolację można również wykonać za pomocą specjalnych mas uszczelniających lub dowolnych walcowanych materiałów hydroizolacyjnych. Prosta folia z tworzywa sztucznego jest niedrogą opcją hydroizolacji. Zszywacz budowlany pomoże przymocować go do ścian pokoju.

Po ułożeniu materiału hydroizolacyjnego można wykonać wzmocnienie, dzięki czemu podłoga jest bardziej niezawodna podczas eksploatacji. Aby to zrobić, musisz kupić dowolne okucia. Najlepszą opcją byłaby wzmocniona siatka Ø10mm - Ø12mm, a na wierzchu można ułożyć siatkę z ogniw łańcucha. Zainstaluj wsporniki o wysokości 2-3 centymetrów pod prętami (możesz je wykonać ze skrawków plastikowych rur), aby zbrojenie nie dotykało bezpośrednio materiału izolacyjnego.

Dziś w sklepach ze sprzętem można kupić specjalne włókno, które dodaje się do zaprawy jastrychowej. Dzięki włóknu włóknistemu możesz obejść się bez siatki wzmacniającej.

Metody wyrównywania

Istnieje kilka technologii wyrównywania podłóg. Rozważmy je bardziej szczegółowo.

Metoda poziomowania na sucho

Jest najczęstszy, ponieważ pozwala jednocześnie przygotować podłoże odpowiednie do układania płytek z różnych materiałów odpornych na wilgoć.

Ta technologia wykorzystuje kilka metod:

• Wykorzystanie gotowych zestawów z kategorii „podłoga regulowana”. Są to wsporniki śrubowe z tworzywa sztucznego, dzięki którym szybko zamontujesz kłody i ułożysz sklejkę lub inne arkusze.
• Jeśli istnieje początkowa mocna promenada, konieczne jest wykonanie systemu kłód lub podpór punktowych własnymi rękami, a następnie montaż podłogi ze sklejki.
• Możliwe jest ułożenie kolejnej warstwy sklejki na już istniejącej warstwie z mocowaniem nowej warstwy płyty GKLV OSB za pomocą wkrętów samogwintujących.

Po zamontowaniu arkuszy wyrównujących, powłokę należy przeszlifować wzdłuż szwów. Jeśli połączenia między arkuszami sklejki są większe niż 3 mm, szczeliny należy dokładnie wypełnić szczeliwem silikonowym. Nie zapomnij zaimpregnować arkuszy sklejki podkładem. kompatybilny ze specjalnym klejem. Po zaimpregnowaniu można nałożyć klej do płytek (odpowiedni jest dwuskładnikowy poliuretan).

Oczywistą wadą poziomowania na sucho jest to, że wysokość podłogi wzrośnie, co oznacza, że ​​\u200b\u200bwysokość samego pomieszczenia zmniejszy się. Ponadto między powierzchnią podłogi z podłogą wyłożoną kafelkami a powierzchnią podłogi bez wykończenia zostanie utworzony „schodek”, który będzie musiał zostać odpowiednio udekorowany. W przypadku wyrównywania na sucho w łazience lub części pomieszczeń kąpielowych, poziom podłogi z płytek musi być niższy niż poziom podłogi drewnianej, w przeciwnym razie woda zaleje sąsiednie pomieszczenia.

Jeśli ta opcja nie jest dla Ciebie odpowiednia, gdy podłoga wyłożona kafelkami unosi się nad resztą powierzchni, lepiej odmówić poziomowania na sucho.

„Mokry jastrych”

Stosuje się go, gdy pełne wyrównanie na sucho nie jest możliwe ze względu na właściwości podłóg drewnianych.

Na tym polega trudność wykonania „mokrego jastrychu” na drewnianej podłodze jest wykonany, przestrzegając obowiązkowej obecności specjalnej szczeliny deformacyjnej między ścianami, baza i nowa podłoga. Taki schemat zalewania nazywany jest „pływającym”, pozwala na przesuwanie się drewnianych elementów podłogi bez naruszania powłoki ceramicznej.

Wylany jastrych nie powinien przekraczać 3 centymetrów, w przeciwnym razie konstrukcja podłogi stanie się zbyt ciężka. Nie warto też robić cieńszego wypełnienia, gdyż istnieje ryzyko zwiększenia kruchości posadzki.

Krok po kroku proces wylewania jastrychu jest następujący:

• W razie potrzeby demontujemy podłogę i oceniamy stan drewna, belek, posadzki. Jeśli jakiś element budzi wątpliwości, wymieniamy go na podobny.
• Instalujemy nowe kłody (jeśli nie zostały jeszcze zainstalowane) lub wzmacniamy istniejące za pomocą dodatkowych konstrukcji, przy czym krok między kłodami nie powinien przekraczać 0,5 metra.
• Pozostawiamy szczelinę około 1 centymetra między końcami kłody a ścianami pokoju.
• Wszystkie części impregnujemy środkiem antyseptycznym do drewna.

• Wykonujemy podłogi drewniane, wystarczą nawet stare materiały budowlane w dobrym stanie.
• Pomiędzy deskami pozostawiamy szczeliny około 1 centymetra - są one niezbędne do wentylacji. Jeśli deski są szerokie, można wykonać dodatkowe otwory wentylacyjne.
• Mocujemy sklejkę do desek w poprzek ich kierunku. Odpowiednia jest sklejka odporna na wilgoć o grubości co najmniej 1,2 cm, odpowiednie są również wszelkie inne prasowane płyty wiórowe. Sklejkę układamy jak do muru (nie powinno być połączeń krzyżowych arkuszy sklejki), a elementy mocujemy blachowkrętami ocynkowanymi co 20 centymetrów.

• Pomiędzy arkuszami sklejki pozostawiamy 2-3 mm szczeliny wentylacyjne.
• Przygotowaną podłogę pokrywamy materiałami hydroizolacyjnymi. Jako hydroizolację można zastosować gruby polietylen, papier bitumiczny, pergamin, papier parafinowy. Rozwijamy rolki izolacji z zakładkami i bokami, mocujemy je taśmą budowlaną.
• Wzdłuż obwodu ścian między bokami kładziemy taśmę tłumiącą o szerokości co najmniej 10 centymetrów i grubości około centymetra.
• Na wszystkie rury zakładamy rękawy.

• Wypełniamy jastrych gotową zakupioną mieszanką lub rozwiązaniem „zrób to sam” (przy użyciu płynnego szkła (2 części) i czystego grubego piasku (2 części)). Domową mieszankę należy zamknąć czystą wodą (1 część).
• Po stwardnieniu można układać płytki.
• „Szybką opcją” jastrychu jest proste mocowanie odpornych na wilgoć płyt kartonowo-gipsowych za pomocą specjalnego kleju (dwuskładnikowy poliuretan). Klej jest na tyle elastyczny, że ruchy drewna nie zniszczą jego integralności. Dopuszczalne jest układanie płyt GVL w dwóch warstwach, aby nadać podstawie dodatkową wytrzymałość, jednocześnie upewniając się, że szwy pierwszej i drugiej warstwy nie pasują do siebie.

Podstawa GVL, podobnie jak poprzednia wersja „płynnego jastrychu”, wymaga zachowania szczeliny technologicznej między płytami GVL a ścianami pomieszczenia, zagruntowania całej powierzchni podkładem i wypełnienia spoin szczeliwem.

popularny materiał do Aby stworzyć wysokiej jakości podstawę dla podłogi z płytek, są płyty cementowo-drzazgowe (DSP). Jeśli dokładnie rozważysz wybór produktów (upewnij się, że masz certyfikat producenta i paszport produktu, który wskazuje skład DSP zgodnie z GOST), możesz być pewien, że otrzymasz przyjazny dla środowiska materiał budowlany, który wyróżnia się przez niezawodność i wysoką jakość. Wielu profesjonalistów jest przekonanych, że jakość DSP jest wyższa niż większości nowoczesnych materiałów, a jednocześnie jest stosunkowo ekonomiczna.

Nośny

Poniższe zasady pomogą w prawidłowym ułożeniu ceramicznych płytek podłogowych:

• Roztwór kleju nakładać za pomocą „grzebienia” - specjalnej szpatułki o dwóch krawędziach - płaskiej i karbowanej. Płaska krawędź pomoże odpowiednio rozprowadzić klej, a „zęby” wyrównają powierzchnię. Szpatułką należy pracować w jednym kierunku (ślady zębów muszą być skierowane w jednym kierunku).

• Nadmiar kleju usunięty za pomocą „grzebienia” wraca do wiadra z klejem, mieszany i używany dalej.
• Zbadaj tylną stronę produktów ceramicznych, najczęściej znajduje się tam strzałka, która pozwala określić kierunek montażu względem kierunku nałożonego roztworu kleju. Rowki na zaprawie klejowej i paski na płytce muszą być prostopadłe, co zapewni najbardziej niezawodną przyczepność kleju i materiału wykończeniowego.
• Aby nie martwić się o jednakową szerokość spoin (nawet milimetrowe przesunięcie w pierwszym rzędzie płytek spowoduje w przyszłości kilkucentymetrowe przesunięcie), należy zastosować plastikowe krzyżyki - specjalne elementy o różnej grubości. Najczęstszą opcją są elastyczne części krzyżowe o grubości 5 mm. Plastik, z którego wykonane są krzyżyki, musi być wysokiej jakości, w przeciwnym razie po usunięciu pękną i pozostaną w szwach.

• Po ułożeniu płytek pozostawić roztwór kleju do wyschnięcia na 2-3 dni, po czym można przystąpić do fugowania.
• Zaprawę do fugowania przygotowuje się ze specjalnej suchej mieszanki, jej konsystencja powinna być podobna do konsystencji gęstej śmietany.
• Fugowanie wykonuje się elastyczną gumową szpatułką (nie powinna się zginać pod naciskiem) iw razie potrzeby korygować palcami. Jeśli po 3-4 godzinach zobaczysz dziury lub ubytki w szwach, możesz założyć gumowe rękawiczki i „dokończyć” to, co przegapiłeś.
• Usuń nadmiar fugi z płytki suchą szmatką lub gąbką.
• Po 1-2 dniach płytki można myć.

Kłopoty z instalacją

Jeśli dopiero uczysz się technologii układania płytek na podłodze, nie da się uniknąć pewnych wad w procesie dekorowania podłogi. Ale to nie jest przerażające, jeśli masz czas, aby je naprawić, dopóki rozwiązanie nie wyschnie. Rozważ najczęstsze opcje możliwych błędów:

• Natychmiast naprawiamy krzywy rząd, aż roztwór kleju stwardnieje. Dlatego konieczne jest sprawdzenie „poziomości” całego rzędu natychmiast po ułożeniu. Jeśli „poziomy” zostanie zerwany, rząd będzie musiał zostać usunięty.
• „Kroki” - wada, która zwykle występuje na ścianach. Ale płytki podłogowe mogą również zacząć się przesuwać, jeśli kąt ścian w domu nie jest prosty. W razie potrzeby przytnij płytki, aby zapewnić odpowiednią podłogę i podparcie narożników.

• Jeśli jedna z płytek w rzędzie leży ukośnie, to w szwie nie ma krzyża i należy ją pilnie włożyć, a płytkę należy wzmocnić taśmą maskującą.
• Jeśli nie zauważyłeś małżeństwa na kafelku, może to być również przyczyną jego przesunięcia. Jest tylko jedno wyjście - usunąć produkt i ponownie go przykleić.
• Jeśli płytki są zbyt głęboko zanurzone w kleju, oznacza to, że klej został nałożony nierównomiernie. Dzieje się tak często, jeśli kleisz po raz pierwszy i nakładasz roztwór kleju przed przyklejeniem każdej płytki.

Płytki ceramiczne to najlepszy wybór na podłogę. Płytki najlepiej układać na betonowym podłożu. Jeśli jednak podłoga w pokoju jest wykonana z drewna, można ją również wyłożyć płytkami. Jak układać płytki na drewnianej podłodze, rozważ poniżej.

Czy można położyć płytki na drewnianej podłodze: zalety i wady

Jedyną zaletą układania płytek na podłodze drewnianej jest to, że nie ma potrzeby dodatkowego wyrównywania podłogi przed przystąpieniem do prac instalacyjnych. Oznacza to, że nie jest konieczne wyposażenie dodatkowego jastrychu i wyrównanie podłogi.

Proces ten ma jednak wiele wad. Przede wszystkim płytka jest niestabilna na procesy deformacji podłogi, pod ich wpływem może pękać. Drzewo z kolei powiększa się przy wysokiej wilgotności i maleje przy niskich temperaturach. Te liniowe ruchy mogą niekorzystnie wpłynąć na ogólny stan podłogi po ułożeniu płytek.

Ponadto zwracamy uwagę na kilka innych czynników, które wskazują na niestosowność montażu płytek na podłogach drewnianych:

• drewno ma ciepłą strukturę, a płytki są zimne, nierozsądne jest układanie zimnych płytek ceramicznych na ciepłej podłodze drewnianej;
• po ułożeniu płytek na drzewie tlen nie jest do niego dostarczany, a materiał zaczyna ulegać rozkładowi i zniszczeniu;
• czas działania płytek i drewna nie jest taki sam, drzewo będzie trwać krócej niż płytka, skracając w ten sposób jego żywotność;
• w trakcie wystawiania płytki na ruchy liniowe zaczyna pękać;
• podłoga drewniana nie elektryzuje się, co jest tak niezbędne w procesie układania płytek.

Ułożenie płytek na drewnianym podłożu w pomieszczeniu jest często konieczne, jeśli panuje w nim duża wilgotność i konieczność ciągłego mycia podłogi. Dotyczy to takich kuchni czy łazienek.

Główną zasadą układania wysokiej jakości płytek na drewnianej podłodze jest stworzenie trwałej i praktycznie nieruchomej podłogi. Przed rozpoczęciem pracy należy ocenić indywidualne cechy pomieszczenia i wybrać najbardziej optymalną technologię klejenia płytek. Jakość powstałej powłoki zależy bezpośrednio od właściwego wyboru tej technologii.

Jak układać płytki na drewnianej podłodze

Drewniana podłoga to wielowarstwowa kanapka wykonana z tarcicy. Istnieje kilka opcji podłóg, na których można układać płytki:

• wyłącznie podłogi lamelowe, na których podłoga została zdemontowana;
• pokrycie podłogi sklejką o właściwościach odpornych na wilgoć lub płytami wiórowymi, z balami lub bez;
• drewniana podłoga, na której praktycznie nie ma wad;
• podłoga drewniana do naprawy.

Rodzaj i dalsze etapy układania płytek zależą od stanu podłogi, na której prowadzone są prace naprawcze. Montaż płytek na powierzchni wykonanej z drewna na każdej z podłóg odbywa się według tego samego schematu, jednak kolejność prac przygotowawczych dla wszystkich opcji podłóg różni się od siebie.

W rezultacie po wykonaniu prac przygotowawczych należy uzyskać płaską i idealnie płaską powierzchnię, na której można układać płytki ceramiczne.

Jeśli na podłodze położona jest sklejka odporna na wilgoć na kłodach, konieczne jest wstępne wyposażenie jej w warstwę hydroizolacyjną, a następnie ułożenie jastrychu z dodatkowym wzmocnieniem. Po wyschnięciu jastrychu podłogę pokrywa się odpornym na wilgoć klejem i układa na niej płytki ceramiczne.

Na deptaku, zainstalowanym na kłodach, początkowo instalowana jest podwójna hydroizolacja. Następnie na podłodze należy zamontować sklejkę odporną na wilgoć oraz warstwę kleju poliuretanowego. Następnie na podłodze układane są płytki.

Te opcje opisane powyżej dotyczą podłóg międzywarstwowych. W przypadku układania podłogi na pierwszym piętrze procedura nieco się zmienia.

Po płytach fundamentowych na podłodze układana jest promenada i obowiązkowo dwuwarstwowa hydroizolacja. Następnie układa się jastrych cementowy, pokryty klejem do płytek i bezpośrednio samą płytką.

Istnieje możliwość wyłożenia podłogi ociepleniem, hydroizolacją, płytą OSB, deską boczną, a następnie klejem i kafelkami.

Jak położyć płytki podłogowe na drewnianą podłogę

Studiując pytanie, co umieścić na drewnianej podłodze pod płytką, należy kierować się indywidualnymi cechami pomieszczenia, w którym przeprowadzane są prace naprawcze.

Najprostszą i poprawną technologicznie metodą przygotowania posadzki do układania płytek jest jej wyrównanie. Za jego pomocą możliwe jest utworzenie stabilnej szorstkiej powłoki, do produkcji której stosuje się sklejkę o właściwościach odpornych na wilgoć lub materiały wykończeniowe o podobnym składzie. Do wyrównania podłogi metodą suchą stosuje się następujące materiały:

• są już gotowe zestawy regulowanej podłogi, na których znajdują się wsporniki śrubowe lub plastikowe, które umożliwiają bardzo szybki montaż arkusza sklejki;
• wykonanie systemu lag na solidnym drewnianym pokładzie, a następnie montaż na nim materiałów z desek;
• montaż kolejnej warstwy sklejki na istniejącej;
• mocowanie materiału w postaci płyty OSB za pomocą wkrętów samogwintujących na już wypoziomowanej podłodze.

Suche przygotowanie podłogi do układania płytek jest zakończone montażem płyty wiórowej, sklejki lub podobnych materiałów. Materiały te charakteryzują się minimalnym ruchem liniowym, dzięki czemu zmniejszają ryzyko deformacji płytki podczas jej eksploatacji.

Do mocowania płytek na takiej podłodze stosuje się dwuskładnikowy klej na bazie poliuretanu, który ma pewną elastyczność.

Przed przystąpieniem do mocowania wyrobów ceramicznych sklejkę należy przeszlifować w szwach. Do uszczelnienia powstałych połączeń stosuje się szczeliwo lub klej, a do obróbki powierzchni stosuje się impregnację podkładową na drewnie.

Wśród zalet stosowania tej metody przygotowania podłogi drewnianej można wymienić:

• możliwość podwyższenia właściwości izolacyjnych poprzez ułożenie takich materiałów termoizolacyjnych jak styropian, wełna mineralna czy keramzyt;
• obecność minimalnego obciążenia na drewnianej powierzchni, która nie ma wytrzymałości, takiej jak żelbetowa podstawa;
• duża szybkość wykonania idealnie równej powłoki, brak przerw technologicznych np. na suszenie jastrychu.

Jednak wadą poziomowania na sucho jest zmniejszenie wysokości sufitu w pomieszczeniu, obecność różnicy między ścianą a podłogą, do dekoracji której należy ustawić próg lub stopień.

Należy pamiętać, że podłoga w pomieszczeniu z płytkami ceramicznymi powinna być kilka centymetrów niższa niż podłogi w sąsiednich pokojach. Ponieważ podczas napełniania pokoju wodą nie dostanie się ona do innych pomieszczeń. Jeśli podłoga w pomieszczeniu z wyrównaniem na sucho jest wyższa, zalecamy porzucenie tej metody.

Jak układać płytki na drewnianej podłodze

Drugim – łatwiejszym sposobem wypoziomowania podłogi drewnianej pod klejenie płytek jest metoda układania mokrego jastrychu. Ta metoda wylewania jest odpowiednia, jeśli powierzchnia drewniana nie ma twardości niezbędnej do utrzymania płytek.

Należy pamiętać, że jastrych na drewnianej podłodze jest odcięty zarówno od ścian pomieszczenia, jak i od warstwy leżącej pod spodem. Oznacza to, że w pewien sposób przypomina pływającą podłogę, na którą nie ma wpływu rozszerzające się termicznie drewno. W takim przypadku możliwe będzie uzyskanie idealnie równej podłogi, na którą nie mają wpływu ruchy liniowe.

Na początek trzeba naprawić drewnianą podłogę i wymienić przegniłe lub stare deski na nowe. Wskazane jest również wykonanie jego szlifowania. Następnie podłogę wylewa się za pomocą niwelatora na bazie polimeru. W takim przypadku powłoka jest wstępnie traktowana podkładem. Jeśli konieczne jest wyrównanie podłogi o więcej niż dziesięć milimetrów, do podłogi należy przykleić siatkę na bazie polimeru.

Optymalna grubość jastrychu dla podłogi wykonanej z drewna wynosi trzy milimetry. Zwiększanie tej wartości nie jest pożądane, ponieważ zwiększa ciężar i nacisk na drewniany taras.

Aby wyposażyć jastrych na drewnianą podłogę, wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij podłogę do samego drewna. Jeśli na podłodze znajdują się wątpliwe i zawodne elementy, należy je wymienić. Jeśli między opóźnieniami jest więcej niż 50 cm, należy zadbać o wzmocnienie systemu, instalując dodatkowe wsporniki prętów. Aby przetworzyć wszystkie części podłogi, użyj impregnacji antyseptycznej.

2. Kolejnym etapem jest montaż posadzki do wylania. Do tych celów potrzebne będą nowe lub stare deski, których grubość wynosi około 4 cm. Należy pamiętać, że między deskami pozostaje szczelina około 10 mm. Konieczne jest zapewnienie wentylacji w przestrzeni podziemnej. Przy gęstym układaniu desek otwory wentylacyjne są rozmieszczone w podłodze niezależnie.

3. Ponadto sklejka odporna na wilgoć jest instalowana poprzecznie do desek, których grubość wynosi co najmniej 1,2 cm, możliwe jest użycie innych rodzajów desek, prasowanych w naturze. Układ elementów powinien przypominać murowanie. Aby je naprawić, stosuje się wkręty samogwintujące o długości około 200 mm. Pomiędzy arkuszami należy zapewnić odstęp 30 mm.

4. Dalsze czynności związane są z ułożeniem hydroizolacji na posadzce. Do tych celów stosuje się hydroizolację na bazie bitumu lub parafiny. Możliwe jest zastosowanie takich materiałów hydroizolacyjnych jak pergamin, pergamin czy polietylen o dużej gęstości. Aby utworzyć monolityczną powłokę izolacyjną, należy ułożyć materiał na zakładkę i skleić taśmą klejącą. Hydroizolacja przebiega na ścianach o 10-15 cm, są one również mocowane do ściany za pomocą taśmy samoprzylepnej.

5. Na powierzchni między podłogą a ścianą układa się taśmę typu amortyzator o grubości około 1 cm i szerokości 100 mm.

6. Następnie jastrych jest bezpośrednio wyposażony, do produkcji którego stosuje się mieszankę wyrównującą lub masy samopoziomujące. Aby samodzielnie przygotować takie rozwiązanie, należy połączyć piasek i płynne szkło w stosunku 2 do 1. Dodatkowo do tej kompozycji dodaje się jedną część wody.

Po stwardnieniu wylanej warstwy układa się płytki na drewnianym podłożu. Zastosowanie tej metody w łazience, na podłogach drewnianych, jak układanie płytek, jest szczególnie ważne.

Możesz również przygotować drewnianą podłogę do układania płytek, wylewając jastrych na bazie mieszanki piasku i cementu, wzmocnionej włóknem szklanym. W tym przypadku grubość warstwy wyniesie około 3 cm Jastrych jest fugowany natychmiast po jego wylaniu. Sygnalizatory służą do wyrównywania takiego jastrychu. Następnie jastrych powinien zyskać moc przez trzy tygodnie, a następnie jest pokryty podkładem.

Przygotowanie kleju do płytek odbywa się partiami. Ponieważ jest bardzo elastyczny i szybko schnie. Nadmiar kleju wyciska się, naciskając na płytkę. Aby płytka dobrze przylegała do powierzchni, uderza się ją gumowym młotkiem. Po 24 godzinach od momentu ułożenia płytek powierzchnię traktuje się fugą.

Wskazówki, jak układać drewnianą podłogę własnymi rękami

Ostatnim sposobem przyklejania płytek do podłogi drewnianej jest przyklejanie płytek bezpośrednio do podłogi za pomocą kleju poliuretanowego. Który nie nadaje się do ruchu z rozszerzalności cieplnej drzewa.

Podłoga jest najpierw sprawdzana pod kątem wad wymagających naprawy. Następnie podstawa jest pokryta sklejką odporną na wilgoć. Aby poprawić sztywność podłogi, płyty ze sklejki odpornej na wilgoć układa się w dwóch rzędach. Jednak szwy dolnego rzędu nie powinny pasować do górnego rzędu.

Podstawa jest również zbudowana jak pływające podłogi, aby skompensować rozszerzalność cieplną drzewa pod nią. Szczeliwo służy do wypełniania połączeń między płytami. Do obróbki powierzchni zalecamy zastosowanie uniwersalnego podkładu.

Następnie płytki są przyklejane do podłoża. Należy pamiętać, że klej dwuskładnikowy należy rozcieńczać ściśle przestrzegając wszystkich zaleceń producenta. Najmniejsze błędy w tym procesie doprowadzą do naruszenia integralności powłoki.

Obwód pomieszczenia zamknięty jest cokołem ułożonym na silikonie. W żadnym wypadku wilgoć nie powinna przedostawać się przez nią do dolnych partii podłogi.

Jak położyć płytki winylowe na drewnianą podłogę

Wstępnie należy przygotować powierzchnię drewnianej podstawy do układania na niej płytek. Aby to zrobić, lakier lub farba są usuwane z powłoki, podłoga jest polerowana. Jeśli są pęknięcia, należy je naprawić. Następnie powierzchnia jest zagruntowana. Jednocześnie wszystkie prace są wykonywane w temperaturze od 19 do 23 stopni.

Przyklejając płytki do podłogi, określ centralną część pomieszczenia i odsuń się od niej. Płytki mocuje się do podłoża za pomocą dyspersyjnego kleju akrylowego. Zasada jego przygotowania jest wskazana w instrukcjach.

Istnieją dwie opcje układania płytek na podstawie - w formie piramidy lub układania warstwowego. Należy pamiętać, że na powierzchni między ścianą a podłogą pozostają niewielkie szczeliny, które są zamykane cokołem.

Konieczne jest przetworzenie szwów po dwóch dniach od momentu ułożenia płytek na drewnianej podstawie.

Jak układać płytki na drewnianej podłodze wideo: