stara technologia urządzenia drewniane podłogi nadal używają lagów do dziś, ponieważ ten projekt jest tak ciepły, jak to tylko możliwe. Jedyną różnicą jest to, że teraz takie podłogi są coraz częściej używane nowoczesne materiały, co pozwoliło znacząco poprawić właściwości termoizolacyjne podłogi. Po wykonaniu ramy nośnej takiej podłogi właściciele zastanawiają się, jak pokryć drewnianą podłogę. Zazwyczaj w takich konstrukcjach jako wykończenie lub podłoże stosuje się powłokę z desek. Rozważymy dwie opcje instalacji drewnianej podłogi w wiejskim domu lub w wiejskim domu.

Urządzenie drewnianej podłogi pierwszego piętra w domu

Krok opóźnienia podłogi z desek zależy od wielkości rozpiętości pomieszczenia, grubości zastosowanej masywnej deski. Również przekrój belki zależy od tych cech. Odległość jest mniejsza, im mniejsza jest grubość deski podłogowej:

• do zwijania o grubości 0,02 m stopień ma 30 cm (stosowany do rozpiętości dwu i trzymetrowej, przekrój 0,11x0,06 m lub 0,5x0,08 m);
• do desek podłogowych o wysokości 24-30 mm krok jest równy 40-50 cm (używany do rozpiętości czterech i pięciu metrów, przekrój o wysokości 180 mm, szerokości 0,1 m lub 0,2 x 0,15 m);
• grubość powłoki 35-40 mm wymaga układania kłody w odstępach co 60 cm do 0,7 m (odpowiedni dla rozpiętości 6 m, przekrój belki 0,22x0,18 m);
• deski 45-50 mm - stopień opóźnienia 80-100 cm (układanie o rozpiętości większej niż 6 m, przekrój 22x18 cm).

Ciasto na parterze drewniane belki wygląda w następujący sposób:

• drewniane belki (kłody) mogą spoczywać na krawędziach betonowa podstawa w domu lub odpocząć na słupach;
• podłoga zanurzeniowa jest przymocowana do dolnej krawędzi kłody;
• następnie następuje warstwa hydroizolacji;
• nad nim w kształcie ciasta nadchodzi materiał do izolacji termicznej;
• folia paroizolacyjna przechodzi przez izolację;
• Dalej podłoga drewniana z desek.

Układanie podłogi na opóźnieniach

Jak wygląda ciasto podłogowe w drewnianym domu, wymyśliliśmy to. Teraz kolej na opowiedzenie, jak układa się podłogę z desek wzdłuż kłód.
Nasz przewodnik krok po kroku:

1. Niezależnie od tego, na czym kładzie się drewno (na betonowej podstawie lub na słupach z cegły), pod nim należy ułożyć hydroizolację z dwóch warstw pokrycia dachowego.
2. Następnie przejdź do instalacji dwóch skrajnych bali na przeciwległych ścianach. Są wyrównane. Między nimi przeciągany jest sznur, wzdłuż którego poziomowane i instalowane są kłody pośrednie. Mocujemy belkę do podstawy za pomocą kotew.
3. Najłatwiejszym sposobem zbudowania podłoża jest przymocowanie prętów czaszkowych (wsporczych) do dolnej części bocznych powierzchni kłody. Aby to zrobić, bierzemy pręt o przekroju 0,05 x 0,05 m i mocujemy opóźnienie poniżej za pomocą śrub po bokach.
4. Teraz kolej na położenie podłoża. Aby to zrobić, kładziemy deskę o grubości 0,025 m, sklejkę lub płytę OSB na prętach czaszki i mocujemy je do prętów za pomocą wkrętów samogwintujących.

Uwaga! Aby zabezpieczyć się przed próchnicą, wszystkie drewniane elementy należy potraktować środkami antyseptycznymi. Aby chronić materiał przed ogniem, drewniane pręty a deski należy zaimpregnować środkami zmniejszającymi palność. Takie przetwarzanie odbywa się przed ułożeniem elementów.

1. Powstała struktura w przekroju ma kształt litery „Sz”. Teraz kolej na położenie warstwy materiał hydroizolacyjny. Zwykle stosuje się do tego specjalne wodoodporne membrany, które są układane podłoże, pochylając się wokół opóźnień. Paski układa się z zakładką 150 mm. Wszystkie połączenia są uszczelnione taśmą.
2. Podczas układania podłogi w drewnianym domu stosuje się warstwę termoizolacyjną (na pierwszym piętrze) i materiał dźwiękochłonny (na drugim piętrze). Aby to zrobić, w szczelinach między opóźnieniami układane są płyty izolacyjne. Do tych celów nadają się płyty z wełny mineralnej, wełna bazaltowa, styropian, styropian itp. Zwykle układa się kilka warstw izolacji na wysokość opóźnienia.
3. Następnie na całej powierzchni rozprowadzana jest paroizolacja. Z reguły stosuje się specjalne membrany paroizolacyjne, ale odpowiednia jest również zwykła folia polietylenowa. Materiał układa się na zakładkę, a połączenia skleja się taśmą klejącą.
4. Następnie możesz naprawić drewnianą podłogę. Ale jest układany z wybraną wykładziną wykończeniową lub używany jako podłoga wykończeniowa.

Urządzenie drewnianej podłogi międzywarstwowej

Podłoga drugiego piętra na drewnianych belkach wygląda trochę inaczej niż konstrukcja na pierwszym piętrze. W tym przypadku bardzo ważne jest, aby nie ocieplać, ale wyciszyć sufit, aby w pokojach na parterze nie było słychać dźwięków i kroków.

Przekrój poprzeczny belek między I a II piętrem zależy od rozpiętości do pokrycia:

• przy rozpiętości 2,2 m stosuje się belki o przekroju 75 na 100 mm;
• dla rozpiętości 3,2 m przyjmuje się elementy o wysokości 0,2 mi szerokości 0,125 m, ale w niektórych przypadkach odpowiednie są produkty o przekroju 100 x 75 mm;
• dla rozpiętości pięciu metrów stosuje się belki o przekroju 225 x 150 mm.

Krok belek dobierany jest w zależności od grubości deski podłogowej zgodnie ze schematem opisanym powyżej.

Ważny! Dla podłoga na poddaszu belki układane są tym samym krokiem, ale przy użyciu elementów o mniejszym przekroju.

Podczas konstruowania podłogi międzywarstwowej ciasto podłogowe na drewnianych belkach wygląda tak (od dołu do góry):

• najpierw sufit pierwszego piętra z płyty gipsowo-kartonowej;
• skrzynia do mocowania płyt kartonowo-gipsowych;
• belki stropowe;
• warstwa paroizolacyjna;
• izolacja akustyczna z wełny mineralnej;
• podłoga z litego drewna.

Nie zapomnij potraktować wszystkich drewnianych elementów przed ułożeniem związkami chroniącymi przed gniciem i spaleniem.

Instalacja podłogowa

Prace nad urządzeniem do nakładania się podłóg przeprowadza się w następującej kolejności:

1. Belki układane są na etapie budowy domu. Elementy są układane w stos z określonym krokiem. Sposób mocowania zależy od materiału ścian. Podczas układania na cegle betonowe ściany lub zamykające konstrukcje wykonane z bloczków z pianobetonu, belki są izolowane od ścian za pomocą dwóch warstw pokrycia dachowego. Będą więc niezawodnie chronione przed wilgocią i gniciem. Jeśli jest taka potrzeba, prowadzone są prace mające na celu wzmocnienie kłody drugiego piętra.
2. Dalej do dolnej części belek naprawić drewniana skrzynia do mocowania stropu pierwszego piętra. Do skrzyni stosuje się belkę o przekroju 5x5 cm, która jest mocowana w krokach co 50 cm. drewniana rama podwiń sufit podłogi poniżej.
3. W przestrzeni między belkami układane są materiał paroizolacyjny i przymocuj go zszywaczem do elementów drewnianych.
4. Następnie w szczelinach między belkami umieszcza się izolator akustyczny. Izolacja akustyczna podłogi w drewnianym domu powinna być skuteczna i lekka, aby nie przeciążać stropu. Do tych celów idealna jest płyta z wełny mineralnej.
5. Następnie zacznij układać deska podłogowa.

Sposoby mocowania deski podłogowej do podłogi

Ponieważ masywna deska jest układana na kłodach lub belkach zakładki międzywarstwowej, odpowiednie są następujące metody mocowania:

• za pomocą zacisków (specjalne zaciski);
• na śrubach lub gwoździach.

Przybijanie odbywa się w następujący sposób:

1. Pierwszy element układa się wzdłuż ściany. Element kolczasty jest skierowany w stronę ściany.
2. Do mocowania w rowku gwóźdź jest ostrożnie wbijany w miejsce, w którym deska spoczywa na kłodzie lub belce. Element mocujący jest wbijany pod kątem 45°. Główka łącznika nie powinna wystawać z rowka. Wpuszcza się go głęboko w korpus deski tak, aby nie kolidował z montażem kolca kolejnej deski podłogowej.
3. Następny element włożony szpikulcem w rowek poprzedniego. Mocowanie za pomocą gwoździ odbywa się w ten sam sposób.
4. Ostatnia deska przycięte na wymaganą szerokość i przybite do kłód przez przednią powierzchnię. Miejsce montażu łączników wybiera się jak najbliżej ściany, tak aby po zamontowaniu cokołu główka gwoździa była całkowicie ukryta.

Podobnie mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących lub wkrętów do drewna. Mocowanie za pomocą zacisków pozwala nie uszkodzić korpusu deski. Łącznik wkłada się w rowek deski podłogowej, a jego dolną część przykręca się do kłody za pomocą wkrętu samogwintującego. Ostatnia deska w pokoju jest cięta i przybijana przez przednią powierzchnię w taki sam sposób, jak opisano powyżej.

Jak obliczyć ilość drewna na podłogę?

Straty ciepła nie zawsze są związane z przewodnością cieplną materiału, bardzo często przyczyną tego jest różnica temperatur w piwnicy i na parterze domu. Izolacja termiczna podłogi w drewnianym domu zapobiega ucieczce ciepła, zmniejszając tym samym koszty ogrzewania. Wysokiej jakości ocieplenie podłogi w drewnianym domu można wykonać przy odpowiednim doborze izolacji.

Tak wygląda ocieplona podłoga w przekroju

Dlaczego konieczne jest ocieplenie podłogi w domach drewnianych

Bardzo rzadko można spotkać drewniane domy z wysokiej jakości izolacją termiczną podłogi, która zapewnia komfortowy pobyt nawet podczas silnych mrozów. W większości przypadków zimna podłoga jest dość powszechnym zjawiskiem w budynkach drewnianych.

Dzieje się tak zgodnie z prawami fizyki ze szkolnego kursu, według których cięższe zimne powietrze gromadzi się poniżej. Brak ocieplenia podłogi lub naruszenie procesu ocieplenia powoduje powstawanie mostków termicznych pomiędzy wysuszonymi deskami.

Zjawisko to przyczynia się do utraty prawie jednej czwartej zasobów termicznych.

Opis wideo

Wyraźnie o wykonalności izolacji podłogi w filmie:

Na tej podstawie można śmiało stwierdzić, że izolowana podłoga drewniana eliminuje następujące problemy:

Zwiększona wilgotność w pomieszczeniu.

Niska temperatura wewnątrz budynku.

Nagromadzenie kondensatu, który jest przyczyną powstawania pleśni.

Pojawienie się szkodliwych mikroorganizmów.

Powstawanie zgnilizny wewnątrz konstrukcji drewnianych.

Połączenie tych czynników zachęca właściciela domu do ocieplenia drewnianej podłogi i wykonania prac zgodnie z wszelkimi zasadami.

Układanie izolacji termicznej w stropach międzykondygnacyjnych

Efektem podjętych działań będzie komfortowy i przytulny pobyt, a co najważniejsze zmniejszy się wyciek zasobów termicznych i związane z tym koszty. Docieplenie można wykonać nie tylko w starym budownictwie, ale również w obiektach oddawanych do użytku.

Jak wybrać odpowiedni materiał termoizolacyjny

Właściciele budynków prywatnych często zastanawiają się, czy w drewnianym domu potrzebne jest ocieplenie podłogi, które lepiej kupić, aby uzyskać najlepszy efekt. Wybór materiału do tego celu można nazwać dość kluczowym momentem, dlatego ważne jest przestrzeganie następujących zasad:

Masa materiałów. Właściciele prywatni drewniane domy nie ma sensu rozważać tej cechy, ponieważ ich domy same w sobie nie tworzą Ciężki ładunek na taśmie lub poduszce podkładowej. Konieczne jest poznanie masy materiału tylko podczas pracy wysokie budynki gdzie zbyt ciężka izolacja będzie dodatkowo obciążać płyty stropowe.

Odporność na wilgoć. Najczęściej na to kryterium patrzy się przy wykańczaniu „mokrych” pomieszczeń – łazienki czy kuchni. Konieczne jest również skupienie się na nim podczas budowy domu na szerokościach geograficznych o wilgotnym klimacie.

Okres operacyjny. Ten parametr wpływa bezpośrednio na to, ile razy i po jakim czasie właściciel domu przeprowadzi prace związane z naprawą lub wymianą podłogi.

Na opakowaniach materiałów wysokiej jakości i certyfikowanych zawsze podane są ich pełne właściwości.

Wskaźnik przewodności cieplnej. Jak mniejsza wartość ten parametr, tym więcej ciepła pozostanie w domu.

Stopień złożoności układania materiału. Każdy mistrz marzy o uproszczeniu Roboty instalacyjne ach, zatem niż łatwiejsza stylizacja grzejnik, tym lepiej.

Dostępność piwnica lub parter. Jeśli pod ocieploną podłogą znajduje się pomieszczenie nieogrzewane, to ważne jest, aby wybrać grubszą izolację termiczną.

Wysokość sufitu. Ułożeniu izolacji zawsze towarzyszy spadek powierzchnia użytkowa, więc w pokojach z niskie sufity lepiej zdecydować się na cieńsze grzejniki.

Funkcje użytkowania. Stały lub czasowy pobyt determinuje również grubość izolacji termicznej.

Ognioodporne. To bardzo ważne materiał termoizolacyjny był odporny na ogień lub przynajmniej nie podtrzymywał palenia. Ponadto po podgrzaniu nie powinien wydzielać szkodliwych gazów.

W naszym katalogu można znaleźć listę firm firm specjalizujących się w materiały wykończeniowe i roboty, wśród domów prezentowanych na wystawie Niska zabudowa.

Popularne rodzaje materiałów termoizolacyjnych

Łatwość obsługi jest jednym z nich najważniejsze kryteria wybór materiałów. Niektóre z nich są solidne i mogą być stosowane tylko na płaskich powierzchniach, inne z powodzeniem stosowane są również do ocieplania powierzchni. skomplikowany kształt. Zanim ocieplisz podłogę w drewnianym domu, powinieneś wybrać jak najwięcej odpowiedni wygląd izolacja.

Wybierając materiał, należy wziąć pod uwagę warunki, w jakich będzie on musiał zostać ułożony.

Grzejniki w rolkach

W tej formie dostarczane są grzejniki, których podstawą jest korek lub wełna mineralna. Właściwości fizyczne tych materiałów (miękkość i zmniejszona gęstość) pozwalają na bezproblemowe układanie izolacji termicznej nie tylko na idealnie płaskiej powierzchni. Izolację rolkową można ułożyć przy użyciu najmniejszej ilości stawy doczołowe, co zwiększa stopień izolacji termicznej. W większości przypadków ten rodzaj izolacji obawia się wysokiej wilgotności, dlatego podczas jej układania należy zadbać o hydroizolację. Czasami materiały rolkowe posiadają zewnętrzną warstwę folii chroniącą materiał przed wilgocią.

Rolki łatwo rozwijają się na płaskiej powierzchni

Materiały płytowe

Są to lekkie płyty lub maty izolacyjne, które nie mogą zmienić kształtu podczas montażu. Charakteryzują się niską przewodnością cieplną oraz niewielką wagą. Łatwy montaż na powierzchni z drobnymi błędami.

Płytki można układać samodzielnie

Płynna polimerowa izolacja termiczna

Ten rodzaj to specjalna formuła, która pod wpływem powietrza tworzy stałą strukturę pianki. Za pomocą takiej izolacji termicznej wypełniane są wszystkie trudno dostępne miejsca i błędy. Wśród znani przedstawiciele Ten rodzaj izolacji można wyróżnić penoizolem, który nakłada się na powierzchnię z puszki za pomocą specjalnego opryskiwacza. Jedyną wadę podgrzewaczy cieczy można nazwać wysoką ceną.

Płynna izolacja przykleja się do każdej powierzchni

Luźna izolacja termiczna

Ten rodzaj izolacji jest reprezentowany przez takie materiały sypkie, jak żużel, ekspandowana glina lub trociny. Wypełniają zalecaną objętość dość ciasno, a układanie jest możliwe zarówno na wstępnie wyposażonej podstawie, jak i na zwykłej glebie.

Podczas korzystania z takich grzejników będziesz musiał zainstalować dodatkowe belki do dokładnego wykończenia, a co za tym idzie do podniesienia poziomu podłogi.

Przy wyborze metody ocieplenia podłogi drewnianej należy kierować się efektywnością wykorzystania materiału oraz korzyścią materiałową.

Najmniejszy wysiłek na płaskich powierzchniach

Popularne materiały do ​​izolacji podłóg drewnianych

Zwykle nie trzeba długo szukać, jak najlepiej ocieplić podłogę w drewnianym domu - w sklepach ze sprzętem duży wybór różnorodne materiały i pozostaje tylko wybrać właściwy, zaczynając od ich właściwości.

Styropian i styropian

Oprócz dobrej izolacyjności termicznej, jedną z głównych cech tych materiałów jest ich paroprzepuszczalność, dlatego najefektywniej jest zastosować je do ocieplenia podłogi parteru lub piwnicy. W normalnych warunkach na średnich szerokościach geograficznych wystarczy zastosować płyty o grubości 5-13 cm, jeśli weźmiemy płyty cieńsze, to z czasem oszczędności zwrócą się w zwiększonych kosztach ogrzewania.

Pracuj z pianką

Wełna mineralna

Właściwości tego materiału nie pozwalają na jego stosowanie w jastrychach podłogowych na gruncie. I tu drewniane podłogi, ocieplony wełną mineralną, może pochwalić się wydłużeniem żywotności. Zaleca się ocieplenie podłogi między piwnicą a pierwszym piętrem materiałem o grubości 20-30 cm, wyższe kondygnacje ocieplić materiałami o grubości 10-15 cm.

Opis wideo

Procedura pracy z wełną mineralną na wideo:

ekowool

Materiał produkowany jest z rozdrobnionej makulatury i opakowań kartonowych z dodatkową impregnacją środkami uniepalniającymi i antyseptycznymi. Ecowool nie może być stosowany do izolacji gruntu ze względu na jego niską gęstość, ale w przypadku płyt belkowych materiał ten jest uważany za najlepszą opcję. W takim przypadku grubość izolacji podłogi w drewnianym domu może wynosić 20-25 cm.

Zasypka ecowool

Spienione polimery

Główną różnicą jest wysoki koszt w porównaniu do innych grzejników. Zastosowanie tej izolacji na podłodze i sufitach wzdłuż belek nie może być nazwane skutecznym. Dlatego najlepiej jest stosować spienione polimerowe materiały termoizolacyjne do cienkowarstwowych konstrukcji wykładzin podłogowych.

Przed zainstalowaniem gotowej podłogi

Szkło piankowe

Materiał otrzymuje się przez spienianie piasek kwarcowy. Masa takiego grzejnika jest znacznie mniejsza niż suchego drzewa. Główne zalety tego materiału można nazwać dobrymi właściwościami paroizolacyjnymi, zdolnością do wytrzymywania dużych obciążeń bez zmiany kształtu i utraty cechy jakościowe a także dobrą izolację akustyczną.

Szkło piankowe jest produkowane w płytach, które mogą wytrzymać ciężar ciężkiego pojazdu lub w granulkach do wypełniania podłóg drewnianych.

Standardowa gęstość materiału to 150kg/m³, co umożliwia zastosowanie go do ocieplenia piwnicy oraz stropów znajdujących się powyżej. W tym przypadku grubość ocieplenia powinna wynosić odpowiednio 18 cm i 15 cm.

Talerze ze szkła piankowego

Ekspandowana glina

Ostatnio ta izolacja stała się znacznie mniej używana ze względu na pojawienie się na rynku budowlanym bardziej wydajnych materiałów termoizolacyjnych. Niektóre cechy wymagają zwiększenia warstwy izolacji termicznej o 4-6 razy w porównaniu do wełna kamienna czy ecowool. Nakładanie się wzdłuż belek nie zawsze może pomieścić taką objętość izolacji.

Ekspandowana glina potrzebuje dużo miejsca

Płyta pilśniowa

Ten rodzaj izolacji uzyskuje się przez zmieszanie proszku cementowego, płynne szkło I drewno wełna. Zaletą takiej izolacji termicznej podłogi w domu drewnianym jest zdolność do tłumienia hałasu różnego pochodzenia, a także znaczne zatrzymywanie ciepła przy klejeniu ścian nośnych domu tego typu izolacją. Wysoka higroskopijność materiału ogranicza jego zastosowanie w posadzkach na gruncie, ale do izolacji stropów wzdłuż belek oraz do tworzenia wielowarstwowych placków konstrukcje drewniane pasuje idealnie. Izolację podłóg między piwnicą a pierwszym piętrem wykonuje się warstwą 15 cm, na wyższych kondygnacjach wystarcza 10 cm izolacji.

Płyta pilśniowa

Trociny

Takiej izolacji nie można nazwać najskuteczniejszym sposobem izolacji pomieszczeń mieszkalnych, ponieważ w celu zmniejszenia strat ciepła konieczne jest ułożenie warstwy o grubości co najmniej 30 cm, dlatego trociny są najczęściej stosowane w budynkach niemieszkalnych pomieszczenia na poddaszu. Od niedawna trociny są wykorzystywane do produkcji wysokoefektywnych izolacji termicznych oraz materiałów o podobnych właściwościach.

Wyrównanie warstwy trocin

izolon

Ta izolacja termiczna, uzyskana z pianki polietylenowej, ma niskie przewodnictwo cieplne nawet przy grubości 0,2-1 cm, co czyni materiał niezbędnym do izolacji podłogi drewnianej. Inne zalety to m.in dobra izolacja akustyczna, co eliminuje konieczność układania dodatkowych warstw dźwiękochłonnych. W przypadku stosowania izolonu układanie jest obowiązkowe nie od końca do końca, ale z zakładką pasków, powstałe szwy są traktowane klejem polimerowym lub mastyksem bitumicznym.

Roladki Izolonu

Penofol

Materiał to rolowana izolacja nowej generacji. Ten lekki i łatwy w użyciu materiał zapewnia ekranowanie zapobiegające rozpraszaniu energii promieniowania. Zachowanie ciepła następuje dzięki warstwie odblaskowej, co czyni ten materiał szczególnie popularnym przy izolacji podłogi między piętrami. Wśród zalet można wymienić odporność na duże obciążenia, niską przewodność cieplną i łatwą instalację.

Grubość i elastyczność Penefolu pozwala na zastosowanie go w trudnych miejscach.

Porównując właściwości i cechy użytkowe, możemy stwierdzić, że w przypadku elementów drewnianych lepiej wybrać materiały paroprzepuszczalne, aw innych przypadkach zastosować izolację o dużej gęstości.

Procedura instalacji izolacji termicznej

Przed ociepleniem podłogi w drewnianym domu ważne jest, aby się z tym zapoznać Główne zasady praca.

Opis wideo

Przede wszystkim musisz zrozumieć, czego nie możesz zrobić - wyraźnie o tym w filmie:

A proces ocieplenia wygląda następująco:

Najpierw musisz usunąć listwę przypodłogową i usunąć starą podłogę. W takim przypadku należy uważać, aby nie kupować nowego materiału.

Otwarte belki stropowe są sprawdzane pod kątem zgniłych elementów, które należy wymienić. Dołącz nowy drewniane detale najlepiej z ocynkowanymi wkrętami samogwintującymi, które nie ulegają korozji.

Belkę nośną najlepiej mocować od dołu kłody.

Projekt podłogi wykonany jest z deska nieobrzynana, którego długość odpowiada odległości między opóźnieniami lub jest o 2 cm mniejsza od tego parametru Podłoże nie jest układane ściśle, a elementy tej powłoki można pominąć belkę.

Domy położone na działkach o pow wysoki poziom wody gruntowe, bardzo często cierpią wysoka wilgotność ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Dlatego bardzo ważne jest zabezpieczenie podłóg papą lub satynową papą. Pasy hydroizolacji zachodzą na siebie, sklejając połączenia taśmą klejącą.

Izolacja jest układana na gotowej kłodzie podłogowej. Ponadto potrzebna jest kolejna warstwa hydroizolacji.

tworzyć szczelina wentylacyjna, przeciwszyny są przybijane do izolacji.

Ostatnim etapem jest ułożenie nowej podłogi.

Ostateczne wykończenie podłogi

Niezależnie od użytego materiału lub technologii, przede wszystkim należy zawsze pamiętać, że wynik wysokiej jakości można uzyskać tylko wtedy, gdy technologia pracy jest ściśle przestrzegana.

To oczywiste proces posadzki- jeden z najpoważniejszych i kluczowych etapów prace naprawcze co wymaga maksymalnego skupienia i pracowitości. Niezależnie od wyboru materiału podłoga będzie służyła długo i efektywnie tylko wtedy, gdy będzie ściśle przestrzegana. technologie budowlane, Zasady i przepisy.

Dzisiaj porozmawiamy o budowie drewnianych konstrukcji podłogowych w pomieszczeniach pierwszego piętra prywatnego domu, stosując standardową metodę.

Budowa obiektu odbywać się będzie w pięciu głównych etapach

• montaż belek i bali;
• ułożenie systemu hydroizolacji;
• wykonanie wstępnej wersji podłogi;
• wykonanie ostatecznej wersji podłogi;
• urządzenie podłogowe.

Najczęściej cała konstrukcja montowana jest na kilku przygotowanych słupkach lub belkach wsporczych (betonowych lub murowanych). Pusta przestrzeń, która pozostaje między ziemią a płaszczyzną podłogi, nazywana jest podziemiem. Ta przestrzeń powinna być idealnie wentylowana, tylko w takim przypadku drewno pozostanie w środku optymalna forma maksymalną możliwą ilość czasu.

Ważny niuans. Zanim zaczniemy montaż drewnianych konstrukcji podłogowych na gruncie, powinieneś dowiedzieć się - jak blisko powierzchni ziemi są wody gruntowe. Jeśli płyną wystarczająco wysoko, poważnie nawilżając glebę, wymagana będzie poważna hydroizolacja całego systemu. Będziesz także musiał zorganizować wysokiej jakości wentylację podziemia.

Należy pamiętać, że podłogi podlegają nieustannym obciążeniom mechanicznym, w związku z czym podłogę drewnianą należy dobierać z dużą ostrożnością.

W takim przypadku należy wziąć pod uwagę następujące punkty

• wilgotność drewna powinna wynosić 12%. Trwałość materiału w dużej mierze zależy od tego wskaźnika;
• materiał z pęknięciami lub wiórami jest złym rozwiązaniem. W takim przypadku prawdopodobieństwo prac naprawczych w najbliższej przyszłości jest bardzo wysokie;
• podłoga drewniana podłogi należy traktować jednym z rodzajów niezawodnych środków antyseptycznych, aby zwiększyć poziom odporności ogniowej i zapobiec zjawiskom chorobotwórczym (grzyb itp.);
• optymalne rozwiązanie do wyboru będą gatunki iglaste: jodła, modrzew, sosna, cedr. Wśród twarde drewno preferowany jest jesion lub dąb.

Trwałość podłóg drewnianych oraz specyfika mikroklimatu panującego w pomieszczeniach domu zależy nie tylko od stanu podłoża – najlepiej, aby było ono suche i dobrze wentylowane. W celu uporządkowania skuteczny system należy wykonać wentylację podziemną wymagana ilość otwory wokół obwodu cokołów. Warto przewidzieć prawdopodobieństwo śnieżnej zimy i usunąć kilka rury wentylacyjne z wizjerami. Możesz zwiększyć poziom cyrkulacji powietrza za pomocą wentylatora okiennego (lub kilku). Nie zapomnij o możliwości penetracji małych gryzoni do podziemi - nie będzie zbyteczne instalowanie krat komórkowych (ogniwo do 8 milimetrów).

Większość odmian podłóg drewnianych w domach prywatnych układa się na przygotowanym systemie belek nośnych ułożonych w podstawie fundamentu. Zdarza się, że projekt budowlany nie przewidywał obecności belek nośnych - w tym przypadku wymagane będą kolumny nośne (betonowe lub ceglane).

Jeśli układanie belek odbyło się razem z fundamentem, wymagana liczba słupków wsporczych będzie musiała zostać wykonana w osobnej kolejności.

Ważne jest, aby poprawnie wybrać punkty do instalacji podpór. W tym celu należy wykonać znak na każdej z osadzonych belek, a następnie przeciągnąć liny po całym podłożu. Następnie powtarzamy tę samą procedurę wzdłuż szerokości. W miejscach, w których przecinają się liny (sznury), należy zlokalizować rogi słupków wsporczych.

Ważne jest, aby poprawnie określić liczbę podpór, aby odstęp między nimi mieścił się w zakresie od 70 centymetrów do jednego metra.

Pamiętaj, że im większa grubość kłody lub belek, tym mniejszy odstęp podczas instalowania podpór. Rozmiar każdego wgłębienia na słupek wsporczy musi odpowiadać bokom wspornika. Podczas instalacji podpór nie zapomnij - wysokość kolumny będzie zależała właściwy wybór jego sekcje. Im wyższa podpora od poziomu gruntu, tym trudniej zapewnić jej stabilność.

Tak więc w wyznaczonych punktach kopiemy doły o głębokości od 40 do 60 centymetrów i kładziemy podpory. W wariancie ze słupami murowanymi o małej wysokości (do 25 centymetrów) układanie można wykonać w „półtorej” cegły, w przypadku wysokich podpór pracujemy w 2 cegłach. W celu zwiększenia niezawodności systemu nośnego istnieje możliwość wypełnienia fundamentu pod ich fundamentami. Cegły są mocowane za pomocą zaprawa cementowa i hydroizolacji.

Opcja z betonowymi kolumnami jest uważana za bardziej niezawodną ze względu na zastosowanie zbrojenia. Parametry każdej strony słupa betonowego mogą wahać się od 40 do 50 centymetrów, w zależności od wysokości samej podpory.

Aby powierzchnia podłogi była idealnie płaska, ważne jest, aby już na etapie montażu podpór monitorować przestrzeganie horyzontu. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie ich samolotu za pomocą poziomu budynku.

Kolejnym krokiem jest usunięcie Górna warstwa ziemią na całym obwodzie podłoża, wyrównać powierzchnię, a następnie zasypać naprzemiennie warstwę żwiru i piasku. Każdy z nich należy podlać i delikatnie ubić. Ubijanie można wykonać za pomocą wibrującej płyty lub domowego improwizowanego narzędzia.

Tak więc na wierzchu podpór należy ułożyć trzy lub cztery warstwy materiału hydroizolacyjnego. Następnie przystępujemy do montażu belek lub kłód, bezpiecznie mocując je na swoich miejscach. W zasadzie kłody można układać bezpośrednio na podporach, ale jeśli chcemy, aby podłoga była naprawdę mocna, musimy najpierw ułożyć wymaganą liczbę belek. W przypadku, gdy kłoda lub belka jest krótsza niż to konieczne, miejsce ich połączenia należy położyć na podporze, połączyć ze sobą metodą „zamka” i zabezpieczyć za pomocą wkrętów samogwintujących.

Aby bezpiecznie zamocować kłody i belki na szczytach słupków wsporczych, potrzebujemy odpowiedniej ilości metalowych narożników. Mocowanie narożników do podpór odbywa się za pomocą kołków, a do mocowania do powierzchni drewnianych lepiej jest użyć wkrętów samogwintujących.

Każdą belkę i kłodę należy ostrożnie potraktować kompozycją antyseptyczną.

Jeśli nagle okaże się, że horyzont filarów podtrzymujących nie jest idealnie utrzymany, nie jest to straszne. W razie potrzeby pod dowolną zwisającą belką można umieścić specjalną uszczelkę lub klin.

O jednowarstwowym drewnianym polu

Wśród głównych sposobów układania drewnianej podłogi w wiejski domek, przede wszystkim wyróżnimy warianty jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Odmiany podłóg jednowarstwowych są z reguły wykonywane podczas budowy i naprawy domy wiejskie. Całoroczne użytkowanie takich konstrukcji jest możliwe tylko w warunkach wystarczająco ciepłych regionów. Jeśli potrzebujesz ciepłej podłogi cały rok, lepiej wybrać opcję „podwójnie izolowany”.

Tak więc, aby wyposażyć jednowarstwową drewnianą podłogę, musimy położyć kłodę na filarach wsporczych i przymocować je. Aby wykonać kłody, stosujemy wymaganą liczbę drewnianych prętów o wymiarach pięćdziesiąt na pięćdziesiąt milimetrów. Kolejnym krokiem jest układanie desek na pióro i wpust (grubość od 40 do 50 milimetrów) i mocowanie ich do kłód - do tego użyjemy wkrętów samogwintujących lub gwoździ.

Mówiąc o podłodze na pojedynczą podłogę drewnianą, radzimy wybrać linoleum lub proste bejcowanie.

W niektórych przypadkach, aby cała konstrukcja była bardziej trwała, belki są najpierw układane na podporach, a dopiero potem następuje kolej opóźnienia. Jeszcze kilka słów o belkach nośnych. Być może można rozważyć idealny materiał do produkcji drewniane pręty, którego grubość wynosi 10 na 10 lub 12 na 12 centymetrów.

O wersji roboczej podłogi dwuwarstwowej

Tak więc, jak wspomniano powyżej, jeśli planujesz eksploatować domek przez cały rok, będziesz musiał poradzić sobie z instalacją dwuwarstwowej i ocieplonej konstrukcji podłogi. Oczywiście poświęcisz na to znacznie więcej wysiłku, czasu i pieniędzy, ale poziom zwrotu z takiej pracy będzie zupełnie inny.

W takim przypadku kolejność naszych działań będzie następująca

• montujemy kłodę na systemie słupków nośnych, wykonujemy mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących i metalowych narożników;
• w każdej ze szczelin, od kłody do kłody, należy ułożyć panel ze sklejki odpornej na wilgoć, tak aby każda z jego krawędzi leżała na wystającym odcinku kolumny nośnej;
• całą pozostałą wolną przestrzeń należy wypełnić izolacją termiczną (glina z trocinami, wata szklana, styropian, wełna mineralna);
• czas na położenie podłoża. Jako materiał najlepiej jest wziąć wymaganą liczbę desek, których grubość może wynosić 15-50 milimetrów. Bardzo ważne jest wykonanie prawidłowe postępowanie deski w celu zapewnienia ich ścisłego dopasowania do siebie. Mocowanie opóźnienia i desek odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących.

Ważny niuans: krawędzie podłogi z desek powinny znajdować się co najmniej 15 milimetrów od każdej ze ścian. Jest to konieczne, aby zapewnić wentylację i zapobiec ewentualnemu pęcznieniu podłogi w wyniku sezonowego pęcznienia drewna.

Następnie przystępujemy do układania warstw ciepła i hydroizolacji. Zamykamy podłogi zanurzeniowe membranami polietylenowymi (grubość - dwieście mikronów) i dodatkową warstwą izolacji (na przykład spieniony polietylen). Każda membrana (folia) musi zachodzić na siebie, jej krawędzie są sklejone taśmą.

O układaniu podłogi wykończeniowej

Do montażu opcji wykończeniowych podłóg najlepiej nadają się deski ryflowane lub parkietowe, a także panele ze sklejki. Te ostatnie z reguły układa się na izolacji i mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących po przekątnej i na całym obwodzie. Następnie rozpoczyna się właściwa instalacja podłogi.

Informacje o opcji deski ryflowanej

Niewątpliwą zaletą tego materiału jest to, że podłoga z deski ryflowanej wygląda estetycznie i bez dodatkowych elementów wykładziny podłogowe, - wystarczy tylko ostrożnie zastosować właściwa ilość warstwy lakieru lub farby.

Ułożymy deskę na pióro i wpust w następującej kolejności

• zanim materiał trafi do pracy, musi „leżeć” w pokoju przez 2-3 dni, „przyzwyczajając się” do mikroklimatu danego pomieszczenia;
• konieczne jest wcięcie od każdej ściany w odległości 15 milimetrów, aby stworzyć szczelinę dla wentylacji i zapobiec powstawaniu pęcherzy na podłodze;
• układanie desek podłóg wykończeniowych odbywa się prostopadle do desek szorstkich podłóg. Zaczynamy od ułożenia pierwszego rzędu, wyraźnie zachowując linię - kolcami w stronę ściany. Każdą deskę mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących, które należy wkręcić w taki sposób, aby cokół zamknął je blisko ściany. Z przeciwnych stron wkręcanie śrub w rowki powinno odbywać się pod kątem 45 stopni. Szczeliny między deskami krawędziowymi a ścianami są zamykane specjalnymi drewnianymi przekładkami.

W przypadkach, gdy deski podłogowe są krótsze niż długość pomieszczenia, zwykle układa się je „w rzędzie”. W ten sposób zapewniony jest wzrost poziomu wytrzymałości podłogi. Długość każdej śruby powinna być kilkukrotnością grubości desek. Otwory do wprowadzenia wkrętów samogwintujących należy przygotować wcześniej, w przeciwnym razie płyta może ulec uszkodzeniu (odprysk, pęknięcie itp.).

Układanie kolejnego rzędu materiału (i każdego kolejnego) odbywa się zgodnie z zasadą „kolce – w rowkach desek poprzedniego rzędu”. Uszczelniamy deski specjalnym gumowym młotkiem, a następnie mocujemy je za pomocą wkrętów samogwintujących odwrotne strony w rowki.

O opcji z deską parkietową

Układanie podłóg wykończeniowych z masywnych desek parkietowych pozostaje jedną z najpopularniejszych i poszukiwanych opcji w domach prywatnych.

Kilka cech optymalnej realizacji tego procesu układania desek parkietowych

• mocowanie masywnych desek parkietowych za pomocą wkrętów samogwintujących można wykonać tylko z tych stron, po których znajdują się kolce;
• deska parkietowa jest układana wyłącznie „z rzędu”;
• w wersji wykorzystującej podstawę ze sklejki zaleca się najpierw przymocować deski „na klej”, a dopiero potem przymocować je za pomocą wkrętów samogwintujących;
• ukośny sposób stylizacja deska parkietowa pozwala optycznie powiększyć pomieszczenie.

Wreszcie

Każdy z drewnianych elementów wchodzących w skład konstrukcji podłogi musi być zabezpieczony środkami antyseptycznymi i trudnopalnymi. Takie przetwarzanie pomoże wydłużyć okres bezawaryjnego użytkowania konstrukcji. Prace nad układaniem podłóg drewnianych w domu można uznać za ostatecznie zakończone po nałożeniu ostatecznych wykładzin podłogowych.

Wideo: Układanie drewnianej podłogi

Budowa każdego domu to złożony proces, który obejmuje kilka etapów. Wśród tych etapów proces wznoszenia podłóg wyróżnia się osobno. W konstrukcjach drewnianych wielu woli drewnianą podłogę. Taka decyzja jest całkiem uzasadniona, ponieważ dom na wsi oznacza zatem bliskość otaczającej przyrody naturalny materiał będzie wyglądać najbardziej efektownie w porównaniu z jastrychem betonowym i syntetycznymi wykończeniami. Urządzenie podłogi w drewnianym domu charakteryzuje się własnymi cechami, dlatego montaż konstrukcji podłogi należy traktować poważnie. Jakie piętro można zbudować w prywatnym domu?

Rodzaje podłóg

Zdaniem ekspertów podłogi w drewnianym domu mogą być betonowe lub drewniane, ponieważ te dwa materiały nadają się do budowy domów prywatnych. Podłoga w domu z bali może być wykonana w technologii ogrzewania podłogowego – nowoczesne technologie umożliwiają również realizację tej opcji.

Betonowa podłoga to wylewanie jastrychu, które można wykonać niezależnie. Wybór tej opcji na podłogę w drewnianym domu w niektórych przypadkach pozwala zaoszczędzić pewną ilość czasu. Całkowite wyschnięcie jastrychu zajmuje prawie miesiąc, a montaż wysokiej jakości drewnianej podłogi od podstaw może zająć jeszcze więcej czasu.

Zalety posadzki betonowej domy z bali powinno obejmować obniżenie kosztów wykończenia powłoki. Prawidłowo wykonana wylewka posiada płaską powierzchnię, na której można zamontować dowolną powłokę wykończeniową. Możliwość zakrycia jastrychu bez dodatkowa praca na wypoziomowaniu podstawy roboczej zmniejsza czas pracy i koszt materiałów. Sam proces jastrychu nie jest technicznie skomplikowany, nie potrzeba tu specjalnych umiejętności.

Podczas montażu podłóg w drewnianym domu wykonanym z betonu należy wziąć pod uwagę możliwość pękania jastrychu pod wpływem drgań ścian konstrukcji. Pęknięcia powstałe podczas eksploatacji posadzki betonowej nie doprowadzą do poważnych konsekwencji, ale mogą zwiększyć straty ciepła. Aby utrzymać straty ciepła na poziomie minimalny poziom, podczas montażu jastrychu cementowego zaleca się staranne rozważenie instalacji wysokiej jakości izolacji.

Cementowa podłoga w drewnianym domu ma jeszcze jedną wadę: sama naciska swoim ciężarem na fundament. Przed przystąpieniem do prac budowlanych eksperci zalecają wykonanie niezbędnych obliczeń, aby podczas eksploatacji domu fundament mógł wytrzymać ciężar jastrych betonowy. Jeśli nie możesz tego zrobić samodzielnie, skontaktuj się z doświadczonym budowniczym.

Innym rodzajem podłogi w drewnianym domu jest podłoga z tego samego drewna. Zalety takiej konstrukcji podłogi obejmują przyjazność dla środowiska materiału i estetykę wygląd. Drewno - naturalne naturalny materiał, który nie zawiera syntetycznych dodatków i nie wydziela szkodliwych substancji podczas pracy Ludzkie ciało Substancje. Wygląd drewnianej podłogi doskonale współgra z samym budynkiem i otaczającym go środowiskiem. Dla Chatka podłoga cementowa, w przeciwieństwie do drewna, będzie wydawać się zbędna, a nawet obca.

Nowoczesne środki ochrony podłóg drewnianych, do których należą różnego rodzaju oleje, lakiery i impregnaty, pozwalają nie tylko zapewnić podłodze w drewnianym domu długą żywotność, ale również piękny wygląd zgodnie z wspólne wnętrze pokoje. W trakcie pracy drewnianej podłodze można nadać pożądany odcień lub podkreślić jej oryginalną fakturę i kolor. naturalne drewno zapewnia poczucie ciepła i komfortu w pomieszczeniu, przyczynia się do stworzenia komfortowej atmosfery w całym domu.

Zaletą podłogi drewnianej jest łatwość jej naprawy. W razie potrzeby możesz samodzielnie wymienić uszkodzoną część za pomocą standardowego zestawu narzędzi.

Do wad podłogi drewnianej zalicza się zwykle wysokie koszty finansowe i robociznę. Montaż podłogi w drewnianym domu jest dość trudny: czasami nie można wykonać dużej ilości pracy samodzielnie. Uzyskanie idealnie płaskiej powierzchni przy takim koszcie może być problematyczne.

Sposoby montażu podłóg drewnianych

Drewnianą podłogę można wykonać w wiejskim domu na trzy sposoby. Pierwszą metodę stosuje się w przypadkach, gdy układanie podłogi w drewnianym domu nie wiąże się z montażem belek nośnych w samym domu z bali. Powstała drewniana podłoga będzie pływającą strukturą, która nie jest połączona ze ścianami. Taka powłoka jest zbierana na filarach nośnych.

Druga i trzecia metoda organizacji drewnianych podłóg jest stosowana, gdy dom z bali jest montowany z instalacją belek nośnych. Na podstawie tych belek układana jest podłoga z pojedynczych lub podwójnych desek. Ułożenie podłogi jednowarstwowej w drewnianym domu nie jest trudne nawet dla początkującego. Ta metoda instalacji powłoki jest łatwa do wdrożenia w praktyce, ale nadaje się tylko do domów, w których są użytkowane ciepły okres roku. Pojedyncza powłoka może być montowana w kraju lub w domek letniskowy, w przypadku budynków, w których planowane jest całoroczne mieszkanie, taki projekt jest niedopuszczalny.

Dla częsty dom, zbudowane do zamieszkania przez cały rok, wystarczy tylko podwójna drewniana podłoga. Taka konstrukcja podłogi w drewnianym domu polega na montażu szorstkiej i wykończeniowej podłogi, pomiędzy którymi układane są materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne. Górna podłoga wykończeniowa jest zwykle montowana z deski ryflowanej.

Jak podłoga na podporach?

Montaż podłogi na słupach nośnych rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Aby to zrobić, konieczne jest usunięcie wierzchniej warstwy ziemi, a następnie wypełnienie jej żwirem, kruszonym kamieniem lub piaskiem. Najlepsza opcja będzie podstawa z tłucznia kamiennego, a na niej ciasno ubity piasek. Następnie na cokole umieszcza się ceglane słupki nośne, do których najczęściej stosuje się standardowe czerwone cegły. Układanie podłogi w drewnianym domu musi odbywać się z uwzględnieniem wszystkich podstawowych wymagań, dlatego podczas montażu słupków wsporczych konieczne jest skorelowanie ich wysokości i przekroju. Im wyżej podniesiesz poziom słupków, tym większy powinien być ich przekrój. W przypadku podpór o wysokości większej niż 25 cm zalecana jest szerokość dwóch cegieł.

Montaż słupków do podłóg w drewnianym domu rozpoczyna się od obwodu pomieszczenia, po czym przystępują do montażu tych samych konstrukcji na środku powierzchnia robocza. Na końcach podpór układany jest pokrycia dachowe, które działają jak materiał hydroizolacyjny. Na nim na słupach montowane są drewniane okładziny, na których montowane są kłody z drewna lub kłody.

Kłody są układane podczas montażu podłogi w drewnianym domu w pewnej odległości od siebie, krok między opóźnieniami zależy od szerokości desek, które mają być używane w przyszłości. Aby zapobiec przemieszczaniu się konstrukcji podłogi w zimowy czas ze względu na zamarznięcie gruntu zaleca się wypełnienie przestrzeni pod opóźnieniami żużlem. Nasyp nie powinien sięgać do opóźnienia o około 5 cm - to warstwa powietrza pozostawione specjalnie do procesów wentylacyjnych.

Sama podłoga układana jest na zamontowanych balach, a deski zaleca się układać w kierunku padania światła z okien lub w kierunku jazdy. Eksperci radzą rozpocząć układanie podłogi 1,5 cm od ściany, takie szczeliny na obwodzie podłogi w drewnianym domu są wykonane celowo - aby zapewnić wymagany poziom wentylacji.

Jako mocowania do podłóg drewnianych stosuje się długie gwoździe, które należy wbijać w deskę pod kątem. Po zakończeniu prac malarskich główki gwoździ nie będą już widoczne. Po całkowitym zmontowaniu podłogi tymczasowe listwy przypodłogowe mocuje się po przeciwnych stronach pomieszczenia. Szczeliny tych listew przy układaniu podłogi w drewnianym domu służą jako strefy buforowe niezbędne na czas przed całkowite wysuszenie drewno. Po całkowitym wyschnięciu tarcicy można wymienić te listwy przypodłogowe konwencjonalne projekty. Aby zrozumieć procedurę wykonywania prac instalacyjnych w celu stworzenia podłogi na podporach, zaleca się zapoznanie się ze zdjęciami przedstawiającymi każdy etap procesu.

Pokrycie z jednej deski

Pojedynczą kondygnację można wykonać na konstrukcji słupów nośnych. W tym przypadku belki są przymocowane do słupków wsporczych, a na belkach kładzie się deskę z piórem i wpustem. Taka podłoga w drewnianym domu jest w pełni zgodna z powyższym projektem, montowana na słupach.

Istnieje inna opcja dla pojedynczej podłogi: gdy powłoka jest montowana na belkach osadzonych w ścianach nośnych. W takiej sytuacji budowa podpór murowanych nie jest konieczna. Rolę podłoża roboczego będą pełniły belki nośne. Ponieważ odległość między nimi jest zwykle bardzo duża, przed rozpoczęciem pracy na podłodze z desek należy zbudować skrzynię z bali.

Projekt podłogi polega na zastosowaniu belki o boku kwadratu o boku 5-6 cm jako opóźnienia W drewnianym domu krok między opóźnieniami zależy od grubości deski końcowej powłoki. Im grubsza jest deska ryflowana, tym większy może być odstęp między opóźnieniami. Podczas instalowania skrzyni eksperci zalecają ciągłe monitorowanie równości jej powierzchni. Tylko dobrze zmontowana skrzynia pozwoli bez problemu ułożyć równą podłogę z desek.

Kiedy kłody są zmontowane i przymocowane gwoździami, możesz przystąpić do instalacji samego pokładu. Posadzka może pełnić rolę zarówno powłoki szorstkiej, jak i wykończeniowej. Jeśli nie zamierzasz dodatkowo kłaść na podłogach w drewnianym domu powłoka dekoracyjna w postaci linoleum lub innego materiału, wówczas promenada zostanie uznana za uczciwą. Wykończona powierzchnia po zakończeniu wszystkich prac zaleca się pokrycie w kilku warstwach lakierem ochronnym.

Jeśli pokryjesz drewnianą podłogę innym materiałem, w rzeczywistości będzie ona odgrywać rolę szorstkiej podłogi. Do montażu szorstkiej powłoki wystarczy użyć nieobrzynanego materiału.

Montaż pojedynczych podłóg na słupach nośnych lub skrzyni z bali jest dość prosty do samodzielnego wykonania. Taka powłoka jest wykonywana szybko i łatwo, a także nie wymaga poważnych wydatków. Wadą podłóg jednowarstwowych w domu drewnianym jest ich niski stopień izolacji termicznej. Zimą grunt pod ziemią zamarznie. W przypadku zastosowania słupów może to spowodować przemieszczenie ceglanych słupów i samej powłoki. Pojedyncze piętro może być używane zarówno w domach przeznaczonych do zamieszkania w okresie letnim, jak iw przypadku ogrzewania dostępnego w zimnych porach roku.

Podwójna podłoga

Podwójne piętro w drewnianym domu można uznać za najlepsze rozwiązanie do całorocznego mieszkania na wsi. Taka powłoka nazywana jest podwójną, ponieważ składa się z dwóch obowiązkowych warstw - zgrubnej i wykańczającej. Jak przebiega instalacja?

Najpierw na belkach montowana jest szorstka powłoka z nieobrzynanego drewna o grubości do 0,45 cm.Ponieważ ta warstwa podłogi znajduje się na dole, podczas jej układania można zaoszczędzić na zakupie materiałów. Użyj na podłoże w drewnianym domu drogie deski odpowiednie są tutaj opcjonalne, krakające lub niskiej jakości materiały. Nie oznacza to, że warstwa robocza może być wykonana złej jakości. Dla niego zaleca się wybór desek drzewa iglaste drzew, a także wstępnie zaimpregnować je roztworami antyseptycznymi.

Deski szorstkiej powłoki powinny leżeć blisko siebie. Kiedy ta warstwa konstrukcji jest gotowa, konieczne jest ułożenie na niej materiału termoizolacyjnego. Do tych celów odpowiednia jest wełna mineralna, styropian, ekspandowana glina, trociny lub inne. nowoczesne poglądy grzejniki.

Urządzenie podłogi w drewnianym domu obejmuje nie tylko umieszczenie materiał izolacyjny, ale także warstwę hydroizolacji. Wszystkie te elementy konstrukcji zapewniają przyszłej powłoce długą żywotność. Powłoka wykończeniowa montowany jest po ułożeniu izolacji termicznej, pomiędzy tymi dwiema warstwami należy pozostawić szczelinę 1,5 cm.Mocowanie płyt odbywa się w taki sam sposób jak przy budowie innych rodzajów podłóg.

Na gotowych podwójnych podłogach w drewnianym domu można położyć powłokę wykończeniową, a także użyć warstwy wykończeniowej konstrukcji jako dekoracji. Aby to zrobić, drewno musi zostać przetworzone lakiery ochronne lub inny specjalne preparaty z efektem cieniowania.

Drewniany dom wymaga szczególnie starannej ochrony termicznej, ponieważ naruszenie warunków temperaturowych i wilgotnościowych powoduje, że drewno zaczyna gnić i traci swoje właściwości wytrzymałościowe. Pomóż temu zapobiec skuteczna izolacja. Przed rozpoczęciem prac nad ochroną przed zimnem należy dowiedzieć się, jak prawidłowo ocieplić podłogę w indywidualnym drewnianym domu.

Po co izolować drewnianą podłogę

W porównaniu z betonem drewno jest dość ciepłym materiałem, ale budując dom prywatny z ramą lub dom z pręta własnymi rękami, nie zawsze możliwe jest osiągnięcie racjonalnej równowagi grubości konstrukcji pod względem wytrzymałości i przewodność cieplna. Aby zmniejszyć zużycie materiałów na ściany i fundamenty, konieczna jest izolacja termiczna. Prace przy ociepleniu można prowadzić zarówno w starym, dawno oddanym do użytku budynku, jak iw nowym budownictwie.

Izolacja podłogi w drewnianym domu może zapobiec następującym problemom:

• pojawienie się nadmiernej wilgoci w pomieszczeniu;
• spadek temperatury w zadaniu;
• kondensacja, która powoduje pleśń;
• pojawienie się grzybów i innych mikroorganizmów niebezpiecznych dla ludzi;
• wzrost kosztów ogrzewania;
• niszczenie konstrukcji drewnianych od wewnątrz.

Wykonując pracę samodzielnie, możesz znacznie obniżyć koszty. Obecnie istnieje wiele materiałów, których użycie nie wymaga specjalnych umiejętności i wysokich kwalifikacji.

Schemat wszystkich strat ciepła drewniany dom.

Które podłogi wymagają izolacji

Następujące struktury wymagają ochrony:

1. ciasto z zimnej podłogi piwnicy;
2. podłoga na poddaszu;
3. konstrukcja międzykondygnacyjna.

W przypadku opcji podłogi materiał służy jako izolacja akustyczna. W takim przypadku konieczne jest zapewnienie warstwy o grubości 3-5 cm.

Izolacja podłogi pierwszego piętra w drewnianym domu pozwala zapewnić komfortowe warunki rezydencja. Większość strat ciepła występuje przez strop górnej kondygnacji, dlatego konieczny jest odpowiedni dobór i ułożenie izolacji termicznej.

Materiały do ​​pracy

Aby kompetentnie zaizolować podłogę w drewnianym domu, musisz wybrać wysokiej jakości izolację, która ma wszystkie niezbędne właściwości. Ocieplenie można przeprowadzić zarówno od wewnątrz pomieszczenia, jak i od strony zimnego powietrza.

Do samodzielnego ocieplenia podłogi na poddaszu od wewnątrz lub piwnicy od dołu lepiej jest użyć lekkich materiałów, które można łatwo przymocować od dołu do ciasta sufitowego. W takim przypadku prawidłowe byłoby zastosowanie:

• wełna mineralna w rolkach;

Materiały te zapewnią maksymalną wygodę podczas izolowania sufitu własnymi rękami.

Podczas ocieplenia dom szkieletowy, domy z bali lub bali, prace można prowadzić od wewnątrz pomieszczenia dla podłogi pierwszego piętra i od zewnątrz dla ostatniego. W takim przypadku lepiej jest wykonać izolację podłogi wzdłuż kłód lub belek, ponieważ zapobiegnie to przenoszeniu obciążenia na delikatny materiał. Do tego rodzaju pracy możesz użyć następujących materiałów:

Więcej informacji na temat izolacji trocinami i keramzytem można znaleźć w artykułach i. Materiały te mają takie zalety, jak naturalne pochodzenie i niski koszt, więc jeśli chcesz obniżyć koszty budowy lub izolacji w starym budynku i zapewnić pełną przyjazność dla środowiska, lepiej z nich skorzystać. Są jednak mniej zaawansowane technologicznie niż inne materiały.

Ostatnio metoda również zyskuje na popularności. Ta metoda jest dobra ze względu na niską pracochłonność i wysoka wydajność.

technologia ocieplenia podłogi

Ważne jest, aby prawidłowo ułożyć izolację zgodnie z właściwą kolejnością wszystkich warstw. Ciasto podłogowe podczas ocieplania podłogi na poddaszu, podłogi drugiego piętra lub pierwszego piętra ma nie zawsze zauważalne, ale znaczące różnice.

Izolacja podłogi pierwszego piętra od dołu

W takim przypadku podczas wykonywania prac typu „zrób to sam” materiały należy prawidłowo ułożyć w następującej kolejności:

1. hydroizolacja;
2. izolacja;
3. paroizolacja;
4. struktura okładki.

Podczas budowy domu z pręta lub ramy materiał jest mocowany wzdłuż belek. Następnie szycie jest zakończone. Jako ochronę przed wilgocią i parą możesz użyć zwykłego folia polietylenowa. Jako drugą opcję hydroizolacji stosuje się membrany odporne na wilgoć. Jeśli wszystkie warstwy zostaną ułożone prawidłowo, konstrukcja będzie niezawodnie i kompetentnie chroniona przed zimnem z punktu widzenia inżynierii cieplnej.

Ta metoda jest bardzo pracochłonna i jest stosowana tylko wtedy, gdy nie ma możliwości ocieplenia od wewnątrz.

Ponadto metoda jest idealna do ocieplenia od dołu.

Ocieplenie stropu pierwszego piętra od wewnątrz

Wykonywanie prac pod sufitem jest dość niewygodne, dlatego przy wznoszeniu domu szkieletowego lub budynku z belki często wykonują izolację podłogi pierwszego piętra wzdłuż belek od góry. W takim przypadku oprócz podanych wcześniej materiałów można zastosować materiały sypkie, takie jak trociny i keramzyt. Wykonując izolację własnymi rękami, prawidłowe jest układanie wszystkich warstw w następującej kolejności:

1. konstrukcja podłogi;
2. hydroizolacja;
3. izolacja;
4. paroizolacja;
5. czysta podłoga.

Paroizolacja musi być umieszczona od wewnątrz pomieszczenia, aby działała prawidłowo, zapobiegając uszkodzeniom stropu wzdłuż belek z drewna.

Izolacja międzykondygnacyjna

W pierwszym przypadku izolacja tłumi dźwięki przenoszone drogą powietrzną: ludzką mowę, muzykę itp. W drugim przypadku konstrukcja jest również doskonale izolowana od dźwięków uderzeniowych - kroków, skoków itp.

Właściwa izolacja akustyczna stropów międzywarstwowych jest kluczem do komfortowego pobytu wszystkich członków rodziny.

Izolacja stropu piętra od wewnątrz

Montaż izolacji od wewnątrz nie zapewnia maksymalnej ochrony konstrukcji, ale może być wykorzystany jako druga opcja układania izolacji. W tym przypadku izolacja jest montowana wzdłuż belek od spodu sufitu. Prawidłowe będzie ułożenie warstw w następującej kolejności:

1. paroizolacja;
2. izolacja;
3. hydroizolacja;
4. belkowa konstrukcja dachu.

Izolacja podłogi na poddaszu

Podczas budowy i naprawy domu szkieletowego, domu z drewna lub bali lepiej jest ocieplić strych od góry. Ta metoda ma następujące zalety:

• łatwość instalacji;
• możliwość zastosowania niedrogich materiałów sypkich;
• właściwa ochrona termiczna;
• ocieplenie nie tylko pomieszczeń, ale także stropów wzdłuż belek domu z drewna lub ramy;
• zapobieganie kondensacji w grubości stropu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, warstwy układane są w następującej kolejności od dołu do góry:

1. konstrukcja podłogi;
2. paroizolacja;
3. materiał termoizolacyjny;
4. hydroizolacja.

Obliczanie grubości izolacji

Aby wykonać pełnoprawne obliczenia termotechniczne konstrukcji domu szkieletowego lub budynku z drewna, nie jest konieczne posiadanie wykształcenia budowlanego. Podczas wykonywania obliczeń ważna jest znajomość grubości wszystkich warstw placka oraz ich przewodności cieplnej. Łatwo się tego dowiedzieć.

Obliczenia pozwolą Ci wykonać właściwe ocieplenie domów z bali i zapobiegać nadmiernym wydatkom materiałów. Wszystkie obliczenia, biorąc pod uwagę wyszukiwanie danych początkowych, prawdopodobnie nie zajmą więcej niż pół godziny. Zwykle nie bierze się pod uwagę takich warstw, jak hydroizolacja, paroizolacja.

Właściwy wybór metody izolacji, rodzaju materiału i jego grubości może uchronić Cię przed wieloma problemami podczas eksploatacji. Podczas budowy wielopiętrowych budynków mieszkalnych kwestia izolacji nie pojawia się: jest wymagana. Poprawność doboru grubości oraz dostępność środków ochrony termicznej stropu, stropu poddasza i ścian sprawdza się oględzinami, które uwzględniają te obliczenia na równi z obliczeniami wytrzymałościowymi.

W prywatnym budownictwie mieszkaniowym nikt nie sprawdza obecności kompetentnej izolacji, ale to nie czyni jej mniej ważną.