dom Komunikacja inżynierska Od czego dołączyć łazienkę do domu. Dobudówka do domu - najciekawsze projekty i główne rodzaje dobudówek (130 zdjęć). Co ma wspólnego kuchnia z łazienką i toaletą?

Od czego dołączyć łazienkę do domu. Dobudówka do domu - najciekawsze projekty i główne rodzaje dobudówek (130 zdjęć). Co ma wspólnego kuchnia z łazienką i toaletą?

KILKA LAT TEMU ZBUDUŁEM DOM W TECHNOLOGII RAMOWEJ NA WSI. NA DZIAŁCE NIE BYŁO WODY - WYPROWADZONO ZE STUDNI. NIEDAWNO WYWIERCAŁEM STUDNIE I WPROWADZIŁEM WODĘ DO OBUDOWY, JEDNOCZEŚNIE PRZYŁĄCZAM CAŁĄ ŁAZIENKĘ Z ŁAZIENKĄ.

Na styku przyszłej rozbudowy zdjął okładzinę ze ściany, panele cokołowe z łupka (przykryj filary fundamentu) (zdjęcie 1). podręcznik Piła tarczowa przeciął arkusze sklejki wzdłuż szerokości otworu i usunął je. Zdemontowałem płyty izolacyjne, okno i stojaki nośne ramy (zdjęcie 2), podtrzymujące górną belkę wiązującą.

Ponieważ długość zwisu dachu wynosi 60 cm i technicznie trudno jest ją zwiększyć, zdecydowałem się, aby szerokość nadstawki była jednakowa. Wiertarką ręczną wywierciłem w ziemi dwa otwory o średnicy 200 mm na głębokość 150 cm, do każdego wlałem po jednym wiadrze zaprawy betonowej, zamontowałem rury o długości 130 cm i średnicy 120 mm, wypoziomowałem je (fot. 3) między sobą a filarami fundamentu domu. Wewnątrz podpory wypełniłem zaprawą, a na zewnątrz posypałem piaskiem i ubijałem.

Dolne wykończenie nadstawki wykonano z dwóch połączonych ze sobą desek o przekroju 150×50 mm. Połączenie z domem wykonano pod kątem - z jednej strony 90 stopni, z drugiej - 45. Położył podłogę z desek na pióro i wpust na równi z podłogą domu, na wierzch położył płyty OSB i przykrył je linoleum.

Przed montażem ramy ściennej umieściłem wannę i toaletę w aneksie. Na uprzęży zamocowałem stojaki wykonane z drewna o przekroju 100 × 50 mm i zamocowałem między nimi plastikowe okno(zdjęcie 4) C wewnątrz osłonił ramę arkuszami OSB.

Zaizolowano strop. Aby to zrobić, ustaw pomiędzy belki stropowe płyty izolacyjne, które dzięki swojej elastyczności trzymają się same. Do paroizolacji i dodatkowa izolacja pomiędzy belkami stropowymi za pomocą zszywacza meblowego przymocowano folię piankową polietylenową o grubości 10 mm. Wszystkie ściany i sufit pomieszczenia od wewnątrz pokryto plastikowymi panelami ze wzorem.

Po skończeniu dekoracja wnętrz zainstalowałem umywalkę, wiszące półki (zdjęcie 5) i baterię grzewczą. Trudno jest zamontować baterię wannową (wąż z wylewką i długą obrotową wylewką do zlewu) na ścianie z ramą, dlatego zastosowałem baterię kuchenną z wysuwaną konewką.

Odległość od Zbiornik do miksera powinna być minimalna, aby przy każdym włączeniu nie spuszczać wody, która ostygła w rurach.

Do podgrzewania wody wykorzystuję dwa zbiorniki elektryczne – 50 i 10 litrów. Połączyłem je szeregowo. Mniejszy zbiornik jest na stałe podłączony do sieci: jego pojemność jest wystarczająca do codziennego użytku. Podłączam duży do kąpieli. Bucky umieścił go za przegrodą na ścianie obok telewizora, aby zaoszczędzić miejsce w łazience.

Na zewnątrz powstałe przedłużenie zostało pobite plastikowa klapa. Filary fundamentowe pokryte blachą płaski łupek.

Na notatce
Dzięki tej technologii ściany można izolować zewnętrzna strona bez konieczności wprowadzania płyt izolacyjnych do domu.

(Z pudełkiem prezentowym) JinKaiRui U Shape Electric Shiatsu Powrót na…

1395 rubli.

Darmowa dostawa

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Zamówienia (891)

Bezprzewodowa kamera ip w chmurze 1080P Wi-Fi inteligentny aparat Automatyczne śledzenie…

911,5 rubli.

Darmowa dostawa

Kupno nowego drewnianego domu wiejskiego zwykle wiąże się z wieloma problemami i zmartwieniami. Niemniej jednak, jeśli łazienka jest uwzględniona w projekcie Twojego domu, weź pod uwagę, że lwia część wszystkich problemów została już rozwiązana. Łazienka w domu drewnianym jest jak najbardziej trudna część budownictwie, żadne z pomieszczeń mieszkalnych nie wymaga tyle samo uwagi i pracy. Liczy się dosłownie wszystko: lokalizacja łazienki i kabiny prysznicowej, wielkość pomieszczenia, bliskość wody, dobra wentylacja. Oprócz projektowania systemów kanalizacyjnych i wentylacyjnych należy dokładnie rozważyć urządzenie i problemy hydroizolacyjne dalsze wykończenie lokal.

Główne etapy budowy łazienki własnymi rękami

Ważną rolę odgrywa lokalizacja kabiny prysznicowej: po pierwsze musi ona mieć dostęp do źródła wody, a po drugie musi być podłączona do kanalizacji lub, w najgorszym przypadku, szambo lub oczyszczalnię.

Łazienka w domu drewnianym (bez względu na to, z czego jest wykonana: drewno profilowane, bale, czy ręcznie rąbane) wyposażana jest w kilku etapach:

Łazienka w domu drewnianym: lokalizacja i wymiary

Bez względu na to, jak bardzo chcesz wnieść swoją kreatywność w budowę łazienki, bardziej słuszne byłoby zrobienie tego bez wykraczania poza profesjonalne zasady dotyczące jej rozmieszczenia:

Jeśli jedna ze ścian łazienki jest zewnętrzna, łatwiej będzie ją przewietrzyć.

jedna ze ścian łazienki powinna być zewnętrzna, co znacznie ułatwi Ci wentylację;
jeśli dom ma kilka pięter, możesz także wyposażyć kilka łazienek, umieszczając je jedna nad drugą;
optymalna lokalizacja - obok sypialni lub garderoby;
nieodpowiednie miejsce na łazienkę - obok miejsca przyjmowania i gotowania;
jeśli chcesz zaoszczędzić miejsce, rozważ wykonanie głównej lub dodatkowej łazienki pod schodami.

Ze względu na wielkość łazienka wraz z pomieszczeniami gospodarczymi nie powinna zajmować więcej niż 20-25% powierzchni domu. W każdym razie, jeśli właściciel chce ogromnej łazienki, nikt mu nie zabroni, ważne jest tylko, aby martwić się o dokładną hydroizolację.

Zasady budowy łazienki w prywatnym domu

Funkcjonalność i trwałość przyszłej łazienki zależy od starannego przestrzegania wszystkich zasad montażu.

Głównym problemem stojącym przed budowniczym jest kurczenie się drewnianego domu. Jeśli dom murowany lub żelbetowy nie stwarza takich problemów, to drewniany ze względu na swój materiał podlega sezonowym zmianom.

Aby spuścić wodę, użyj metalowo-plastikowego lub plastikowe rury

Dlatego warto wziąć ten fakt pod uwagę przy układaniu sieci komunikacyjnych, zagospodarowaniu wolnej przestrzeni czy zastosowaniu urządzeń tłumiących.

Do odprowadzania wody najlepiej używać rur metalowo-plastikowych lub plastikowych, ponieważ nie odkształcają się one pod wpływem ścian i przegród, które zmieniły się w wyniku opadów atmosferycznych. Podczas mocowania rurociągu należy zastosować obejmy z gumowymi uszczelkami.

Projekt łazienki w domu drewnianym najlepiej wykonać w oparciu o system przesuwnej ramy - samowystarczalny konstrukcja nośna, autonomiczny w stosunku do ścian domu i dlatego nie jest narażony na nie podczas skurczu.

Rama przesuwna to system profil metalowy przymocowany do ściany.

Głównym wymaganiem podczas instalacji jest zapewnienie mobilności profilu. Aby to zrobić, w ścianie za pomocą wiertła wykonuje się wydłużone, owalne otwory, niezbędne, aby wchodzące w nie śruby nie dotykały się pokrycie ścian. Śruby są dokręcone luźno, aby nie zakłócać mobilności całej konstrukcji.

Poszycie, montaż sufitu i podłogi w łazience

Po zamontowaniu profilu można przystąpić do poszycia z płyt gipsowo-kartonowych. Najpierw musisz przygotować podstawę: za pomocą nitów te same mocuje się do istniejących profili w kształcie litery U, modyfikując je tak, aby wygodnie było mocować płyty gipsowo-kartonowe.

Płyta gipsowo-kartonowa mocowana do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących

Płyty gipsowo-kartonowe można przymocować za pomocą wkrętów samogwintujących. Warto wcześniej zdecydować o rozmieszczeniu okablowania, a podczas montażu płyt kartonowo-gipsowych wywiercić w nich otwory na przewody. Płytki można układać na płycie gipsowo-kartonowej.

Lepiej jest zawiesić sufit w łazience: w ten sposób można wygodnie ukryć wszystkie elementy wentylacyjne.

Schemat hydroizolacji podłogi w łazience w drewnianym domu

Podłogę układa się na różne sposoby: w zależności od rodzaju podłoża. Jeśli podstawa jest betonowa, podłoga jest taka sama jak w kamiennym domu. Jeżeli jest to podstawa drewniane kłody, następnie układa się najpierw pogrubioną sklejkę wodoodporną, następnie hydrostekloizol, wylewkę zbrojoną i na koniec płytki.

Ponadto łazienka w domu drewnianym wymaga dokładnej hydroizolacji. Jeśli pozwalają na to fundusze, możesz położyć podłogę polimerową, ale jeśli budżet jest ograniczony, możesz nałożyć wodoodporną mieszankę własnymi rękami lub przykleić wodoodporną wykładzinę podłogową.

Wstępne wykończenie łazienki w drewnianym domu należy przeprowadzić ostrożnie: należy wcześniej wypoziomować, wyczyścić, namoczyć środkiem antyseptycznym i naprawić pęknięcia w podłodze układanie bezpośrednie warstwa hydroizolacyjna i warstwa wierzchnia.

Domy drewniane łatwo ulegają zawilgoceniu i są na nie niezwykle podatne grzyb pleśniowy. Aby uniknąć tych przykrych konsekwencji, warto o nie zadbać kompetentna wentylacja lokal.

Jeśli co najmniej jedna ze ścian łazienki jest zewnętrzna, wówczas samo pomieszczenie jest wentylowane. Dodatkowa wentylacja wymaga drogiego, ognioodpornego sprzętu.

Lepiej powierzyć instalację wentylacji profesjonalistom, ponieważ nieprawidłowość w ten przypadek może spowodować dalszy pożar systemu. Oprócz tego, że wszystkie użyte materiały muszą być niepalne, cała konstrukcja nie powinna mieć kontaktu z drewnem, lecz być zamontowana na specjalnych wspornikach. System też potrzebuje Klapy przeciwpożarowe I niezawodna ochrona od wilgoci.

Doprowadzenie wody do łazienki w drewnianym domu

Ostatnim etapem prac jest zaopatrzenie w wodę. Przed wykonaniem dostaw wszystkie systemy, od kanalizacji po wentylację, muszą zostać zainstalowane i dokładnie sprawdzone. Aby zapobiec zamarzaniu wody w rurach, wszystkie sieci kanalizacyjne należy zaizolować, a podstawę podłogi należy wyposażyć w folię paroizolacyjną.

Schemat doprowadzenia wody do domu drewnianego

Zatem wyposażenie i przygotowanie łazienki do pracy własnymi rękami wymaga dużego wysiłku, materiały budowlane i specjalny sprzęt (weź przynajmniej system wentylacji). Nie można rozłączyć się z estetyczną stroną problemu: lepiej wydać mniej piękne wykończenie, ale dokładnie rozważ hydroizolację i wentylację pomieszczenia, nie wspominając o najważniejszym - właściwej kanalizacji.

Czas mija i okazuje się, że prywatny dom nie zadowala już właścicieli swoją wielkością i udogodnieniami. Podjęto decyzję o powiększeniu jego obszaru o rozbudowę. O tym jak to zrobić sprawnie i bez dodatkowe koszty, powiemy w artykule.

Oszczędzaj pieniądze bez poświęcania jakości – wymagań dotyczących pomieszczenia i materiałów

Źle przemyślany projekt rozbudowy z czasem wymusi przeróbkę lub dokończenie czegoś, do czego będzie podłączony Chatka. Aby nie wpaść w taką sytuację, rozważamy wszystkie niuanse, rozważamy zalety i wady naszego pomysłu. Zaczynamy od wyboru lokalizacji i rozmiaru.

Każdy rodzaj dodatkowy lokal ma swoje specyficzne cechy związane z użytkowaniem, wymaganiami dotyczącymi izolacji, wodoodporności i innymi. Jeśli zostanie podjęta decyzja o budowie dodatkowego salonu na wsi, jest to równoznaczne z budową małego domu. Wymagana jest niezawodna izolacja, aby zapobiec pojawianiu się wilgoci. Jeśli planujesz przebywać w chłodne dni, musisz pomyśleć o ogrzewaniu.

Innym popularnym typem budynków gospodarczych są kuchnie i łazienki. Wymagania dla nich są praktycznie takie same. Przede wszystkim myślimy o komunikacji inżynierskiej i podsumowujemy ją jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Rury kanalizacyjne, wodociągowe są znacznie wygodniejsze do ułożenia przed wylaniem fundamentu, niż później przedostać się pod nie. zwiększona uwaga wymaga hydroizolacji wykładziny podłogowe. Myślimy o ociepleniu, ale jeśli kuchnię planujemy na lato, można to uratować.

Rozbudowa domu i przedłużenie werandy. Konstrukcja jest lekka, służy do wakacje, chroni wejście przed wiatrem, śniegiem i deszczem. Realizowany jest w wielu wersjach: od najprostszej w postaci promenady, niskich ścianek z dachem na słupach, po skomplikowaną ze ścianami, drzwiami, oknami. Nie jest wymagana izolacja, w przeciwnym razie nie będzie to już weranda, ale konieczna będzie hydroizolacja fundamentów.

Dobudowa domu powinna współgrać z główną konstrukcją. Jeśli dom ma wykończenie zewnętrzne, powtórzenie go na dołączonym terenie nie będzie trudne. Ze wszystkimi materiałami drewno jest dobrze ze sobą połączone, co świetnie wygląda nawet bez dodatkowego wykończenia. Najlepsza opcja będzie struktura ramowa:

zbudowany szybko, w ciągu zaledwie kilku miesięcy;
nie wymaga fundamentu kapitałowego, bo jest lekki;
bez specjalnej wiedzy i umiejętności można go zbudować własnymi rękami;
będzie kosztować mniej.

Podstawa przedłużenia wykonana jest na tym samym poziomie, co fundament domu. Mocując konstrukcję do domu, nie robimy tego szczelnie – z biegiem czasu ulegnie ona skurczeniu – lecz pozostawimy szczelinę dylatacyjną. Pod tym względem konstrukcje ramowe, które nie powodują skurczu pionowego, wypadają korzystnie.

Jeśli konstrukcja jest przymocowana do ściany przedniej, dach stanowi kontynuację dachu głównego i jest jednospadowy. Stok wybieramy tak, aby śnieg nie zalegał, a deszcz spływał. Jeśli jest to przedłużenie ściany bocznej, dach powtarza konfigurację głównego. Pokrycie dachu jest takie samo jak na dachu domu, jeśli są różne, ważne jest, aby je połączyć.

Podstawa słupowa - szybko, tanio, niezawodnie

Do słupowego fundamentu przedłużenia domu stosuje się beton, cegłę lub kombinację obu. Odbywa się to głównie w salonie lub werandzie. W przypadku zastosowania w kuchni lub łazience wymagane będzie docieplenie doprowadzeń mediów do domu. Ponieważ ochrona dotyczy średnio pół metra rur, możesz ponieść takie wydatki, nadal będzie tańsze niż fundament listwowy. Podłoga wykonana jest z desek, do betonu będziesz potrzebować dużo materiału do zasypki, ogrodzenia na obwodzie.

Zaczynamy od oznaczenia miejsca, miejsca montażu filarów znajdują się w odległości półtora metra od siebie. Pod każdym filarem wykopuje się oddzielny dół o wymiarach 50 × 50 cm, o głębokości większej niż zamarzania gleby. Na górze nieco rozszerzamy doły: około 10 cm z każdej strony, dno wypełniamy warstwą piasku o grubości 10 cm, ostrożnie ubijamy, a następnie pokruszony kamień lub łamaną cegłę, która również jest ubijana.

Układamy folię do hydroizolacji, wyprowadzamy końce na powierzchnię. Jeśli planujemy budowę filarów ceglanych, do każdego wykopu wlewamy odrobinę zaprawy betonowej na podstawę i czekamy, aż stwardnieje. Przy planowaniu słupów betonowych zawiązujemy zbrojenie u góry na całej wysokości, opuszczamy je do dołów. Zapewniamy równą odległość między ścianami. Pod spód podkładamy kawałki cegły, aby podnieść zbrojenie o około 4 cm.

Wykonujemy szalunki pod cokół, wewnątrz których uruchamiamy folię. Beton wylewa się warstwami, każdą warstwę przebija się kilkakrotnie prętem, tak aby wydostały się pęcherzyki powietrza. Ważne jest, aby się nie spieszyć, lepiej poczekać, aż się zagotuje, a następnie kontynuować nalewanie. Ostrożnie wyrównujemy górę kolumny i czekamy około dwóch tygodni, aż beton stwardnieje. Przez cały ten czas obficie zalewaj wodą, przykryj płótnem lub folią.

Gdy fundament uzyska pożądaną wytrzymałość, szalunek jest usuwany. Rozgrzewka mastyks bitumiczny, nałóż na słupy i natychmiast przyklej kawałki pokrycia dachowego w celu hydroizolacji. Pomiędzy filarami znajdowała się przestrzeń, którą należy wypełnić w celu docieplenia podłogi. Używamy zwykłej ziemi zmieszanej z gruzem lub kawałkami cegieł. Zasypiamy warstwami 10 cm, taranujemy. Technologia wznoszenia fundamentu listwowego praktycznie nie różni się, ale w przeciwieństwie do fundamentu kolumnowego jest solidna.

Pierwsze kroki - dolne wykończenie i przedłużenie podłogi

Więc ustaliliśmy wersja ramowa jako najszybszy i najtańszy. Aby drzewo służyło przez długi czas, należy przestrzegać dwóch zasad: wykonać niezawodną hydroizolację i przeprowadzić leczenie antyseptyczne. Oczywiście drewno musi być dobrze wysuszone. Najbardziej do hydroizolacji niezawodne środki- mastyks bitumiczny. Możliwe jest zastosowanie kilku warstw pokrycia dachowego, ale jest to krótkotrwałe.

Wtedy to robimy uprząż dolna. Zwykle stosuje się belkę o wymiarach 150 × 150 mm, ale można zastosować deski o wymiarach 150 × 50 mm. Układamy je poziomo na całym obwodzie, wyrównując z zewnętrznymi krawędziami fundamentu. Nie łączymy ze sobą desek pierwszego rzędu. Drugi rząd układa się na górze, zachodząc na złącza w pierwszym.

W tak ułożonych deskach na fundamencie wykonujemy przez dziury pod kołkami i połącz je. Jeśli jest to taśma, wiercimy i łączymy w ziemi, a następnie kładziemy. Aby uzyskać efekt pojedynczej belki, wbijamy ją gwoździami w szachownicę po 20 cm. Okazuje się, że jest to taśma o pożądanej grubości, która ma również dodatkowe zalety:

jest znacznie tańszy niż batony;
bardzo łatwo jest je ze sobą połączyć, przy kratach jest to już trudniejsze.

Do łóżek mocujemy dolną listwę z tych samych desek 150 × 50 mm, zamontowanych na górze krawędzi wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Mocujemy je razem i z łóżkami za pomocą gwoździ 90 mm. Następnie odsłaniamy kłody z podobnego materiału zainstalowanego na krawędzi. Odległość między nimi wynosi 60-80 cm, ale wszystko zależy od rozmiaru przedłużenie ramy: im dłuższe opóźnienia, tym już je instalujemy. Mocowane są do oprawy za pomocą gwoździ, po 2 z każdej strony.

Przejdźmy teraz do izolacji podłogi. Najtańszą, choć niezbyt przyjazną dla środowiska opcją, jest kafelkowa pianka styropianowa o gęstości co najmniej 15 kg / m 3. Jego zaletą jest to, że jako jedyny z grzejników nie boi się wilgoci. Do dolnych krawędzi kłody przybijamy pręty 50×50 mm, które przytrzymają styropian. Wymagana jest grubość 15 cm: używamy arkuszy 10 i 5 cm, układamy tak, aby szwy dolnego i górnego rzędu zachodziły na siebie.

Baza jest gotowa. Na górze kładziemy podłoże. Aby z czasem się nie wypaczył, układamy go, zmieniając kierunek słojów rocznych. Patrzymy na cięcie: jedną deskę kładziemy łukiem w górę, drugą w dół. Wykonujemy podłogę wykończeniową ze sklejki, złącza są rozłączone. Chropowata podstawa nie jest konieczna w przypadku krawędziowych desek z piórem i wpustem o grubości 30 mm lub sklejki o grubości 15 mm. Leżymy bezpośrednio na opóźnieniach.

Montaż naścienny - dwie technologie montażu

Istnieją dwie technologie montażu budynki szkieletowe. Pierwszy nazywa się ramą-panelem, gdy cały montaż odbywa się na ziemi, następnie gotowe konstrukcje są instalowane na miejscu i mocowane razem. Czasami rama jest natychmiast osłonięta, co czyni ją jeszcze mocniejszą. Inna metoda polega na stopniowym montażu bezpośrednio na miejscu. Co jest wygodniejsze - każdy decyduje sam. Tarczy zamontowanej na ziemi nie można podnosić samodzielnie, będą potrzebni pomocnicy.

Budowę ramy rozpoczynamy od słupków narożnych. Do nich i regałów pośrednich stosujemy belkę o wymiarach 150×150 mm lub nawet 100×100 mm. Odległość między stojakami zależy od szerokości izolacji, o której dowiadujemy się z góry. Słupy układamy tak, aby szczelina między nimi była o 3 cm węższa niż szerokość ocieplenia. Zaoszczędzimy więc na bezodpadowym wykorzystaniu materiału i poprawimy jakość izolacji, nie pozostawiając szczelin.

Mocowanie można łatwo i niezawodnie wykonać za pomocą metalowych narożników zamontowanych po obu stronach regałów i przymocowanych za pomocą śrub nierdzewnych. Przed ostatecznym zamocowaniem regału dokładnie sprawdzamy jego pionowość, jest to szczególnie ważne w przypadku narożników. Jedna źle ustawiona belka spowoduje wygięcie całego przedłużenia.

W utrzymaniu prawidłowego kształtu ramy pomagają tymczasowe nacięcia, które montuje się od wewnątrz i służą do momentu zamocowania. zewnętrzna skóra. Jeśli skóra jest wykonana z twardej i trwały materiał podobnie jak sklejka, płyta OSB, GVK jest w stanie samodzielnie wzmocnić podstawę, która będzie stabilnie stać po usunięciu tymczasowego koszenia. Gdy na poszycie przewidziano miękki materiał: bocznicę, podszewkę, wówczas nie można zrezygnować z aparatów stałych. Lepiej jest zainstalować je po dwa na dole i na górze każdego stojaka.

W miejscach montażu okien i drzwi mocujemy poprzeczki. Podwajamy stojaki obok nich: doświadczają zwiększonych obciążeń i powinny być mocniejsze. Ostateczne mocowanie ramy odbywa się poprzez zamontowanie górnej listwy. Żeby nic nie wymyślać, można to porównać do dolnego: łóżka wykonane z dwóch połączonych ze sobą desek i właściwa uprząż z tych samych desek zamontowanych na krawędzi. Do niego w ten sam sposób, w jaki przymocowano bale podłogowe, przybijamy gwoździami belki podłogowe z desek 150 × 50 na krawędzi.

Stale sprawdzamy geometrię całej konstrukcji, a także prawidłowy montaż stojaków i poprzeczek: stojaki są ściśle pionowe, poprzeczki są poziome.

Dach jednospadowy – projekt i technologia wykonania

Dach domu z dobudówką składa się z dwóch części, które należy harmonijnie połączyć w jedną. Jeśli przedłużenie zostanie zbudowane z boku, dach będzie kontynuacją głównego, pozostaje tylko powtórzyć jego projekt, aby go wydłużyć. Gdy dołączony budynek znajduje się na całej długości, jego dach jest jednospadowy. Nachylenie zapewnia różnica wysokości przednich i tylnych słupków. Wysokość tylnych powinna zapewniać, aby dach nadstawki przechodził pod daszkiem głównym.

Dach wsparty jest na krokwiach, które ułożone są na belkach. Wykonane są z grubych desek, dla zapewnienia mocowania wykonujemy specjalne rowki. Wycinamy je na ziemi według szablonu, tak aby wszystkie były takie same. Następnie, po zamontowaniu na miejscu, nie będzie konieczne wyrównywanie w poziomie. Rowki przetwarzamy za pomocą masy uszczelniającej, instalujemy i mocujemy do ścian za pomocą wsporników, metalowych narożników na kołkach. Jeżeli długość przekracza 4 m montujemy dodatkowe podpory pionowe.

Kładziemy skrzynię na krokwiach. W zależności od materiał dachowy wykonujemy ją solidnie lub w odstępach co 0,3–0,6 m. Potrzeba solidnej podłogi drewnianej pojawia się, gdy miękki materiał, rzadkie robimy dla wszystkich innych rodzajów pokryć dachowych. Mocowania wykonujemy w zależności od rodzaju dachu. Blachy profilowane i płytki metalowe mocujemy specjalnymi wkrętami samogwintującymi z podkładkami uszczelniającymi, onduliną - gwoździami z szerokim kapeluszem. Zapewniamy nakładanie się fal. Nie zapomnij o ostatecznym projekcie: listwy przeciwwiatrowe nie tylko chronią dach, ale także nadają mu wykończony wygląd.

Ocieplenie jest obowiązkową operacją przedłużenia

Do izolacji budynków wykorzystuje się głównie wełnę mineralną i styropian. Wełna mineralna jest odporna na ogień, ma niską przewodność cieplną. Oni mają lekka waga, dogodna dla konsumenta forma wydania: rolki, maty. Inną popularną izolacją jest pianka. Jego zalety: jest niedrogi, nie boi się grzybów, wilgoci, gnicia. Ale są dwie duże wady: bardzo lubi gryzonie, w przypadku pożaru wydziela toksyczne gazy.

Ocieplenie od wewnątrz odbywa się w następującej kolejności:

1. Montujemy hydroizolację po uprzednim wycięciu pasków o wymaganych wymiarach. Mocujemy za pomocą zszywek za pomocą zszywacza budowlanego w taki sposób, aby zapewnić zakładkę. Całkowicie chowamy ramę, wbijając zszywki co 10 cm.
2. Układamy izolację pomiędzy stojakami. Zapewnia ścisłe dopasowanie konstrukcje drewniane, szwy pomiędzy oddzielne elementy zamykamy materiał izolacyjny nakładając na siebie kolejną warstwę.
3. Naprawiamy paroizolację, nawet jeśli używamy pianki. Faktem jest, że należy chronić nie tylko izolację, ale także drzewo. Mocowanie odbywa się podobnie jak hydroizolacja.
4. Chowamy ściany od wewnątrz. Stosujemy płyty gipsowo-kartonowe na idealnie równej ramie lub płycie OSB, jeśli występują nierówności. Jest sztywniejsza i wygładza niedoskonałości.

Pozostał wewnętrzny i wykończenie zewnętrzne gdzie jest miejsce na wyobraźnię właściciela. Przedłużenie ramy jest budowane szybko i tanio, służy od dziesięcioleci i można je zbudować przy niewielkiej pomocy z zewnątrz lub bez niej.

Z biegiem czasu niektóre budynki prywatne wymagają rozbudowy z różnych powodów. Na przykład wzrost liczby osób siedzących, kanalizacja w domu lub konieczność jego zamknięcia drzwi wejściowe od bezpośredniego narażenia na zimno. Dlatego istnieje potrzeba wydzielenia dodatkowego pokoju, powiększenia kuchni, zaaranżowania pomieszczenia na łazienkę lub po prostu zbudowania werandy.

Przedłużenie domu własnymi rękami może być wykonane z drewna, cegły lub w wersji kombinowanej, która obejmuje kilka materiałów budowlanych.

Wymagania dotyczące lokali

Żebyście nie musieli tego robić w przyległym pokoju dodatkowe zmiany, lepiej od razu przemyśleć wszystkie niuanse rozszerzenia, ponieważ każdy z nich wymaga specjalnego podejścia.

Dodatkowy pokój

Jeśli chcesz dodać kolejny salon do domu, będziesz musiał spróbować, ponieważ ta praca jest prawie równoznaczna z budową mały dom. Podłogi, ściany i sufit budynku muszą być dobrze izolowane, w przeciwnym razie dostarczone do niego ogrzewanie nie będzie skuteczne - jest to jeden z głównych warunków mieszkania. Drugi ważny warunek do normalnego życia - jest to brak wilgoci w pomieszczeniu, co oznacza, że potrzebna jest niezawodna hydroizolacja.

Kuchnia lub łazienka

Aranżując te pomieszczenia, przed montażem fundamentu, przynoszą na plac budowy Komunikacja inżynierska- w szczególności - rury kanalizacyjne. Być może będziesz musiał osobno przeprowadzić instalację wodno-kanalizacyjną.

Oprócz tego warto również zwrócić uwagę na izolację wszystkich elementów konstrukcji, aby pomyśleć o niezawodnej hydroizolacji podłogi.

Weranda

Weranda to lekka konstrukcja, która służy głównie do ochrony głównego wejścia do domu przed wiatrem i deszczem lub służy do wypoczynku letniego. Może być zamknięty, mieć drzwi i jedno lub więcej okien oraz Może i całkowicie otwarta, czyli jest to podłoga, niskie ściany i dach wzniesiony na filarach.

Budynek ten nie wymaga specjalnej izolacji, ale nadal trzeba wykonać hydroizolację fundamentu.

Podstawa do rozbudowy

Podstawą przedłużenia może być taśma, wyłożona blokami ceglanymi lub kamiennymi lub kolumna. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Aby zatrzymać się na jednym z nich, musisz dowiedzieć się, jak ułożony jest każdy projekt i wybrać ten, który jest bardziej odpowiedni dla konkretnego rozszerzenia.

Informacje o budowie fundamentów

Podstawa paskowa

Więc, podkład listwowy ułożone w następującej kolejności:

Najpierw musisz zaznaczyć i prześledzić miejsce, w którym zostanie umieszczone przedłużenie. Odbywa się to za pomocą liny rozciągniętej w terenie i zabezpieczonej kołkami.

Dalej wzdłuż znacznika wykopuje się rów na tę samą głębokość, na której budowany jest fundament jego domu. Dobrze byłoby przed wylaniem betonu naprawić zbrojenie łączące fundamenty budynku głównego z dobudówką.
Szerokość wykopu powinna być o 100–150 mm większa niż planowana grubość ściany.
Po wykopaniu rowu jest on dalej przygotowywany. Najpierw wykonuje się zasypkę dna poduszki z piasku o grubości 100–120 mm. Należy go dokładnie ubić.
Następną warstwę przykrywa się kruszonym kamieniem lub cegłą łamaną, którą również zagęszcza się za pomocą ubijaka ręcznego.
Ponadto na całym obwodzie w wykopie układana jest hydroizolacja, która powinna sięgać do powierzchni gleby o 40–50 cm, ponieważ powinna obejmować nie tylko wewnętrzną część fundamentu, ale także szalunek jego części nadziemnej .
Na folii hydroizolacyjnej instalowana jest spawana konstrukcja wzmacniająca, która musi powtarzać kształt fundamentu i na całej jego wysokości.
Następnie zbrojenie jest szorstko wylewane zaprawa betonowa z cementu i żwiru do ⅓ wysokości wykopu, a po stwardnieniu tej warstwy wylewa się kolejną - do jednej sekundy pozostałej wysokości.

Montaż szalunków pod fundamenty listwowe

Po wylaniu tej warstwy można przystąpić do budowy szalunku drewnianego tworzącego nadziemną część fundamentu – piwnicę. folia hydroizolacyjna pozostawia się je wewnątrz szalunku, prostuje wzdłuż jego ścian i mocuje na nich, aby nie wsunęły się w beton.
Beton wlewa się do przygotowanego szalunku do góry. Następnie roztwór przekłuwa się w kilku miejscach łopatą, aby nie pozostały w nim puste przestrzenie powietrzne. Można lekko pukać w szalunek – ta wibracja pomoże maksymalnie zagęścić beton.

Po zakończeniu wylewania fundamentu beton wyrównuje się do wymaganego poziomu i pozostawia do wyschnięcia, codziennie spryskując wodą w celu stwardnienia.
Po ostatecznym stwardnieniu betonu należy usunąć szalunek i uszczelnić fundament od zewnątrz.
Przed rozpoczęciem budowy ścian zaleca się dodatkowe pokrycie fundamentu masami hydroizolacyjnymi lub materiały rolkowe. Do tego procesu użyj płynna guma, smoła, mastyks bitumiczny i pokrycia dachowe.

Przestrzeń wewnątrz fundamentu listwowego można również wyposażyć na różne sposoby - wylewka betonowa lub podłoga z belek podłogowych i kłody z drewnianą podłogą na nich.

Wideo - budowa przedłużenia domu na fundamencie listwowym

Fundament kolumny

Oprócz fundamentu listwowego można ustawić fundament słupowy, który jest zbudowany z cegły lub betonu, a także kombinacji tych materiałów. Zasadniczo tę opcję stosuje się do budowy werand lub dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych, ponieważ komunikacja związana z zaopatrzeniem w wodę lub urządzeniami sanitarnymi w nieizolowanym lub nawet otwartym podziemiu będzie wymagała dodatkowej izolacji termicznej.

Fundament kolumnowy najczęściej układa się, jeśli planowane jest zamontowanie promenady.

Praca przebiega w kilku etapach:

Pierwszym krokiem jest zaznaczenie wybranej witryny do rozszerzenia. Filary powinny znajdować się w odległości półtora metra od siebie.

Doły wykopuje się dla każdego filaru osobno. Ich głębokość powinna wynosić 500-600 mm, a kwadratowy bok 500 × 500 mm. Do góry dół powinien nieco się rozszerzyć - o około 100 mm z każdej strony.

Schemat montażu słupa fundamentowego

Następnie dno wzmacnia się w taki sam sposób, jak przy budowie fundamentu listwowego, przy użyciu piasku i żwiru kładzie się hydroizolację.
Jeśli filary będą zbudowane z cegły, zaleca się ułożenie na dnie warstwy grubej zaprawy cementowej. Zrób to dopiero po odczekaniu, aż się zestali murarstwo.
Jeśli filary są betonowe, na dnie wykopów instaluje się konstrukcję wzmacniającą i szalunki do wysokości przyszłego filaru. Folia hydroizolacyjna jest umieszczana wewnątrz szalunku i mocowana na niej;
Beton wlewa się do szalunku warstwami. Każda warstwa musi dobrze zastygnąć przed wylaniem kolejnej;
Wierzch kolumny jest dobrze wypoziomowany i codziennie zraszany wodą aż do całkowitego zestalenia;
Po przygotowaniu filarów szalunek jest z nich usuwany i oni wodoodporne pokrycia dachowe, które są przyklejone do podgrzanego mastyksu bitumicznego.
W szczelinie pozostałej między gruntem a filarami wykonuje się zasypkę, ubijając co 100-150 mm zasypanej gleby zmieszanej z kruszonym kamieniem.
Na każdym z filarów układa się kilka warstw pokrycia dachowego - jest to konieczne do uszczelnienia drewnianych prętów, które zostaną ułożone na słupach.

Urządzenie bazowe przedłużające podłogę

Jeśli zostanie wybrany fundament listwowy, można na nim ułożyć zarówno podłogę drewnianą, jak i betonową. Fundament kolumnowy bez nadproży sugeruje drewnianą podłogę.

Betonowa podłoga

Aby wykonać niezawodny i ciepły jastrych podłogowy wewnątrz fundamentu listwowego, potrzebujesz wykonać pracę krok po kroku, trzymając się określonej technologii.

Na początek wewnątrz gotowego fundamentu listwowego wybiera się nadmiar gleby, którą najpierw spulchnia się, a następnie usuwa na głębokość około 250-350 mm.
Na dnie powstałego dołu wylewa się i zagęszcza piaszczystą dziesięciocentymetrową poduszkę. Można na nim położyć kruszony kamień, ale zamiast kruszonego kamienia do izolacji jastrychu stosuje się ekspandowaną glinę, wylewaną warstwą 15–20 cm.

Ekspandowaną glinę wyrównuje się i kładzie się na niej ruszt wzmacniający. Po zamontowaniu system ostrzegawczy jest układany od góry wzdłuż wybranego poziomu. Niektóre pomieszczenia, takie jak łazienka czy otwarty taras, mogą również wymagać pewnego nachylenia powierzchni, aby niezakłócony przepływ wody opadającej na podłogę do kanalizacji.
Następnie rozłóż na przygotowanej powierzchni zaprawa cementowa i wyrównać za pomocą reguły. Możesz go przykryć po jednym dniu. plastikowe opakowanie- wtedy beton będzie dojrzewał bardziej równomiernie, co doda mu dodatkowej wytrzymałości.

Po wzniesieniu ścian nadstawnych na powstałą podstawę betonową można ułożyć dowolną podstawę betonową. powłoka dekoracyjna lub drewnianą podłogę.

Podłoga na drewnianych belkach

Belki podłogowe są drewniane klocki dość duża grubość, około 150 × 100 mm w przekroju. Nie można na nich oszczędzać, ponieważ ogólna wytrzymałość podłogi będzie zależeć od ich niezawodności.

Belki układane są na słupach lub fundamencie listwowym, na przygotowane podłoże papowe i można je mocować do betonu na różne sposoby - za pomocą łączników przelotowych, narożników i innych elementów metalowych. Między sobą belki na skrzyżowaniach są również mocowane za pomocą mocnych narożników.

Będą się trzymać bezpiecznie, jak podłoga drewniana Podłoga „czarna” i „biała” służy również jako rodzaj zapięcia wiążącego.

Wideo: montaż przedłużenia ramy z drewnianą podłogą

Budowa ścian nadstawnych

Cegła lub ściany ramowe, kolumnowy jest używany głównie w budynkach szkieletowych. Jeśli planowane jest wykonanie muru na filarach, wówczas między filarami konieczne będzie wykonanie dodatkowych betonowych nadproży.

Ściany ramowe

Rama przyszłych ścian jest wzniesiona z pręta i przymocowana do wcześniej zamontowanych belek koronowych podłogi. Belki można mocować do belek osobno, ale czasami znacznie wygodniej jest montować elementy ścienne pozycja pozioma, na płaskiej platformie, a następnie zainstaluj je w pozycji pionowej, już zmontowane.

Aby połączyć ramę ze ścianą domu, wykonuje się na niej idealnie dokładne pionowe oznaczenia, wzdłuż których zostanie zamocowany oddzielny pręt lub zmontowany element ramy.

Aby zapewnić niezawodność, wszystkie pręty są połączone metalowymi narożnikami.

Po zainstalowaniu całej ramy przedłużenia lepiej natychmiast osłonić ją deskami lub sklejką (OSB) poza. Poszycie natychmiast usztywni konstrukcję.

Górna pozioma belka biegnąca wzdłuż domu mocowana jest do ściany głównej za pomocą niezawodnych metalowych narożników lub kotew.
Ściany są izolowane po zamontowaniu dachu.

Wideo: kolejny przykład budowy lekkiego przedłużenia domu

ceglane ściany

Zanim zaczniesz budować ściany z cegły, musisz dokładnie sprawdzić poziomość powierzchni fundamentu i, jeśli to konieczne, wyrównać ją do ideału. Jeśli podstawa jest nierówna, mur może pęknąć w wyniku odkształcenia podczas skurczu.
Należy zauważyć, że najlepiej jest również wykonać przedłużenia z cegły Dom z cegieł. Aby połączyć rozszerzenie z ściana stolicy, w nim podczas budowy ścian wierci się otwory na dwie trzecie głębokości, co dwa lub trzy rzędy muru. Osadzone jest w nich wzmocnienie, które powinno wystawać ze ściany na około pół metra. Powinien znajdować się w szwach przyszłego muru. Aby szwy w tych rzędach nie były zbyt szerokie, zbrojenie nie powinno być wybierane zbyt grube, w przeciwnym razie konieczne będzie wykonanie wgłębienia w cegłach rzędu, na którym będzie układane zbrojenie.
Jeśli przewidziano przedłużenie z cegły drewniany mur, następnie wierci się w nim otwór, w który od wewnątrz domu instaluje się wzmocnienie z poprzecznym korkiem, który utrzyma go w ścianie. Zbrojenie montuje się również w trakcie wznoszenia ściany, co dwa lub trzy rzędy.

Przed rozpoczęciem układania sznurek jest rozciągany wzdłuż przyszłej ściany, wzdłuż której łatwo będzie kontrolować poziome rzędy, a pionowość jest stale sprawdzana za pomocą linii pionu.
Grubość ścian będzie zależeć od funkcji, jaką będzie pełnić przedłużenie. Jeśli tak się stanie salon, następnie należy ułożyć co najmniej jedną lub dwie cegły. Jeśli pokój będzie pełnił rolę werandy lub pomieszczenia gospodarczego, wystarczy ułożyć pół cegły.
Zbudowawszy ceglane ściany, są one przewiązane u góry betonowym pasem. Wykonuje się do niego szalunki, układa się w nim konstrukcję wzmacniającą i wylewa zaprawą betonową. Po całkowitym stwardnieniu roztworu szalunek jest usuwany z paska i można przystąpić do urządzenia podłogowego.

Należy zauważyć, że budowanie ścian z cegieł nie jest tak proste, jak się wydaje, dlatego jeśli nie ma doświadczenia w tej pracy, lepiej powierzyć ten proces wykwalifikowanemu murarzowi lub wybrać inny rodzaj ściany.

Pokrycie nadbudówki i pokrycia dachowego

Po wzniesieniu ścian musisz to zrobić sufit. Do tego potrzebne będą pręty - belki, na których są zainstalowane Górna częśćściany, w odległości 60-70 cm od siebie i mocowane specjalnymi narożnikami.

Jeśli belki są ułożone budynek ceglany można je osadzić w pasie betonowym, po owinięciu krawędzi każdego z nich pokryciem dachowym.

Kolejnym krokiem jest oszlifowanie belek deskami lub grubą sklejką, na której pomiędzy belkami zostanie ułożony grzejnik.

Dach przedłużenia może mieć różne projekty, ale w zasadzie wybierana jest opcja jednostronna, którą warto rozważyć.

Ten projekt składa się z krokwi, na których kładzie się dach. Ten rodzaj dachu jest ułożony po prostu, najważniejsze jest wybór prawidłowy kąt nachylenie. Musi być co najmniej 25 — 30 stopni - jest to konieczne, aby opady atmosferyczne zimowy czas nie pozostawaj na powierzchni, w przeciwnym razie mogą ją po prostu uszkodzić.
Po określeniu kąta nachylenia na ścianie lub przedniej części dachu wykonuje się znak w postaci poziomej płaskiej linii, wzdłuż której zostanie przymocowany pręt podtrzymujący krokwie w górnej części. Dolnym podparciem dla nich będą wcześniej ułożone belki podłogowe lub krawędź ściany. Krokwie muszą wystawać poza granice wzniesionych ścian o 250 — 300 mm, aby jak najlepiej chronić ściany przed wodą deszczową.
Krokwie są również mocowane za pomocą metalowych narożników.
Trudniej będzie rozwiązać problem nachylenia dachu, jeśli przedłużenie zostanie zainstalowane po stronie, z której ułożone jest nachylenie głównego budynku domu, ponieważ po prostu nie będzie tam nic do zamocowania belki poprzecznej. Dlatego może być konieczne usunięcie kilku dolnych rzędów (arkuszy) pokrycia dachowego z dachu domu, aby wykorzystać jego belki do mocowania system kratownicowy i łączenie wspólnego zasięgu.
Konieczne jest wcześniejsze podjęcie decyzji, który dach zostanie ułożony na systemie kratownicowym. Jeśli tak się stanie miękki dach Lub elastyczna płytka, następnie układa się i mocuje stały materiał na krokwiach, na przykład sklejkę lub częstą skrzynię poprzeczną.
Jeśli mocowane są duże płótna (pokrycia dachowe, blachodachówki, łupki itp.), Można je nakładać na bezpośrednio zainstalowane krokwie.
Gdy system pod pokryciem jest gotowy, zaleca się ułożenie na nim hydroizolacji. W pierwszym przypadku pokrywa się ją sklejką, w drugim mocuje się ją do krokwi.
Powyżej materiał hydroizolacyjny układa się pokrycie dachowe, zaczynając od dołu systemu kratownicowego i wznosząc się w górę. Jeśli konieczne jest połączenie dachu, wówczas podczas dokowania górny rząd dachu przedłużenia wsuwa się pod ostatni rząd połaci dachu budynku głównego.
Jeśli dach sąsiaduje szczyt dach do ściany lub przodu dachu, wówczas należy wykonać połączenie pomiędzy nimi wodoodporne.
Kiedy dach nad wzniesioną dobudówką będzie gotowy, można przystąpić do ocieplania ścian i podłogi.

Ceny płytek metalowych

metalowa płytka

Izolacja przedłużenia od wewnątrz

Jeśli pomieszczenie jest mieszkalne, niezbędna jest niezawodna izolacja termiczna. Jeśli sufit jest już osłonięty i izolowany, możesz przystąpić do izolacji podłogi.

Izolacja podłogi na belkach

Jeśli belki podłogowe zostały zamontowane na słupowym fundamencie podłogi, prace przebiegają w następujący sposób:

Na podłodze belki są zamocowane belki poprzeczne z mniejszych barów.
Zaleca się ułożenie podłogi z przeciągiem na kłodach, w tym przypadku lepiej jest ułożyć dla niej deski z ciągłą podłogą, w przeciwnym razie ciepło z domu zostanie wydmuchane.

Ponadto cała szorstka powłoka jest posmarowana wystarczająco grubą warstwą zaprawa gliniasta, a po wyschnięciu nakłada się na nią folię paroizolacyjną.
Wełnę mineralną układa się ciasno między kłodami, wylewa się ekspandowaną glinę lub żużel.

Z góry izolacja jest ponownie zamknięta paroizolacją i kładzie się na niej drewnianą podłogę z desek lub sklejki.
Na sklejkę można od razu położyć dekoracyjną powłokę lub pod nią ułożyć podłogę z folii na podczerwień.