Witaj Vadimie!

Na pierwszy rzut oka pytanie jest proste - jak pokryć dach w kraju? Ale nie można na to jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ istnieje ogromna ilość pokryć dachowych. Jesteś zainteresowany tym, co jest lepsze - pokryciem dachowym lub łupkiem. Na początek warto wziąć pod uwagę właściwości techniczne i cechy tych materiałów.

Ruberoid

U ludzi ten materiał nazywa się miękkim izolatorem ciepła. Materiał pokrycia dachowego wykonany jest z tektury. Jest traktowany bitumem. W wolnej sprzedaży można go znaleźć w rolkach o różnych szerokościach. Sklepy z narzędziami oferują następujące rodzaje pokrycia dachowego:

1. Rubemast. Pod względem technologii wykonania wygląda jak zwykły materiał dachowy. Różnica polega na tym, że na spodzie masztu jest więcej miękkiego bitumu. Dzięki temu materiał jest elastyczny. Przed użyciem jest ogrzewany palnikami gazowymi i układany na dachu.
2. Szklany materiał na dach. Zgodnie ze swoimi właściwościami materiał jest podobny do poprzedniego, w kompozycji występuje tylko włókno szklane.
3. Toł. Trudno jest znaleźć taki materiał w naszych czasach w sklepie. Pokrycie dachowe składa się z mieszanki kartonowo-węglowej z zaprawą mineralną.
4. Euroruberoid. Jest to innowacyjny materiał dachowy, który zawiera włókno szklane i poliester. Wszystko to pokryte jest dodatkami bitumicznymi i polimerowymi. W przeciwieństwie do standardowej papy, ten materiał posłuży Ci dłużej.

Aplikacja

Teraz, gdy masz pojęcie o rodzajach pokrycia dachowego, warto porozmawiać o jego zastosowaniu. Zasadniczo materiał ten służy do izolacji dachów domów. Teraz, gdy istnieje duży asortyment pokryć dachowych, w budynkach tymczasowych stosuje się pokrycia dachowe. Materiał jest uważany za przyjazny dla środowiska. Jedynym powodem, dla którego nie zaleca się jej używania, jest wysokie zagrożenie pożarowe. Pokrycie dachowe jest wysoce łatwopalne, a ogień szybko ogarnia dom na wsi. A w innych przypadkach pokrycia dachowe spełnią wszystkie Twoje życzenia, na przykład:

• wytrzymuje każdą różnicę temperatur;
• może służyć 10 - 15 lat;
• niska cena;
• wygodny w użyciu w pracy.

Łupek

Ten materiał dachowy jest nie mniej popularny niż materiał dachowy. Jest często używany w budownictwie. W nowoczesnych sklepach ze sprzętem można znaleźć łupki następujących typów:

1. Łupek naturalny. Jeśli chcesz dać swoje Chatka oryginalny wygląd, możesz preferować ten typ. Taki łupek jest produkowany w małych kawałkach łupka, które mają różną wielkość. Może być stosowany w różnych warunkach klimatycznych. Jeśli zdecydujesz się na zakup takiego materiału, bądź przygotowany na to, że ma on wysoki koszt, a jego duża waga i kruchość utrudniają jego użytkowanie.
2. Regularne faliste. Są to profilowane arkusze wykonane z azbestu. Warto od razu wyjaśnić, że taki łupek jest niebezpieczny pod względem przyjazności dla środowiska materiału. Posłuży na twoim dachu przez około 40 lat. Duży wybór kolorystyka, wytrzymałość takiego łupka i niski koszt sprawiają, że jest to „produkt narodowy”. Podczas wznoszenia takiego dachu napotkasz kruchość materiału i dużą wagę.
3. euroslate. Ta grupa obejmuje dobrze znaną „Ondulin”, „Aqualine” i wiele innych. Za Średnia cena otrzymasz żywotność około 20 lat, wytrzymałość materiału i łatwość instalacji. Pamiętaj, że taki łupek nie toleruje silnego słońca i mrozu.
4. Plastikowy. Taki materiał nie nadaje się do domu, ale do krytych basenów, szklarni i altan. Wykonane z polimerów, które mają inny odcień.
5. Guma. Taki łupek jest wykonany z włókna szklanego. Nadaje się do niskich budynków i budynków gospodarczych.

Ruberoid czy łupek?

Co wybrać, zależy od Ciebie. Powyższa lista cech łupków i pokrycia dachowego pomoże Ci dokonać tak trudnego wyboru. Ale jeśli chcesz mieszkać bezpieczny dom, to lepiej wybrać łupek. Możesz znaleźć opcję, która zadowoli Cię ceną, jakością i bezpieczeństwem.

Z poważaniem, Krystyna.

Kilkadziesiąt lat temu wiele domów miało dachy z łupka. Został wybrany ze względu na niski koszt i względną łatwość instalacji, podczas gdy wiele z tych dachów jest nadal w użyciu. Jednak często konieczne staje się ocieplenie dachu pod łupkiem, a bardzo niewiele osób wie, jak to zrobić. Ponadto podczas wykonywania prac nad stworzeniem warstwy termoizolacyjnej istnieje wiele problemów związanych z cechami takich materiał dachowy jak łupek.

Łupek ma falisty kształt i nie sprawdzi się położenie izolacji blisko jego powierzchni. To jest podstawa głównych problemów, ponieważ w tym przypadku trudno będzie stworzyć gęstą warstwę termoizolacyjną, zwłaszcza przy użyciu włóknistych materiałów izolacyjnych. Konieczne będzie zamontowanie specjalnego systemu prętów czaszkowych i łat, aby izolacja miała oparcie podczas montażu.

Drugą trudnością jest hydroizolacja materiału zatrzymującego ciepło. Fale łupków biegną wzdłuż całej płaszczyzny dachu i swobodnie dostaje się do nich wilgotne powietrze, co może sprawić, że jakakolwiek włóknista izolacja stanie się bezużyteczna - może się w nich gromadzić wilgoć, a skuteczność materiału spadnie. Dlatego konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości hydroizolacji.

Wcześniej jako izolator przeciwwodny stosowano pokrycia dachowe, przybijane bezpośrednio do poszycia dachu przed ułożeniem łupka. Jednak z czasem bardzo szybko staje się bezużyteczny i nie może służyć jako pełnoprawna ochrona przed wodą. Będziemy musieli naprawić na krokwiach kolejną warstwę materiały hydroizolacyjne. Może to być nawet zwykła folia z tworzywa sztucznego.

Jednak natychmiast pojawia się pytanie o usunięcie nadmiaru wilgoci z warstwy izolacyjnej. Konieczne jest zamocowanie paroizolacji i membrana uszczelniająca tak, aby między nim a dachem zachowały się małe kanały wentylacyjne, przez które wilgotne powietrze wydostanie się na zewnątrz. Ponadto należy to zrobić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić folii ochronnej.

Wybór izolacji

Zajmując się ochroną materiału zatrzymującego ciepło, należy przejść do jednej z najważniejszych kwestii - wyboru izolacji. Musi być wybrany zgodnie z wymaganiami, które go dotyczą. Jednocześnie w różne okazje będą to inne wymagania.

• W przypadku domów, które nie są zamieszkane na stałe, wystarczy cienka warstwa materiału – już od 50 milimetrów. Zatrzyma ciepło podczas ogrzewania domu i wypuści je dość szybko po wyłączeniu grzejników lub zgaśnięciu pieca.
• Zabudowa na stałe wymaga innego podejścia - trzeba zachować jak najwyższą wydajność cieplną, a warstwa izolacji powinna mieć już co najmniej 100 milimetrów.

Te dane są prawdziwe dla warstwy wełny mineralnej - najpopularniejszej i najbardziej popularnej izolacji. Istnieją jednak inne opcje materiałów izolacyjnych. Na przykład styropian. Jest lekki, łatwy w montażu i dobrze zatrzymuje ciepło. Ma jednak wystarczająco dużo wad, które zablokują zalety w postaci taniości i lekkości. Jest wysoce łatwopalny i wydziela się podczas topienia i spalania. szkodliwe substancje materiał. Ponadto wiele osób jest uczulonych na zapach styropianu. Nadaje się więc do konstrukcji technicznych, ale lepiej nie używać go do mieszkań.

Natryskowa pianka poliuretanowa może być idealnym rozwiązaniem dla dachów łupkowych. Jest to w rzeczywistości izolacja natryskiwana, która pokrywa całą obrabianą powierzchnię gęstą warstwą, bez pęknięć i szczelin. Podczas korzystania z niego konieczne będzie zapewnienie jedynie braku otworów przelotowych i otworów w dachu oraz od strony szczytów. Jego jedyną wadą jest brak wymiany powietrza pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a leczonym pomieszczeniem. Musisz pomyśleć o dobrej wentylacji.

Inną opcją izolacji dachu łupkowego od wewnątrz jest użycie izolacja masowa typu keramzyt, które układa się po zewnętrznej stronie posadzki w stosunku do pomieszczeń. Takie rozwiązanie nie ociepli poddasza, ale ocieplenie pomieszczeń mieszkalnych będzie bardzo skuteczne. Najnowocześniejszym materiałem w tej kategorii będzie ecowool, który wystarczy posypać powierzchnią podłogi i pokryć folią hydroizolacyjną od zewnątrz.

Dzisiaj coraz więcej programistów zadaje to pytanie. Faktem jest, że system zimnego pokrycia dachowego pozwala na wybudowanie budynku mieszkalnego za stosunkowo niewielkie pieniądze, gdy ocieplony dach wymaga ogromnych nakładów zarówno finansowych, jak i czasowych i pracochłonnych. Zdając sobie sprawę, że taki system jest w pewnym sensie lepszy, wielu deweloperów zastanawiało się, czy pod zimnym dachem potrzebna jest paroizolacja?

Zimna konstrukcja dachu w budynku mieszkalnym

Wielu deweloperów, którzy chcą zaoszczędzić trochę pieniędzy na budowie, kupuje najtańsze materiały, ale jednocześnie tak, aby jakość całego budynku nie ucierpiała na tym zbytnio. Jest to możliwe, jeśli prymitywne dwa zbocza są używane jako system krokwi, tektura falista jako pokrycie, a dach jest zimny.

Cechy konstrukcyjne takiego dachu można wymienić na palcach, ponieważ nie ma potrzeby układania materiał termoizolacyjny, paroizolacji i innych elementów często spotykanych na ocieplonych dachach. Jeśli wszyscy wątpicie w oszczędności, można śmiało powiedzieć, że zimna wersja będzie kosztować 50-60% mniej niż izolowana konstrukcja. Ponadto prace można wykonywać niezależnie, dlatego oszczędności wzrosną jeszcze bardziej.

Ciasto z zimnym dachem w większości przypadków obejmuje następujące produkty:

• nogi krokwi
• materiał hydroizolacyjny
• Toczenie kontrolne
• skrzynia
• Blacha profilowana

Czy potrzebuję hydroizolacji pod metalowym dachem zimnego dachu?

Warto zauważyć, że wszystko powierzchnie metalowe mają jedną podobną cechę, zbierają kondensat. Hydroizolacja, która jest częścią ciasta dachowego z zimnym dachem, zostanie naprawiona ten problem i chronią pomieszczenie przed wilgocią zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Wielu deweloperów, budując izolowany dach, radzi swoim znajomym, aby nie kładli warstwy paroizolacyjnej, jeśli budują budynek z zimnym dachem. Myślą, że zimno usunie kondensację widoczną na metalowych produktach, ale bardzo się mylą.

Kondensacja występuje z powodu różnicy temperatur między przestrzenią dachową a środowiskiem zewnętrznym. Oczywiście, gdy poddasze nie jest ogrzewane i niczym nie ocieplone, różnica będzie niewielka, ale wciąż wystarczająca, aby wywołać wydzielanie wilgoci z powietrza. Jak widać, kondensat będzie się tworzył niezależnie od rodzaju dachu, dlatego na pytanie postawione na początku akapitu można jednoznacznie odpowiedzieć: tak, jest to potrzebne.

Przykładem są budynki gospodarcze, których właściciele nie dbają zbytnio o ich żywotność. W takich budynkach ciasto dachowe jest najbardziej prymitywne, a nawet narusza przepisy budowlane i przepisy. Najczęściej placek dachowy składa się z krokwi, odprowadzanej listwy i pokrycia dachowego. Wszystkie warstwy paroizolacji i hydroizolacji zostały po prostu wyrzucone. Mimo to budynek ten może stać bardzo długo lub odwrotnie, rozwalić się po kilku latach. Tutaj już masz szczęście, ale po co ryzykować, jeśli możesz zrobić wszystko w jakościowy sposób?

Nie można dopuścić do ryzyka w przypadku budynków mieszkalnych, ponieważ od tego może zależeć czyjeś życie. Nie przesadzam, bo jeśli kondensat wpływa na układ więźby dachowej i inne elementy dachu długi czas, wtedy po prostu je zniszczy, co może doprowadzić do upadku całego tortu dachowego.

WAŻNE: Jeśli na początku budowy zdecydowałeś się budować zimny dach, ale w przyszłości po pewnym czasie będziesz go izolować, wtedy najbardziej celowe jest ułożenie mikroperforowanej folii jako produktu hydroizolacyjnego. Jego właściwości praktycznie nie różnią się, ale zgodnie z ceną jest znacznie niższy niż membrany.

Hydroizolacja i wentylacja zimnego dachu

Jeśli układasz produkt z mikroperforacją, taka warstwa będzie blokować wilgoć z zewnątrz, ale para wodna może bez problemu przechodzić przez ten obszar. Można powiedzieć, że układanie produktów paroizolacyjnych połacie dachu w tym przypadku jest opcjonalne. Para wodna po wniknięciu do wnętrza znajduje się między materiałem hydroizolacyjnym a metalową powłoką, skąd jest usuwana przez naturalną wentylację.

WAŻNE: Zastosowanie gęstej folii hydroizolacyjnej zatrzymującej parę wodną prowadzi do znacznego wzrostu wilgotności powietrza iz reguły zawilgocenia w pomieszczeniu.

Wraz ze wzrostem wilgotności rozpoczynają się procesy kondensacji, więc wilgoć gromadzi się dalej Odwrotna strona film wnika we wszystkie pokrycia dachowe. W związku z tym nie zaleca się stosowania do budowy zimnego dachu materiałów takich jak polietylen i polipropylen, papa i szkło.

System wentylacji zimnych dachów jest dość prosty. Aby go utworzyć, pozostawia się luki, które z reguły znajdują się wzdłuż zwisu gzymsu. Przepływają przez nie masy powietrza, zbierają całe nawilżone powietrze i usuwają je przez zimny trójkąt znajdujący się w kalenicowej części dachu.

Kratka kontrująca to konstrukcja zapewniająca dodatkową wentylację. Najczęściej można go znaleźć na kompleksie systemy dachowe gdzie produkty z wysoki stopień hydroizolacje np. metalu, gontów i innych. Pozwala na to szczelina utworzona przez zainstalowanie łat kontrolnych świeże powietrze wysuszyć ciasto dachowe z obu stron, dzięki czemu konstrukcje z takim ciastem wytrzymają znacznie dłużej niż inne.

Zimny ​​dach. Czy budynki wymagają hydroizolacji?

Przede wszystkim należy zauważyć, że budynki gospodarcze znacznie różnią się od budynków mieszkalnych zarówno pod względem struktury, jak i kubatury. Zdecydowana większość deweloperów stara się zaoszczędzić na budowie konstrukcji drugorzędnych, więc kwestia hydroizolacji jest bardziej istotna niż kiedykolwiek. Zanim odpowiemy na postawione pytanie, zajmijmy się zasięgiem. Do tej pory tektura falista jest jednym z najtańszych materiałów, więc opowiem o budynkach nią pokrytych.

Producenci różne kraje dążyć do wytwarzania takich produktów, aby cały świat zaczął z nich korzystać. Jeśli jesteś fanem tektury falistej, to dziś takim materiałem jest blacha z powłoką antykondensacyjną.

Z wyglądu praktycznie nie różni się od swoich odpowiedników. Od wewnątrz nakładana jest syntetyczna kompozycja, która wygląda jak filc. Ze względu na dużą liczbę porów materiał ten jest w stanie zatrzymać do 1 litra wody na metr kwadratowy. Po nasyceniu powierzchni wilgocią wchodzi w grę wentylacja i jeśli odbywa się to zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami, to proces suszenia nie zajmie dużo czasu.

Dzięki ułożeniu takiej „przebiegłej” powłoki eliminuje się potrzebę układania warstwy paroizolacyjnej i hydroizolacyjnej, ale należy rozumieć, że ciężar takiej powłoki będzie się różnić w zależności od warunków pogodowych. Zrobienie niezbędne obliczenia bardzo ważne jest uwzględnienie tych parametrów i wykorzystanie ich w obliczeniach. Warto zaznaczyć, że gotowy dach będzie dużo tańszy, bo nie będzie miał prawie połowy tortu dekarskiego.

Montaż hydroizolacji na zimny dach

Tak więc, na podstawie informacji uzyskanych powyżej, rozumiesz, że materiał hydroizolacyjny jest układany niezależnie od rodzaju dachu i cel funkcjonalny budynki. Jeśli jednak chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz zastosować pokrycie dachowe z warstwą antykondensacyjną, ale nie wszyscy ludzie lubią powłoki metalowe, więc teraz powiem ci ogólną zasadę układania hydroizolacji.

• Przede wszystkim niedoświadczony dekarz musi powtórzyć zasady bezpieczeństwa i zasady pracy na wysokości. Następnie zakłada specjalny uniform, który powinien zawierać: środki ochrony indywidualnej, dobre buty z antypoślizgową podeszwą oraz pas montażowy.
• Po nogi krokwi zamocowana na miejscu, można przystąpić do układania warstwy paroizolacyjnej. Jest przymocowany do krokwi za pomocą zszywacza budowlanego i dociśnięty do skrzyni. Przy niewielkim nachyleniu paski materiału są układane w poprzek zbocza i wzdłuż silnie nachylonych zboczy. Aby poprawić jakość układania tej warstwy, spoiny są smarowane bitumem lub klejone podwójną taśmą.

WAŻNE: Przed zamontowaniem skrzyni bardzo ważne jest potraktowanie jej elementów specjalnymi środkami ochronnymi, które zwiększą stopień zapłonu drewna i uchronią je przed gniciem.

• Następnie układana jest kontr-krata. Tworzy niezbędną szczelinę powietrzną, dzięki której wilgoć zostanie usunięta z placka dachowego.
• Na wierzchu konroblattice układa się materiał hydroizolacyjny.
• Następnie przejdź do instalacji arkuszy tektury falistej.

Większość deweloperów stara się pokryć jak największą długość jednym pasem profilowanej blachy. Jest to uzasadnione tym, że uzyskuje się w ten sposób mniej połączeń, a tym samym znacznie wzrastają właściwości hydroizolacyjne całego dachu. Możesz wykonać całą pracę samodzielnie, ale aby zwiększyć wydajność, lepiej zaprosić 1-2 partnerów.

Podczas budowy lub naprawy prywatnego domu aranżacja dachu jest jednym z najważniejszych etapów. Jeśli nie zostanie prawidłowo zaprojektowany, będą się na nim gromadzić opady atmosferyczne, które będą stanowić dodatkowe obciążenie i przyczynią się do uszkodzenia pokrycia dachowego. Jeśli dach nie zostanie prawidłowo ułożony, wilgoć dostanie się do szwów iz czasem wycieknie do domu, a jeśli dach nie zostanie ocieplony od wewnątrz, zimne powietrze bardzo szybko dostanie się do pomieszczenia i nie pozwoli na to w pełni ogrzać się w jakikolwiek sposób, to znaczy mieszkać w takich warunkach przez cały rok będzie niemożliwe.

Czynniki fizyczne: Uderzenie

Każdy dom, który jest używany do mieszkania, musi spełniać określone wymagania, aby mieszkać w nim wygodnie i wygodnie. Ważne jest, aby odpowiednio położyć fundament, aby dom nie kurczył się i nie pękał, ocieplić go i zbudować dach. Wybór powłoki jest bardzo ważny, ponieważ wpływa na wagę domu, czas wykonania podłogi i koszt. Oprócz tego wszystkiego należy zadbać o izolację wnętrza dachu, aby konstrukcja domu była jak najbardziej niezawodna, a mieszkańcy czuli się komfortowo o każdej porze roku.

W różnych warunkach klimatycznych na budynki oddziałują różne czynniki.

Dla naszych szerokości geograficznych charakterystyczne będą:

• opady w postaci deszczu;
• śnieg, kasza i podobne zjawiska;
• grad;
• oblodzenie dachu;
• aktywne słońce;
• silny wiatr.

Aby to wszystko znieść negatywne czynniki, dach musi być pokryty wystarczająco gęstymi materiałami, które mogą niezawodnie chronić dom przez wiele lat.

Dom prywatny to konstrukcja składająca się z parteru i poddasza. Jeśli dach nie jest ocieplony, to w chłodne dni przez strop ucieka do 15% ciepła z pomieszczenia, co powoduje konieczność intensywnego dogrzewania pomieszczeń. Ponadto, mając ocieplone poddasze, przestrzeń ta w razie potrzeby może zostać przekształcona w mieszkalną i wykorzystana jako pomieszczenia o określonym przeznaczeniu. Jest to idealne rozwiązanie dla dużej rodziny.

Procesy wewnątrz

Aby prawidłowo zaizolować prywatny dom a aby dach był pełnoprawnym mechanizmem ochronnym zarówno dla głównego pomieszczenia, jak i poddasza, musisz być w stanie wybrać odpowiedni materiał do izolacji. Zazwyczaj selekcja opiera się na procesach fizycznych zachodzących wewnątrz, pod dachem.

Jest kilka najważniejszych.

• Wymiana ciepła, która występuje z powodu różnych temperatur w domu i na zewnątrz. Jeśli dach nie jest ocieplony, to część ciepła ucieka przez dach, a ocieplenie zapobiega temu procesowi i utrzymuje optymalną temperaturę wewnątrz.
• Wymiana wilgoci, które wynikają z samej osoby, jej oddychania, parowania z temperaturą ciała do procesów gotowania, kiedy opary unoszą się do sufitu, niosąc cząsteczki wilgoci, które są usuwane przez dach. Jeśli dach jest ocieplony, poziom wilgotności pozostaje optymalny, a zbędne zapachy można usunąć za pomocą wentylacji.

Ocieplając dach można zabezpieczyć się przed wahaniami temperatury wewnątrz pomieszczenia, ponieważ ocieplenie ma swoją własną temperaturę, która często jest nieco wyższa niż na ulicy i nie pozwala na wydostawanie się ciepła z budynku na zewnątrz, co spowoduje wyeliminować potrzebę dodatkowego ogrzewania, co wymaga rezerwy środków.

Warstwa izolacyjna pomaga uniknąć kondensacji, który powstaje w wyniku kontaktu gorącego i zimnego powietrza, dlatego ułożenie go razem z grzejnikiem pomoże zachować jego wygląd i wydajność. Prawidłowo wykonane prace zwiększają żywotność budynku prawie dwukrotnie i minimalizują potrzebę prace naprawcze Każdego roku.

Konieczność czy kaprys?

Prywatny dom często ma dwuspadowy dach, który tworzy przestrzeń na poddaszu nad głównym piętrem mieszkalnym. Jeśli nie ma izolacji, życie w takich warunkach będzie bardzo niewygodne z powodu braku ciepła w zimnych porach roku. Jeśli poddasze jest wykonane w formie piętra mieszkalnego - to samo poddasze, wówczas proces ocieplenia powinien być obowiązkowy.

Żaden materiał dachowy nie będzie w stanie zabezpieczyć tak jak pianka, wełna mineralna czy innego rodzaju powłoki. Oprócz samej izolacji ważne jest, aby zastosować folię paroizolacyjną, z którą sobie poradzi różnego rodzaju opary.

Jeśli zignorujesz instalację powłoki izolacyjnej, to oprócz zimna w domu wkrótce zaczną się problemy z systemem więźby dachowej, który gnije i istnieje ryzyko zawalenia się. Ten sam efekt można zaobserwować przy niewłaściwej technologii montażu lub nietrafionym doborze izolacji. Jeśli źle dobierzesz grubość izolacji stojącej, to zamiast ochrony, efekt będzie odwrotny. W normalnych warunkach, przy różnicy temperatur, przeprowadzana jest ochrona przed kondensacją i odprowadzaniem ciepła, co pozwala czuć się komfortowo przy każdej pogodzie.

Jeśli grubość zostanie naruszona i zostanie wybrana cienka izolacja, powstanie na niej zbyt duża ilość kondensatu, co przyczyni się do szybkiego rozkładu krokwi i naruszenia mikroklimatu pomieszczenia.

Niezgodność jest niebezpieczna zarówno dla zdrowia, jak i bezpieczeństwa ponieważ konstrukcja dachu może się zawalić. Wybór materiału, który należy zaizolować, zależy od wielu różnych czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby móc samodzielnie zainstalować to, czego potrzebujesz. Jeśli pojawiają się trudności z wyborem izolacji lub jej montażem, lepiej zwrócić się do fachowców i uzyskać kompleksowe doradztwo i pomoc w montażu.

„Ciasto” dachu: co to jest?

Prawidłowo skonstruowany dach składa się z dużej liczby warstw różnych materiałów, które są ułożone jedna na drugiej, co przypomina placek – stąd nazwa. Podstawą konstrukcji „ciasta” są krokwie, na których układane są już wszystkie pozostałe warstwy.

Aby poprawnie ułożyć wszystkie warstwy, ważne jest, aby je znać. prawidłowa kolejność, który wygląda tak:

• Dach.
• Skrzynia, na której zostanie przeprowadzona instalacja materiały wykończeniowe. Można układać płasko lub ze szczelinami.
• Kontrkrata w formie kraty, która służy do wentylacji przestrzeni pod samym dachem.
• Folia do hydroizolacji.
• Materiały do ​​izolacji termicznej.
• Warstwa materiału paroizolacyjnego.
• Stworzenie skrzyni, w której montowane są materiały izolacyjne i wykładzina wewnętrzna.
• materiał na podszewkę wewnętrzną.

Jeśli prawidłowo ułożysz „ciasto”, możesz uniknąć utraty ciepła z przestrzeni mieszkalnej w zimnych porach roku, a także pomoże to w przegrzaniu przestrzeni w ekstremalnych upałach. Warstwa hydroizolacyjna pomoże chronić izolację przed wilgocią pochodzącą z zewnątrz, a warstwa paroizolacyjna ochroni przed wszelkiego rodzaju oparami.

Dach dwuspadowy - dość powszechny typ, więc nie będzie jej trudno zebrać wszystkie niezbędne materiały. Pozytywnym aspektem wysokich strychów jest wygoda pracy nad ich izolacją i możliwość wyposażenia pełnoprawnej przestrzeni życiowej.

Bez dodatkowej pracy przebywanie w nim będzie wyjątkowo nieprzyjemne – zimą jest bardzo zimno, a latem za gorąco.

Wymagania dotyczące materiałów i ich funkcji

Dla jakość pracy konieczne jest wybranie odpowiednich materiałów. To od nich będzie zależało, jak dokładnie uda się stworzyć komfortowe warunki mieszkalne i zabezpieczyć podpory stropowe. Wybór będzie zależał od regionu, w którym znajduje się budynek, jego wielkości, przeznaczenia, a także środków dostępnych na zakup materiałów.

Istnieją cztery główne metody izolacji.

• Zastosowanie wełny mineralnej, który jest najczęściej stosowanym materiałem ze względu na swoje właściwości. Najlepiej kupić odmianę bazaltową. W sklepie pożądane jest uzyskanie certyfikatu jakości, aby mieć pewność, że produkty są bezpieczne i spełniają wszelkie normy i standardy. Istnieją odmiany, które mają więcej lekka waga, nadają się do pracy w warunkach samodocieplenia pomieszczenia. pozytywne cechy wełnę można uznać za niepalną kompozycję i hydrofobowość, co odpowiada głównemu zadaniu tej warstwy. Ponadto gryzonie tego nie lubią, co oznacza, że ​​nie musisz się martwić, że ktoś może wystartować w domu, zwłaszcza na dachu.

Z minusów można zauważyć dość wysoki koszt, ale jest on w pełni równoważony pozytywnymi aspektami.

• Zastosowanie wełny szklanej. Jakiś czas temu materiał ten był uważany za główny materiał do izolacji dachów, ale ze względu na pewne niebezpieczne właściwości wkrótce znaleziono bezpieczniejsze analogi. Izolacja termiczna wełny szklanej nie jest zła, a wydajność jest bardzo wysoka. Podczas pracy z takim materiałem bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa, a mianowicie stosowanie kombinezonu ochronnego, rękawic, okularów. Ważne jest, aby zamknąć nosogardło i oczy, aby nie dostały się do nich kawałki pyłu szklanego.

Osoby z alergią nie będą mogły mieszkać w takim domu, dlatego trzeba umieć dobrać odpowiedni rodzaj ocieplenia wewnętrznego.

• Polimerowa izolacja dachu- Ten płytki specjalne ze styropianu i styropianu. Mają zarówno zalety, jak i wady. Jest to niedroga opcja, ponieważ każdy może sobie na nią pozwolić, ale jeśli spojrzysz na wady, powinieneś dokładnie przemyśleć zakup takiej izolacji. Materiały te są bardzo łatwopalne, a podczas spalania wydzielają dużą ilość dymu, który jest bardzo niebezpieczny dla ludzi.

Zwykle ten typ jest używany, gdy nie można użyć innych opcji.

• Izolacja z ekspandowanej gliny. Materiał ten jest bardzo często używany do izolacji podłóg i ma dobre właściwości termoizolacyjne, ale bardzo trudno jest go zastosować na dach ze względu na ciężki montaż. Zwykle tylko doświadczeni pracownicy mogą sobie z tym poradzić, aby wykonać wewnętrzną izolację sufitu w domu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę opcje alternatywne, to wyróżnia się wśród nich pianka poliuretanowa, którą można stosować w dwóch stanach - w postaci płyt i pianki. Wskazane jest, aby nie brać płyt do układania sufitu, ponieważ praca z nimi jest niewygodna i mają bardzo wysoki koszt. Jednocześnie płynny lub spieniony poliuretan jest łatwy w aplikacji i ma szereg zalet. Z jego pomocą można wypełnić ubytki dowolnego kształtu i wielkości, szczeliny i linie otworów są bardzo dobrze zatkane. Jeśli pozostałe materiały muszą zostać przycięte i aby uzyskać maksymalne dopasowanie, to w tym przypadku sama pianka się układa, najważniejsze jest jej prawidłowe i równomierne rozprowadzenie.

Bardzo wygodne jest stosowanie pianki do pokryć dachowych wykonanych z łupków lub konstrukcji łamanych gdy na dachu jest dużo kropel, a rama ma znaczne różnice. Kolejną istotną zaletę można uznać za niezależność od hydroizolacji i izolacji termicznej, które nie są potrzebne w przypadku pianki poliuretanowej. Ponadto materiał ma doskonałą odporność na palność, co zapewnia bezpieczeństwo domu.

Jak wybrać?

Wybierając materiał do izolacji, ważne jest, aby zrozumieć, na co dokładnie należy zwrócić uwagę, jakie wskaźniki będą odgrywać decydującą rolę w wyborze jednego lub drugiego rodzaju.

Główne kryteria to:

• Masa materiału. Ciężka izolacja posłuży jako dodatkowa masa samego domu, co wpłynie zarówno na krokwie dachowe, jak i na cały budynek. Jeśli dom jest zbudowany z wysokiej jakości cegieł lub bloków piankowych, można dopuścić ulepszoną izolację, ale w tym przypadku krokwie muszą być mocniejsze, aby mogły wytrzymać duży ciężar.
• Wskaźnik przewodności cieplnej. Im niższe liczby, tym lepiej dla pokrycia dachowego. Jeśli wskaźnik jest w przybliżeniu równy 0,04 W / m * s, to tak będzie najlepsza opcja.
• Indeks odporności na niekorzystne czynniki otoczenie zewnętrzne.
• Gęstość materiału, która wpływa na przenoszenie ciepła przez materiał. Jeśli gęstość jest niska, zwiększa się porowatość izolacji, co zmniejsza przewodność cieplną i prowadzi do wzrostu właściwości termoizolacyjnych.

• Zdolność pochłaniania wilgoci. Aby odpychać wilgoć, każdą izolację można potraktować substancją hydrofobową. Niektóre materiały są już sprzedawane z taką impregnacją.
• Wskaźniki palności, które są najważniejszym czynnikiem przy układaniu dachu.
• Odporność na niskie temperatury.
• Odporność na działanie pierwiastków chemicznych.
• Przyjazność dla środowiska materiału.

Po rozważeniu wszystkich tych wskaźników najlepszym rozwiązaniem byłoby użycie wełny mineralnej i szklanej. Wełna szklana i mineralna sprzedawana jest w postaci rolek lub płyt. Bezpieczniej jest ocieplić wełną mineralną, ponieważ jest ona bardziej odporna na ogień.

Jeśli weźmiemy pod uwagę nowoczesne grzejniki, najbardziej zaawansowaną technologią będzie poszycie dachu z pianką flex. Jest to trwałe i lekkie urządzenie, które można łatwo zainstalować na dowolnej powierzchni, czy to na ścianie, czy na suficie. Możesz odciąć żądany kawałek zwykłym nożem.

Ponadto charakterystyczne są również warunki przechowywania pianki flex, która może znajdować się na zewnątrz w dowolnej temperaturze, ale lepiej, aby miała na sobie opakowanie.

Wygodne jest stosowanie styropianu, zwanego również penoplexem, w pomieszczeniach o niekorzystnych warunkach, ponieważ nie boi się ich, a różne mikroorganizmy nie zaczną się w nim rozwijać. Bardzo ważną cechą jest przyjazność dla środowiska tej izolacji. Nie wydziela szkodliwych zapachów i oparów oraz jest całkowicie nieszkodliwy zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Przygotowanie

Aby przeprowadzić procedury izolacji, ważne jest, aby jasno zrozumieć, z którym dachem pracować. Dzięki prawidłowemu określeniu kolejności prac można szybko i sprawnie ocieplić dach. Warto zastanowić się nad materiałami, które będą pod ręką podczas pracy. Ważne jest, aby jasno zrozumieć, z czym dokładnie musisz pracować i co robić.

Jeśli proces izolacji stał się całkowicie jasny, możesz poradzić sobie z absolutnie każdym dachem, niezależnie od tego, czy to będzie Chatka lub duża willa nad morzem. Aby wykonać prace izolacyjne, ważne jest, aby przygotować do tego sam dach.

Istnieje w tym celu specjalna procedura, która obejmuje:

• przegląd systemu krokwi, aby na czas zidentyfikować uszkodzone deski i wymienić je;
• leczenie konstrukcje drewniane antyseptyczny;
• sprawdzanie komunikacji, jeśli znajdują się pod dachem. Dotyczy to rurociągów i okablowania.

Gdy tylko dach będzie gotowy, musisz sprawdzić dostępność wszystkich materiałów, z których zostanie wykonana izolacja, przygotować narzędzia, a dopiero potem możesz zabrać się do pracy. Przepływ pracy ma swoje własne zasady i wzorce, które musisz znać, aby nie popełniać błędów i uzyskać dobry i wysokiej jakości wynik.

Proces krok po kroku: jak to zrobić?

Aby prace przebiegały szybko i sprawnie, ważne jest, aby dobrze się przygotować, przeczytać artykuły na ten temat, obejrzeć filmy, aby jasno zobaczyć, co się robi i dlaczego w procesie ocieplenia dachu wewnętrznego.

Algorytm pracy jest zredukowany do czterech punktów.

• Montaż warstwy hydroizolacyjnej. Zadanie to należy wykonać w momencie pokrycia pokryciem dachowym. Hydroizolacja jest montowana na krokwiach, dzięki czemu występuje lekki ugięcie. Dom z łupków polega na układaniu tego materiału bezpośrednio na izolacji. Ważne jest, aby prawidłowo ułożyć hydroizolację - jej gładka strona powinna znajdować się na górze. Paski materiału należy uszczelnić taśmą klejącą, aby z czasem nie powstały pęknięcia. Dopiero potem przeciwporęcze są napychane na krokwie, do których zostanie zainstalowana skrzynia. Na gotowych deskach i trzeba położyć pokrycia dachowe.
• Montaż izolacji termicznej. Ważne jest, aby wybrać matę termoizolacyjną wymagana grubość i położyć między krokwiami. Materiał umieszcza się w przekładce lub na zgrubnym pilniku, który składa się z szyn o małej szerokości, żyłki i liny, które są mocowane gwoździami do krokwi. Maty termoizolacyjne zajmują wolną przestrzeń, a nadmiar elementów jest wycinany.

Jeśli potrzebujesz ocieplić pomieszczenie z najwyższą jakością, maty są układane, przesuwając się na bok z każdym rzędem.

• Ułożenie paroizolacji. Materiał ten składa się z gładkiej strony, która jest skierowana w stronę izolacji oraz bardziej szorstkiej strony, która jest skierowana w stronę samego budynku i zbiera emisję pary wodnej z pomieszczenia. Ułożenie takiego filmu jest ważnym punktem dla jego pełnoprawnej pracy. Proces instalacji odbywa się za pomocą zszywacza. W takim przypadku można obejść się bez kontr-kraty, ale ważne jest, aby przykleić wszystkie połączenia taśmą klejącą.
• Proces montażu profili i prowadnic. Materiały te służą jako podstawa do montażu elementów dekoracyjnych i wentylacji, która jest niezbędna prawidłowe działanie izolacja.

Technologia pracy będzie podobna, niezależnie od tego, czy będzie to domek letniskowy, czy w domu płaska podłoga lub duży wiejski dom, w którym zbudowany jest dwuspadowy dach. Właściwy wybór materiały i instalacja we właściwej kolejności dadzą pożądany rezultat.

Podłogi na poddaszu

Wybór izolacji dla podłoga na poddaszu należy uwzględnić jego ochronę termiczną, wytrzymałość oraz stabilność w stosunku do niekorzystnych zjawisk środowiskowych. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaj zakładki, materiał, z którego jest wykonany. Beton z drewnem ma swoje własne cechy.

Proces instalacji izolacji zależy od materiału, jeśli jest to wełna mineralna, to lepiej zastosować grube warstwy (około 20 cm), ale jeśli istnieje chęć stworzenia podwyższonej izolacji termicznej, można zwiększyć grubość do 30 cm Wełnę układa się dopiero po odparowaniu postawiono barierę. Najlepiej umieścić go pod podłogą z desek lub drewna, aby nie nasiąkały wilgocią i nie gniły. Jeśli nie można było umieścić solidnego kawałka paroizolacji, należy go przykleić taśmą.

Następnie praca zaczyna się od grzejnika, który jest umieszczony w drewnianej ramie, aby wszystko wypełnić wolne miejsca. Po ułożeniu wełny mineralnej na wierzch nakłada się hydroizolację, aby zapobiec wchłanianiu przez wełnę nadmiaru wełny. Jest to szczególnie ważne, jeśli następnym krokiem jest wylanie betonu, gdy w budynku planowane jest II piętro. Zamiast betonu można wykonać podłogę z płyt OSB. W ten sposób możesz ocieplić strych i, jeśli chcesz, uczynić go przestrzenią mieszkalną.

Możesz ocieplić zbocza różne sposoby, którego wybór zależy od projektu krokwi, ich wysokości i umiejętności tego, kto będzie pracował z powierzchnią.

Istnieją tylko trzy opcje izolacji dachu skośnego:

• z izolacją termiczną, która znajduje się między krokwiami, ościeżnica musi być zlicowana z izolacją;
• z izolacją termiczną między krokwiami i nad krokwiami rama jest owinięta ze wszystkich stron izolacją;
• z izolacją termiczną między krokwiami i pod krokwiami ościeżnica nie jest izolowana.

Ogrzewanie Dach skośny najlepiej wykonać za pomocą mat z wełny mineralnej lub podkładu z włókna szklanego. Montaż dachu można przeprowadzić zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Różnią się tylko warstwy i kolejność ich układania. Podczas prac wewnętrznych dach jest izolowany warstwą hydroizolacyjną, na której sam materiał izolacyjny jest już ułożony, a następnie rozciągana jest taśma paroizolacyjna.

Spadzisty dach to specjalna konstrukcja, którą należy odpowiednio zaizolować, zwłaszcza jeśli cała procedura jest wykonywana ręcznie. Znajomość technologii i poprawna lokalizacja warstwy, możesz uzyskać wysoką jakość zadaszenie, które ochronią dom przed utratą ciepła i przenikaniem wilgoci oraz pomogą stworzyć komfortowy mikroklimat wewnątrz.

Płaski dach: cechy pracy

Jeżeli zachodzi potrzeba ocieplenia dachu płaskiego, to często montaż odpowiednich materiałów przeprowadza się już po zamontowaniu dachu. Prace prowadzone są w pomieszczeniach, a po ich zakończeniu wysokość sufitów jest znacznie zmniejszona, co jest istotną wadą przy wszystkich innych zaletach.

Przed przystąpieniem do pracy warto zastanowić się, jak dokładnie zostanie oświetlona przestrzeń poddasza.

Ogrzewamy płaski dach poprzez wypychanie prętów na całej długości pomieszczenia, po czym należy je podzielić na kwadraty, w których zostanie umieszczony materiał termoizolacyjny. Możesz trzymać go w komórkach za pomocą sznurka lub przyklejając go do powierzchni, co jest mniej pożądane. Przewód można usunąć, gdy wszystkie szczeliny zostaną pokryte pianką, która utrzyma izolację na miejscu.

Pierwszą warstwą powinna być zawsze warstwa termoizolacyjna, a ostatnią paroizolacyjna, co w sumie da pożądany efekt suchej i ciepły dach. Jeśli nie użyjesz warstw ochronnych, izolacja bardzo szybko stanie się bezużyteczna i przestanie pełnić swoje funkcje.

Po zakończeniu pracy z izolacją należy zwrócić uwagę na okablowanie. Jeśli jest tam obecny, dopiero potem przystąp do instalacji osprzętu i ozdobne wykończenie lokal.

Pomocne wskazówki

Jeśli poddasze jest przedstawiane jako duże i chłodne pomieszczenie, można zastosować różnego rodzaju grzejniki, po których będzie można mieszkać w tym pomieszczeniu. Możliwe jest układanie materiału termoizolacyjnego zarówno podczas budowy dachu, jak i po nim. Jeśli dach jest już pokryty łupkiem lub innym materiałem, to prace wykonuje się od wewnątrz, co zmienia układ warstw podczas montażu izolacji.

Podczas pracy z wełną szklaną musisz użyć wyposażenie ochronne aby drobinki szkła nie dostały się do oczu ani nosa. Wybór nowoczesne materiały nie zawsze jest najbardziej akceptowalny, choćby ze względu na ich wysoki koszt.

Właściwa procedura układania wszystkich warstw pozwoli każdej osobie, nawet nieprofesjonalnej, na ocieplenie pomieszczenia.

Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących izolacji dachu od wewnątrz, zobacz następny film.

Pod zimnym dachem paroizolacja nie jest konieczna. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, dlaczego nie jest to konieczne.

Dlaczego paroizolacja nie jest potrzebna w przypadku zimnego dachu

Zimny ​​​​dach to system kratownicowy, na którym układany jest materiał hydroizolacyjny. Zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do przestrzeni pod dachem i zabezpieczy system wiązarów przed przedwczesnym zniszczeniem. Następnie montowana jest kontr-krata, aby zapewnić naturalną wentylację: strumień powietrza wchodzi pod dach i usuwa nadmiar wilgoci. Zwykle stosuje się pręt o wymiarach 50 * 50 mm.

Ponieważ w „cieście” pokrycia dachowego nie występują znaczne zmiany temperatury, punkt rosy zostanie przesunięty na ostatnią izolację podłogi (ciepłe powietrze będzie skraplać się w izolacji przed poddaszem), dlatego paroizolacja w zimnym dachu nie jest potrzebna, ale będzie potrzebny przed ociepleniem na ostatnim piętrze, przed poddaszem.

Czy konieczne jest uszczelnienie zimnego dachu?

Tak, zdecydowanie potrzebne. Cokolwiek idealny dach nieważne jak, nikt nie jest odporny na dostanie się wody do mikropęknięcia lub minimalnej szczeliny. Z takiej luki w przyszłości mogą być duże kłopoty, zwłaszcza jeśli dostęp do wewnętrznej powierzchni jest ukryty: coś gdzieś kopie, ale gdzie nie jest jasne. Hydroizolacja w takich przypadkach jest konieczna, nawet jeśli nie ma izolacji.

Jeśli dach jest metalowy, hydroizolacja ochroni przed przedwczesną korozją. Ponieważ przewodność cieplna metalu jest wyższa niż w przypadku łupków, onduliny lub gontów, kondensacja będzie również częściej powstawać.

Układanie folii hydroizolacyjnej odbywa się z lekkim ugięciem (około 20-25 mm), aby kondensat swobodnie spływał na pas gzymsu, a z niego do rynny. Również konstrukcja nośna dachu w tym przypadku będzie chroniona, a dla skutecznego odparowania wilgoci zapewniona jest szczelina wentylacyjna.

Folie Ondutis do hydroizolacji dachów na zimno

Folie hydroizolacyjne Ondutis D (RV) przeznaczone są do hydroizolacji zimnych dachów.

Film jest tkaniną szary kolor z dodatkiem warstwy ochronnej i stabilizatora UV. Taka folia służy do hydroizolacji w zimnych lub izolowanych dachach pokrytych metalem. Zatrzymuje wilgoć i chroni przestrzeń pod dachem przed szkodliwym działaniem kondensatu i zimnego powietrza po wewnętrznej stronie dachu.

Ondutis Smart D (RV) jest produkowany z taśmą samoprzylepną nałożoną na podstawę, co upraszcza montaż i niezawodnie izoluje połączenia i zakładki.

Wniosek

Jeśli nie jest konieczne instalowanie paroizolacji w zimnych dachach, to wysokiej jakości hydroizolacja jest kluczem do długiej i niezawodnej obsługi całego dachu.

Łupek jest popularnym materiałem, który jest niedrogi, ale ma wysoką niezawodność i trwałość. Jeśli zostanie pomalowany, to pod względem dekoracyjności będzie mógł śmiało konkurować z nowoczesnymi nowinkami dachowymi. Dlatego zakres łupków jest praktycznie nieograniczony: dachy azbestowo-cementowe można znaleźć na skromnych domkach letniskowych i luksusowych domkach letniskowych.

Rozprowadzanie materiału ułatwia również fakt, że układanie łupka na dachu nie jest trudną pracą, każdy może to zrobić. Ale aby powłoka służyła tak, jak powinna, przez co najmniej pół wieku, konieczne będzie zbadanie wszystkich niuansów tego prostego, ale ważnego wydarzenia.

Wielu osobom wydaje się, że łupek to uniwersalny materiał na pokrycia dachowe. To jest źle. Aby zapobiec przedostawaniu się opadów pod łupek, zaleca się układanie go tylko na dachach pojedynczych lub dwuspadowych o nachyleniu co najmniej 15 °. Jeśli chcesz użyć bardziej płaskiego dachu jako podstawy, będziesz musiał zbudować poważną hydroizolację pod skrzynią z kilku warstw papy lub membrany, a także zwiększyć zakładkę sąsiednich arkuszy do 300 mm.

Metody układania łupków

Aby uzyskać pokrycie dachu, łupek jest mocowany na skrzyni w poziomych rzędach, przesuwając się od dołu do góry (od okapu). Każdy kolejny arkusz z rzędu nakłada się na poprzedni na 1-2 fale. Każdy kolejny rząd jest również przesuwany do poprzedniego z reguły o 120-200 mm.

Istnieją dwa sposoby układania łupków:

• Na uboczu- gdy arkusze łupków jednego poziomego rzędu są montowane z przesunięciem 1-4 fal w stosunku do arkuszy sąsiedniego rzędu. Linia łączenia jest schodkowa. Ta technologia jest zalecana dla połaci dachowych, które są szerokie w kierunku poprzecznym (w poziomie), ale wąskie w nachyleniu.
• Bez przesunięcia- przy układaniu blach łupkowych w równych, równych rzędach, bez przesunięć. Połączenia wszystkich rzędów tworzą jedną linię. Ponieważ podczas układania nie wolno układać podwójnej zakładki (to znaczy łączyć więcej niż 2 warstwy łupków w jednym punkcie), krawędzie arkuszy są cięte pod kątem 30 ° -60 °. Ta metoda jest najbardziej racjonalna w przypadku pokonywania zboczy o szerokim nachyleniu, ale małej średnicy.

Z reguły łupek falowy jest rozkładany. Ta opcja jest mniej czasochłonna, ponieważ nie wiąże się z dużą ilością przycinania. Montaż łupków bez przesunięcia jest znacznie trudniejszy, ponieważ prawie każdy arkusz musi być przycięty w rogach. Ale ta technologia ma również istotną zaletę - pozwala zaoszczędzić materiał.

Rozważ krok po kroku proces pokrycia dachu łupkiem, koncentrując się na różnicy w dwóch schematach układu.

Technologia układania łupków

Przede wszystkim do mocowania łupków konieczne jest przygotowanie podstawy - skrzyni, która jest przymocowana bezpośrednio do krokwi. Skrzynia jest ciągła i rzadka.

Solidna skrzynia to podłoga wykonana z płyty OSB, sklejki lub desek. Taka podstawa jest z reguły stosowana, jeśli wymagane jest pokrycie dachu łupkiem o niestandardowo małej grubości.

W przypadku typowego łupka o grubości zgodnej z GOST zalecana jest rzadka skrzynia - konstrukcja wykonana z prętów zainstalowanych z pewnym krokiem nad krokwiami. Odpowiedni przekrój skrzyni to 40-70 mm. Nie stosuje się zbyt cienkich prętów, ze względu na możliwość ich uszkodzenia pod obciążeniem zewnętrznym (np. pod wpływem padającego śniegu). Zbyt grube pręty - też źle. Po wypaczeniu mogą powodować pękanie włókien azbestowo-cementowych i pękanie łupka.

W ramach ramy skrzyni zaleca się stosowanie prętów o różnej wysokości. Zwykłe pręty mają zwykle przekrój 60x60 mm, są mocowane w nieparzystych rzędach. Równe rzędy składają się z elementów, których wysokość jest nieco wyższa - o połowę grubości użytego łupka. Na przykład, jeśli grubość łupka wynosi 6 mm, wówczas wysokość „równych” prętów wynosi 63 mm. Pierwszy pręt (gzyms) ma również inną wysokość - 66 mm, która powinna wznosić się ponad zwykłe o grubość blachy łupkowej. Aby uzyskać jednolitość, często stosuje się inny schemat: używają listew o tej samej wysokości - 60 x 60 mm, ale w równych rzędach i w pobliżu gzymsu budują je okładzinami o grubości 3 mm.

Skrzynia jest mocowana do krokwi pod kątem prostym za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Ponieważ łupek jest trwałym, nieuginającym się materiałem, do zainstalowania każdego arkusza wystarczą 3 wsporniki. Krok toczenia prętów zależy od długości arkusza. Standardowa długość wynosi odpowiednio 1750 mm, rozstaw skrzyń wynosi 700-750 mm.

Na kalenicy instalowane są 1-2 belki skrzyni (na każdym zboczu) w celu późniejszego zamocowania na nich części kalenicy. Tak naprawdę wysokość słupków jest dobierana na miejscu.

Dodatkowo skrzynkę dookoła komin. Aby to zrobić, zwykłe pręty są mocowane wzdłuż obwodu szybu rury w odległości co najmniej 130 mm od niego (aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe).

Etap 2. Obliczanie ilości łupków

Prawidłowe obliczenie ilości łupka to kolejny ważny krok, który oszczędzi dekarza Ostatnia chwila kup 1-2 brakujące arkusze i zamów do tego transport.

Należy zrozumieć, że nie cała powierzchnia materiału idzie na bezpośrednie pokrycie dachu. Część obszaru (wzdłuż obwodu arkusza) jest tracona pod zakładką.

Dlatego obliczenie ilości łupków przeprowadza się w następujący sposób:

1. Określ ilość łupków w rzędzie poprzecznym (poziomym) (P) według wzoru:

P. \u003d (L + 2C) / (B 2 - B 1),

• Ł- szerokość stoku;
• Z- usunięcie nawisu na szczytach;
• B2- szerokość arkusza;
• W 1- szerokość arkusza pod zakładką.

2. Określ ilość łupków w rzędzie podłużnym (n) korzystając ze wzoru:

n \u003d (L o + do 1) / (L 2 - L 1),

• Lo- długość stoku;
• C1- wielkość zwisu od gzymsu (około 100 mm);
• L2= – długość arkusza;
• L1- wielkość podłużnego zakładki arkusza.

3. Otrzymane liczby są zaokrąglane w górę do liczby całkowitej, mnożone i uzyskiwane całkowity arkuszy na połać dachu. Jeśli dach jest dwuspadowy, wówczas obliczona liczba arkuszy (+ 10% - na bitwę i małżeństwo) jest kupowana w podwójnej ilości.

Etap nr 3. Cięcie blach łupkowych

Przed podniesieniem blach łupkowych na dach należy je posortować i, zgodnie z wybranym schematem układania, pociąć.

Możesz ciąć łupek za pomocą kilku narzędzi:

• szlifierka;
• piła do drewna lub pianobetonu;
• puzzle;
• za pomocą wiertarki lub gwoździa łupkowego i młotka.

Najłatwiej i najszybciej ciąć łupek za pomocą szlifierki z tarczą kamienną (betonową) lub tarczą diamentową.

Proces cięcia:

• arkusz łupków kładzie się na chodnikach pokładowych, tak aby punkt cięcia był uniesiony nad ziemią;
• wykonaj oznaczenie linii cięcia za pomocą płaskiej drewnianej listwy;
• miejsce cięcia jest polewane wodą, aby uniknąć przegrzania krążka, zmiękczyć i uelastycznić łupek, a także wytrącić uwolniony pył azbestowo-cementowy;
• wykonać cięcie, stale zwilżając linię cięcia i tarczę szlifierki (zalewając je wodą z butelki).

Arkusze są cięte podobnie piłą do metalu lub wyrzynarką, jednak podczas korzystania z tych narzędzi należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie złamać.

Na szczególną uwagę zasługują metody cięcia wiertłem lub gwoździem łupkowym.

Przy użyciu wiertła wiertłem 2 mm wykonuje się otwory przelotowe wzdłuż linii cięcia w krokach co 0,5 cm. Na koniec wiercenia arkusz kładzie się jedną krawędzią na podporze (np. stole), a druga krawędź jest wciśnięta, po czym łupek pęka wzdłuż zamierzonej linii.

Zamiast wiertła, wiertło do zdobycia przez dziury możesz użyć zaostrzonego gwoździa i młotka. Aby to zrobić, ustaw gwóźdź na zamierzonej linii i uderz młotkiem w kapelusz. Uderzenia powinny być celne, wystarczająco mocne, ale nie ostre. W ten sposób wiele otworów jest dziurkowanych w niewielkiej odległości od siebie. Następnie arkusz jest dzielony na dwie części.

Technologia cięcia arkusza łupka za pomocą szlifierki jest pokazana na fabule wideo:

Etap nr 4. Układanie arkuszy łupków

Układanie łupków rozpoczyna się po stronie przeciwnej do kierunku przeważających wiatrów. Oznacza to, że montaż arkuszy rozpoczyna się od lewej strony, jeśli silny wiatr wieje z prawej strony i odwrotnie. Zapobiegnie to przedostawaniu się deszczu i śniegu w miejsca, w których arkusze zachodzą na siebie.

Sznurek jest przeciągany wzdłuż gzymsu w odległości długości nawisu, aby wyrównać wzdłuż niego rzędy łupków. Zamiast sznurka możesz użyć płaskiej drewnianej listwy.

Kolejność prac w układzie osobno:

1. Pierwszy poziomy rząd zaczyna składać się z całych arkuszy łupków. Każdy kolejny arkusz zachodzi na 1-2 fale poprzedniego (z reguły 1 fala przypada na zakładkę). Mocowanie odbywa się za pomocą gwoździ dachowych lub wkrętów samogwintujących z miękkimi (gumowymi) uszczelkami.

2. W drugim rzędzie pierwszy arkusz jest cięty na kilka fal, w zależności od pożądanej wielkości przesunięcia. Następnie włóż całe, niecięte produkty. Arkusze zachodzą na leżący poniżej rząd, tworząc zakładkę 200 mm - przy nachyleniu 15-20 °, 150 mm - przy nachyleniu większym niż 20 °. Oznacza to, że im większe nachylenie, tym mniejsze dopuszczalne nakładanie się.

3. Trzeci i wszystkie kolejne rzędy rozpoczynają się arkuszami przyciętymi w liczbie równej podwójnej liczbie fal odciętych na pierwszym arkuszu rzędu leżącego poniżej. Na przykład, jeśli pierwszy arkusz drugiego rzędu został skrócony o 1 falę, to pierwszy arkusz trzeciego rzędu będzie musiał zostać pocięty na 2 fale, a następnie 3 fale itd. Wygodniej jest wykonać przesunięcie o 1/2 szerokości łupka. W takim przypadku tylko arkusze w każdym parzystym rzędzie będą musiały zostać przecięte na pół. Nieparzyste rzędy składają się z całych arkuszy.

4. Rząd kalenicy układa się jako ostatni, tworząc go z arkuszy przeciętych w poprzek.

W scenariuszu bez offsetu:

1. Pierwszy arkusz jest układany w całości, a nie odcinany. Wyrównaj go z przewodem, przymocuj gwoździami lub wkrętami samogwintującymi. Dla kolejnych arkuszy pierwszego rzędu prawy górny róg jest ścięty pod kątem (jeśli montaż zaczyna się od prawej strony skarpy).

2. Przy pierwszym arkuszu drugiego rzędu odcina się lewy dolny róg, po czym łączy się go z przyciętym rogiem drugiego arkusza pierwszego rzędu. Kolejne arkusze są fazowane w dwóch rogach – w prawym górnym i lewym dolnym (umieszczone po przekątnej). Na ostatnim arkuszu drugiego rzędu (znajdującym się po lewej stronie) odcięty jest tylko prawy górny róg.

3. Elementy górnego rzędu (pod grzbietem) są cięte wzdłuż lewego dolnego rogu i na wysokość - w rzeczywistości. Na ostatnim arkuszu rogi nie są odcinane. Podobny schemat formowania narożników jest niezawodny tylko przy układaniu arkuszy od prawej do lewej. Jeśli kierunek montażu przebiega od lewej do prawej, wówczas przycinanie odbywa się w przeciwległych rogach (zamiast lewych rogów - prawych i odwrotnie).

Etap nr 5. Montaż dodatkowych elementów

Po pokryciu dachu łupkiem rozpoczyna się etap wykończenia - montaż dodatkowych elementów. Do pokrycia kalenicy zaleca się stosowanie specjalnych elementów kalenicy wykonanych z cementu azbestowego. Każdy taki element składa się z dwóch części połączonych zawiasami. Jako alternatywę dla części fabrycznej można użyć blachy ocynkowanej, wygiętej na giętarce lub ręcznie.

Kołnierze kominów, lukarny i połączenia ze ścianami wykonujemy za pomocą narożników z azbestocementu lub kołnierzy ocynkowanych. Są one mocowane do arkuszy łupków za pomocą wkrętów samogwintujących przechodzących przez grzbiety fal. Górna krawędź fartucha jest przymocowana do ściany i uszczelniona. Dolna krawędź zachodzi na co najmniej 1 falę zwykłego arkusza.

Doliny zakrywa się korytkami ocynkowanymi lub azbestowo-cementowymi, instalując je od dołu do góry. W takim przypadku podłużne ściany korytka muszą zachodzić na siebie co najmniej 150 mm blachami łupkowymi.

Pod koniec mocowania dodatkowych elementów można rozważyć układanie dach łupkowy skończone.

Cechy mocowania łupków na dachu

Ważnym niuansem, który należy omówić osobno, jest dobór łączników i ich zastosowanie w procesie mocowania łupka do dachu.

Jako elementy złączne możesz użyć:

• Gwoździe łupkowe (dekarskie). Wykonane są z wytrzymałej stali, ich główną cechą jest powiększona nasadka, dochodząca do 14 mm średnicy. Aby wykluczyć pojawienie się rdzy, czapki są wykonane z blachy ocynkowanej lub pokrytej środkiem antykorozyjnym. Długość gwoździ łupkowych powinna być wprost proporcjonalna do wysokości fali łupka. Oznacza to, że im wyższe fale łupków, tym dłuższe wbijane w nie gwoździe. Zgodnie z zaleceniami ekspertów długość gwoździ powinna być o 10 mm dłuższa niż całkowita wartość wysokości fali łupkowej (gdzie łącznik) i grubości skrzyni (pręt lub deska). Nadmiar pręta nie musi być zginany.
• Wkręty samogwintujące do łupków. Te łączniki są droższe niż gwoździe, ale także wygodniejsze w użyciu. Łby wkrętów samogwintujących mogą mieć trzy wersje: pod klucz(kształt sześciokątny), śrubokręt płaski (płaski), śrubokręt krzyżakowy (krzyżowy). Pod zakrętką znajduje się podkładka uszczelniająca z gumową uszczelką. Niektórzy producenci malują głowice i podkładki na różne kolory (najczęściej na bazie RAL).

Łączniki montuje się na dwa sposoby (opcjonalnie):

1. We wstępnie wywierconych otworach w łupku. Ich średnica powinna być o 2-3 mm szersza niż pręty łączników. Powstała szczelina ochroni łupek przed pękaniem podczas ruchu drewniana skrzynia, ale może spowodować wyciek wody pod dachem. Aby temu zapobiec, na łączniki nakładana jest gumowa uszczelka, która uszczelnia łupkowy dach. Wkręty samogwintujące do łupków są konstrukcyjnie wyposażone w taką uszczelkę, w przeciwieństwie do gwoździ dachowych. Dlatego pod gwoździami podkładkę hydroizolacyjną trzeba będzie kupić osobno lub wyciąć samodzielnie - z gumy, papy lub papy. Następnie nakłada się go na pręt, pod kapeluszem.
2. Brak wstępnie nawierconych otworów(ta metoda jest zalecana przez większość „doświadczonych” mistrzów). W tym przypadku do mocowania łupka do dachu stosuje się wyłącznie gwoździe dekarskie bez podkładek dystansowych. Gwóźdź wbija się w powłokę lekkimi uderzeniami młotka, dzięki czemu warstwa azbestowo-cementowa kruszy się od uderzeń i nie pęka. W przeciwnym razie łupek może pęknąć. Jednak nawet przy odpowiedniej technologii wbijania gwoździ bezpośrednio w łupek często pęka. Wynika to ze złej jakości materiału, która niestety występuje cały czas.

Ważna cecha mocowania: podczas montażu gwóźdź lub wkręt samogwintujący nie jest dociągany do granicy łupka, ale pozostaje niewielka szczelina 2-3 mm w celu skompensowania rozszerzalność cieplna. Jeśli zlekceważysz tę radę, wkrótce łup dach pójdzie pęknięcia.

Łączniki montuje się tylko w wystających do góry częściach fali (w kalenicy), gdzie łupek styka się ze skrzynią (w celu połączenia blachy dachowej z materiałem kraty). Mocowanie odbywa się w odległości 80-100 mm od krawędzi arkuszy.

• dla łupków 5-falowych - mocowanie w 2. i 4. fali;
• dla łupków 6-falowych - mocowanie w 2. i 5. fali;
• dla łupków 8-falowych - mocowanie w 2. i 6. fali.

Ponieważ łupek zwykle spoczywa na 3 prętach skrzyni, a mocowanie odbywa się w punktach styku 2 fal ze skrzynią, całkowita liczba gwoździ (wkrętów samogwintujących) na każdy arkusz wynosi 6 sztuk.

Kilka dodatkowych niuansów, jak pokryć dach łupkiem, można znaleźć w klipie wideo:

Wnioski - czy wszystko można zrobić samemu?

Technologia pokrycia dachowego z łupka jest bardzo prosta. Ona cię nie zapyta koszty specjalne czas, praca i pieniądze. Mimo to dach okaże się piękny (zwłaszcza jeśli zapoznasz się z farbą do łupków!), Niezawodny i trwały.

Oczywiście łupek jako materiał dachowy stracił ostatnio na popularności, ponieważ na rynku pojawiło się wiele nowych atrakcyjnych analogów: od blachodachówki po ondulinę. Na ich tle oczywiście przegrywa z wizualnego punktu widzenia, ale pod względem wielu wskaźników technicznych i, co najważniejsze, kosztów, ma szereg zalet. Artykuł skupi się na układaniu łupków własnymi rękami.

Rodzaje łupków

• Łupek może być azbestowo-cementowy i cementowo-włóknisty. Te dwa rodzaje nie różnią się zbytnio od siebie właściwościami technicznymi, ale z uwagi na to, że azbest nie wchodzi w skład drugiego, ma nieco mniejszą wytrzymałość, chociaż jest w zupełności wystarczająca, by spokojnie wytrzymać np. na przykład waga osoby dorosłej.

Uwaga: blachy łupkowe mogą być wykonane z materiału prasowanego i nieprasowanego. Ten ostatni ma niższe wskaźniki jakości niż tłoczony, a mianowicie:

• niższa gęstość (i odpowiednio wytrzymałość);
• gorsza pod względem odporności na ekstremalne temperatury i katastrofy pogodowe.

W kształcie oba rodzaje łupków mogą być płaskie i faliste. Blachy faliste charakteryzują się grubością od 5,8 do 7,5 mm, występuje również gradacja:

• rozmiar 1125x980 mm ma 6 fal;
• rozmiar 1130x980 mm - 7 fal;
• rozmiar 1750x980 mm - 8 fal.

Zalety i wady łupków w porównaniu z innymi materiałami na pokrycia dachowe

Korzyści więcej niż wielu myśli, a mianowicie:

• godna pozazdroszczenia wytrzymałość i trwałość w każdych warunkach warunki pogodowe, co oznacza długą żywotność;
• doskonała ognioodporność;
• wysoka odporność na różne wpływy chemiczne;
• niska przewodność cieplna;
• duży wybór kolorów wraz z przystępną ceną;
• łatwość instalacji.

Wady łupków

• Dość duża waga. A jeśli nie jest potrzebne specjalne podejście inżynieryjne do procesu układania łupków, konieczne będzie zastosowanie wysiłków fizycznych;
• ze względu na swoją odporność i trwałość łupek można również nazwać dość delikatnym materiałem, co należy wziąć pod uwagę podczas jego instalacji, transportu i przechowywania. Arkuszy nie należy rzucać (mogą pęknąć), ale przy układaniu należy wziąć pod uwagę, że ich liczba w jednym nie powinna przekraczać 165 sztuk;
• skład łupków azbestowo-cementowych, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje azbest i nie jest to najbardziej przydatna substancja do Ludzkie ciało. Dlatego na dach domu opcja azbestowo-cementowa jest całkiem odpowiednia, ale w przypadku obiektów znajdujących się w pobliżu ludzi warto użyć materiału cementowo-włóknistego;
• z czasem na każdym łupku może pojawić się mech, chociaż malowanie farbami fosforanowymi i silikatowymi w pewnym stopniu rozwiązuje ten problem, bo. znacznie zmniejsza stopień wchłaniania wilgoci.

Demontaż łupków

Jeśli przed ułożeniem łupków istnieje potrzeba demontażu starego, najważniejsze jest tutaj czynnik ludzki (prawidłowy podział ról) i poręczne narzędzie, ponieważ proces ten nie stwarza żadnych szczególnych trudności.

• Mając na uwadze kruchość łupka i fakt, że jego arkusze zawsze znajdą zastosowanie na podwórku prywatnego domu, należy go ostrożnie zdejmować i opuszczać z dachu po jednym arkuszu, w kolejności odwrotnej do tej, w której zostało ułożone.

Montaż blachodachówki

Plan pracy

Sam proces instalacji łupków składa się z trzech głównych etapów: prac przygotowawczych, stworzenia skrzyni i układania arkuszy w wybrany sposób.

• Przygotowanie obejmuje wybór rodzaju pokrycia. Jeśli mimo to spadł na łupek zawierający azbest, to rozpoczynając z nim pracę, należy chronić wszystkie osoby zaangażowane w ten proces.
• Decydując się między blachą płaską a falistą, w przypadku budynków mieszkalnych i tak warto zatrzymać się przy tej drugiej, bo. Produkty faliste znacznie bardziej sprzyjają odpływowi wody z dachu.
• Wśród gatunków falistych będziesz również musiał dokonać wyboru, w zależności od pożądanej gęstości łupka. Może to być wersja zwykła, ujednolicona, średniofalowa i wzmocniona.

• Jaki wybór zostanie dokonany, zależy również od tego, jakie wskaźniki jakości będą wymagane dla skrzyni pod łupkiem.

Hydroizolacja dachu łupkowego

• Na rynku dostępnych jest wiele materiałów hydroizolacyjnych do dachu, ale jeśli mówimy konkretnie dach łupkowy, wtedy najlepszą opcją może być folia polipropylenowa.

• Przymocuj folię do krokwi błyszczącą stroną do góry. Włosie, znajdujące się od wewnątrz, stanowi dodatkową barierę dla wilgoci, jest to szczególnie ważne, jeśli pod spodem znajduje się warstwa izolacji. W razie potrzeby można ułożyć 2 warstwy folii.
• Mocowanie odbywa się za pomocą zszywacza budowlanego, do przeprowadzenia procesu potrzebne będą co najmniej dwie pary rąk (jedna stopniowo rozwija rolkę z folią i rozciąga ją, druga mocuje na krokwiach). Połączenia należy dodatkowo wzmocnić uszczelniaczem lub taśmą budowlaną w miejscach bardziej dostępnych.
• Na wierzchu warstwy izolacyjnej można przymocować pręty skrzyni.

Poszycie do łupków

• Montaż skrzyni to bardzo ważny krok. Tutaj głównym punktem jest użycie tylko suchego drewna. Przy procentowej wilgotności przekraczającej 12% skrzynia będzie „unosić się” i utracić stabilność, ponieważ po wyschnięciu pręty wyraźnie się zmniejszą.
• Do ramy stosuje się drewno 2 i 3 gatunku: świerk, sosna, jodła, osika. Przed montażem pręty należy potraktować środkiem antyseptycznym, posmarować schnącym olejem lub żywicą, potraktować roztworem ogniotrwałym (środek zmniejszający palność).

• Konieczne jest obliczenie długości prętów listew na podstawie rozmiaru i liczby arkuszy łupków. Może to być 3,5 m lub 6,5 m. Idealnie powinno wyjść tak, aby nie trzeba było przycinać łupka wzdłuż krawędzi dachu, tj. całe arkusze muszą zmieścić się na zboczu, w przeciwnym razie dach będzie wyglądał niechlujnie.
• Za uniwersalne uważa się rozmiar prętów o przekroju kwadratowym 60x60 mm, choć najbardziej Dobra decyzja będzie ich wybór w zależności od grubości łupka, a to od 50 do 75 mm.

Odległość między prętami zależy również od jakości łupka:

• dla zwykłego jest to 50-55 cm;
• dla zunifikowanego - 60-80 cm;
• dla średnich i wzmocnionych - 75-80 cm.

Ważne jest, aby odległość ta była taka sama na całym dachu.

Jeśli stosowane są pręty o różnej szerokości (co również jest dopuszczalne), wówczas najszerszy należy umieścić w pobliżu kalenicy oraz w miejscach, w których opadają połączenia arkuszy.

• Należy również pamiętać, że belka znajdująca się najbliżej kalenicy powinna być zainstalowana z krawędzią i wznosić się ponad resztę o 1-3,5 cm (tj. Grubość łupka), w przypadku belek gzymsowych liczba ta wynosi od 6 do 10 mm (muszą również stać z krawędzią).
• Rozpoczęcie mocowania łat do krokwi powinno odbywać się od dołu, biorąc pod uwagę zwis 30-50 cm, podczas instalacji należy wziąć pod uwagę pewne subtelności konstrukcyjne, szczególnie w miejscach w pobliżu rury i na gzymsach.

Układanie arkuszy łupków

• Arkusze łupków są przymocowane do skrzyni za pomocą ocynkowanych gwoździ.
• Do wiercenia otworów należy użyć wiertła o średnicy o 2 mm większej niż średnica gwoździ. Muszą być wbite w grzbiet fali (zabezpieczy to dach przed przeciekaniem) przez gumową uszczelkę i podkładkę. Należy to zrobić dość ostrożnie, a co najważniejsze niezbyt głęboko, do minimalnego kontaktu z łupkiem. W przeciwnym razie materiał może pęknąć przy najmniejszej różnicy temperatur.

• Montaż łupka rozpoczynamy od dołu i najlepiej od bardziej wietrznej strony dachu. Pierwszy arkusz jest bardzo ważnym elementem, „nadaje ton” całej reszcie, dlatego należy sprawdzić równość jego instalacji za pomocą pionu. Nakładanie każdego kolejnego rzędu arkuszy odbywa się w zależności od kąta nachylenia dachu (10 cm wystarcza na 20-45 stopni).

Istnieją dwa główne sposoby instalacji łupków:

• ze ściętymi narożnikami, bez przesunięcia, gdy każdy arkusz łupka wymaga dopasowania kształtu;
• od siebie, gdy arkusze łupków są układane zgodnie z zasadą muru.

Ostatnia opcja jest najbardziej popularna, ponieważ. łatwiej z nim pracować.

Układanie łupków w „losowy” sposób

Oczywiście, kupując łupek w sklepie, zawsze możesz uzyskać zarówno szczegółowe instrukcje od producenta, jak i porady od kompetentnego menedżera. Wszystkie sprowadzają się do następne kroki Pracuje:

• plan ułożenia dachów z łupka. Jest to konieczne na etapie akwizycji, ponieważ. pozwala obliczyć ilość materiału (lepiej wziąć z marginesem, a jeśli masz czek, możesz zwrócić nadmiar) i zrozumieć, ile arkuszy trzeba będzie wyciąć;
• przygotowanie łupka do pracy z nim, polegające na cięciu arkuszy szlifierką. Doświadczeni budowniczowie radzą przed tym, aby lekko zwilżyć materiał w zamierzonym miejscu cięcia. I kontrola pod kątem wiórów i pęknięć (takie arkusze należy odrzucić);
• instalacja bezpośrednia. To, jak już wspomniano, należy rozpocząć od dołu. Arkusz należy przymocować do skrzyni w jednym z górnych rogów, zadokować krawędzią dachu i przymocować trzema kolejnymi gwoździami w różnych rogach (koniecznie w grzbiecie fali);

• następny arkusz w poziomie jest ustalany w ten sam sposób, z zakładką 1-2 fal;
• w ten sposób dolny rząd układa się na całym obwodzie dachu, mocując każdy rząd czterema gwoździami;
• drugi rząd należy rozpocząć od połowy dolnego arkusza i iść dalej, zachodząc zarówno na dolny arkusz, jak i na poprzedni w rzędzie. W ten sposób uzyskuje się efekt „podbiegania”;
• tak więc jedno połacie dachu jest wypełnione łupkiem, ostatni rząd przed kalenicą powinien pozostawić szczelinę wentylacyjną. Następnie przejdź do drugiego zbocza. W efekcie powstaje pokrycie dachowe przypominające szachownicę.

Metoda cięcia narożników

Ta metoda, jak już wspomniano, jest bardziej pracochłonna. Ale ułożona w ten sposób powierzchnia dachu okazuje się bardzo równa, bez zbędnych szczelin, a zatem jej żywotność będzie dłuższa niż w przypadku utworzonej metodą „losową”. Ponadto zużycie materiału będzie zauważalnie mniejsze.

Etapy pracy

• Pierwszym jest oczywiście plan dachu, do którego budowy należy podejść nie mniej odpowiedzialnie niż przy układaniu z przesunięciem. Przecież od poprawna kalkulacja zależy nie tylko od ilości materiału, ale również od jego odpowiedniego przygotowania.
• Konieczne jest określenie, od której strony zbocza rozpocznie się układanie. Tu nie ma jednej opinii, ktoś radzi z lewej strony, ktoś z prawej, nie ma zasadniczej różnicy. Dalsze przykłady zostaną podane dla kierunku od prawej do lewej.
• Przygotowanie arkuszy łupkowych. Rozmiar narożnika do przycięcia to 103 mm u góry i 120-140 mm z boku. Podczas przycinania brane są pod uwagę następujące punkty:
  1. pierwszy arkusz dolnego rzędu i ostatni arkusz górnego rzędu nie są odcinane ( rozmawiamy około jednego zbocza);
  2. arkusze dolnego (pierwszego) rzędu są przetwarzane w zależności od kierunku. Jeśli łupek jest układany od prawej do lewej, prawy górny róg jest odcinany od wszystkich arkuszy.
• Układanie drugiego rzędu odbywa się zgodnie z następującym schematem:
  1. pierwszy arkusz - lewy dolny róg;
  2. arkusze środkowe - lewy dolny i prawy górny;
  3. ostatni arkusz to prawy górny róg.
• Ostatni rząd działa na tej samej zasadzie co rzędy środkowe, ale ostatni arkusz nie jest w ogóle odcinany.

Pierwszy arkusz jest mocowany w taki sam sposób, jak w metodzie „bieżącej”. Ponadto arkusze są montowane z zakładką równą rozmiarowi cięcia (co najmniej 120 mm). Górny rząd ma dokładnie takie samo zachodzenie na dolny rząd. W takim przypadku miejsca nacięć górnego i dolnego rzędu arkuszy ułożonych po przekątnej powinny się pokrywać, a odstępy między nimi powinny wynosić 3-4 mm.

Układanie łupków wideo

Naprawa i konserwacja dachów łupkowych

Oczywiście dachy łupkowe, jak każdy inny, wymagają okresowego czyszczenia. Szczególnie ważne jest, aby nie pojawił się mech, bardzo pomocne w tej kwestii są środki antyseptyczne, które w większości przypadków wchodzą w skład farb łupkowych.

• Oczywiście w przypadku odprysków i pęknięć mogą być wymagane drobne naprawy. Jeśli miejsce wycieku nie jest bardzo duże, wystarczy obróbka specjalną szpachlą lub założenie łaty.
• W poważniejszych przypadkach uszkodzoną część dachu należy wymienić. Slate pozwala to zrobić bez dodatkowego wysiłku, ponieważ. demontaż poszczególnych arkuszy nie jest trudny.

dach można zrobić z płaskiego i fala łupków. Łupek płaski zalecany jest na dachy o dużym kącie nachylenia.

Ale w każdym razie należy wziąć pod uwagę położenie geograficzne. region.

Powierzchnia blachy łupkowej jest różna po obu stronach. Z jednej strony bardziej karbowana, z drugiej gładka. Podczas układania łupka na dachu gładka strona powinna znajdować się na górze.

Jest to konieczne, aby spadł śnieg zimowy czas z łatwością stacza się z dachu i nie tworzy zatorów, które mogą prowadzić do przedostawania się wody przez zakładki.

Oblicz wymaganą liczbę arkuszy łupków do pokrycia jest to konieczne, biorąc pod uwagę zachodzenie na siebie, zarówno w rzędzie poziomym, jak i pionowym.

Zacznij układać łupek trzeba od strony przeciwnej do przeważających wiatrów w tym regionie.

Przy normalnej instalacji na każdym arkuszu łupków, z wyjątkiem skrajnych, odcina się dwa rogi położone po przekątnej, aby zmniejszyć grubość zakładki.

Podczas układania z przesunięciem, gdy następny poziomy rząd zostanie przesunięty połowy szerokości arkusza łupków, nie jest to konieczne.

Jak ocieplić dach pod łupkiem?

Najważniejsze w izolacji dachu zaczyna się od instalacji łupków. Aby to zrobić, pod łupkiem układa się hydroizolację, z reguły jest to materiał dachowy. Ale możesz użyć innych materiałów przeznaczonych do tego celu.

dach muszą być izolowane od wewnątrz., tj. ze strychu lub strychu. Stosowany do izolacji różne materiały takich jak wełna mineralna i styropian.

Używanie wełny mineralnej w rolce musisz to naprawić między krokwiami w jednej lub dwóch warstwach metalowymi zszywkami. Lepiej jest używać specjalnych bloków wełny mineralnej, są one wygodniejsze w montażu.

Paroizolację układa się na wełnie mineralnej lub blokach. Jest to specjalny materiał, który przepuszcza wilgoć. w jednym kierunku i nie przechodzi w drugim, dlatego należy monitorować poprawność instalacji.

Strona, która nie przepuszcza wilgoci, musi znajdować się na zewnątrz. Paroizolacja przerywa się bezpośrednio do krokwi. Ta membrana nie musi być mocno dociśnięta do izolacji, powinna być trochę zszyta.

Dół i góra w pobliżu kalenicy muszą być otwory wentylacyjne.

Ponad tą paroizolacją trzeba zrobić dodatkowe cięcie. Wypełnij pręty wzdłuż krokwi i w poprzek listew. Będzie można na nich zamocować wewnętrzną podszewkę: sklejkę, płytę wiórową itp.

Izolacja styropianem odbywa się w ten sam sposób, szwy między płytami należy wypełnić pianką montażową.

Demontaż dachu łupkowego

Za to do demontażu łupka potrzebny jest ściągacz do gwoździ, klocek drewniany, liny z zawiązanymi hakami, dwie deski prowadzące lub belka do bezpiecznego opuszczania blach.

Demontaż dachu łupkowego należy wykonać w odwrotnej kolejności do montażu. Pierwszy rząd jest usuwany w pobliżu kalenicy. Gwoździe należy usuwać ściągaczem do paznokci, po uprzednim umieszczeniu pod nim drewnianego klocka, aby nie uszkodzić blachy łupkowej.

Zobacz też:

• Ciekawe informacje o tym, jak ciąć łupek podczas układania
• Porównanie łupków z płytkami metalowymi, tekturą falistą onduliny - wskazówki od mistrza tutaj
• Jak zamienić łupek na blachodachówkę i tekturę falistą – porady ekspertów tutaj

Musisz opuścić arkusz wzdłuż prowadnic, zaczepiając ją u dołu dwoma hakami z linkami. Lepiej będzie, jeśli wykonasz specjalny otwór w łupku z gwoździem na hak.

A także obejrzyj film o hydroizolacji dachu łupkowego:

Nie wiesz, jak pokryć dach łupkiem? Proces instalacji jest dość łatwy, więc możesz to zrobić samodzielnie. Wskazane jest wykonanie pewnych rodzajów prac przygotowawczych przed ułożeniem, które są charakterystyczne dla dachu łupkowego. Powinny zapewniać dodatkową niezawodność projektu.

Przygotowanie

Od samego początku musisz zrobić solidny fundament - skrzynię. Do tego dobrze nadają się nieobrzynane deski, które są instalowane pod kątem prostym do krokwi. Do mocowania stosuje się wkręty samogwintujące lub gwoździe, przy czym należy zachować odległość mocowania - co najmniej 40 cm, do 75 cm Jeśli na dachu znajduje się rura kominowa, wokół niej wykonuje się również skrzynię.

Nieobrzynane deski nie pasują do siebie zbyt dobrze, w każdym razie istnieje odległość między ich surowymi krawędziami. Biorąc to pod uwagę, musisz je układać swobodnie, a nie tyłem do siebie. Zadaniem takiej skrzyni jest służyć jako podstawa, a nie ciągła powierzchnia. Odległość między deskami jest dozwolona do 10-12 cm.

Weź to też pod uwagę rura odpływowa należy ustalić z wyprzedzeniem.

Główne etapy powlekania łupków

Hydroizolacja

1. Pod łupek zwykle układa się papę, papę lub szereg nowoczesnych materiałów hydroizolacyjnych na bazie bitumu (Gidroizol, Rubemast i tym podobne). Rozwiń rolkę poziomo, zaczynając od dolnego rzędu. W razie potrzeby można zespawać ze sobą zrolowane arkusze. W takim przypadku należy kierować się technologią wskazaną dla tego materiału - ile zachodzić na siebie, którą stronę układać, jak spawać.

Im bardziej stromy dach (nachylenie), tym mniejsza potrzeba zgrzewania hydroizolacji.

2. Mocowanie pokrycia dachowego i innych podobnych nie ma sensu, ponieważ arkusze łupków są następnie mocowane do skrzyni, przechwytując również hydroizolację. Podczas układania arkuszy pokrycia dachowego należy kierować się jedynie praktycznym znaczeniem: aby przed zainstalowaniem łupka hydroizolacja nie odleciała od podmuchów wiatru lub pod ciężarem własnego ciężaru na stromym dachu.

pokrycie

1. Układanie łupków odbywa się od dolnych rzędów. Instalacja musi rozpocząć się najpierw od dołu, zwykle z trzema arkuszami łupków. Nakładanie się powstaje na jednej fali, niezależnie od liczby fal i ich wielkości (długości). Łupek jest mocowany za pomocą specjalnych gwoździ łupkowych z szerokim kapeluszem. Jeden arkusz łupka jest dziurkowany w czterech lub sześciu miejscach, w zależności od jego długości.

Mocowanie odbywa się w drugiej fali, w pierwszej - jest to niemożliwe! W miejscu zakładki łupek nie przebija się przez dwa arkusze! W przypadku łupków z ośmioma falami takie gwoździe wbija się równomiernie - drugą i szóstą falę, umieszczając je na grzbiecie, a dla siedmiu fal - w drugiej i piątej. Gwoździe należy wbijać w górę fali, a nie w dół.

2. Następnie dwa arkusze łupków są wzmacniane w następnym rzędzie, a kolejny arkusz jest dodawany do pierwszego rzędu, a następnie układany jest górny. W ten sposób zapewnić swobodny dostęp do wszystkich arkuszy. Układanie łupków na dachu odbywa się aż do ostatecznego zamknięcia całego nachylenia połaci dachowej.

Dodatki

• Dla niedoświadczonych osób, które po raz pierwszy kładą łupek własnymi rękami: przed wbiciem należy wywiercić miejsce na gwoździe, w przeciwnym razie można uderzyć młotkiem w powierzchnię. Otwory powinny być większe niż rozmiar gwoździa nawet o około dwa milimetry, dlatego należy zwrócić uwagę na ich uszczelnienie i uszczelnienie przed wnikaniem wody. W jednym przypadku można zastosować gumową uszczelkę, plastikową podkładkę lub kawałek pokrycia dachowego, w innym – po przejechaniu pod czapkę wlać środek hermetyczny. Gwoździ nie należy wbijać zbyt mocno, między powierzchnią a nasadką powinna być niewielka szczelina. Właściwy gwóźdź to ten, którego główka lekko dotyka płytki.
• Gwoździe można wymienić na wkręty specjalnie zaprojektowane do takich technologii. Otwory, jeśli jest to wygodne, można wykonać za pomocą wiertła.
• Nowoczesne łączniki do łupków można wyposażyć w gumowe uszczelki pod kapeluszem – nie ma wtedy konieczności uszczelniania otworów.
• Poprawę jakości pokrycia dachowego ułatwia ułożenie pod nim membrany paroizolacyjnej.
• Zaleca się wycinanie wszystkich nierówności na cięciu łupków za pomocą szlifierki, której moc wystarczy do jednego kW, przy średnicy tarczy do 1,8 cm i grubości do 1,6 mm - to optymalne rozwiązanie; jeśli użyjesz grubej tarczy ściernej, możesz ugrzęznąć w łupku, a cienka, wręcz przeciwnie, nie będzie w stanie jej w ogóle przeciąć. Przycinanie należy wykonywać bardzo ostrożnie, płynnie i powoli opuszczając, aby nie powodować powstawania pęknięć i wiórów wzdłuż krawędzi. W wyniku takiego przycinania powstaje pył łupkowy zawierający szkodliwy dla zdrowia azbest, w tym przypadku do przetworzenia wymagane jest świeżo przetarte cięcie farba akrylowa NA na bazie wody. Wykonywać pracę w respiratorze.

Aby przedłużyć żywotność dachu, dobrze byłoby potraktować powierzchnię środkiem antyseptycznym - zapobiegnie to pęcznieniu i rozmnażaniu się mchów, a jeśli na ułożony łupek zostanie nałożona farba, wówczas można zapewnić ochronę przed różnymi wpływami atmosferycznymi i opadami atmosferycznymi ubezpieczony.

W przypadku układania płaskiego łupka skrzynia musi być solidna, a przed jej zainstalowaniem proponuje się narysować siatkę, wzdłuż której komórek zostaną ułożone takie arkusze. Płaskie arkusze można układać na powierzchni o nachyleniu nieco większym niż dwadzieścia stopni, stosując tę ​​samą technologię, co falę.

Urządzenie dachu z łupków kończy się założeniem rynien, pod którymi należy położyć pokrycia dachowe. Następnie wykonaj system odwadniający, załóż żelazny fartuch na komin i rurę wentylacyjną.

Streszczenie

Na samoukładające się Możesz dużo zaoszczędzić bez zatrudniania fachowców. I nie zapomnij zaopatrzyć się w blachy łupkowe, chociaż są ciężkie i gęste, są kruche, co może prowadzić do przypadkowych i nierozliczonych uszkodzeń pokrycia dachowego.

Prawie każda przestrzeń życiowa wymaga paroizolacji. Co to jest? Jaki rodzaj materiału jest najlepszy na paroizolację? A którą stroną ją włożyć do grzałki? Na te i inne pytania dotyczące paroizolacji i jej montażu nasi eksperci odpowiadają w tym artykule.

1. Jaka jest funkcja paroizolacji? Faktem jest, że zwykle instaluje się grzejnik po wewnętrznej stronie pomieszczenia i kiedy się z nim styka ciepłe powietrze może być pokryty kropelkami wody. Skąd bierze się wilgoć? Wyjaśnienie jest proste: para osadza się na ścianach pomieszczenia i po schłodzeniu przechodzi ze stanu pary w stan ciekły. Aby temu zapobiec, należy zainstalować paroizolację.

Eksperci określają kilka głównych funkcji paroizolacji:

• zwiększyć żywotność materiałów termoizolacyjnych;
• ochrona pomieszczenia przed nadmierną wilgocią.

Zobacz też: ocieplenie drzwi na poddasze

Paroizolację należy zamontować w takich pomieszczeniach jak:

• piwnice budynków mieszkalnych;
• pierwsze piętra budynków;
• strychy.

Paroizolacja montowana jest głównie na stropach, gdzie osiada duża ilość pary wodnej. Ściany, które nie są izolowane od zewnątrz, również tego potrzebują, ale w tym przypadku paroizolacja zostanie ułożona na zewnątrz budynku.

1. Jakie rodzaje materiałów paroizolacyjnych najlepiej stosować? Używanie określonego rodzaju pary materiał izolujący zależy od wyznaczony cel paroizolacja - wewnątrz pomieszczenia lub z zewnątrz. Dlatego eksperci nazywają następujące główne rodzaje materiałów do montażu paroizolacji:

• malowanie (bitumy, smoły, mieszanki bitumów kauczukowych itp.) – nakładane bezpośrednio na nieocieplone powierzchnie (mogą to być dachy, rury wentylacyjne i tym podobne);
• folia (folie wykonane z polietylenu, polipropylenu, membrany dyfuzyjne, folie przeciwutleniające) - tego typu materiały paroizolacyjne doskonale nadają się do aranżacji domów prywatnych, zarówno jako główna warstwa paroizolacyjna, jak i do zainstalowania dodatkowej warstwy, która działa jako ochrona przed przeciekaniem dachu.

1. Po której stronie należy położyć paroizolację? Podczas układania materiałów foliowych paroizolacyjnych należy wziąć pod uwagę podstawową zasadę: gładka strona znajduje się bezpośrednio przy warstwie izolacji, a szorstka strona powinna być skierowana do samego pomieszczenia.

W przypadku, gdy materiał paroizolacyjny jest wyposażony w warstwę aluminium, układanie należy przeprowadzić w następujący sposób:

• szorstka strona jest nakładana na izolację;
• błyszcząca, gładka strona powinna być skierowana do wnętrza pomieszczenia.

Przeciwnie, działają podczas układania materiałów paroizolacyjnych z pianki propylenowej:

• gładka strona musi być przymocowana do izolacji;
• odwróć szorstką stronę w pokoju.

Ale te cechy materiałów są brane pod uwagę w obecności warstwy izolacji, już wcześniej zamontowanej na izolowanej powierzchni. Jeśli na powierzchni nie ma warstwy izolacyjnej (np. zewnętrzne stronyściany budynków), wówczas paroizolację mocuje się bezpośrednio do ramy:

• gładka strona musi być zwrócona do ściany;
• szorstka strona prowadzi materiał na ulicę.

Zobacz też: jak izolować nakładanie się podłóg na drewnianych belkach

Określenie gładkości lub chropowatości materiału paroizolacyjnego nie jest trudne: wystarczy przesunąć opuszkami palców po jego powierzchni. Należy pamiętać, że folia z tworzywa sztucznego jest taka sama po obu stronach - gładka. Dlatego instalacja jest ułatwiona, taka folia jest układana po obu stronach izolacji.

1. Czy są jakieś zasady układania paroizolacji? Eksperci twierdzą, że takie zasady naprawdę istnieją. Jest ich kilka:

• arkusz materiału izolacyjnego musi zachodzić na siebie;
• klejenie płócien odbywa się za pomocą specjalnego utrwalacza - taśmy konstrukcyjnej (jedynym warunkiem jest niedopuszczenie do przedostawania się powietrza);
• monitorować integralność wszystkich warstw materiałów paroizolacyjnych.

Pamiętaj, aby sprawdzić wady - w zasadzie nie powinno ich być na materiale paroizolacyjnym. Ponieważ każde pęknięcie, rozdarcie lub dziura może spowodować kondensację wilgoci, która będzie stale gromadzić się na wewnętrznych wykończeniach powierzchni pomieszczenia (zwłaszcza na suficie).

Eksperci radzą uważnie przeczytać dołączone do nich instrukcje przed zainstalowaniem materiałów paroizolacyjnych. Ta instrukcja koniecznie określa główny punkt, którą stronę materiału na warstwę paroizolacyjną należy uznać za zewnętrzną, a która - wewnętrzną. Chociaż, jak już wspomniano, można to określić na podstawie wzroku i dotyku za pomocą niektórych znaków:

• różne wybarwienie boków (jasna strona układana jest na ociepleniu);
• tekstura (układanie zależy od właściwości samego materiału, jak omówiono w tym artykule powyżej);
• swobodne toczenie się rolki (strona, po której materiał jest skierowany do podłogi, jest zwykle uważana za wewnętrzną i jest układana na izolacji);
• gładka warstwa jest zwykle uważana za warstwę wewnętrzną, a wełnista warstwa zewnętrzna.

Zobacz też: Jak dobrać izolację do dachu mansardowego

Podczas instalowania paroizolacji najważniejsze jest prawidłowe ułożenie jej na izolacji (jeśli występuje). Pomoże to zachować jej właściwości termoizolacyjne i wydłuży żywotność. Jeśli paroizolacja nie jest wyposażona, materiały izolacyjne, ze względu na ciągłe narażenie na wilgoć, stopniowo staną się bezużyteczne, co doprowadzi do szybkiego zużycia głównych elementów konstrukcyjnych samego budynku. Dotyczy to zwłaszcza prywatnych budynków mieszkalnych: w pomieszczeniach robi się zimno i konieczne będą dodatkowe koszty ich ogrzewania lub ogrzewania.

Układanie łupków własnymi rękami jest dość prostym, choć odpowiedzialnym wydarzeniem, które może wykonać nawet nowicjusz w pracach budowlanych.

Aby dach z łupka służył jak należy (ponad 50 lat), do prac dekarskich należy podejść uzbrojony wcześniej w wiedzę teoretyczną.

W artykule omówiono technologię procesu oraz przedstawiono krótką instrukcję, która podpowie, jak prawidłowo pokryć dach łupkiem.

Wybór materiału

Dach łupkowy jest zawsze popularny przy budowie domków letniskowych, domków letniskowych, domów wiejskich, garaży i innych budynków.

Jest to dość niedrogi materiał: jeden metr kwadratowy pokrycia dachowego, biorąc pod uwagę hydroizolację i systemy mocowania, będzie kosztować około 250-300 rubli przy układaniu łupków własnymi rękami.

Jeśli skorzystasz z usług profesjonalnych instalatorów, koszt dachu nieznacznie wzrośnie, ale nadal pozostanie całkiem do zaakceptowania.

Żywotność łupka poprawna instalacja ma ponad 50 lat. Jednocześnie materiał niezawodnie chroni pomieszczenie przed wnikaniem wilgoci, nie boi się opadów atmosferycznych i światła słonecznego oraz jest ognioodporny.

Rozmiar i grubość arkuszy łupków są regulowane przez GOST: standardowy arkusz 6 - 8 fal powinno mieć długość 1,75 m.

Szerokość waha się od 5,8 mm do 7,5 mm w zależności od rodzaju blachy. Cement azbestowy, główny materiał do produkcji łupków, ma kolor szary lub jasnoszary.

Aby nadać materiałowi inny kolor, stosuje się specjalna technologia z wykorzystaniem pigmentów, dzięki czemu z łatwością dobierzesz opcję, która harmonijnie wkomponuje się w architekturę budynku.

Dach jednospadowy może mieć mniejszy kąt nachylenia, ale przed pokryciem dachu łupkiem należy zainstalować gęstszą skrzynię i niezawodną warstwę hydroizolacyjną.

Układać arkusze na bardziej płaskich dachach z mocnym zakładem, do 30 cm.

Obliczenie wymaganej liczby arkuszy

Zanim zaczniesz samodzielnie układać łupek, musisz obliczyć, ile arkuszy będzie potrzebnych do prac budowlanych.

Konieczne jest dokładne zmierzenie wymiarów dachu za pomocą taśmy mierniczej lub skorzystanie z rysunków, jeśli dach nie został jeszcze wzniesiony.

Materiały należy kupować z niewielką marżą, aby w ostatniej chwili nie trzeba było po nie iść do sklepu Dodatkowe materiały i umów się na dostawę.

Długość dachu mierzy się nawisem gzymsu, a następnie dzieli się przez szerokość jednego arkusza.

Do uzyskanej liczby dodaje się 10% - jest to margines do układania arkuszy łupków z zakładką. Zaokrąglij wynikową liczbę - tyle pełnych arkuszy będzie potrzebnych na jeden poziomy rząd.

Następnie zmierz długość dachu od krawędzi okapu do kalenicy, dodaj 15 - 20% i ponownie zaokrąglij.

Podziel wynikową liczbę przez długość jednego arkusza - dzięki temu dowiesz się, ile poziomych rzędów zajmie całkowite pokrycie dachu.

Iloczyn dwóch uzyskanych wyników to całkowita liczba arkuszy, które będą wymagane.

Wybierając łupek w sklepie, dokładnie sprawdź integralność każdego arkusza, ponieważ jest to delikatny materiał, który łatwo tworzy wióry i pęknięcia.

Upewnij się, że materiał jest dobrze zapakowany do transportu: między arkuszami ułożonych jest kilka warstw papieru, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

Przed zamówieniem łupka ze sklepu przygotuj miejsce do jego przechowywania: wybierz dużą płaską powierzchnię i przykryj ją wodoodporną folią.

Łupek jest bardzo ciężki (waga jednego arkusza może osiągnąć 30 - 35 kg), dlatego należy go przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, do którego pracownicy będą mieli dogodny dostęp.

Przygotowanie systemu kratownicowego do układania

Zanim zaczniesz układać łupek, musisz przygotować niezawodny system kratownicowy.

Ponieważ łupek jest cięższy niż większość nowoczesnych materiałów, system krokwi musi być bardzo wytrzymały i wytrzymywać duży wysiłek fizyczny.

Skrzynia posłuży jako dobra podstawa do układania.

Zanim pokryjesz dach łupkiem własnymi rękami, zwróć uwagę na kilka ważnych szczegółów:

• nogi krokwi powinny być wykonane z wysokiej jakości, dobrze wysuszonych materiałów. Minimalna grubość przekrój deski 60 na 150 mm, optymalny - 100 na 150 mm. Preferuj belki bez gałęzi lub nieobrzynanych desek;
• minimalny rozmiar prętów do skrzyni wynosi 6 cm na 6 cm, lepiej jest preferować drzewa iglaste. Im bardziej płaski dach zamierzasz pokryć łupkiem, tym mocniejsza powinna być skrzynia;
• ciężar łupka jest dużym obciążeniem nawet dla mocnej skrzyni, dlatego ważne jest równomierne rozłożenie obciążenia. Optymalne podparcie arkusza mogą zapewnić 3-4 pręty umieszczone nie bliżej niż 15-16 cm od krawędzi arkusza;
• aby zapewnić bardziej niezawodne wsparcie w skrzyni, lepiej jest użyć prętów inna średnica. W parzystych rzędach z reguły instalowane są pręty o standardowym rozmiarze, aw rzędach nieparzystych - o 2-3 mm wyższe. Pasek gzymsu powinien być o kolejne 2-3 mm wyższy. Najłatwiejszym sposobem na zwiększenie wymiarów batonów jest zabudowanie ich specjalnymi okładzinami.

Zainstalowanie skrzyni w pobliżu komina wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Minimalna odległość od rury do prętów - 13 cm.

Technologia cięcia łupków

Aby samodzielnie położyć łupek, należy najpierw przygotować, posortować i pociąć arkusze. Do cięcia potrzebna będzie piła do metalu, szlifierka lub wyrzynarka.

Łupek jest cięty na specjalnych drewnianych mostkach, dzięki czemu linia cięcia jest uniesiona nad ziemię. Linię cięcia zaznacza się długą linijką lub linią prostą.

Jeśli zamierzasz samodzielnie ciąć łupek wyrzynarką lub piłą do metalu, zwilż żyłkę dużą ilością wody - to zmiękczy materiał, zapobiegnie przegrzaniu i wytrąceniu się pyłu azbestowego.

Podczas procesu cięcia stale podlewaj wodą zarówno sam łupek, jak i narzędzie.

Łupek można ciąć zaostrzonymi gwoździami lub wiertłem.

Otwory o średnicy 5 mm wykonuje się wzdłuż linii cięcia w odstępach około pół centymetra.

Następnie materiał należy położyć na stole lub innym niezawodnym podłożu i ostrożnie rozłupać.

Pył azbestowy może powodować poważne szkody zdrowotne, dlatego konieczne jest cięcie łupka w specjalnej masce oddechowej, obficie zwilżonej wodą.

Porozmawiajmy teraz o tym, jak prawidłowo ułożyć tabliczkę samodzielnie, bez udziału specjalistów.

Instrukcje dotyczące układania materiału własnymi rękami

Układanie łupków na dachu rozpoczyna się od prac planistycznych. Zwróć uwagę na kierunek wiatru: zacznij układać materiał od strony zawietrznej - dzięki temu nawet przy silnym wietrze lub burzy dach nie będzie przeciekał na łączeniach.

Aby równomiernie ułożyć rzędy, rozciągnij linę lub sznurek wzdłuż okapu.

Istnieją dwa rodzaje pokryć łupkowych: osobno (poziome rzędy są lekko przesunięte względem siebie, aby połączenia nie pokrywały się) lub bez przesunięcia (na przecięciu szwów rogi każdego arkusza są lekko ścięte).

Właściwy montaż łupka jest kluczem do trwałości i niezawodności dachu. Przed ułożeniem łupka przeczytaj instrukcję do końca, zwróć uwagę na to, jak prawidłowo przybić łupek.

Naprzemienne układanie

Przed pokryciem dachu łupkiem odetnij wszystkie arkusze niezbędne do pracy. Arkusze są układane z lekkim zachodzeniem na siebie, aby zapewnić więcej niezawodna hydroizolacja, poziome rzędy.

Główne zadanie: przesunąć każdy kolejny rząd w stosunku do poprzedniego, aby połączenia się nie pokrywały. W ten sposób układanie łupków odbywa się własnymi rękami.

Pierwszy rząd można ułożyć z litych arkuszy, tak aby lekko zachodziły na siebie. Poziome rzędy powinny lekko zachodzić na siebie.

Mocowanie odbywa się za pomocą specjalnych gwoździ lub wkrętów samogwintujących, a pod kapeluszem należy umieścić miękką podkładkę, na przykład wykonaną z gumy.

Pierwszy arkusz drugiego poziomego rzędu należy nieco przyciąć, jedną lub dwiema falami, aby połączenia drugiego rzędu poruszały się i nie pokrywały się ze złączami pierwszego. Ponadto, zaczynając od drugiego, możesz układać całe arkusze.

Podobnie jak same arkusze, poziome rzędy powinny trochę zachodzić na siebie. Przy nachyleniu 20 stopni łupek można układać z zakładką 14–17 cm, przy łagodniejszym nachyleniu konieczne jest zwiększenie zakładki do 20–22 cm, aby zapewnić niezawodną hydroizolację.

Pierwszy arkusz trzeciego rzędu jest przycinany jeszcze dalej, aby umożliwić dalsze przesunięcie w stosunku do drugiego rzędu i tak dalej — każdy ułożony rząd powinien być nieco przesunięty.

Tak więc, jeśli pokroisz pierwszy arkusz drugiego rzędu na jedną falę, to w trzecim rzędzie będziesz musiał wyciąć dwie lub trzy fale, w czwartym - na trzy lub cztery itd.

Aby uniknąć dużych strat materiału, użyj przesunięcia o połowę szerokości arkusza, naprzemiennie całych arkuszy i połówek w rzędach parzystych i nieparzystych.

Montaż łupków należy przeprowadzić ostrożnie. Przed wbiciem w łupek wykonać otwory o nieco większej średnicy, nie wbijając gwoździ mocno.

Mała szczelina zrekompensuje różne zmiany klimatyczne i przesunięcia dachu.

Wraz ze zmianami temperatury zmienia się objętość łupka, więc jeśli gwoździe zostaną wbite zbyt mocno, materiał może pęknąć lub pęknąć.

Technologia układania „zrób to sam” bez przemieszczania

Aby prawidłowo ułożyć łupek bez przesunięć, należy najpierw przygotować arkusze.

Dzięki tej metodzie montażu narożnik jest odcinany od arkuszy, który zachodzi na już ułożony arkusz.

Układanie zaczynamy od prawej lub lewej dolnej krawędzi dachu – najpierw układamy całą blachę.

Jeśli zacząłeś pracę po prawej stronie, wszystkie pozostałe arkusze pierwszego rzędu należy odciąć w prawym górnym rogu. Jeśli zacząłeś układać po lewej stronie, lewy górny róg jest odcięty.

Arkusze dla drugiego i wszystkich kolejnych rzędów oprócz ostatniego należy wcześniej przygotować, wycinając rogi na wszystkich skrzyżowaniach.

Ponieważ pierwszy arkusz każdego rzędu dotyka innych arkuszy tylko jedną krawędzią, wystarczy przyciąć dolny róg, prawy lub lewy, w zależności od tego, po której stronie zacząłeś pracować.

Na ostatnim arkuszu należy odciąć tylko górny róg z odpowiedniej strony.

W przypadku pozostałych arkuszy w rzędzie górne i dolne rogi są odcinane na przecięciu z sąsiednim rzędem. Na koniec układany jest kolejny pełny arkusz.

Teraz wiesz, jak prawidłowo pokryć dach łupkiem własnymi rękami, jak położyć i jak przymocować łupek do dachu.

Pokrycie łupkowe zrób to sam jest niezawodne i niedrogie, a inwestowanie pracy w tworzenie ciepła i komfortu w domu zawsze sprawia przyjemność.