Dekoracja wnętrza pokoju rozpoczyna się od tynkowania ścian i sufitu lub montażu płyt kartonowo-gipsowych. Montaż płyt gipsowo-kartonowych, jako alternatywa dla tynkowania ścian, gwarantuje uzyskanie idealnie płaskiej powierzchni, co jest szczególnie prawdziwe w przypadku, gdy nierówności są zbyt duże, aby można je było wyrównać tynkiem.

Jednocześnie płyta gipsowo-kartonowa - chociaż istnieje specjalna odporna na wilgoć - boi się wilgoci, przecieków i nie jest przeznaczona do dużych obciążeń (wiele półki na książki lepiej nie wieszać). Redaktorzy publikacji rozumieją wszystkie zawiłości procesu montażu płyt kartonowo-gipsowych.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych na ścianach: technologia

Zalety:

1. praca jest sucha i mniej zakurzona;
2. GKL - oddychająca i zatrzymująca ciepło powłoka;
3. montaż ściany lub sufitu z płyt gipsowo-kartonowych pozwala na tworzenie konstrukcji o różnych kształtach - dekoracyjną podstawę do dokładnego wykończenia i dekoracji pomieszczeń o nietypowym układzie (poddasze).

Istnieć różne drogi Instalacja GKL, procedura instalacji dla każdego jest nieco inna. Jedną z zasad klasyfikacji metod jest skrzynia. Jego obecność lub brak, z czego i jak zrobić skrzynię - wszystko to wpływa na koszty materiałów i robocizny związane z wyrównywaniem ścian.

WAŻNY! Najpopularniejszą metodą jest montaż płyt kartonowo-gipsowych za pomocą konstrukcji metalowych. Profil stalowy gwarantuje wytrzymałość ramy. Błędy w montażu listwy są jedną z przyczyn pęknięć w wykończeniu i mogą prowadzić do demontażu płyty gipsowo-kartonowej. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe ustawienie profili.

Najpierw zdecydujmy, co jest potrzebne do zbudowania ściany z materiałów i z jakimi narzędziami pracować.

WAŻNY! Najczęściej stosuje się profil o dwóch głównych rozmiarach: D - w celu utworzenia płaszczyzny, na której zostanie zamocowany GKL; W - do budowy wspólnej ramy ściennej.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych na ścianach za pomocą profili metalowych

Oznaczenie ramy

Za pomocą sznurka malarskiego na podłodze zaznacza się linię, która będzie granicą ramy. Za pomocą pionu, poziomicy i ołówka sznurkowego linia jest przenoszona na sufit. Na ścianach, wzdłuż których będą montowane stojaki, zaznaczone są ściśle pionowe linie. Należy zachować odstęp między nimi, aby złącza płyt GKL podczas montażu znajdowały się na środku profili regałów. Zwykle odstęp między osiami profili wynosi 600 mm.

Prowadnice montażowe

Krok 1 - Montaż ramy do mocowania płyty gipsowo-kartonowej

Poziome prowadnice profilu od strony, która będzie przylegać do podstawy, są oklejane specjalnym uszczelniaczem - taśmą, która zapewni izolację akustyczną. Następnie w podstawach wierci się otwory za pomocą dziurkacza, w które wkładane są kołki, a profil z izolacją mocuje się do nich za pomocą wkrętów samogwintujących.

Aby prowadnice mocno trzymały GKL, między śrubami wybiera się odstęp 500-1000 mm, ale jedna sekcja profilu musi być przymocowana do podstawy w co najmniej trzech miejscach.

Mocowanie zawieszenia

Wzdłuż zaznaczonych na ścianach pionowych linii, podobnie jak prowadnice, przymocowane są wieszaki, które dodatkowo zapewnią sztywność konstrukcji.

Montaż stojaków

Zgodnie z oznaczeniami na ścianach, w szyny poziome wsuwane są stojaki pionowe. Należy pamiętać, że otwarta strona regału powinna być umieszczona z boku lub patrzeć na ścianę. Najpierw stojak wkłada się do szyny na podłodze, a następnie na suficie. Stelaż mocowany jest za pomocą śrub do prowadnic i zawieszeń.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych

Prawidłowa instalacja Arkusze GKL powinno wykonywać kilka osób. Dwa przytrzymują arkusz, a trzeci mocuje go do profilu za pomocą wkrętów samogwintujących. Mocowanie rozpoczyna się od góry, odległość między śrubami nie jest większa niż 25 cm Szwy między arkuszami nie powinny dociskać się do siebie, dlatego są montowane z przesunięciem. Montaż kolumn i innych skomplikowanych elementów odbywa się według tych samych zasad: pożądany kształt uzyskuje się dzięki nacięciu profilu i blachy GKL.

Krok 5 - Mocowanie GKL do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących i śrubokręta

Wycinanie otworów pod gniazda i przełączniki

Schemat 1 - Instalacja GKL za pomocą profili metalowych: jedna z możliwych opcji

Rzadziej stosuje się drewniane skrzynie - drzewo boi się wilgoci. Instrukcje montażu szyn drewnianych praktycznie nie różnią się od montażu profilu metalowego. Rama jest zaznaczona, następnie drewniane stojaki i przekładki mocowane są do ścian za pomocą kołków. Następnie sprawdzają, czy rama jest równa. Arkusze GKL mocuje się w taki sam sposób, jak na profilu: złącza powinny wchodzić w środek szyn.

Jak przykleić płytę gipsowo-kartonową?

Krok 6 - GKL można przymocować do płaskiej powierzchni za pomocą specjalnego kleju

Montaż GKL na kleju - najwięcej szybki sposób, ale ma zastosowanie tylko na stosunkowo płaskiej powierzchni - z różnicami nie większymi niż 20 mm. Ta metoda jest najbardziej oszczędzająca przestrzeń pomieszczenia - zajmuje najmniej miejsca, arkusze GKL przylegają ściśle do ściany. Oznaczone arkusze przykleja się do oczyszczonej, zagruntowanej powierzchni ścian lub do 10-centymetrowych pasków płyt gipsowo-kartonowych (na kleju Perlfix). Aby to zrobić, same arkusze płyt kartonowo-gipsowych również muszą zostać zagruntowane.

Krok 7 - Po ułożeniu przewodów i izolacji akustycznej można naprawić płytę gipsowo-kartonową

W zależności od reliefu powierzchni, klej nakłada się równomiernie na obwodzie i pośrodku arkusza za pomocą pacy zębatej lub małych placków za pomocą dowolnej odpowiedniej pacy.

WAŻNY! Aby zwiększyć niezawodność, po stwardnieniu kleju arkusze GKL można przymocować za pomocą gwoździ.

WAŻNY! Klejenie płyt kartonowo-gipsowych odbywa się po dokładnym zaznaczeniu, identyfikacji nierówności i wybrzuszeń, ustaleniu jednego poziomu, na którym wszystkie arkusze zostaną wypoziomowane.

Oprócz opisanych powyżej istnieją różne opcje przyklejania płyt kartonowo-gipsowych. Wyróżniają się nie tylko technologią, ale także materiałem klejącym. Na przykład niektórzy używają naklejek do płyt kartonowo-gipsowych pianka montażowa. Instrukcje montażu na piance różnią się nieco od pracy z klejem. Tutaj płyty GKL przykręca się do ściany długimi śrubami, po czym przez otwory w płycie wpompowuje się pod nią piankę montażową.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych „zrób to sam”: instrukcje wideo krok po kroku

Narzędzia, materiały i akcesoria do montażu

Schemat 2 - Narzędzia do montażu GKL

W zależności od metody instalacji możesz potrzebować:

• Do znakowania: poziomica, pion, ołówek, sznurek malarski, taśma miernicza. Znakowanie jest łatwe przy użyciu konstruktora płaszczyzn laserowych.
• Do montażu: nóż, nożyce do metalu, śrubokręt, przebijak, młotek, szpatułki, drabinka, urządzenia do odcinania nadmiaru materiału z krawędzi, wycinanie otworów.
• Materiały i komponenty: GKL, który ma niezbędne parametry (na przykład odporny na wilgoć); profile stalowe: szyny i stojaki, wieszaki metalowe i łączniki do ich mocowania, listwy drewniane, kołki, wkręty samogwintujące, wkręty, podkładki, klej, pianka.
• Wygodne jest użycie pistoletu montażowego (gaz pistolet konstrukcyjny SPIT Pulsa 700P).

Sekrety instalacji: jak ciąć płyty gipsowo-kartonowe?

Konieczne jest przecięcie GKL specjalnym nożem. Jak równomiernie przyciąć arkusz: użyj długiej szyny, przetnij wzdłuż niej papier, dociśnij z jednej strony arkusz (rdzeń gipsowy pęknie) i odetnij nożem dolną warstwę papieru.

Cięcie płyt kartonowo-gipsowych w dużych ilościach można wykonać za pomocą specjalnego noża. Krawędź ciętych arkuszy należy wykonać pod kątem, aby zwiększyć powierzchnię szwów, które w przyszłości będą szpachlowane. W tym celu w odległości 5 mm od krawędzi zaznacza się linię, a nadmiar materiału odcina się ukośnie.

Izolacja płyt kartonowo-gipsowych

Często pomieszczenia wymagają ocieplenia, szczególnie w przypadku balkonu lub loggii. Jako grzejnik pod GKL zwykle stosuje się wełnę szklaną lub wełnę mineralną. Prace z izolacją przeprowadza się na etapie montażu skrzynki, ale arkusze nie są jeszcze przymocowane.

Okablowanie pod płytą kartonowo-gipsową

Przed instalacją i izolacją należy zakończyć okablowanie pod płytą gipsowo-kartonową. Okablowanie jest instalowane po zainstalowaniu skrzynki. Konieczne jest ułożenie przewodów za płytą gipsowo-kartonową w metalowym wężu lub pofałdowaniu wykonanym z niepalnego tworzywa sztucznego. Pełna instalacja elektryczna poprowadzona jest na ścianach i suficie.

Podczas montażu arkuszy GKL wycina się otwory na puszki gniazdowe i przewody prowadzące do opraw. Odpowiednie przewody są przeciągane przez otwory.

WAŻNY! Puszki gniazdowe można montować natychmiast po montażu płyt kartonowo-gipsowych, a montaż gniazd, włączników, reflektorów i żyrandoli należy poczekać do zakończenia wszystkich prac wykończeniowych.

Połączenia płyt kartonowo-gipsowych

Uszczelnianie połączeń - kamień milowy tworząc płaską powierzchnię. Konieczne jest odpowiednie uszczelnienie narożników i połączeń płyty gipsowo-kartonowej, aby z biegiem czasu nie pojawiły się na nich pęknięcia. W tym celu spoinę szpachluje się, następnie na wierzch kładzie się taśmę wzmacniającą spoiny i nakłada się kolejną warstwę szpachli. W zewnętrznych narożnikach drzwi i nachylenie okna konieczne jest zainstalowanie profili narożnych na szpachlówce. Miejsca wkręcania śrub są również szpachlowane.

Krok 10 - Zobacz po szpachlowaniu wszystkie szwy i punkty mocowania GKL

Po wyschnięciu szpachli wszystkie leczone nią miejsca należy dokładnie przetrzeć tarką. Jeśli powierzchnia nie jest wystarczająco gładka, należy całkowicie szpachlować ściany i po wyschnięciu przetrzeć tarką.

Prace wykończeniowe przy użyciu płyt kartonowo-gipsowych

Po przeprowadzeniu powyższych manipulacji pojawia się istotne pytanie: jak zagruntować GKL i czy należy go zagruntować? Zdecydowanie konieczne. Jeśli Następny etap – Prace malarskie farba na bazie wody, wówczas grunt można wykonać farbą rozcieńczoną wodą w stosunku 3:1.

Krok 12 - Skończona praca po pomalowaniu ramy

Technologia pracy z innymi powłokami, takimi jak tapety lub tynk dekoracyjny, wymaga stosowania specjalnych podkładów zalecanych przez producentów do powłok nawierzchniowych. Leczenie powierzchnia płyty gipsowo-kartonowej zrób to sam jest ułatwione dzięki temu, że powłoka jest bardzo równa.

WAŻNY! Sposób pracy z płytami gipsowo-kartonowymi - farbą, tynkiem lub tapetą - można znaleźć w instrukcjach wybranych materiałów wykończeniowych.

Płytka na płycie gipsowo-kartonowej: technologia układania + instrukcje wideo krok po kroku

specjalny rodzaj wykończeniowy- układanie płytek na płycie gipsowo-kartonowej. GCR jest niepożądanym podłożem dla płytek. Ale jeśli użyjesz go pod płytką, powinien być wyjątkowy płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć, ułożyć w dwóch warstwach i kilkakrotnie zagruntować. Ponadto podczas montażu płyt kartonowo-gipsowych pod płytką krok między profilami stojaka musi być wykonany mniej.

koszt montażu suchej zabudowy

Cena montażu GKL:

• cena w Moskwie - średnio 300 rubli / m2;
• w Kijowie - od 65 UAH/mkw.

Wykonywanie ścian z płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami w mieszkaniu lub domu nie jest wcale trudne. Wystarczy przestudiować technologię i główne niuanse takich prac instalacyjnych, aby wykonać je bez większych trudności.

Profile do uzyskania solidnej ramy - podstawa ścian z płyt gipsowo-kartonowych

Umeblowanie domu często wymaga budowy nowego ściany wewnętrzne i różne bariery. Taka potrzeba pojawia się zwykle podczas przebudowy domów i mieszkań na dużą skalę oraz przy zakupie mieszkania bez dekoracja wnętrz i podział powierzchni w nowym budynku. Problem ten można rozwiązać montując ściany z płyt gipsowo-kartonowych na profilach metalowych.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych zrób to sam nie wymaga specjalnej wiedzy budowlanej, a masz możliwość zbudowania naprawdę trwałych i niezawodnych konstrukcji.

Montaż ścian z GKL odbywa się na ramie wykonanej ze wspomnianych już profili metalowych. Te ostatnie mają w oznaczeniu następujące litery:

• W - służy do budowy wspólnego „szkieletu” powierzchni ściany;
• D - aby utworzyć płaszczyznę ściany;
• U - profile prowadzące;
• C - profile nośne (montowane w wyrobach oznaczonych literą U, charakteryzujących się dużą wytrzymałością na zginanie dzięki specjalnym przetłoczeniom przewidzianym w ich konstrukcji).

Rama zbudowana jest z profili metalowych o następujących pełnych oznaczeniach:

• CD – kluczowy element „szkieletu” przyszła ściana standardowy rozmiar takich profili to 60x27 mm.
• CW - produkty do regałów, które posiada rama, charakteryzują się wymiarami od 50x50 mm do 50x100 mm. Ich bardziej wzmocnionym i grubościennym odpowiednikiem jest profil UA.
• UD - element prowadzący 28x27 mm (wymagany do mocowania profilu CD).
• UW - prowadnica 50, 75 lub 100x40 mm do montażu wyrobów CW.

Rama do ścian o dużej szerokości, na przykład do tych, w których planuje się zamontować różne środki komunikacji, jest zwykle wykonana z profili UD i CD. A montaż przegród najczęściej wykonywany jest z produktów oznaczonych UW i CW. Uwaga - montaż płyty gipsowo-kartonowej wymaga użycia dwóch prowadnic. Montuje się je w wymaganej odległości po obu stronach powierzchni ściany równolegle do siebie.

Budujemy ramę przyszłej ściany - początek pracy

Zobaczmy jak wykonać metalowy „szkielet” na ścianę w mieszkaniu z profili CW i UW. Ościeżnica wykonywana jest w pomieszczeniach ze ścianami, gotowymi materiałami wykończeniowymi i podłogami z wylewką.

Pierwszym krokiem w budowie jest naniesienie na powierzchnię podłogi oznaczeń ściennych, które planujemy wykonać. Wykonanie tej operacji wymaga uwzględnienia takich ważnych punktów:

1. W starych budynkach (i często w nowych domach) praktycznie nie ma pomieszczeń o absolutnie prostych kątach między ścianami. Na różnych końcach pomieszczenia różnica między kątami może sięgać 2–4 cm, pod tym względem podczas znakowania konstrukcja ściany, należy natychmiast związać się z dwoma przeciwległymi stronami pokoju, uśrednić wyniki obliczeń i skupić się dokładnie na uśrednionych wskaźnikach.
2. Zaznaczając pierwszą linię, pamiętaj, że służy ona do wyrównania nie ostatecznej ściany, a jedynie metalowego profilu prowadzącego. Oznacza to, że grubość będzie następnie musiała zostać dodana do nałożonego znaku płyta gipsowo-kartonowa, a także szpachlówkę i bezpośrednio warstwę wykończeniową ściany.

Po narysowaniu na podłodze pierwszej linii przenieś ją za pomocą poziomicy laserowej na ściany i powierzchnię sufitu. Jeśli nie jest dostępny, użyj zwykłego pionu. Następnie przymocuj prowadnice profilu UW do sufitu i podłogi, mocując je za pomocą wkrętów wbijanych i kołków.

Aby rama była niezawodna, okucia należy montować wzdłuż krawędzi metalowej listwy w odległości 40-50 cm od siebie. Następnie prowadnice są montowane na istniejących ścianach. Eksperci zalecają montaż wszystkich profili za pomocą taśmy, która działa jak uszczelniacz. Umieszcza się go pomiędzy powierzchnią nośną a prowadnicami.

Następnie instalujemy i mocujemy stojaki (wsporniki) z produktów CW wzdłuż krawędzi szyn. Dodatkowo montujemy stojaki-wsporniki w miejscach, w których powstanie okno lub drzwi. Szybciej i łatwiej jest wykonać ramę, jeśli najpierw przymocujesz profile do dolnej szyny. Następnie można je zamontować w górnej szynie. Pamiętaj, aby zostawić trochę miejsca na płyty gipsowo-kartonowe i warstwę wykończeniową.

Niektóre przydatne porady od profesjonalistów:

1. Prowadnice i stojaki najlepiej mocować za pomocą wkrętów samogwintujących - „pcheł”.
2. Profile montuje się wewnątrz otworu z częścią czołową.
3. Stojaki na okna i drzwi wymaga dalszego wzmocnienia. Do tych celów zwykle stosuje się drewniane pręty. Montowane są wewnątrz profilu. Pręty prawie nigdy nie są używane, jeśli ściany z płyt gipsowo-kartonowych budowane są z profili AU.

Ostatni etap prac nad stworzeniem metalowego „szkieletu” ściany

Następnie można przystąpić do montażu pionowo wspierających się produktów CW na całej długości powstałego „szkieletu”. Od sąsiedniej ściany pierwszy profil umieszcza się w odległości 55 cm, a między pozostałymi podporami utrzymuje się odległość 60 cm.Na tym etapie ważne jest ciągłe ścisłe kontrolowanie układ pionowy profile.

Szczególną uwagę należy zwrócić na krawędzie (poziome) okna i górną część otworów drzwiowych. Do ich formowania stosuje się profil UW. Powinna być o 30 cm dłuższa od szerokości otworu. Oznaczenia wykonuje się na bocznych zagięciach czoła profili UW w odległości 15 cm od krawędzi. Odległość między nimi powinna odpowiadać szerokości planowanego otworu.

Następnie następuje:

• wyciąć pod kątem 45 stopni ściany boczne profili (aż do podstawy produktu metalowego);
• zagnij krawędź profilu UW, aby uzyskać przedmiot w kształcie litery U;
• projekt w kształcie litery P jest rozciągany z zagiętymi krawędziami wzdłuż boków otworu na stojaki, a następnie ustawiany na wymaganą wysokość i mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących.

Po wykonaniu wszystkich opisanych operacji na poziomym odcinku wykonanego przedmiotu pojawią się ukośne „uszy”. Trzeba je też przykręcić.

W wyniku prostych działań otrzymaliśmy niezawodną ramę, która z łatwością wytrzyma ciężar płyt kartonowo-gipsowych. Parametry geometryczne tego ostatniego są standardowe - 120 na 200, 250 lub 300 cm W następnej sekcji dowiemy się, jak zamontować GKL na wykonanej przez nas ramie.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych - subtelności procedury

Najprawdopodobniej podczas tworzenia ściany będziesz musiał wyciąć płytę gipsowo-kartonową. Jest to łatwe do wykonania, jeśli użyjesz standardowego noża budowlanego wyposażonego w kilka ostrzy, które w razie potrzeby można wymienić. Cięcie płyt kartonowo-gipsowych odbywa się w następujący sposób:

• umieść arkusz materiału na twardej, możliwie płaskiej powierzchni;
• narysuj ołówkiem linię, wzdłuż której chcesz wyciąć GKL;
• ostrożnie odetnij wierzchnią powłokę produktu, przesuń ją wzdłuż zamierzonej linii do krawędzi powierzchni;
• bardzo ostrożnie przełam GKL.

Następnie należy odłożyć produkt na miejsce (stanie się na krawędzi i zgiąć), obrócić go Odwrotna strona, ostrożnie wyciąć, ponownie ułożyć na krawędzi powierzchni nośnej i na koniec oddzielić od niej „dodatkową” część.

Na odciętym końcu płyty gipsowo-kartonowej zwykle wykonuje się dodatkowo fazę, fazowaną pod kątem około 22,5 °. Należy go wykonać na krawędzi płyty gipsowo-kartonowej, przylegającej do pasa gipsowo-kartonowego, znajdującego się pod lub nad arkuszem. Taki skos wykonuje się za pomocą strugarki przeznaczonej specjalnie do pracy z GKL. Zapotrzebowanie na ten pasek pojawia się, gdy wysokość sufitów w pomieszczeniu jest większa niż długość arkusza.

Konieczne jest usunięcie bocznej fazy z bocznej fazy zamontowanej blisko krawędzi powierzchni nośnej pierwszego arkusza płyty gipsowo-kartonowej. Odbywa się to poprzez wycięcie paska o szerokości około 5 cm z jednej strony (na całej długości) produktu.

Mieszanina metalowa rama z GKL 3,5x35 mm. Najpierw mocuje się krawędzie arkusza, a następnie instaluje się łączniki wzdłuż jego środkowej linii. Odległość między sąsiednimi elementami jest wybierana od 100 do 250 mm. Nie zaleca się przyjmowania większej odległości, ponieważ wytrzymałość konstrukcji znacznie spadnie.

GCR należy mocować w odległości 1–1,5 cm od powierzchni podłogi, zapewniając w ten sposób integralność budowanej ściany podczas jej eksploatacji. Więcej ważny punkt. Wkręty samogwintujące po wkręceniu w blachę nie powinny wystawać poza poziom ściany, powinny być lekko zagłębione w płytę gipsowo-kartonową.

Po zakończeniu montażu i mocowania pierwszego arkusza należy odciąć pasek płyty gipsowo-kartonowej, aby zamknąć odległość od płyty gipsowo-kartonowej do powierzchnia sufitu. Nie zapomnij wykonać fazowań na listwie (od boków, które będą łączone z płytą gipsowo-kartonową i bezpośrednio do sufitu).

Ponadto montaż płyt kartonowo-gipsowych na ścianach jest dość prosty. Wszystkie kolejne produkty nie wymagają cięcia. Montujemy je w szachownicę - po ułożeniu pierwszego rzędu pod sufitem całą płytę gipsowo-kartonową i doklejenie brakującego pasa od dołu. Jedna strona naszej nowej ściany jest pokryta płytą gipsowo-kartonową.

Przed przystąpieniem do poszycia drugiej strony należy ułożyć kable elektryczne w ścianie (jeśli zdecydujesz się „ukryć” przewody). Na wymaganej wysokości wykonaj 3,5 cm otwory w środku metalowego profilu. W nich przeprowadzisz następnie kable elektryczne. Pamiętaj, aby zagiąć krawędzie otworów, w przeciwnym razie ich ostre części mogą uszkodzić komunikację. Przewody, uwaga, zaleca się umieszczenie w ścianie Rura falista.

Myślę, że podszewkę z drugiej strony wykonasz bez większych trudności. W końcu teraz wyraźnie wiesz, jak zamontować płytę gipsowo-kartonową. Następnie konieczne będzie wypełnienie wszystkich luk w wykonanej konstrukcji. Połączenia pomiędzy arkuszami i narożniki wewnętrzne najpierw klejone sierpem (specjalna siatka stosowana w końcowa praca), a następnie wyrównaj (radzimy przyjąć ustawienie wyjściowe).

Szpachlówka wykończeniowa służy do uszczelnienia miejsc mocowania. Należy go również nałożyć przed przyklejeniem ściany tapetą lub pomalowaniem jej powierzchni.

Coraz więcej budowniczych woli używać płyt kartonowo-gipsowych zamiast innych materiałów. W końcu praca z tym materiałem jest łatwa i przy jego pomocy wykonują szeroki zakres zadań. Dzięki GKL nawet najbardziej krzywe ściany są w stanie stać się idealnie równe, bez pęknięć i upadków. A stworzenie sufitu jedno- lub wielopoziomowego nie jest trudne. Wielu projektantów zwraca się do tworzenia płyt kartonowo-gipsowych wyjątkowe wnętrza z ozdobnymi niszami i łukami.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych na ścianie w sposób ramowy

Niewątpliwym plusem GKL jest jego wszechstronność, o której wspomniano powyżej. Ponadto płyta gipsowo-kartonowa nie kruszy się z biegiem czasu, przy prawidłowej eksploatacji nie powstają żadne pęknięcia ani nierówności.

Arkusze płyt kartonowo-gipsowych pomogą w realizacji każdego pomysłu na projekt

Kolejnym ważnym argumentem jest to, że płyta gipsowo-kartonowa nadaje się do utrzymywania rur, kabli i przewodów w pustych przestrzeniach konstrukcji. Nawet kiedy rozmawiamy o poszyciu rury wodne lub o pokojach z wysoka wilgotność, wtedy może pomóc tutaj GKL o właściwościach odpornych na wilgoć.

Zwracamy również uwagę na przyjazność dla środowiska tego materiału. Ani gips, ani karton nie emitują gazów szkodliwe substancje podczas operacji.

Przygotowanie narzędzia

Po zaplanowaniu montażu GKL na ścianach najpierw przygotuj wszystkie elementy. Pamiętaj tylko o tym właściwa technologia ułożenie stworzy wysokiej jakości ściany.

Wybierz płytę gipsowo-kartonową w zależności od miejsca zastosowania. W miejscach o dużej wilgotności GKLV sprawdzi się doskonale. A w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty łatwopalne, odpowiedni jest ogniotrwały GKLO. Im więcej nieruchomości GKL, tym jest ona droższa. Ale użyj standardowe arkusze w niezamierzonych warunkach jest obarczony uszkodzeniem powłok.

Oprócz samych arkuszy GKL będziesz potrzebować kilku rodzajów profili i akcesoriów - kołków, wkrętów samogwintujących itp. Lista narzędzi:

• poziom lasera lub konwencjonalny analog z nitkami;
• Ruletka, znaczniki, nóż budowlany;
• Nożyczki do metalu;
• Wiertarka udarowa lub wiertarka (profesjonaliści używają pistoletu gazowego do szybka instalacja wszystkie prowadnice do ścian);
• Śrubokręt;
• nóż;
• Szpatułka do uszczelniania szwów.

Tak wygląda główny zestaw narzędzi

Najbardziej czasochłonnym procesem jest montaż ościeżnicy ściennej do płyt gipsowo-kartonowych. W tym przypadku ważna jest właściwa technologia układania profilu zgodnie ze znacznikami.

Jeśli stajesz przed pytaniem o wybór ramy wykonanej ze stali ocynkowanej lub drewna, od razu zauważamy, że użycie drewna wiąże się z ryzykiem. Polegają one na tym, że samo drzewo jest bardzo nieprzewidywalnym materiałem budowlanym. Nie ma trwałości, jest podatny na gnicie i niszczenie pod wpływem wysokiej wilgotności.

Podczas pracy z powierzchniami betonowymi i ceglanymi stosuje się kołki o długości 40 milimetrów. W przypadkach, gdy rama jest przymocowana do większej liczby miękkie materiały zaleca się stosowanie długich kołków (80 milimetrów). Przy okładzinach ścian wykonanych z drewna można bezpiecznie używać wkrętów samogwintujących.

Dokonywanie znaczników

Technologia znaczników wymaga skupienia i prawidłowego użycia narzędzia. najlepszy asystent oto poziom lasera. Jednak kupowanie tak drogiego sprzętu do jednorazowego układania płyt gipsowo-kartonowych na ścianie jest nieracjonalne. Dlatego znaczniki często odbywają się przy użyciu zwykłego poziomu i dodatkowych komponentów.

Dzięki poziomicy laserowej profesjonaliści wykonują oznaczenia w ciągu kilku minut

Po zmierzeniu wymaganej odległości do prowadzenia komunikacji i układania izolacji, pion jest mocowany na suficie, bliżej narożnika ściany. W miejscu styku z podłogą robi się znak (wkręca się śrubę). Ta procedura jest wykonywana w każdym rogu pokoju. Następnie, dla ułatwienia procesu znakowania, naciągają nitkę pomiędzy poziomymi punktami. Po przeniesieniu linii na sufit i podłogę nici są usuwane. Teraz możesz rozpocząć instalację profilu.

Zaznaczając, pamiętaj, że im szersze wcięcie od podstawy ściany, tym bardziej „pochłonięta” jest powierzchnia pomieszczenia. Wzdłuż tej linii montowany jest profil, a płyta gipsowo-kartonowa, szpachlówka i powłoka wykończeniowa zwiększą grubość o kolejne 1,5-2 centymetry. Ale minimalne wcięcie powinno nadal wynosić co najmniej cztery centymetry. Zastosuj rysunek, aby nie został usunięty po kilku nieostrożnych ruchach wzdłuż linii.

Oznaczenie powierzchni

Instalowanie ramy

Technologia montażu profili jest prosta i wymaga jedynie prawidłowe wykonanie wszystkie kroki. Szyny mocuje się za pomocą kołków do sufitu i podłogi, zaleca się zastosowanie taśmy uszczelniającej. Stal ocynkowaną tnie się nożycami do metalu.

Następnie zaznacz miejsca, w których zostaną zamontowane profile regałowe. Montuje się je w odległości 40-60 centymetrów (mierzonej od środka poprzedniego profilu). Umożliwi to montaż połączeń płyt kartonowo-gipsowych bezpośrednio w środku profilu.

Jeśli planowane jest mocowanie na ścianie ciężkich przedmiotów (szafki kuchenne, półki, telewizor plazmowy), zaleca się zamontowanie profilu w odstępach 40 centymetrów za pomocą poziomych zworek w miejscach przyszłego mocowania. To ułatwi sprawę dalsza instalacja załączniki i zapobiegają odrywaniu się elementów złącznych od ścian.

Profile regałów ostrożnie wkłada się najpierw w dolne prowadnice, a następnie w górne zgodnie z podanymi oznaczeniami. Następnie stojaki mocuje się do ściany za pomocą wieszaków.

Proces montażu metalowej ramy do poszycia

Profile poziome są potrzebne do mocowania połączeń płyt kartonowo-gipsowych i zapewniają większą sztywność w miejscach, w których mają zostać zamontowane mocowania. Po zamocowaniu wszystkich elementów rama jest gotowa do ostatniego etapu montażu ściennego.

Dalsza technologia obejmuje prowadzenie komunikacji i układanie izolacji. Można obejść się bez izolacji ścian, ale jak pokazuje praktyka, pomaga to nie tylko utrzymać ciepło, ale także tworzyć lepsza izolacja akustyczna pokoje.

Okładziny ścian i przygotowanie do wykończenia

Ostatnim etapem jest montaż płyty gipsowo-kartonowej na ścianie. Rozpoczynając cięcie GKL, pamiętaj o kruchości materiału. Po przecięciu wierzchniej warstwy tektury z jednej strony i niedokończeniu jej z drugiej, arkusz kładzie się na krawędzi podpory i gładko dzieli. Następnie arkusz odwraca się, karton jest cięty i łamany do końca. Do obróbki takich krawędzi stosuje się strugarkę do płyt gipsowo-kartonowych, ale można się bez niej obejść, pracując nożem budowlanym.

Wspólne przetwarzanie

Blachy mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących na połączeniach z szynami pionowymi i poprzecznymi. Arkusze są ułożone naprzemiennie, umieszczając krótki arkusz płyty gipsowo-kartonowej w każdym rzędzie od góry lub od dołu. Arkusze łączy się ściśle pośrodku prowadnicy, unikając zwisania. Każdy GKL przykręca się do ramy wzdłuż krawędzi i pośrodku w odległości 40-60 cm.Jeśli arkusze mają prostą krawędź, zaleca się wykonanie fazowania na łączeniach pionowych. Umożliwi to lepsze szpachlowanie stawów.

Więcej na wideo:

Jeśli na takiej ścianie mają być umieszczone gniazdka lub przełączniki, należy o nie zadbać z wyprzedzeniem. Wnioski pod gniazdka i lampy są zaznaczane i wycinane przed montażem na ścianie. Wtedy będzie to trudne, możesz zepsuć arkusz.

Metalowy narożnik ochroni ściany przed wgnieceniami po uderzeniach

Po wykonaniu poszycia ścian należy przystąpić do przygotowania powierzchni pod nałożenie gładzi. Wszystkie połączenia są starannie szpachlowane i klejone specjalną wzmocnioną siatką. Taka siatka wiąże materiał szpachlowy i bezpiecznie mocuje połączenia.

Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne ściany wzmocnione są narożnikami, które usztywniają i zapobiegają kruszeniu się płyty gipsowo-kartonowej.

Zanim zaczniesz szpachlować do malowania lub tapetowania, warto zagruntować nowe ściany. Podkład pomoże wyrównać właściwości chłonne podłoża, zapobiegnie pojawianiu się mikroflory i poprawi przyczepność do tapet lub farb.

W kontakcie z

19414 0 7

Jak samodzielnie zamontować płytę gipsowo-kartonową na ścianie - 4 etapy szorstkiego wykończenia ścian

Obecnie płyta gipsowo-kartonowa jest jednym z najpopularniejszych rodzajów materiałów przeznaczonych do budowy i dekoracji wnętrz lokali mieszkalnych i komercyjnych. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak prawidłowo zamontować płytę gipsowo-kartonową na ścianach, dlatego w tym artykule chcę zwrócić większą uwagę opis techniczny ten prosty proces.

Klasyfikacja płyt kartonowo-gipsowych

Płyta gipsowo-kartonowa to kompozytowy arkuszowy materiał wykończeniowy, który składa się z dwóch zewnętrznych warstw grubej tektury i wewnętrznej warstwy pośredniej z mineralnego kruszywa gipsowego.

Kompozytowa konstrukcja arkusza zapewnia temu materiałowi dużą sztywność i wystarczającą wytrzymałość, a zewnętrzna warstwa tektury tworzy jednolitą matową powierzchnię, co można uznać za idealną bazę do nałożenia powłoki wykończeniowej ( farba akrylowa, tynki dekoracyjne, tapety itp.).

W zależności od zastosowanych surowców i składników mineralnych wszystkie płyty gipsowo-kartonowe można warunkowo podzielić na kilka typów:

1. Zwykła płyta gipsowo-kartonowa prace ogólnobudowlane ma nazwę nomenklaturową GKL. Przeznaczony jest do dekoracji wnętrz stropów i ścian, a także do budowy oświetlenia przegrody wewnętrzne w budynkach mieszkalnych i Powierzchnia biurowa z normalnym temperatura pokojowa i wilgotność względna powietrza nie większa niż 70%. Zewnętrzne pokrycie kartonowe takich arkuszy ma szary kolor, a napis fabryczny jest ciemnoniebieski;
2. Wodoodporna płyta gipsowo-kartonowa o nomenklaturze GKLV przeznaczona jest do wykańczania ścian i sufitów w pomieszczeniach o normalnej temperaturze i dużej wilgotności. Aby zwiększyć odporność na wilgoć, zewnętrzną powłokę takich płyt wykonuje się ze specjalnego impregnowanego kartonu, a do kruszywa gipsowego wprowadza się dodatki przeciwgrzybicze z cząsteczkami krzemu. Dla wizualnego wyróżnienia zewnętrzna powierzchnia GKLV ma kolor jasnozielony, a fabryczne oznaczenie zastosowano w kolorze ciemnoniebieskim;

1. Ognioodporne płyty gipsowo-kartonowe noszą w nomenklaturze oznaczenie GKLO i charakteryzują się podwyższoną odpornością na krótkotrwałe działanie bezpośredniego otwartego płomienia lub wysokiej temperatury. Takie właściwości osiąga się poprzez wprowadzenie do składu rdzenia gipsowego niepalnych włókien wzmacniających i impregnację zewnętrznego kartonu kompozycją zmniejszającą palność. Zewnętrzna powłoka blach ognioodpornych ma zwykły szary kolor, a napis fabryczny jest nałożony na czerwono;
2. Odporna na wilgoć, ognioodporna płyta gipsowo-kartonowa jest oznaczona jako GKLVO i łączy w sobie wszystko w tym samym czasie specyfikacje i właściwości operacyjne odpowiednio GKLO i GKLV. Taki materiał ma dość wąski zakres, ponieważ jego cena jest znacznie wyższa niż koszt innych rodzajów płyt kartonowo-gipsowych. Aby nie pomylić się z innymi arkuszami, jego powierzchnia jest pomalowana na kolor jasnozielony, a fabryczne oznaczenie literowe naniesiono w kolorze czerwonym.

Pomimo tego, że GKLV jest uważany za odporny na wilgoć, nie wytrzymuje bezpośredniego kontaktu z wodą przez długi czas, dlatego nie można go instalować na zewnątrz ani stosować do wykańczania wilgotnych pomieszczeń, w których woda bezpośrednio spływa na ściany i sufit (prysznic, umywalnia lub łaźnia parowa w wannie).
To samo ostrzeżenie dotyczy GKLO: pomimo swojej odporności ogniowej zdecydowanie nie polecam stosowania tego materiału w warunkach długotrwałego narażenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego kontaktu z otwartym płomieniem.

Proces pracy

Etap 1: wybór i obliczenia materiałów

Obliczenie wymaganej liczby arkuszy płyt kartonowo-gipsowych należy przeprowadzić na podstawie powierzchni netto wszystkich ścian w pomieszczeniu. Aby obliczyć powierzchnię netto każdej pojedynczej ściany, należy najpierw pomnożyć jej długość przez wysokość. Następnie w ten sam sposób oblicz powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych w tej ścianie (jeśli występują). Potem od Całkowita powierzchniaściany należy odjąć od powstałej powierzchni drzwi i otwory okienne i uzyskaj powierzchnię netto ściany.

Tabela pokazuje parametry techniczne płyt kartonowo-gipsowych.

Obliczając ilość materiałów, należy pamiętać, że szerokość dowolnej płyty gipsowo-kartonowej wynosi zawsze 1200 mm, a jej standardowa długość może wynosić 2000 mm, 2500 mm, 2700 mm lub 3000 mm. Należy również wziąć pod uwagę, że w procesie pracy zawsze są ozdoby, a część materiału przechodzi w małżeństwo, dlatego kupując płytę gipsowo-kartonową i wszystkie elementy do jej montażu, należy położyć niewielki margines (5- 8%).

W oparciu o klasyfikację płyt kartonowo-gipsowych omówioną w poprzedniej sekcji, wybierając konkretny rodzaj płyt kartonowo-gipsowych, radzę przestrzegać następujących zaleceń:

1. Do dekoracji ścian w pomieszczeniach mieszkalnych i sypialnych prywatnego domu lub mieszkania (sypialnia, pokój dziecięcy, salon, korytarz) można zastosować dowolny z powyższych rodzajów płyt kartonowo-gipsowych. W tym samym czasie, Do tych celów polecam używać zwykłego GCR, ponieważ ma on niższy koszt;

1. Wykonując naprawy w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza (toaleta, łazienka, nieogrzewane poddasze lub weranda), radzę nie oszczędzać pieniędzy i kupować odporną na wilgoć płytę gipsowo-kartonową GKLV. Oprócz tego, że nie zapada się pod wpływem wilgoci, jego powierzchnia jest mniej podatna na powstawanie i rozwój pleśni;
2. Do dekoracji wnętrz ścian domowej stacji grzewczej, autonomicznej kotłowni, rozdzielnicy elektrycznej i innych pomieszczeń, w których może wystąpić krótkotrwały wzrost temperatury lub pojawienie się otwartego płomienia, najlepiej zastosować ognioodporne GKLO. Materiał ten można wykorzystać także na zewnątrz deseń piece i kominki pod warunkiem, że wykonana jest z niepalnej izolacji wełna mineralna;
3. GKLVO jest bardziej przeznaczony do zastosowań przemysłowych, ale można go również stosować w domu prywatnym. Świetnie nadaje się np. do wyłożenia kanału dymowego na nieogrzewanym poddaszu, czy też do wyłożenia ścian wokół drzwi pieca. piec do sauny w wilgotnej zimnej garderobie;
4. Aby zainstalować płytę gipsowo-kartonową na ramie nośnej, musisz kupić ocynkowaną profil metalowy dwa rodzaje, proste wsporniki zdalne, „kraby” dokujące i wkręty samogwintujące do metalu z czapką w pocie;

1. Profil poziomy „UD” lub „PNP” o przekroju 28x27 mm montowany jest jeden u dołu, na poziomie wykończonej podłogi, a drugi u góry, pod samym stropem. Całkowita długość biczów takiego profilu powinna być równa podwójnemu obwodowi pomieszczenia;
2. Profil regałowy „CD” „PP” o przekroju 27x60 mm montowany jest pionowo od podłogi do sufitu na całej powierzchni ściany, z krokiem 600 mm. Aby się dowiedzieć całkowity taki profil w metrach dla jednej ściany należy podzielić jego długość przez 0,4 i pomnożyć przez wysokość pomieszczenia;
3. Przy obliczaniu liczby oddalonych wsporników należy założyć, że każdy profil regału musi być zamontowany na 4-5 wspornikach;
4. Trudno od razu podać liczbę wkrętów samogwintujących, więc na początek możesz kupić 300-500 sztuk, a jeśli to konieczne, kupić więcej;
5. Jeśli planujesz szyć ściany w technologii bezramowej, w tym celu będziesz musiał kupić specjalny klej budowlany do płyt kartonowo-gipsowych. Jego zużycie na 1 m² powierzchni ściany można sprawdzić na fabrycznym opakowaniu.

Standardowa grubość płyt kartonowo-gipsowych może wynosić 6 mm, 9,5 mm lub 12,5 mm. Najcieńsze arkusze dobrze nadają się do zginania po łuku, dlatego służą do produkcji kręconych detali wnętrz. Średnie arkusze o grubości 9,5 mm mają lekka waga, dlatego stosuje się je przy szyciu sufitów. Do dekoracji ścian polecam stosowanie arkuszy o grubości 12,5 mm, ponieważ duża waga nie jest dla nich krytyczna, a mają największą wytrzymałość.

Scena. 2: przygotowanie narzędzi do pracy

Do prac instalacyjnych potrzebny będzie standardowy zestaw narzędzia domowe, który powinien znaleźć się w każdym gospodarstwie domowym mistrz domu. Poniżej podam ich listę, ale trzeba będzie ją dostosować niezależnie, w zależności od tego, która metoda montażu jest dla Ciebie bardziej odpowiednia.

1. Do montażu metalowej ramy nośnej potrzebny będzie elektryczny dziurkacz z zestawem wierteł od 6 do 10 mm, piła do metalu lub nożyczki do metalu, szlifierka z tarcze tnące do wkrętarki metalowej i akumulatorowej;

1. Jeśli zdecydowałeś się na drewnianą ramę, to do jej produkcji będziesz potrzebować tych samych narzędzi, tyle że zamiast szlifierki i piły do ​​metalu będziesz musiał użyć elektrycznej przecinarki lub Piła ręczna na drewnie;
2. Podczas mocowania płyty gipsowo-kartonowej do ramy nośnej konieczne będzie dokręcenie dużej liczby wkrętów samogwintujących. Aby w pełni zmechanizować ten proces, polecam zastosować specjalna dysza na śrubokręt, który automatycznie wprowadza wkręty samogwintujące w łeb śruby;
3. W przypadku bezramowego montażu płyt kartonowo-gipsowych na ścianie roztwór kleju będzie musiał zostać przygotowany ręcznie, bezpośrednio w miejscu montażu. Aby to zrobić, potrzebujesz metalu lub plastikowy pojemnik objętość 10-12 litrów, a także mikser budowlany lub dysza na wiertarce do przygotowania suchych mieszanek budowlanych;

1. Z narzędzia ręczne będziesz potrzebować ostrego noża budowlanego wymienne ostrza, młotek średni, wkrętaki kształtowe i płaskie, a także małą strugarkę ręczną do przycinania krawędzi blach.
2. Z narzędzia pomiarowe będziesz potrzebować dużego kwadratu, miarki o długości co najmniej 5 m, poziomicy laserowej lub płynnej, sznura budowlanego, pionu i cienkiego markera lub ołówka;
3. Do pracy na wysokości wygodnie jest użyć zwykłej drabiny domowej. Jego wysokość powinna być taka, aby człowiek mógł swobodnie sięgnąć sufitu półzgiętym ramieniem..

Jeśli wolisz bezramowy montaż płyty gipsowo-kartonowej do ściany za pomocą pianki montażowej, radzę kupić ją w dużych metalowych cylindrach, ponieważ w takim pakiecie będzie znacznie taniej. Do pracy z takimi butlami potrzebny będzie specjalny pistolet, który pozwoli dokładnie dozować podaż i zużycie pianki montażowej.

Etap 3: produkcja i montaż ramy nośnej

Przed rozpoczęciem pracy należy całkowicie uwolnić pomieszczenie od mebli i usunąć starą powłokę ze ściany. Jeśli planujesz leżeć ukryte okablowanie, rury grzewcze lub inne połączenia za płytą gipsowo-kartonową, należy to zrobić wcześniej, przed zamontowaniem ramy nośnej na ścianie.

Następnie opowiem o tym, jak samodzielnie zainstalować GKL na ścianie za pomocą metalowej ramy. Dla tych, którym montaż jest wygodniejszy drewniana rama, muszę powiedzieć, że jest wykonany na tej samej zasadzie co metal, tylko zamiast profili stosuje się drewniane pręty o przekroju co najmniej 50 x 50 mm.

1. Po przygotowaniu powierzchni ścian należy przede wszystkim zamontować górne i dolne poziome profile prowadzące na całym obwodzie pomieszczenia;

1. Dolny profil U „UD” należy ułożyć na podłodze i przymocować za pomocą wkrętów samogwintujących równolegle do ściany, wzdłuż rozciągniętego sznura budowlanego;
2. Górny profil w kształcie litery U należy przymocować w ten sam sposób na całym obwodzie do sufitu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby pion obniżony ze środkowej osi wzdłużnej profilu górnego przechodził dokładnie przez środkową linię podłużną profilu dolnego. Umożliwi to w przyszłości montaż ściany z płyt gipsowo-kartonowych ściśle pionowo;
3. Jeśli główne ściany w pomieszczeniu nie są bardzo zakrzywione, a dolny i górny profil poziomy są przymocowane prawie blisko ściany, wówczas pionowe profile regałowe można również przymocować bezpośrednio do ścian;

1. Jeśli ściany w pomieszczeniu są zakrzywione, a profile poziome są zamocowane w dużej odległości od ściany, wówczas do mocowania pionowych profili regałów konieczne będzie użycie zdalnych wsporników w kształcie litery U;
2. Aby to zrobić, zaczynając od jednego z rogów, na ścianach na całym obwodzie pomieszczenia, od podłogi do sufitu, musisz narysować pionowe linie proste z odstępem dokładnie 600 mm między nimi;
3. W każdym rogu pomieszczenia i na każdej narysowanej linii należy zamocować 4-5 wsporników tak, aby odległość wspornika dolnego od podłogi i odległość wspornika górnego od sufitu wynosiła 500 mm. Odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi wspornikami powinna wynosić około 800-1000 mm;
4. Wycięty profil stojaka właściwa ilość identyczne segmenty, których długość powinna być równa wysokości pomieszczenia od poziomu wykończonej podłogi do sufitu;

1. Zamontuj każdy segment pionowo pomiędzy nogami uchwytów w kształcie litery U, wprowadź dolny i górny koniec do dolnego i górnego profilu poziomego i przymocuj go do ścian bocznych za pomocą wkrętów samogwintujących;
2. Następnie należy go wypoziomować ściśle pionowo i przymocować do bocznych nóg każdego wspornika za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących. Wytnij wystające nogi szlifierką lub nożycami do metalu, równo z przednią płaszczyzną profilu stojaka;
3. W ten sam sposób należy zamontować profile stojaków na obwodzie każdego otworu drzwiowego i okiennego;
4. Po zainstalowaniu w ten sposób wszystkich stojaków pionowych należy je związać za pomocą poprzecznych poziomych zworek z tego samego profilu;

Do montażu zworek wygodnie jest zastosować specjalne łączniki „krabowe”, które umożliwiają połączenie dwóch identycznych profili pod kątem prostym w tej samej płaszczyźnie; Instalując zworki poziome należy przyjąć, że odległość między ich osiami powinna mieścić się w granicach 600-800 mm;

Etap 4: mocowanie płyt kartonowo-gipsowych

Technologia montażu płyt kartonowo-gipsowych na ścianach jest jednak dość prosta, biorąc pod uwagę, że arkusze są duże i dość ciężkie, Roboty instalacyjne Wygodniej jest występować razem z partnerem. Kupując materiał, lepiej wybrać takie rozmiary arkuszy, aby można było je montować pionowo od podłogi do sufitu bez połączeń poprzecznych.

1. Musisz rozpocząć instalację płyt kartonowo-gipsowych na ścianach od jednego z rogów pokoju. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na początku lepiej zaszyć ściany, na których znajduje się okno i drzwi wejściowe;

1. każdy arkusz należy przyciąć na wysokość na miejscu tak, aby swobodnie, ale bez szczelin, wchodził w przestrzeń pomiędzy podstawą podłogi a sufitem;
2. Pierwszy arkusz można oprzeć dolną stroną o podłogę i zamontować w samym rogu. Jednocześnie ważne jest kontrolowanie poziomu, aby był on zainstalowany ściśle pionowo w dwóch płaszczyznach, a jego zewnętrzna krawędź boczna przebiegała dokładnie wzdłuż linii środkowej profilu pionowego;
3. Po upewnieniu się, że jest na swoim miejscu, jedna osoba powinna przytrzymać go rękami przed przemieszczeniem, a jego partner powinien przymocować płytę gipsowo-kartonową do ramy nośnej za pomocą wkrętów samogwintujących w pocie z odstępem 160-210 mm między nimi ;
4. Najpierw musisz owinąć śruby profil pionowy na całym obwodzie arkusza, a następnie w kilku miejscach pośrodku, w poziome mostki poprzeczne;

1. Podczas dokręcania wkrętów samogwintujących należy ustawić ogranicznik siły na śrubokręcie, aby nasadka nie zniszczyła płyty gipsowo-kartonowej i była wpuszczona pod powierzchnię płyty nie więcej niż 1 mm;
2. Kolejny arkusz należy w ten sam sposób ułożyć na podłodze i docisnąć boczną krawędzią do końca pierwszego arkusza. Następnie upewnij się, że jest on zainstalowany ściśle pionowo, należy go również przymocować za pomocą wkrętów samogwintujących;
3. Kiedy dotrzemy do otworu drzwiowego lub okiennego, jedna osoba powinna położyć całe prześcieradło w miejscu, w którym ma być zamontowane, a jego partnerka z tyłu prześcieradła powinna narysować wycięcie na ten otwór;
4. Następnie z tego arkusza należy wyciąć otwór okienny wzdłuż narysowanej linii i przymocować go do ściany dokładnie w ten sam sposób. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że dokładne wykończenie połaci okien i drzwi odbywa się na końcu, po zszyciu wszystkich ścian;

1. Po zamontowaniu płyty gipsowo-kartonowej należy szpachlować wszystkie śruby mocujące i połączenia między arkuszami. Aby w przyszłości złącza nie rozpraszały się pod wpływem wibracji i zmian temperatury, w procesie szpachlowania należy je wzmocnić serpentynową siatką szklaną;
2. Po utwardzeniu i wyschnięciu warstwy początkowej powierzchnię należy przeszlifować średnioziarnistym płótnem ściernym (P80-P100) i w razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę wykończeniową szpachli;
3. Na koniec powierzchnię należy ponownie przeszlifować drobniejszym papierem ściernym (P80-P100), następnie odkurzyć i pokryć jedną warstwą gruntu penetrującego do wnętrz.

W celu zwiększenia izolacyjności cieplnej i akustycznej pomieszczenia, w przestrzeni pomiędzy ścianą główną a płytami gipsowo-kartonowymi zalecam ułożenie izolacja rolek na bazie wełny mineralnej. W tym samym celu przed montażem płyty gipsowo-kartonowej na ścianie należy na całej długości przykleić odporną na wibracje taśmę z pianki gumowej do przedniej płaszczyzny ramy nośnej.

Bezramowy montaż płyt kartonowo-gipsowych

Opisana powyżej technologia montażu GKL pomaga usunąć z oczu widoczne wady budowlane i pozwala wyrównać nawet najbardziej krzywe ściany, ma jednak jedną istotną wadę. Faktem jest, że metalowy profil samej ramy nośnej ma określoną grubość, a w niektórych przypadkach należy go zainstalować znaczny dystans od głównej ściany. Ostatecznie po tynkowaniu ścian pomieszczenie nieznacznie zmniejsza objętość. Jeśli nie jest to tak krytyczne dla pomieszczenia o dużej powierzchni, to w małym pokoju taka różnica może być bardzo zauważalna.

Aby jak najefektywniej wykorzystać przestrzeń użytkowa, poniżej będą oferowane instrukcja krok po kroku, w którym opiszę trzy proste sposoby bezramowego montażu płyt kartonowo-gipsowych dobre wykończenieściany w małych pomieszczeniach.

1. Najłatwiej jest przykleić arkusz do ściany za pomocą specjalnego kleju do płyt gipsowo-kartonowych, który jest sprzedawany pod marką „Perlfix”. Produkowany jest w postaci suszu mieszanka budowlana i przygotowywane bezpośrednio w miejscu pracy. Należy pamiętać, że montaż GKL na kleju jest dozwolony z odchyleniem od nierówności pionowych lub ścian od 5 do 20 mm.

• Najpierw musisz wyciąć wszystkie arkusze płyt kartonowo-gipsowych do żądanego rozmiaru, przymierzyć każdy z nich na swoim miejscu, następnie ponumerować i odłożyć na bok;
• Oczyszczoną ścianę i tylną płaszczyznę każdej płyty gipsowo-kartonowej potraktuj specjalnym gruntem penetrującym na bazie wody;

• Po wyschnięciu podkładu nałóż klej na tył na jeden z dwóch sposobów. Jeżeli nierówności na ścianie wynoszą od 5 do 10 mm, należy nałożyć ciągłe paski kleju na obwodzie i pośrodku, a następnie wygładzić i usunąć pozostałości pacą zębatą;
• Przy głębokości nierówności na ścianie do 20 mm klej należy nakładać dużymi okrągłymi plackami o średnicy 100-150 mm, wzdłuż obwodu i pośrodku arkusza, w odległości 200-300 mm między nimi.
• Po nałożeniu warstwy kleju każdy arkusz należy docisnąć do ściany, wypoziomować i unieruchomić w ustalonej pozycji do momentu, aż klej zacznie wiązać.

1. Jeśli w osobne miejsca krzywizna ścian sięga 50 mm, do klejenia arkuszy konieczne jest użycie okładzin w postaci pasków skrawków płyt kartonowo-gipsowych o szerokości 150-180 mm.

• Paski należy mocować poziomo na całej długości ściany w odległości 500-600 mm między nimi za pomocą tego samego kleju lub długich wkrętów samogwintujących;
• W miejscach, gdzie na ścianie występują głębokie zagłębienia i wgłębienia, pod każdą listwę należy podłożyć okładziny gipsowo-kartonowe i w ten sposób wyrównać je w płaszczyźnie pionowej i poziomej;
• Podobnie jak w pierwszym przypadku płytę gipsowo-kartonową należy przyciąć na wymiar, a jej odwrotną stronę i paski pokryć gruntem penetrującym;
• Każdy pasek nasmaruj gęsto klejem, wypoziomuj pacą zębatą, a następnie w jego miejsce ułóż płytę gipsowo-kartonową, dociskając ją równomiernie na całej powierzchni;
• Aby zapewnić niezawodne mocowanie, w każdy pasek można wkręcić kilka wkrętów samogwintujących, bezpośrednio przez przednią powierzchnię arkusza.

1. Do klejenia płyt kartonowo-gipsowych drewniane ściany, można zastosować zwykłą piankę poliuretanową w metalowych cylindrach. Po stwardnieniu wykazuje pewną elastyczność, co zmniejsza prawdopodobieństwo pękania lub odkształcania blach w procesie kurczenia się lub pęcznienia drewna.

• Powierzchnia drewna w ograniczonej przestrzeni jest podatna na pleśń, dlatego przed montażem całą powierzchnię ściany i tylną stronę arkuszy należy dwukrotnie zaimpregnować antyseptycznym podkładem penetrującym;
• Przymocuj każdy arkusz płyty gipsowo-kartonowej do ściany z niewielkim przesunięciem (5-10 mm) wkręcając go w kilku miejscach za pomocą wkrętów samogwintujących poprzez przekładki lub szerokie podkładki;
• Wiercić równomiernie na obwodzie i na całej powierzchni arkusza przez dziury o średnicy 8-10 mm w odległości między nimi 300-400 mm;

• Włóż kolejno plastikową rurkę z pistoletu do każdego otworu i wydmuchaj równą ilość pianki montażowej;
• Aby równomiernie dozować wtrysk piany do wszystkich otworów, radzę liczyć każde pociągnięcie spustu pistolet montażowy o sekundy;
• Resztek pianki montażowej wystających z otworu nie trzeba próbować łapać i odpychać. Po stwardnieniu można go łatwo dociąć nożem równo z przednią płaszczyzną płyty gipsowo-kartonowej i przeszlifować drobnym płótnem szmerglowym.

Do klejenia płyt kartonowo-gipsowych polecam wybrać piankę montażową o niskim współczynniku rozszerzalności. W przeciwnym razie podczas procesu krzepnięcia może znacznie zwiększyć swoją objętość, tworząc lokalne nierówności i nierówności na ścianie z płyty gipsowo-kartonowej.

Wniosek

Pomimo wszystkich swoich zalet, opisane metody bezramowego montażu płyt kartonowo-gipsowych mają trzy wspólne wady. Po pierwsze, klejenie arkuszy można zastosować tylko wtedy, gdy ściany w pomieszczeniu są w miarę równe i nie mają wyraźnych wad konstrukcyjnych, a odchyłki od pionu i różnice wysokości nie przekraczają 50 mm.

Po drugie, ta metoda instalacji nie pozwala na układanie między płytami gipsowo-kartonowymi a główną ścianą ciepła i materiały dźwiękoszczelne. I po trzecie, to pokrycie ścian nie można go zdemontować bez zniszczenia płyty gipsowo-kartonowej.

Bardziej szczegółowe instrukcja wizualna na temat montażu płyt kartonowo-gipsowych na ścianach można zobaczyć w filmie prezentowanym w tym artykule, a jeśli po obejrzeniu masz pytania, sugeruję wspólne omówienie ich w formularzu komentarza.

28 października 2016 r

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, zapytać o coś autora - dodaj komentarz lub podziękuj!

Poszycie powierzchni płytami gipsowo-kartonowymi to montaż płyt kartonowo-gipsowych. To chyba najszybszy sposób na wyrównanie powierzchni, a na pewno najtańszy. Proces ten dotyczy wykończenia - czyli tynkowania, malowania, tapetowania nastąpi po pokryciu ścian płytą gipsowo-kartonową.

Aby prawidłowo zamontować arkusze, potrzebne będą określone narzędzia i sprzęt. Jeśli czegoś nie ma, będziesz musiał to kupić, pożyczyć od znajomych lub wypożyczyć. Ale nie próbuj oszczędzać pieniędzy i rezygnować z czegoś: proces instalacji nie będzie tak wygodny, a praca może się opóźnić.

Co jest potrzebne do montażu płyt kartonowo-gipsowych:

• Poziom lasera;
• Poziom;
• Pion;
• Ołówek;
• Ruletka;
• Kolorowanie koronki.

Narzędzia te są potrzebne do znakowania.

Do wykonania ramy potrzebny będzie dziurkacz, młotek, szlifierka, szczypce, nożyce do metalu, śrubokręt. Cóż, do pracy z płytami gipsowo-kartonowymi potrzebujesz piły do ​​metalu, szyny, strugarki i ostrego noża.

Należy również zadbać o jakość uszczelnienia otworów ze śrub, narożników i połączeń. płyty gipsowo-kartonowe. Aby to zrobić, będziesz potrzebować szpatułek, pojemników do tworzenia mieszanek i kolejnej tarki z papierem ściernym. Przydają się także wałki i pędzle.

Jakie są opcje: technologia montażu płyt kartonowo-gipsowych

W nowoczesnej technologii montażu płyt kartonowo-gipsowych istnieją dwie główne metody - jest to wersja bezramowa (klejowa) i metoda ramowa.

Nie można powiedzieć, że jakaś metoda jest wielokrotnie lepsza, jeśli nie złamiesz zasad i wybierzesz metodę optymalną w danej sytuacji, to efekt będzie równie dobry.

Bezramowy sposób układania płyt gipsowo-kartonowych:

• W przypadku tej metody okładzina ścienna nie powinna się łuszczyć, może być sucha i odpylona, ​​a także niemalowana farba olejna lub emalia;
• Izolacja termiczna i metoda klejenia nie istnieją razem, dlatego izolacja jest możliwa tylko za pomocą pianki;
• Zaletą metody bezramowej jest to, że zapewnia doskonałą izolację akustyczną od dźwięków materiałowych, nie potrzeba wielu narzędzi, a odległość od czoła do podstawy jest niewielka.

Metoda ramowa, jak można się domyślić, polega na poszyciu ramy, najczęściej metalowej. Ta metoda jest odpowiednia dla więcej złożona praca jeśli tworzysz sufit wielopoziomowy lub na przykład łuk. Pomimo złożoności procesu, sama instrukcja wykonania nie będzie zniechęcająca.

Oznaczenie płyt kartonowo-gipsowych: montaż GKL

Znakowanie powierzchni jest krokiem obowiązkowym. Nie pozwól Fatalna pomyłka przeskakując ten punkt naprawy. Istnieje pewna sekwencja znaczników, która, jak mówią, ma swoje tajemnice.

Oznaczenie ścian odbywa się w następujący sposób:

• Odmierz odległość 5 cm od narożnika, narysuj pionową linię na sąsiedniej ścianie;
• Na przeciwległej ścianie narysuj linię w ten sam sposób i za pomocą zwykłej długiej szyny połącz te linie na podłodze i suficie;
• Następnie od narożnika ściany w odległości około 60 cm zaznacz pionowe linie, a następnie co pół metra zaznaczaj szachownicę - stanie się to miejscem montażu zawieszenia montażowego;
• Zaznacz poziomy poziom pomieszczenia - poziomem hydraulicznym, ale lepiej poziom lasera; zrób małe znaki w rogach wewnętrznym i zewnętrznym, w każdym rogu zmierz odległość tych małych znaków od sufitu i zaznacz wartość tej odległości.

Ostatnia czynność jest konieczna, aby znaleźć najniższy punkt sufitu. A to jest ważne, bo montaż ramy sufit obniży się co najmniej 4 cm od najniższego punktu. Znalezioną wysokość należy zanotować w każdym rogu, a wszystkie powstałe znaki połączyć, uzyskując poziomy poziom pomieszczenia.

Jak prawidłowo ciąć: jak zainstalować płytę gipsowo-kartonową

Najpierw należy oznaczyć płytę gipsowo-kartonową, a następnie dobrze naostrzonym nożem wyciąć jedną warstwę papieru wzdłuż zaznaczonej linii. Następnie przełam arkusz tak, aby podstawa gipsowa pękła wzdłuż nacięcia. Trzymaj dwie połówki arkusza pod kątem prostym, za pomocą Odwrotna strona przeciąć papier.

Prawdopodobnie będziesz miał nierówne końce, papier będzie wystawał - koryguje to strugarką do płyt kartonowo-gipsowych lub tarką z papierem ściernym. W rezultacie otrzymasz kawałek płyty gipsowo-kartonowej dobry rozmiar z gładkimi, czystymi krawędziami.

Metoda ramy: płyta gipsowo-kartonowa, montaż „zrób to sam”.

Po zainstalowaniu metalowej ramy możesz przystąpić do. Zarówno w przypadku ścian, jak i sufitu obowiązuje jedna metoda mocowania. Konieczne jest ścisłe przymocowanie arkusza do gotowej ramy, tak aby jedna krawędź płyty znajdowała się blisko ściany. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących do profilu.

Bardzo ważne:

• Podczas wykonywania pracy pogłębij wkręt samogwintujący, aby górna część nie wystawała, ale jednocześnie nie było bardzo głębokiego dopasowania łącznika;
• Kiedy kartonowa warstwa wierzchnia pęknie, zapięcie rozluźni się;
• Odstęp między śrubami wynosi około 25 cm;
• Jeśli wysokość sufitu jest większa niż wymiary płyty gipsowo-kartonowej, konieczne będzie zamocowanie profilu pośredniego.

Wszystkie części arkusza muszą być zamocowane, w przeciwnym razie połączenie z pewnością pęknie. W takim przypadku kolejne panele należy rozpocząć w szachownicę z podbiegiem według schematu: cała płyta od dołu - wycięcie od góry - odwrotnie. Dzięki temu możesz osiągnąć niezawodność całej konstrukcji.

Obróbka szwów: płyta gipsowo-kartonowa, pracuj nad niuansami

Po zakończeniu instalacji przeprowadź obróbkę połączeń arkuszy i szpachluj wgłębienia z łączników. Zwykle używany do szwów mieszanina gipsu- po wyschnięciu tworzy trwały materiał. Sfazowane krawędzie należy zagruntować.

Następnie - przyklej siatkę wzmacniającą na wszystkich połączeniach z fabryczną krawędzią. Jeżeli jedna lub obie krawędzie blachy posiadają fazę, siatkę należy przyciąć wzdłuż fazy, tak aby nie wypadła z płaszczyzny. Siatka wzmacniająca powinna zawsze znajdować się na środku szpachli.

Około 60% całkowitej objętości wnęki wypełnia się pierwszą warstwą szpachli, następnie siatkę zanurza się w szpachli i wygładza. Następnie wypełniona zostaje pozostała objętość wnęki. Nie zapomnij również zaszpachlować wgłębień od śrub. Nie martw się, jeśli po wyschnięciu zauważysz, że szpachla lekko się kurczy – jest to normalne. Cóż, za pomocą szpachli wykończeniowej w końcu przetworzysz wgłębienia.

Proces montażu płyt kartonowo-gipsowych (wideo)

Standardową instalację płyt kartonowo-gipsowych można wykonać za pomocą samouczków wideo, które pokazują wszystkie szczegóły procesu - od „aklimatyzacji” płyt kartonowo-gipsowych po instalację puszki przyłączeniowej. Metoda klejenia są używane rzadziej, ale model szkieletowy pozwala skorygować problem dowolnej krzywizny powierzchni, a zakres zastosowania tej metody jest znacznie szerszy.

Miłej naprawy!