Sklejka to wszechstronny materiał budowlany. Może być używany nie tylko jako materiał konstrukcyjny do surowego wykańczania, ale także do frontowej dekoracji ścian i podłóg. Gotowa podłoga ze sklejki to powłoka wykończeniowa, która pod względem atrakcyjności w niczym nie ustępuje tak popularnemu dziś laminatowi, ale jej koszt jest niższy, a wytrzymałość i odporność na różne niekorzystne warunki wyższa.

Sklejka może być stosowana jako wykończenie podłogi. Aby nadać piękno, jest lakierowany, malowany itp.

Urządzenie takiej gotowej podłogi można wykonać różne metody. Arkusze są umieszczane bezpośrednio na betonowa podstawa podłodze lub na specjalnie przygotowanych balach. Możesz od razu stworzyć nietuzinkową powierzchnię w postaci imitacji parkietu tradycyjnym lakierowaniem powierzchni lub malowaniem sklejki w nietypowy żywe kolory, który idealnie sprawdzi się w każdym nowoczesnym wnętrzu.

Cechy sklejki

Podłoga ze sklejki to nie tylko doskonała i efektowna wykładzina, ale również ciepła, co znacząco odróżnia ją od podłogi z płytek czy innych materiały wykończeniowe. Wśród zalet wykończenia podłogi ze sklejki należy zauważyć:

Prosta instalacja, która nie wymaga doświadczenia i skomplikowanych przygotowań. Nie używać na mokro procesy budowlane i zapraw na bazie cementu. Dzięki temu poziomowanie jest szybsze i tańsze.

1. Sklejkę można układać na dowolnym podłożu, w tym na jastrychu, podłogach drewnianych i balach.
2. Powierzchnia jest ciepła, w większości przypadków dodatkowa izolacja nie jest wymagana.
3. Powłoka jest trwała, odporna na obciążenia.
4. Za pomocą sklejki można tworzyć Piękny design podłóg, w tym imitacji naturalnego parkietu.

Powrót do indeksu

Instalacja na logach

Sklejkę można montować nie tylko na jastrychu betonowym, ale także na balach. Ta opcja jest wygodna, ponieważ podłogę można również wyrównać, a także dodatkowo zaizolować. W razie potrzeby komunikacja inżynierska jest układana pod powierzchnią skóry.

Proces instalacji wygląda następująco:

1. Najpierw należy zaznaczyć powierzchnię podłogi. Wskazany jest poziom przyszłej podłogi i miejsce do układania kłody. Krok między nimi powinien wynosić około 30-60 cm, ale wysokość zależy od potrzeby wyrównania.
2. Kłody są mocowane do podłoża, można zastosować specjalne kotwy regulacyjne. Przed ułożeniem prętów na podstawie należy je potraktować środkiem antyseptycznym. Podczas pracy pozycja opóźnienia jest wyraźnie obserwowana, do wyrównania należy użyć poziomu budynku.
3. Gdy opóźnienia są na miejscu, należy wyregulować ich położenie, odciąć nadmiar śrub regulacyjnych.
4. Wnęki między opóźnieniami są wypełnione izolacją, najlepiej użyć specjalnych substancji luzem. Sprawdziła się ekspandowana glina, która wyróżnia się niskim kosztem, można również zastosować ecowool. W tej ostatniej wersji cena jest jeszcze niższa, a montaż niezwykle prosty. Ten materiał nie podlega rozkładowi, ma Najlepsza wydajność do izolacji termicznej.
5. Sklejkę układa się po cięciu, należy przestrzegać różnic temperatur między płytami. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących, wszystkie połączenia powinny spaść na kłody. Samo układanie odbywa się w szachownicę.
6. Wykończeniowy Końcowa praca można zrobić na kilka sposobów. Do sklejki można przymocować jastrych betonowy lub drewniana podłoga.

Powrót do indeksu

Najpopularniejszą sklejkę można wykorzystać nie tylko do wyrównania podłogi i wygładzenia jej, ale także do stworzenia nietuzinkowego wnętrza piękne krycie pod parkiet. Tak dobre wykończenie będzie poważnie konkurować nawet z tak popularnym laminatem.

Praca zostanie wykonana w następujący sposób:

Ze sklejki można stworzyć podłogę na parkiet.

1. Konieczne jest sporządzenie szkicu, który wyraźnie pokaże, który wygląd uzyska powłokę wykończeniową po instalacji. Opcji do wyboru jest wiele, jednak najczęściej stosowane są elementy kwadratowe lub prostokątne. Możesz je opublikować w inny sposób, w tym wzór szachownicy i klasyczna jodełka. Po ułożeniu powierzchnię można malować, bejcować i lakierować.
2. Planowane prace związane z niwelacją posadzki. Poszycie można wykonać bezpośrednio na podłożu betonowym lub na balach.
3. Izolacja jest wybrana, jeśli to konieczne. W mieszkaniach miejskich izolacja jest wykonywana dość często.
4. Wybrano materiał do wykończenia. W przypadku pierwszej warstwy wyrównującej lepiej jest użyć zwykłej sklejka brzozowa, jego powierzchnia może nawet nie być wypolerowana. Do wykończenia przedniej warstwy można użyć sklejki o regularnej powierzchni Wysoka jakość lub specjalny dekoracyjny, którego wykończenie jest znacznie uproszczone.

Sama praca nad ułożeniem warstwy wykończeniowej sklejki obejmuje kilka etapów:

• czyszczenie podstawy;
• Elementarz;
• cięcie arkuszy;
• montaż podłóg ze sklejki;
• Końcowa praca.

Powrót do indeksu

Oczyszczenie i gruntowanie podłoża

Grunt na betonowe podłoże najlepiej nakładać wałkiem.

Zwykle sklejkę układa się na gotowym jastrychu. Przed rozpoczęciem pracy podstawę należy oczyścić z kurzu i gruzu. Jeśli są pęknięcia, należy je starannie zamaskować. Do takich prac najlepiej używać odkurzacza przemysłowego, który nie tylko usunie cały kurz, ale także spłucze powierzchnię. W żadnym wypadku nie należy używać zwykłej miotły, ponieważ nie będzie można jej zwilżyć, a czyszczenie suchą miotłą nie da żadnych specjalnych rezultatów. Nie można przemoczyć jastrychu, ponieważ będzie on wysychał przez długi czas i zacznie układać okładka ze sklejki na mokrym betonie jest zabronione.

Po oczyszczeniu podłoża należy przystąpić do gruntowania. Używany do pracy specjalne preparaty. Podkład można wykonać własnymi rękami. Wystarczy kupić podkład w postaci kleju lub mastyksu, a następnie rozcieńczyć go zwykłą wodą lub benzyną. Nanieś podkład na powierzchnię za pomocą wałka malarskiego. Gotowy podkład można nakładać dowolnym innym wygodnym sposobem. Eksperci zalecają stosowanie preparatów fabrycznych. Ich różnica jest następująca:

1. Podkład usuwa kurz z powierzchni jastrychu. Ten ważny warunek do dowolnego wykończenia.
2. Elementarz głęboka penetracja zapewnia przyczepność kleju. Jest to szczególnie ważne, jeśli sklejka będzie klejona, a nie montowana na legarach za pomocą kotew kontrolnych.
3. Gotowy podkład dobrze wnika w powierzchnię jastrychu, czyniąc go mocniejszym i trwalszym.
4. Szybkość przyczepności jest znacznie zwiększona.

Na wyrównanym podłożu - jastrychu lub klepkach - układana jest powłoka wykończeniowa, tzw. podłoga wykończeniowa. W naszych czasach istnieje wiele rodzajów wykładzin podłogowych, a sposoby ich układania są różne. Rozważmy główne.

podłoga z desek

Podłogi z desek układane są bezpośrednio na belkach, jeśli ich krok jest stosunkowo mały (ryc. 77, a). W przypadku rzadko rozmieszczonych belek dodatkowo układa się na nich kłody o przekroju od 60 x 80 mm do 100 x 100 mm z pożądanym stopniem, a wzdłuż nich jest już ułożona podłoga z desek. W każdym przypadku pod podłogą tworzy się szczelina powietrzna, która musi mieć możliwość komunikowania się z powietrzem w pomieszczeniu, aby usuwać opary z konstrukcji podłogi. Aby to zrobić, w podłodze w rogach pomieszczeń, które instalują kratki wentylacyjne lub zapewnić wentylację spod listew przypodłogowych na całym obwodzie pomieszczenia.

Deski należy tak dobierać, aby te czystsze, bez sęków, szpilek i innych wad układano w pomieszczeniach, a z ubytkami – w korytarzach, półciemnych i zaciemnionych pomieszczeniach. Ponadto w korytarzach kłody są układane w poprzek, a deski - wzdłuż kierunku ruchu. Deski, szczególnie szerokie, układane są w corocznych warstwach różne strony, to po wyschnięciu na sok wykładzina podłogowa będzie bardziej równa (patrz ryc. 20, a-d).

Jeśli deski są obrzynane, to ich przednie strony są strugane. Lepiej też naostrzyć i odciąć krawędzie, wtedy lepiej do siebie pasują podczas rajdów. Krawędzie są strugane pod kątem prostym lub (co jest lepsze) z lekkim nachyleniem do wewnątrz (ryc. 78, a). Nadmierne ukosowanie ma tendencję do wykruszania krawędzi, co powoduje powstawanie dużych szczelin. Podczas łączenia krawędzi deski są składane jedna na drugiej, niedokładności są natychmiast korygowane.

Jeśli podłoga z desek jest układana jako podłoga chropowata, podczas układania należy pozostawić między deskami niewielkie szczeliny, aby zapobiec tarciu między nimi. Ruch elementy drewniane podłoga będzie skrzypiać. Najczęściej podłoga skrzypi od źle ułożonej deski niskiej jakości. Ponieważ są rzadko używane do podłoża dobre deski luki w tym przypadku są konieczne.

Deski podłogowe układa się w poprzek kłody i ostrożnie łączy klinami (ryc. 78, c). Połączenia desek, jeśli ich długość nie jest wystarczająca do pokrycia całego pomieszczenia, powinny znajdować się tylko na balach. Dla desek dłuższych niż 4m stosuje się trzy zaciski: jeden zacisk mocuje się na balu na środku pomieszczenia, dwa pozostałe na drugim skrajnym balu licząc od ścian. Deski są mocowane do kłody za pomocą gwoździ od góry - po dwa w każdym kłodzie. Głowice należy zatopić, ponieważ uzyskaną powierzchnię najprawdopodobniej trzeba będzie wyrównać przez heblowanie, a pozostałe otwory należy zaszpachlować przed ostatecznym malowaniem.

Podczas układania desek są one wstępnie wyrównane w płaszczyźnie podłogi. Jeśli poszczególne deski na legarach nie są wyrównane z resztą, należy to natychmiast poprawić. Uszczelka jest umieszczona pod zwisającą płytą (kawałek sklejki lub płyty pilśniowej odpowiednia grubość), a wystająca deska jest przycinana w miejscu styku z kłodą (ryc. 78, b).

Wygodne jest układanie podłóg wykończeniowych ze standardowych desek frezowanych. Produkowane są w szerokościach 68 - 138mm oraz grubościach 28 i 36mm. U dołu każdej deski wybiera się podłużne wgłębienie (powietrze) o wysokości 2 mm, dzięki któremu uzyskuje się bliższy kontakt z balami i jednocześnie stałą cyrkulację powietrza w całej przestrzeni międzylagowej w celu aby zapobiec rozwojowi pleśni i wysychaniu podłogi. Deski podłogowe mogą być również łączone na pióro i wpust - mieć rowki po obu stronach - i być łączone z szyną podczas montażu (ryc. 78, e). Gęstość takich podłóg i jakość wykończenia są wyższe niż w przypadku podłóg frezowanych.

Podczas układania podłogi pierwszą deskę kładzie się na ścianie z rowkiem o wcięciu 10 - 15 mm, który jest mocowany za pomocą kalibrowanych uszczelek (ryc. 78, poz. 6). Deska jest przymocowana do kłody za pomocą gwoździ, których długość jest 2 - 2,5 razy większa od grubości desek. Gwoździe są wbijane bliżej ściany - tak, że ich kapelusz znajduje się pod cokołem.

Podczas instalowania następnej deski jej rowek jest umieszczany na grzbiecie poprzedniej za pomocą młotka drewniana przekładka aby nie pozostawiać wgnieceń na desce (ryc. 78, d). Aby zapobiec odbijaniu się deski na całej długości, na sąsiedniej kłodzie kładzie się listwę na pióro i wpust, która jest zaklinowana na stalowym wsporniku. Po tym w wewnętrzny kącik gwóźdź jest wbijany w każde opóźnienie pod kątem 45 °, a kapelusz jest zatapiany w grubości drewna za pomocą finiszera (ryc. 78, e). Gwoździe należy wbijać najpierw w skrajne kłody, a następnie w pozostałe, dopasowując każdy młotkiem.

Możliwość przybijania desek, zwłaszcza tych bez kalenic, w zwykły sposób- pionowo, spłaszczając główki i wbijając je na głębokość 2 - 3 mm, aby narzędzie nie uległo uszkodzeniu podczas poziomowania desek. Otwory wokół czapek będą musiały zostać zaszpachlowane przed malowaniem podłóg.

W ten sposób układane są wszystkie deski, z wyjątkiem ostatnich 2 - 4, które najpierw są układane swobodnie z odstępem 10 - 15 mm od ściany, a następnie są sadzone na kolcach. Ostatnie deski należy docisnąć klinem i wbić prosty gwóźdź w okolice cokołu (rys. 79). Szczeliny pomiędzy prawidłowo ułożonymi płytami nie powinny przekraczać 1 mm.

Podłoga z drewna i sklejki

Płyty wiórowe, pilśniowe i MDF są używane głównie jako podłoże - podstawa powłoka dekoracyjna. Znacznie rzadziej służą jako podłoga wykończeniowa, ponieważ nie są estetyczne, łatwo wchłaniają wilgoć, jednocześnie odkształcając się i wystarczająco szybko wycierając. Chociaż trzeba przyznać, że jest to najbardziej ekonomiczny rodzaj podłogi. Nieco bardziej praktyczna, choć droższa, sklejka. Ponadto po wyschnięciu jest w stanie powrócić do swojej pierwotnej postaci. Jeszcze droższa jest sklejka laminowana, która ma zwiększoną wodoodporność i odporność na zużycie. Jednak płyty budowlane zaczęto produkować specjalnie do stosowania jako wykładziny podłogowe. Są mocniejsze i sztywniejsze niż standardowe płyty, posiadają pióra i wypustki do łączenia na końcach, lepiej tolerują wilgoć i mogą mieć dekoracyjną powłokę. Płyty bez takiej powłoki są zwykle po prostu malowane, ponieważ lakierowanie nie poprawi ich wyglądu. Lakierowana otwarta sklejka, która ma fakturę naturalnego drewna.

Jednak jeden z materiały wiórowe może służyć do wykończenia podłogi, celowo pozostawiając powierzchnię odkrytą. To jest o o płycie OSB, której sztywność, która jest bardzo ważna przy wyborze wykładziny podłogowej, znacznie przewyższa sztywność tradycyjnej płyty wiórowej. Płyta OSB jako element wykładziny podłogowej produkowana jest na pióro i wpust, co zapewnia ich mocne połączenie.

Na tle jasnej struktury płyt z wiórami zorientowanymi ślady przetarć i zarysowań, które są nieuniknione podczas eksploatacji, są prawie niewidoczne. O ile rysy czy plamy są wyraźnie widoczne na wyszlifowanej podłodze drewnianej o jednolitej strukturze, zwłaszcza w kierunku przeciwnym do linii faktury, o tyle płyta OSB z chropowatym wzorem w pewnym stopniu maskuje takie niedoskonałości. Podczas produkcji jego powierzchnia jest tylko lekko szlifowana, ale nie do końca wykończona, dzięki czemu można ją sfinalizować i zaprojektować zgodnie z indywidualnymi życzeniami. Po nałożeniu bezbarwnego lakieru niezwykłość takiej struktury jest jeszcze bardziej podkreślona, ​​a powierzchnia podłogi nie wygląda monotonnie.

Płyty i grubą sklejkę można układać zarówno na balach, jak i na wylewce betonowej. Jeżeli układanie odbywać się będzie na jastrychu betonowym, a płyta pełni rolę podłoża wyrównującego lub izolującego pod linoleum, laminat, wykładzinę dywanową itp., jej grubość może wynosić 8 - 10 mm. W przypadku podłóg na balach lub belkach stropowych grubość płyt należy dobrać w zależności od odległości między balami. Tak więc, przy odstępie 0,4 - 0,6 m, możliwe jest użycie płyty OSB o grubości 15 - 18 mm, a jeśli stopień wynosi 0,7 - 1 m, lepiej jest użyć płyty OSB 22 mm. Płyta wiórowa nie powinna być cieńsza niż 18 mm lub układana w 2 warstwach z dużym opóźnieniem.

Płyty wiórowe i sklejki, jeśli nie są odporne na wilgoć, należy przed ułożeniem przynajmniej dwukrotnie zaolejować. Zwiększy to raczej niską odporność płyty wiórowej na działanie wilgoci. Płyta OSB znacznie lepiej znosi wilgoć.

W przypadku płyt pilśniowych na kłodach będziesz musiał ułożyć podłogę zanurzeniową z desek (ryc. 80, a). To właśnie płyta pilśniowa jest najczęściej stosowana, gdy chce się szybko i niedrogo naprawić starą podłogę z desek.

Podłoga jastrychowa

Lepiej jest rozpocząć układanie od progu, a lamówki układać w miejscach, w których będą stały meble lub w miejscach oddalonych od wejścia. Płytki wysuszone po wyschnięciu oleju przykleja się do jastrychu. Zaleca się wcześniejsze zagruntowanie jastrychu i odczekanie do całkowitego wyschnięcia. Klej lub mastyks nakłada się pod każdy arkusz osobno, gdy jest układany i równomiernie rozprowadzany na powierzchni za pomocą szpatułki. Ostrożnie umieść płytę i mocno dociśnij (przynajmniej stań na niej, tylko nie skacz). Przy układaniu kolejnej płyty posmarować połączenie na pióro i wpust klejem i uszczelnić połączenie płyt młotkiem, zabezpieczając koniec drążkiem, tak jak przy składaniu desek (patrz rys. 78, d). Jeśli końce są gładkie, możesz użyć kołków meblowych lub gwoździ z odgryzionymi czapkami, aby połączyć płyty. Jeszcze lepiej jest frezować lub nacinać rowki na końcach i łączyć ze sobą płyty na szynie wtykowej.

Ale sam klej nie wystarczy, aby bezpiecznie przymocować płytki, a aby uniknąć odklejania się w niektórych miejscach, są one dodatkowo przymocowane do podstawy. Na przykład strzelają z gwoździ do kołków pistolet montażowy. Możliwe jest wiercenie płyt razem z jastrychem w środku i po obwodzie wiertłem 06 - 8 mm, wbijanie kołków w otwory i mocowanie śrubami z szerokimi kołpakami. Dla standardowy arkusz Potrzebujesz co najmniej pięciu punktów mocowania. Wpuszczone kapelusze są następnie smarowane kitem tekstury.

Płyta pilśniowa na jastrychu cementowym jest klejona głównie za pomocą mastyksu bitumicznego (ryc. 80, b, c). Po związaniu jastrych jest oczyszczany z brudu i pokrywany podkładem bitumicznym. Po 40 - 48 godzinach, gdy podkład wyschnie i przestanie się kleić, na jastrych nakłada się gorącą mastyks bitumiczny i układa pełne płyty. Gorący mastyks szybko się ochładza, dlatego należy go nakładać tylko pod jednym arkuszem. Na suchym jastrychu płytę pilśniową można przykleić klejem PVA lub jego analogami, rozmazując zarówno powierzchnię jastrychu, jak i dolną powierzchnię arkusza. Podstawa, jak wspomniano powyżej, musi być zagruntowana tym samym składem.

Podłoga na balach

Podłoga na balach jest cieplejsza niż na jastrychu betonowym czy cementowym. Ponadto łatwiej jest wykonać mocowanie płyt lub sklejki do kłód. Konstrukcja takiej podłogi jest podobna do konstrukcji podłóg z desek, ale kłody mogą mieć znacznie mniejszą wysokość - do 30 mm. Ich grubość powinna umożliwiać pewne zamocowanie połączeń, to znaczy powinna wynosić co najmniej 80 mm. Wygodnie jest wykonać takie kłody z grubej deski ułożonej płasko lub pary desek zbitych razem, a także ułożonych płasko. Pod deskami umieszcza się antyseptyczną płytę pilśniową i papę dachową lub papę dachową do hydroizolacji (ryc. 80, a).

Pożądane jest, aby wszystkie talerze były tego samego rozmiaru dla jednego pokoju. Ich szerokość powinna być wielokrotnością kroku opóźnienia, tak aby połączenia płyt znajdowały się w środku opóźnienia, z niezbędnym naddatkiem na krawędzie. Odległość między opóźnieniami jest zaznaczona w zależności od wynikowej szerokości płyt, ale nie więcej niż 400 mm.

To bardzo ważne precyzyjny rysunek aranżacja pomieszczeń i posadzek. Kłody należy instalować w taki sposób, aby połączenia arkuszy spadały dokładnie na środek kłody, aw miejscach najbardziej intensywnego ruchu - na środku pokoju, w pobliżu pieca, w pobliżu lodówki, w drzwiach - należy unikać stawów.

Deski łączone na pióro i wpust należy układać długim bokiem prostopadle do legarów. Przeciwnie, obrzynane deski i sklejkę układa się tak, aby połączenia między długimi bokami znajdowały się pośrodku belek, a na połączeniach krótkich boków między kłodami drewniane nadproża muszą być przybijane prostopadle do kłód. Odległość ściany od sąsiednich legarów nie powinna przekraczać 30 - 40mm, a krawędzie płyt nie powinny wystawać ponad legar więcej niż 100mm.

Pierwsza płyta jest układana z rogu pokoju, ostrożnie dociskana do podstawy i sprawdzana poziomicą pozycja pozioma. Przy ścianie pozostawia się szczelinę 10 - 15 mm, którą następnie przykrywa się listwami przypodłogowymi. Jeśli płyty mają rowek i grzbiet, pierwszy rząd płyt układa się rowkami przy ścianach. Upewnij się, że końce płytek tworzą jedną linię.

Następnie płytę lub arkusz mocuje się do każdej kłody za pomocą wkrętów samogwintujących o średnicy 4 mm lub gwoździ o średnicy 2,5 - 3 mm. Długość gwoździa dobierana jest zgodnie z grubością opóźnienia, a także płyty lub arkusza: jest co najmniej dwukrotnie większa od grubości materiału, w który wbijany jest gwóźdź. Gwoździe są wbijane wzdłuż krawędzi płyty z krokiem 150 - 200 mm, śruby - 250 - 300 mm. W płycie wiórowej gwoździe wbija się pod kątem 45 °. Czapki z gwoździ zatapia się doboynikiem. Otwory mogą wymagać pogłębienia łbów śrub w litych płytach. Odległość mocowania od krawędzi arkusza w każdym przypadku powinna wynosić co najmniej 20 - 30 mm.

Oczywiście można położyć płytę wiórową wyłącznie na kleju, ale to mniej niezawodny sposób. W miejscach intensywnego użytkowania płyty z czasem mogą się odklejać, a naprawę trzeba będzie przeprowadzić dużo wcześniej niż planowano.

Podłoga z płyty pilśniowej

Płyta pilśniowa jest tania i łatwa w montażu. Do większości pomieszczeń odpowiednie są płyty o grubości 3 mm. Jeśli podłoga jest nierówna, możesz użyć grubszych płyt - 6 mm, ale nadal lepiej jest wstępnie wyrównać podstawę. Na pierwszych piętrach należy zastosować płytę pilśniową, która jest odporna na wilgoć i posiada impregnacja olejem. W innych przypadkach należy je zwilżyć przed ułożeniem, w przeciwnym razie później się zdeformują. Aby doprowadzić wilgotność płyt do poziomu wilgotności pokojowej, tylną stronę każdej płytki zwilża się wodą (0,6 - 0,8 l na 1 m2) zwykłą szczotką. Płyty należy układać parami, zwilżonymi bokami do siebie w pomieszczeniu, w którym będą układane. Wyrównaj stos i pozostaw talerze na dwa dni.

Do urządzenia podpodłogowego stosuje się miękkie płyty klasy M. Układa się je tylną stroną do góry: szorstka powierzchnia zapewnia dobrą przyczepność do masy uszczelniającej podczas układania kolejnej powłoki. Do wykonania gładzi stosuje się płyty pilśniowe twarde i supertwarde (klasy T i ST) o powierzchni gładkiej, lakierowanej i laminowanej.

Płyty są układane oddzielnie, co zapobiega łączeniu się czterech rogów sąsiednich płyt w jednym punkcie. Staraj się również unikać tworzenia wąskiego paska płyty pilśniowej wzdłuż ścian. Rozpocznij układanie płyt wzdłuż sąsiednich ścian. Powinny one dobrze przylegać do siebie bez przerw i zniekształceń.

Deski można łączyć gwoździami zszywkowymi 19mm, gwoździami do płyt pilśniowych lub zszywkami budowlanymi. Nie zaleca się używania długich paznokci. Ale najpierw płyta pilśniowa powinna być przyklejona do podstawy. Aby to zrobić, użyj mas bitumicznych, kleju PVA lub innych klejów, których szeroki asortyment jest dostępny w sklepach z materiałami budowlanymi.

Zabezpiecz pierwszą płytę w narożniku, wbijając gwoździe w rozstawie 100 mm wzdłuż krawędzi płyty i 150 mm między rzędami na całej powierzchni płyty. Przymocuj następny tyłek płyty do pierwszego i przybij go. Zamocować wszystkie blachy z wyjątkiem ostatniej całej blachy w rzędzie - montuje się ją po docięciu ostatniej blachy.

Zaznacz ostatnią płytę. Następnie umieść sąsiednią luźną na wierzchu jako prowadnicę i odetnij dolną płytę za pomocą noża. W zależności od grubości blachy wykonaj jeszcze kilka nacięć na pierwszej. Stań na jednym końcu płyty i gwałtownie podnieś drugi, odłamując płytę wzdłuż linii nacięcia. Przybij przedostatnią (całą), a następnie ostatnią (przyciętą) płytę.

Resztę odciętej płyty z poprzedniego rzędu można wykorzystać do rozpoczęcia następnego rzędu: zmniejszy to ilość odpadów i automatycznie przesunie rząd. Przy drzwiach wykonaj wstępne cięcie płyty zgodnie z kształtem obudowy. Aby przenieść na talerz o dokładnym kształcie, możesz użyć wzoru lub kompasu. Wytnij płytę wzdłuż metalowej linijki za pomocą noża. Wycięte wycięcia najlepiej wykonywać za pomocą wyrzynarki elektrycznej.

Podłogi ciągnione mają kilka rodzajów w zależności od ich przeznaczenia i sposobu montażu. Najpierw należy rozważyć ich cechy i różnice, a następnie szczegółowo omówić metodę budowy. Jak zawsze, na przykładzie, rozważymy najtrudniejszą opcję, jeśli stanie się jasne, znacznie łatwiej będzie uprościć podłoża.

1. Według lagów. Najczęściej stosowany jako podkład pod wykładziny podłogowe o niskiej nośności: podłogi laminowane, linoleum, deska parkietowa lub parkiet blokowy. Zaciągnięte podłogi w takich przypadkach odbierają obciążenia i równomiernie rozkładają je na powierzchni podłogi. Czasami takie podłogi nazywane są bazą, ta nazwa jest używana przez niedoświadczonych budowniczych, ale ma prawo do życia.
2. Pod opóźnieniami. W dolnej części opóźnienia zamocowane są pręty czaszkowe, które służą jako podstawa do mocowania podłoża, izolacji oraz paroizolacji i hydroizolacji.
3. Na belkach nośnych. Naszym zdaniem najbardziej dobra opcja, ale trzeba to przemyśleć już na etapie projektowania drewniany dom. Dlaczego tak myślimy?

   Odległość między belkami stropowymi wynosi ≈ 1–1,2 metra, określone wartości i wartości grubości są obliczane w zależności od obciążenia. Następnie kłody są umieszczane na belkach stropowych w odległości 40–60 cm, po co podwójna praca, znacznie bardziej celowe jest nieco częstsze instalowanie belek podłogowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich rozmiaru. Te same belki będą pełnić funkcję opóźnienia. Jaki będzie wynik? Znaczne oszczędności materiałowe.

   Jeśli obliczymy ilość drewna na belki i kłody w tradycyjnym wariancie budowlanym, to drugi wariant pozwala na osiągnięcie oszczędności na poziomie co najmniej 40%. Przy obecnych cenach naturalnego drewna wysokiej jakości (a do tych prac używa się tylko najwyższej jakości tarcicy) oszczędności w przekazie pieniężnym sięgają znacznych kwot. Kolejnym zdecydowanym plusem jest wzrost wysokości przestrzenie wewnętrzne, z wysokością opóźnienia w granicach dziesięciu centymetrów, jest to zauważalny wzrost.

Na podłoże można zastosować dowolne materiały niskiej jakości, chyba że służy on jako podstawa do montażu wykończeniowych wykładzin podłogowych. Mogą to być kawałki desek, płyty OSB, sklejka lub płyta wiórowa lub deski nieobrzynane. Grubość materiałów nie ma znaczenia, na tej samej podłodze można zastosować deski lub płyty o grubości od jednego do trzech centymetrów. Zostanie nałożony materiały termoizolacyjne, dla nich niewielkie różnice w wysokości podstawy nie są krytyczne. Oczywiście nieobrzynane deski zdecydowanie należy przeszlifować, pod korą rozmnażają się szkodniki drewna.

Drugim ważnym punktem dla wszystkich podłóg jest ochrona przed negatywny wpływ wilgoć. Obecnie w realizacji jest ich całkiem sporo skuteczne środki antyseptyczne którym należy przynajmniej dwukrotnie zaimpregnować deski.

Ważny. Przed impregnacją tarcicę należy wysuszyć. Im niższa wilgotność względna, tym bardziej będą wchłaniać środki antyseptyczne, tym bardziej niezawodna ochrona.

Brak środka antyseptycznego - nie ma problemu. Wystarczy naoliwić deski, efekt będzie dokładnie taki sam. Ze szczególną ostrożnością obchodź się z końcami desek do podłoża. Nieuważne podejście do końców jest jednym z głównych błędów niedoświadczonych budowniczych. Najpierw kładą pocięte deski elementy nośne, a następnie dwie powierzchnie są traktowane pędzlem, zapominają o końcach. Końce drewna pochłaniają najwięcej wilgoci, w tym miejscu otwarte są wszystkie kapilary drewna.

I ostatni. Należy pamiętać, że żadne środki antyseptyczne nie pomogą, jeśli podziemie drewnianego domu nie ma skutecznej naturalnej wentylacji. Podłoga przeciągowa prędzej czy później straci swoje pierwotne właściwości. Będziesz musiał zmienić nie tylko to, ale także całą wykładzinę podłogową.

Jeśli boisz się przedostania się przez otwory wentylacyjne gryzoni, załóż na nie metalowe pręty. Jeśli wydaje Ci się, że zimą podłoga w pokojach na pierwszym piętrze jest bardzo zimna z powodu powietrza (a tak może być), to na zimny okres czas je zamknąć. Ale pamiętaj, aby otworzyć wszystkie otwory wentylacyjne z ociepleniem. Swoją drogą wentylacja wymagany warunek trwałość dolne obręcze dom z bali.

Praktyczne porady. Za pomocą dymu lub zapalniczki sprawdź skuteczność produktów. Doprowadź otwarty ogień do otworów i obserwuj, jak iz jaką siłą płomień reaguje na prądy powietrza. Słaby ruch powietrza – podejmij natychmiastowe działania w celu poprawy wydajności wentylacji.

Jak zrobić przeciąg podłogi w drewnianym domu

Rozważmy jedną z najtrudniejszych opcji - urządzenie podłóg zanurzonych wzdłuż kłód bez belek stropowych. Ta płeć jest często spotykana w małe pokoje domu prywatnego lub w przypadku cech technologii budowy domu z bali, gdy nie stosowano belek stropowych.

Ważny. Pamiętaj, aby dwukrotnie zaimpregnować całe drewno środkiem antyseptycznym, a następnie dobrze je wysuszyć.

Krok 1. Narzut. Na obwodzie pomieszczenia z wodą lub poziom lasera zrobić znak zerowy. To będzie poziom gotowej podłogi. Z tej etykiety musisz odjąć grubość powłoka wykończeniowa i opóźnienie. Zrób drugi znak, na tym poziomie pod kłodami powinny znajdować się podpory. Mogą być wykonane z betonu, bloczków lub cegieł. W gruncie musi być beton, tylko część nadziemną można układać z cegły.

Krok 2 Wykonaj podpory w dowolny sposób, odległość między nimi powinna uwzględniać liniowe parametry kłody i całkowite obciążenie podłogi.

Krok 3. Umieść wszystkie kłody pod liną, nie zapomnij zaizolować ich dwiema warstwami pokrycia dachowego.

Praktyczne porady. Jeśli to możliwe, u dołu opóźnienia na całej długości przybij długie deski, na szerokość powinny przekraczać szerokość opóźnienia o 6-8 cm. Na tych półkach zostanie ułożona podłoga. O wiele szybciej i łatwiej jest to zrobić niż później w niewygodnej pozycji i ciasnych warunkach, aby naprawić pręty czaszki po obu stronach opóźnienia. Oczywiście przy wyznaczaniu położenia słupków podporowych należy wziąć pod uwagę grubość desek.

Krok 4. Zamocuj nogi. Aby to zrobić, możesz użyć metalowych narożników i przymocować je do ścian domu z bali.

Nie zapomnij zrobić odstępu około 1-2 cm między ścianami a końcami opóźnienia, weź metalowe narożniki z podłużnymi szczelinami, aby zapewnić swobodne przesuwanie wzdłużne. Dokręć śruby w taki sposób, aby kłody mogły się poruszać w szczelinach. Aby zapewnić niezawodność, zaleca się mocowanie kłód za pomocą kołków przez co najmniej jedną kolumnę, strona narożnika przymocowana do kłody również musi być ruchoma.

Krok 5 Przygotuj materiał na podłoże.

Wspomnieliśmy już, że w naszym przypadku wszystkie lamówki się nadają, można częściowo położyć sklejką lub płytą OSB, a częściowo kawałkami desek lub nieobrobione materiały. Pożądane jest, aby arkusze sklejki i płyty OSB były odporne na wilgoć, jeśli ich nie ma, nasącz je olejem schnącym lub środkiem antyseptycznym.

Krok 6. Sprawdź odległość między opóźnieniami. Jeśli jest taki sam, możesz odciąć wszystkie puste miejsca zgodnie ze standardową długością.

Praktyczne porady. Znacznie szybsza praca z szablonem. Dotnij jedną deskę na wymiar, powinna zmieścić się między legarami ze szczeliną. Z tym szablonem idź wzdłuż całej długości opóźnienia. Wymiary są prawidłowe - użyj tego segmentu jako szablonu podczas wycinania pozostałych półfabrykatów. Pamiętaj, że pomiary należy pobierać tylko z szablonu, a nie z wyciętych świeżych desek. Jeśli za każdym razem korzystasz z nowego segmentu, to błędy się kumulują, a na pewno będą, a ostatnie deski mogą znacznie odbiegać od wymaganych wymiarów.

Krok 7 Połóż deski na przygotowanych półkach. Wspomnieliśmy już, że mogą to być albo szerokie deski przybijane u dołu lagi, albo belki czaszkowe instalowane później po obu stronach. Nie staraj się, aby podłoże było solidne, małe szczeliny na nic nie wpływają. Aby zaoszczędzić materiały, zaleca się specjalnie pozostawić pomiędzy oddzielne tablice odległość w granicach 5-8 centymetrów. Ale można to zrobić tylko w przypadkach naciśnięcia wełna mineralna lub płyty piankowe.

Krok 8. Parowanie i hydroizolacja. Jeśli masz dodatkowe pieniądze i czas, możesz w każdym przypadku zainstalować hydroizolację i paroizolację.

Jeśli nie chcesz działać bezmyślnie, zastanów się, dlaczego taka ochrona jest potrzebna. Wełna mineralna ma doskonałe właściwości oszczędzania ciepła, nie gnije, nie przyczynia się do rozmnażania mikroorganizmów, w tym grzybów. To jest świetne, ale ma dwie bardzo istotne wady. Po pierwsze, wraz ze wzrostem wilgotności względnej przewodność cieplna gwałtownie wzrasta. Woda dobrze przewodzi ciepło, nie ma co mówić o jakichkolwiek funkcjach osłony termicznej. Po drugie, bardzo długo schnie. Oznacza to, że wszystkie sąsiednie drewniane elementy będą stale znajdować się w warunkach wysokiej wilgotności. Jaki jest wynik takich warunków, nie trzeba wyjaśniać.

Jeśli wykonasz izolację na parterze wełną mineralną, wymagana jest paroizolacja. Nie pozwoli na przenikanie wilgoci z gruntu do ocieplenia. Jeśli jako izolację termiczną stosuje się materiały na bazie pianki, wówczas taka paroizolacja jest zbędna, materiały te nie wchłaniają wody.

Teraz o hydroizolacji. W każdym razie podłoga zanurzeniowa od dołu nie musi być układana takimi materiałami, w podziemiach nie ma „tryskających” źródeł. Jednak po ułożeniu izolacji termicznej na podłożu należy bezwzględnie zabezpieczyć go przed wnikaniem wilgoci od strony podłogi wykończeniowej. Dotyczy to wszystkich rodzajów materiałów, wełny mineralnej i pianki. Hydroizolacja chroni nie tylko przed wodą, ale także deskami podłogowymi i balami.

Warstwa izolacyjna na wełnie mineralnej

Szorstka podłoga do „miękkich” wykładzin podłogowych

Za jego pomocą nie tylko obciążenia rozkładają się równomiernie na powierzchni, ale także poziomowane są kłody lub betonowe podstawy. Takie podłogi są używane do laminatu, parkietu kawałkowego i deski parkietowej lub linoleum. Użyte materiały to sklejka, płyta OSB lub płyta pilśniowa, wszystkie materiały muszą być wodoodporne.

Jastrych musi być równy, różnica wysokości nie może przekraczać ± 2 mm.

Istnieją dwa sposoby układania podłoża na jastrychu: na listwach lub bezpośrednio na podłożu. Pierwsza metoda jest stosowana w przypadkach, gdy podstawa ma znaczne nierówności, wymagane jest położenie pod podłogą Inżynieria sieciowa lub wykonać dodatkową izolację.

Wyrównywać Betonowa nawierzchnia stosowanie szyn jest znacznie łatwiejsze i szybsze niż ponowne wylewki przy użyciu zapraw cementowo-piaskowych. Hydroizolacja jest koniecznie umieszczona między listwami a jastrychem, listwy są wyrównane na wysokości z różnymi okładzinami, mocowanymi za pomocą kołków. Płyty podłoża przybijamy gwoździami, wymiary płyt należy dopasować do rozstawu listew. Boczne powierzchnie powinny znajdować się na środku szyny, jednocześnie mocowane są do niej dwie płyty. Upewnij się, że cztery rogi nie stykają się w jednym miejscu, takie ułożenie arkuszy może spowodować pęcznienie wykończonej podłogi.

Druga opcja układania podłoża wzdłuż jastrychu jest stosowana na równych podstawach, które nie wymagają dodatkowa izolacja. Aby uzyskać idealną powierzchnię, dozwolone jest użycie kleju budowlanego. Rozsmarowuje się grzebieniem pod płytami i niweluje nawet najmniejsze nierówności, podłoże staje się jednym monolitem z wylewką. Ponadto algorytm urządzenia podłogowego zależy od użytych materiałów.

Głowice sprzętu muszą być całkowicie zagłębione, w tym celu stosuje się specjalne lub domowe wykończenia. jeśli przez podłoże planowane jest ułożenie linoleum, następnie zaleca się szlifowanie całej powierzchni maszyną elektryczną.

Szpachlówka do podłogi ze sklejki

Pamiętaj, aby zawsze pozostawić odstęp 1-2 centymetrów między podłożem a ścianą. Aby zapobiec powstawaniu mostków w tych miejscach, umieść w nich kawałki ewentualnych izolatorów termicznych.

Wideo - Budowa podłoża

Budowa domu drewnianego jest początkowo wyborem na korzyść środowiska czyste materiały. Podczas budowy domu drewnianego ważną kwestią jest wyposażenie w ciepłą i równą podłogę, która przyczyni się do naturalnej wymiany powietrza i utrzymania korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach. Jak zrobić podłogę drewniany dom własnymi rękami, tak aby spełniała wszystkie cechy niezawodnej powłoki i długo utrzymywała się przy zachowaniu atrakcyjnego wyglądu?

Podstawy instalacji

Wszystko możliwe opcje podłogi dopuszczalne dla domu drewnianego dzielą się na dwa rodzaje: deski i beton. Drewniane podłogi w swojej strukturze przypominają warstwowy tort składający się z kilku elementów:

• Podłoga ciągniona, izolacja (izolacja termiczna, hydroizolacja);
• Gotowa podłoga, bezpośrednio posadzka.

W razie potrzeby konstrukcji między warstwami należy dodatkowo ułożyć wszystkie elementy grzejne i kable.

Podłoga w drewnianym domu może być postawiona na balach lub słupach. Ta ostatnia metoda jest stosowana, gdy konstrukcja jest budowana bez betonowego fundamentu. Z fundament monolityczny wszystko jest znacznie prostsze, ale jeśli z jakiegoś powodu nie masz czasu na wylanie betonowej podstawy, będziesz musiał skorzystać z jednej z opcji układania podłogi na belkach. Stosowane są albo belki wchodzące w ściany (rozpiętość 4 m), albo belki z filarami nośnymi, które wyglądają jak fundament słupowy.

Układanie na słupach wsporczych.

Jakie są podłogi w drewnianym domu, można zobaczyć na zdjęciu wykonanym podczas prace naprawcze. W zależności od rodzaju konstrukcji wyróżnia się podłogi jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Powłoka w jednej warstwie jest instalowana na kłodach lub bez nich - zależy to bezpośrednio od grubości desek i stopnia między belkami. Jeśli odległość między belkami nie przekracza 60 cm, to budując dom z deski, możesz położyć go na samych belkach.

Przy konstruowaniu podłogi dwuwarstwowej dodatkowo montowany jest podkład. Co to jest? Podłogę zanurzeniową można uznać za podstawę warstwy wykończeniowej. Grzejnik kładzie się na warstwie przeciągu przymocowanej do spodniej strony belek. Do tej roli nadaje się warstwa keramzytu o wysokości 8 cm.Aby całkowicie zaizolować podłogę, w przestrzeni między warstwami szorstką i wykończeniową umieszcza się szpachlówkę, przy czym należy pozostawić szczelinę co najmniej 2 cm, aby zapewnić cyrkulację powietrza.

Układ i izolacja szorstkiej powłoki drewnianego domu.

Podłoga, betonowa lub drewniana, która jest budowana w domu własnymi rękami, potrzebuje

Wśród nowoczesnych grzejników najczęściej stosuje się maty mineralne i wełnę mineralną poliuretan. Chęć jak największej izolacji podłogi musi być zgodna z przepisami budowlanymi. Nie należy układać grubej warstwy izolacji wypełniającej całą odległość między warstwą szorstką i wykończeniową. Musi być wymagany odstęp kilku centymetrów.

Podłogi w drewnianym domu powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością, a także być dobrze wentylowane. W tym celu tworzą warstwę roboczą. Budowa stropów w drewnianym domu uważana jest za konieczność z kilku powodów. Po pierwsze, zapewniają sztywność ramy i służą jako podstawa do izolacji, izolacji i podłogi warstwy wykończeniowej. Tworzą również szczelinę powietrzną, która zapewnia zachowanie ciepła wewnątrz budynku, eliminuje procesy gnicia desek i deformacji domu. Wszystko to zapewnia zachowanie i trwałość całej wykładziny podłogowej.

Urządzenie z grubszą warstwą

Wybór opcji wznoszenia podłoża własnymi rękami zależy od rodzaju fundamentu powstałego podczas budowy samego domu. Warstwa przeciągu może być montowana zarówno na podłogach w formie płyty żelbetowe lub belek i na ziemi. W każdym scenariuszu najpierw musisz przeprowadzić prace przygotowawcze.

Ważny element przygotowanie - wykonaj otwory wentylacyjne.

Etap przygotowawczy przed montażem podłoża obejmuje urządzenie otwory wentylacyjne w ścianach budynku, które od zewnątrz ozdobione są ozdobnymi kratownicami. Wszystkie drewniane konstrukcje, w tym ściany domu z bali, muszą być bezwzględnie traktowane środkiem antyseptycznym.

Obliczenia i zakup materiałów na szorstką warstwę przeprowadza się na podstawie istniejącego fundamentu do jej ułożenia. Jeśli podłoga jest ułożona na gruncie, konieczne jest zastosowanie konstrukcji z podwójnym podłożem. Początkowo kłody są instalowane na podporach (można użyć cegieł), układane są na nich małe kawałki deski jako amortyzator, a dopiero potem układane są pręty i kłody. Każdemu etapowi prac musi towarzyszyć stałe monitorowanie poziomu horyzontu, aby zamontowana podłoga nie miała spadku.

Aby drewniana podłoga służyła przez długi czas, konieczne jest potraktowanie wszystkich detali środkiem antyseptycznym.

Materiały użyte na szorstkie podłogi w drewnianym domu zwykle wymagają dodatkowej obróbki. Kłody i belki są wstępnie strugane lub cięte na maszynie, usuwając ukosy i pochyłości. Idealnie powinny być absolutnie równe. Przed montażem wszystkie części są traktowane preparatami antyseptycznymi, aby zapobiec powstawaniu grzybów i przedwczesnemu zniszczeniu drzewa.

Podłoga zanurzeniowa w drewnianym domu jest montowana z następujących materiałów:

• Cegła - wykonuje się z niej słupy o parametrach 40x40x20 cm, które układa się na zaprawie cementowej;
• Materiał hydroizolacyjny - w tym celu wybiera się gęsty polietylen lub inny podobny materiał, który może zapobiec gniciu opóźnienia;
• Deski lub sklejka - służą bezpośrednio do układania warstw podkładu (pierwsza warstwa może być wykonana z desek, druga ze sklejki);
• Narożniki i śruby (metalowe) - na nich ceglane filary opóźnienia są dołączone;
• Izolacja - układana jest razem z kolejną warstwą hydroizolacji dolna warstwa szorstka podłoga.

Ilość wszystkich materiałów jest obliczana na podstawie obszaru budowy i parametrów zainstalowanego opóźnienia.

Instalacja podpodłogowa

Jak samemu zrobić podłogę w drewnianym domu? Powinieneś zacząć od instalacji części roboczej. Kłody muszą być instalowane, jeśli belki były początkowo mocowane wzdłuż ścian domu z bali, powodem tego jest duża odległość między samymi belkami. Aby nadać przyszłej sztywności podłodze, pod kłodami są wstępnie zainstalowane wsporniki z cegły.

Montaż kłody na podłoże.

Mocowanie opóźniające jest kamień milowy przy układaniu podłogi. Jakość przyszłej podłogi będzie zależała od jakości wykonanej pracy. Najlepiej jest przymocować kłody do fundamentu. Aby to zrobić, najpierw wykonuje się wiązanie długich desek na całym obwodzie, a następnie mocuje się do nich same kłody za pomocą metalowych narożników lub śrub.

Na tym etapie montażu podłóg ciągnionych w drewnianym domu wymagane jest cofnięcie się o 2 cm od każdej ściany Wszystkie powstałe pęknięcia układa się za pomocą grzejnika. Sztywne mocowanie kłody w tym momencie nie jest wymagane, należy je zamocować tak, aby nie dochodziło do przesunięcia podczas pracy.

Ta metoda jest stosowana, gdy odległość podparcia kłody przekracza 10 cm, jeśli ta odległość jest mniejsza, wówczas kłody są również instalowane, ale dodatkowo umieszcza się na górze pręt, który jest mocowany w ścianach domu. Mierzy się miejsca, w których belka jest połączona ze ścianą domu z bali, po czym wykonuje się nacięcie zgodnie z wymiarami, dodając 2 cm do rozszerzania się drzewa przed wilgocią.

Po zainstalowaniu opóźnień możliwe jest przymocowanie prętów czaszkowych, które są mniejsze niż opóźnienie. Pręty są przymocowane z boku u dołu opóźnienia. Następnie umieszcza się na nich deski, które nie są zamocowane. Taka podłoga pozwala drzewu naturalnie rosnąć.

Z zastrzeżeniem technologii układania podłoża, nawet przy rozszerzaniu elementy drewniane wilgoć nie uszkodzi konstrukcji.

Po ułożeniu pierwszej warstwy szorstkich podłóg własnymi rękami układana jest izolacja. Najpierw na całej powierzchni podłogi, która jest przymocowana do ścian, układana jest hydroizolacja. Szerokość jego warstwy na ścianie powinna być równa wysokości całej konstrukcji podłogi do ok dobre wykończenie. Zaleca się naprawić hydroizolację powyżej tego poziomu, a następnie po prostu odciąć nadmiar. Połączenia materiału są mocowane za pomocą zszywacza budowlanego.

Izolacja termiczna to konieczność.

Wszystkie ułożone warstwy są pokryte paroizolacją, która jest również przymocowana do ścian domu z bali. Połączenia materiału są klejone taśmą klejącą, a jego mocowanie odbywa się za pomocą zszywacza budowlanego. Jeśli izolacja została ułożona tak, że pozostała szczelina wentylacyjna, to po zakończeniu montażu paroizolacji można przystąpić do układania drugiej warstwy podkładu. Jeśli izolacja została ułożona na poziomie opóźnienia, najpierw musisz zainstalować specjalne listwy po bokach - będą one dociskać izolację, tworząc niezbędną szczelinę. Szczegółowy przewodnik jak układa się podłogę w zwykłym drewnianym domu, można znaleźć w różnych samouczkach wideo.

Podłoga drugiej warstwy podłoża z desek lub sklejki odbywa się w taki sam sposób, w jaki mocowano kłody. 2 cm również wycofuje się ze ścian, w powstałych szczelinach umieszcza się izolację.

Gotowy montaż podłogi

Po zamontowaniu stropu w drewnianym domu można przystąpić do układania warstwy wykończeniowej. Do układania gotowej podłogi zaleca się stosowanie desek wykonanych metodą frezowania. Ta warstwa podłogi jest układana na wysokości do 5 cm od szorstkiej podłogi.

Do pracy pobierane są deski o grubości 4-5 cm i szerokości 10-15 cm, wykonane z połączenia rowek-cierń - takie połączenie ułatwia montaż i gwarantuje niezawodność układania podłogi. Na tablicach z Odwrotna strona Początkowo wykonuje się specjalne wgłębienia - otwory oddechowe, które zapewniają swobodną wymianę powietrza pod powłoką. Na podłogę wykończeniową nadają się również inne rodzaje desek: na pióro i wpust z zakładką lub z trapezowym lub prostym kolcem segmentowym. Montaż podłogi z takich desek w drewnianym domu jest trudniejszy, ponieważ nie mają one odpowietrznika na odwrocie, a ich tylne części nie są obrabiane, w wyniku czego nie będą ściśle przylegać do kłód .

Podłoga zainstalowana z takiego materiału będzie mniej niezawodna. Najtrudniejszą opcją pod względem kosztów pracy jest instalacja cienkiej powłoki deska nieobrzynana. W takim przypadku najlepiej poświęcić czas na obróbkę przednich stron materiału.

Deski wykończeniowe układane są na balach, należy je układać corocznie warstwami w różnych kierunkach, dzięki temu podłoga będzie równa, mocna i trwała. Często do wykończenia podłogi stosuje się arkusze płyt pilśniowych. W takim przypadku przestrzeń między ścianami a podłogą będzie musiała zostać zamknięta szyną.

Listwy przypodłogowe łączone są pod kątem prostym, następnie docinane wzdłuż i narożach oraz łączone pod kątem 45 stopni. Przybija się je do ścian gwoździami w odległości 70 cm, dodatkowo mocuje się złącza.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z instalacją szorstkiej i wykończeniowej podłogi możesz stopniowo się angażować wykończeniowy. Ostateczne wykończenie podłogi w drewnianym domu można wykonać na różne sposoby. W przypadku drewnianego domu logiczne byłoby wybranie wykładziny podłogowej z tego samego materiału. W takim przypadku masz trzy opcje wykończenia podłogi: parkiet, parkiet lub laminat.

Parkiet nazywany jest nie tylko najbardziej szanowanym, ale także jednym z najtrwalszych. Elementy parkietu są mocowane do podłoża za pomocą kleju, w razie potrzeby dodatkowo mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Po zakończeniu pracy przy układaniu parkietu pokrywa się go specjalnym lakierem, dla jak największej ochrony przed ścieraniem lakier można nakładać nie w jednej warstwie, ale w kilku. Fachowo wykonane ułożenie parkietu gwarantuje jego działanie przez 20 lat.

Deska parkietowa jest rodzajem parkietu, ale nie jest wykonana z litego drewna. To specjalna konstrukcja ich trzech warstw, z których wierzchnia to fornir ze szlachetnego drewna, lakierowany. Taka tablica jest łatwiejsza do zamontowania, w razie potrzeby znacznie łatwiejsza do przeprowadzenia i demontażu.

Trzecią opcją wykończenia podłogi w drewnianym domu jest laminat z rysunkiem słojów drewna. Oparta jest na płycie pilśniowej, zabezpieczonej od spodu papierem odpornym na wilgoć. Powyżej znajduje się płyta pilśniowa papier dekoracyjny imitujący wzór drewna, który od góry pokryty jest żywicą akrylową. Najwięcej jest laminatów opcja budżetowa wykończenia podłóg z wszystkich powyższych.

Oczywiście każdy chciałby mieć ciepłą, równą i piękną podłogę w drewnianym domu. I nowoczesne technologie w budownictwie połączone z najszerszym wyborem wysokiej jakości materiały pozwalają zrobić to prawie każdemu, kto ma trochę czasu i chęci.

Więc nawet bez odpowiedniego wykształcenia podłoga w drewnianym domu może być wykonana ręcznie z parkietu, laminatu lub płytek. Najważniejsze jest, aby pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą wyposażyć naprawdę ciepłą, równą i piękną wykładzinę podłogową.

Do układania podłogi stosuje się z reguły dwa rodzaje materiałów: drewno lub beton. W pierwszym przypadku będziesz musiał ułożyć i wyrównać różne materiały budowlane w kilku warstwach:

• hydroizolacja;
• izolacja cieplna;
• przeciągana podłoga;
• gotowa podłoga i wykładzina podłogowa (na przykład parkiet, laminat lub płytki).

Musisz zrozumieć, że czasami wskazane jest zbudowanie podłogi w jednej warstwie, bez piłki zanurzeniowej, ale rzadko jest to wymagane. Bezpośrednio fundament każdej podłogi jest wyposażony i wyrównany własnymi rękami na kłodach lub ceglanych filarach. Ostatnia opcja będzie musiała zostać użyta, jeśli nie można położyć betonowy fundament ale ty naprawdę lubisz kafelki.

Urządzenie i przeznaczenie podłoża

Podłoga ciągniona jest podstawą ostatecznej podłogi i ma na celu jej izolację i ochronę. Jest przymocowany do spodniej strony belek, a grzejnik jest pokryty od góry, na przykład keramzytem, ​​wełną mineralną lub poliuretanem. W takim przypadku zaleca się wypełnienie pustej przestrzeni między warstwą szorstką i wykończeniową drugą kulką szczeliwa lepsza izolacja termiczna, ale zostaw około 2-3 cm na wyrównanie materiałów i cyrkulację powietrza.

Do czego służy podkład?

1. Wzmocnienie strukturalne. Dzięki dodatkowej podłodze wykonanej z materiałów budowlanych fundament budynku będzie znacznie mocniejszy.
2. trwałe i stosunkowo poziom ziemi do hydroizolacji i materiały izolacyjne. W przypadku wielowarstwowej struktury podłogi każda kulka ma znaczenie, dlatego materiały układa się na suchej i względnie płaskiej powierzchni.
3. Zapewnienie wentylacji, zachowanie ciepła i wydłużenie żywotności głównej kuli. Ma to bezpośredni wpływ na ogólną trwałość, ponieważ powstają optymalne warunki, w których procesy gnicia drewna są zminimalizowane lub nawet całkowicie wyeliminowane.

Tylko wtedy, gdy wymagania technologiczne dotyczące prowadzenia Roboty budowlane możesz to zrobić ręcznie maksymalny efekt. A wtedy wykładzina podłogowa z pewnością będzie służyć przez długi czas i niezawodnie.

Materiały do ​​układania warstwy roboczej i etapu przygotowawczego

W zależności od posadowienia domu powstałego w trakcie budowy, należy również wybrać opcję ułożenia stropu: na podłodze z belek żelbetowych (płyt) lub bezpośrednio na gruncie. Ale w każdym razie będziesz musiał poradzić sobie z wyrównaniem materiałów i pracami przygotowawczymi.

Urządzenie podłogi w drewnianym domu należy rozpocząć od ułożenia otworów wentylacyjnych własnymi rękami, które następnie zostaną zamknięte ozdobnymi kratkami.

Pamiętaj, że musisz stale monitorować poziom, aby już na nim być wczesne stadia zapobiec przechylaniu się podłogi na jedną stronę i wyrównać ją na czas.

Aby ukończyć pracę, będziesz potrzebować następujących materiałów:

• Cegła położona zaprawa cementowa- w przypadku konieczności zamontowania słupków o wymiarach ok. 40x40x20 cm.
• Specjalny materiały hydroizolacyjne: gęsty polietylen lub coś podobnego, aby zminimalizować gnicie drewnianych belek.
• Deski i sklejka na nasze podłogi.
• Metalowe śruby, narożniki i inne elementy montażowe.
• Materiały do ​​​​izolacji, które są koniecznie pokryte kolejną warstwą hydroizolacji.

Dokładną ilość materiałów budowlanych należy obliczyć, biorąc pod uwagę powierzchnię budynku i wymiary zainstalowanego opóźnienia. Pamiętaj, że wszystkie drewniane części konstrukcji należy potraktować środkami antyseptycznymi, być może nawet dwukrotnie z przerwą na wyschnięcie. I oczywiście upewnij się, że wszystkie są gładkie i nie mają skosów ani zboczy.

Etap główny: montaż podłoża

Należy pamiętać, że jeśli jest kilka dużych belek i znajdują się one tylko w pobliżu ścian, na pewno będziesz musiał zamontować dodatkowe kłody własnymi rękami, aby zapobiec zwiotczeniu konstrukcji. Cegły można umieścić pod drewnianymi belkami poprzecznymi - aby nadać podstawie konstrukcji dodatkową sztywność.

Najważniejszy krok można nazwać mocowaniem opóźnienia do fundamentu. Będziesz musiał wykonać wiązanie desek na obwodzie podstawy pokoju lub całego budynku własnymi rękami. I dopiero wtedy przymocuj kłody bezpośrednio za pomocą metalowych narożników i śrub.

Pamiętaj, że przed każdą ze ścian powinno pozostać około 2 cm, a jeśli są szczeliny, użyj grzejnika. Przy spełnieniu wymagań technologicznych konstrukcji szorstka posadzka posłuży przez długi czas i nie ulegnie uszkodzeniu nawet w przypadku rozszerzania się elementów drewnianych czy wilgoci.

Po zainstalowaniu pierwszej warstwy szorstkich podłóg własnymi rękami rozprowadza się hydroizolację, która jest mocowana po bokach, na ścianach. Połączenia materiału i hydroizolacji należy przymocować zszywaczem budowlanym, aby zapewnić integralność konstrukcji.

Teraz połóż podłogę z izolacji termicznej. Jej optymalna grubość jest równa niepełnej wysokości zainstalowanego opóźnienia i nie zależy od właściwości hydroizolacji. Jeśli okaże się, że zakupiona powłoka termoizolacyjna będzie bardzo cienka, wówczas umieść drugą kulkę.

Następnie należy rozłożyć membranę paroizolacyjną własnymi rękami, która jest również przymocowana do ścian domu z bali. W takim przypadku użyj również zszywacza budowlanego i sklej połączenia taśmą. Paroizolacja znajduje się nad hydroizolacją, zgodnie z normami technologicznymi.

Nie zapominaj o tym po ułożeniu kilku warstwy izolacyjne musi być szczelina wentylacyjna.

Gotowy montaż podłogi

Po wyrównaniu warstwa wykończeniowa układana jest kilka centymetrów nad kulą pociągową i warto do tego celu użyć frezowanej deski ze specjalnymi rowkami. Znacznie ułatwiają proces instalacji i gwarantują niezawodność połączenia przez wiele lat. Lepiej jest przyjmować wymiary desek w następujący sposób: 4-5 cm - grubość i 10-15 cm - szerokość.

Pamiętaj, że podczas układania warstwy wykończeniowej można wykonać na ich grzbiecie niewielkie wgłębienia, które poprawią wodoodporność i wentylację.

Również podczas wykonywania prac typu „zrób to sam” często stosuje się deski na pióro i wpust z małymi fałdami, trapezowymi lub po prostu prostymi kolcami, rzadziej - deskę nieobrzynaną.

Najczęściej stosowane materiały powłokowe:

• parkiet;
• deski parkietowe o różnych rozmiarach;
• panele laminowane lub laminat;
• płytka.

Nic dziwnego, że przy wyborze wierzchniej warstwy podłogi najczęściej stosuje się drewno lub produkty je imitujące. W końcu dom jest drewniany, a inna podłoga po prostu nie pasuje do ogólnego stylu budynku.

Spośród powyższych opcji parkiet jest najbardziej niezawodny, trwały i szanowany. Jeśli wymagania technologiczne układania zostaną spełnione, będzie mógł służyć przez co najmniej 20 lat. deska parkietowałatwy w montażu, ale z pewnością gorszy jakościowo od litego parkietu. A laminat pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze, ale nie fakt, że będzie trwał tak długo, jak dwa pierwsze rodzaje materiałów.

Mimo to nikt nie powstrzyma Cię przed położeniem płytek np. na podłodze. Ma swoje pozytywne cechy: atrakcyjny estetyczny wygląd, względną łatwość montażu i trwałość. Ale płytka niestety nie zawsze pasuje do wnętrza pokoju, nie mówiąc już o ogólnym stylu budynku.

Niezależnie od wykończenia podłogi: parkietu, laminatu, a nawet płytki, pamiętaj, że jej niezawodność zależy od chropowatej warstwy i kulki hydroizolacyjnej. Im dokładniej przestrzegasz wymagań podczas montażu podłóg, tym dłużej będą one mogły Cię zadowolić.