Pod pojęciem „podkładu” kryją się nie tylko źle przetworzone deski, ale prawdziwy „ciasto”. różne materiały, które razem tworzą solidny fundament pod wykończoną podłogę. Nawiasem mówiąc, podłoże nie musi być drewniane, może być wylewka betonowa na ziemi. Technologia układania podłoża obejmuje zestaw środków zapewniających izolację wodną, ​​cieplną i akustyczną podłoża. W tym artykule przyjrzymy się, jak wykonać trwałe i niezawodne podłoże, na którym można położyć dowolne podłoże delikatna powłoka.

Jak zrobić drewnianą podłogę na podłożu

W Chatka Układanie podłogi to odpowiedzialne i czasochłonne zadanie. Drewnianą podłogę na ziemi można wykonywać bez ograniczeń. Nawet jeśli tymczasowo mieszkasz w domu, gdy nie działa ogrzewanie, drewniana podłoga wytrzyma długo bez zmian, ponieważ podłoże jest dobrze wentylowane przez otwory wentylacyjne w fundamencie.

W przypadku drewnianych elementów konstrukcji podłogi należy wybrać wysokiej jakości suszone drewno o wilgotności nie większej niż 12%. Jest to ważne, ponieważ mokre drewno może „prowadzić” podczas pracy. Wybierz podłoże w domu drzewa iglaste drewno - świerk, sosna, jodła, modrzew. Drewno nasycone żywicami jest mniej podatne na gnicie i rozwój pleśni.

Ponadto drewno na legary i podłoża należy zabezpieczyć środkiem antyseptycznym i ognioodpornym.

Podziemna podłoga drewniana na legarach powinna być dobrze wentylowana. W tym celu w fundamencie wykonuje się otwory wentylacyjne, które przykrywa się siatką o rozmiarze oczek nie większym niż 8 mm, aby myszy nie dostały się do środka.

Drewniana podstawa podłogowa

Projekt podłogi drewnianej na gruncie zakłada, że ​​deski podłogowe będą ułożone na legarach - belki podłużne. W zależności od charakterystyki domu bale można układać na belkach nośnych, listwie wieńczącej lub na słupach wsporczych.

Jeśli pomieszczenie jest wystarczająco duże, przymocowanie kłód tylko na końcach do belek nie wystarczy, konstrukcja okaże się delikatna. Dlatego w przestrzeniach między ścianami montuje się kolumny wsporcze, na których układane będą kłody. Odstęp między kolumnami zależy od przekroju opóźnienia. Na przykład, jeśli jako kłoda zostanie użyta belka o wymiarach 150 x 150 mm, wówczas odległość między słupkami wsporczymi nie powinna przekraczać 80 cm.

Jak wykonać filary podporowe dla legarów:

• Najpierw wykonujemy oznaczenia, gdzie będą znajdować się kłody. Wykonujemy oznaczenia na belkach nośnych lub fundamencie domu. Następnie rozciągamy sznury po całym podziemiu. Rozciągamy sznury na przyszłych kłodach w odległości 80 cm lub innej odległości równej skokowi między słupkami. Słupki wsporcze będą zlokalizowane na skrzyżowaniach linek lub lin.

• W miejscach, w których będziemy wykonywać filary wsporcze, kopiemy dół o głębokości 40 - 60 cm i bokach 40 cm.
• Na dnie wykopu zagęszczamy ziemię, wlewamy 10 cm warstwę piasku, a następnie 10 cm kruszonego kamienia. Starannie zagęszczamy każdą warstwę jedna po drugiej. To będzie nasza zasypka pod fundament kolumny.
• W otworze montujemy drewniany szalunek, aby zalać fundament pod betonową kolumnę. Jeśli kolumny wsporcze są wykonane z cegły, wysokość fundamentu powinna być taka, aby wznosiła się 5–10 cm nad poziomem gruntu. Jeżeli cała kolumna nośna jest odlana z betonu, wysokość szalunku powinna być taka, aby kłody ułożone na kolumnie były ustawione poziomo.
• Wewnątrz szalunku umieszczamy ramę wzmacniającą połączoną z prętów stalowych o przekroju 6 - 8 mm.
• Wylewamy beton.

Ważny! Jeśli cała kolumna zostanie wylana z betonu, należy upewnić się, że powierzchnia kolumny jest dokładnie pozioma i że wszystkie kolumny znajdują się na tym samym poziomie.

• Po całkowicie suchy betonie, pokryć powierzchnię słupa pokryciem dachowym lub izolacją szklaną w 2 - 3 warstwach. Zdecydowanie bez posypek. Pokryj powierzchnię i złącza mastyksem.

Jeśli chcesz wykonać kolumny wsporcze z cegły, mur należy przymocować zaprawą cementową. W przypadku kolumny o wysokości mniejszej niż 25 cm mur powinien składać się z 1,5 cegły, w przypadku wyższej kolumny wymagany będzie mur z 2 cegieł.

Po wyschnięciu betonu szalunek można usunąć. Aby uzyskać większą niezawodność, lepiej jest usunąć żyzną glebę z ziemi. Należy go usunąć na głębokość 20 cm, zamiast ziemi zaleca się dodać 10 cm żwiru i 10 cm piasku i dokładnie zagęścić płytą wibracyjną.

Przed ułożeniem podłoża należy potraktować belki, legary i deski podłoża środkiem antyseptycznym. Bale można układać bezpośrednio na osadzonej koronie lub fundamencie i na kolumnach wsporczych, lub można najpierw zainstalować belki nośne na kolumnach, a następnie bale na górze. Każda opcja jest poprawna. Tylko ułożenie kłód w poprzek belek zapewnia bardziej stabilne i solidna konstrukcja w przypadku, gdy odległość między kłodami jest bardzo mała, 40 - 60 cm.

Przekrój opóźnienia należy wybrać biorąc pod uwagę grubość materiał termoizolacyjny, które zmieszczą się pomiędzy nimi. Na przykład, jeśli grubość izolacji wynosi 150 mm, należy wziąć belkę o wysokości 180 mm. Zawsze muszę wyjechać szczelina wentylacyjna na 30 mm.

Skok między opóźnieniami dobierany jest z uwzględnieniem grubości desek przyszłej podłogi. Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć w poniższej tabeli.

Tabela 1. Krok opóźnienia.

Rozważmy nałożenie opóźnień na słupki pomocnicze:

• Kłody układamy na osadzonej koronie (belki nośne, fundament) i słupkach wsporczych. Kontrolujemy ich równe położenie, poziome. Na powierzchni słupków podporowych pod kłodami można umieścić materiał dźwiękochłonny. Ale nie jest to konieczne, ponieważ pokrycie dachowe lub inne materiał hydroizolacyjny, która pokrywa powierzchnię słupka, dobrze sprężynuje i maskuje dźwięki.
• Jeśli jednak gdzieś zostanie zauważone zwisanie bali, należy na słupkach pod baldachami podłożyć drewniane klocki i mocno je zabezpieczyć. Jeżeli wiązka gdzieś wystaje, można ją odciąć płaszczyzną.

Ważny! Maksymalne dopuszczalne odchylenie równości legarów wynosi 1 mm na 1 m.

• Kłody mocujemy do słupków wsporczych za pomocą kątowników mocujących. Od strony drewna mocujemy go za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 50 mm, a od strony słupa betonowego dokręcamy kotwę.
• Jako pierwszy ułóż tak zwane „kłody latarni”, które znajdują się w odległości 2 m od siebie. Będziemy ich śledzić dalej.
• Analogicznie układamy wszystkie kłody i sprawdzamy ich równe położenie.

Po zabezpieczeniu wszystkich kłód możesz rozpocząć aranżację ogrzewania i hydroizolacji.

Izolacja termiczna i hydroizolacja podłóg drewnianych

Pomiędzy legarami układane są materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne. Aby je zabezpieczyć, konieczne jest ułożenie podstawy. Można to zrobić na kilka sposobów.

Metoda 1. Do spodu legarów można przybić arkusze sklejki odpornej na wilgoć. Ten projekt będzie tak niezawodny, jak to możliwe. Aby to zrobić, będziesz musiał pracować pod ziemią, co nie zawsze jest możliwe.

Metoda 2. Na dole opóźnienia można przybić bloki czaszkowe o grubości 20 mm i zwinąć deski na górze. Ta praca jest bardziej żmudna, ponieważ będziesz musiał wyciąć wiele desek o przekroju 15 mm i długości równej odstępowi między kłodami.

Możesz wybrać metodę, która najbardziej Ci odpowiada. Najważniejsze jest, aby uzyskać dość mocny fundament.

• Układamy warstwę hydroizolacji z zakładką 15 - 20 cm, a złącza uszczelniamy taśmą budowlaną.

Ważny! Koniecznie zastosuj membranę superdyfuzyjną, paroprzepuszczalną. Potrzebujemy materiału hydroizolacyjnego, aby uwolnić wilgoć z pomieszczenia, ale nie pozwolić jej przedostać się z ziemi. Dlatego nie można zastosować zwykłej folii z tworzywa sztucznego.

• Na folię pomiędzy legarami kładziemy materiał termoizolacyjny. Plasterek materiał w rolce szerokość równa skokowi między opóźnieniami plus 1–2 cm, tak aby materiał przypadkowo wchodził w szczelinę między opóźnieniami.

Ważny! Może być stosowany jako izolacja podłóg drewnianych wełna mineralna w rolkach, płytach, wełnie bazaltowej, można wydmuchać ekool, trociny. Nie można stosować styropianu ani styropianu ekstrudowanego. Materiały te są całkowicie paroszczelne, drewniana podłoga po prostu nie może oddychać.

Nad izolacją należy pozostawić szczelinę wentylacyjną o wielkości 2–3 cm.

Układanie podłoża

Teraz możesz położyć podłoże w domu. Istnieje kilka opcji układania szorstkiej podłogi. Materiał może być stosowany jako deska podłogowa o grubości 15 - 25 mm przy minimalnej obróbce. Jeśli pozwalają na to finanse, można również zastosować podłogę na pióro i wpust. W przypadku podłoży cena uzależniona jest od kosztu użytych materiałów. Jeśli używasz grubego masywna deska, wówczas nie ma sensu układać podkładu z deski podłogowej. Lub możesz położyć arkusze sklejki i położyć materiał wykończeniowy na wierzchu posadzka.

Podłoże z desek podłogowych:

• Układanie zaczynamy od ściany. Odcinamy czop i przyklejamy deskę do ściany, pozostawiając szczelinę 2 cm.

Ważny! Wymagana jest odległość od ścian, ponieważ drewno jest materiałem plastycznym, gdy wchłania wilgoć, rozszerza się, a po wyschnięciu kurczy się. Szczelina zapewni niezakłóconą możliwość rozszerzania się i kurczenia drewna.

• Mocujemy deskę do legarów. Od strony ściany wkręcamy wkręty bezpośrednio w deskę, wówczas miejsce to zostanie zakryte listwą przypodłogową.
• Od strony czopa wkręcamy śruby w czop pod kątem 45 stopni.
• Następną deskę przesuwamy blisko pierwszej. Wkładamy go w rowek pierwszej deski.
• Wkręcamy wkręt samogwintujący w rowek drugiej deski, mocując ją do legara.
• Wszystkie kolejne deski układamy analogicznie.

Ważny! Jeśli deski mają tę samą długość co pomieszczenie, można je ułożyć dokładnie równolegle do siebie. Jeśli deski są krótsze niż pomieszczenie, należy je ułożyć z przesunięciem - naprzemiennie.

Ostatnia deska jest zabezpieczona w taki sposób, że łby śrub można schować pod listwą przypodłogową. W tym momencie podłoże jest gotowe. Najważniejsze jest ścisłe dopasowanie desek do siebie. Na górze można położyć podłogę.

Jak zrobić podłoże drewniane na podłożu betonowym

W apartamentach z posadzki betonowe Możesz także zrobić drewnianą podłogę. Kłody są ułożone betonowa podstawa, ale w tym celu musi być równo. Różnica wysokości wynosząca kilka centymetrów jest niedopuszczalna. Dlatego opcją jest umieszczenie drewniane klocki, nie pasujący. Z biegiem czasu podkładki wyschną i odkształcą się, co może łatwo spowodować ich wyrzucenie, a podłoga zacznie skrzypieć.

Przygotowanie podłoża: izolacja wodna i akustyczna

Przed ułożeniem legarów na posadzce betonowej należy wypoziomować podłoże. Aby to zrobić, wypełnij jastrych cementowo-piaskowy. Dalsze prace można kontynuować dopiero po całkowitym wyschnięciu betonu, tj. miesiąc później.

Na powierzchnię wylewki betonowej kładziemy folię hydroizolacyjną z zakładką 15 - 20 cm i uszczelniamy złącza taśmą.

Pod legarami umieszczamy podkładki wygłuszające. Aby to zrobić, możesz użyć materiałów korkowych lub spienionego polietylenu o grubości 1–4 mm. Aby wytłumić hałas uderzeniowy, konieczna jest wykładzina pod legarami.

Układanie legarów na betonie

Wskazane jest użycie belki równej długości pomieszczenia. Jeśli nie jest to możliwe, możesz wziąć krótszą belkę i podłączyć ją do końca. Punkty połączeń powinny być oddalone od siebie.

• Kłody układamy na przygotowanej podstawie.
• Sprawdzamy poziome położenie kłód.
• Mocujemy kłody do podłogi za pomocą narożników. Nie zapominaj, że same rogi są przymocowane betonowa podłoga kotwice.
• Po ułożeniu i zabezpieczeniu wszystkich legarów, układamy izolację pomiędzy legarami w taki sam sposób, jak w przypadku podłogi na gruncie.

Nie zapomnij pozostawić szczeliny wentylacyjnej 2–3 cm.

Montaż podłoża

Na legarach kładziemy podłoże. Jak wspomniano powyżej, może to być sklejka lub deska podłogowa.

Rozważ możliwość ułożenia podkładu ze sklejki:

• Bierzemy arkusz sklejki odpornej na wilgoć o grubości 22 mm.
• Na legarach kładziemy arkusz sklejki i mocujemy je do nich za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 15 cm.
• Arkusze sklejki układamy w szachownicę. Aby to zrobić, niektóre z nich będą musiały zostać wycięte.
• Połączenia arkuszy sklejki nie mogą znajdować się na tej samej linii.

Nie zapominaj, że między ścianą a podłożem powinna pozostać szczelina 2 - 3 cm.Na podłożu ze sklejki można układać następujące wykładziny podłogowe: laminat, linoleum, płytek ceramicznych, płytki winylowe, parkiet, deska parkietowa, deska lita.

Montaż szorstkich podłóg betonowych na podłożu

Nie zawsze możliwe jest wylanie betonowej podłogi w prywatnym domu nad ziemią. Istnieją pewne ograniczenia. Po pierwsze, wody gruntowe na miejscu powinno być dość nisko - na poziomie 4 - 5 m. Po drugie, gleba musi być stabilna, a nie ruchoma, w przeciwnym razie betonowa podłoga może się zawalić. Po trzecie, ludzie muszą w domu mieszkać na stałe, inaczej słuszniej byłoby powiedzieć, że trzeba go ogrzać zimny okres roku. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, możesz bezpiecznie wypełnić Płyta betonowa na ziemi.

Przygotowanie wykopów i fundamentów

Przede wszystkim należy obrysować znak „zero” - poziom przyszłej podłogi. Musisz zorientować się wzdłuż dolnej części drzwi. Wszystkie ściany muszą być oznaczone, aby w przyszłości zobaczyć, kiedy należy wylać beton.

• Podłoga na ziemi jest konstrukcją wielowarstwową o grubości 30–35 cm, aby ją wyposażyć, usuwamy wierzchnią warstwę gleby, aż wysokość od znaku zerowego do dna wykopu wyniesie 30–35 cm.

Ważny! Jeżeli poziom gruntu znajduje się poniżej 30 - 35 cm od poziomu posadzki, należy wyrównać powierzchnię gruntu, zagęścić ją, dodać piasek do wymaganego poziomu i również dokładnie zagęścić.

• Zagęszczamy podstawę wykopu.
• Wysyp 10 cm warstwę pokruszonego kamienia i dokładnie zagęść. Jeśli trudno jest kontrolować grubość zasypki, wbijamy kilka kołków w ziemię w wymaganym miejscu. Po wypoziomowaniu i zagęszczeniu kołki można usunąć.

• Wlać 10. warstwę piasku, podlać i ubić.
• Na wierzch wysypać niewielką warstwę pokruszonego kamienia o ułamku 40 – 50 mm.
• Posypać piaskiem, formując cienka warstwa, dokładnie zagęścić.

Ważny! Jeżeli nagle na powierzchni podłoża zaobserwujemy ostre krawędzie pokruszonych frakcji kamiennych, należy rozłożyć kamyk i ułożyć go tak, aby nigdzie nie było ostrych narożników.

Na wszystkich etapach zasypywania należy zapewnić poziomość.

Hydroizolacja, termoizolacja, zbrojenie

• Na powierzchnię podłoża kładziemy materiał hydroizolacyjny - folię polietylenową o gęstości 200 mikronów, papę lub izolację szklaną. Najważniejsze jest to, że krawędzie kruszonego kamienia nie uszkodzą materiału.
• Na ściany nakładamy materiał hydroizolacyjny do poziomu 2 cm nad poziomem podłogi. Układamy go z zakładką 10 - 15 cm i przyklejamy taśmą.

• NA na tym etapie Możesz zainstalować trwały materiał termoizolacyjny. Na przykład wytłaczana pianka polistyrenowa lub wełna bazaltowa w płytach, perlicie lub ekspandowanej glinie. Warstwę termoizolacyjną można także położyć wyżej, na podłożu betonowym.

• Podłogi betonowe należy wzmocnić. Do tego używamy metalowa siatka z komórkami 10 cm.
• Siatkę wzmacniającą montujemy na stojakach o wysokości 2 - 3 cm tak, aby siatka znajdowała się całkowicie w betonie.

Montaż szalunków i prowadnic

Aby utrzymać poziomy poziom podłogi, konieczne jest ułożenie tzw. „latarni” lub prowadnic. Do tych celów można używać okrągłych i kwadratowych stalowe rury, drewniane klocki. Układamy je w odstępach nie większych niż 1 m. Zabezpieczamy grubymi zaprawa cementowa. Możesz także kontrolować ich wysokość, wlewając więcej roztworu pod prowadnice.

Montujemy szalunek pomiędzy prowadnicami w celu wypełnienia podłogi. Nie jest to konieczne, ale znacznie ułatwia ręczne wylewanie posadzki betonowej.

Prowadnice i szalunki smarujemy olejem lub pastą polerską, aby po wylaniu można je było łatwo usunąć.

Szorstki jastrych podłogowy - wylewanie betonu

Konieczne jest wylanie betonowej podłogi w domu w jednym lub dwóch przejściach. Jeśli będziesz robić długie przerwy, podkład okaże się kruchy.

• Wylewanie betonu zaczynamy od narożnika naprzeciwko drzwi wejściowych.
• Wypełnij kilka kart na raz, a następnie wyrównaj je łopatą.
• Zagęszczamy beton za pomocą wibratora pogrążalnego.
• Wyrównaj powierzchnię za pomocą linijki. Zakładamy linijkę na prowadnicach i przyciągamy ją do siebie. Nadmiar rozwiązania rozdziela się pomiędzy karty, na których nie ma wystarczającej ilości rozwiązania.
• Wyciągamy karty i wypełniamy puste przestrzenie betonem.
• Kiedy całą podłogę wylewa się betonem przy użyciu tej technologii, należy ją przykryć folia z tworzywa sztucznego i pozostawić do wyschnięcia na miesiąc.

W celu lepszego wyschnięcia podłoża betonowego jego powierzchnię należy zwilżyć wodą.

Możesz to zrobić po całkowitym wyschnięciu betonu wylewka wykończeniowa podłogę i położyć wykładzinę podłogową.

Wykonanie podłoża własnymi rękami jest bardzo ważnym zadaniem, ponieważ solidny fundament jest znacznie ważniejszy niż powłoka wykończeniowa. Na przykład w starym domu nie należy kłaść nowej podłogi na starym podłożu, chyba że zostało ono całkowicie odnowione.

Podłoże jest jednym z głównych elementów konstrukcji podłogi jako całości, na którym, po przeprowadzeniu niezbędnych dodatkowych wcześniejszych działań, układana jest podłoga wybrana przez właściciela domu dokładne wykończenie. Ten projekt mogą mieć różną konstrukcję i być wykonane z różnych materiałów.

Niezależnie od wybranego projektu podłoże będzie składać się z kilku głównych warstw, o których informacje podano w poniższej tabeli.

Tabela. Konstrukcja podłoża

Warstwa	Opis i funkcje
Podłoże	Zapewnia równomierny rozkład obciążeń wytwarzanych przez ułożone powyżej elementy konstrukcyjne. Jest to najniższa warstwa „ciasta”. Tradycyjnie jest to płyta podłogowa lub odpowiednio przygotowany grunt.
Warstwa wyrównująca	Funkcje są jasne już z nazwy i sprowadzają się do wyrównywania nierówności poprzedniej warstwy. W razie potrzeby na etapie układania warstwy wyrównującej ustala się wymagane nachylenie powierzchni. Do aranżacji tradycyjnie stosuje się zasypki z piasku i tłucznia oraz wylewkę betonową.
Warstwa pośrednia	Przejmuje funkcje swoistej warstwy łączącej dolną i wyższą warstwę podłoża.
Warstwa izolująca	Składa się z wilgoci, ciepła i materiały dźwiękoszczelne. Cechy wyboru i rozmieszczenia takiego zależą od poziomu przyszłego obciążenia funkcjonalnego konstrukcji.

Na ułożenie takiej konstrukcji poświęcisz znacznie mniej czasu i wysiłku niż wylewanie jastrychu. Dodatkowo montaż drewniane podpory nie wymaga użycia wody, co eliminuje możliwość zwiększenia wilgotności powietrza w wyposażanym pomieszczeniu i umożliwia jednoczesne prowadzenie innych zaplanowanych czynności wykończeniowych. Kłody układa się bezpośrednio na belkach, betonowej podstawie lub innych podporach, co zostanie omówione później.

W tym przypadku funkcje podpór do podłóg wykonanych z desek, sklejki lub Płyty OSB przejmuje konstrukcja z bali podłużnych. Te ostatnie można montować na słupach lub belkach wsporczych, a także na listwie wieńczącej. W razie potrzeby kłody można nawet przymocować do betonowej podstawy. Konkretną opcję wybiera się zgodnie z charakterystyką opracowywanej konstrukcji.

Jeśli pomieszczenie ma imponującą powierzchnię, samo przymocowanie końców bali do belek nie wystarczy, aby zapewnić wymaganą wytrzymałość konstrukcyjną. W tym przypadku pomiędzy ścianami montuje się słupki podporowe, które podpierają belki stropowe. Odległość pomiędzy dodatkowymi podporami determinowana jest głównie przekrojem montowanych elementów. W większości przypadków wystarczy wykonać kolumny w odstępach do 0,8 m. W przeciwnym razie kieruj się charakterystyką swojej sytuacji.

Same filary wykonane są z betonu lub cegły. W tym miejscu również kieruj się swoimi preferencjami.

Procedura operacyjna

Kolejność układania podłoża wzdłuż legarów jest następująca:

• wykonywane jest poziome znakowanie powierzchni. Po ustaleniu wymaganego poziomu montażu podłogi, sznurówki, żyłkę lub grubą nić przeciąga się w miejscu przyszłej instalacji kłód - takie oznaczenia pozwolą nawigować w procesie układania kłód i umieszczać je na tym samym poziomie . Jeśli chcesz, nie możesz tego zrobić, ale wtedy będziesz musiał sprawdzić poziomość podpór na każdym etapie pracy, poświęcając więcej czasu na poprawianie niedokładności;
• powierzchnia jest pokryta materiałem hydroizolacyjnym, na przykład folią polietylenową o grubości 200 mikronów. Ta warstwa ochroni drewniane kłody przed wilgocią z betonu, gleby i innych źródeł;
• Określany jest optymalny krok instalacji opóźnienia. Aby to zrobić, musisz znać oczekiwany poziom obciążenia przyszły projekt. W obszarach mieszkalnych zaleca się zachowanie stopnia 35-45 cm. Jeśli podłoże nie może pochwalić się idealną równością, kłody będą musiały zostać przymocowane do wcześniej ułożonych podkładek. Jako takie najczęściej stosuje się kawałki sklejki;
• W podstawie wiercone są otwory, w których można umieścić kołki. Następnie kołki są wbijane bezpośrednio. Na koniec pozostaje tylko przykręcić kłody do podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących.

W razie potrzeby przestrzeń pomiędzy legarami wypełnia się izolacją. Glinę ekspandowaną najczęściej stosuje się z zasypek i materiałów „monolitycznych” - izolacja z wełny mineralnej. Wybierając konkretną opcję, weź pod uwagę cechy klimatyczne swojego regionu i skup się na dostępnym budżecie.

Podłoga może być wykonana ze sklejki, płyty wiórowej, płyty OSB lub drewniana deska. Zadanie jest niezwykle proste: elementy szorstkiej podłogi układa się prostopadle do legarów i przybija do nich.

Bardzo skuteczna opcja, szybko zyskujący popularność wśród krajowych deweloperów. Do wykonania pracy stosuje się plastikowe stojaki śrubowe, charakteryzujące się wysoka wydajność niezawodność i żywotność.

Technologia ta pozwala na szybki montaż podłoża, które nie będzie skrzypiało w przyszłości. Jednocześnie nie musisz tracić czasu na określenie wymaganej grubości podkładek ze sklejki i ich ułożenie - pionowość nóg można łatwo dostosować do wymaganego poziomu. Po zamontowaniu bale nie będą miały kontaktu z podłożem, co również jest dodatkową zaletą.

Procedura jest następująca:

• w miejscach, w których planuje się montaż słupków śrubowych (koniecznie wzdłuż krawędzi i na długości produktu ze średnim krokiem 0,5-0,8 m), w kłodach przygotowuje się otwory;
• dziennik pasuje we właściwym miejscu zaczynając od jednej ze ścian. Pomiędzy ścianą a podporą należy pozostawić 1-centymetrową szczelinę;
• wspornik mocuje się do podstawy, zaczynając od skrajnych słupków śrubowych. Ten typ stojaka ma pustą w środku konstrukcję. Aby to naprawić, wykonawca musi jedynie wywiercić w nim otwór o głębokości około 4,5 cm, wbić w niego kołek, a następnie wbić gwóźdź lub wkręcić wkręt samogwintujący.

Na koniec regały dociąga się do poziomu i kontynuuje prace zgodnie ze schematem ułożenia podłoża na standardowych legarach, omówionym wcześniej.

Regulowane podłoża ze sklejki

Całkiem skuteczny i ciekawa opcja podłoże stanowi podstawa ze sklejki montowana za pomocą specjalnych tulei wyposażonych w tulejki gwint wewnętrzny. Tulejki wkłada się w przygotowane wcześniej otwory w sklejce. Na jeden arkusz standardowy rozmiar Z reguły wystarcza 16 dołków. W rezultacie sklejka będzie wydawać się stać na nogach. Ponadto taka podstawa charakteryzuje się imponującymi wskaźnikami wytrzymałości - 1 m2 podłoża wytrzymuje obciążenie około 5000 kg.

Suchy jastrych pozwala wyrównać wszystkie istniejące wady podłoża. Co więcej, montaż takiego podłoża można przeprowadzić o dowolnej porze roku.

Podłoże prefabrykowane z suchym jastrychem. 1. płyta żelbetowa podłogi; 2. drewniany legar; 3. podłoga z płyty wiórowej, OSB lub sklejki; 4. paroizolacja (folia PVC); 5. piasek gliniasty ekspandowany; 6. Płyta gipsowo-włóknowa Knauf lub element nawierzchniowy. 7. elastyczna podkładka

Procedura jest następująca:

• podstawa pokryta jest warstwą materiału paroizolacyjnego zabezpieczoną taśmą klejącą. Wykonaj paroizolację z zakładką na ścianach odpowiadającą planowanej wysokości przyszłego jastrychu;
• pomiędzy prowadnicami wylewana jest kompozycja wybrana do ułożenia suchego jastrychu. Jeśli podstawa ma duże różnice, warto najpierw wypoziomować sygnalizatory stojakowe na powierzchni - zagwarantuje to poprawność i dokładność pracy. Ponadto obecność takich latarni znacznie uprości dalsze mocowanie podłogi. Grubość warstwy zasypki dobierana jest z uwzględnieniem charakterystyki konkretnej sytuacji. Średnio wynosi 30-50 mm;
• zasypkę wyrównuje się za pomocą długiej reguły lub listew;
• Podłoże układa się na wierzchu zasypki i zabezpiecza za pomocą wkrętów samogwintujących i kleju. Do podłóg tradycyjnie stosuje się arkusze płyt gipsowo-kartonowych, płyt wiórowych, sklejek o właściwościach odpornych na wilgoć itp.

Podłogi wg stropy żelbetowe z prefabrykowanym jastrychem płyty z włókien gipsowych do zamieszkania i budynki publiczne(Knauf)

Ważne niuanse montażu podłoża w drewnianym domu

W domach drewnianych podłoże najczęściej układa się na ziemi (w przeciwnym razie można zastosować odpowiednia opcja z powyższej listy). Wymagania dotyczące stanowiska są następujące:

• pomieszczenie powinno być suche i dobrze wentylowane. W tym celu konstrukcję fundamentu uzupełnia się otworami kanałów powietrznych. Jeśli w piwnica wilgotną glebę, należy na nią położyć warstwę hydroizolacyjną. Tradycyjnie wykorzystuje się do tego glinę – wystarczy wypełnić powierzchnię materiałem i dokładnie ją zagęścić, posypując z wierzchu piaskiem;
• podstawa musi być wodoodporna. Podczas pracy z fundamentami najczęściej stosuje się papę. W razie potrzeby możesz użyć innego materiału o podobnym celu.

Przed rozpoczęciem pracy należy poddać wszystkie zużyte środki obróbce elementy drewniane specjalny antyseptyczny. Zaleca się nakładanie impregnatu w podwójnej warstwie z zachowaniem 5-godzinnego odstępu. Nie zapomnij o noszeniu środków ochrony osobistej: rękawic, respiratora i okularów.

Deski podkładowe można układać jedną z poniższych metod:

• na wstępnie zamontowanych belkach H. W tym przypadku elementy podłogowe są umieszczane w rowkach podpór;
• na szczycie Teowniki. Deski układa się na ramionach podpór;
• na szorstkie pręty. Najłatwiejsza w użyciu, a przez to najpopularniejsza opcja. Wystarczy po prostu przybić pręty do krawędzi belek i położyć na nich deski.

Jeśli prace są wykonywane w lokalu niemieszkalnym, w razie potrzeby możesz wymienić deski na płyty i zaoszczędzić pieniądze.

Pozostaje tylko ułożyć na wierzchu desek warstwy materiału hydro-, termo- i paroizolacyjnego. Następnie, w zależności od preferencji właściciela, układa się podłogę wykończeniową lub wylewa jastrych.

Paroizolację mocuje się nad legarami

Zapoznałeś się z kolejnością układania podłoża zgodnie z najpopularniejszymi i preferowanymi sposobami. Wybierz opcję, która jest najbardziej odpowiednia dla Twojego przypadku, a wszystko na pewno się ułoży.

Powodzenia!

Wideo - Montaż podłoża

Zanim zaczniesz układać ostateczną powłokę, musisz zadbać o szorstką powłokę. Nigdy nie należy lekceważyć tej zasady, ponieważ w przeciwnym razie ryzykujesz całą naprawę. Przeróbka podłogi i samych podłóg będzie wymagała więcej wielkie siły, koszty i czas. Ponadto tak złożone wydarzenie może spowodować uszkodzenie całego wnętrza mieszkania lub domu. Dlatego eksperci zalecają, aby raz dokładnie przyjrzeć się problemowi podłoża i zapomnieć o nim na wiele lat.

Istnieją dwa główne sposoby wykonania podłoża, które dzielimy ze względu na metodę i użyte materiały: mokre i suche. W przypadku mokrego betonu lub betonu stosuje się ekspandowaną glinę, a w przypadku suchego stosuje się montaż na legarach.

Podłoże betonowe DIY

Ta opcja jest szczególnie popularna w standardowych mieszkaniach miejskich, ale w razie potrzeby można ją również wykorzystać do wyposażenia prywatnego domu. Pytanie dotyczy tylko podstawy.

Najpierw musisz stworzyć wysokiej jakości hydroizolację. Można to zrobić za pomocą specjalny film zwiększona siła. Jeśli mówimy o w przypadku remontu mieszkania na drugim i wyższym piętrze zalecamy zwrócić szczególną uwagę na izolację. Twoje manipulacje z podłogą mogą powodować przecieki i wpływać na naprawy sąsiadów poniżej. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas instalowania folii. Wzdłuż obwodu mieszkania należy go uzupełnić penoflexem o grubości 0,5 - 1 centymetra.

Kolejna warstwa podłoża odpowiada za izolację termiczną pomieszczenia. Wcześniej jako materiał stosowano głównie styropian, ale ostatnio penofol, składający się z dwóch warstw jednocześnie, z bardzo dobre cechy. Warstwa folii odbija ciepło i zapobiega jego wydostawaniu się z pomieszczenia, a sama pianka polietylenowa odpowiada za izolację termiczną. Niezależnie od tego, jaki materiał wybierzesz, należy go również przykryć warstwą folia hydroizolacyjna.

Następny ważny etap- jest to wylewanie podłogi betonem lub keramzytem betonowym. Ale nie można po prostu wylać roztworu na przyszłe podłoże. Chodzi o to, że ta warstwa nie będzie w stanie się wyrównać. Dlatego przed wylaniem instalowane są specjalne sygnalizatory, które staną się podstawą do wypoziomowania podłogi. Wszystkie sygnalizatory muszą być zainstalowane poziomo. Tylko w tym przypadku uda się uzyskać piękne i gładkie podłoże.

Jeśli chcesz zwiększyć izolację akustyczną, a także izolację termiczną, zwróć uwagę na keramzyt betonowy. Materiał ten ma doskonałe właściwości i pod wieloma względami przewyższa konwencjonalny beton.

Po wymieszaniu roztworu i rozprowadzeniu go na podłodze, ostrożnie wypoziomuj go za pomocą reguły, umieszczając narzędzie na latarniach. Usuń nadmiar roztworu, następnie pozostaw powłokę do całkowitego wyschnięcia. Twoje podłoże jest gotowe.

Drewniana podłoga własnymi rękami

Aby zrobić podłoże z drewna, będziesz potrzebować jakiejś podstawy. Jeśli w domu jest już beton, można na nim również położyć kłody. Upewnij się tylko, że wylewka betonowa jest równa i nie ma różnic w wysokości. W przeciwnym razie podłoga będzie krzywa i skrzypi. Eksperci nie zalecają stosowania drewnianych klocków jako podparcia belek stropowych we wnękach. Problem w tym, że z biegiem czasu drewno kurczy się, a legary tracą stabilność. A Twoje podłogi będą się uginać i skrzypieć.

Aby tego uniknąć, należy zwrócić szczególną uwagę na etap przygotowawczy. Na początek betonową podstawę wyrównuje się za pomocą małej warstwy jastrychu. Ilość roztworu zależy od różnicy wysokości w pomieszczeniu. Następnie pozostaw powstałą bazę, aż roztwór całkowicie wyschnie.

Następnym punktem jest ułożenie folii hydroizolacyjnej, której wszystkie połączenia muszą być zaklejone taśmą. Na nim, w miejscu układania bali, kładziemy specjalną warstwę dźwiękochłonną. Spieniony polietylen lub materiał korkowy. Bez tej warstwy podłogi w Twoim domu będą hałasować przy każdym kroku.

Teraz czas uporać się z opóźnieniami. Ale do tego będziesz potrzebować drewna. Specjaliści zalecają, aby nie oszczędzać na legarach i używać desek obrzynanych Wysoka jakość. Montaż zajmie Ci znacznie mniej czasu i wysiłku, a Twoje własne podłoże okaże się znacznie efektowniejsze i szybsze. Będziesz także potrzebował, aby zainstalować podłoże deska krawędziowa 25 mm x 100 mm. Można go używać nie tylko do montażu legarów, ale także do montażu poszycia dachowego i innych prac ogólnobudowlanych.

Same kłody instaluje się na wcześniej przygotowanym podłożu, tak aby warstwa wykładziny dźwiękochłonnej znajdowała się ściśle pod nimi. Wysokość i nachylenie legarów należy sprawdzić za pomocą poziomicy.

Teraz należy je przymocować do podstawy podłogi za pomocą narożników, aby kłody nigdzie się nie przesuwały i służyły jako podstawa dla następnej warstwy.

Gdy tylko wszystkie kłody zostaną mocno zamocowane, między nimi układana jest izolacja. W żadnym wypadku nie powinien trafiać na same kłody, zajmować jedynie całą wolną przestrzeń między nimi.

Na legarach kładzie się deskę podłogową lub sklejkę. Tak będzie wyglądać samo podłoże. Praca ze sklejką jest znacznie łatwiejsza, ale tak jest pewna wada- stosunkowo wysoka cena. Listwa tej samej jakości będzie kosztować mniej, ale instalacja będzie wymagała więcej wysiłku i więcej czasu.

Grubość arkusza sklejki powinna wynosić co najmniej 22 milimetry, w przeciwnym razie podłoże ugnie się pod ciężarem osoby. Ponadto rozmieszczenie mebli w mieszkaniu lub domu może spowodować zmianę topografii podłoża. Eksperci zalecają użycie grubszej sklejki, jeśli planujesz umieścić w pokoju ciężkie przedmioty: szafę, lodówkę, kredens z dużą ilością naczyń itp.

Arkusze sklejki należy układać w szachownicę, aby zapobiec wyrównywaniu się łączeń. Przykręć sklejkę do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących, nie zapominając o pozostawieniu odległości 2-3 centymetrów od ściany w celu skurczu i wentylacji.

Żaden budynek mieszkalny nie pozwala na myśl o zamieszkaniu w nim bez montażu podłóg, a w każdej instrukcji budowy znajdziesz więcej niż jeden rozdział poświęcony temu tematowi, bo mówią jasno i bez słów. Ale podłoże? Jak bardzo jest to konieczne? Czy koszty jego ułożenia są warte wydajności, jaką zapewniają podkłady? Spróbujmy to wspólnie rozwiązać.

Przez podłoże rozumiemy podłoże, bazę pod podłogę, każdą podłogę, niezależnie od tego, czy jest to laminat, parkiet czy linoleum. Przez podłoże rozumiemy także wybór, dolna warstwa podwójne podłogi, wspierające izolację i paroizolację. Za podłoże uważa się również dolną podłogę podłóg z desek, układaną ukośnie i stosowaną w przypadku stosowania desek o grubości 25 mm i rzadko instalowanych legarów. Tak szeroka interpretacja pojęcia podłoża powoduje ostrożność w używaniu tego terminu, ludzie po prostu nie rozumieją, o czym mówimy.

Podłoże, jako podłoże, jest zwykle układane pod układanie laminatu, parkietu lub osłony rolek- linoleum, dywan itp. Chodzi o to, aby rozłożyć obciążenie punktowe na powłokę i wyrównać topografię podłogi. Liściasty materiały drewniane tutaj będzie najprostszy i Skuteczne środki. Jako podstawę stosuje się głównie sklejkę, płytę pilśniową lub płytę wiórową, jako najtańsze i zaawansowane technologicznie materiały, ale podłogi z desek można również montować, układając je bezpośrednio na belkach. Opcji jest wiele, ale zależy to od jakości podłoża i podłoża. wskaźniki efektywności podłoga, pod którą wykonany jest fundament.

Podłogi podwójne, zwane również izolowanymi, również implikują ułożenie podłoża, ale jest ono potrzebne głównie do podparcia izolacji. Nie oznacza to minimalizmu kosztów i czasu, wręcz przeciwnie, konieczne jest dokładne przestrzeganie technologii podłogowej, ponieważ zaniedbanie może skrócić żywotność całego budynku. Przede wszystkim należy zapewnić wentylację przestrzeni podziemnej. Dlatego „potrójnie” upewnij się, że otwory wentylacyjne działają i nie będą blokowane przez podpory. Upewnij się, że gleba w podziemiach jest sucha, a jeśli tak nie jest, należy odnowić lub wzmocnić hydroizolację domu. Dobry betonowy obszar ślepy na obwodzie domu, gliniane zamki wzdłuż fundamentu papa, papa i inne materiały powinny zapobiegać przedostawaniu się wilgoci do przestrzeni podziemnej. Przypomnijcie sobie, jak w niedawnej przeszłości pojawienie się białej pleśni w domu zmusiło do spalenia sąsiednich budynków, ponieważ wszystkie budynki mogły gnić i zawalić się. Leczenie antyseptyczne niższe korony dom i cała „dolna” przestrzeń – dalej etap przygotowawczy podwójna podłoga.

Pod balami lub belkami, niezależnie od materiału podpór, należy ułożyć papę lub jakąkolwiek hydroizolację, która zapobiegnie wchłanianiu przez nie wilgoci z podłoża. Gotową podłogę układa się już wzdłuż legarów, a szorstką podłogę układa się na ramionach, belce czaszkowej, przybijanej lub wybieranej w belce. Do podłóg można użyć płyty, deski do odpadków, płotu lub dowolnego materiału, który może utrzymać izolację. Nie można po prostu przybić desek, ponieważ podłoża jako pierwsze reagują na zmiany temperatury i atmosfery i muszą być w stanie odkształcać się, a tym samym tłumić wibracje. Istnieje również możliwość ułożenia podłoża w rowku belki, jednak przy dowolnej technologii podłoga musi być włożona różne poziomy. Podłoże, wolna przestrzeń, podłoga wykończona. To ta pustka jest wypełniona izolacją, zapewniając ochrona termiczna podłogi Ale przed ułożeniem izolacji podłoże jest dodatkowo zabezpieczane przed gniciem środkiem antyseptycznym, w tym przy użyciu zużytych olejów silnikowych, i instalowana jest warstwa paroizolacyjna. Jako izolację najlepiej jest zastosować wełnę mineralną, ale wystarczy każda inna izolacja syntetyczna, która praktycznie nie gnije. Izolacja może być również sypka, np. keramzytem lub styropianem, lub nawet lita – styropianem. Nawiasem mówiąc, w dawnych czasach, gdy nie znano isover i płyt mineralnych, używano piasku lub żużla nasączonego wapnem. Zostaw trzy lub cztery w rogach otwory wentylacyjne, a ciepłe podłogi pozostaną takie przez wiele lat.

Dość często podczas budowy trzeba dużo oszczędzać i rzadko układać legary, a nawet nie trzeba izolować podłogi, jeśli podest jest niski, a stos mocny. Tutaj pomaga podłoże wykonane z cienkich, nieobrobionych desek, ułożonych ukośnie z legarami. Do gotowej podłogi można również użyć cieńszej niż standardowa deski, ponieważ całkowita grubość podłogi będzie normalna, a dzięki przecięciu włókien uzyskuje się efekt sklejki, eliminując ugięcie podłoga. Dobrze jest montować takie podłogi na płytach podłogowych, ponieważ można je układać bez podpór, a nawet bez legarów.

Opcji jest oczywiście wiele, ale w dużej mierze należy kierować się tradycjami klimatycznymi i budowlanymi swojego regionu, ponieważ zostały one wielokrotnie sprawdzone i sprawdziły się logiczne argumenty jego zastosowanie.

Obciążenie konstrukcji spada na jej fundament. Konstrukcją poprzedzającą końcową powłokę i stanowiącą podstawę izolacji jest „podłoże”. Reżim temperaturowy w pomieszczeniu zależy od sposobu jego instalacji. Jeśli pozostaną w nim pęknięcia, zacznie płynąć od dołu. zimne powietrze, w domu pojawi się wilgoć i zapach zgnilizny.

Opis

Wybierając materiał na belki nośne konstrukcja podłogi jako całość, należy wziąć pod uwagę powierzchnię pomieszczenia, dla którego będzie ona przeznaczona. Im jest większy, tym są grubsze. Czynnik ten tłumaczy się faktem, że ostateczna powłoka i wszystkie materiały biorące udział w procesie Roboty instalacyjne, powinny być na nich równomiernie rozłożone.

Jak zrobić podłoże w drewnianym domu

Istnieje kilka opcji jego tworzenia, ale częściej stosuje się metodę „suchą”.

Podłoże formuje się według następujących zasad:

• Według opóźnień.
• „Prefabrykowane”, przy użyciu suchego jastrychu.
• „Regulowany” (na sklejce i płycie wiórowej).

Podłoże „prefabrykowane”.

Podłoże „regulowane”.

Jeśli deski układane są na kłodach, układa się je na następującej podstawie:

• Belki.
• Płyta żelbetowa.

Podłoga regulowana powstaje na następujących podstawach:

• Opóźnienia.
• Sklejka.

Co chcesz wiedzieć?

Układa się go na głównej podłodze przy użyciu mniej twardego drewna. Należą do nich odmiany iglaste. Są to następujące typy:

• Deska krawędziowa.
• Gorbyl

Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty z instalacji, musisz wiedzieć, co następuje:

• Podstawą całej konstrukcji podłogi jest belka, którą układa się na warstwie hydroizolacji (dwie warstwy papy).
• Nałożony jest na niego zwinięty materiał ochronny lub 2 warstwy polietylenu o dużej gęstości.
• Do belki przymocowane są kłody, które służą jako rama do montażu. Nie są doprowadzane do ścian, pozostawiając szczelinę do 30 mm. Odległość ta będzie zabezpieczeniem przed ewentualnym skurczeniem się gleby (zmiana reżim temperaturowy i poziom wód gruntowych w glebie) oraz naturalne wahania wilgotności kłody podczas jej eksploatacji.
• Sztucznie utworzoną wolną przestrzeń między ścianą należy wypełnić wełną mineralną.
• Całe drzewo należy poddać działaniu środków antyseptycznych i ognioodpornych. W przypadku zakupu materiałów gotowych do użycia wykonane nacięcia należy chronić przed wilgocią i kornikami.

Podłoże zrób to sam w drewnianym domu

Do wykonania pracy użyj deski o grubości od 15 do 20 mm. Odpowiednio przygotowany do frezarki oryginalny materiał utworzy rowki i ramiona na boku. Ta opcja wyeliminuje konieczność pracy z młotkiem i gwoździami, co przyspieszy proces montażu i szczelność połączenia. Sztywność konstrukcji nie spowoduje skrzypienia.

Grubość deski podłogowej wpływa na odległość (stopień) pomiędzy legarami. Im jest ona większa, tym większa jest ta przepaść. Na przykład:

• Przy grubości płyty 40 mm krok między opóźnieniami może osiągnąć jeden metr.
• Przy grubości 35 cm stopień między kłodami nie powinien przekraczać 850 cm.
• Jeśli grubość jest mniejsza niż 35 cm, krok między opóźnieniami nie powinien przekraczać 60 cm.

Wielkie znaczenie prawidłowa lokalizacja filary fundamentowe. Rozmieszczone są na całym obwodzie oraz w centralnej części budynku.

Grubość kłody jest bezpośrednio związana z rozstawem filarów fundamentowych, ponieważ mocowana jest do nich belka główna.

Pomiędzy wymiarami bali a skokiem słupów fundamentowych wyrażonym w centymetrach należy zachować następujące zależności:

• Kłody mają grubość 40 i podziałkę nie większą niż 900.
• Kłody o grubości 50 przy skoku 1100.
• Kłody o grubości 60 przy skoku 1300.

Montaż podłoża ze sklejki

Kolejność pracy jest następująca.

• Belki układa się na warstwie hydroizolacji.
• Na nich umieszcza się zwinięty materiał, który zapewnia ochronę przed wilgocią.
• Naprawiają logi.
• Są wyłożone arkusz sklejki Płyty o grubości 10 mm lub odporne na wilgoć (MDS, VAT).
• Szwy połączenia pokrywa się taśmą konstrukcyjną lub wylewa się uszczelniacz.
• Pokryj podłoże warstwą paroizolacji.

Do izolacji przed kondensacją od strony pomieszczenia stosuje się następujące materiały:

• Zaprawa cementowa.
• Gruby celofan w 2 warstwach.
• Walcowany spieniony polietylen na podłożu foliowym (ułożyć folię do pomieszczenia) i innych materiałach.

Pomiędzy paroizolacją a deskami podłogowymi musi znajdować się bariera powietrzna. Podłoże należy wentylować poprzez otwory w fundamencie (wentylacja).

Przed aplikacją zaizoluj rury i liczniki taśmą budowlaną. Nakładać warstwami za pomocą pędzla, wałka lub gumowej szpachli. Proszę uważać Specjalna uwaga trudno dostępne miejsca. Po pierwszej warstwie należy nałożyć taśmę samoprzylepną na wszystkie złącza i złącza. Zostanie pokryty drugą warstwą. Kompozycję należy częściowo nałożyć na ścianę (jej dolną część).

Istnieją inne materiały do ​​wykonywania podobnych prac. Można zastosować izolację z folii rolowanej, która jednocześnie pomoże izolować od hałasu i zatrzymać ciepło w pomieszczeniu. Układa się je na zakładkę metalową częścią w stronę pomieszczenia.

Wideo: Prawidłowa instalacja podłoże

Wniosek

Ten rodzaj „suchego podłoża” może służyć jako podstawa do uformowania powłoki głównej. W w niektórych przypadkach do stylizacji deska parkietowa lub laminatu, gotową konstrukcję pokrywa się warstwą wodoodpornej płyty gipsowo-kartonowej.

Wideo: Jak zrobić podłoże ze sklejki?