Het aanbrengen van een dekvloer is een proces dat, wanneer goede reparatie Bovendien zal niemand de bouw kunnen vermijden. En bij dit proces wordt doorgaans veel stoffig, vies en nat werk verricht. Daarna moet de dekvloer een aantal dagen worden "gerijpt", "nuttig" bevochtigd en een hele tijd niet op de vloer lopen. Om nog maar te zwijgen van het uitgegeven geld.

Om ervoor te zorgen dat het resultaat een lust voor het oog is en dat het proces op een georganiseerde en snelle manier verloopt, raden we u aan dit artikel te lezen, waarin de lezers worden uitgelegd hoe ze zelf een dekvloer kunnen maken. Bovendien is er niets bovennatuurlijks of onbetaalbaar moeilijks aan, waarvan we onze lezers willen overtuigen.

Een vloerdekvloer is een tussenlaag die tussen een basis en de uiteindelijke vloerbedekking wordt geplaatst. Waarom heb je een dekvloer nodig?

• Om vloeren de vereiste stijfheid en sterkte te geven in overeenstemming met de verwachte belastingen.
• Om de vloer horizontaal waterpas te maken of, omgekeerd, om op sommige plaatsen de vereiste helling te geven, bijvoorbeeld in douchecabines.

• Hoe grappig het ook klinkt, dekvloer wordt soms gemaakt voor thermische isolatie, omdat sommige typen daartoe in staat zijn.
• De dekvloer in verwarmde vloeren speelt de rol van een grote radiator, daarom kunnen we zeggen dat deze nodig is voor de noodzakelijke warmteabsorptie en -distributie.
• Om elementen te bedekken technische systemen: elektrische bedrading, verwarmingsbuizen en vloerverwarmingsspiralen, rioolbuizen.

• Om de thermische isolatielaag af te dekken en te beschermen tegen mechanische belastingen.

In sommige gevallen is de dekvloer zelf ook de uiteindelijke vloerbedekking. Bijvoorbeeld in garages, technische of productie lokalen, waar in de toekomst geen andere bedekking zal worden gelegd. Dan kunnen we zeggen dat een dergelijke dekvloer - een laag .

In veel andere gevallen worden er banden gelegd tweelaags .

• De eerste laag egaliseert het oppervlak horizontaal, of geeft de gewenste hellingen. Het wordt meestal gemaakt van een cement-zandmengsel of beton. Er wordt vaak gezegd dat de eerste laag dat is ruwe dekvloer . In de toekomst kunt u er tegels of porselein op leggen.
• De tweede laag wordt genoemd afwerking dekvloer . Het maakt de ondergrond al perfect vlak voor de uiteindelijke vloerbedekking van bijvoorbeeld laminaat, parket, tapijt. Heel vaak wordt de afwerkingsvloer uitgevoerd , wat een ideaal oppervlak oplevert correct gebruik.

De dekvloer kan erop gelegd worden op verschillende gronden: verdichte grond, beton of zelfs hout. Afhankelijk van de aansluiting met de dekvloerbodems kan dat verdeeld in het volgende soorten:

• Gebonden stropdas , wat zich kenmerkt door het feit dat het stevig verbonden is met de voorgaande laag. Vaker is het een betonnen dekvloer op een betonnen vloerplaat. De noodzakelijke hechting en uniformiteit van dit ontwerp zorgen bovendien voor een uitstekende mechanische sterkte. Dergelijke dekvloeren kunnen alleen worden gemaakt in ruimtes waar de luchtvochtigheid van de basis niet hoog zal zijn. Ze worden gebruikt op de tweede en volgende verdiepingen van verschillende gebouwen.

• Dekvloer op de scheidingslaag . Dit ontwerp zou moeten bestaan ​​wanneer twee verschillende materialen met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld wanneer een betonnen dekvloer op de grond wordt gemaakt. Of in het geval dat gips of droge dekvloer op beton wordt gelegd. En ook het gebruik van een scheidingslaag is verplicht als de luchtvochtigheid van de onderliggende laag hoger is dan normaal. Er kunnen verschillende afscheiders worden gebruikt. materialen rollen op basis van bitumen (dakleer), polymeerfilms of coatingsamenstellingen. Uiteraard zal de dekvloer al een aparte structuur zijn, dus het is raadzaam om deze te versterken en minimaal 3-5 cm dik te maken.
• Zwevende vloer chape is een verdere voortzetting van de vorige. Als er isolatie nodig is, moet dit geregeld worden. De zwevende dekvloer wordt van de basis gescheiden door een isolatielaag en waterdichting. Het moet ook gescheiden zijn van de muren. Dit kan isolatie zijn, maar dan van minder dikte, of een speciale dempertape. Warmwatervloeren gaan noodzakelijkerwijs gepaard met een zwevende dekvloer, omdat een dergelijke dekvloer naast mechanische belastingen ook van formaat zal veranderen als gevolg van temperatuureffecten. Werken onder dergelijke omstandigheden dwingt het gebruik van wapening en een dikte van minimaal 5 cm af.
• Geprefabriceerde of droge dekvloer. In ons land is dit een relatief nieuw fenomeen, maar in Europa wordt het al heel lang gebruikt. Op de voorbereide en geïsoleerde basis van een dergelijke dekvloer wordt vulmiddel in de vorm van droog gegoten stortgoed. De meest gebruikte is korrelig, dat wil zeggen goede warmte- en een geluidsisolator. Er worden vellen bovenop gelegd gips vezels platen aan elkaar bevestigd. Dit type dekvloer kan zeer snel worden geïnstalleerd en dit is het belangrijkste voordeel. Droge dekvloeren kunnen echter alleen worden uitgevoerd in ruimtes met een gegarandeerd lage luchtvochtigheid en met een lage of gemiddelde belasting van de vloer.

Dekvloeren kunnen ook variëren in installatiemethoden. Laten we ze opsommen:

• Doorlopende dekvloer uitgevoerd volgens de “natte” methode . Dit is het meeste gewoon, zou je zelfs op de klassieke manier kunnen zeggen. De oplossing, gemengd met water, wordt op de voorbereide basis aangebracht en volgens de bakens geëgaliseerd met behulp van de regel. Omdat het belangrijkste bindmiddel voor natte methode 95% bestaat uit cement, en dergelijke dekvloeren krijgen pas na 28 dagen hun volledige sterkte, wat een groot nadeel is.
• Doorlopende dekvloer uitgevoerd volgens de “semi-droge” methode . Deze richting begon zich relatief recent te ontwikkelen. Het punt van deze aanpak is dat precies de hoeveelheid water die nodig is om het cement te hydrateren, aan de werkoplossing wordt toegevoegd. Dergelijke dekvloeren drogen sneller - de volgende dag kun je al lopen en de tegels binnen een week leggen. Er wordt een weekmaker in de oplossing gebracht, die de mobiliteit en ductiliteit tijdens de installatie verbetert. Daarnaast wordt in halfdroge dekvloeren vaak microversterking met vezels (polypropyleen of basalt) toegepast. Dekvloer met vezels heeft betere sterkte, slijtvastheid, trek- en buigeigenschappen dan met klassieke draadgaasversterking. De technologie voor het leggen van halfdroge dekvloeren is ingewikkelder: het voorbereiden van de oplossing vereist strikte naleving van de recepten.

Leggen, egaliseren en schuren van halfdroge dekvloeren – alles in één dag

• Doorlopende vloerdekvloer met zelfnivellerende mengsels . Deze methode geldt ook voor “nat”. Zoals we hebben opgemerkt, is deze methode erg handig voor het maken van een afwerkingsbalk. Dergelijke dekvloeren worden voornamelijk gemaakt in een dunne laag van 0,5-20 mm om economische redenen, omdat droge mengsels voor het bereiden van oplossingen erg duur zijn. Maar de installatietechniek en het later waargenomen resultaat zijn vooral lovend. De werkoplossing wordt eenvoudigweg in reepjes over het oppervlak gegoten, opgerold met een naaldroller om luchtbellen te verwijderen, en dat is alles.
• Droge of geprefabriceerde dekvloeren. We hebben ze al eerder genoemd. U kunt er meer over lezen op ons portaal.

Alle vloerdekvloeren, met uitzondering van prefab (droge) dekvloeren, worden gemaakt met behulp van gebaseerd op twee hoofdbindmiddelen component - cement of gips. Er zijn ook andere - magnesium, bitumen, anhydride - maar deze worden niet gebruikt voor de woningbouw en komen daarom niet in aanmerking. Laten we de zwakke en noteren sterke punten deze twee basismaterialen.

Prijzen voor cementdekvloer

cement zeef

• Dekvloeren op cementbasis Ze hebben een hoge sterkte, duurzaamheid en, belangrijker nog, weerstand tegen water. De zwakke punten van dergelijke dekvloeren zijn de neiging tot krimpen tijdens het drogen en de lange rijpingstijd.
• Dekvloeren op gipsbasis sterk genoeg en duurzaam. De oplossingen zijn zeer plastisch en krimpen niet bij het drogen. Ze hebben goede thermische isolatie-eigenschappen. Kan op elke ondergrond worden aangebracht, inclusief hout. De rijpingstijd is vele malen korter dan die van cementdekvloeren. Maar er is één groot nadeel: dit is de "angst" voor water.

Uiteraard omvat de samenstelling van elke moderne oplossing of droog mengsel naast de adstringerende component, die de belangrijkste is, ook andere componenten: vulstoffen en modificatoren, zowel van natuurlijke oorsprong als die verkregen bij de chemische productie. Daarom kunnen moderne mengsels niet alleen cement of gips worden genoemd. Het is juister om te zeggen cement-polymeer of gips-polymeer .

In cementdekvloeren worden vaak polystyreenschuimchips gebruikt als een van de vulstoffen, waardoor de coating thermische isolatie-eigenschappen krijgt. Draagvermogen en de starheid van dergelijke banden is minder, hiermee moet rekening worden gehouden. In dit geval is ook een tweede egalisatie- en verstevigingslaag met duurzamere vulstoffen vereist.

Als u een dekvloer moet maken met thermische isolatie-eigenschappen van grote dikte, dan komt een ander materiaal te hulp: geëxpandeerde klei, verkregen door het bakken van klei. Dit is een uitstekend vulmiddel met goede thermische isolatie-eigenschappen, het is inert, ontleedt niet met water en is behoorlijk duurzaam. Een ander voordeel van het gebruik van geëxpandeerde klei als vulmiddel is een aanzienlijke besparing op cement en een vermindering van de arbeidsintensiteit bij het leggen van de dekvloer.

Met behulp van vulstoffen en modificatoren drogen moderne cementdekvloeren sneller en krimpen ze minder, en gipsdekvloeren overwinnen gedeeltelijk de ‘angst voor water’. Maar het moet gezegd worden dat “erfelijke ziekten” nog steeds in een of andere vorm bestaan. Daarom zijn cementgebonden dekvloeren nog steeds het meest veelzijdig. Gipspolymeer heeft ook een plaats, maar alleen in droge ruimtes, waar blootstelling aan water in welke vorm dan ook is uitgesloten.

Laten we verder gaan met het praktische gedeelte van het implementeren van de vloerbalk. Om dit te doen, zullen we dit proces in fasen verdelen, die elk afzonderlijk worden beschouwd. Wat zijn deze fasen?

• Voorbereiding van de basis;
• Weergave van bakens;
• Bereiding van de oplossing;
• Vloerafwerkapparaat.

In elke fase proberen we het hele proces in detail uit te leggen, vergezeld van foto's en videomateriaal. Dus laten we beginnen.

Het voorbereiden van de basis voor een dekvloer

We beschouwen slechts drie soorten funderingen: grond, oude vloerbalken en betonnen oppervlak. We zullen niet bewust een houten basis overwegen, omdat we van mening zijn dat het gemakkelijker is om er zonder dekvloer vloeren op te plaatsen met behulp van andere egalisatiemiddelen: multiplex of OSB-platen.

De basis van de dekvloer is grond

De beste tijd om dekvloeren voor ruwe vloeren op de grond te plaatsen is tijdens de fase van de funderingsconstructie. Dan zijn alle graaf- en andere werkzaamheden een stuk eenvoudiger uit te voeren. En in de moderne bouw doen ze precies dat. Als je dit in een bestaand huis doet, wordt de taak natuurlijk veel ingewikkelder, maar fundamenteel anders is het niet. Laten we de belangrijkste voorbereidingsfasen noteren.

• Het eerste dat u moet doen, is grond selecteren tot een diepte van minimaal 50 cm. In elk specifiek geval kan de diepte anders zijn. De bodem van de put wordt gereinigd en verdicht.
• Als de grond klei of leemachtige grond is, moet u voor de drainage zorgen, zodat vocht de vloeren niet van onderaf "steunt".
• Vervolgens begint het creëren van de zogenaamde filtratie- of drainagelaag. Om dit te doen, wordt zand in een laag van minimaal 100 mm gegoten. Meer is mogelijk, maar let op: 100 mm is de ondergrens. Hierna wordt het zand verdicht handmatige manipulatie of met behulp van een elektrische of benzine-aangedreven stopmachine.

• Opgemerkt moet worden dat het maximaal toegestane laagje zand dat moet worden verdicht - dit is 200 mm. Als er een grotere laag gepland is, worden de stopwerkzaamheden in fasen verdeeld, maar niet meer dan 200 mm per keer. Tijdens het verdichtingsproces is het noodzakelijk om het zand periodiek water te geven met water uit een slang.
• Op het zand wordt een laag steenslag of grof grind gegoten. De minimale dikte is eveneens 100 mm. Deze laag wordt handmatig verdicht of gemechaniseerde manier. Steenslag of grind helpt de zandlaag beter te verdichten en de filterlaag een stevige basis te geven.

De volgende stap hangt af van hoeveel ruimte er nog over is tot het niveau waarop de toekomstige vloerdekvloer op de grond zal worden gevormd.

Prijzen voor trilplaten

trillende platen

• Heeft u nog 150-200 mm tot uw beschikking, dan kunt u op een grindzandkussen een laag beton leggen met toevoeging van geëxpandeerde klei. Dit zal de eerste fase van thermische isolatie zijn, maar die zal voor de meeste regio's van Rusland nog steeds niet voldoende zijn. Per laag geëxpandeerd kleibeton vervolgens wordt een laag van 40-100 cm “mager” beton gelegd en verdicht. Het wordt “mager” genoemd omdat het een laag gehalte aan bindmiddel – cement – ​​bevat. Schraal beton heeft meestal de kwaliteiten M 100 (B7.5) of M 150 (B10). De taak van een dergelijke laag is niet om de hoofdbelasting te dragen, maar om de oneffenheden van de onderliggende laag op te vullen, het oppervlak waterpas te maken en het voor te bereiden op waterdichtheid.
• Een ander geval bij de voorbereiding van begane grondvloeren voor dekvloer is het ontbreken van 150-200 mm voor de geëxpandeerde kleibetonlaag. Dan komt mager beton weer te hulp. Het wordt rechtstreeks op steenslag gelegd en de betonlaag mag ook niet groter zijn dan 100 mm, 40-60 mm is meer dan voldoende. Zorg ervoor dat u het bij het leggen verdicht, zodat de oplossing in de ruimte tussen de gebroken stenen doordringt. Met behulp van een troffel, een regel en een rasp is het noodzakelijk om een ​​vlak buitenoppervlak te vormen, dat zal dienen als basis voor de toekomstige vloerdekvloer.

De vervolgstappen zijn voor beide gevallen hetzelfde. Nadat het "leggen" van mager beton is opgedroogd, is het noodzakelijk om waterdichtingsmaatregelen uit te voeren. Voor dit doel gebruiken ze bitumen mastiek, waarmee het gehele oppervlak in minimaal twee lagen wordt gecoat. Vergeet niet dat de wanden ook moeten worden bedekt met mastiek tot een hoogte die niet minder is dan de hoogte van de vloerbalk. In regio's met een hoog niveau grondwater Na mastiek zou ook een rol op basis van bitumen of een dikke polyethyleenfilm die overlappend is gelegd nuttig zijn.

De basis van de dekvloer is een oude dekvloer

Degenen die deze optie hebben gekregen, mogen niet jaloers zijn, omdat in de meeste gevallen de oude dekvloer zal moeten worden gedemonteerd. Zelfs als het de indruk wekt van betrouwbaarheid en onberispelijkheid. Ook al ‘stuitert’ het niet als je erop tikt en heeft het een glad oppervlak zonder scheuren. Laten we de argumenten presenteren.

nieuwe dekvloer kan de “onberispelijkheid” van de oude gemakkelijk worden beschadigd. Onder nieuwe omstandigheden kunnen loslating van de basis en scheuren optreden, die ook de toplaag zullen aantasten.

Een nieuwe dekvloer bovenop de oude is een extra belasting van de ondergrond. Dit geldt vooral voor vloeren op de bovenste verdiepingen. 1 m² plaat cement-zand dekvloer 5 cm dik heeft een massa van al 110 kg.

Elke dekvloer "vreet" minimaal 5 cm ruimte op, wat al behoorlijk aanzienlijk is in standaardbehuizingen. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan ​​met radiatoren, leidingen die daarheen leiden, drempels en deurpanelen.

Dekvloeren zijn nooit zo gemaakt dat ze niet demonteerbaar zijn. Het lijkt logisch om soms twee lagen met wapeningsstaven of draad te verbinden, maar nee. Zelfs verbonden betondekvloeren hechten alleen aan elkaar door hechting en zullen onder mechanische belasting vrij gemakkelijk delamineren.

Om de dekvloer te demonteren, kunt u het beste een team van werknemers bellen die gespecialiseerd zijn in dit specifieke gebied. Uit ervaring zal het veel goedkoper zijn. Je moet niet eens proberen dit alleen te doen, omdat zowel de eigenaren als de buren uitgeput zullen raken als het verwijderen van de dekvloer moeilijk is. appartementencomplex. Er komt onmiddellijk een professioneel team met al het benodigde beitel- en steenhouwmateriaal, schoppen, vuilniszakken en een stofzuiger. Al het afval dat tijdens de sleufwerkzaamheden wordt opgehaald, nemen zij direct mee en de eigenaar hoeft zich geen zorgen te maken over het bellen van een aparte auto. Het werk van de professionals gaat continu door: een of twee mensen graven, nog een of twee verzamelen het afval onmiddellijk in zakken, en de rest haalt het eruit en laadt het in de auto.

de hoofdtaak eigenaren - dit betekent dat u een overeenkomst moet sluiten met iedereen voor wie het lawaai ongemak kan veroorzaken. IN paneel huizen- dit is het hele huis. En zorg er natuurlijk voor dat er na het vertrek van de bemanning geen sporen achterblijven op het terrein en bij de ingang van de aanwezigheid van "luidruchtige jongens" en stof van de oude dekvloer.

In privéwoningen is alles eenvoudiger; je hoeft niet te onderhandelen met je buren. Je kunt het zelf proberen, maar je kunt het nog steeds niet zonder helpers. Om de oude dekvloer te demonteren heb je beslist een krachtige boorhamer met een niet-SDS+ patroon nodig, en geen SDS-Max. Voor de boorhamer heb je ook beitels nodig. Soms worden drilhamers gebruikt, maar deze stap kan alleen worden gezet als dit gereedschap in handen is van een professional. Misbruik het gebruik van een krachtige drilboor kan gemakkelijk leiden tot het breken van een gewapende betonplaat.

Naast de boorhamer een 230 mm slijpmachine met steendoorslijpschijf, een bouwstofzuiger, scheppen, bezems, een groot aantal van duurzame tassen. Er moet worden gewerkt in werkkleding van dikke stof en een hoed, handschoenen dragen, een masker dragen of bril. Omdat er veel stof zal zijn, is een gasmasker vereist. Het is beter om uw gehoororganen te beschermen met een koptelefoon, aangezien er veel lawaai zal zijn. Niet elke vakman heeft zo'n set gereedschappen in zijn arsenaal, maar dit alles wordt in elke regio verhuurd. Om niet te veel te betalen voor de huur, is het beter om al het werk in één dag te passen, dus assistenten zijn zeker nodig. Laten we de belangrijkste fasen van het demonteren van de oude dekvloer beschrijven.

• Als elektrische bedrading, verwarmings- of watertoevoerleidingen in de kamer onder de dekvloer lopen, is het wenselijk om een ​​​​schema te hebben dat na de installatie moet blijven. Als het er niet is, moet je een speciaal apparaat gebruiken: een detector van verborgen bedrading en metaal, waarmee je het hele gedeelte van de kamer moet onderzoeken en deze plekken op het oppervlak moet markeren met een helder licht markeerstift.
• Het is beter om te beginnen met het demonteren van de dekvloer vanaf de ingang van de kamer en er dan dieper in te gaan. Dit maakt het gemakkelijker om de losse stukken van de oude dekvloer onmiddellijk te verwijderen. Maar voordat de ontmanteling begint, is het noodzakelijk om “exploratieboringen” uit te voeren. Om dit aan te doen klein gebied Er worden sneden gemaakt met een slijpmachine met een steenzaagschijf, en vervolgens worden kleine stukjes van de dekvloer afgebroken met een boorhamer met een schop of een drilboor om bij de volgende 'cultuurlaag' te komen. Als die laag de vereiste dragende plaat is, moet u de dikte van de te verwijderen dekvloer meten met een meetlint om het referentiepunt te kennen.
• Je moet beginnen met het afbreken van de oude dekvloer met een laag toerental van de hamerboormotor en eerst kleine stukjes afbreken. Verder, als de mate van hechting van de dekvloer aan de basis al duidelijk is, kunt u de snelheid verhogen en in grote stukken afbreken. Alles zal intuïtief duidelijk zijn. Tijdens het werken moet u altijd een stabiele lichaamshouding aannemen en het gereedschap slechts met twee handen vasthouden. Het is niet nodig om te veel druk uit te oefenen op de boorhamer of drilboor; dit heeft geen invloed op de kracht van de klap, maar je handen worden wel sneller moe.
• Het is beter om stukken gebroken dekvloer onmiddellijk met schoppen te verwijderen, ze in stevige zakken te laden en naar een bepaalde plaats te brengen voor latere verwijdering. Dit is een ander argument vóór de behoefte aan assistenten.

• Tijdens het werken zijn pauzes vereist. Dit is zowel nodig om uw handen te laten rusten als om het instrument te koelen. Na 15 minuten werken, rust 5 minuten. Ook is het wenselijk dat de operators achter de boorhamer of drilboor ook wisselen. Maar dit kan alleen worden gedaan als anderen over goede gereedschapsvaardigheden beschikken.
• Als de oude dekvloer is versterkt met draadgaas, moet u, voordat u deze demonteert met een slijpmachine met een steenzaagschijf, sneden maken tot een diepte die het snijden van het wapeningsnet garandeert. Het werk van de slijpmachine moet worden gecombineerd met het werk van de stofzuiger, omdat er veel werk zat in het zagen van beton. Het oppervlak wordt in rechthoeken "gehakt", zodat ze gemakkelijk in zakken kunnen worden meegenomen, en pas daarna wordt er gebeiteld.
• Die plaatsen waar leidingen of verborgen bedrading passeren, een grote boorhamer of drilboor moet worden omzeild. In deze gebieden is het na de "zware artillerie" beter om een ​​kleine boorhamer of zelfs een handbeitel en hamer te laten werken. Wees ook voorzichtig in hoeken en in de buurt van scheidingswanden, vooral als deze van gipsplaat of gasbeton zijn gemaakt.
• Na het demonteren en verwijderen van al het vuil wordt het oppervlak van de basis gereinigd met een hamerboor met een breed mes van de overblijfselen van de oude dekvloer. Vervolgens wordt de kamer geveegd, worden de vloer en de lucht besproeid met water uit een sproeier en krijgt u 15-20 minuten de tijd om al het stof te laten bezinken. Gebruik een stofzuiger om het resterende vuil te verwijderen.

Prijzen voor polystyreenbeton

polystyreen beton

Het komt voor dat na het demonteren van de dekvloer een "cultuurlaag" met op de vloer gelegde keramische tegels zichtbaar wordt. Bovendien Het komt voor dat deze tegel in de jaren 50-60 van de vorige eeuw werd gelegd. Op bouw- en renovatieforums rijst vaak de vraag wat te doen met deze tegels? Moet ik haar bevechten of niet? De meningen over dit onderwerp lopen uiteen. Onze mening is duidelijk: sla terug!

Tegels die zijn gelegd in de tijd van het ontwikkelde socialisme in de USSR hebben, wanneer ze worden ontmanteld, twee uitersten. Of ze ‘springt’ letterlijk zelf van de basis, of ze ‘staat tot het laatst’. Bovendien Het komt voor dat tegels zich in één gebied anders gedragen. En dat allemaal omdat het niet eerder in het arsenaal van de meesters zat tegel lijmen met voorspelbare eigenschappen. Daarom bleven ze bij wat ze wilden. Ze gebruikten alleen cement, cement met PVA, Bustilat-lijm en zelfs epoxyhars en enkele andere ‘brutale’ verbindingen met ammoniak. Bovendien verlijmden ze ze zonder enige minerale basis in de vorm van zand, krijt of kalk. Daarom kan het demonteren van oude tegels een probleem zijn.

Sommige thuisvakmensen denken ten onrechte dat hoe sterker de hamerslag is, hoe gemakkelijker de tegels van de basis loskomen. De praktijk leert echter dat een kleine boorhamer met een scherp mes er wel tegen kan oude tegels beter dan het “monster”, maar met een botter mes. Dat wil zeggen dat bij het demonteren van een oude tegelbekleding niet de kracht belangrijker is, maar de plaats van toepassing.

Na het demonteren van de oude dekvloer en het grondig reinigen, het voorbereiden van de ondergrond nieuwe dekvloer zal praktisch niet verschillen van wat in het volgende hoofdstuk zal worden beschreven.

De dekvloerbasis is een betonplaat

Het is het prettigst om op zo'n ondergrond de dekvloer te maken als je er geen last van hebt grondwerken of het demonteren van oude coatings. Maar toch moet het oppervlak worden voorbereid. Welke stappen moet de oppervlaktevoorbereiding omvatten?

• In de eerste plaats moeten we ervoor zorgen werkplek goede verlichting, waarbij de kleinste oppervlaktefouten zichtbaar zullen zijn.
• Alle voegen van gewapende betonplaten (indien aanwezig) worden gereinigd, verwerkt en vervolgens afgedicht met een cementzandmortel van hetzelfde recept die zal worden gebruikt voor de toekomstige dekvloer. Deze oplossing kan ook worden gebruikt om de verbinding van wanden en vloeren af ​​te dichten waar er mogelijk openingen zijn.
• Alle opgedroogde spatten mortel, kalk en andere op het oppervlak, evenals alles wat met een spatel en hamer kan worden aangeraakt, worden eraf geslagen en schoongemaakt.
• Als er grote uitsparingen op het bovenoppervlak van de platen aanwezig zijn, kunnen deze ook worden afgedekt met dezelfde oplossing als de voegen tussen de platen.
• Als er scheuren zijn, worden deze op een breedte van minimaal 5 mm gezaagd en vervolgens opgevuld met speciale reparatiemiddelen voor beton.

• Nadat alle oplossingen zijn opgedroogd, wordt de kamer grondig gereinigd en vervolgens wordt een primer aangebracht met een roller. diepe penetratie. Nadat de eerste laag is opgedroogd, wordt de tweede aangebracht. Een primerbehandeling is in ieder geval noodzakelijk, ook als de dekvloer op de scheidingslaag moet worden aangebracht.
• Als de dekvloer gebonden is, wordt aanbevolen een speciale samenstelling te gebruiken - "Betonkontakt", die een complex van polymeren, cement en kwarts zand. Na behandeling met deze primer wordt de ondergrond ruw, waar iedereen ‘met plezier aan blijft plakken’. Bouwmaterialen. Wij raden echter aan om na het plaatsen van de bakens “Betonkontakt” te gebruiken om schade aan de ondergrond door deze grond te voorkomen.

• Als de dekvloer een scheidingslaag heeft, dan een dichte polyethyleen film. De voeg van de stroken moet minimaal 100 mm overlappen en de overlap op de wanden moet de dikte van de toekomstige dekvloer plus 20 mm zijn.
• Een dempertape wordt rond de omtrek van de kamer op de wanden gelijmd, die dient om de temperatuuruitzetting te compenseren.

Op dit punt kan de voorbereidende fase van de oppervlaktevoorbereiding als voltooid worden beschouwd.

Prijzen voor "Betonkontakt"

concreetcontact

Bakens plaatsen voor vloerchape

Het vloeroppervlak dat bestemd is voor dekvloeren is zelden volledig vlak. Naast oneffen terrein en het profiel van de vloerplaten zelf, heeft het ruwe oppervlak in de meeste gevallen een helling in één richting. Als in een aparte ruimte een helling van 3 mm per 1 meter niet waarneembaar is, dan kan deze op de schaal van een huis al enkele centimeters worden, wat onaanvaardbaar is. Zorg er altijd voor dat de vloer in het gehele appartement of de verdieping van een woonhuis op hetzelfde niveau ligt. De uitzondering vormen badkamers, die 15-20 mm lager moeten zijn. Daarom kan het met de juiste reparaties niet zo zijn dat de dekvloer in elke afzonderlijke kamer alleen in zijn belang wordt gedaan. In geen geval! Je kunt in een bepaalde kamer een dekvloer maken, maar dan rekening houdend met het hele appartement of het hele huis.

Om te voorkomen dat het vloerniveau in een appartement of huis naar wens “danst”, is het noodzakelijk om in alle kamers het nulniveau in te stellen. Dit is heel gemakkelijk te doen als je een laservliegtuigbouwer tot je beschikking hebt, wat al lang geen luxe meer is. Laten we de methodologie beschrijven.

• Een laserwaterpas wordt op een bepaalde plaats op een statief geïnstalleerd, zodat de straal het maximale aantal kamers kan bestrijken. Het is beter om het op een comfortabele werkhoogte te installeren - ongeveer 140-150 cm.Markeer de positie van de balk op de muren van het pand met een marker.

• Het niveau wordt overgebracht naar een kamer waar al een markering staat en wordt ingesteld Door haar . Vervolgens wordt de positie van dit merkteken overgebracht naar alle muren. Gebruik een schilderskoord om een ​​horizontale basislijn te markeren.
• Soortgelijke acties worden in alle kamers uitgevoerd. Het resultaat zou moeten zijn dat op alle wanden een horizontale basislijn wordt getekend, waartegen het vloerniveau en de dekvloerdikte worden berekend.
• Meetpunten worden met een bepaalde frequentie (1,5-2 meter) op de basislijn gemarkeerd. Vervolgens wordt de afstand van de meetpunten tot het vloerniveau verticaal gemeten en met een stift of potlood direct op de muur genoteerd.

• Bepaal de minimale en maximale afstand van de basislijn tot het vloeroppervlak. In het gegeven voorbeeld minimale afstand 1420 mm, en het maximum is 1445 mm. Het hoogteverschil bedraagt ​​25 mm.
• Laten we zeggen de aanbevolen minimale dikte dekvloeren voor zandbeton van welk merk dan ook is 30 mm. Dit betekent dat u 30 mm vanaf het hoogste punt opzij moet zetten en ervoor moet zorgen dat het nulniveau 1420 - 30 = 1390 mm vanaf de basislijn zal zijn. De dikte van de dekvloer varieert in dit geval van 30 mm tot 55 mm. Dit is volkomen acceptabel.

Deze berekeningen zijn zeer geschikt om toe te passen op het huisplan. Een dergelijk document zal in de toekomst erg nuttig zijn, omdat het dekvloeren meestal niet onmiddellijk in het hele appartement of de hele verdieping van het huis gebeurt, maar geleidelijk van de ene kamer naar de andere.

Het is tijd om te leren hoe u bakens correct plaatst. Deze acties kunnen geen zware fysieke arbeid worden genoemd, maar veel hangt af van de juiste plaatsing van de bakens. Zij zijn degenen die het oppervlak van de vloer bepalen, en vanaf de kleinste fout kan al het verdere werk in het slechtste geval leiden tot het verder wegwerken van tekortkomingen, en op zijn best tot banale overmatige consumptie van droog mengsel, waaruit de dekvloeroplossing zal worden bereid.

Laten we een voorbeeld geven. Laten we zeggen dat er een appartement is met een oppervlakte van 100 m² waarin u... Hiervoor wordt zandbeton M 300 gebruikt, dat minimale waarde laag 30 mm. Bij het verslaan van het nulniveau bleek dat de dikte van de dekvloer kan variëren van 30 mm tot 55 mm (we gaven dit voorbeeld eerder). Dit betekent dat de gemiddelde dikte van de dekvloer ongeveer (30+55)/2=42,5 mm of 4,25 cm zal zijn. Het gemiddelde verbruik van M 300 zandbeton is 20 kg per 1 cm dikte en een oppervlakte van 1 m² . Het blijkt dat het verbruik voor het hele appartement zal zijn: 4,25 * 100 * 20 = 8500 kg droog mengsel, wat 212,5 zakken van 40 kg zal zijn.

Laten we ons nu voorstellen dat bij het installeren van bakens de meester in plaats van de minimale 3 cm op het hoogste punt 4 cm instelt met het argument 'ijzer': 'de reserve is niet genoeg voor de zak'. Laten we het opnieuw berekenen: een extra 1 cm toegevoegd aan de dekvloer over de gehele oppervlakte van 100 m² levert 20 * 100 = 2000 kg op, wat neerkomt op 50 zakken extra in zakken van 40 kg. Het blijkt dat de reserve ‘de zak heeft getrokken’. En het gaat hier niet zozeer om geld, maar om de extra belasting van de vloer. De extra 2 ton komt op de bodem van de vloer te liggen. De extra 2 ton moet worden gesleept, voorbereid en gelegd.

Alle lezers weten waarschijnlijk dat de meest lastige lading bij het transporteren en vooral het tillen naar vloeren een piano is. Beladers mijden het “als de hel” en rekenen een speciaal tarief. Het gemiddelde gewicht van één piano is 250 kg. Het blijkt dat plus 1 cm dekvloer in het beschouwde voorbeeld qua gewicht gelijk is aan ongeveer 8 conventionele piano's of één conventionele Lexus RX 400 SUV.

Er zijn te veel manieren om bakens weer te geven om ze allemaal in één artikel te beschrijven. Elke meester heeft zijn eigen favoriete methode, die niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar hoeft te zijn met die van anderen. Wat maakt het in principe uit als twee meesters met verschillende methoden voor het plaatsen van bakens even goede resultaten behalen. We stellen voor een methode te overwegen die voor iedereen begrijpelijk is en zelfs een beginner kan deze reproduceren.

Als bakens voor het afreiden van vloeren worden totaal verschillende objecten en apparaten gebruikt. Sommige mensen maken liever bakens van mortel, anderen gebruiken pijpsecties. Het plafondgeleidingsprofiel wordt zeer veel gebruikt”, geleend"in gipsplaatsystemen, die wij kennen als PN 28*27 of UD 28*27. Door zijn vorm en voldoende stijfheid kan het worden gebruikt voor vuurtorens. Bijvoorbeeld zoals weergegeven in de afbeelding.

Bij de manier waarop we bakens plaatsen die we beschrijven, gebruiken we het PM-10 bakenprofiel, oorspronkelijk bedoeld voor gips, maar ook met succes toegepast in dekvloeren. Hij is gemaakt van verzinkt plaatstaal en heeft een vorm die daar ook bij past goede stijfheid. Zijplanken PM-10 is geperforeerd om de bevestiging aan het egalisatieoppervlak op verschillende manieren te vergemakkelijken.

Heel vaak worden bakenprofielen bevestigd met behulp van mortels. Om dit te doen, worden op de vooraf gemarkeerde lijn waarop het baken zich moet bevinden, aan het begin en aan het einde, zelftappende schroeven in de eerder geïnstalleerde pluggen geschroefd. Vervolgens gebruiken laserniveau of andere meetapparaat De schroefkoppen zijn zo gepositioneerd dat hun bovenvlak zich in het vlak van de toekomstige dekvloer bevindt. Langs de plaatsingslijn van het baken worden met een bepaalde periodiciteit dia's gemaakt van cementzand of andere mortel, en vervolgens wordt het bakenprofiel erop geplaatst en gedrukt met een regel, die tegen de koppen van de schroeven wordt gedrukt.

Wanneer het bakenprofiel in het mortelkussen wordt gedrukt, zorg er dan voor dat het over de gehele lengte tegen de regel wordt gedrukt. Het overtollige dat boven de vuurtoren uitsteekt, wordt schoongemaakt. Wanneer de oplossing is opgedroogd, kunt u beginnen met het hoofdwerk op de dekvloer. Voor een cement-zandmortel moeten er minimaal 1-2 dagen verstrijken voordat het baken is bevestigd, dus om het proces te versnellen gebruiken sommige vakmensen zelfklevende gipsmortels of zelfs albast. In dit geval wordt de vuurtoren vrijwel onmiddellijk gerepareerd en kan het werk aan het leggen van de dekvloer onmiddellijk beginnen. Alles lijkt in orde, maar het blijkt dat er vreemde insluitsels van andere materialen in het lichaam van de dekvloer zullen zitten. Tijdens de werking van de dekvloer zullen zich op die plaatsen waar "vreemden" aanwezig zijn, hoogstwaarschijnlijk scheuren ontstaan, omdat de coëfficiënten van lineaire thermische uitzetting verschillende materialen zijn verschillend. Daarom mogen bakens alleen worden geïnstalleerd op de mortel die zal worden gebruikt om de dekvloer te maken.

De methode voor het installeren van bakens op een oplossing heeft belangrijkste nadeel– dit is de onmogelijkheid om de positie te corrigeren in geval van een fout. Alleen het demonteren en opnieuw installeren van het baken kan de situatie corrigeren. Daarom is het beter om een ​​methode te gebruiken waarmee u het baken eenvoudig kunt installeren en demonteren en de positie ervan kunt aanpassen. Dit kan eenvoudig worden bereikt met zelftappende schroeven met pluggen en een speciale bevestiging: een plastic clip voor het bevestigen van bakens.

Deze clip bestaat uit twee delen: de clip zelf en het slot waarmee het baken wordt vastgezet. Deze manier van bevestigen van het baken is goed omdat de clip zelf, nadat deze is ingeschroefd en in hoogte is versteld, aan de kop van de schroef kan worden bevestigd. Hiervoor is een speciale groef aanwezig. Na, al daarna Het baken wordt in de clip gestoken en tenslotte met een slot vastgezet. Het resultaat is een zeer betrouwbare houder, die bovendien in hoogte verstelbaar is. De prijs voor dergelijke clips is goedkoop - 100 stuks kosten 250-300 roebel.

Laten we het proces eens bekijken bakens plaatsen met behulp van plastic clips. Voor een gemakkelijke waarneming presenteren we het in de vorm van een tafel.

Afbeelding	Procesbeschrijving
	Op het voorbereide vloeroppervlak wordt de positie van de bakens gemarkeerd, die moeten worden geïnstalleerd in de richting van het gieten van de dekvloer vanaf de verste muur van de kamer naar de toegangsdeur evenwijdig aan de zijwanden (als de kamer rechthoekig is). Vanaf de zijwanden tot de dichtstbijzijnde geleiders moet een afstand van 200-300 mm worden aangehouden. De afstand tussen aangrenzende bakens is 1-1,5 meter. De regel die wordt toegepast op aangrenzende bakens moet aan beide zijden nog steeds een marge van minimaal 200 mm hebben.
	Op de bakenpositielijnen worden met een hamerboor gaten geboord met een tussenafstand van 500 mm, waarin onmiddellijk deuvels worden gehamerd.
	In de ruimte waar de bakens hangen, bevindt zich volgens eerder gemaakte berekeningen het hoogste punt. Op het overeenkomstige punt wordt de plug vastgeschroefd met een zelftappende schroef, maar niet helemaal. Er wordt een laserwaterpas geïnstalleerd en uitgelijnd langs de basislijn die eerder op de muren is getekend.
	Op een recht houten blok wordt een markering gemaakt van de positie van de schroefkop ten opzichte van de basislijn, maar rekening houdend met de hoogte van het baken (10 mm) en de clip (2 mm). Dat wil zeggen dat er 12 mm wordt toegevoegd aan het eerder berekende dekvloerniveau ten opzichte van de basislijn. Het blok wordt verticaal op de schroefkop geïnstalleerd en de positie van de markering wordt gecontroleerd.
	Door de parker met een schroevendraaier in of uit te draaien, zorgt u ervoor dat de markering op het blok samenvalt met de straal van het laserwaterpas. De zelftappende schroef op dit punt kan als vastgezet worden beschouwd en alle andere moeten daarmee worden uitgelijnd.
	Het laserniveau wordt op de vloer geïnstalleerd en de straal moet hoger zijn dan de kop van de blootliggende schroef. Een lang bit wordt in een schroevendraaier geklemd. Vervolgens wordt het bit verticaal in de sleuven van de uitgelijnde zelftappende schroef gestoken en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de laserstraal erop valt.
	Een strook witte afplaktape wordt in een cirkel op de vleermuis geplakt, vervolgens wordt deze weer verticaal in de sleuven van de schroef geplaatst en wordt de positie van de laserstraal gemarkeerd met een markering.
	In alle eerder geïnstalleerde pluggen worden zelftappende schroeven gestoken.
	Met behulp van een schroevendraaier worden alle schroeven achtereenvolgens vastgedraaid tot het niveau dat wordt bepaald door de markering op het bit en de laserstraal.
	Clips worden op de koppen van de schroeven geplaatst en de aangrenzende clips moeten tegenover elkaar worden geplaatst.
	De positie van de clips wordt gecontroleerd met behulp van een liniaal, een waterpas en een laserstraal. De regel zou moeten zijn dat alle clips strikt horizontaal liggen.
	Bakenprofielen worden in de groeven van de clips gestoken. Alle profielverbindingen mogen alleen met clips worden gemaakt.
	De profielen worden in clips vastgezet met kliksluitingen.
	De kamer wordt schoongemaakt met een stofzuiger.
	Het vloeroppervlak is voorzien van een diepe penetratiemassa.
	Nadat de primer is opgedroogd, wordt een halfdroge oplossing van zandbeton gemengd en worden alle bakens ermee versterkt. Dezelfde oplossing kan worden gebruikt om de positie van de demperband te fixeren.

De voorgestelde methode is ook goed omdat het niveau kan worden ingesteld zonder de bakens zelf, en deze onmiddellijk kunnen worden aangebracht voordat de oplossing wordt gelegd. Dit is erg handig als de dekvloer versterkt is.

Versterking van de dekvloer

Vaak rijst de vraag of het raadzaam is om de dekvloer te versterken, omdat deze door het beoogde doel vaak geen krachtelement is dat de hoofdbelasting draagt. En dit is gedeeltelijk waar. Maar het gebrek aan versterking kan alleen worden gerechtvaardigd door verbonden banden die op een betrouwbare manier zijn gelegd betonnen basis, en in alle andere gevallen zal het niet overbodig zijn. Laten we gevallen bekijken waarin versterking vereist is.

• Dekvloeren in een verwarmd vloersysteem moeten worden versterkt, omdat ze onderhevig zijn aan thermische uitzetting en krimp.
• Zwevende dekvloeren die op isolatieplaten worden gelegd, zijn ook noodzakelijkerwijs versterkt, omdat deze een veel lager draagvermogen hebben.
• Gronddekvloeren moeten worden versterkt met wapening, omdat ze meestal op een losse ondergrond worden gelegd. Een andere reden voor versterking kunnen externe factoren zijn, bijvoorbeeld seizoenszwelling.
• Als er zware voorwerpen in de ruimte worden geïnstalleerd of als de dekvloer onderhevig is aan dynamische belastingen, is wapening vereist.
• Dekvloeren met een hoogte van meer dan 5 cm zijn versterkt om scheuren tijdens het droogproces te voorkomen.

Voor versteviging kunnen verschillende materialen worden gebruikt. Laten we eens kijken welke.

Versterking van dekvloeren met metalen gaas

De oudste beproefde methode om dekvloeren te versterken is staalgaas gemaakt van wapening of draad. de eerste worden gebruikt voor zwaar belaste vloeren op de grond, bijvoorbeeld in garages, en de laatste in alle overige gevallen. Mazen voor het versterken van dekvloeren zijn gemaakt van VR-1-draad met een diameter van 2,5 mm tot 6 mm. Als eerder een frame werd gevormd met behulp van dun draad, dat werd gebruikt om de gelegde staven te draaien, nu worden er mazen aangeboden, verbonden door puntlassen. Cellen kunnen vierkant of rechthoekig van vorm zijn, variërend in grootte van 50 tot 200 mm. Het is duidelijk dat hoe kleiner de celgrootte en hoe dikker de draad, hoe betrouwbaarder de verbinding zal zijn. Gazen gemaakt van dunne draad (tot een diameter van 3 mm) kunnen op rollen worden verkocht, en van dikkere in de vorm van kaarten van 0,5 * 2, 1 * 2 en 2 * 3 meter.

Erg belangrijk onderdeel in elk draadgaas is er op de staven inkepingen aanwezig in stappen van 2-3 mm over de gehele lengte. Ze vergroten het hechtingsgebied van het frame met de betonmortel aanzienlijk, waardoor de afgewerkte dekvloer wordt versterkt. Wanneer u gaas koopt, moet u er strikt op letten dat alle draadkruisingen zijn gelast, aangezien niet alle fabrikanten dit doen. En het is ook de moeite waard om het gaas te controleren op de afwezigheid van sterke corrosiehaarden, die zullen uitzetten in een sterk alkalische betonoplossing wanneer deze uithardt.

Er zijn veel bronnen op internet die u vertellen hoe u een zwevende dekvloer "juist" kunt versterken met vloerverwarmingsbuizen. Op de warmte- en waterdichtingslaag wordt een gaas geplaatst en pas daarna worden de verwarmde vloerbuizen eraan bevestigd met plastic klemmen. De acties van dergelijke "vakmensen" zijn te zien op de foto's.

Een dergelijke “versterking” is in de kern mogelijk: het verbergt duur draadgaas onder een laag beton. Ze vervullen geen enkele versterkende functie, omdat ze eenvoudigweg onder de dekvloer zullen "rollen". Om ervoor te zorgen dat de wapening niet nutteloos is, moeten de mazen zich in het beton bevinden en moeten ze van de basis worden gescheiden door een beschermende laag van niet minder dan 15-20 mm dik. Bij dunne dekvloeren zal het gaas zich ongeveer in het midden bevinden, en bij dikke dekvloeren is het beter om het in het onderste derde deel te plaatsen, zodat het beter zal werken onder verschillende belastingen die zich voordoen.

Bij het vormen dekvloerframe van staalgaas zorg ervoor dat de overlapping 1 cel bedraagt, maar niet minder dan 10 cm. Als u bijvoorbeeld een gaas met een cel van 10*10 cm gebruikt, moeten aangrenzende doeken precies 1 cel overlappen, en als deze 20*20 cm bedraagt, dan de helft ervan is genoeg. Om ervoor te zorgen dat het gaas zich op dezelfde afstand van de basis bevindt, worden verschillende methoden gebruikt:

• Het gaas wordt geïnstalleerd op dia's van cementmortel - precies hetzelfde als de dekvloer zal worden gegoten. Soms wordt dit gecombineerd met de installatie van bakens. Dit is een volledig acceptabele methode, maar het grootste nadeel is dat de glijbanen en de dekvloer zelf niet tegelijkertijd uitdrogen. Dit kan leiden tot heterogeniteit van de structuur en delaminatie. Het is onaanvaardbaar om gipsoplossingen te gebruiken!
• Het wapeningsnet wordt geïnstalleerd op steunen gemaakt van stukken gebroken baksteen, betonfragmenten of andere beschikbare materialen. Deze methode is ook toegestaan, maar het plaatsen van het raster op dezelfde afstand van de basis is behoorlijk moeilijk. En dan, wanneer ze de dekvloer leggen en langs het rooster bewegen, kunnen er enkele zelfgemaakte steunen naar buiten vliegen. Het gebruik van houten blokken is onaanvaardbaar, omdat deze door water in volume zullen toenemen en de dekvloer zullen "scheuren".
• De modernste en beste manier om wapeningsnet te installeren is het gebruik van speciale wapeningsklemmen. Ze zijn gemaakt van kunststof, hebben gekalibreerde afmetingen en zijn geselecteerd voor elk type wapeningsnet, voor elke dikte van de beschermlaag en voor elke ondergrond. Dergelijke "geïmplanteerde" rekken hebben op geen enkele manier een negatieve invloed op de beton- of cementzandstructuur van de dekvloer. Deze producten zijn gemakkelijk te vinden in elke normale bouwmaterialenwinkel of -markt. De prijs ervoor is goedkoop: ongeveer 0,8-1,6 roebel per 1 stuk, indien genomen in zakken van 1000 stuks. Het wordt aanbevolen om minimaal 8-12 bevestigingsmiddelen per 1 m² te gebruiken. Dit is afhankelijk van de diameter van de wapening of draad, de maassteek en het basismateriaal.

Verstevigingsklemmen - modern en De beste beslissing voor installatie van wapeningsnet

Het meest gemeenschappelijke reden, waarbij dekvloerversterking noodzakelijk is in woongebouwen - dit is een warmwatervloer. Maar het plaatsen van een metalen gaas op de basis en het bevestigen van buizen daaraan is een nogal twijfelachtige taak. De effectiviteit van een dergelijke “versterking” is bijna nul. Het meest correcte is om de buizen aan de thermische isolatie te bevestigen en er staalgaas bovenop te plaatsen op de verstevigingsklemmen.

Laten we de voordelen van het gebruik van stalen wapeningsnetten voor dekvloer noteren:

• Dergelijke banden hebben de hoogste treksterkte, buigen, om uit te rekken en compressie.
• Uitstekende weerstand tegen temperatuurveranderingen over een zeer breed bereik.
• Door stalen gaas bovenop vloerverwarmingsbuizen te leggen, kunnen temperatuurgradiënten gelijkmatiger worden verdeeld, omdat metaal een vele malen grotere thermische geleidbaarheid heeft dan beton.
• Correct geplaatste dekvloeren met stalen wapeningselementen hebben een lange levensduur.

Nadelen stalen versterking een beetje betekent een hoge prijs en de mogelijkheid om te corroderen als het verkeerd wordt opgeslagen en geïnstalleerd.

Versterking van dekvloeren met polymeer- en composietelementen

De vooruitgang staat niet stil, dus verandering traditionele versterking stalen elementen andere zijn afkomstig van verschillende polymeren of composietmaterialen. Lange tijd was er geen alternatief voor traditionele staalversterking, maar nu is er een waardige "rivaal" verschenen: versterking en gaas gemaakt van polymeer en composietmaterialen. Laten we ze kort bekijken en meteen de voor- en nadelen opmerken.

Composietwapening bestaat uit staven met verschillende diameters, die ribben kunnen hebben die lijken op die van stalen wapening, of, voor een betere hechting, wordt er een zandcoating op aangebracht. De staven zijn gevormd uit vezels en een polymeerbindmiddel, daarom wordt een dergelijke versterking composiet genoemd. De gebruikte vezels zijn glas, basalt of koolstof en daarom wordt de versterking glasvezel genoemd. basalt-plastic of koolstofvezel.

Composietwapening heeft een aantal voordelen, we zetten ze op een rij:

Laten we de nadelen van composietwapening noteren:

• Lagere stijfheid van composietwapening dan staal.
• Gebrek aan ductiliteit – hoge kwetsbaarheid.
• De hittebestendigheid van composietwapening is slechter. Glasvezel verliest zijn eigenschappen bij 150 °C, koolstofvezel bij 300 °C, en staal alleen bij 500 °C.
• Bij het snijden van composietwapening ontstaat een grote hoeveelheid stof die schadelijk is voor de gezondheid. Dit geldt vooral voor glasvezelversterking.

Ze werken met composietwapening op dezelfde manier als met metaalwapening. Bij het breien van frames worden ook draad- of plastic klemmen gebruikt en voor de installatie worden klemmen of mortelpads gebruikt. De overeenkomst tussen de diameters van staal- en glasvezelversterking is te zien in de volgende tabel. De prijs van composietwapening is niet lager dan die van traditioneel staal, maar als er grote logistieke kosten zijn voor levering op de locatie, kan het gebruik ervan uiteindelijk goedkoper zijn. Het is waar dat je bij het installeren van het frame en het gieten van de dekvloer voorzichtig moet zijn, omdat composietversterking veel gemakkelijker te breken is dan staal, omdat het veel erger buigt.

Prijzen voor glasvezelversterking

glasvezelversterking

Om dekvloeren op betrouwbare funderingen te versterken, worden nu op grote schaal kunststof gaasjes gebruikt. Ze zijn gemaakt van polypropyleen of glasvezel met een speciale impregnering die de effecten van de alkalische omgeving in het beton voorkomt. Netten worden in een zeer breed assortiment geproduceerd, met verschillende maten cellen. Voor dekvloeren wordt meestal polypropyleengaas met een celgrootte van 35 tot 50 mm gebruikt. De breedte van het canvas is van 50 cm tot 4 meter en de lengte van de maasrol is van 10 tot 50 meter. Natuurlijk is het erg handig. Laten we de voordelen van kunststofgaas voor het versterken van vloerdekvloeren noteren.

Het enige nadeel van plastic gaas is de onmogelijkheid om ze te gebruiken in ruwe dekvloeren op de grond.

Vezelversterking van de dekvloer

Het versterken van de dekvloer met microvezels (vezels) verschilt van alle andere doordat het frame zelf niet zichtbaar is. Maar de wapening in het betonmengsel is nog steeds aanwezig in de vorm van dunne vezels, gelijkmatig verdeeld in de oplossing en na droging in de dikte van de dekvloer. Zij zijn degenen die het beton in alle vlakken versterken, aangezien ze willekeurig zijn geplaatst. Hun toevoeging, zelfs in kleine hoeveelheden, verhoogt de betonkwaliteit, slagvastheid en sterkte aanzienlijk. In vezelbeton (zo wordt beton met toegevoegde vezels genoemd) Ook is er een vrijwel volledige afwezigheid van krimpscheuren. Vezels kunnen van verschillende materialen worden gemaakt:

• Staalvezel – staat voor stukken van hoge kwaliteit stalen draad met een diameter van 0,2-1,2 mm en een lengte van 25-60 mm. Voor een betere hechting op beton zijn de uiteinden van de draden gebogen. Staalvezel is het sterkste, maar wordt niet gebruikt in stropdassen. Het doel is concreet voor massieve monolithische constructies, voornamelijk geprefabriceerd.

• Glasvezel verbetert de kwaliteit van beton aanzienlijk, waardoor de hoeveelheid cement tot 15% en het water tot 20% kan worden verminderd. Het wordt niet gebruikt in monolithische structuren en dekvloeren, omdat de vezels van een speciaal materiaal zijn gemaakt alkalibestendig zirkoniumglas is erg duur. Daarom glasvezel gevonden de jouwe toepassing in decoratieve en structurele pleisters.
• Basaltvezel zijn stukjes basaltvezel met een diameter van 20 tot 500 micron en een lengte van 1 tot 150 mm. Het versterken van beton met basaltvezels verhoogt de sterkte met 4-5 keer, de slijtvastheid met 2-3 keer, de treksterkte met 2-3 keer, de druksterkte met 1,5-2 keer, de waterbestendigheid met 2 keer. Dit type vezel kan gedeeltelijk oplossen in cementmortel, maar wint hierdoor alleen maar aan kracht. Het blijkt dat versterking zowel chemisch als mechanisch plaatsvindt. Verbruik - ongeveer 0,8-1,2 kg per 1 m³ eindproduct betonnen mortel.

• Polypropyleenvezel is het meest gewoon een soort microversterking van vloerdekvloeren, omdat de prijzen, naast de uitstekende eigenschappen van beton (bijna zoals basaltvezels), lager zijn. Polypropyleenvezels komen niet binnen chemische reactie met betonmortel en verandert de eigenschappen ervan gedurende de gehele levensduur van het beton niet. Het verbruik van polypropyleenvezels bedraagt ​​ongeveer 0,6-1 kg per 1 m³ afgewerkte oplossing.

Het toevoegen van vezels aan een betonoplossing is heel eenvoudig; er zijn twee manieren om dit te doen: droog en nat. Alle soorten vezels, behalve basalt, kunnen droog worden gekneed. Dit betekent dat de basaltvezel eerst in water wordt geweekt en vervolgens de droge ingrediënten van het mengsel worden toegevoegd. Staalvezels worden alleen op droge wijze toegevoegd. Dat wil zeggen, het wordt aan het zand toegevoegd, gemengd, vervolgens wordt cement toegevoegd en vervolgens water.

Opgemerkt moet worden dat het mengen van oplossingen met glasvezel alleen van hoge kwaliteit zal zijn als dit wordt gedaan mechanisch- met hulp betonmixer of mixer. De mengtijd met vezels moet met minimaal 30% worden verlengd, zodat deze zo gelijkmatig mogelijk over het volume wordt verdeeld.

Conclusies met betrekking tot de wapening van vloerdekvloeren

De mening van de auteurs van het artikel over versterking is duidelijk: het is in ieder geval in een of andere vorm nodig. Dit is voornamelijk gebaseerd op persoonlijke ervaringen, maar ook op een analyse van de meningen van professionals op talrijke thematische bouwforums. Hier zijn de argumenten:

• Elke goed uitgevoerde wapening maakt de dekvloer beter.
• Hoog beladen dekvloeren, evenals die welke op de grond zijn gemaakt, moeten worden versterkt met een verstevigingskooi.
• Composietwapening biedt geen voordelen ten opzichte van staal tegen de huidige prijzen.
• Elk versterkingsframe moet zich in de dekvloer bevinden en de dikte van de beschermlaag moet 15 mm zijn.
• op betrouwbare basis is het voldoende om polypropyleen wapeningsnet te gebruiken.
• Het is altijd beter om te versterken met polypropyleen- of basaltvezels, omdat de kosten hiervoor onevenredig lager zijn dan voor alle andere componenten van de oplossing, en het resultaat, bij correct gebruik, voor de hand ligt.

Voorbereiding van mortel voor dekvloer

De kwestie van een goede voorbereiding van de oplossing bij de installatie van vloerbalken is uiterst belangrijk, omdat zowel de kwaliteit van de installatie als de periode van verdere werking ervan afhangen. Als je 20-30 jaar geleden terugspoelt, dan op de bouwplaatsen van particuliere huizen op het grondgebied voormalige Sovjet-Unie Er waren geen vragen hierover. Ofwel gewoon op het vloeroppervlak, of in zelfgemaakte troggen, een oplossing bestaande uit cement, zand en water werd gemengd met schoppen, en vervolgens op het vloeroppervlak gelegd met behulp van houten raspen, latten en stukken randen planken en andere beschikbare middelen. En veel van de banden die toen werden gemaakt, zijn vandaag de dag nog steeds van kracht. Maar dit betekent niet dat we deze “ouderwetse” methoden moeten blijven gebruiken.

Moderne dekvloeren worden vaak op een isolatielaag gemaakt en ook vloerverwarming is geen luxeartikel meer. Dienovereenkomstig nemen ook de eisen aan wat voor soort oplossing moet worden voorbereid toe. Laten we de lezers onmiddellijk vertellen dat mengen met schoppen op de vloer of in een trog, waar sommige huidige bronnen zelfs over praten, een onmoderne aanpak is. Goede dekvloer moet een homogene structuur hebben, dus het voorbereiden van een oplossing ervoor is beter te vergelijken met het ambacht van een apotheker, dat van verschillende containersmet behulp van bekers meet nauwkeurig benodigde hoeveelheid ingrediënten en mengt ze vervolgens tot een gladde massa. Het is duidelijk dat de volumes van een apotheker en een bouwer verschillend zijn, maar de houding moet vergelijkbaar zijn. En natuurlijk mag de bereiding van de oplossing alleen worden gedaan met behulp van mechanismen - mixers of betonmixers (betonmixers).

Een boormixer is een heel handig apparaat dat goed van pas komt in huishouden niet een keer

Vloervloeroplossingen kunnen op twee manieren worden voorbereid, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben.

• De eerste methode is om de oplossing zelf voor te bereiden. Tegelijkertijd worden de benodigde ingrediënten in het vereiste volume gekocht en in bepaalde verhoudingen gemengd. Houd er rekening mee dat ervaring of duidelijke instructies bij deze methode wenselijk zijn, om nog maar te zwijgen van de kwaliteit van de afzonderlijke componenten van de oplossing.
• De tweede manier is om kant-en-klaar droog te gebruiken mengsels bouwen, die speciaal zijn ontworpen voor het afreiden van vloeren. Dit maakt het werk eenvoudiger, maar kost meer.

Laten we deze methoden afzonderlijk en in meer detail bekijken.

Zelf mortel maken voor dekvloer

Moderne SNiP's interfereren er helemaal niet mee zelf koken oplossing, maar de kwaliteit mag niet minder zijn dan M-150, wat betekent dat elke vierkante centimeter van de dekvloer een belasting van 150 kg moet kunnen weerstaan. Dit is voldoende voor eenvoudige dekvloeren, maar mogelijk niet voldoende voor verwarmde vloeren. Naast de traditionele dekvloercomponenten - cement en zand, wordt ook aanbevolen een speciaal additief te gebruiken - weekmaker . Wat geeft dit?

• Om cement in steen te laten veranderen, heeft het een bepaalde hoeveelheid water nodig die ongeveer gelijk is aan een kwart van zijn massa. Voor 100 kg cement heb je ongeveer 25 liter water nodig. Maar met een dergelijke verhouding is het niet mogelijk een plastische en vloeibare cementmortel met vulstoffen te verkrijgen, dus wordt er een extra hoeveelheid water in het mengsel gebracht, waardoor de mortel gemakkelijk kan worden aangebracht. Weekmakers maken het mogelijk om de water-cementverhouding tot een minimum te beperken, wat een gunstig effect heeft op zowel de uithardingssnelheid als de uiteindelijke sterkte van de structuur of coating.

Weekmakers zijn geen luxe, maar noodzaak

• Het gebruik van een weekmaker vermijdt het verschijnen van luchtbellen in het lichaam van de dekvloer. Dit geldt vooral bij het gieten van verwarmde dekvloeren. Bij het leggen van de dekvloer ontsnapt de lucht, vanwege de plasticiteit van de oplossing, vanzelf vrijelijk, en cement-zandmortel heeft een betere grip op de vloerverwarmingsleiding.
• De merksterkte van de voltooide oplossing bij gebruik van een weekmaker neemt met 20-40% toe.
• Oplossingen met een weekmaker hebben een vorstbestendigheid die 50% hoger is dan zonder.
• De “levensduur” van de oplossing, gedurende welke er mee gewerkt kan worden bij het leggen van de dekvloer, neemt aanzienlijk toe. Hierdoor kunt u batches in grote volumes maken en de productiviteit verhogen.
• De waterbestendigheid van dekvloeren met weekmaker is aanzienlijk hoger dan zonder.

We hopen dat we onze lezers hebben overtuigd van de noodzaak om een ​​weekmaker voor dekvloer te gebruiken. Het is gemakkelijk te vinden te koop in vloeistof of poedervorm. Het kan anders worden genoemd, maar qua chemische samenstelling en in feite is het in 99% van de gevallen een weekmaker C-3. De vloeibare vorm is handiger, omdat de weekmaker direct aan water kan worden toegevoegd om een ​​oplossing te bereiden, terwijl het poeder een voorafgaande oplossing van een bepaalde hoeveelheid in een afgemeten volume water vereist. Alle instructies voor het gebruik van de weekmaker staan ​​altijd aangegeven op de verpakking.

Laten we nu eens kijken hoe we een beproefde oplossing voor dekvloeren kunnen voorbereiden.

• Portlandcement zelf moet als bindmiddel worden gebruikt. gewoon merk M 400. Je kunt ook M 500 gebruiken, dan wordt de dekvloer nog sterker. Het wordt meestal verkocht in zakken van 50 kg, maar voor het transportgemak zijn er ook zakken van 25 kg. Uiteraard is het noodzakelijk om te controleren of de houdbaarheid van het cement niet is overschreden.

• Het wordt aanbevolen om als vulmiddel te gebruiken steengroeve zand, waarvan de zandkorrels hebben onregelmatige vorm met scherpe randen. In een dekvloer zal dergelijk zand op zichzelf goed hechten met jou, met cement en stichting. Bij langdurige blootstelling aan water krijgt rivierzand een gladdere vorm, waardoor het gemakkelijker van de dekvloer loslaat.
• Er mag alleen schoon water worden gebruikt om de oplossing te bereiden, vrij van onzuiverheden van aardolieproducten, vetten en andere verontreinigingen. Uiteraard moeten watercontainers ook schoon zijn en alleen daarvoor bedoeld zijn. Opgemerkt moet worden dat de benodigde hoeveelheid water niet onmiddellijk hoeft te worden toegevoegd, omdat een oplossing met een zeer hoog gehalte kan worden verkregen. Dit heeft een slecht effect op het installatiegemak en de sterkte van de dekvloer. Zand kan al een bepaalde hoeveelheid water bevatten en ook het gebruik van een weekmaker heeft een grote invloed op de water-cementverhouding.

Nu over de verhoudingen van de ingrediënten van de dekvloeroplossing. De al jaren beproefde “klassieker” is één deel cement op drie delen zand. Wij raden u aan het exacte bedrag te berekenen met behulp van een rekenmachine.

Rekenmachine voor het berekenen van de hoeveelheid ingrediënten van een mortel voor vloerchape

De voorgestelde rekenmachine is zeer eenvoudig te gebruiken, vereist een minimale hoeveelheid invoergegevens en levert resultaten met goede nauwkeurigheid op. De enige verklaring voor het gebruik ervan is het punt over het hoogteverschil van de dekvloer. Dit is niets meer dan het verschil tussen het hoogste punt van de basis en het laagste, uitgedrukt in millimeters. We hebben hierover gesproken in ons artikel toen we keken naar de installatie van bakens.

Een dekvloer is een tussenlaag tussen de ondervloer en de afwerkvloerbedekking. Het is ontworpen om de ondervloer waterpas te maken. Geen vulling voor deze laag grote renovatie in een privéhuis of appartement zal van slechte kwaliteit zijn. Als u wilt weten hoe dekvloer wordt gemaakt, wordt de technologie hieronder gepresenteerd.

Het leggen van de gepresenteerde laag mag alleen worden gedaan nadat u het type hebt bepaald. De dekvloer kan als volgt worden geclassificeerd:

Volgens productiemethode:

1. Nat. Voor de vervaardiging ervan is een cementmortel met toevoeging van zand vereist. Je kunt het zelf bereiden of een kant-en-klaar mengsel kopen. In dit geval moet de laag extra worden versterkt met wapeningsnet. Optimale dikte dekvloer is ongeveer 10 cm;
2. Droog. Het kan worden geproduceerd met speciale grootformaatvellen van 1,5-3 cm dik.

Per verbindingstype:

1. Drijvend. Het wordt meestal geïnstalleerd als het wordt gebruikt tijdens renovaties waterdichtingsfilm. Deze dekvloer kan ongeveer 3,5 cm dik of meer zijn;
2. Stevig. Het is stevig bevestigd aan de basis.

Volgens productiematerialen:

1. Cementlaag. Het kan zowel in een appartement als in een privéwoning worden gebruikt. De meest optimale mengverhouding van cement en zand wordt geacht 1:3 te zijn;
2. Betonvloer schuren. Het leggen gebeurt met een kant-en-klaar mengsel, dat je bij een bouwmarkt kunt kopen. Het grootste nadeel van deze manier van egaliseren van de vloer is de snelle krimp van het materiaal. Terwijl u met het mengsel werkt, moet u de dikte van de dekvloer controleren, evenals de uniforme verdeling van de oplossing. Om de integriteit van de laag te behouden, is het noodzakelijk om deze te versterken met versterking of glasvezel. Om een ​​maximale kwaliteit te bereiken dient de vulling gedurende 2 weken met water besproeid te worden. Het duurt minimaal 20 dagen voordat de laag volledig droog is;
3. Gipsvloer in een appartement. Het is zeer eenvoudig te installeren, laat geen krimp toe en heeft een goede ductiliteit. Er wordt een laag van kleine dikte gelegd. Tegelijkertijd droogt het gips zeer snel. Het enige nadeel van dit materiaal is de onmogelijkheid om het te installeren in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid;
4. Dekvloer met betonmengsel. Het wordt op dezelfde manier gelegd als cement. Maar aan het afgewerkte mengsel wordt een oplossing van cellenbeton toegevoegd;
5. . Omdat het niet moeilijk is om zo'n dekvloer te maken, wordt deze steeds populairder, vooral in een privéwoning. Deze laag kan 0,5 tot 3 cm dik zijn, maar als de horizontale verschillen in de basis erg groot zijn, moet je voor het gebruik van het mengsel bovendien een ruwe dekvloer maken (je kunt betonmortel gebruiken);
6. Gipsplaten. In dit geval worden rechthoekige platen gebruikt, die met een lichte overlap worden gelegd. Houd er rekening mee dat een dergelijke dekvloer niet lang hoeft te drogen en vrij eenvoudig te installeren is.

Wat heb je nodig voor je werk?

Het meest voorkomende en veelgebruikte gietmateriaal is betonmortel. Voordat u de vloer afwerkt, moet u alle benodigde apparatuur en materialen verzamelen. Je zal nodig hebben:

• Container voor het mengen van betonmengsel.
• Boren met speciaal mondstuk of een bouwmixer.
• Hydraulisch niveau.
• Regel.
• Meester oké.
• Meetlint en marker voor het markeren van het gebied.

Sommige gereedschappen zijn nodig voor het gieten van dekvloer

Kenmerken van basisvoorbereiding

Het plaatsen van een dekvloer is geen heel ingewikkeld proces dat u zelf kunt uitvoeren. Eerst moet je echter de basis voorbereiden. Eerst wordt de oude vloerbedekking gedemonteerd. Als de ondervloer al is gevuld met cement- of betondekvloeren, moet deze zorgvuldig worden geïnspecteerd. Als er geen noemenswaardige schade is, kan deze worden gebruikt voor het vullen.

Kleine defecten kunnen worden gerepareerd met cement of betonmengsel. Het is beter om de uitstulpingen af ​​te snijden met een slijpmachine of hamerboor. Vervolgens moet de basis worden ontdaan van vuil en eventuele resterende lijm uit het betonmengsel.

Het primeren verbetert de hechting tussen de dekvloer en het vloeroppervlak. Bij sterk zuigende ondergronden twee lagen primer aanbrengen

De dikte van de dekvloer is niet alleen belangrijk in een appartement, maar ook in een privéwoning, vooral als u besluit deze te isoleren. Dit kan variëren afhankelijk van de geselecteerde materialen en kamerparameters. U moet er echter ook rekening mee houden dat een dekvloer met een verkeerd gekozen dikte van slechte kwaliteit kan zijn.

Installatie van bakens

Voordat u de vloer in een privéhuis of appartement dekvloer maakt, moet u bakens plaatsen. Zij zullen helpen om de oplossing zo soepel mogelijk te vullen. Hun installatie omvat de volgende acties:

1. Bepalen van het hoogste punt van de vloer met behulp van een hydraulisch niveau. Houd er rekening mee dat een klein horizontaal verschil kan worden “overwonnen” zonder extra een laag betonmortel te gieten. Als deze te groot is en groter is dan 8 cm, zal de extra dekvloer de belasting van de vloeren alleen maar vergroten.
2. . Meestal wordt het voor dit doel in een privéwoning of appartement gebruikt metalen profiel, hoewel er nog een andere optie is: eikenhouten latten;
3. Installatie van elementen. De afstand ertussen hangt af van de breedte van de regel waarmee u de oplossing waterpas maakt. De uitlijning van de bakens moet voortdurend worden gecontroleerd met behulp van een waterpas. Vervolgens worden de elementen gefixeerd met een kleine hoeveelheid oplossing;

Houd er rekening mee dat zelfs als u een extra substraat onder het profiel nodig heeft, u dit niet kunt gebruiken houten blokken, omdat ze onder invloed van vocht van vorm kunnen veranderen. De volgende video vertelt je meer gedetailleerd en duidelijk over deze fase:

Kenmerken van het bereiden van de oplossing

Als je het gebruikt, is het mengsel heel eenvoudig te bereiden. Combineer 1 deel cementsoort M400 en hoger met 3 delen zand. Je kunt ook geëxpandeerde klei toevoegen, wat voor extra isolatie zorgt. Vervolgens worden alle ingrediënten goed gemengd met een bouwmixer. Water wordt geleidelijk toegevoegd. In dit geval moet het mengsel blijven roeren, zodat er geen klontjes achterblijven. Er wordt indien nodig vloeistof toegevoegd, dat wil zeggen dat de oplossing zich niet snel mag verspreiden of erg dik moet zijn.

Als u een kant-en-klaar droog mengsel kiest om in een privéwoning te werken, wordt het bereid volgens de beschrijving van de fabrikant. De standaard voorbereidingsprocedure omvat echter de volgende acties:

• Giet water in een grote container met een snelheid van 1 liter per 5 kg mengsel.
• Giet het gekochte materiaal in een emmer en meng grondig. Als u vloeistof in het mengsel giet, is het onwaarschijnlijk dat u dit zult bereiken Hoge kwaliteit oplossing.
• Laat de resulterende substantie een paar minuten trekken en meng dan opnieuw grondig.

Funderingsgiettechnologie

De belangrijkste fasen van het aanbrengen van een enkellaagse cementzanddekvloer voor bakens

Na al het voorbereidende werk kun je beginnen met het belangrijkste: gieten. Hoe u stap voor stap een dekvloer correct maakt:

1. Je moet vanuit de verre hoek beginnen te werken en geleidelijk naar de deuropening toe bewegen.
2. Het mengsel hoeft alleen maar op het gebied tussen de twee bakens te worden gegoten. Probeer tegelijkertijd voortdurend het laagniveau te controleren. Op dit punt wordt de regel toegepast.
3. Na behandeling met de regel wordt het oppervlak ingewreven met een troffel. Houd er rekening mee dat de bewegingen licht en cirkelvormig moeten zijn.

Opmerking! De dekvloer moet zo worden gegoten dat de werkzaamheden binnen 1 dag zijn voltooid.

1 - Voorbereiding van de basis; 2 - Installatie van bakens en dempertape; 3 - Bereiding van de oplossing; 4, 5, 6 - Vullen en verdelen van het mengsel; 7 - Bakens verwijderen uit de dekvloerlaag; 8 - Vullen van holtes met oplossing; 9 - Afgewerkte dekvloer

Uiteraard moet het na het gieten van de oplossing de tijd krijgen om te drogen. Bij een temperatuur van + 20 ° C is het mengsel na 24 uur vast. Dit betekent echter niet dat het klaar is voor gebruik. Tijdens de eerste paar dagen van drogen moet het beton periodiek worden bevochtigd met water om te voorkomen dat het oppervlak barst. Bakens kunnen al op de derde dag worden verwijderd. In dit geval worden de resulterende gaten gevuld met een vooraf bereide oplossing.

Leg nu cellofaan op de resulterende basis, giet er zand op en geef het periodiek gedurende 14 dagen water. Vervolgens wordt de film verwijderd en wordt de basis opnieuw bevochtigd met vloeistof. Hierna moet het oppervlak volledig drogen. Dat wil zeggen dat het na een week klaar is om te worden geladen.

Nu weet u hoe u op de juiste manier een dekvloer maakt. Dit proces vereist speciale aandacht en geduld. Er moet met veel factoren rekening worden gehouden, vooral de laagdikte. Laat uw mening over het artikel achter in de reacties of deel uw ervaring met het plaatsen van een dekvloer in uw huis. En tot slot nog een paar zeer nuttige video's.

gang zeer goed klein - 1,2 meter lang en 2,4 meter breed. er moet een kast geplaatst worden. Gepland langs de muur. De klassieke kastdiepte van 60 cm neemt de helft van de gang in beslag, dus werd besloten om de diepte 40 cm te maken (de “hangers” moeten in de lengterichting worden geplaatst, en niet dwars, in de kast). Ik bekeek de kast uit de galerij "foto van Gregory", foto #19, als een geschikte optie. Maar er zijn geen frame-voor-frame-aanbevelingen voor de vervaardiging ervan ((((((ik realiseerde me dat eerst het frame is gemaakt (de linkerwand van de kast op de foto), de gipsplaat is omhuld en dan de "vulling' is van binnen bemeten. Dus? En wat is die lichtstrip aan de boven- en onderkast? Is dit ook een gipsplaatprofiel? Waarvoor?

• 110 antwoorden

Voortzetting van “een balkon dat niet is zoals dat van iedereen.”

Het kwam neer op wat meubilair op het balkon, daar was niet veel ruimte voor, dus besloten we het met een paar kasten te doen. De meubelmakers deden normaal hun werk, maar er was een nuance waar ze kennelijk geen invloed op hadden, of er waren andere argumenten. De gastvrouw was over alles tevreden, behalve over het ontwerp van de verbinding van de tafel met de vensterbank. Aan de ene kant lijkt het alsof je het niet andersom kunt doen, vooral omdat de vensterbank verbogen bleek te zijn, aan de andere kant

Laat eens wat anders zien dan de tabellen op de blog, anders ben ik er al lang niet meer geweest.

Kinderthema's hebben mij de laatste tijd geboeid op een manier die niet kinderachtig is. Ze vroegen me om verschillende items voor de kleuterschool te maken.

Het eerste vak is leerzaam, noodzakelijk en nuttig. Dit is een stoplicht, kinderen zullen het gebruiken om de verkeersregels te leren, iets uiterst belangrijks.

Laat ik maar meteen reserveren: ze hebben ook een voetgangersversie met mensen gemaakt, maar dan een eenvoudigere van karton.

In principe vroegen ze me om van deze drie ogen een eenvoudig kartonnen oog te maken, maar kan ik dat echt zonder problemen doen)) Ik dacht er meteen over om een ​​betrouwbaar educatief object te maken, en dat heb ik gedaan. Hoe lang is genoeg?

Het concept van het figuur is dat het voor iedereen groot genoeg is om te zien, stabiel, duurzaam en mee te nemen roterend mechanisme Het punt is dat er vier kanten zijn, één kant toont alle signalen voor een algemeen begrip van het apparaat.

De andere drie zijden krijgen één signaal, de leerkracht kan zich omdraaien en elke kleur van de 3 laten zien en de kinderen vragen naar het doel ervan.

Over het algemeen leek het mij dat dit juist zou zijn

De eerste gedachten over kleurcirkels op magneten en andere gloeilampen moesten worden geannuleerd; we hebben een eenvoudige, begrijpelijke oplossing nodig die moeilijk te doorbreken is; magnetische cirkels kunnen verloren gaan, gloeilampen en batterijen kunnen defect raken.

Ik weet niet of het idee is geslaagd, maar de tijd zal het leren.

De hele basis is van MDF, dat met PVA aan elkaar is gelijmd; voor tijdelijke hechting heb ik het ook vastgezet met een micropin.

Afzonderlijk zou ik willen opmerken dat je een cirkelzaag kunt gebruiken om cirkels met verschillende diameters en, belangrijker nog, dezelfde grootte te maken, met behulp van een eenvoudig apparaat, eerst snijden we vierkante plano's, en dan op het apparaat, het onderdeel draaiend, we snijden de hoeken af ​​tot een veelvlak, en door het onderdeel te draaien, maken we het af tot een cirkel.

Ik heb de doos aan elkaar gelijmd, de vizieren zijn helften van de ogen van de cirkels, ik heb er met een bovenfrees een groef onder gemaakt, zodat zulke dingen niet veilig aan het uiteinde kunnen worden gelijmd.

Het geheel draait naar mijn mening op een pijp van het jokersysteem voor planken, zodat de stops er niet uit vallen en er doorheen vallen, wat door bugs is verholpen.

De basis is massief en breed gemaakt uit dikke lagen MDF; met zo'n basis valt het verkeerslicht niet zo gemakkelijk op zijn kant.

Ik speelde de dwaas en boorde dwars door de pijp, dus moest ik een plaat op de retourzijde plaatsen.

Ik heb alles gespoten, daarna gelakt, het ding is klaar.

De signaalcirkels heb ik niet geschilderd; ze zijn uit zelfklevend papier gesneden, wat het makkelijker maakt om het displayitem bij te werken.

Wie klaar is met lezen, kijk naar de dia's

Hallo, broeders in reparatie! Ik heb hier al een hele tijd niets geschreven, en over het algemeen begon ik zelden binnen te komen, het is allemaal op de een of andere manier te veel tijd: óf drinken, óf feesten, en nu heeft een nieuwe ‘aanval’ me aangevallen. Maar wetende dat je mij ondanks alles koppig niet vergeet, besloot ik geen varken te zijn en je te vertellen over mijn nieuwe hobby. Ik begin van ver: ik heb bijna mijn hele volwassen leven als elektronica-ingenieur gewerkt, bovendien als ingenieur-ontwikkelaar van elektronische en elektrische apparaten van de breedste klasse en het breedste doel, en tegelijkertijd puur in de defensie-industrie. Het is duidelijk dat de reikwijdte van mijn amateurradio-interesses alleen werd beperkt door mijn luiheid, er waren voor mij eenvoudigweg geen beperkingen op radiocomponenten, ik had ALLES! Welnu, in navolging van de trends van de amateurradiomode van die tijd, lag mijn voornaamste focus op radio-ontvangers en versterkers, uiteraard op transistors en microschakelingen. Ik heb al een hele tijd niet meer op dit gebied gewerkt en ik heb alle onderdelen lang geleden op de vuilstort gegooid, maar al die tijd had ik een droom in mijn ziel: een buizenversterker maken, en niet een simpele Eén, maar één die iedereen naar adem zou doen snakken. En ik moet zeggen, op het werk ben ik meest van mijn tijd hield ik me bezig met elektrische vacuümapparaten, radiobuizen, om het simpel te zeggen, dus dit onderwerp was voor mij heel bekend. En dan is er nog de mode voor ‘warm buizengeluid’, waar mensen letterlijk gek van worden. Kortom, een jaar geleden besloot ik mijn droom waar te maken. Ik besloot meteen: de mainstream, gewone buizenversterkers met een uitgangstransformator, zijn voor mij niet interessant, dit is geen koninklijke zaak! Moet ik niet een TRANSFORMATORLOZE buizenversterker uitvinden? Nou, ik kon me de moeilijkheden op dit pad goed voorstellen, en ik had een aantal van mijn eigen gedachten over deze kwestie, maar toch besloot ik de radioamateurs te raadplegen. Ik vond een geschikte groep op Facebook, begon daarin te publiceren en stelde ooit een vraag

Cementdekvloer, of zoals het ook wel “traditionele dekvloer” wordt genoemd, wordt met recht beschouwd als de meest betrouwbare en economische in termen van contante kosten. Het wordt heel vaak binnenshuis gebruikt voor verschillende doeleinden bijvoorbeeld: in appartementen, landhuizen, cafés, kantoren, winkels, garages enzovoort. De basis van een dergelijke cement-zand dekvloer is een droog mengsel (zandbeton) M-150 of M-300. Hoeveel van dit mengsel is nodig voor de dekvloer? Berekening van zandbeton voor vloerchape hieronder weergegeven.

Berekening van het mengsel voor vloerchape

Allereerst is het noodzakelijk om de kamer te meten. Met behulp van een laserwaterpas en een meetlint meten en meten we de hele kamer en kijken waar er verschillen zitten. We berekenen hoeveel m2 we moeten maken, daarna tellen we alle bouwmaterialen die nodig zijn voor de werkzaamheden. Het is vooral belangrijk om de benodigde hoeveelheid droog mengsel correct te berekenen.

Voorbeeld:

We moeten een dekvloer maken in een kamer met een oppervlakte van 25 m2 dik 5 cm .
Op 1 m2 met dikte 1 cm gaat ongeveer weg 22 kg mengsels.
Vermenigvuldigen 5 cm dekvloeren op 22 kg mengsels (5 x 22 = 110). Middelen 110kg zal wegen 1 m2 onze 5 cm dekvloer.
Nu 25 m2 vermenigvuldigen met 110kg mengsels (25 x 110 = 2.750). Middelen 2 750 kg een dekvloer van 5 cm weegt op een oppervlakte van 25 m2.
Verder 2 750 kg gedeeld door het gewicht van de zak droog mengsel (2.750 kg: 50 kg = 55). Middelen 55 zakken mengsel wegen 50 kg we zullen het nodig hebben.

De rest van het materiaal kan eenvoudig worden berekend op basis van het vloeroppervlak.

Om de dekvloer te installeren hebben we nodig:

1. Profiel voor bakens;
2. Droog mengsel M-150 of M-300;
3. Primer- of betoncontact;
4. Versterkend gaas (gebruikt op losse basis);
5. Randband;
6. Dampremmende film (op de tweede of derde dag moet u water op de dekvloer gieten en deze gedurende 7 dagen met film bedekken). Het proces kan opnieuw worden herhaald.

Merk op dat een mengsel van hogere kwaliteit aangeeft dat het mengsel meer cement bevat. Zuiver cement is gemarkeerd met M-500. Daarom, hoe hoger het merk droog mengsel, hoe sterker de dekvloer zal zijn.

De cementgebonden zanddekvloer hardt uit (wordt sterker) binnen 30 dagen, gedurende welke tijd er alleen tegels op gelegd kunnen worden, de rest van de vloerbedekking kan na 30 dagen geplaatst worden. Feit is dat het vocht dat zich in de dekvloer bevindt, zal worden geabsorbeerd en de coating zal verpesten. Als de dikte van de dekvloer meer dan 5 cm is, dan onderste laag Wij adviseren het gebruik van geëxpandeerde klei. Het is licht van gewicht en neemt het totale gewicht van de dekvloer weg, waardoor de belasting op de vloerplaat wordt verminderd.

Wanneer het zandbeton voor dekvloer en andere materialen is berekend en op de locatie is afgeleverd, begint de meester met werken. Allereerst wordt de vloerplaat voorbereid op het gieten van de dekvloer, dat wil zeggen dat deze wordt ontdaan van allerlei soorten vuil en wordt gegrond. Wanneer de primer is opgedroogd, bevestigen we de randtape aan de muur; dit is nodig om de spanning van de dekvloer te verminderen. We installeren bakens met een vooraf gemeten hoogte. Als het nodig is om wapeningsgaas te gebruiken, moet dit net onder het midden van de dekvloer zelf worden opgetild en vastgezet.

Bereid het mengsel voor: 10 kg droog mengsel moet in 0,8 - 1,3 l worden gegoten schoon water en roer tot een gladde massa zonder klontjes met een bouwmixer. Het resulterende mengsel moet binnen 1 uur worden gebruikt.

Giet het voorbereide mengsel en trek het samen met een gelijkmatige strook langs de bakens totdat de kamer volledig gevuld is. 2-3 dagen na het gieten van de dekvloer moet deze met water worden gemorst en bedekt met film. Laat de dekvloer 30 dagen staan ​​en de dekvloer is klaar voor verder gebruik!

Bij het renoveren van een appartement of het helemaal opnieuw bouwen van een huis is het belangrijk om over alle nuances na te denken, zodat het eindresultaat niet alleen mooi is, maar ook van hoge kwaliteit. Er moet veel aandacht aan besteed worden voorbereidend werk, inclusief productie. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de fundering onder uw voeten sterk en betrouwbaar is, evenals voor het aanbrengen van de afgewerkte vloer. En de lange levensduur kan alleen worden gegarandeerd door het op de juiste manier te vervaardigen. Wat is de minimale dikte van een dekvloer? Het maken ervan is immers geen goedkoop plezier, en een klein materiaalverbruik zou ons in staat stellen een zekere mate van besparing te realiseren.

Dekvloer is een belangrijk en zelfs basiselement van vrijwel elke kamer. Het moet in ieder geval worden gemaakt, omdat het zonder dit onmogelijk is om de afgewerkte vloerbedekking goed te leggen. De dekvloer vervult ook extra functies van warmte en waterdichtheid en zal daarvoor zorgen goed niveau geluidsisolatie, indien correct uitgevoerd. Maar de belangrijkste functie is precies bij het egaliseren van de ruwe fundering en het correct verdelen van de belasting over de vloeren.

Om de basis waterpas te maken, dat wil zeggen om de eerste functie van de dekvloer te implementeren, is het in bepaalde situaties mogelijk om een ​​zeer dunne laag aan te brengen. Soms is het dus voldoende om een ​​dekvloer van ongeveer 5 mm dik te maken. Maar om de juiste verdeling van de belasting op de ondergrond te bereiken, die vooral afhangt van de dikte van de laag, is het soms nodig om een ​​veel dikkere laag te gieten.

Op een opmerking! De dekvloerlaag moet gemakkelijk bestand zijn tegen een drukbelasting van 15 MPa. Bovendien moet de helling van de basis minimaal zijn en niet meer dan 0,2% bedragen.

De dekvloer moet dus sterk en betrouwbaar zijn, geen scheuren vertonen en vlak zijn. Hoe beter dit bouwelement is gemaakt, hoe groter de kans op vloeren die jarenlang klachtenvrij meegaan.

Wat beïnvloedt de laagdikte?

De dikte van de betonnen dekvloerlaag is afhankelijk van de invloed van vele factoren. Laten we de belangrijkste bekijken:

• de staat van de basis, dat wil zeggen de vloeren. Dit is een van de belangrijkste factoren die de uiteindelijke dikte van de dekvloerlaag beïnvloeden. Dus hoe groter het hoogteverschil van de ruwe fundering, hoe dikker de dekvloer zal zijn. Anders is het simpelweg niet mogelijk om gladde vloeren te realiseren. Bovendien kan de basis bedekt zijn met scheuren en enkele uitsteeksels hebben - dit alles heeft invloed op de uiteindelijke dikte. Dat wil zeggen dat als de basis bijvoorbeeld zeer kleine gebreken vertoont, de dikte van de betonlaag in de dekvloer volgens SNiP slechts 4 cm kan zijn. Als de hoogteverschillen te groot zijn, moet u zich daarop voorbereiden dat het verbruik van materialen zal toenemen - er vanaf komen met een minimale laag zal niet werken;

Belangrijk! Een te dunne dekvloer kan snel instorten, zelfs als deze op de juiste manier wordt gegoten. Daarom moet u bij het gieten van een laag met een minimale dikte versterkende elementen als toevoeging gebruiken. Als ze niet worden gebruikt, moet de minimale laag minimaal 4 cm zijn.

• soort oplossing gebruikt. Met sommige materialen kun je een sterke, maar zeer dunne basis bereiken. Het mengsel dat wordt gebruikt om de dekvloer te vullen, heeft dus ook invloed op de dikte ervan. Minimaal verbruik zal op de verpakking worden aangegeven. Dit punt is van toepassing op alle moderne mengsels. Als u conventionele, beproefde verbindingen gebruikt of een droge dekvloer maakt, kunt u verwachten dat de minimale dikte in sommige gevallen 8-15 cm kan bereiken. Soms kunt u een truc gebruiken: gebruik het als bodembedekking, waarmee u het gewenste resultaat kunt bereiken niveau, maar tegelijkertijd het gewicht van de dekvloeren en het betonmixverbruik verminderen;

• de aanwezigheid van isolatielagen voor verschillende doeleinden heeft ook invloed op de dikte van de dekvloerlaag. De dekvloer kan bijvoorbeeld rechtstreeks op de vloeren worden gestort als de staat van de vloer dit toelaat. En in dit geval is soms 2 cm mengsel voldoende. Maar als er lagen zijn, zal de dekvloer dikker moeten worden gemaakt. Zelfs als er alleen waterdichting wordt gebruikt.

Het is belangrijk om te onthouden dat een te dikke laag dat niet is de beste optie. Overmaat kan in dit geval een afname van de ruimte tussen het plafond en de vloer veroorzaken, het materiaal zal lang nodig hebben om te drogen en bij gebruik zal het veel meer energie vergen om de basis op te warmen dan bij de optimale of minimale laag . Vergeet ook de toename van de massa van de vloeren en de belasting van de vloeren niet. In sommige gevallen is het maken van een zware, dikke dekvloer volledig verboden.

Als u van plan bent een verwarmde vloer te installeren, moet u hier overigens ook rekening mee houden bij het maken van een dekvloer. Het moet alle warmtebronnen volledig bedekken. Als de diameter van vloerverwarmingsbuizen bijvoorbeeld 2,5 cm is, moet de dikte van de dekvloer variëren tussen 5-7 cm.Deskundigen merken op dat soms 4 cm dikte voldoende is. Een te dikke dekvloer is geen optie, omdat er veel thermische energie wordt besteed aan het verwarmen van het beton zelf.

SNiP 2.03.13-88. Vloeren. Downloadbaar bestand (klik op de link om de PDF in een nieuw venster te openen).

Video - Dikte van de dekvloer bij aanwezigheid van verwarmde vloeren

Welk type dekvloer is er?

Hierboven werd vermeld dat de dikte van de dekvloer ook wordt beïnvloed door waaruit deze kan worden gemaakt. Laten we kennis maken met de belangrijkste soorten dekvloeren.

Tafel. Soorten dekvloeren.

Type	Beschrijving	Minimale dikte
	Klassiek. Deze dekvloer wordt al tientallen jaren in de bouw gebruikt en verliest door zijn betrouwbaarheid zijn relevantie niet. Het is echter behoorlijk zwaar en kan niet in alle gebouwen worden gebruikt. Het wordt onafhankelijk gemaakt van cement, zand en water.	4-5 cm of minder. In dit laatste geval is het belangrijk om extra wapening toe te passen. Wanneer geïnstalleerd op betonnen platen de dikte is minimaal 5 cm, bij afwezigheid van wapening minimaal 7 cm.
	In dit geval is de dekvloer gemaakt van speciale verbindingen die zich met een beetje hulp zelfstandig over de vloer kunnen verspreiden. U kunt de dunste dekvloerlaag bereiken. Vaak gebruikt als afwerking coating dekvloeren voordat de definitieve vloer wordt gelegd. Hier blijkt de dekvloer zeer vlak te zijn ten opzichte van de horizon.	Van enkele millimeters tot 2 cm.
	Kant-en-klare mengsels zijn erg handig in gebruik, maar zijn niet goedkoop. Vaak gaat deze optie waar naartoe meer geld dan om een ​​gewoon beton te creëren. Maar bases gemaakt van kant-en-klare mengsels drogen sneller en de laag vereist meestal een veel kleinere dikte.	In dit geval moeten alle aanbevelingen voor laagdikte op de verpakking worden bekeken - ze worden gegeven door de fabrikant, de indicatoren zijn verschillende mengsels kan varieren.
	In dit geval is de dekvloer gemaakt van geëxpandeerde klei, speciale platen en een aantal andere elementen. Het is licht van gewicht en eenvoudig te installeren; het hoeft niet te worden gedroogd en kan soms direct na installatie worden gebruikt.	De dikte kan ongeveer 10-15 cm zijn en het minimum is 3,5 cm, op voorwaarde dat de dikte van de platen die het oppervlak vormen 2 cm is.

In sommige gevallen kan de dikte van een betonnen dekvloer 15 cm bereiken, dit is een monolithische zware dikke vloer, waarbinnen noodzakelijkerwijs wapening wordt gebruikt of voor extra versterking van de vloeren. In gewone stadsappartementen wordt deze optie niet gebruikt vanwege het feit dat dit een aanzienlijke belasting veroorzaakt plafonds tussen de vloeren. Maar in een privéwoning kan deze dekvloer zelf tegelijkertijd zowel een fundering als een vloer worden.

Ook zal de minimale dikte van de dekvloerlaag toenemen als er bodembedekking wordt toegepast. Het kan steenslag of geëxpandeerde klei zijn, op de grond of op een ruwe ondergrond worden gegoten en er vervolgens bovenop worden gegoten beton mengsel of past. De dikte van de betonlaag mag in dit geval niet minder zijn dan 10 cm.

Is het mogelijk om de dekvloer dunner te maken?

In feite is het niet de moeite waard om in mindere mate af te wijken van de door deskundigen aanbevolen minimale dekvloerdikte, zelfs niet om geld te besparen. Dit zal immers niet gerechtvaardigd zijn dunne laag zal onbetrouwbaar zijn en alles zal in de loop van de tijd nog steeds opnieuw moeten worden gedaan. Natuurlijk verbiedt niemand het besparen op materialen, maar een te dunne laag kan:

• snelle scheuren van de dekvloer veroorzaken;
• dienen een extreem korte periode;
• beschadigd raken als een zwaar voorwerp op de grond valt;
• veroorzaken een onjuiste warmteverdeling bij het installeren van vloerverwarming.

Op een opmerking! Soms kun je nog steeds uit de situatie komen - maak een dunne stropdas. Maar een vermindering van de dikte is alleen toegestaan ​​als er een soort weekmaker aan het mengsel wordt toegevoegd, bijvoorbeeld kalk, wasmiddel, PVA, etc. Er zijn er ook een aantal professionele middelen, die in winkels kan worden gekocht.

Dekvloerinstallatie: algemene regels

Als u alle aspecten van het ontwerp en de installatie van de dekvloer kent, kunt u beginnen met werken. Het is echter de moeite waard om enkele regels te onthouden die tijdens dit proces moeten worden gevolgd. En ze zijn relevant voor absoluut elk type dekvloer.

1. Je moet altijd waterdicht zijn. Anders tijdens het gieten cement dekvloer je kunt je buren overspoelen. En in de toekomst kan de mogelijkheid van leidinglekken niet worden uitgesloten. In dit geval wordt de renovatie van de buurman opnieuw gered door de waterdichtingslaag. Ook kunt u in sommige gevallen de hechting kwijtraken, wat niet altijd nodig is bij het gieten van dekvloer.
2. Het installeren van dempertape moet verplicht zijn. Het komt erop neer dat de dekvloer zijn eigenschappen verandert tijdens het droogproces. fysieke parameters en kan zichzelf barsten of de muren beschadigen. En in ieder geval zal het de druk van de gegoten basis op de wanden van de kamer verzachten. Het is beter om de dempertape aan te brengen voordat u de waterdichtingslaag aanbrengt.