In de regel onder dergelijke dragende elementen constructies, wordt een massieve riem van gewapend gewapend beton gestort. Sommige amateurbouwers proberen echter, blijkbaar om tijd en materiaal te besparen, manieren te vinden om de Mauerlat op cellenbeton te bevestigen zonder een gepantserde riem. Laten we eens kijken hoe dit mogelijk is en of het überhaupt de moeite waard is om zijn toevlucht te nemen tot een dergelijke oplossing.
Een paar woorden over het belang van Mauerlat
Wat is een Mauerlat en waarom is het nodig? Voor iemand die onervaren is op het gebied van constructie, zegt dit lastige woord vaak helemaal niets. In de tussentijd, we zijn aan het praten ongeveer een van de belangrijkste dragende delen van de bouwconstructie.
Wat is de basis - waarschijnlijk weet iedereen het. De Mauerlat is qua functionaliteit dus te vergelijken met een funderingstape. Toegegeven, zij is verantwoordelijk voor de belastingen die door het hele gebouw als geheel worden overgedragen, en de Mauerlat is alleen voor degenen die worden gevormd tijdens de werking van de gehele dakconstructie - truss systeem, dakbedekking, isolerende "taart", binnenste lijnen pijlstaartroggen (indien aanwezig), enz.
En de belastingen hier kunnen aanzienlijk zijn, en het gevaarlijkste is om een barstrichting loodrecht op de oppervlakken van de muren te hebben, dat wil zeggen om te werken aan hun vernietiging. Het draait allemaal om de hoeken van de dakhellingen - dit is wat zo'n ontleding van de krachttoepassingsvectoren geeft, zowel door de zwaarte van de dakconstructie zelf als onder externe belastingen - sneeuw en wind.
Dergelijke breekpuntbelastingen die door de dakspanten worden overgedragen, zijn vooral gevaarlijk voor muren die zijn bekleed met stuk materiaal - baksteen of metselwerkblokken (waaronder cellenbeton). Dit betekent dat het noodzakelijk is om de neerwaartse belasting zo gelijkmatig mogelijk over de gehele lengte van de wand te verdelen. En nogmaals, naar analogie met de funderingstape kan een krachtige houten balk dit aan, die over de hele lengte strak tegen het uiteinde van de muur rust.
De tweede opmerkelijke kwaliteit van de Mauerlat is een grote opluchting installatiewerk bij het installeren van het truss-systeem. Ga ermee akkoord om elk op te lossen spant been naar de hoofdmuur is veel moeilijker dan, zoals ze zeggen, "boom tot boom". Met de aanwezigheid van een Mauerlat zijn er zeer brede mogelijkheden voor het gebruik van verschillende verbindingsschema's, van "doof" tot verplaatsbaar, met behulp van een verscheidenheid aan bevestigingsmiddelen.
Als Mauerlat wordt meestal een houten balk met een doorsnede van 100 × 100 mm en meer gebruikt (in de regel wordt, afhankelijk van de massaliteit van de dakconstructie, nog eens 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm gekozen ). Heel vaak vertrouwen ze op een onuitgesproken, in principe maar effectieve regel: de dikte van de mauerlat moet minimaal twee diktes van de dakspanten zijn.
Breedte - afhankelijk van de dikte van de muur waarop deze is geïnstalleerd. Tegelijkertijd proberen ze de balk zo te plaatsen dat deze niet gelijk valt met het oppervlak van de muur, zowel buiten als binnen. Dit maakt het gemakkelijker om het hout tegen te beschermen negatieve impact externe omgeving, om de isolatie hiervan uit te voeren is nogal moeilijk in termen van normale thermische isolatie van de unit. Deze regel is niet verplicht, maar als je het advies van de meesters leest, adviseren ze allemaal bijna unaniem om aan elke kant minstens 50 mm van de rand te laten.
Het is mogelijk om van een blok hout een mauerlat te maken, maar zo'n oplossing lijkt niet optimaal te zijn - de handelingen van het bevestigen aan de muur en vervolgens het inbrengen van de dakspanten zullen veel moeilijker worden en vereisen daarom meer vaardigheden in timmerwerk.
Het is duidelijk dat ze, gezien de hoge verantwoordelijkheid van dit element van de dakconstructie, voor dergelijke doeleinden proberen gedroogd hout van de eerste klas te kiezen, dat geen kromming, uitgesproken knopen, scheuren, tekenen van biologische ontbinding en andere gebreken.
Geselecteerd hout wordt over het algemeen aanbevolen voor Mauerlat hardhout. Maar het vinden van dergelijk materiaal is niet eenvoudig, daarom wordt meestal grenen van hoge kwaliteit gebruikt, maar alleen door het bloot te stellen aan een zeer kieskeurige keuze: besparen op kwaliteit is in dit geval volkomen onaanvaardbaar.
Trouwens, de Mauerlat is misschien niet van hout. Als u bijvoorbeeld van plan bent een truss-systeem te maken van geprefabriceerd of gelast metalen spanten, dan wordt ook een stalen balk als mauerlat gebruikt - meestal een kanaal of een I-balk. In de praktijk van particuliere bouw wordt echter zelden gebruik gemaakt van dergelijke oplossingen - hout blijft een "klassieker".
Mauerlat mag niet worden gebruikt op muren van hout of boomstammen (de rol wordt gespeeld door de laatste rij - bovenste harnas), en verder kozijn huizen- om dezelfde reden. Soms weigeren ze de Mauerlat wanneer de muren zijn gebouwd van een materiaal dat duurzaam is, bestand tegen punt- en barstbelastingen (bijvoorbeeld beton), en tegelijkertijd omvat de dakconstructie het bevestigen van spanten aan de buitenste verlenging van de vloerbalken . Voor wanden van stukmateriaal kan in ieder geval niet zonder een mauerlat.
Het is duidelijk dat om de Mauerlat zijn functies volledig te laten uitvoeren, de betrouwbaarheid van de bevestiging aan de muur geen reden tot bezorgdheid zou moeten zijn. Met betonnen, stenen, bakstenen muren - het is gemakkelijker, omdat er veel manieren zijn om het hout stevig aan het einde van de muur te bevestigen. Bijvoorbeeld bij het leggen van keramiek of silicaat baksteen bladwijzers zijn gemaakt van houten staven. Hierdoor is het dan mogelijk om gewone stalen beugels te gebruiken voor het bevestigen van de Mauerlat. Maar om dergelijke bladwijzers met cellenbeton te voltooien is een absoluut hopeloze taak, u hoeft het niet eens te proberen, aangezien er geen betrouwbaarheid wordt geboden. We moeten naar andere manieren zoeken, die later in het artikel zullen worden besproken.
Op cellenbetonmuren wordt Mauerlat aanbevolen om te worden uitgevoerd volgens een "gesloten circuit", dat wil zeggen in de vorm van een frame dat de hele omtrek van het gebouw volledig omringt - zo wordt de maximale betrouwbaarheid van de constructie bereikt. Dit is echter niet altijd mogelijk - bijvoorbeeld in het geval dat gevels uit dezelfde schuimblokken worden opgemaakt. Dit betekent dat hoe betrouwbaarder de bevestiging van de balk aan het einde van de muur zou moeten zijn.
Hoe wordt een gevelspantsysteem berekend?
In de loop van de presentatie hebben we de lezer al een keer gewezen op de grootte van de spantpoot - het gedeelte van de Mauerlat hangt hier tot op zekere hoogte van af. Maar rekening houdend met de hellingshoeken en alle uitvalbelastingen - lees in een speciale publicatie van ons portaal.
Hoe kan ik een mauerlat-balk aan een muur van gassilicaat bevestigen zonder een gepantserde riem?
Allereerst moet een bouwer die met een dergelijk probleem wordt geconfronteerd, duidelijk de vraag voor zichzelf beantwoorden: "Is het voor mij echt niet mogelijk om een riem van gewapend beton te gieten om in principe geen problemen te hebben?" Waarom? - Ja, want elk van de hieronder voorgestelde opties is niet zonder bepaalde tekortkomingen. En trouwens - de mogelijkheid om een Mauerlat zonder gepantserde riem te installeren is nogal twijfelachtig en wordt met veel voorbehoud geaccepteerd.
Het maakt niet uit hoeveel je kijkt, het is onwaarschijnlijk dat je begrijpelijke criteria zult vinden als experts ondubbelzinnig zeggen - ja, je kunt het doen zonder een betonnen gepantserde riem op deze gassilicaatmuur. Er zijn maar veel "als" waarin, zo lijkt het, men kan hopen op het succes van zo'n montage.
Cellenbeton prijzen
cellenbeton
- Als het huis of bijgebouw klein is (helaas zijn er geen beoordelingscriteria).
- Als het dak een niet al te complexe en zware structuur heeft (laten we zeggen dat we het hebben over eenvoudige van bijvoorbeeld golfkarton of metalen tegels - zullen alle andere dakbedekkingsmaterialen, samen met hun kist, zwaarder zijn).
- Als klimaat omstandigheden constructiegebieden impliceren geen grote sneeuwbelasting en winddruk (en waar is de garantie dat er geen weerafwijking zal optreden?).
- Als het ontwerp van het truss-systeem barstbelastingen minimaliseert. Dit kan worden verstrekt:
- Het gebruik van hangende stops, stevig vastgebonden met horizontale trekjes.
- Het gebruik van gelaagde spanten, met verplichte ondersteuning op het punt van de nokverbinding, als op het punt van verbinding van de spantpoten met elkaar een scharnierverbinding op de nok is aangebracht en het bevestigingspunt aan de Mauerlat de gebruik van beweegbare, glijdende gewrichten.
Kortom, de lijst met voorwaarden om te proberen het zonder gepantserde riem te doen (en zelfs dan zonder volledig vertrouwen in succes) is vrij groot. En het is waarschijnlijk nodig om tien keer na te denken voordat je dit specifieke pad kiest.
Het internet biedt echter verschillende manieren om een Mauerlat-balk rechtstreeks op een gassilicaatmuur te monteren zonder een gepantserde riem te gieten. Laten we proberen ze te begrijpen.
Mauerlat bevestiging met draad
Een van de meest simpele manieren, die vaak wordt gebruikt bij de constructie van bakstenen muren. In dit geval worden ongeveer 4 ÷ 5 rijen voor het einde van het metselwerk bundels staaldraad met een diameter van ongeveer 3 mm (3 ÷ 4 kernen in een bundel) tussen de rijen gelegd, zodat ze vanuit beide richtingen naar buiten kijken buitenste en binnen muren. De lengte van de release van deze "pigtails" is zo gemaakt dat deze dekking biedt voor de Mauerlat-balk die aan het einde van het metselwerk is gemonteerd en zorgt ervoor dat de draadlus zonder problemen betrouwbaar kan worden gedraaid en gespannen. De locatiestap van dergelijke leash-bladwijzers wordt meestal gelijk gekozen aan de installatiestap van de spanten, zodat de bevestigingspunten van de Mauerlat tussen aangrenzende spantenparen vallen.
Als de muur klaar is, wordt deze op zijn uiteinde gelegd. Vervolgens wordt er een balk bovenop geïnstalleerd, genivelleerd en vervolgens wordt een draadlus gemaakt en vastgedraaid. Het vastdraaien wordt meestal uitgevoerd met behulp van een koevoet (bevestiging), waardoor de balk zo strak mogelijk tegen de muur wordt gedrukt.
Het lijkt erop - hier is het, de eenvoudigste oplossing. Kijk echter eens goed: alle getoonde voorbeelden zijn alleen op stenen muur. Ze schrijven dat deze methode ook goed werkt met gas-silicaatblokken, alleen het leggen van draad "pigtails" wordt ongeveer twee rijen voor het einde van het metselwerk uitgevoerd.
Ze schrijven iets, maar het was niet mogelijk om op internet een enkel betrouwbaar bewijs te vinden voor de betrouwbaarheid van een dergelijke methode met gassilicaatwanden.
Volgens persoonlijke gevoelens - zal de draad onder zware belasting, en nog meer - met mogelijke trillingen, bijvoorbeeld bij harde wind, werken als " ijzerzaag mes", geleidelijk bijtend in het gas-silicaatblok (dat kan worden gezaagd handzaag)? Dit is immers een schending van de integriteit van het metselwerk, en een verzwakking van de bevestiging van de Mauerlat aan de muur, met alle gevolgen van dien.
Kortom, niet alles is zo vanzelfsprekend...
Bevestiging van de balk met ankers of pluggen
Het lijkt erop dat de eenvoudigste betrouwbare manier bewezen door oefening en tijd. Alles is zo, maar alleen als we het niet hebben over gassilicaat. De verhoogde kwetsbaarheid van dit materiaal kan voor een verrassing zorgen wanneer er een barst of zelfs een schilfer ontstaat wanneer het anker wordt vastgedraaid of de deuvel wordt vastgeschroefd.
Natuurlijk kunt u in onze tijd een aanzienlijk assortiment bevestigingsmiddelen vinden die speciaal zijn ontworpen voor cellenbetonwanden. Maar zie je, het is één ding om meubels, interieurartikelen of zelfs een frame voor muurisolatie te repareren - en een heel andere krachtige, die de basis wordt voor de hele dakconstructie.
Aangezien de houdeigenschappen van gassilicaat klein zijn, moet u ankers van maximale lengte kopen - ongeveer 300 ÷ 500 mm, zodat u, rekening houdend met de dikte van de Mauerlat-balk, min of meer betrouwbaar kunt "haken" aan de muur. Maar de kosten van zulke lange krachtige ankers zijn aanzienlijk, dus daar moet ook rekening mee worden gehouden.
Het werk aan het monteren van de Mauerlat op de ankers wordt ongeveer in de volgende volgorde uitgevoerd:
| Illustratie | |
|---|---|
 | Allereerst is het noodzakelijk om ervoor te zorgen betrouwbare waterdichting tussen het gassilicaat en het gestapelde hout. Anders zal op de plaats van contact van hout met ander bouwmateriaal onvermijdelijk een vochtcentrum verschijnen en als gevolg daarvan biologische ontbinding. |
 | Een strip is redelijk geschikt voor een waterdichte barrière kwalitatief dakbedekkingsmateriaal- het wordt zo gelegd dat het het hele uiteinde van de muur volledig bedekt. Als het een paar aan de zijkanten binnenkomt, is het niet eng, aangezien deze later gemakkelijk af te snijden is. De strip kan droog worden gelegd, dat wil zeggen zonder gebruik van bitumineuze mastiek. |
 | Daarna wordt een mauerlat op het einde van de muur gelegd. IN dit voorbeeld er wordt een hoogwaardige plaat van 50 × 150 mm voor gebruikt, die er trouwens niet dik genoeg uitziet. Maar het bevestigingsprincipe verandert hier niet van. |
 | De balk wordt precies op zijn plaats gelegd, zoals voorzien door het project, genivelleerd. |
 | De nodige opmaak wordt uitgevoerd. In principe komt het in dit geval neer op het afbakenen van de plaatsen voor het installeren van de dakspanten - dan kunnen de Mauerlat-bevestigingsankers ertussen worden geplaatst - en er zal geen wederzijdse interferentie zijn. |
 | De plaats van bevestiging van het spantbeen is geschetst. Ankers kunnen willekeurig worden geplaatst, waarbij de stap van de spanten wordt herhaald. |
 | Hier is het, de ankerbout. Laten we meteen een reservering maken - in dit voorbeeld wordt nog steeds een gepantserde riem bovenop de gassilicaatwand gegoten, dus gebruikt de meester relatief kleine ankers, 12 mm in diameter en 150 mm lang. In volgroeid beton zal een dergelijke bevestiging de vereiste betrouwbaarheid bieden. Maar als er geen gepantserde riem is, moet u de langste bevestigingsmiddelen installeren - tot een halve meter. |
 | Verder wordt een penvormige boor voor hout (in dit geval 12 mm in diameter) in de boor geïnstalleerd en in de Mauerlat-balk geboord door gaten tot aan het einde van de muur. Het verdient aanbeveling om het zaagsel direct weg te vegen zodat het niet terugvalt in het kanaal. |
 | Daarna erin de verhuizing zit erop perforator met een boor voor 12. Direct door een gat in het hout wordt een ankerkanaal in het wandmateriaal geboord. |
 | Nadat het gat klaar is, wordt er een anker in gestoken. Verder moet het anker over de gehele lengte met een hamer worden gehamerd, totdat de sluitring onder de moer in het hout stopt. |
 | EN laatste actie het blijft over om alle ankers vast te draaien met de juiste sleutel, waardoor de Mauerlat-balk stevig tegen het einde van de muur wordt gedrukt. |
Is zo'n verbinding betrouwbaar? Met beton, ja. Met gassilicaat direct - de vraag is complex, zelfs met een grote ankerlengte. In ieder geval konden er geen studies of resultaten van het onderzoek naar ervaringen over dit onderwerp op internet worden gevonden - noch positief noch negatief.
Laten we ons concentreren op nog één ding. Vaak is de lengte van het hout om de Mauerlat in één stuk langs de muur te leggen niet voldoende, en moet je je toevlucht nemen tot splitsen. Ervaren timmerlieden kunnen zeer interessante en betrouwbare interlocks maken, maar voor een niet-professional is het voldoende om een verbindingsknoop van een halve boom te maken. Vereiste voorwaarde: op dit punt zal het dan nodig zijn om te zorgen voor bevestiging - een anker of een haarspeld om de kruising strakker te maken.
Prijzen voor golfkarton
golfkarton
Een vergelijkbare aanpak wordt ook gebruikt in de hoeken waar de balken van aangrenzende muren worden samengevoegd - een vergrendelingsverbinding, gevolgd door vastdraaien met de geselecteerde bevestigingsmiddelen.
Bovendien wordt, om alle zijden van de Mauerlat in het meest stijve frame te binden, versterking van de verbinding met stalen beugels op de hoeken toegepast. Een van de bovenstaande diagrammen laat dit goed zien.
Nog een tip - als u twee stukken hout aan de muur moet verbinden, moet u ervoor zorgen dat ze ongeveer even lang zijn. Bijvoorbeeld op een muur met een lengte 8,5 meter is het beter om geen balken te gebruiken 6 + 2,5 , en bijvoorbeeld 4,2 + 4,3 M.
Technologische innovaties - chemische ankers
Een tiental jaar geleden hoorden maar weinig mensen over deze innovatieve methoden om onderdelen in verschillende materialen te bevestigen. Tegenwoordig zijn chemische ankers overal te koop, maar het is nog niet mogelijk om ze tegen een prijs publiekelijk verkrijgbaar te noemen.
Trouwens, veel van de thuisvakmannen voerden soortgelijke bevestigingstechnologieën uit zonder speciale chemische ankers - we hebben het over die gevallen waarin een mengsel van epoxy en een verharder in het gemaakte gat werd gegoten en vervolgens het onderdeel werd ingebracht - een betrouwbare verbinding werd in een dag gehaald.
De reclame die dergelijke chemische ankers vergezelt, schrijft hen de hoogste sterkte-eigenschappen toe. Het is waar dat men al klachten van consumenten kan beantwoorden, hoewel ze misschien verband houden met het feit dat er veel namaakproducten van lage kwaliteit van dergelijke chemie op de markt zijn. En als we het hebben over gerenommeerde fabrikanten van dergelijke materialen, dan moeten we ons concentreren op de merken Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW en enkele anderen.
Op zichzelf kunnen chemische ankers verschillen in het principe van hun toepassing.
- Eén variëteit heeft dus een capsule (ampul) lay-out.
Een ampul wordt ingebracht in het gat dat onder het anker is geboord, dat een een- of tweecomponentensamenstelling bevat, die snel begint uit te harden na mengen en contact met lucht.
Na het leggen van de ampul wordt het anker (pin) zelf in het gat gestoken en tot de gewenste diepte gehamerd. Bij verstopping vernietigt het anker de ampul, zuigen vult de hele ruimte van het kanaal. Inclusief tussen de wanden en schroefdraad van de nop. Bij normale luchttemperatuur, na 25 ÷ 45 minuten, polymeriseert de samenstelling volledig, hardt uit, zorgt voor betrouwbare retentie en onbeweeglijkheid van het anker, zelfs onder aanzienlijke belasting.
- Een ander type chemische ankers omvat het gebruik van patronen (buizen) met een polymeersamenstelling (meestal tweecomponenten) en een speciaal dispenserpistool. Het pistool is qua ontwerp vergelijkbaar met degene die we gewoonlijk gebruiken siliconen afdichtmiddelen of vloeibare nagels. En sommige soorten chemische ankers zijn rechtstreeks ontworpen voor zulke eenvoudige wapens.
Bovendien kunnen, afhankelijk van het materiaal van de muur, ook extra apparaten worden gebruikt. Laten we bijvoorbeeld eens kijken hoe een chemisch anker wordt geïnstalleerd, dat speciaal is ontworpen voor poreus beton.
| Illustratie | Korte omschrijving van de uit te voeren handeling |
|---|---|
 | De afbeelding toont de mogelijke componenten van een set chemische ankers "Fisher" - dit zijn de patronen zelf met composities van verschillende hardingssnelheden, doseerpistolen. Het kanaal voor elk chemisch anker moet altijd grondig worden gereinigd van stof - hiervoor is er een speciale pomp voor het spoelen en wegpompen, borstels met verschillende diameters. Maar zo speciaal mondstuk kunt u conische gaten maken (precies wat u nodig heeft voor poreus beton). En tot slot diverse adapters, geleideadapters, gaasbussen eronder holle wanden, en de nagelankers zelf van verschillende lengtes. |
 | In dit geval zijn we precies geïnteresseerd in het onderwerp van het artikel gas silicaat muur- poreus beton. |
 | Het boren van het kanaal onder het anker begint. Hiervoor wordt een speciale boormachine met een ronde aanslagbegrenzer en een bolvormig mondstuk gebruikt. |
 | Eerst wordt een recht gat geboord - helemaal tot aan de begrenzer. |
 | De stop rustte tegen de muur en dankzij de bolvorm van het mondstuk begint het gat conisch te worden - zoals weergegeven in de afbeelding. |
 | Wanneer het kanaal klaar is, wordt de boor recht en voorzichtig geplaatst om de per ongeluk versmalde bovenkant van de kegel niet te breken, deze wordt uit het gat verwijderd. |
 | Daarna nemen ze handpomp– het is noodzakelijk om het kanaal grondig te reinigen van stof. Purge begint met de pompsonde volledig ondergedompeld in het gat. |
 | Vervolgens wordt de pompsonde geleidelijk uit het kanaal verwijderd zonder de spoeling te stoppen. Gebruik indien nodig een ronde borstel met de juiste diameter. Deze ontluchtingsoperatie moet minstens vier keer worden herhaald - de aanwezigheid van stof vermindert de betrouwbaarheid van het chemische anker drastisch. Idealiter is het nodig om te streven naar een volledig schoon kanaal. |
 | Na het schoonmaken wordt een plastic hoes in het gat gestoken. Het zal de rand van het gat "veredelen" en, belangrijker nog, ervoor zorgen dat het ingebrachte anker (stud) loodrecht op het muuroppervlak staat. |
 | De chemie maakt zich klaar om te werken. Een patroon wordt in het pistool gestoken, een mengmondstuk wordt erop geschroefd. Een kleine release van de compositie wordt op elk oppervlak gemaakt - u moet ervoor zorgen dat alle componenten volledig gemengd zijn - dit zal een gelijkmatige kleur van het uitgaande mengsel laten zien. |
 | Daarna wordt de tuit in de huls gestoken die het gat begrenst en begint het vullen van de holte met de composietsamenstelling. |
 | Meestal is de holte gevuld tot ongeveer ¾ van zijn volume. |
 | Vervolgens wordt een ankerbout van de vereiste lengte genomen en zorgvuldig (in de letterlijke zin van het woord) in de plastic massa geschroefd die de conische holte vult - hiervoor op dit stadium vingerkracht is voldoende. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de stijl loodrecht op de muur staat - de geleidehuls helpt hierbij, maar het hindert de controle nog steeds niet. De pin wordt helemaal in de muur geschroefd. |
 | Het blijft slechts 45 minuten wachten - en bij normale temperatuur (ongeveer +20 °C) is het anker klaar voor belastingtesten. |
Wat wordt er nog meer gezegd over de voordelen van chemische ankers:
- De bevestiging wordt als zeer sterk en duurzaam beschouwd - de levensduur wordt geschat op 50 jaar.
- Gebruikt polymeer composiet volledig inert voor atmosferische, biologische, chemische invloeden.
- Bij het installeren van een dergelijk anker zijn er geen barstbelastingen in poreus beton, dat wil zeggen dat het risico op barsten of spaanders praktisch is geëlimineerd.
- Tegelijkertijd zorgt de penetratie van de composiet in de poriën van cellenbeton naast het geboorde kanaal voor een maximale hechting van de chemische deuvel aan het wandmateriaal.
Nou, nu - over de tekortkomingen. Het zijn er niet veel, maar oordeel zelf:
- De kosten van chemische deuvels zijn hoog en het monteren van de Mauerlat kost een zeer indrukwekkend bedrag. Bovendien vereist onze taak zeer diepe kanalen met hun volledige vulling met composiet - dus er is een behoorlijk aantal cartridges nodig.
- Chemische ankers zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Het is duidelijk dat op de Mauerlat temperaturen boven de 100 graden in principe nergens vandaan kunnen komen, maar toch...
- Er zijn geen betrouwbare gegevens geïdentificeerd over de timing en resultaten van de werking van chemische ankers voor het bevestigen van de Mauerlat aan gasbeton zonder gepantserde riem. Dat wil zeggen, er zijn suggesties dat het goed lijkt te werken - maar er zijn nog geen resultaten van de uitgevoerde tests. Misschien wil jij de eerste zijn?
Video: Demonstratie van Hilti chemisch anker
Mauerlat-bevestiging op ingebedde noppen
Als, zelfs voordat de Mauerlat wordt bevestigd, noppen op de juiste afstand van elkaar uit het einde van de muur steken, wordt het installatieproces tot het uiterste vereenvoudigd.
- Markeringen voor de locatie van de noppen worden overgebracht naar de balk - hiervoor is het voldoende om de Mauerlat erop te leggen en een beetje te tikken - de noppen laten sporen achter die de middelpunten van boorgaten worden.
- Verder wordt op deze noppen een waterdichtingsstrip “geprikt”.
- Vervolgens wordt een balk met geboorde gaten gespannen.
- Brede ringen worden op de noppen geplaatst, moeren worden gelokt - en er vindt een volkomen begrijpelijke procedure plaats om de Mauerlat naar het eindgedeelte van de muur te drukken.
Alles is heel eenvoudig, maar behalve één ding - maar zoals in cellenbeton wand schroef de bouten vast. Dit is waar de moeilijkheden beginnen.
Er zijn zulke tips - een diep gat van ongeveer 500 mm wordt geboord in cellenbetonmetselwerk, een gat met een diameter van ongeveer 3-4 mm groter dan de diameter van de stijl. Het kanaal wordt vervolgens gevuld met metsellijm of cementmelk. Daarna wordt er een haarspeld in gestoken totdat deze stopt - en in deze vorm blijft deze staan totdat de oplossing volledig is uitgehard.
Het lijkt eenvoudig, maar sommige vakmensen die deze methode hebben geprobeerd, zijn er duidelijk niet enthousiast over - oplossingen kunnen krimpen, het is moeilijk om lege plekken te vermijden en de kwaliteit van zo'n knoop is nog steeds niet de hoogste. Sommige bevestigingsmiddelen kunnen losraken als gevolg van dynamische belasting of trillingen, en dit gaat gepaard met een algemene verzwakking van de structuur, het verschijnen van scheuren in gas-silicaatblokken - met alle trieste gevolgen van dien.
Een andere optie voor vroege installatie van noppen. In dit geval worden ze loodrecht op de metalen platen gelast, die in de metselwerkvoeg worden geplaatst voordat de laatste rij gassilicaatblokken wordt geplaatst. De vorm van de platen speelt geen grote rol - ze kunnen bijvoorbeeld zijn zoals weergegeven in de afbeelding.
Het belangrijkste is dat de platen een steun vormen voor de nop en tegelijkertijd de trekkracht tegenwerken. Met deze aanpak worden van tevoren gaten in de blokken van de bovenste rij geboord, voordat ze in het metselwerk worden geïnstalleerd, vervolgens worden daar noppen geplaatst, indien nodig worden de randen van het blok "uitgelijnd" zodat het niet scheeftrekt aan de dikte van de plaat. Daarna wordt het metselwerk uitgevoerd - en als de muur klaar is, zijn er meteen een aantal ingebedde noppen voor het monteren van de Mauerlat.
De platen zijn verborgen in de metselwerkvoegen en de noppen worden een handig hulpmiddel om de Mauerlat stevig te bevestigen. En toch is de meest betrouwbare installatie van ingebedde noppen alleen verzekerd bij het gieten verstevigde riem.
Is het redelijk om te weigeren de pantsergordel te vullen?
En nu, integendeel, een directe vraag aan de lezer - hoe ernstig zijn uw redenen om deze eenvoudige, maar zeer betrouwbare, bewezen, gegarandeerde kracht te weigeren gecreëerde structuur het dak van de operatie om de pantsergordel te vullen? Laten we nog eens kijken hoe eenvoudig en duidelijk het allemaal is voordat we een definitieve beslissing nemen.
Het proces van het gieten van een versterkte riem is niets ingewikkelds!
| Illustratie | Korte omschrijving van de uit te voeren handeling |
|---|---|
 | Als je kijkt naar allerlei instructies en handleidingen over de constructie van huizen uit gasbetonblokken, wordt er niet eens nagedacht over het bevestigen van een Mauerlat-balk aan het einde van de muren zonder een riem van gewapend beton. En alleen ergens in de tekst kan er een bescheiden vermelding zijn: bij uitzondering bijvoorbeeld op klein bijgebouwen, met daken van een klein gebied, als de klimatologische omstandigheden in de regio geen uitgesproken sneeuw- en windbelasting impliceren, enz. Kortom, praktisch op eigen risico en risico. Is het echt zo moeilijk om de gepantserde riem in te vullen om weg te komen van deze afhankelijkheid - "als" in één keer? |
 | Overigens is hier niets bijzonder moeilijks aan, dat wil zeggen iets dat zelfs een beginnende bouwer niet zou kunnen doen. Fabrikanten van cellenbeton bouwmaterialen hebben een speciaal type blokken in hun assortiment opgenomen, speciaal ontworpen voor de laatste rij metselwerk. Ze hebben een karakteristieke vorm, waarvoor ze de naam U-blokken hebben gekregen (vanwege hun gelijkenis met deze letter van het Latijnse alfabet). In feite is dit een niet-verwijderbare bekisting van gasbeton in de fabriek voor het storten van een versterkte band. |
 | Kijk naar de illustratie - het toont verschillende maten gasbeton U-blokken. Het kleinste blok (200 mm dik) heeft een symmetrische vorm, alle andere hebben een wand dikker dan de andere. Deze verdikte muur moet naar de straat kijken - hij is breder gemaakt om de warmte-isolerende eigenschappen maximaal te behouden. |
 | De afmetingen van het "kanaal" voor de versterkte riem zelf zijn niet zo groot, dat wil zeggen dat er niet veel beton nodig is, en voor landhuis van gemiddelde grootte zal het gemakkelijk zijn om het zelf op de werkplek te maken. Bovendien moet je het nog steeds handmatig vullen, aangezien de betonpomp in dit geval geen assistent zal zijn - de "tape" is te smal en te klein. De hoeveelheid beton voor deze operatie zal hieronder worden besproken. Het lijkt erop, waarom zelfs maar nadenken over manieren om het zonder gepantserde riem te doen - is het niet beter om er meteen mee te beginnen? Velen worden echter tegengehouden door het feit dat de U-blokken daarvoor nodig zijn minder materiaal in productie zijn ze echter aanzienlijk duurder, omdat ze meestal afzonderlijk worden verkocht. Maar het blijkt dat dergelijke blokken onafhankelijk kunnen worden gemaakt, met behulp van standaard muurblokken, of je kunt ze helemaal missen door andere technische oplossingen toe te passen. |
 | U-blokken kunnen dus uit standaard muurblokken worden gesneden. |
 | Om te beginnen wordt natuurlijk markup uitgevoerd - de breedte van het uitgesneden fragment ... |
 | ... en de diepte ervan. |
 | Er worden lijnen getrokken waarlangs sneden worden gemaakt. In dit geval besloot de meester een "kanaal" van 120 mm breed en 160 mm diep te snijden. Dit is voldoende voor een versterkte riem. |
 | Als muren zijn gebouwd van gas-silicaatblokken, moet de meester een gereedschap hebben om ze te snijden. Meestal is dit een krachtige handzaag met een grote tand. Ze beginnen sneden te maken langs de gemarkeerde lijnen - tot de diepte van het "kanaal" dat wordt gecreëerd. |
 | Om een gelijkmatige snede in de diepte te bereiken, wordt het blok om de beurt gezaagd, waarbij de gewenste onderdompeling van de zaag wordt bereikt, eerst met één ... |
 | ... en dan aan de andere kant. We hebben trouwens geen foto, maar te oordelen naar de verzekeringen van de meesters, kunnen dergelijke gelijkmatige en identieke sneden in de diepte ook worden gemaakt met een cirkelzaag. Toegegeven, het loslaten van de zaag is mogelijk onvoldoende (nou ja, je hebt minimaal 100 mm zaagdiepte nodig) - eindelijk kun je met een handzaag werken. Waarom geen optie? |
 | Een blok met gemaakte sleuven wordt "op de kolf" geplaatst. |
 | De volgende stap is de perforator. Er wordt een boor in de cartridge gestoken - de diameter is niet zo belangrijk (meestal is 8 ÷ 12 mm voldoende), maar het is beter om een langere lengte te nemen, ongeveer 400 mm, zodat het geboorde gat ongeveer het midden van het blok bereikt . Er wordt een reeks gaten geboord langs de lijn die de onderkant van het gecreëerde "kanaal" definieert, met een afstand tussen hun middelpunten in de orde van grootte van 15 mm. |
 | Vervolgens wordt het blok omgedraaid en wordt een soortgelijke bewerking aan de andere kant uitgevoerd. |
 | Daarna is meestal een lichte slag met een hamer voldoende - en het fragment dat van drie kanten is gesneden, valt uit het blok. Trouwens, deze fragmenten mogen, als ze niet zijn gespleten, niet worden weggegooid - ze kunnen nog steeds van pas komen tijdens de constructie. |
 | En om de versterkte riem te vullen, blijft er zo'n zelfgemaakte U-blok over. |
 | Indien nodig kunnen de resterende oneffenheden worden bijgesneden met een beitel ... |
 | ... veeg kruimels en stof weg ... |
 | …en verzend afgewerkt blok naar de plaats van opslag voordat ze worden gelegd. |
 | Nadat er voldoende zelfgemaakte U-blokken zijn gemaakt, gaan ze verder met het leggen van de laatste rij van de muur. Het werk begint meestal vanuit de hoek. |
 | Lijm voor gasbeton wordt bereid uit een droog mengsel. Blokken worden achtereenvolgens ingedeeld. Alles is zoals bij gewoon metselwerk - eerst wordt lijm aangebracht met een laag van de gewenste dikte ... |
 | …deze laag wordt vervolgens geëgaliseerd en uitgestreken met een getande spaan… |
 | ... en dan wordt er nog een U-blok van gassilicaat geïnstalleerd. Het werk gaat op dezelfde manier door totdat de hele rij is aangelegd - totdat een "kanaal" is gevormd voor het gieten van de gepantserde riem. |
 | Bijzondere aandacht wordt besteed aan de hoeken en op de kruising van de muren - hier moet je nadenken over hoe je de U-blokken kunt verbinden, zodat het "kanaal" voor de gepantserde riem niet wordt onderbroken. Een van de opties wordt weergegeven in de afbeelding, maar andere oplossingen zijn zeer acceptabel. |
 | Voor sommigen lijkt deze aanpak misschien overdreven tijdrovend, en bovendien gepaard met een grote hoeveelheid verspilling. Welnu, dit is tot op zekere hoogte waar, en het is heel goed mogelijk om andere methoden toe te passen om bekisting voor de gepantserde riem te maken. Hier is er een van. Om de muren van dit eigenaardige te creëren vaste bekisting in dit geval worden gebruikt gas silicaat blokken kleinere dikte - ze worden vaak extra genoemd. U kunt bijvoorbeeld blokken met een dikte van 100 mm gebruiken om een buitenmuur te maken. |
 | Een aantal van deze blokken wordt langs de buitencontour van de muur op de lijm gelegd (de afbeelding toont slechts een montagevoorbeeld). |
 | Elke gepantserde riem verandert, vanwege de specifieke thermische eigenschappen van beton, altijd in een krachtige "koude brug". Om dit nadeel te verminderen, is het raadzaam om onmiddellijk een isolatielaag aan te brengen - leg langs de buitenmuur van de vaste bekisting (als de breedte van het muurblok dit toelaat) geëxtrudeerd polystyreenschuim met een dikte van ongeveer 50 mm. |
 | Aan de andere kant wordt de wand van onze "bekisting" gevormd door een dun blok van 50 of 75 mm dik. Deze rij is ook geïnstalleerd op gas-silicaatlijm. |
 | Het resultaat is zoiets als deze afbeelding - een kanaal voor het verder gieten van de versterkte riem (weergegeven in de afbeelding met de reeds gelegde versterkende kooi). Trouwens, je kunt de diepte van het "kanaal" iets verkleinen als het te groot blijkt te zijn. Aan de onderkant, ook op lijm, kun je fragmenten leggen die uit extra blokken zijn gesneden, zodat de diepte in de buurt van 150 ÷ 180 mm ligt - dit is voldoende. |
 | Er zijn meer opties. Bijvoorbeeld aan de ene kant - hetzelfde gas-silicaatblok 100 mm en een isolatielaag, en aan de andere kant - gewoon een houten (of OSB) bekisting, tegen het oppervlak gedrukt of precies langs het einde van de muur geplaatst. |
 | Maar de optie en over het algemeen zonder het gebruik van gas-silicaatblokken. Aan beide zijden is een houten bekisting geplaatst. Neus buiten langs de bekistingsplaten wordt een strook geëxpandeerd polystyreen van 100 mm dik en een breedte die overeenkomt met de hoogte van het "kanaal" dat voor de gepantserde riem is gemaakt, gelegd. |
 | Hier is deze optie, om zo te zeggen, live - met de isolatie langs de buitenomtrek van de bekisting. Hoewel de isolatie in dit geval niet verplicht is, mag deze niet worden verwaarloosd - dit is hierboven al vermeld. Maar verder binnenmuren het is niet nodig - als het ook de bedoeling is om daar een versterkte riem te gieten, dan is alleen een houten bekisting aan beide zijden voldoende. |
 | Nadat de bekisting (in een van zijn versies) is blootgelegd, gaan ze verder met het breien van het versterkende frame. In de regel is voor de armo-riem onder de Mauerlat niet te veel versterking vereist - vier staven met een periodiek profiel (klasse A-III) met een diameter van 10 mm zijn voldoende. |
 | De ruimtelijke positie van de wapeningsstaven kan op verschillende manieren worden aangebracht. De "klassiekers" zijn natuurlijk klemmen gemaakt van gladde of gegolfde wapening, met een doorsnede van 6 of 8 mm. - ongeveer hetzelfde als op een strokenfundering. |
 | Maar vaak is dit schema ook vereenvoudigd - het ziet er nog steeds "te zwaar" uit voor een gepantserde riem langs de bovenkant van de muur. Als je naar de gepresenteerde voorbeelden kijkt, gebruiken veel meesters zeer niet-standaard oplossingen. Deze snijdt bijvoorbeeld vierkanten uit een kant-en-klaar gelast wapeningsnet voor een dekvloer - en gebruikt ze als een soort klemmallen. |
 | Binden gebeurt op de gebruikelijke manier - met behulp van stalen binddraad. |
 | En zo'n beeld wordt verkregen na het koppelen - een nette ruimtelijke structuur van vier staven langswapening. |
 | En hier is nog een originele oplossing. Blijkbaar heeft de eigenaar de mogelijkheid om goedkoop (of zelfs gratis) aan productieafval te komen metalen producten. Op zo'n creativiteit kan men alleen maar jaloers zijn! |
 | Hoe het ook zij, niemand annuleert de regels voor het breien van wapening, vooral op het gebied van wapening (longitudinale verbinding van staven, bochten, verbindingsgebieden). Daarom worden passende bochten, overlappingen, klemmen, enz. Gemaakt. - alles volgens de regels strip fundering. Let trouwens op het extreem belangrijke nuancering. De aanwezigheid van een versterkte riem laat praktisch geen problemen over voor de daaropvolgende bevestiging van de Mauerlat - gerijpt beton zal zelfs conventionele uitzettingsankers perfect vasthouden. En toch, voordat beton wordt gestort, kan nog een bewerking worden uitgevoerd: installeer de noppen van tevoren en koppel ze aan de wapeningskooi. Nadat de riem is uitgehard, heeft de meester onmiddellijk kant-en-klare betrouwbare bevestigingsmiddelen voor de balk. |
 | Er zijn ook verschillende opties voor het installeren van noppen. Er wordt dus bijvoorbeeld een geleidegat onder hen geboord in de bodem van het kanaal en de stijl zelf is verbonden met de bovendorpel van de frameverstevigingsstructuur (zoals weergegeven in de afbeelding). |
 | De haarspeld kan ook worden geplaatst met een offset vanaf de hartlijn van de gepantserde riem - het hangt allemaal af van de breedte en de geplande plaats voor het leggen van de Mauerlat. De afbeelding laat zien hoe de ingebedde stijl aan de langswapeningsstaven wordt vastgemaakt. |
 | Hier wordt getoond hoe, om economische redenen, draadboutlengtes eenvoudig aan dwarsverstevigingsbeugels worden gelast. Toegegeven, hiervoor is het al nodig om de vaardigheden van elektrisch lassen zeer goed te beheersen. |
 | Als u een moer aan de onderkant van de bout schroeft en een brede sluitring aanbrengt, zal de betrouwbaarheid van de resulterende bevestiging aanzienlijk toenemen. Na de volledige rijping van de gestorte betonnen riem zal het bijna onmogelijk zijn om zo'n haarspeld eruit te trekken. |
 | De stap van het installeren van de noppen wordt meestal op dezelfde manier genomen als de stap van de toekomstige installatie van de dakspanten. Tegelijkertijd is het wenselijk dat deze Mauerlat-bevestigingspunten tussen de spanten vallen - zodat ze de verdere installatiewerkzaamheden niet hinderen. |
 | Na het plaatsen en koppelen van de noppen is het aan te raden om het bovenste deel met schroefdraad samen met de aasmoer af te sluiten met rekfolie - zodat de schroefdraad niet verstopt raakt bij het storten van beton. |
 | Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de wapeningsstaven zich op een bepaalde afstand van de wanden van de geïmproviseerde "bekisting" bevinden - zodat een beschermende laag beton ontstaat. Voor deze doeleinden kunt u speciale voeringen gebruiken - deze zorgen voor de nodige speling aan zowel de onderkant als de zijkanten. |
 | Er wordt beton voorbereid. In de regel is voor zo'n armo-belt de betonkwaliteit M200 voldoende (maar niet lager). In een middelgroot huis een groot aantal beton is voor deze doeleinden niet nodig - het is heel goed mogelijk om het zelf te doen in een betonmixer. |
 | Dan klaar oplossing is het beu (door emmers), en geleidelijk wordt het "kanaal" van de gepantserde riem ermee gevuld. |
 | Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat er bij het gieten geen ongevulde holtes zijn. Om dit te doen, wordt het gestorte beton zorgvuldig "gebajonet", dat wil zeggen, het wordt over de gehele lengte van het gevulde gedeelte doorboord met een stuk wapening of een puntige houten lat Hierdoor kunnen luchtbellen ontsnappen. |
 | Na "bajonet" wordt de oplossing zoveel mogelijk verdicht met een troffel of spatel, terwijl het oppervlak van de gecreëerde riem wordt geëgaliseerd. |
 | Dus gaan ze achtereenvolgens verder, over de gehele lengte van de gecreëerde riem. |
 | De band is gevuld en uitgelijnd. Deze afbeelding toont een variant zonder noppen - de eigenaar gaat uit van het gebruik van conventionele spreidankers voor de montage van de Mauerlat. |
 | Maar de optie - met gekoppelde hypotheekbouten. Na het gieten van de riem en de uiteindelijke rijping, zijn er kant-en-klare bevestigingsmiddelen voor de meesters die zich met het truss-systeem zullen bezighouden. In ieder geval moet de armo-riem de tijd krijgen voor rijping van hoge kwaliteit - het is raadzaam om niet eerder dan een maand na het gieten verdere robots te starten. |
Zoals hierboven beloofd - een paar hulpmaterialen:
Versterking van de stripfundering - hoe doe je het goed?
In de tabel is al vermeld dat de principes van ruimtelijke versterking van de najaarsgordel vergelijkbaar zijn met de funderingsband - vooral wat betreft wapening op kruispunten, kruispunten en op hoeken. Details worden gegeven in een speciale publicatie van ons portaal. En in een ander artikel worden gegeven. Bovendien zijn er in beide artikelen handige rekenmachines voor het berekenen van materialen.
En tot slot een rekenmachine waarmee u snel en nauwkeurig kunt bepalen benodigde hoeveelheid M200 beton voor het gieten van de gepantserde riem en het aantal componenten voor de vervaardiging ervan.
Goede dag of avond!
Ik zie dat je de oplossing van de problemen van elk probleem zorgvuldig benadert, ik vond het erg leuk, dus besloot ik te solliciteren!
Er is dus niet zo'n probleem, maar er is psychisch ongemak (daarover iets later), vanwege het feit dat er geen gepantserde riem is.
Meer.
Het huis is als volgt gebouwd.
- De grond waarop de fundering staat is zand en klei (want bij het boren van de palen kwam dit mengsel (licht in de vorm van zand) naar buiten).
- Volgens het grondwater staat het water in de zomer ergens rond de 4 meter (volgens de verkopende partij), maar toen de palen tot een diepte van ongeveer 2,4 m werden gemaakt, was er geen water; achter het terrein werd een greppel gegraven om bronwater op te vangen en naar de weg te leiden, 1,5 meter diep.
- Het perceel is vlak (een lichte helling van 10-5 cm bij 8 meter), maar er is een berg 300 meter ervoor en 200 meter erachter Spoorweg(de snelweg naar Moskou via Perm) soms wordt een lichte trilling gevoeld.
- Fundering 7,15 m bij 8,12 m met een latei in de vorm van een kruis in het huis, rooster 60 cm (hoogte) * 40 (breedte) cm (40 in de grond + 20 erboven), palen werden om de 1,1-1,3 gemaakt van elkaar (van rand tot rand van de stapel) met een diameter van 40 cm bij 2 m vanaf het laagste punt van het rooster, exclusief de jumper ( geschatte weergave fundering is bevestigd), was de gebruikte wapening 10".
- Gestort in oktober vorig jaar (2012), betonkwaliteit M200, (schema bijgevoegd).
- Dit jaar begon hij muren te bouwen (juni 2013).
- Vervolgens werd dakbedekking in 2 lagen gelegd, een kelder in drie M150-stenen (met 2 luchtstukken per kamer).
- Vervolgens gingen we gasblok (600 * 188 * 300). De eerste verdieping van 13 rijen is ergens 2,4 m, er worden vloerbalken (10 stuks) op gelegd, aangezien de eerste verdieping van 5 muren de balken als volgt bevonden: de achterkant van het huis (waar geen erker is) balken 150 * 150 ergens dan 4 meter elk, leunend op een muur en een tussenschot van elk 30 cm (over de hele breedte van het blok), het voorste deel van het huis (met een erker) balken 100 * 150 5 meter elk , nou ja, een van de erker tot de scheidingswand van 6 m, iedereen rust aan elke kant 30 cm (omwikkeld met dakbedekking).
- Het volgende was de zolder. zijwanden 1,2 meter hoge gevels 2,3 m elk.
- De blokken waren gelijmd.
Hier is de meeste ontknoping.
Ik begon na te denken over hoe ik het mansardedak moest plaatsen, waar ik het aan moest bevestigen, nou, ik ging op internet om te lezen wat en hoe. Ik las dat er een pantsergordel nodig was (ik had hier nog nooit van gehoord, ik dacht dat het gasblok als een baksteen was gelegd en daarom ben ik niet op internet geklommen en de bouwers zeiden dat het huis 100 jaar zou staan) en de buren hebben het niet gehaald en ze hebben de balk aan het blok geschroefd, maar hier op jou, de gepantserde riem die nodig was tussen de eerste en tweede verdieping en op een niveau van 1,2 vanaf de tweede verdieping voordat gevels werden opgericht, bagageversterking tussen de rijen van het gasblok. Wat een wondermateriaal, hoe een kind te schudden. Maar het is te laat, alles is gebouwd. "Hier is hij een elleboog, maar je bijt niet" Nou, ik begon op de forums te vragen wat en hoe, maar iedereen schreeuwde tegen me, het zal uit elkaar vallen, alles uit elkaar halen en het opnieuw doen. Besloten je om advies te vragen. Er is geen extra geld om alles kapot te maken en het helemaal opnieuw te doen.
Hier is het psychologische moment. Ze maakten me bang met allerlei horrorverhalen. Ik dacht een gebroken armo-riem te bouwen (langs de schuine oppervlakken van de muren van de gevels) in 3 glasvezel versterking 8 met een dressing van 1 m, een riembreedte van 25 cm en een hoogte van 20 cm, een balk van 100 * 150 mm erop met een noppenafstand van 1,5 meter, richt dan een zolder op met een spantbeenafstand van 600- 700 mm (plaat 50 * 150). Een weergave van de spanten is bijgevoegd en een geschatte weergave van het dak. Wat kun je erover zeggen deze situatie, misschien moet er iets worden versterkt, misschien niet? Hoe bouw je een zolder van een gasblok 600 * 188 (hoogte) * 300 (breedte)?
Als het gaat om het plaatsen van het dak, hoe de Mauerlat op cellenbeton te bevestigen zonder een gepantserde riem, begint veel toekomstige huiseigenaren te interesseren die gas-silicaatblokken voor muren hebben gekozen. Een versterkte laag tussen het dak en het grootste deel van het huis is zeker nodig. Maar het is vrij duur en het kost genoeg tijd en moeite, aangezien het behoorlijk arbeidsintensief is. En als er een oplossing is om het zonder haar apparatuur te doen, waarom zou u die dan niet gebruiken? Je moet alleen eerst weten wat je moet doen.
Hoe de Mauerlat op cellenbeton te bevestigen zonder een gepantserde riem, en of u deze stap moet nemen, u kunt alleen precies weten wat u riskeert en hoe veilig uw huis daardoor zal zijn. En hiervoor moet u enkele kenmerken en aanbevelingen analyseren. Om niet ongegrond te zijn, zullen we daarom eerst de voorwaarden en het doel begrijpen individuele elementen gebouwen.
Wat is Mauerlat
Heel ver van dakwerken mensen kunnen zich heel vaag voorstellen waar het dak boven hun hoofd uit bestaat. De mysterieuze term "Mauerlat" betekent voor bijna niemand iets, behalve voor professionele dakdekkers. Ondertussen is het een soort gordel, langs de hele buitenomtrek van het huis gelegd en tussen de opgetrokken muren en het dak. De installatie ervan heeft 2 hoofddoelen:
- puntlastverdeling, die wordt geleverd door de basis van de spanten langs alle muren van het huis. Zonder een dergelijke verdeling, de ernst dak systeem, toe te schrijven aan individuele secties, zal snel leiden tot verzakking van belaste plaatsen, scheuren in dikte dragende muur, de scheefstand van het dak, en in de toekomst - de mogelijke instorting of instorting van de doos van het huis zelf;
- bevestiging van spanten(en met hen - en zo dakconstructie) met de rest van het gebouw. Zonder een dergelijke fixatie zal de constructie als het ware uit twee afzonderlijke delen bestaan, zonder één geheel te vormen. Zoals u begrijpt, noch over betrouwbaarheid, noch over beveiliging van buitenaf weersomstandigheden, spraak kan in zo'n geval niet gaan.
Waarom heb je nog steeds een versterkte riem nodig?
Met alle verdiensten van sommigen bouwmaterialen, zowel modern als bekend, gaan zeker gepaard met enkele tekortkomingen. In gassilicaat, schuimbeton, cellenbeton, schelpgesteente, geëxpandeerd kleibeton is het grootste nadeel kwetsbaarheid en zachtheid.
Als je de Mauerlat er direct in bevestigt, beginnen ze snel in te storten op de bevestigingspunten. Maar zelfs als u duurzame bouwmaterialen zoals sintelblok of baksteen gebruikt, moet u de gepantserde riem niet opgeven. Vooral voor degenen wiens huis wordt gebouwd in seismisch actieve zones. De redenen waarom u zou moeten instemmen met zijn uitrusting (zij het tandenknarsend) kunnen als volgt worden genoemd:
- krimp is niet alleen houten blokhutten maar ook naar andere gebouwen. Voor cellenbeton het is bijzonder karakteristiek en stroomt vaak ongelijkmatig langs de muren. De doorgang vindt plaats zonder gevolgen voor de geometrie van de constructie, juist vanwege de aanwezigheid van een versterkingsriem. Het voorkomt ook vervormingen tijdens seizoensgebonden bodembewegingen;
- armopoyas verhoogt de stijfheid van de ribben en de sterkte ervan door de hele doos van het huis;
- als iemand het niet weet - de spanten oefenen barstdruk uit op de muren. Het is vooral groot in de winter, wanneer een extra massa sneeuw en bevriezing van ijs in de vorm van ijspegels wordt toegevoegd aan het gewicht van het dak (bovendien kunnen deze neerslagen het gewicht van de constructie aanzienlijk verhogen). De versterkende riem helpt de muren om uitzetting beter te weerstaan.
- En al deze argumenten worden aangevuld met de mogelijkheid om dakconstructies betrouwbaarder en eenvoudiger op de muren te bevestigen.
Hoe te doen zonder een gepantserde riem?
Als het absoluut niet mogelijk is om zo'n handige pakking uit te rusten, kunnen bouwers slechts 2 manieren voorstellen waarop deze stap kan worden genegeerd.
De bij het leggen van de wanden ingeweven staaldraad vervangt grotendeels de wapeningsband. Rijen 3-4 tot de bovenkant van de muur langs de hele omtrek tussen de cellenbetonblokken, is een draadsegment ingebed. Het moet vanuit het midden worden vastgemaakt en de lengte wordt zo berekend dat het voldoende is om de Mauerlat-balk naar de bovenkant van de muur te trekken. Om het Mauerlat-element te bevestigen, wordt een gat in de balk gemaakt. Het aantal ligamenten is niet beperkt, maar komt in de meeste gevallen overeen met het aantal dakspanten.
Chemisch anker, ook wel gelijmd, vloeibaar en ook injectiemassa genoemd, wordt erkend als duurzamer. In een ruwe beschrijving bestaat het uit 2 delen: een metalen staaf en een kleefmassa van synthetisch polymeer. Het belangrijkste verschil met de mechanische tegenhanger is de afwezigheid van de barstende spanning die door de hardware zelf wordt veroorzaakt. Een gewoon anker wordt uitsluitend door wrijving en uitzetting in het bevestigde materiaal vastgehouden, terwijl een chemisch anker in de poriën van gasbeton dringt en het stevig aan de hardware bevestigt.
Grofweg kan zelfs een stuk wapening als staaf worden gebruikt. Het belangrijkste voor het succes van ondernemingen is het boren van een voldoende diep gat onder het anker, een laag van 2-3 metselwerk. Voor het gebruik van chemische ankers is een hoge luchtvochtigheid geen belemmering - ook onder water. De levensduur van dergelijke bevestigingsmiddelen wordt door de fabrikant bepaald op een halve eeuw.
De enige beperking als u besluit om deze methode te verkiezen, hoe u de Mauerlat op cellenbeton bevestigt zonder een gepantserde riem - er kan niets aan chemische ankers worden gelast. Het lassen van de staaf met een ander voorwerp leidt tot de vernietiging van de harsen waaruit de massa bestaat, waarna het tevergeefs is om enige kracht van het bevestigingsmiddel te verwachten.
Voor niet-ingewijden kapitale constructie het is onwaarschijnlijk dat de gebruiker weet wat een Mauerlat is, welke rol het speelt bij het bouwen van een structuur, enzovoort. Daarom wordt de vraag hoe de Mauerlat is bevestigd aan cellenbeton over het algemeen verkeerd begrepen.
Het gebruik van dergelijke technologie is echter een relevante en zeer effectieve oplossing. Hiermee kunt u een aantal belangrijke problemen oplossen die de duurzaamheid en sterkte van de constructie kunnen verminderen.
Er moet meer vermeld worden voordelige optie uitvoering van de gespecificeerde bevestigingsmethode. Als het nodig is om de Mauerlat zonder pantserband aan gasbeton te bevestigen, dan wordt in dit geval geen doorlopende pantserband gegoten, maar worden betonnen kussens gemaakt in juiste plaatsen. Zo'n houder voor schuimblokken is ook redelijk betrouwbaar.
2.3 Metalen noppen
In de aanwezigheid van een klein huis, evenals een lichte druk van het dak, kan een lichtgewicht methode worden gebruikt om de wanden van het sintelblok te bevestigen met de Mauerlat-balk - metalen knoppen ingebed in de muur. Dit zijn stalen bevestigingsmiddelen in de vorm van bouten met een basis in de vorm van een vierkant met zijden van meer dan 5 cm.
Als bij het leggen van een sintelblok noppen in de muur zijn ingebed, moeten deze een of twee rijen naar de bovenrand worden geïnstalleerd. De lengte van de stijl moet voldoende zijn om door de balk te gaan.
Latere fixatie vergelijkbaar met het bevestigen van een mauerlat met een sintelblok met behulp van ankerbouten.
2.4 Waterdichting tijdens installatie
Nadat de bevestigingsmethode is bepaald, moeten de bevestigingsmiddelen en hun locatie worden berekend. Als het nodig is om de Mauerlat zonder gepantserde riem aan het gasblok te bevestigen, dan is de eerste optie geschikt: staaldraad.
Bij het aanbrengen van een dak met een of meer hellingen, wordt het noodzakelijk om een truss-systeem te installeren. Het is echter onmogelijk om de spanten direct op de muren te leggen - voor deze doeleinden wordt een mauerlat gebruikt, die de lading herverdeelt. Als de muren van het gebouw zijn gemaakt van zo'n poreus materiaal als cellenbeton, is het niet altijd mogelijk om een verstevigingsriem onder de Mauerlat te leggen. In dit artikel zullen we het hebben over het bevestigen van de Mauerlat op cellenbeton zonder een gepantserde riem met behulp van verschillende methoden, we zullen in detail de technologie en de subtiliteiten van dit proces beschrijven.
Waar is Mauerlat voor?
Mauerlat is dus erg belangrijk element constructie, die het hoofdgewicht van het spantensysteem op zich neemt en gelijkmatig verdeelt over het gehele vlak van de dragende wanden. In de regel is het gemaakt van een materiaal dat lijkt op spanten - meestal houten balk. Een stalen truss-systeem vereist echter een I-balk of kanaal Mauerlat.
Voor de vervaardiging van Mauerlat worden de volgende materialen gebruikt:
- Staven van hout met een doorsnede van 100x100 mm, 150x150 mm en ook 200x300 mm. In dit geval kunt u een hardhouten boom nemen die een antiseptische behandeling heeft ondergaan. De balk wordt rond de omtrek van het gebouw gelegd. De stammen worden verbonden door de vergrendelingsmethode of met behulp van spijkers. Houten kozijnen voor daken die het vaakst in particuliere constructies worden gebouwd.
- Gerolde profielen - I-balken in de vorm van de letter H of kanalen in de vorm van de letter U worden iets minder vaak gebruikt. Tegelijkertijd de hoogte stalen profielen kan variëren tussen 7-12 cm.
Welk materiaal u ook kiest, het wordt op het oppervlak van de muren gemonteerd. Er zijn verschillende manieren om de Mauerlat op gasbeton te bevestigen. Na het bevestigen van dit element worden de spantpoten geïnstalleerd. Het is vermeldenswaard dat de mauerlat niet alleen de belasting herverdeelt, maar ook voorkomt dat het truss-systeem in het horizontale vlak beweegt.
Omdat cellenbeton een nogal kwetsbaar materiaal is en geen verhoogde belasting tolereert, geven veel vakmensen er de voorkeur aan om een verstevigingsriem langs de bovenrand van de muren te gieten. Tegelijkertijd zijn er, om de kosten en arbeidskosten te verlagen, enkele methoden om een mauerlat zonder gepantserde riem te bevestigen. Het is ook de moeite waard om te weten of een mauerlat nodig is als er een armo-riem is, wat zijn de voor- en nadelen.
Houd er rekening mee dat er minimaal 30-50 cm van het plafond tot de bovenrand van de Mauerlat moet zijn, zodat de ruimte onder het dak goed kan worden geventileerd en toegang tot dragende constructies daken voor onderhoud en reparatie.
Bevestigingsmethoden op gasbeton
Het is vermeldenswaard dat het veel moeilijker is om Mauerlat op cellenbeton te leggen dan bijvoorbeeld op een bakstenen muur. Meestal wordt het 5 cm ingesprongen vanaf de buitenrand van de muur.
Voor het leggen en bevestigen van de Mauerlat kunnen de volgende elementen worden gebruikt:
- stalen draad;
- ankerbouten;
- chemische ankers;
- stalen pinnen.
De Mauerlat wordt met ankerbouten op een verstevigingsband of op een bakstenen muur bevestigd.
Nadat de balk is geïnstalleerd, wordt de spantpoot ernaar toe getrokken en gewikkeld met een stalen gedraaide draad met een doorsnede van 3 mm. 6 cm onder de balk moet je een shorty installeren, waarop de rest van de draad wordt bevestigd. Als alternatief kan de draad voor een veilige bevestiging om de vloerplaten worden gewikkeld.
Als we het hebben over het dak van een complexe constructie, dan is het aan te raden om de Mauerlat-balk aan cellenbeton op een riem van gewapend beton te bevestigen. Het zorgt niet alleen voor een grotere structurele betrouwbaarheid, maar stelt u ook in staat om de belasting gelijkmatig te verdelen.
De Mauerlat-staven worden onderling bevestigd met behulp van een schuine snede met verdere fixatie op spijkers of bouten. Nietjes of stalen platen geven mee hoek verbindingen extra stijfheid.
Mauerlat bevestigen met draad
Alvorens de Mauerlat met staaldraad op cellenbeton te bevestigen, moet deze eerst in de dikte van de muur worden bevestigd. Dit moet worden gedaan tijdens het leggen van de laatste rijen gasblokken - de draad wordt eronder geplaatst.
De installatietechniek ziet er op deze manier als volgt uit:
- Een paar rijen voor het einde van het metselwerk wordt tussen de blokken een draad geplaatst die is gedraaid uit verschillende dunnere draden met een doorsnede van 6 mm.
- In de dikte van het metselwerk wordt in dit geval het centrale stuk draad geplaatst en de uiteinden hangen aan beide zijden van het metselwerk naar beneden. De lengte van de uiteinden is zo gemaakt dat ze voldoende zijn voor een vrije omslag rond het hout.
- Er moeten voldoende stukken draad zijn om alle dakspanten te binden.
Hoe te bevestigen met studs
Het zou raadzaam zijn om de Mauerlat alleen in cellenbeton te bevestigen zonder een gepantserde riem op noppen in gevallen waarin het de bedoeling is om lichte dakbedekkingsmaterialen in kleine huisjes. Daarom zal de verwachte belasting op de muren klein zijn.
Bovendien zal in deze situatie de Mauerlat-balk zelf dienen als een gepantserde riem. Hoewel er tegenstrijdige meningen zijn over dit type installatie van een Mauerlat op gasbeton, leert de praktijk toch dat het recht op leven heeft. Deze techniek biedt voldoende betrouwbaarheid en stabiliteit van dakconstructies.
Om te werken, hebt u de volgende componenten nodig:
- metalen noppen SRT-12, die ook "zwaluwstaart" worden genoemd;
- een houten balk met een doorsnede van 20 × 30 cm - hoewel de dikte afhangt van de grootte van de opgetrokken muur van het gebouw.
De volgorde van werken bij het leggen van de Mauerlat op gasbeton zonder gepantserde riem ziet er als volgt uit:
- Over de gehele lengte van de dragende muur worden in het bovenste gedeelte uitsparingen geboord op een afstand van 100-150 cm.
- Mauerlat-noppen worden in de voorbereide gaten geplaatst en gefixeerd met een niet-krimpende mortel of cementmelk.
- Waterdichting van een dubbele laag dakbedekkingsmateriaal wordt op de muur van blokken gelegd. Op de locaties van de noppen worden gaten in het materiaal geprikt zodat het het oppervlak van het metaal strak bedekt. In deze fase kunt u het hout beschermen tegen rotten door vocht.
- Verder worden in de Mauerlat uitsparingen geboord langs de diameter van de noppen met een trede die overeenkomt met hun locatie.
- Nu wordt de Mauerlat-balk op de tapeinden geplaatst en vastgezet met moeren en ringen.
- Na het installeren van de staven worden de samengevoegde einddelen samengetrokken met metalen beugels.
- Vervolgens wordt de installatie van de dakspanten direct uitgevoerd.
Het proces van het bevestigen van het dak aan cellenbeton ziet er iets anders uit als de noppen in een versterkende riem worden gemonteerd.
De volgorde van acties is als volgt:
- Voor het gieten cement mengsel in de bekisting, onder de gepantserde riem, worden noppen geïnstalleerd in stappen van maximaal 1 m.
- Ze worden aan het frame bevestigd met breidraad of plastic banden.
- Lijn de locatie van de tapeinden op alle assen uit.
- De bekisting met wapening en noppen wordt gegoten met een cementsamenstelling.
- Nadat de versterkingsriem volledig is gestold, wordt een Mauerlat-balk op de uitstekende noppen geplaatst en met moeren vastgedraaid.
Toepassing van chemische ankers
Een chemisch anker is een vloeibare injectiemassa gemaakt op basis van een polymeerhars, die de metalen staven snel uithardt en stevig fixeert in de dikte van de Mauerlat.
voordeel dit materiaal is de afwezigheid van barstspanning, zodat bros cellenbeton niet instort. Als mechanische ankers de onderdelen fixeren door de deuvel uit te zetten, vult de lijmsamenstelling van het chemische anker de poriën van gasbeton en houdt de staaf onbeweeglijk vast.
Het proces van het bevestigen van vloeibare deuvels ziet er als volgt uit:
- In het gasblok wordt een uitsparing voor het anker geboord. De maat van de uitsparing moet groter zijn dan bij een conventionele ankerbout.
- Verwijder stof en vuil uit het gat, bijvoorbeeld met een stofzuiger.
- De lijm wordt in het gat gegoten.
- Vervolgens wordt een metalen staaf met schroefdraad in de lijm gestoken - een haarspeld M 12-14 of een stuk wapening.
- Volledige kristallisatie van de polymeersamenstelling vindt plaats in 1/3 uur als de temperatuur van het medium hoger is dan 20 ℃.
- Zodra de lijm hard wordt, zit de haarspeld stevig vast. Het is opmerkelijk dat dergelijke bevestigingsmiddelen sterker zijn dan mechanische.
Het installeren van een Mauerlat voor een dak op een cellenbetonmuur met behulp van vloeibare deuvels heeft een aantal onbetwistbare voordelen:
- Bevestiging verliest al meer dan 50 jaar geen kracht.
- Vanwege de polymeerstructuur van de lijm wordt deze bevestigingsmethode veel gebruikt aan de randen van muren, waar het risico bestaat dat het gasblok splijt.
- Het chemische anker heeft een goede chemische weerstand.
- Zelfs nat weer en natte oppervlakken van de verbonden elementen belemmeren de installatie van deze bevestigingsmiddelen niet.
- Installatie van het dak Mauerlat op gasbetonblokken kan worden uitgevoerd zonder de gepantserde riem te gieten, omdat de betrouwbaarheid van het bevestigen van een chemisch anker veel hoger is dan die van een mechanisch anker.
- Chemische samenstelling ankers worden ideaal gecombineerd met de poreuze structuur van gasblokken.
- Om vloeibare deuvels te installeren, zijn gaten met een kleinere diepte vereist dan in het geval van mechanische ankers - daar is de diepte 2-3 rijen.
Op ankers die met deze methode zijn geïnstalleerd, is het echter onmogelijk om uit te voeren laswerk- oververhitting van de metalen staaf zal leiden tot verstoringen in de polymeerstructuur van het materiaal, waardoor het kracht verliest.
Bevestiging op mechanische ankers zonder pantserband
Ten slotte is de laatste manier om de mauerlat aan gasbeton te bevestigen, het gebruik van traditionele mechanische ankerbouten.
Het anker bestaat uit:
- stalen binnenstang met schroefdraad;
- de buitenste behuizing - het afstandsgedeelte van het mechanisme.
Het werkingsprincipe van het anker is om het buitenste lichaam geleidelijk te vervormen terwijl de moer op de bout wordt vastgedraaid. Op deze manier zit de bout stevig vast in het boorgat.
Installatie van ankerbevestigingen is als volgt:
- Op de laatste rij blokken zijn langs de muren staven aangelegd.
- Gaten voor bevestigingsbouten worden over de gehele lengte van de balk gemaakt in stappen van 1 m. Houd er rekening mee dat de ankers de hoeken van het gebouw en de kruising van twee stukken hout moeten raken.
- Met een speciale boor wordt een gat gemaakt door de gelegde Mauerlat in het gasblok tot de diepte van het anker. In dit geval mag de diepte van het gat niet minder zijn dan de dikte van 2-3 rijen metselwerk.
- In de gemaakte uitsparing wordt een ankerbout gestoken. Het is raadzaam om producten te gebruiken met een lengte van minimaal 50 cm en draad M 12-14.
- Plaats aan het einde een sluitring op de bout en draai de moer zo strak mogelijk vast. Door samendrukking wordt het ankerlichaam samengedrukt en zet het materiaal uit. De bout zit dus stevig vast in de dikte van de muur.