Co może być łatwiejsze połączenie drewniane elementy na „wąsach”? Pomimo prostoty metody czasami występują trudności z dokładnością i dokładnością połączeń. W tym artykule podamy Ci proste wskazówki stosując którą osiągniesz niesamowite rezultaty. Twoje połączenia narożne będą zawsze idealne!

1. Wybierz kierunek i strukturę włókien

Niezależnie od tego, czy wykonujesz ramkę na zdjęcia, czy listwę frontu mebla, upewnij się, że kolor drewna, a także kierunek i struktura włókien na wykrojach pasują do siebie. Dopasowanie części o podobnej strukturze zajmuje trochę czasu, ale w rezultacie uzyskuje się doskonałe połączenia.

2. Dostosuj kąt cięcia za pomocą papieru samoprzylepnego

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś skorygować swoje o kilka dziesiątych stopnia, wiesz, jak trudne jest to. Oto prosty sposób, aby to zrobić: Przyklej kilka samoprzylepnych karteczek na przykładnicy poprzecznej. W ten sposób, wykonując cięcia próbne i usuwając po jednym arkuszu, uzyskasz idealny kąt cięcia.

3. Użyj kawałków złomu, aby przymierzyć części

Aby dokładnie określić długość elementu spinającego, musisz wypróbować go na panelu. Można to łatwo zrobić, jeśli przymocujesz go do panelu wykończeniowego

4. Do równych połączeń użyj kołków

Często nie jest łatwo równomiernie ustawić części względem siebie i zacisnąć je w zaciskach, zwłaszcza gdy części są posmarowane śliskim klejem. Dlatego stolarze używają kołków, nawet w przypadkach, gdy nie jest wymagana dodatkowa wytrzymałość złącza.

5. Zamontuj konstrukcje ramowe na zaciskach narożnych

W przypadku niektórych zacisków podczas montażu ram należy dodatkowo upewnić się, że wszystkie narożniki są połączone pod kątem 90 stopni. Za pomocą zaciski narożnikowe eliminuje się potrzebę dodatkowych pomiarów kątów i ustawiania przekątnych.

6. Zwiększ „czas otwarty” kleju

Czasami trudno jest szybko i bez pośpiechu nałożyć klej na łączenia, zmontować ramy i zacisnąć je w zaciskach, zanim klej zacznie wiązać (często czas otwarcia klej trwa krócej niż 5 minut w ciepłym i suchym otoczeniu). Aby wydłużyć czas otwarty kleju, można go lekko rozcieńczyć wodą. Nie przesadzaj jednak – jeśli wody będzie za dużo, wówczas siła połączenia może się zmniejszyć.

7. Najpierw zmontuj części na „wąsach”, a następnie profiluj

Nie zawsze wygodne jest przycinanie profilowanych półfabrykatów - mogą pojawić się wióry, nie zawsze można je łatwo zacisnąć w zaciskach - zewnętrzny profil produktu może zostać uszkodzony. Dlatego uprość swoje życie - najpierw zmontuj i przyklej ramę z prostokątnych półfabrykatów, a po wyschnięciu kleju profiluj ręczny router lub o godz

8. Zaufaj swojemu zmysłowi dotyku

Kiedy tworzysz konstrukcję ramową, elementy po przeciwnych stronach produktu powinny mieć tę samą długość. Aby to sprawdzić, przeprowadź prosty test. Złóż obie części razem i przesuń palcem po końcach. Nie powinno być żadnych wahań. Możesz nie zauważyć różnicy w długości na oko, ale na pewno poczujesz nawet minimalne niedopasowanie długości półfabrykatów.

9. Zakryj brzydkie szczeliny

Jeśli w trakcie montażu produktów nadal nie można uniknąć pęknięć w rogach połączeń, nie rozpaczaj. Wystarczy je zamknąć, dociskając rogi do środka połączenia tępym, gładkim przedmiotem. Będziesz zaskoczony, ale luka zniknie wygląd produkt nie zostanie uszkodzony. Uwierz mi, nawet doświadczeni rzemieślnicy użyj tej metody.

10. W przypadku błędu możesz zmienić proporcje produktu

Jeśli ostatnia część taśmy okazała się nieco krótsza niż odwrotnie, możesz ją przeciąć wzdłuż wewnętrznej strony. A po złożeniu wytnij resztę części wg poza. W ten sposób szerokość taśmy nieznacznie się zmniejszy. Jeśli na przykład tak nie jest fasada mebli wtedy nikt nie zauważy

Budując system kratownicowy, aby zapewnić niezawodność konstrukcji, ważne jest monitorowanie każdego szczegółu. Szczególną uwagę zwraca się na punkt mocowania krokwi do Mauerlat. To właśnie na to miejsce przenoszona jest główna część ładunku ściany nośne. Jednocześnie ważne jest nie tylko to, jak ustalić, czego użyć, ale także spłukać dokładność. W końcu, jeśli deska nie jest w pełni podparta, może pęknąć i doprowadzić do zawalenia się dachu. W artykule zastanowimy się, jak wyciąć krokwie i jakie istnieją w tym celu metody.

W zależności od konstruktywne rozwiązanie, dostępność ściany wewnętrzne I obciążenie projektowe stosować Różne rodzaje wierzchowce. Każdy z nich implikuje własną wersję przygotowania krokwi do dokowania z Mauerlat. Poniżej wymieniono trzy główne metody mocowania:

• twardy;
• warstwowe;
• przesuwny.

Nie będziemy rozważać tej drugiej opcji, ponieważ podczas jej używania nie będzie konieczne wykonywanie cięć. Zwykle stosuje się go przy budowie dachu na domach wykonanych z drewna. Jest to najbardziej odpowiednie, ponieważ drewniane ściany z czasem kurczą się. Z tego powodu system krokwi może zmienić geometrię i pojawią się nieszczelności.

W innych opcjach będziesz musiał wykonać dokładne cięcia. Potrzebujesz dokładnych urządzenia pomiarowe, ołówek budowlany i piłę elektryczną lub łańcuchową.

Wytrzymałość dachu zależy nie tylko od prawidłowego wykonania cięć. Rozważ następujące wskazówki:

1. Dla krokwi wybierz wysokiej jakości materiały, ponieważ nawet jeśli wykonasz dokładne cięcia, pręt może nie wytrzymać obciążenia. Nie możesz tutaj zapisać, ponieważ ta część bierze na siebie cały ładunek.
2. Punkty mocowania Mauerlat muszą być wolne od wad drewna, takich jak sęki. Choć są mocniejsze od drewna, wokół nich tworzą się turbulencje, które pękają przy najmniejszym obciążeniu.
3. Instalując dach, nie wahaj się poprosić o pomoc, ponieważ jest to niebezpieczny i odpowiedzialny biznes.

Dobrze wykonane skrzyżowanie noga krokwi i Mauerlat gwarantuje długą żywotność konstrukcji.

Wycięcie siedziska

Ważne jest, aby to zrozumieć, aby wykonać idealne popicie budowa niemożliwe. Powody mogą być różne: brak precyzyjnych narzędzi, nierówna pozycja Mauerlat, niewygodna pozycja i tak dalej. Dlatego w stosunku do wartości projektowej kąt nachylenia rampy może się zmienić. Tutaj najważniejsze jest utrzymanie jednej linii położenia krokwi.

Najprostszym sposobem na wykonanie tego samego na krokwiach jest użycie szablonu. To prawda, że ​​​​ta opcja nie jest odpowiednia we wszystkich przypadkach, dlatego często dachy są nierówne. Następnie należy obliczyć kąt i miejsce cięcia na każdej krokwi indywidualnie.

Na podstawie szablonu weź kawałek deski, kawałek płyty pilśniowej lub sklejki, wystarczy nawet gruby karton. Na obrabianym przedmiocie narysuj linię od dolnej krawędzi w odległości nie większej niż jedna trzecia szerokości krokwi. Tę samą linię należy narysować na wszystkich prętach, które planujesz wyciąć. Faktem jest, że nie zaleca się głębszego cięcia ze względu na utratę siły. Następnie zaznacz punkty, w których krokwie będą przylegać do Mauerlat, wykonaj linię prostopadłą do poprzedniej linii.

Przejdźmy teraz do wykonania szablonu, określając kąty pionowej i poziomej części wycięcia. Aby to zrobić, przymocuj przedmiot do końca Mauerlat, zachowując nachylenie przyszłego dachu. Naprzeciw rogu powinien znajdować się punkt przecięcia linii, które zostały wykonane wcześniej. Narysuj linie trójkąta i wytnij powstały szablon.

Przed przeniesieniem znaczników na krokwie sprawdź dokładność ukończony produkt. Przejdź się po dachu i sprawdź stopień oparcia na całej długości Mauerlat. W razie potrzeby dokonaj zmian, ale nie oczekuj idealna opcja. Dopuszczalne są spadki o wielkości 2-3 mm.

Ważne jest maksymalne stężenie, aby nie przekroczyć zarysowanych granic. Jeśli nie jesteś pewien własne siły następnie użyj narzędzie ręczne. Zmniejszasz więc odsetek małżeństw i czas na przeróbki.

Drugie cięcie wykonuje się siekierą, ponieważ piła elektryczna może się utknąć. Wymaga to również umiejętności i siły. Ważne jest, aby upewnić się, że siekiera jest dość ostra, wtedy sprawa będzie lepiej argumentowana i można uniknąć odprysków.

Na koniec sprawdź powstały plik z szablonem i wprowadź poprawki, jeśli to konieczne. Następnie możesz zainstalować gotową nogę krokwi lub wykonać siedzenia na resztę szczegółów.

Cięcie do bezpośredniego połączenia z Mauerlat

Łatwiejszą opcją jest wykonanie połączenia doczołowego. Aby to zrobić, musisz określić lokalizację cięcia i kąt jego nachylenia. W tym celu można zastosować dwie możliwości: teoretyczną i praktyczną.

W przypadku metody teoretycznej musisz dobrze znać geometrię i obliczyć pożądany kąt na papierze. Odległość od kalenicy do okapu podziel przez długość krokwi. Otrzymasz cosinus żądanego kąta. Aby przenieść go na obrabiany przedmiot, możesz użyć jednego i drugiego piła ukośna lub specjalny kwadrat.

Jeśli nie masz pod ręką specjalnego narzędzia, utwórz prosty szablon. Brać trwały materiał na przykład płyta wiórowa. Na arkuszu zaznacz 500 mm wzdłuż dolnej krawędzi, następnie określ tangens wymaganego kąta i pomnóż przez zmierzoną długość. Więc masz drugą stronę trójkąt prostokątny. Po zaznaczeniu wszystkich granic i wycięciu przedmiotu obrabianego uzyskaj pożądany kąt. Wycięte elementy można zamontować od razu lub poczekać na wykonanie całego zestawu.

W praktyce można łatwo oznaczyć oddzielną krokwię, mocując ją w pozycji projektowej. Aby to zrobić, ustaw belkę tak, aby jej dolna część zrównała się z Mauerlat. Narysuj poziomą linię od narożnika do dołu krokwi, powinna ona być ściśle równoległa do ściany. Teraz możesz bezpiecznie odciąć dowolnym dostępnym narzędziem i zainstalować część. Reszta będzie służyć jako szablon dla pozostałych krokwi tylko wtedy, gdy podstawa będzie równa.

Znajomość geometrii pomaga nie tylko w określeniu kąta spłukiwanej nogi krokwi, ale także w określeniu wysokości dachu, długości poszczególne elementy i tak dalej.

W narożach rama łączona jest na łącznik „wąskowy”, wzmocniony płaskimi kołkami (tzw. „biszkoptami”). Podstawa jest klejona i dociskana zaciskami. Pomiar przekątnych

DO wewnętrzne narożniki ramy montowane są na klejonych i wkręcanych blokach podpór. Górny koniec bloku musi znajdować się na równi z górną krawędzią ramy podstawy.

Połóż ciało Tylna ściana i przymocuj podstawę do spodu korpusu za pomocą wkrętów, które wkręciłem przez otwory w listwach montażowych

Wszystkie wsporniki śrubowe są wykręcone, a położenie ich otworów zaznaczono ołówkiem. Podstawę zdejmuje się i w dnie obudowy wierci się otwory Z10 mm.

upewnij się, że dna są prostokątne.

Gdy klej wyschnie, wytnij bloki o wymiarach 37x37x82 mm na regulowane wsporniki i wywierć je na środku przez dziury 011 mm dla nakrętek kielichowych. Jednocześnie wierci się otwory pod kątem prostym względem siebie w celu przymocowania bloków za pomocą śrub do podstawy. Zatykaj wąsy kawkami. Bloki z przykręcanymi wspornikami mają długość ok. 100 mm. Są zlicowane z górną i dolną krawędzią ramy podstawy.

Teraz rama musi być połączona z korpusem. W tym celu wycina się cztery paski o wymiarach 20 x 20 mm, które są przeznaczone do montażu pomiędzy blokami wsporczymi, i wierci się w nich otwory montażowe w celu przymocowania do dolnej części obudowy. Wojskowo przymocuj podstawę za pomocą czterech śrub 32 mm. Wykręć wszystkie podpory i zaznacz ołówkiem lokalizację otworu na nie na spodzie obudowy i wywierć je. Podczas wiercenia, aby nie odpryskiwać sklejki wewnątrz dół, podłóż pod jaki kawałek deski. Teraz wysokość podpórek można regulować za pomocą śrubokręta.

Na

Ryż. 1. Listwa z zaokrąglonym kantonem.

Drzwi - płyty ze sklejki z przyciętymi i przybitymi listwami krawędziowymi lub listwami o przekroju 5x22 mm, które wykonane są z litego drewna o zaokrąglonych krawędziach (rys. 1).

Przed zamocowaniem listew narożniki są czyszczone tak, aby szuflady i ściana przednia szuflady zlicowały się. Następnie ułóż listwy.

Po wycięciu półfabrykatu zgodnie z wymiarami wskazanymi na rysunku, biorą kawałek szyny i odcinają jeden koniec „na wąsach”. Pierwsze spłukanie odbywa się, biorąc pod uwagę, że półkolisty występ jest skierowany do góry. „na wąsach” z obu końców.

Montaż pary listew rozpoczynamy od przycięcia „na wąsach” jednego końca, łączymy prawy koniec, ostrożnie dociskamy płaską krawędź do „wąsów-> z drugiej strony zaznaczamy położenie złącza i zmywamy go „na wąsach”.

Ostrym ołówkiem zaznacz miejsce nacięć „na wąsach” i piłą ściętą odetnij listwy linii zaznaczenia. Są klejone i mocowane na miejscu za pomocą małych szpilek.

Teraz drzwi są uchylane. Zwykle średnica kielicha europejskiego popiołu skrytkowego wynosi 35 mm. Instrukcje dołączone do zawiasów określają, gdzie należy wywiercić otwory pod miseczki. Następnie przenieś oznaczenia otworów na drzwi szafy. Przymocuj płytkę montażową i przymocuj zawiasy za pomocą śrub. Europejskie zawiasy można regulować w trzech kierunkach - do wewnątrz/na zewnątrz, góra/dół i prawo/lewo. Gdy szafka jest dokładnie pozioma i pionowa, zawiasy są ponownie

www. master-sarri.ru

Wskazówki dla profesjonalistów #5" 10

zatrzymaj się na przybierka.

Po idealnym dopasowaniu piły do ​​jednej z krawędzi stołu, przykręciłem ją śrubami M4. Aby to zrobić, musiałem wywiercić żelazną podstawę koła w czterech miejscach.

Ogólnie rzecz biorąc, do montażu na stole nadaje się każdy okrągły, ale jeśli wybierzesz rodzaj mocowania za pomocą śrub do podstawy, lepiej wybrać model z żelazną podstawą. Obsada może pęknąć.

Istnieje inny popularny sposób mocowania okrągłego stołu do stołu bez wiercenia otworów w podstawie - przymocuj go za pomocą zacisków, które mocują podstawę poprzez dociśnięcie jej do powierzchni. Tylko ta metoda wydała mi się mało prawdziwa pod względem dokładności i niezawodności instalacji i jej nie zastosowałem.

Kolejny ważny parametr ręczny okrągły- jest to możliwość podłączenia odkurzacza. Jeśli widziałeś bez odkurzacza, drobny pył drzewny unosi się w powietrze.

Płyta została przycięta do górnej części blatu stołu. Wysokość - 40mm (tarcza z drewna Bosh 160mm). Blat zmniejsza głębokość cięcia o 9 mm. Głębokość cięcia ustawia się na samej piłze tarczowej. Wygodne jest to, że dysk można całkowicie ukryć w stole.

AKTUALIZACJA: WAŻNE! Na szeregu okólników budżetowych może się okazać, że dysk znajduje się pod niezauważalnym nachyleniem. Wszystkie cięcia będą fazowane. Pamiętaj, aby sprawdzić za pomocą kwadratu narzędziowego, czy tarcza znajduje się pod kątem 90 stopni w stosunku do powierzchni stołu. (przed montażem piły można sprawdzić kąt w stosunku do natywnego miejsca. Jeśli dysk nie jest ustawiony pod kątem prostym i nie ma możliwości ustawienia idealnego kąta miejsca, można położyć kilka pasków blachy po jednej stronie pod witrynę, uzyskując idealny kąt (można zastosować podkładki pod śruby mocujące piłę do stołu, ale to rozwiązanie jest gorsze)

Wewnątrz stolika umieściłem gniazdo pod piłę, które teraz będzie włączane przyciskiem start.

W ten sposób można podłączyć odkurzacz do piły. Ogólnie rzecz biorąc, stół jest gotowy i można go zobaczyć. (wykonane w jeden wieczór i jeden poranek).

Oczywiście można ciąć bez użycia sprzętu za pomocą listew i zacisków, ale jest to niewygodne.

Ten projekt, przylegający do krawędzi stołu i wyrównujący się z nimi, może się poruszać ostrze piły. Dociskając szynę do sań, można je łatwo przyciąć dokładnie pod kątem 90°. Wewnątrz sań można umieścić cienkie kawałki drewna.

Można nawet pokroić szynkę jak kiełbaskę :) Ja na przykład pokroiłam kilka kawałków o różnej grubości.

Slajdy rozwiązują tylko część problemów. Do cięcia wzdłużnego potrzebny jest również ogranicznik boczny.

Przykleiłem wsporniki ze sklejki, które będą przylegały do ​​krawędzi stołu.

Przylega do krawędzi ze śmiertelnym uściskiem.

Pilarka tarczowa jest niebezpiecznym narzędziem. Aby nie odciąć sobie palców, zrobiłem z odpadów płyta meblowa prosty popychacz.

Udało mi się już pracować przy tym stole, piłach i listwach, płytach meblowych, sklejce.. Wykonanie tych wszystkich prac stało się dużo łatwiejsze niż przy piłowaniu ręczną piłą tarczową.

W przyszłości jeszcze bardziej udoskonalę tę tabelę:
- przerobię ogranicznik boczny do piłowania wzdłużnego, tak aby podczas przesuwania był zawsze równoległy do ​​tarczy
- Dołożę wyjmowany nóż rozszczepiający, do którego zostanie przymocowana osłona dysku
- Zrobię odsysanie kurzu z blatu stołu. (Teraz, kiedy piję, dysk rzuca mi pył drzewny prosto w twarz)
- Skończę ulepszony popychacz. Już zacząłem robić bardziej interesujące i wygodna wersja pusher, napiszę o tym w przyszłości.

W przyszłości będę to stopniowo wdrażał, ale na razie będę działać w ten sposób.

Do łączenia części drewnianych można zastosować niezliczoną ilość połączeń. Nazwy i klasyfikacje złączy stolarskich różnią się znacznie w zależności od kraju, regionu, a nawet szkoły obróbki drewna. Kunszt polega na tym, że precyzja wykonania zapewnia prawidłowo działające połączenie, które jest w stanie wytrzymać przeznaczone dla niego obciążenia.

Informacje wstępne

Kategorie połączeń

Wszystkie połączenia (w stolarstwo nazywane są one wiązaniami) części drewnianych ze względu na zakres można podzielić na trzy kategorie (zagraniczna wersja klasyfikacji):

• skrzynka;
• rama (ramka);
• do łączenia/łączenia.

Połączenia skrzynkowe są stosowane na przykład w produkcji szuflady i rozmieszczenia szafek, w których zastosowano ramy ramy okna i drzwi, a łączenie / łączenie służy do uzyskania części o zwiększonym rozmiarze pod względem szerokości / długości.

Można zastosować wiele związków różne kategorie na przykład złącza doczołowe są stosowane we wszystkich trzech kategoriach.

Przygotowanie materiału

Nawet strugana tarcica może wymagać pewnego przygotowania.

• Przytnij materiał z marginesem na szerokość i grubość w celu dalszego strugania. Nie przycinaj jeszcze na odpowiednią długość.
• Wybierz warstwę najlepszej jakości - przód. Wyrównaj go na całej długości. Sprawdź linijką.
  Po ostatecznym wyrównaniu zaznacz ołówkiem na przedniej stronie.
• Wyrównaj przód - czystą - krawędź. Sprawdź linijką i kwadratem z przodu. Wygładź osnowę poprzez struganie. Zaznacz czystą krawędź.
• Za pomocą grubościomierza zaznacz wymaganą grubość wzdłuż wszystkich krawędzi konturu części. Planuj uwzględniając to ryzyko. Sprawdź linijką.
• Powtórz operację dla szerokości.
• Teraz zaznacz długość i rzeczywiste połączenia. Zaznacz od przodu i czystą krawędź.

Znakowanie drewna

Zachowaj ostrożność podczas znakowania drewna. Należy uwzględnić odpowiednią szerokość nacięcia, grubość strugania i łączenia.

Wszystkie odczyty pobierane są od strony przedniej i czystej krawędzi, na której umieszczane są odpowiednie oznaczenia. W konstrukcjach ram i szafek znaki te powinny być skierowane do wewnątrz, aby poprawić dokładność wykonania. Aby ułatwić sortowanie i montaż, ponumeruj wyprodukowane części na przedniej stronie, tak aby na przykład wskazywało, że strona 1 jest połączona z końcem 1.

Podczas znakowania identycznych części należy je dokładnie wyrównać i wykonać oznaczenia na wszystkich przedmiotach jednocześnie. Dzięki temu znaczniki będą identyczne. Podczas znakowania elementów profili należy pamiętać, że mogą występować części „prawe” i „lewe”.

Stawy tyłowe

Oto najprostsze z nich połączenia stolarskie. Można je zaliczyć do wszystkich trzech kategorii związków.

Montaż

Połączenie doczołowe można wzmocnić gwoździami wbijanymi pod kątem. Wbijaj gwoździe losowo.

Przytnij równomiernie końce obu części i połącz je. Zabezpiecz za pomocą gwoździ lub śrub. Wcześniej na części można nałożyć klej, aby poprawić mocowanie. Połączenia stykowe konstrukcje ramowe można wzmocnić blachą stalową lub kluczem falistym zewnętrzna strona lub drewniany klocek mocowany od wewnątrz.

Połączenia na gwoździe / kołki

Do wzmocnienia połączenia można wykorzystać drewniane kołki – dziś coraz częściej nazywane są kołkami. Te wtykowe okrągłe kolce zwiększają wytrzymałość na ścinanie, a dzięki klejowi pewniej utrzymują zespół na miejscu. Połączenia za pomocą kołków (kołków) można stosować jako połączenia ramowe(meble), szuflady (szafy) lub do łączenia/łączenia (panele).

Montaż połączenia kołkowego

1. Ostrożnie wytnij wszystkie elementy do dokładnie odpowiednich wymiarów. Zaznacz położenie poprzeczki na czole i oczyść krawędź słupka.

2. Zaznacz linie środkowe kołków na końcu poprzeczki. Odległość od każdego końca musi wynosić co najmniej połowę grubości materiału. Szeroki pasek może wymagać więcej niż dwóch kołków.

Zaznacz linie środkowe kołków na końcu poprzeczki i przenieś je na stojak wzdłuż kwadratu.

3. Połóż słupek i drążek twarzą do góry. Na kwadracie przenieś linie środkowe na stojak. Ponumeruj i oznacz wszystkie połączenia, jeśli występuje więcej niż jedna para słupków i poprzeczek.

4. Przenieś to oznaczenie na czystą krawędź słupka i końce poprzeczki.

5. Od strony przedniej za pomocą grubościomierza narysuj ryzyko w środku materiału, przekraczając linie zaznaczenia. W ten sposób zaznaczone zostaną środki otworów na kołki.

Za pomocą miernika grubości narysuj linię środkową, przecinając linie zaznaczające, które wskażą środki otworów na kołki.

6. Wiertarka elektryczna z wiertło kręte Lub wiertarka ręczna wiertłem szpatułkowym wywierć otwory we wszystkich częściach. Wiertło musi mieć punkt środkowy i ostrza. Otwór w poprzek włókien powinien być około 2,5 razy większy od średnicy kołka, a otwór na końcu powinien być około 3 razy większy. Dla każdego otworu należy zachować naddatek 2 mm, w tej odległości kołek nie powinien sięgać dna.

7. Za pomocą pogłębiacza usuń nadmiar włókien z górnej części otworów. Ułatwi to również montaż kołka i stworzy miejsce na klej, który zabezpieczy połączenie.

Nagels

Nagel musi mieć rowek podłużny(obecnie standardowe kołki wykonane są z podłużnymi żebrami), wzdłuż których nadmiar kleju zostanie usunięty podczas montażu złącza. Jeśli kołek nie ma rowka, przetnij go płasko z jednej strony, co da ten sam efekt. Końce należy sfazować, aby ułatwić montaż i zapobiec uszkodzeniu otworu przez kołek. A tutaj, jeśli kołki nie mają fazowania, wykonaj je pilnikiem lub zeszlifuj krawędzie ich końców.

Zastosowanie szpilek do oznaczania kołków

Zaznacz i wywierć poprzeczki. Włóż specjalne kołki ustalające w otwory na kołki. Wyrównaj poprzeczkę z oznaczeniami stojaka i ściśnij części razem. Końcówki smoczków pozostawiają ślady na stojaku. Wywierć w nich otwory. Alternatywnie możesz zrobić szablon z bloku drewna, wywiercić w nim otwory, przymocować szablon do części i wywiercić w nim otwory na kołki.

Użycie przyrządu do połączenia kołkowego

Przewodnik metalowy do połączenia pinowe znacznie ułatwia zaznaczanie i wiercenie otworów pod kołki. W przypadku połączeń skrzynkowych szablon można zastosować na końcach, ale nie sprawdzi się on na powierzchni czołowych szerokich paneli.

przewodnik do połączeń gwoździowych

1. Zaznacz linie środkowe z przodu materiału, w których mają znajdować się otwory na kołki. Wybierz odpowiednią tuleję prowadzącą wiertła i włóż ją do szablonu.

2. Wyrównaj znaczniki z boku przyrządu i zabezpiecz łożysko ślizgowe tulei prowadzącej.

3. Zamontuj przyrząd na części. Wyrównaj środkowe wycięcie z linią środkową otworu na kołek. Dokręcać.

4. Zamontuj ogranicznik głębokości wiercenia na wiertle w wybranym miejscu.

Rajdy

Aby uzyskać szersze detal z drewna za pomocą kołków można połączyć wzdłuż krawędzi dwie części o tej samej grubości. Złóż dwie deski szerokimi bokami do siebie, dokładnie zrównaj końce i zaciśnij je w imadle. Na czystej krawędzi narysuj prostopadłe linie wskazujące linie środkowe każdego kołka. Na środku krawędzi każdej deski, za pomocą miernika grubości, wykonaj ryzyko w poprzek każdej wcześniej zaznaczonej linii środkowej. Punkty przecięcia będą środkami otworów na kołki.

Połączenie pinowe jest schludne i mocne.

Połączenia kołnierzowe/wpuszczane

Połączenie z wycięciem, wiązaniem lub wpustem nazywa się połączeniem narożnym lub środkowym, gdy koniec jednej części jest przymocowany do warstwy i drugiej części. Polega na połączeniu doczołowym z wycięciem końcowym wykonanym w obliczu. Stosowany jest w połączeniach ramowych (ramy domów) lub skrzynkowych (szafy).

Rodzaje połączeń wpuszczanych / wpuszczanych

Głównymi rodzajami połączeń doczołowych są ciemne/półciemne złącza T (często termin ten zastępuje się określeniem „zlicowane/półzlicowane”), które wyglądają jak złącza doczołowe, ale są mocniejsze, ćwierć narożnika (narożnik fuga) i ciemna/półciemna fuga narożna. Narożnik wcięty we wrębie i narożnik wcięty we wrębie z przyciemnieniem/półciemnem wykonujemy w ten sam sposób, z tym że przylga jest pogłębiona – wybieramy dwie trzecie materiału.

Wykonanie cięcia

1. Zaznacz rowek na powierzchni materiału. Odległość między dwiema liniami jest równa grubości drugiej części. Kontynuuj linie na obu krawędziach.

2. Za pomocą grubościomierza zaznacz głębokość rowka pomiędzy liniami zaznaczającymi na krawędziach. Głębokość jest zwykle wykonywana od jednej czwartej do jednej trzeciej grubości części. Zaznacz odpadową część materiału.

3. Mocno zaciśnij obrabiany przedmiot. Przetnij ramiona po stronie odpadów linii zaznaczających na żądaną głębokość. Jeżeli rowek jest szeroki, wykonaj w odpadku dodatkowe nacięcia, aby łatwiej było usunąć materiał dłutem.

Piłuj blisko linii zaznaczenia po stronie tylnej, wykonując nacięcia pośrednie z szerokim rowkiem.

4. Pracując dłutem po obu stronach, usuń nadmiar materiału i sprawdź płaskość dna. Aby wyrównać dno, możesz użyć podkładu.

Za pomocą dłuta usuń odpady, pracując z obu stron i wypoziomuj dno rowka.

5. Sprawdź dopasowanie. Jeśli element jest zbyt ciasny, konieczne może być przycięcie. Sprawdź prostopadłość.

6. Połączenie karbowe można wzmocnić jedną z poniższych metod lub ich kombinacją:

• sklejanie i zaciskanie aż do stwardnienia kleju;
• wkręcanie śrubami przez czoło części zewnętrznej;
• wbijanie gwoździ pod kątem przez lico części zewnętrznej;
• wbijanie gwoździ ukośnie w narożnik.

Połączenie karbowe jest wystarczająco mocne

Połączenia na pióro i wpust

Jest to połączenie cięcia ćwierćdolarowego i cięcia przylgowego. Służy do produkcji mebli i montażu pochyłości otworów okiennych.

Nawiązywanie połączenia

1. Ułóż końce prostopadle do osi wzdłużnych obu części. Z jednej strony zaznacz ramię, mierząc grubość materiału od końca. Kontynuuj znakowanie na obu krawędziach i z przodu.

2. Zaznacz drugie ramię od końca, powinno znajdować się w odległości jednej trzeciej grubości materiału. Kontynuuj na obu krawędziach.

3. Za pomocą grubościomierza zaznacz głębokość rowka (jedna trzecia grubości materiału) na krawędziach pomiędzy liniami ramion.

4. Za pomocą piły do ​​metalu z kolbą przejrzyj ramiona, aby poznać ryzyko grubościówki. Usuń odpady za pomocą dłuta i sprawdź równość.

5. Za pomocą grubościomierza o takim samym ustawieniu zaznacz linię z tyłu i na krawędziach drugiej części.

Porada:

• Połączenia na pióro i wpust można łatwo wykonać za pomocą frezarki i odpowiedniej prowadnicy, albo tylko dla wpustu, albo zarówno dla wpustu, jak i wręgu. Zalecenia dla poprawna praca z nożem, patrz str. 35.
• Jeśli grzebień jest zbyt ciasno we wgłębieniu, przytnij przednią (gładką) stronę grzebienia lub przeszlifuj papierem ściernym.

6. Od przodu za pomocą grubościomierza wykonaj oznaczenia na krawędziach w kierunku końca i na samym końcu. Piłem wzdłuż linii miernika grubości piłą do metalu z kolbą. Nie tnij zbyt głęboko, ponieważ osłabi to połączenie.

7. Pracując dłutem od końca, usuń odpady. Sprawdź dopasowanie i wyreguluj, jeśli to konieczne.

Połączenia półdrzewne

Połączenia półdrewniane odnoszą się do połączeń ramowych, które służą do łączenia części warstwami lub wzdłuż krawędzi. Połączenie jest nawiązywane poprzez fetch tę samą kwotę materiał z każdej części tak, aby przylegały do ​​siebie.

Rodzaje połączeń w półdrzewie

W półdrzewie występuje sześć głównych typów połączeń: poprzeczne, kątowe, ciemne, kanciaste na wąsach, zazębiać i łączenie.

Wykonywanie klinu w kształcie półdrzewa

1. Wyrównaj końce obu części. Na górnej stronie jednej z części narysuj linię prostopadłą do krawędzi, cofając się od końca do szerokości drugiej części. Powtórzyć na spodniej stronie drugiej części.

2. Ustaw grubiarkę na połowę grubości części i narysuj linię na końcach i krawędziach obu części. Oznacz odpady na górnej stronie jednej i dolnej stronie drugiej części.

3. Zacisnąć część w imadle pod kątem 45° (czołem do pionu). Ostrożnie tnij wzdłuż włókien w pobliżu linii grubości na tylnej stronie, aż piła będzie ustawiona ukośnie. Odwróć element i kontynuuj delikatne cięcie, stopniowo podnosząc uchwyt piły, aż piła zrówna się z linią ramion na obu krawędziach.

4. Wyjmij część z imadła i umieść ją na płycie. Dociśnij go mocno do klatki i zaciśnij zaciskiem.

5. Przepiłuj ramię do poprzedniego cięcia i usuń odpady. Wyrównaj wszystkie nierówności próbki za pomocą dłuta. Sprawdź dokładność cięcia.

6. Powtórz proces w drugiej części.

7. Sprawdź dopasowanie części i jeśli to konieczne, wypoziomuj je dłutem. Połączenie musi być prostokątne, płaskie, bez szczelin i luzów.

8. Połączenie można wzmocnić gwoździami, śrubami, klejem.

Złącza narożne na wąsach

Połączenia narożne na wąsach wykonane są za pomocą skosu końcówek i ukrywają słoje końcowe, a także estetycznie odpowiadają bardziej kątowemu obrotowi dekoracyjnej nakładki.

Rodzaje połączeń narożnych na wąsach

Aby wykonać skos kończy się w połączenie narożnikowe kąt, pod którym spotykają się części, jest podzielony na pół. W tradycyjnym złączu kąt ten wynosi 90°, więc każdy koniec jest przycięty pod kątem 45°, ale kąt może być rozwarty lub ostry. W nierównych połączeniach narożnych części o różnych szerokościach są łączone z wąsami.

Wykonywanie połączenia narożnego

1. Zaznacz długość elementów, pamiętając, że należy ją mierzyć na dłuższym boku, gdyż skos zmniejszy długość wewnątrz narożnika.

2. Ustaliwszy długość, zaznacz linię pod kątem 45° - na krawędzi lub na czole, w zależności od miejsca cięcia skosu.

3. Za pomocą kwadratu kombinowanego przenieś znaczniki na wszystkie strony części.

4. Kiedy cięcie ręczne użyj skrzynki uciosowej i piły do ​​metalu lub ręcznej piły ukośnej. Mocno dociśnij część do tylnej części skrzynki uciosowej - jeśli się poruszy, skos stanie się nierówny i złącze nie będzie dobrze dopasowane. Jeśli tniesz odręcznie, uważaj, aby nie zboczyć z linii oznaczeń po obu stronach części. Piła ukośna, jeśli ją posiadasz, wykona bardzo schludny skos.

5. Złóż obie części razem i sprawdź dopasowanie. Można to skorygować, przycinając powierzchnię skosu strugarką. Mocno przymocuj część i pracuj ostrą strugarką, ustawiając niewielki zwis noża.

6. Połączenie należy wbić gwoździami w obie części. Aby to zrobić, najpierw połóż części na powierzchni i wbij gwoździe w zewnętrzną stronę skosu, tak aby ich końcówki lekko wystawały ze skosów.

Rozpocznij gwoździe w obu częściach tak, aby końcówki lekko wystawały z powierzchni skosu.

7. Nałóż klej i mocno dociśnij złącze tak, aby jedna część lekko wystawała - zachodziła na drugą. Najpierw wbij gwoździe w wystającą część. Pod uderzeniami młotka podczas wbijania gwoździ część lekko się poruszy. Powierzchnie muszą być równe. Przybij drugą stronę połączenia i zatop główki gwoździ. Sprawdź prostopadłość.

Najpierw wbij gwoździe w wystający element, a uderzenie młotka przesunie złącze na właściwe miejsce.

8. Jeżeli szczelina wynika z nierówności, wygładź połączenie po obu stronach okrągłym śrubokrętem. Spowoduje to przesunięcie włókien, co zamknie szczelinę. Jeśli szczelina jest zbyt duża, będziesz musiał albo przerobić połączenie, albo zamknąć szczelinę kitem.

9. Aby wzmocnić połączenie narożne, wąsy można przykleić w narożniku drewniany klocek jeśli nie jest to widoczne. Jeżeli liczy się wygląd, to połączenie można wykonać na wtyku lub zabezpieczyć kołkami do forniru. Wewnątrz złączy płaskich można zastosować szpilki lub lamele (standardowe kołki płaskie).

Łączenie wąsów i łączenie z strzyżeniem

Łączenie na wąsach łączy końce części znajdujących się na tej samej linii prostej, a połączenie z nacięciem stosuje się, gdy konieczne jest połączenie dwóch części profilu pod kątem względem siebie.

Łączenie wąsów

Podczas łączenia wąsami części są łączone tymi samymi skosami na końcach w taki sposób, że ta sama grubość części pozostaje niezmieniona.

Połączenie tnące

Połączenie przez docięcie (docięcie, dopasowanie) stosuje się, gdy konieczne jest połączenie dwóch części za pomocą profilu w narożniku, na przykład dwóch listew przypodłogowych lub gzymsów. Jeśli część poruszy się podczas mocowania, szczelina będzie mniej zauważalna niż w przypadku połączenia narożnego.

1. Przymocuj pierwszą listwę przypodłogową. Przesuń drugi cokół blisko niego, umieszczony wzdłuż ściany.

Przymocuj pierwszą listwę przypodłogową i dociśnij do niej drugą listwę, wyrównując ją ze ścianą.

2. Przesuń dalej powierzchnia profilu stała listwa przypodłogowa z małym drewnianym klockiem, do którego dociśnięto ołówek. Ołówek pozostawi linię zaznaczenia na cokole, który ma być oznakowany.

Przyciskając do niego listwę z ołówkiem, przymocowaną końcówką do drugiego cokołu, narysuj wzdłuż reliefu pierwszego cokołu, a ołówek zaznaczy linię cięcia.

3. Wytnij wzdłuż linii zaznaczenia. Sprawdź dopasowanie i wyreguluj, jeśli to konieczne.

Złożone profile

Połóż pierwszy cokół na miejscu i umieszczając drugi cokół w skrzynce uciosowej, wykonaj na nim fazę. Linia utworzona przez bok profilu i fazę pokaże pożądany kształt. Wytnij wzdłuż tej linii za pomocą wyrzynarki.

Połączenia oczkowe

Połączenia oczkowe stosuje się, gdy wymagane jest połączenie przecinających się części znajdujących się „na krawędzi”, w narożniku lub na środku (np. w narożniku ramy okna lub w miejscu styku nogi stołu z poprzeczką).

Typy połączeń oczkowych

Najpopularniejszymi rodzajami połączeń oczkowych są kątownik i trójnik (w kształcie litery T). Aby uzyskać wytrzymałość, połączenie musi być przyklejone, ale można je wzmocnić kołkiem.

Wykonywanie połączenia oczkowego

1. Zaznacz w ten sam sposób, ale podziel grubość materiału przez trzy, aby określić jedną trzecią. Oznacz odpady na obu częściach. Z jednej strony będziesz musiał wybrać środek. Ten rowek nazywa się oczkiem. W drugiej części obie boczne części materiału są usuwane, a pozostała środkowa część nazywana jest kolcem.

2. Piłuj wzdłuż włókien do linii ramion wzdłuż linii zaznaczających z boku odpadów. Przetnij ramiona piłą do metalu z kolbą, a otrzymasz kolec.

3. Pracując po obu stronach, wybierz materiał z oczka za pomocą dłuta/dłuta do wpustów lub wyrzynarki.

4. Sprawdź dopasowanie i w razie potrzeby dopasuj dłutem. Nałóż klej na powierzchnie połączeń. Sprawdź prostopadłość. Użyj zacisku C, aby zacisnąć złącze podczas utwardzania kleju.

Połączenie typu spike-gniazdko

Połączenia kołkowe lub po prostu złącza kołkowe są stosowane, gdy dwie części są łączone pod kątem lub na przecięciu. Jest to prawdopodobnie najmocniejsze ze wszystkich połączeń ram w stolarstwie i wykorzystywane jest do produkcji drzwi, ram okiennych i mebli.

Rodzaje połączeń końcówka-gniazdo

Dwa główne typy połączeń kołkowych to zwykłe połączenie kołkowe i stopniowane połączenie gniazdowe (półciemne). Kolec i gniazdo stanowią w przybliżeniu dwie trzecie szerokości materiału. Rozszerzanie gniazda odbywa się po jednej stronie rowka (półmrok) i wkładany jest do niego stopień z kolcem z odpowiedniej strony. Półmrok zapobiega wysuwaniu się ciernia z oczodołu.

Standardowe połączenie typu spike-gniazdo

1. Określ położenie połączenia obu części i zaznacz je ze wszystkich stron materiału. Znacznik pokazuje szerokość przecinającej się części. Kolec będzie na końcu poprzeczki, a kielich przejdzie przez słupek. Kolec powinien mieć niewielki naddatek na długość w celu dalszego usuwania izolacji.

2. Podnieś dłuto możliwie najbliżej jednej trzeciej grubości materiału. Ustawić grubościomierz na wielkość dłuta i zaznaczyć gniazdo na środku stojaka pomiędzy wcześniej zaznaczonymi liniami zaznaczenia. Pracuj od przodu. W razie potrzeby można ustawić rozwiązanie grubości na jedną trzecią grubości materiału i pracować z nim po obu stronach.

3. W ten sam sposób zaznacz kolec na tyłku i po obu stronach, aby zaznaczyć ramiona na poprzeczce.

4. Zaciśnij kawałek drewnianej dodatkowej podpórki w imadle na tyle wysoko, aby przymocować do niego stojak krawędziowy. Przymocuj słupek do wspornika umieszczając obejmę obok oznaczenia gniazda.

5. Wytnij gniazdo dłutem, robiąc naddatek do wewnątrz na każdym jego końcu około 3 mm, aby nie uszkodzić krawędzi podczas pobierania próbek odpadów. Trzymaj dłuto prosto i równolegle
jego krawędzie są płaszczyzną stojaka. Pierwsze cięcie wykonaj ściśle pionowo, umieszczając fazę ostrzącą w kierunku środka gniazda. Powtórz od drugiego końca.

6. Wykonaj kilka nacięć pośrednich, trzymając dłuto pod niewielkim kątem i skosem w dół. Wybierz odpady, używając dłuta jako dźwigni. Wchodząc głębiej o 5 mm, wykonaj więcej cięć i wybierz odpad. Kontynuuj do około połowy grubości. Odwróć część i przerabiaj w ten sam sposób po drugiej stronie.

7. Po usunięciu głównej części odpadów oczyścić gniazdo i odciąć pozostawiony wcześniej naddatek do linii zaznaczających po obu stronach.

8. Przetnij kolec wzdłuż włókien, prowadząc piłę do metalu z kolbą wzdłuż linii zaznaczenia od strony odpadu i wytnij ramiona.

9. Sprawdź dopasowanie i wyreguluj, jeśli to konieczne. Ramiona bloku muszą ściśle przylegać do słupka, a połączenie musi być prostopadłe i wolne od luzów.

10. Aby zabezpieczyć, po obu stronach kolca można włożyć kliny. W gnieździe powstaje szczelina. Pracując dłutem od zewnątrz gniazda, poszerz około dwóch trzecich głębokości ze spadkiem 1:8. Kliny są wykonane z tym samym nachyleniem.

11. Nałóż klej i mocno dociśnij. Sprawdź prostopadłość. Nałóż klej na kliny i wbij je na miejsce. Odetnij naddatek czopa i usuń nadmiar kleju.

Inne połączenia kolców

Połączenia słupkowe do ram okiennych i drzwi różnią się nieco od połączeń półciemnych, chociaż technika jest taka sama. Wewnątrz znajduje się zakładka i/lub nakładka na szybę lub panel (panel). Wykonując połączenie kolcem z kielichem na części ze szwem, należy zrównać płaszczyznę kolca z krawędzią szwu. Jedno z ramion poprzeczki jest dłuższe (do głębokości fałdy), a drugie krótsze, aby nie blokować fałdy.

Połączenia kołkowe dla części z nakładkami mają odcięty występ dopasowany do profilu nakładki. Alternatywnie można usunąć listwę z krawędzi kielicha i wykonać fazę lub cięcie pasujące do odpowiednika.
Inne typy połączeń typu spike-gniazdo:

• Kolec boczny - w produkcji drzwi.
• Ukryty skośny kolec w półmroku (ze skośnym krokiem) - aby ukryć kolec.
• Z kolcem w ciemności (stopnie kolca z dwóch stron) - w przypadku stosunkowo szerokich części, np dolne wykończenie(bar) drzwi.

Wszystkie te połączenia mogą przejść lub mogą być głuche, gdy koniec kolca nie będzie widoczny Odwrotna strona stojaki. Można je wzmocnić klinami lub kołkami.

Rajdy

Szerokie drewno wysokiej jakości staje się coraz trudniejsze do znalezienia i bardzo drogie. Dodatkowo tak szerokie deski ulegają bardzo dużym odkształceniom skurczowym, co utrudnia pracę z nimi. Do łączenia wąskich desek wzdłuż krawędzi w szerokie panele na blaty lub osłony stołów warsztatowych stosuje się łączenie.

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem właściwej wymiany musisz wykonać następujące czynności:

• Jeśli to możliwe, wybieraj deski przetarte promieniowo. Są mniej podatne na skurcz niż tarcica styczna. Jeżeli stosowane są deski z piłowaniem stycznym, należy ułożyć ich zdrową stronę naprzemiennie w jedną i drugą stronę.
• Staraj się nie łączyć materiałów w pakiety różne sposoby cięcie w jeden panel.
• Nigdy nie łącz desek z różnych gatunków drewna, jeśli nie są one odpowiednio wysuszone. Będą się kurczyć i pękać.
• Jeśli to możliwe, układaj deski włóknami w jednym kierunku.
• Przed zszyciem należy przyciąć materiał do odpowiedniego rozmiaru.
• Używaj wyłącznie kleju dobrej jakości.
• Jeśli drewno będzie polerowane, dostosuj teksturę lub kolor.

Walczymy o gładką fugę

1. Połóż wszystkie deski stroną do góry. Aby ułatwić późniejszy montaż, krawędzie zaznaczamy ciągłą linią ołówkową narysowaną pod kątem wzdłuż łączeń.

2. Zaplanuj proste krawędzie i sprawdź dopasowanie do odpowiednich sąsiednich desek. Za każdym razem wyrównaj końce lub linie ołówka.

3. Upewnij się, że nie ma żadnych szczelin i że cała powierzchnia jest płaska. Jeśli ściśniesz szczelinę za pomocą zacisku lub szpachli, połączenie następnie pęknie.

4. Przy struganiu krótkich elementów należy spiąć obie prawe strony w imadle i zaplanować obie krawędzie jednocześnie. Nie jest konieczne utrzymywanie prostoliniowości krawędzi, ponieważ podczas dokowania będą one wzajemnie kompensować swoje możliwe nachylenie.

5. Przygotować jak na styk i nałożyć klej. Dociśnij poprzez docieranie, aby połączyć obie powierzchnie, wyciskając nadmiar kleju i pomagając powierzchniom „skleić się” ze sobą.

Inne metody płatności

W ten sam sposób przygotowuje się inne złącza fuzyjne o różnych wzmocnieniach. Obejmują one:

• z kołkami (kołkami);
• w rowku i grzebieniu;
• za kwadrans.

Klejenie i zaciskanie

Klejenie i mocowanie klejonych części jest ważną częścią obróbki drewna, bez której wiele produktów straci wytrzymałość.

Kleje

Klej wzmacnia połączenie, utrzymując części razem tak, że nie można ich łatwo rozdzielić. Podczas pracy z klejami należy nosić rękawice ochronne i postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa na opakowaniu. Produkt należy oczyścić z nadmiaru kleju zanim zastygnie, gdyż może on stępić nóż strugarski i zatykać ścierniwo skóry.

PVA (polioctan winylu)

Klej PVA to uniwersalny klej do drewna. Gdy jest jeszcze wilgotny, można go przetrzeć szmatką zwilżoną wodą. Doskonale skleja luźne powierzchnie, nie wymaga długotrwałego utrwalania w celu wiązania i wiąże w ciągu około godziny. PVA daje dość mocne wiązanie i przykleja się do prawie każdej porowatej powierzchni. Daje trwałe połączenie, ale nie jest odporny na ciepło i wilgoć. Nakładać pędzlem i duże powierzchnie rozcieńczyć wodą i nakładać wałkiem malarskim. Ponieważ klej PVA ma baza wodna, a następnie kurczy się po ustawieniu.

klej kontaktowy

Klej kontaktowy skleja się natychmiast po nałożeniu i połączeniu części. Nałóż go na obie powierzchnie i gdy klej wyschnie w dotyku, połącz je. Stosowany jest do laminatu (laminatu) lub okleiny na płytę wiórową. Naprawianie nie jest wymagane. Wyczyszczony rozpuszczalnikiem. Klej kontaktowy jest łatwopalny. Pracuj z nim w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zmniejszyć stężenie oparów. Nie zaleca się stosowania na zewnątrz, ponieważ nie jest odporny na wilgoć i ciepło.

Klej epoksydowy

Klej epoksydowy jest najsilniejszym i najdroższym klejem stosowanym w obróbce drewna. Jest to dwuskładnikowy klej na bazie żywicy, który nie kurczy się podczas wiązania, mięknie pod wpływem ciepła i nie pełza pod obciążeniem. Wodoodporny i łączy prawie wszystkie materiały, zarówno porowate, jak i gładkie, z wyjątkiem tworzyw termoplastycznych, takich jak polichlorek winylu (PVC) czy plexi (szkło organiczne). Nadaje się do pracy na świeżym powietrzu. W postaci nieutwardzonej można go usunąć rozpuszczalnikiem.

gorący klej

Klej topliwy łączy prawie wszystko, w tym wiele tworzyw sztucznych. Zwykle sprzedawany w postaci sztyftów kleju, które wkłada się do specjalnego elektrycznego pistoletu do klejenia w celu sklejenia. Nałóż klej, połącz powierzchnie i dociśnij przez 30 sekund. Naprawianie nie jest wymagane. Oczyszczone rozpuszczalnikami.

Klipsy do mocowania

Zaciski są różne projekty i rozmiary, z których większość nazywa się zaciskami, ale zwykle wymaganych jest tylko kilka odmian. Pamiętaj, aby umieścić kawałek drewna między zaciskiem a produktem, aby uniknąć wgnieceń pod wpływem nacisku.

Technika klejenia i mocowania

Przed sklejeniem pamiętaj o złożeniu produktu „na sucho” – bez kleju. Zablokuj, jeśli to konieczne, aby sprawdzić połączenia i wymiary. Jeśli wszystko jest w porządku, zdemontuj produkt, umieszczając części wygodne zamówienie. Zaznacz miejsca do klejenia i przygotuj zaciski ze szczękami/ogranicznikami rozstawionymi na żądaną odległość.

Montaż ramy

Rozprowadź klej równomiernie za pomocą pędzla na wszystkich klejonych powierzchniach i szybko zmontuj produkt. Usuń nadmiar kleju i zabezpiecz montaż klipsami. Ścisnąć połączenia z równomiernym naciskiem. Zaciski muszą być prostopadłe i równoległe do powierzchni produktu.

Umieścić zaciski jak najbliżej złącza. Sprawdź równoległość poprzeczek i w razie potrzeby wyrównaj. Zmierz przekątne - jeśli są takie same, zachowana zostanie prostokątność produktu. Jeśli nie, wówczas lekki, ale ostry cios w jeden koniec stojaka może wyrównać kształt. W razie potrzeby wyreguluj zaciski.

Jeśli rama nie leży płasko płaska powierzchnia, a następnie wbij młotkiem w wystające obszary w drewniany klocek jako przekładkę. Jeśli to nie zadziała, może być konieczne poluzowanie zacisków lub zaciśnięcie drewnianego klocka na ramie.