Dzień dobry przyjaciele!

Dość często zdarza się sytuacja, że ​​osoba, która wcześniej nie pracowała z drewnem, nagle decyduje się na zajęcie się stolarstwem. Przyczyn takiej decyzji może być wiele. Na przykład stolarstwo stało się hobby jako hobby lub ktoś zdał sobie sprawę, że wykonując stolarstwo jako główny zawód i otwierając własny mały warsztat, można zarobić. Ogólnie rzecz biorąc, powód, a także wiek, w którym dana osoba zdecydowała się na stolarstwo, nie jest tak ważny. W każdym razie pierwsze pytanie, które pojawia się u wszystkich początkujących, jest takie samo: Postanowiłem zająć się stolarką, powiedzcie mi od czego zacząć? ».

W rzeczywistości odpowiedź na to pytanie może składać się z kilku części: jakie narzędzia są potrzebne, jak najlepiej wyposażyć warsztat, skąd czerpać wiedzę i tak dalej. Części pytania o i są stosowane wyłącznie i odpowiedzi na nie nie są tak trudne do znalezienia, ale pytanie, czy skąd czerpać wiedzę moim zdaniem jest kluczowa i nie da się na nią jednoznacznie odpowiedzieć.

Aby pomóc początkującemu mistrzowi, podam kilka przykładów miejsc, w których można kupić podstawowa wiedza o stolarce.

Samokształcenie w Internecie:

Rzeczywiście, jeśli zacząłeś interesować się stolarką, pierwszym miejscem, do którego należy zajrzeć, jest Internet. Skorzystaj z wyszukiwarki - tutaj znajdziesz ogromną ilość informacji: wszelkiego rodzaju strony, fora tematyczne, samouczki wideo na YouTube. Nawiasem mówiąc, możesz przeczytać więcej o dobrych kanałach edukacyjnych na YouTube w jednej z przeszłości.

Jedno z najpopularniejszych forów stolarskich Artisan (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Niewątpliwą zaletą samodzielnej nauki przez Internet jest to, że jest bezpłatna. Jednak wadą tego podejścia jest to, że informacji jest dużo i są one słabo ustrukturyzowane. Dlatego początkującym może być trudno nawigować i dowiedzieć się, od czego zacząć. Ponadto osoba może być zdezorientowana obfitością różnych punktów widzenia, zwłaszcza na forach. Początkujący stolarz spędza ogromną ilość czasu na czytaniu artykułów i oglądaniu filmów, aw końcu często nie rozumie, jak zrobić to dobrze. W rezultacie proces uczenia się ciągnie się przez długi czas i trudno jest kontynuować bez widocznych postępów. I generalnie istnieje ryzyko, że chęć do stolarki może zniknąć.

Nie zapominaj też, że nadal musisz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Aby to zrobić, musisz mieć jakiś minimalny zestaw narzędzi i pomieszczenie na stolarkę. Może to być przeszkodą, ponieważ wydawanie znacznych pieniędzy na narzędzie bez pewności, że będziesz z niego korzystać, jest lekkomyślne.

Kursy

W porównaniu do samodzielnej nauki przez Internet, kursy mają szereg zalet: materiał kursu ma przejrzystą strukturę, są jasne zalecenia i opinia nauczyciela na każdy temat. Nauczyciel zawsze będzie mógł odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Kursy, oprócz teorii, koniecznie obejmują część praktyczną, która daje studentowi możliwość spróbowania pracy własnymi rękami, bez posiadania własnego narzędzia i warsztatu. Dodatkowo na kursach widać swoje postępy w praktyce, a ustalony harmonogram zajęć jest dużo łatwiejszy do zrealizowania niż samodzielna nauka w domu.

Ta szafka to pierwsza rzecz, którą zrobiłem na kursie stolarskim Ta szafka to pierwsza rzecz, którą zrobiłem na kursie stolarskim

Oczywiście minusem kursów jest to, że nie są darmowe. Wielu powie, że lepiej kupić własne narzędzie niż płacić za kursy. Ale po pierwsze, w niektórych miastach można znaleźć bezpłatne miejskie kursy przekwalifikowujące specjalistów stolarzy. Po drugie, moim zdaniem korzyści płynące z udziału w kursach uzasadniają koszty. W końcu nie trzeba uczęszczać na drogie 6-miesięczne kursy. Aby zdobyć podstawową wiedzę o narzędziach, materiałach i zasadach bezpieczeństwa wystarczy 2-3 tygodniowy kurs. A po kursach i zrozumieniu najbardziej podstawowych rzeczy łatwiej będzie Ci znaleźć potrzebne informacje w Internecie.

Czeladnik

Jeśli jesteś już w pełni przekonany, że stolarstwo jest tym, czym chcesz się zajmować, to opcja zostania praktykantem jest dla Ciebie idealna! Wystarczy znaleźć warsztat stolarski w swoim mieście i spotkać się z mistrzem. Wielu mistrzów jest zainteresowanych nauczaniem i przekazywaniem swojej wiedzy studentom. Warunki interakcji z mistrzem mogą być różne, ale nie oczekuj, że na pierwszym etapie będzie to dla ciebie opłacalne. Być może mistrz podejmie się darmowej nauki, a ty swoją pracą pomożesz warsztatowi. Lub będziesz musiał zapłacić kapitanowi pewną kwotę za szkolenie.

Ta opcja jest najkorzystniejsza, ponieważ daje możliwość zdobycia jak największego doświadczenia w praktyce. Warto jednak dobrze przemyśleć wybór warsztatu - przekonaj się, czy odpowiada Ci specjalizacja warsztatu. Nie jest zbyt logiczne chodzenie do warsztatu stolarki okiennej i drzwiowej, jeśli interesuje Cię rzeźba w drewnie.

Są to najbardziej oczywiste i powszechne sposoby poznawania stolarki, ale oczywiście są też inne. Nawiasem mówiąc, wszystkie metody można łączyć ze sobą w dowolnej proporcji, która wydaje ci się najbardziej poprawna i skuteczna.

Najważniejsza jest prawdziwa praktyka. Jak w przypadku każdego rzemiosła, im więcej pracujesz rękami, tym więcej zdobywasz doświadczenia i tym szybciej robisz postępy w swoim rzemiośle!

Powodzenia w rzemiośle!

Przeczytaj nowe notatki, zanim ktokolwiek inny - zasubskrybuj kanał wTelegram !

Aranżacja warsztatu
Z reguły domowy warsztat stolarski jest zorganizowany na niewielkiej powierzchni, dlatego konieczne jest racjonalne zainstalowanie w nim sprzętu, maksymalnie wykorzystując przestrzeń.
Rozważ jeden ze sposobów umieszczenia maszyn, narzędzi i mebli pod sufit w warsztacie stolarskim. Tutaj najczęściej wynikają z częstotliwości użycia narzędzi i materiałów.
Na przykład sprzęt do malowania jest zainstalowany na górze, a pudełka z gwoździami, śrubami i innymi drobiazgami są umieszczane na dolnych półkach. Wyposażając warsztat, nie zapomnij zrobić miejsca na różne szyny i pręty. Ale co najważniejsze, musisz odpowiednio ustawić narzędzia, które są najczęściej używane. Wskazane jest, aby zrobiły mały schowek i tam je zamocowały, powinny również wisieć, aby można je było łatwo wyjąć.
Warsztat może wyglądać jak duża szafa, pożądane jest, aby był zamknięty. Wymiary określają możliwości lokalu oraz warunki wykonywanego przedmiotu.
Połączenia stolarskie, które powinien znać każdy stolarz
Deski łączą się różne sposoby, co skutkuje poprawną formą różnych obiektów. Możesz łączyć za pomocą śrub i wkrętów samogwintujących, ale pojawiają się z nich dziury i należy je zamaskować. Dlatego jeśli produkt nie będzie w przyszłości malowany lub jeśli materiał jest klejony, lepiej jest wykonać połączenia, które nie niszczą powierzchni.
W tym celu odpowiednie są połączenia na kołki, gdy w dwóch połączonych częściach wykonuje się otwory na kołek. Odległość między otworami jest obliczana z góry. Kołek jest instalowany w części nośnej lub w połączeniu i mocowany za pomocą kleju. Następnie przygotowane części są traktowane klejem i dociskane do siebie. Jeśli kołek wchodzi z trudem, ostrożnie wybija się go młotkiem, a aby nie uszkodzić powierzchni, umieszcza się deskę.
Potrzebuję wiedzieć! Jeśli kołki są początkowo wykonane na określoną długość, otwory muszą być wyraźnie wywiercone na tę głębokość, do milimetra.
Inną opcją łączenia na otwartych kolcach jest wprowadzenie kolców jednej części do występów drugiej. To połączenie jest wykonane w tylnych rogach szuflad, w półkach, gdzie kolce nie przeszkadzają. Kolce są niewidoczne od przodu, ponieważ wbijają się w koniec deski tak, że od góry pokrywa je warstwa drewna. Kolce zapewniają, że połączenie ma postać mocnego klina. Ten typ sprzęgła jest łatwiejszy do wykonania niż ćwieki typu jaskółczy ogon, gdzie profil wygląda jak trapez.
Aby wyżłobić jaskółczy ogon za pomocą dłuta, deski mocuje się zaciskiem do stołu. Aby krawędzie okazały się lepszej jakości, pręt jest wydrążony do połowy, a następnie odwrócony i wykończony na odwrotnej stronie na wskroś. Oczywiście, aby uzyskać wyraźne połączenie, miejsca są z góry starannie oznaczone.

Zalecenia dla początkującego stolarza: naturalna „chemia” do stolarki
Istnieją przepisy, które były testowane przez mistrzów stolarki od czasów starożytnych. Te receptury nie straciły dziś na wartości, nadal są wykorzystywane do tworzenia różnych wysokiej jakości rzeczy z drewna. Wszystkie poniższe zalecenia mają na celu zapewnienie, abyś mógł skutecznie dołączyć do stolarki samodzielnie, opierając się na sprawdzonym na przestrzeni wieków doświadczeniu stolarzy.

Wskazówka 1. Parafina dla stolarza
Teraz w modzie drewniane pierścienie do wieszania firanek. Aby pierścienie poruszały się bez trudności wzdłuż pręta, wciera się go parafiną. To samo narzędzie jest używane, jeśli szuflady nie wsuwają się dobrze, nie otwierają się dobrze. Oczywiście parafina może być stosowana w niektórych obszarach, aw niektórych miejscach, w przypadku słabego poślizgu, trzeba ostrożnie chodzić lub papierem ściernym.

Wskazówka 2. Roztwór octu. Olej roślinny.
Powierzchnię mebli należy częściej przecierać roztworem octu, daje to świeżość, a jeśli pocierasz drewniane części roztworem oleju roślinnego i octu w równych proporcjach, drobne rysy znikną.
Jeśli jakikolwiek punkt, na przykład siekiera, zostanie potraktowany parafiną, łatwiej jest pracować z takimi narzędziami (ostrze wchodzi w drewno bardziej miękkie). Ale praca z piłą stanie się zauważalnie łatwiejsza, jeśli pocierasz jej ostrze smalcem lub olej roślinny.

Szablony, trzpień, ogranicznik, liniał, przyrząd – te i inne terminy odnoszą się do urządzenia służącego do trzymania lub prowadzenia przedmiotu obrabianego lub do trzymania lub prowadzenia narzędzia, gdy jest ono często używane w powtarzalnych operacjach. Obróbka drewna staje się sztuką, gdy zaczynasz tworzyć własne wzory.

Nabywając podstawowych umiejętności stolarskich w zakresie mierzenia, znakowania, piłowania, pracy dłutem i dłutem, strugania itp. opiera się na powtarzalnych operacjach (np. wykonywaniu tych samych części) lub wiąże się z „jednorazowymi” problemami, które trudno rozwiązać standardowymi metodami i narzędziami.

Za sztuką tworzenia wzorów stoi umiejętność improwizacji, a dla wielu doświadczonych stolarzy często oznacza to odejście od utartych szlaków przyjętych doktryn w kierunku „równoległego” sposobu myślenia wykorzystującego wszystkie dostępne opcje.

Szablony mogą obejmować zarówno proste urządzenia, jak i bardzo złożone urządzenia. Zwykle są wytworem pracy umysłowej jednostki i są bardzo prostymi rozwiązaniami konkretnych problemów.

Może to obejmować użycie gwoździ i szpilek, taśmy samoprzylepnej i kleju topliwego (jako dodatek). pracująca ręka), skrawki sklejki, płyty wiórowej i pilśniowej, a także materiały szybkoschnące, takie jak szpachlówka samochodowa. Niektóre narzędzia ręczne i elektronarzędzia wymagają szablonów do wykonywania określonych zadań lub ich przyspieszania.

Podstawy stolarstwa

Należy zauważyć, że zawód stolarza pojawił się dawno temu, bardzo długo przed naszymi narodzinami. Rozwijała się bez przeszkód w sprzyjającym klimacie, wśród osad rozsianych po terenach leśnych. I wraz z poszczególnymi przedstawicielami zawodu ukształtowały się również umiejętności stolarskie jako całość.

Nawiasem mówiąc, kompetentnie oświadczamy: każda sztuka ma zwyczaj gdzieś zaczynać. Zwykle małe rzeczy. Na przykład obierz upadłą kłodę z kory, aby wygodniej było na niej usiąść. Przypuszczamy, że tak powstała stolarka – z uszlachetnienia zwykłej kłody przed ogniem płonącym na polanie. Nadal, nie zdając sobie z tego sprawy, robimy to samo na piknikach i na wiejskich spacerach, aby cieszyć się i wygodnie usiąść i zjeść grilla.

Z czasem najwyraźniej zaczęli wyposażać ogólną sytuację w mieszkaniu. Stylowe kluby, wszelkiego rodzaju stoły według dawnej mody, jakieś szafki i tak dalej.

Chociaż w dzisiejszych czasach niektórzy archeolodzy uważają, że z jakiegoś powodu stały się prawdziwie konstruktywnym dziełem umiejętności stolarskich naszych odległych przodków od niepamiętnych czasów. Najprawdopodobniej ten przedmiot sam w sobie miał jakieś bardzo symboliczne znaczenie. Schody nie były używane w sposób banalny – do przemieszczania się z jednego pomieszczenia do drugiego, do przemieszczania się z poziomu na poziom. To była wyjątkowa i boska (nie bez powodu schody są tak popularne w kompozycjach świątynnych) droga w górę, do nieba, do bogów! A im więcej kroków, tym bliżej zatem znajdował się właściciel lokalu do tronu Stwórcy.
Istnieje jednak inna, uproszczona wersja wyjaśnienia szczególnej miłości starożytnych do schodów. Prawdopodobnie po pojawieniu się ławek ludzie musieli się na nie wspinać - może starożytni mistrzowie nie zawsze poprawnie obliczali wysokość siedzącego ciała ludzkiego, albo były gigantyczne bałwany - przychodziły do ​​nich dzieci. Nie zmienia to jednak faktu, że w antycznych wykopaliskach często spotyka się wraz z elementarnym wyposażeniem właśnie te pierwsze wyroby ciesielskie.

Najwyraźniej dopiero później ławki zaczęły zamieniać się w stoły, od których naturalnie wzięła się sama nazwa zawodu po rosyjsku - stolarz.

Potem oczywiście były stołki przeznaczone dla jednej osoby siedzącej zamiast ławek wieloosobowych, pełnowymiarowe łóżka z rzeźbionymi nogami i wezgłowiem, skrzynie do przechowywania nadpracy, na których kupcy mogli jednocześnie siedzieć i kłaść się jedząc strzegą swoich skarbów. I tylko wybrani obywatele, że tak powiem, naznaczeni palcem bożym, korzystali z dobrodziejstw indywidualizmu, zasiadając na krześle-tronie.

Nawiasem mówiąc, starożytni Rzymianie z wyższej rodziny cieszyli się przywilejem siedzenia na krześle - specjalny niewolnik niósł za sobą specjalną wygodną ławkę, na której siadał obywatel, gdy tylko poczuł najmniejsze zmęczenie. Podobne przywileje miały osoby z rodów królewsko-królewskich. Tak więc za rosyjskim carem mężczyzna na dziedzińcu nosił czerwone krzesło, które służyło jako tron ​​podróżny: osoba wysokiej rangi nie ma moralnego prawa, by nie wyróżniać się z tłumu!

Położenie geograficzne Rusi z góry determinowało miłość ludu do drzewa. Rusichi początkowo budowali osady na terenach leśnych, a nawet na nizinach rzek z pewnością występowała roślinność leśna. Prawdopodobnie dlatego zdarzyło się, że prawie wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego wśród mieszkańców wsi były wykonane z drewna: meble, miski, łyżki, tuesas, pudełka, a nawet buty - łykowe - były tkane z łyka wapiennego. Materiału było pod dostatkiem, a oni robili to chętnie i z miłością.

W starożytności mężczyźni wstydzili się, że nie mogą wykonywać dla nich drewnianych rzemiosł użytek krajowy. Jest to zarówno korzystne finansowo, jak i nastąpiło szybciej niż pójście na zakup niezbędnego drobiazgu w sąsiednim siwieniu. Dlatego prawie cała dorosła męska (a także dorastająca w przebraniu chłopców) populacja rosyjska dążyła do jak najlepszego opanowania umiejętności stolarskich. Sztuka obróbki drewna była bowiem uważana za zaszczytną.

I okazało się, że w ogóle nie ma znaczenia, jak bardzo dana osoba znała zawód: bardzo źle, miernie lub wirtuozowsko dobrze, co dla wielu było dalekie od możliwości. Najważniejsze jest uczestnictwo. A potem każdy, kto zaczynał pracę w drewnie, starał się jak najlepiej wykonać swój plan, aby jak najlepiej wypaść w oczach sąsiadów i znajomych, aby mówili o nim: rzemieślnik! I niż więcej człowieku Musiałam tworzyć wyroby z drewna, tym bardziej eleganckie stawały się z czasem.

Postaramy się na stronach naszej witryny pomóc Ci opanować umiejętności stolarskie w jak najkrótszym czasie. Możesz łatwo odnawiać, a nawet tworzyć meble własnymi rękami, uzbrojonymi w narzędzia i materiały, których prawdziwy stolarz potrzebuje w swojej pracy. Jednak kategorycznie ostrzegamy: aby rozpocząć jakikolwiek biznes, musisz mieć determinację i chęci. A wtedy pozytywny wynik jest gwarantowany!

Oczywiście osiągnięcie najwyższej klasy profesjonalizmu w krótkim czasie jest dość trudne. Na przykład, po przestudiowaniu naszej witryny, prawdopodobnie nie będziesz w stanie z wdziękiem wyrzeźbić naturalnej wielkości portretu ukochanej osoby z drewna za pierwszym razem, jak to potrafią niektórzy szczególnie utalentowani stolarze. (Czegoś innego jeszcze nie potrafią! Zdolny stolarz z łatwością wytnie nie tylko artykuły gospodarstwa domowego, ale nawet krawat czy jakieś detale damskiej bielizny: same widziały drewniane damskie majteczki starannie zawieszone na drewnianym goździku. Urocze! szkoda, że ​​nie jedna dama się nie ubrała).

Jednak regularne warsztaty w warsztacie stolarskim pozwolą na zdobycie niezbędnej umiejętności, z którą przyjdzie doświadczenie. A wtedy, jesteśmy pewni, będziesz mógł zadziwić wyobraźnię przyjaciół i krewnych dziełami sztuki stolarskiej stworzonymi własnymi rękami!

Powodzenia w rozwijaniu umiejętności stolarskich!

Narzędzie stolarskie

Teraz czas na narzędzie. Oszacuj swoje możliwości materiałowe, zbadaj istniejące narzędzie oczami początkującego stolarza. W każdym domu jest młotek, śrubokręt, szydło, nożyczki. Sprawdź, czy są poprawne. Młotek oczywiście źle trzyma się trzonka, który jest za krótki, zwisa na nim, a uderzenia często padają nie na główkę gwoździa, ale na palce.

Istnieje kilka sposobów mocowania uchwytu za pomocą drewnianych i metalowych klinów, drutu i cyny (ryc. 1).

Owalny otwór w młotku jest zwykle stożkowy, rozszerza się na zewnątrz i zwęża w kierunku rękojeści. Rękojeść brzozowa jest również toczona lub wycinana w stożek. Różnica w przekroju rączki wynosi 10-15 mm przy długości 300 mm. Młotek jest nakładany na cieńszy koniec, tak aby ściśle pasował do owalnego otworu. W takim przypadku między metalem a drewnem tworzą się szczeliny. Najłatwiej jest zamocować młotek klinami wykonanymi z litego drewna bukowego lub brzozowego: jeden klin wbija się w koniec trzonka wzdłuż osi podłużnej, dwa wąskie – wzdłuż poprzecznej.

Zapewnia bardziej bezpieczne dopasowanie klin metalowy wykonany ze stali o grubości 3-4 mm z trzema piórami, których końce są zaostrzone, jak pokazano na rysunku. Podczas wbijania takiego klina pióra rozchodzą się w różnych kierunkach i mocno zaklinowują rączkę. Wcześniej na jego końcu wykonywano nacięcia o głębokości 3-4 mm za pomocą dłuta lub śrubokręta, wtedy klin nie zejdzie na bok.

Sposoby mocowania młotka: 1 - klin drewniany; 2 - metalowy klin; 3 - mocowanie za pomocą drewnianych klinów; 4- zapięcie na metalowy klin
Podobnie wzmacniają topór na drewnianym trzonku topora.

W domu jest też śrubokręt. Do pracy jeden śrubokręt nie wystarczy, będziesz potrzebować co najmniej dwóch lub trzech. Ale najpierw spójrz na szczelinę w łbie śruby, nie jest prostokątna, ale trapezowa. Taki kształt ma końcówka wkrętaka, płaszczyzny i krawędzie należy naostrzyć pilnikiem tak, aby szczelnie wypełniły cały rowek wkrętu. W takim przypadku boczne krawędzie śrubokręta powinny być nieco ścięte, aby zapewnić jak największy wysiłek podczas wkręcania śrub (trzeba rzadziej odkręcać).

Przyda się proste, a nie butowe szydło, zaostrzone w kształcie wielościanu. Wykonanie go z kawałka grubego drutu stalowego nie jest trudne. Przed ostrzeniem jeden koniec drutu można zwolnić przez ogrzewanie i powolne chłodzenie. Stal należy hartować w ten sposób: podgrzać koniec szydła na palniku gazowym, aż metal się rozjaśni, a następnie szybko zanurzyć w płynie. Bo dla stali różne marki stosuje się różne masy chłodzące, wówczas w domu może być konieczne powtórzenie procesu utwardzania, zanurzając naprzemiennie rozgrzany do czerwoności czubek szydła czysta woda, zakwaszony octem, olejem słonecznikowym, olejem suszącym, w roztworze mydlanym. Stopień nagrzania również powinien być zróżnicowany. Jakość utwardzania można łatwo sprawdzić za pomocą pilnika lub brzeszczotu do metalu. Jeśli metal jest trudny w obróbce, stal jest hartowana.

Nożyczki, ołówki i kredki, linijkę można znaleźć w każdym domu.

Teraz o narzędziu, które musisz kupić w sklepie lub zrobić samodzielnie.

Zestaw narzędzi do prac stolarskich i pokrewnych można podzielić w kolejności konfiguracji na dwie grupy: a) najbardziej niezbędne do pierwszorzędnej pracy początkującego stolarza; b) niezbędne do bardziej skomplikowanych szafek i prac specjalnych. Połowę tego, co zostanie wymienione, można wykonać samodzielnie, ale nie od razu, ponieważ wymaga to pewnych umiejętności precyzyjnego piłowania, odpowiedniego strugania, umiejętności łączenia elementów drewnianych na różne sposoby, użycia wiertarki lub klamry.

Tak więc na początku potrzebne jest następujące narzędzie.

Piły. Piła do metalu z krótkim, ale szerokim ostrzem do cięcia poprzecznego i przybierka. W takim ostrzu stosunkowo małe zęby o wysokości 4-6 mm mają kształt równoramiennego lub trójkąta równobocznego. Brzeszczoty do pił wzdłużnych mają zęby nachylone do przodu, tną włókna drzewne podczas ruchu do przodu, oddalając się od siebie, a na odwrót wyrzucają tylko trociny. Tradycyjna piła stolarska łukowa jest zbyt nieporęczna, niewygodna do pracy w ciasnym pomieszczeniu. Piła kabłąkowa z wąskim ostrzem (szerokość nie większa niż 10 mm) i drobnymi zębami o wysokości do 4 mm może być przydatna do piłowania po łuku. Ale jeśli konieczne jest wykonanie takich cięć na sklejce lub deskach o grubości do 10 mm, zwykła wyrzynarka całkowicie zastąpi piłę tarczową. Posłuży również zamiast piły drobnozębnej do precyzyjnych prac, a także piły do ​​metalu. Aby to zrobić, musisz mieć pilniki do drewna i metalu.

Samolot. Istnieje wiele rodzajów tego narzędzia pod ogólną nazwą „pługi”: sherhebel z owalnym ostrzem z kawałka żelaza do zgrubnego strugania tarcicy; strugarka pojedyncza do strugania zgrubnego; strugarka z podwójnym kawałkiem żelaza lub „bliźniakiem”, jak pieszczotliwie nazywają to stolarze, do dokładnego strugania, usuwania równych i cienkich wiórów; frezarka do poziomowania duże powierzchnie(różni się od strugarki podwójnej tylko długością i masą drewnianego klocka); fałdy, zaokrąglenia, rowki, rowki i inne pługi do strugania profili. Początkujący stolarz potrzebuje tylko jednej podwójnej strugarki, ponieważ najczęściej będzie miał do czynienia z wykrojami już struganymi w zgrubnej formie.

Dłuta. Różnią się szerokością kawałka żelaza i kształtem części tnącej. Służą do cięcia drewna, cięcia sklejki ozdobnej, wykonywania gniazd pod kolce. Dłuta z półokrągłym nożem służą do pobierania próbek rynien, a także do. Po raz pierwszy wystarczą dwa dłuta z prostymi ostrzami o szerokości 4-6 i 15-20 mm.

Narzędzie do znakowania. Są to przede wszystkim kątownik stolarski, linijka, grubościomierz do wyznaczania prostych równoległych linii na obrabianym przedmiocie, kompas, kartka do zaznaczania detali pod kątem 45° oraz skos do zaznaczania pod innymi kątami . Na początku można je zastąpić kwadratem ucznia, linijką i kompasem. W przyszłości wszystkie te narzędzia będą łatwe do samodzielnego wykonania.

Wice. Odpowiednie jest każde średniej wielkości imadło ślusarskie, ale imadło specjalne jest wygodniejsze. Są w sprzedaży, nazywają się stolarką. Takie imadła są uniwersalne, wygodnie jest mocować w nich przedmioty do cięcia wzdłużnego i poprzecznego, strugania, wiercenia, dłutowania i innych rodzajów prac zarówno z drewnem, jak i innymi materiałami (metal, płyta pilśniowa, plastik itp.).

Cerata. Do przygotowania kleju kazeinowego, który jest obecnie szeroko rozpowszechniony, nie są wymagane specjalne naczynia. Ale do przygotowania tradycyjnego kleju stolarskiego, kleju do skóry lub kości potrzebna jest cerata - łaźnia parowa. Będzie to wymagało dwóch puszek (! większych i mniejszych rozmiarów. Nie ma gotowych butelek kleju na sprzedaż.

Zaciski. Tak nazywają się urządzenia do dokręcania i dociskania części połączonych kolcami, klejem - dociskami, dociskami, prasami. Dostępne w handlu zaciski metalowe nie nadają się do wszystkich prac. Drewniane z metalowym ryglem można wykonać samodzielnie. Na początku jako kompresję możesz użyć na przykład śruby do maszynki do mięsa, metaloplastyki lub. Istnieją łatwiejsze sposoby dokręcania części za pomocą kawałka gumy, sznurka i drewnianych klinów.

Bar i osioł. Nie możesz pracować tępym narzędziem. Do ostrzenia dławików i dłut strugarki odpowiedni jest karborund lub szmergiel. Ale do montażu potrzebny jest kamień probierczy - sztabka z bardzo drobnymi, pylącymi się ziarnami. Najwygodniejszy jest mechaniczny kamień szlifierski z napędem ręcznym i okrągłym kamieniem. W sprzedaży dostępne są domowe ostrzałki elektryczne, które mogą jednocześnie służyć jako wiertarka i szlifierka.

Akta. Do ostrzenia i prostowania pił potrzebny jest trójkątny teczek osobisty. Przed ostrzeniem zęby pił są hodowane za pomocą specjalnego urządzenia zwanego okablowaniem. Można go zastąpić szerokim śrubokrętem, szczypcami, szczypcami. W przyszłości konieczne będzie nabycie kompletu pilników: pilnik aksamitny przydatny do gratowania, płaski, kwadratowy, okrągły, a także tarnik - pilnik z dużym nacięciem - do obróbki zakrzywionych elementów drewnianych, szlifowania końcówek .

Narzędzie do wiercenia. Czysta stolarka to klamra z kompletem tzw. wierteł piórowych i innych do wiercenia otworów okrągłych w drewnie oraz wykonywania otworów owalnych. Ale wskazane jest, aby kupić małe lub średnie wiertło. Przydaje się nie tylko do obróbki drewna, ale także do metalu, plastiku i innych twardych materiałów.

Na początku możesz obejść się bez wiertła i klamry. W kawałku drewna można wykonać otwór o dowolnym kształcie za pomocą szydła, dłuta, śrubokręta, okrągłego pilnika.

Narzędzie montażowe. Wkrętaki duże i małe, szydło proste, przecinaki do drutu, szczypce, szczypce. Ostatnie trzy narzędzia można zastąpić jednym - szczypcami.

Cykl. Blacha stalowa, zbrojona w drewniany klocek, służy do wygładzania, czyszczenia powierzchni drewnianych.

Młotki. Pożądane jest posiadanie dwóch: jednego o wadze do 300 g oraz drugiego bardzo lekkiego, tzw. młotka zegarkowego.

nóż do szkła Najprostszy i niedrogi nóż do cięcia rolek jest całkiem odpowiedni, może ciąć szkło o dowolnej grubości. Szklarze-monterzy szkieł ekspozycyjnych (lustrzanych) o grubości do 10 mm wolą stalowy przecinak do szkła niż drogi diamentowy.

W przyszłości konieczne będzie zakupienie metalu do szpachlowania powierzchni przed malowaniem, ale na razie można go zastąpić cienkim nożem stołowym. Przyda się lutownica elektryczna, rdzeń do znakowania metalu przed wierceniem (otwór w drzewie do wiercenia można zaznaczyć szydłem lub gwoździem). Do pracy na wsi bardzo przyda się mały toporek, np. toporek turystyczny. Sam musisz wykonać urządzenie do cięcia poprzecznego półfabrykatów pod kątem 45 ° - skrzynkę uciosową, a także dno - do obróbki końców prętów i desek. Spośród pługów do tego celu strugarka będzie wygodniejsza niż pół-stolarka. Dwa dłuta nie wystarczą, potrzebne będą półokrągłe, owalne. Mogą być potrzebne bardzo wąskie dłuta o szerokości do 4 mm, które nie są dostępne w handlu, ale można je wykonać ze stalowego pręta o odpowiedniej średnicy.

Do najdokładniejszej pracy przydatna jest piła podkładowa - jest to piła do metalu, której górna część ostrza jest obszyta w celu zapewnienia sztywności za pomocą stalowego profilowanego podkładu o przekroju w kształcie litery U.

Zelektryfikowane narzędzie (piła tarczowa, strugarka, wiertarka) można uznać za zbędne w małym domowym warsztacie, a korzystanie z nich spowoduje niepokój sąsiadów. Możesz obejść się bez dużych dłut, zostaną one całkowicie zastąpione dłutami. Młotek nie jest potrzebny - duży drewniany młotek, jest zalecany w podręcznikach stolarskich z tego powodu, że drewniane trzonki dłut i dłut szybko niszczą się od uderzeń metalowym młotkiem. Jednak doświadczenie pokazuje, że rękojeść brzozowego dłuta wytrzymuje kilka lat, a nową można zrobić w zaledwie pół godziny.

Drewniany miernik stolarski jest wygodny do pracy z dużymi przedmiotami, a do większości prac stolarskich wystarczy mieć metalową lub drewnianą linijkę o długości 500 mm.

Kręcone, profilowane elementy drewniane są rzadko stosowane w nowoczesnych meblach, są one zastępowane formowanymi plastikowymi. W związku z tym odpowiednie pługi - listwy, selekcje itp. - nie są wcale potrzebne.

W sklepach narzędzia stolarskie sprzedawane są nienaostrzone. Prawidłowe naostrzenie piły pilnikiem, żelazkiem do strugarki lub dłutem na pręcie i osełką wcale nie jest łatwym zadaniem. Nieprawidłowo rozwiedziona i naostrzona piła do metalu podczas piłowania koniecznie pójdzie w prawo lub w lewo od ryzyka zamierzonego cięcia, nawet przecięcie małego pręta nie będzie prostopadłe do osi podłużnej. Niewłaściwie naostrzone dłuto utrudnia równomierne cięcie drewna. Absolutnie niemożliwe jest cięcie sklejki dekoracyjnej tępym narzędziem, cięcie zwykłej sklejki, obróbka końcówek drzewa.

Przed ostrzeniem piły konieczne jest rozstawienie zębów brzeszczotu tak, aby podczas piłowania nie wbijał się on w nacięcie, które koniecznie musi być szersze niż grubość brzeszczotu. W przypadku brzeszczotów z dużymi zębami (piły dwuręczne używane do cięcia drewna opałowego), do pracy z surowym drewnem rozstaw jest dwukrotnie większy od grubości brzeszczotu, w przypadku pozostałych pił około półtora grubości.

Rozwarcie piły oznacza odchylenie wierzchołków zębów od płaszczyzny ostrza: zęby równe w jednym kierunku, zęby nieparzyste w drugim. W tym celu stosuje się okablowanie - stalową płytkę z płytkimi, nieco większymi niż wysokość zębów, szczelinami, których szerokość jest o ile dziesiątych milimetra większa niż grubość wstęgi. Okablowanie jest proste za pomocą szczypiec: zaciskając zęby na około dwóch trzecich wysokości od podstawy, płynnym ruchem narzędzia są one wyginane jeden po drugim w różnych kierunkach. W ten sposób połowa zębów będzie wygięta w prawo, połowa w lewo.

Poprawność okablowania można sprawdzić, patrząc wzdłuż płótna: ani jeden ząb nie powinien wystawać z ogólnego rzędu. Jeśli widoczne są wystające wierzchołki zębów, należy je wyrównać. Aby to zrobić, brzeszczot jest wciągany między dwie metalowe płytki, lekko zaciśnięte w imadle. Piła jest hodowana co dwa do trzech lat, czyli po czterech do sześciu ostrzeniach.

Po okablowaniu piłę należy naostrzyć trójkątnym pilnikiem. Ząb brzeszczotu do piłowania mieszanego posiada dwie krawędzie tnące – przednią i tylną, tworzące ostry wierzchołek, który w kształcie jest trójściennym frezem. Ostrzenie pił do cięcia poprzecznego odbywa się ukośnie, pod kątem 45-60 °, w stosunku do bocznej powierzchni ostrza (ryc. 2). Zęby takiej piły pracują podczas ruchu w obu kierunkach. Aby uzyskać równy rząd zębów, pilnik należy dociskać tylko podczas odsuwania się od siebie, podczas ruchu w przeciwnym kierunku należy go podnieść.

Zęby piły: 1 - góra; 2 - podstawa; 3 - krawędzie tnące Liczba ruchów i siła nacisku na każdy ząb powinny być takie same, zwykle wystarczą dwa lub trzy ruchy.

Zadziory powstałe podczas pracy pilnikiem z dużym nacięciem usuwa się aksamitnym trójkątnym pilnikiem. Okresowe ostrzenie należy powtarzać pilnikami z drobnym nacięciem. Od wielokrotnego ostrzenia zmienia się kształt i wysokość zębów, następnie ostrze wyrównuje się poprzez szlifowanie wierzchołków wystających zębów pilnikiem zamocowanym w drewnianym klocku. Następnie ponownie następuje okablowanie i ostrzenie.

Piłowanie. Kto nie widział człowieka z piłą w prawej ręce, stolarza lub stolarza, ten sam. Co wydaje się prostsze: docisnął sztangę do oporu, rzucił w nią piłą do metalu, spłukał dwoma lub trzema krótkimi, lekkimi ruchami, a następnie w ciągu kilku sekund rozerwał ją na pół. Spróbuj to zrobić, a następnie spójrz na koniec ciętego pręta, sprawdź, czy wszystkie jego płaszczyzny tworzą z końcem kąt prosty. Najprawdopodobniej okaże się, że brzeszczot odjechał w bok, nie ma czterech prawych rogów, aw miejscu, w którym był zmyty (początek piłowania) i na przeciwległej krawędzi, włókna drewna są uszkodzone, gładkie powierzchnie się nie sprawdziły.

Teoretycznie dobrze przestudiowałeś zasady piłowania, ostrze jest naostrzone, zęby tworzą dwie idealne linie. Teraz zadaniem jest pocięcie deski o długości 500 mm i grubości 12-15 mm na dwa równe paski. Linia cięcia jest rysowana po obu stronach zaostrzonym ołówkiem lub grubościówką, deska jest mocno zaciśnięta w pozycji pionowej w imadle. Przepiłowany? Odwróć obie połówki i sprawdź szerokość każdej po przeciwnej stronie za pomocą linijki. Jak dokładne było cięcie? Jeśli maksymalna różnica szerokości desek wynosi 1,5-2 mm, to uważaj, że możesz już używać piły, chociaż w przypadku precyzyjnych szafek maksymalne odchylenie od znaków nie powinno przekraczać 0,5 mm podczas piłowania wzdłuż, a tylko 0,2- 2 w poprzek 0,3 mm.

Chodzi o umiejętność pracy z piłą, tak jak każdym innym narzędziem tnącym, nabytą jedynie poprzez praktykę. Dlatego przed piłowaniem jedynego dostępnego przedmiotu na kawałki zgodnie z wymiarami określonymi na rysunku, koniecznie poćwicz na niepotrzebnym kawałku drewna, sprawdź siebie i narzędzie.

Jednak doświadczeni stolarze mogą udzielić ogólnych porad. Nie zaleca się cięcia bez wstępnego oznaczenia za pomocą kwadratu i grubościomierza. Stolarze przed cięciem poprzecznym wykonują oznaczenia nie ostrym ołówkiem, nie szydłem, jak to robią stolarze i bielarze, ale ostrym ostrzem dłuta. W tym przypadku powstaje równa, płytka trójkątna szczelina. Na powierzchni drewna dłuto, przecinając włókna w poprzek, pozostawia ryzyko o szerokości pół milimetra. Ryzyko to przenoszone jest za pomocą kwadratu i ołówka na pozostałe trzy strony planszy lub drążka. Teraz zadaniem jest upewnienie się, że po cięciu połowa ryzyka (podstawa odwróconego trójkąta) nie zostanie dotknięta przez zęby piły. Zapewni to wysoką dokładność cięcia, która jest niezbędna przy produkcji kolców i występów do czystego łączenia poszczególnych części produktu bez przerw i szczelin.

W miejscu cięcia na odwrotnej stronie przedmiotu obrabianego zęby piły tworzą zadziory, czasem wióry. Jest to nieuniknione podczas pracy z jakąkolwiek piłą, nawet wyrzynarką. Znakowanie dłutem zapobiega powstawaniu zadziorów i wiórów, przynajmniej po jednej (przedniej) stronie przedmiotu obrabianego. Pod koniec piłowania zwisający koniec przedmiotu obrabianego należy przytrzymać lewą ręką, aby zapobiec odpryskiwaniu drewna.

Bardzo ważne jest prawidłowe rozpoczęcie piłowania: krótkimi ruchami do siebie należy wykonać płytkie cięcie na krawędzi obrabianego przedmiotu - rowek o głębokości 6-8 mm - trzymając brzeszczot kciukiem lewej ręki nad zębami tak, aby że piła ślizga się po gwoździu lub drugim stawie palca. Dociskanie zębów do drewna jest zupełnie niepotrzebne, wystarczy jeden ciężar piły do ​​metalu. W przeciwnym razie ostrze może wyskoczyć z cięcia i zranić rękę, w najlepszym przypadku zęby rozerwą włókna drzewa. Nachylenie wstęgi do płaszczyzny poziomej powinno wynosić około 20°, co również zapobiega odpryskiwaniu.

skrzynka uciosowa
Nie należy zapominać o niejednorodnej strukturze drewna, zbliżając się do sęka, płótno będzie miało tendencję do omijania twardszego miejsca, w tym przypadku prędkość piłowania ulegnie spowolnieniu, co jest całkiem naturalne nawet przy obróbce drewna na obrabiarkach.

Podczas zdzierania w rzaz można włożyć drewniany klin, aby zmniejszyć tarcie. Jeśli piła skrzypi, wibruje, co zdarza się podczas pracy z twardym lub bardzo żywicznym drewnem, należy przetrzeć ostrze mydłem lub parafiną.

Ułatwia to cięcie pod kątem za pomocą tzw. mitry box - tacki z trzema deskami (rys. 3), które należy wykonać samodzielnie, nie ma ich w sprzedaży. Deski boczne muszą być ściśle równoległe, są cięte pod kątem 45 °, końce są cięte pod kątem prostym. Obrabiany przedmiot jest wkładany do rynny, dociskany lewą ręką do tylnej ściany, brzeszczot jest wkładany do szczeliny. Jednocześnie piłowanie można wykonać bez oznaczania przedmiotu obrabianego na całym obwodzie, na jednej górnej krawędzi istnieje wystarczające ryzyko. Konieczne jest jedynie upewnienie się, że znak pokrywa się ze szczeliną w skrzynce uciosowej.
Czasami zachodzi potrzeba cięcia pod kątem 30 °, 60 °, w tym celu odpowiednie szczeliny można wykonać w tym samym urządzeniu.

W procesie piłowania trociny tworzą z reguły drobną frakcję. Nie wyrzucaj tego „złomu”: trociny przydadzą się do wykończenia szafek jako wypełniacz do szpachli. Lepiej jest zebrać je w dwóch lub trzech małych pudełkach, ale w zależności od rodzaju drewna są one osobno jasne, czerwone, brązowe. Nie pożałujesz, gdy zaczniesz układać intarsję lub gdy w parkiecie pojawią się pęknięcia.

Techniki piłowania wyrzynarką wyglądają nieco inaczej. Podczas wycinania wzoru na sklejce wyrzynarkę należy trzymać prawą ręką pod arkuszem sklejki, tak aby uchwyt znajdował się w pozycji pionowej, a szekla maszyny spoczywała na dłoni między dłonią a łokciem. Do cięcia poprzecznego cienkich łat, cięcia wzdłużnego desek o grubości 5-8 mm, a także do cięcia sklejki można pracować z wyrzynarką w taki sam sposób, jak z piłą do metalu. W takim przypadku brzeszczot do wyrzynarki należy zamontować w maszynie z zębami odchylonymi od siebie. Piła będzie działać podczas ruchu do przodu, w przeciwieństwie do ruchu od góry do dołu w procesie piłowania wzorów. W cienkich deskach i sklejce wygodnie jest wycinać dla nich kolce i otwory (oczka) za pomocą wyrzynarki.

Podczas cięcia sklejki należy ją wzmocnić w imadle przednią stroną do siebie, aby nie tworzyły się na niej zadziory i wióry.

Wyrzynarka jest często używana do cięcia termoplastycznego tworzywa sztucznego, które łatwo nagrzewa się w wyniku tarcia, co utrudnia lub uniemożliwia cięcie. Zakleszczeniu można zapobiec smarując linię rzazu olejem maszynowym. Do pracy z wyrzynarką pilniki nadają się zarówno do drewna, jak i metalu.

Ostrzenie żelaza. Równie ważnym miejscem w obróbce drewna po piłowaniu jest struganie. Łatwiej jest naostrzyć żelazko strugarki lub dłuta niż otworzyć i naostrzyć piłę. Aby to zrobić, musisz mieć dwa pręty: jeden szmergiel lub gruboziarnisty piasek do zgrubnego ostrzenia, drugi - drobnoziarnistą osełkę do opatrunku, czyli do usuwania zadziorów z ostrza. Szerokość pręta powinna nieznacznie przekraczać szerokość ostrzonego kawałka żelaza, natomiast probierz może być wąski.

Dłuto posiada fazę względem części tnącej, zwaną fazą, której kąt względem płaszczyzny dłuta może wynosić od 20 do 40°. Kawałek żelaza o mniejszym kącie ostrzenia łatwiej i czyściej tnie drewno, zwłaszcza twarde, ale szybko się tępi. Aby uniknąć odpryskiwania ostrza podczas poprzecznego cięcia włókien drzewnych (na przykład przy użyciu dłuta zamiast dłuta), zaleca się ostrzenie kawałka żelaza pod kątem większym niż 25-30 °.

Podczas ostrzenia dłuto prawą ręką trzyma się za uchwyt, a palcami lewej ręki kawałek żelaza dociska się do pręta
Ostrzenie kawałka żelaza na płaskowniku: 1; 2 - poprawne; 3 - źle; na okrągłym kamieniu: 4 - po ostrzeniu; 5 - po wyprostowaniu na kamieniu probierczym
cała płaszczyzna fazowania i rytmiczne ruchy wzdłużne są prowadzone wzdłuż płaszczyzny pręta zwilżonego wodą. Ostrzenie odbywa się do momentu powstania zadziorów z tyłu gładkiej strony kawałka żelaza, które łatwo wyczuć, przesuwając palcem po ostrzu. Okresowo zarówno pręt, jak i kawałek żelaza należy zwilżyć wodą, zmywając cząstki ścierniwa i metalu. Podczas ostrzenia kawałek żelaza musi być trzymany pod tym samym kątem do powierzchni pręta. Zwykle, jeśli narzędzie nie jest uruchomione, operacja ta zajmuje tylko 4-5 minut (rys. 4).

Geometria ostrzenia jest sprawdzana za pomocą drewnianego kątownika. Ostrze kawałka żelaznej strugarki lub dłuta powinno być proste. Dozwolone jest nieznaczne (do 0,2-0,5 mm) zaokrąglenie ostrza na końcach, ale w żadnym wypadku nie powinno być w środku wgłębienia. Kąt między linią ostrza a krawędziami żelazka jest prosty. Jednocześnie należy pamiętać, że niektóre kawałki żelaza są nieco węższe w kierunku części ogonowej, a następnie kwadrat jest nakładany na przemian po obu stronach.

Po ostrzeniu na skosie prostym oczkiem widoczne są płytkie rysy powstałe na metalu przez ziarna listwy. Teraz kawałek żelaza musi być skierowany, naostrzony, ogratowany. Odbywa się to na ośle. Edycja odbywa się nie wzdłuż, ale naprzemiennie okrężnymi i wzdłużnymi ruchami kawałka żelaza po zwilżonej wodą powierzchni kamienia probierczego. w następujący sposób.

Najpierw trzy lub cztery przesuwne ruchy okrężne tyłem kawałka żelaza wzdłuż kamienia probierczego, ich powierzchnie powinny ściśle przylegać do siebie, kąt edycji będzie równy zeru. Na osełce będą widoczne lekkie zadrapania od zadziorów. W tym przypadku same zadziory nie szlifują, a jedynie wyginają się w kierunku fazowania.

Następnie kawałek żelaza ponownie zwilża się wodą, odwraca do góry nogami i wykonuje pięć lub sześć poprzecznych ruchów ślizgowych, jak podczas ostrzenia. Ciśnienie w obu przypadkach powinno być słabe. Alternatywna edycja jest powtarzana kilka razy.

Teraz spójrz na skos w skośnym świetle, jego powierzchnia staje się gładka, błyszcząca, rysy znikają. Przejedź palcem po ostrzu z obu stron: zobaczysz, że zadziory ścierają się. Edycję można uznać za zakończoną, gdy ostrze na całej długości stanie się gładkie, z lustrzanym wykończeniem, a zadziory w ogóle nie będą wyczuwalne przy lekkim dotknięciu palcem. Ta operacja trwa zwykle 2-3 minuty.

Podobnie przeprowadza się ostrzenie i obróbkę strugarek i frezarek.

Duże znaczenie ma ułożenie dłoni i palców, różni się ono w procesie ostrzenia i prostowania. W pierwszym przypadku kawałek żelaza jest trzymany za ogon prawą dłonią, a dwoma palcami lewej ręki faza jest dociskana do pręta. W drugim przypadku, gdy zadziory są usuwane (pochylają się) od tylnej strony, kawałek żelaza jest lekko dociskany do osełki czterema palcami lewej ręki, a prawą ręką trzymają tylko ogonową część kawałek strugarki lub rękojeść dłuta.

Pręt i osełka nie trzymają się dobrze na powierzchni stołu podczas pracy, ślizgają się i wiercą. Tę niedogodność można łatwo wyeliminować, umieszczając gruby arkusz mokrego papieru lub kawałki cienkiej gumy wokół krawędzi pod drążkiem. Możesz wzmocnić pręt w imadle, ale łatwo go rozłupać. Lepiej jest zamocować drążek w drewnianym klocku.

Aby to zrobić, weź kawałek drewna o 40-60 mm dłuższy niż pręt i 20 mm wysokości i szerokości. Połóż na nim pasek lub osełkę, narysuj kontur ołówkiem, wzdłuż którego ostrym dłutem wykonaj wcięcia. Wykonuj głębokie nacięcia wzdłuż linii podłużnych. Cięcie drewna w poprzek włókien jest trudne; Wygodniej jest pracować z szerokim dłutem. Zainstaluj go ściśle pionowo. Następnie obróć dłuto fazą od siebie, ustaw je pod lekkim kątem i rozdrabniaj drewno lekkimi uderzeniami młotka (ryc. 5). I tak po obwodzie.

Kolejność operacji (oznaczona cyframi) żłobienia wgłębień (gniazd) Głębokość wnęki przy grubości pręta 20-25 mm powinna wynosić 7-8 mm. Jego dno należy oczyścić, wyrównać ostrym dłutem, aby uformowane boki były tej samej wysokości. Teraz włóż kostkę do bloku, lekko zwilż. Po pierwszym użyciu szczeliny zawiesina powstała podczas ostrzenia narzędzia wypełni szczelinę, a sztabka będzie mocno trzymała się w bloku. Wygodnie jest zacisnąć go w imadle, wygodnie jest im ostrzyć siekierę, edytować kosę.

Aby naostrzyć strugarkę na bloku, musisz wykonać co najmniej 100 pociągnięć. Przez cały czas trudno jest utrzymać go pod jednym kątem do płaszczyzny pręta.

Najwygodniejsza do ostrzenia narzędzia skrawającego jest ostrzałka mechaniczna z okrągłym kamieniem o średnicy 100-120 mm i najlepiej o największej grubości. Ostrzałka ręczna znacznie ułatwia pracę, oszczędza czas poświęcony na ostrzenie narzędzi. Różne są tu techniki ostrzenia, inaczej kształtuje się też kąt cięcia.

Zwykle ostrzałka mechaniczna ma urządzenie do ustawiania kawałka żelaza pod wymaganym kątem i utrzymywania go w tej pozycji. Jeśli go tam nie ma, kawałek żelaza trzyma się lewą ręką w takiej pozycji, aby płaszczyzny fazowania i kamienia pokrywały się, a tylny koniec spoczywał na stole. Na stole warsztatowym, do którego przykręcona jest temperówka, możesz zaznaczyć położenie ostrzonego kawałka żelaza za pomocą ryzyka ołówka lub podkreślić za pomocą zacisku.

Narzędzie ostrzy się na temperówce bez zwilżania kamienia wodą, dlatego należy uważać, aby ostrze nie nagrzewało się zbytnio, dopóki metal nie ściemnieje, w przeciwnym razie stal może się uwolnić i konieczne będzie ponowne zahartowanie. Iskry rozsypane podczas silnego obracania kamienia świadczą o wysokiej jakości stali narzędziowej i jej dobrym hartowaniu.

Koniec ostrzenia będzie ponownie sygnalizowany pojawieniem się zadziorów na krawędzi tnącej. Edycję przeprowadza się na zwykłym kamieniu probierczym w sposób już opisany. Należy jednak zauważyć, że faza nie jest już płaską płaszczyzną, jest wklęsła zgodnie ze średnicą koła. Podczas szlifowania osełki tylko górna i dolna powierzchnia będą szlifowane na lustrzany połysk. Zmniejsza to tarcie skosu podczas cięcia drewna. Dodatkowo łatwo zwiększyć kąt ostrzenia zmieniając jego nachylenie w procesie edycji na osełce. Edycję naostrzonego w ten sposób kawałka żelaza można powtórzyć kilka razy bez wstępnej obróbki na szlifierce.

Stolarze przed rozpoczęciem pracy ze sklejką dekoracyjną lub drewnem twardym, gdy wymagana jest szczególna czystość cięcia, stosują tę technikę. Kawałek żelaza skierowany na kamień probierczy umieszcza się czubkiem na węźle w desce, uderza młotkiem w rączkę, a następnie ponownie jeszcze dokładniej koryguje się ostrze na kamieniu probierczym.

W ten sposób najdrobniejsze zadziory, które można zobaczyć tylko pod mocnym szkłem powiększającym, są wykrywane i szlifowane.

W Moskwie i wielu innych miastach działają warsztaty, które przyjmują zamówienia od ludności na ostrzenie różnych narzędzi, w tym stolarki:
Planowanie. Głównym narzędziem do strugania jest strugarka z podwójnym żelazkiem, może jeszcze długo pozostać jedynym pługiem w warsztacie domowego stolarza, jej konstrukcja jest tak doskonała, sprawdzona przez wiele pokoleń stolarzy. Strugarka z drewnianym klockiem jest lepsza od metalowej, która wymaga specjalnych umiejętności.

Strugarka składa się z prostokątnego bloku, lepiej jest skleić go z dwóch lub trzech płyt z drewna różnych gatunków, aby zapobiec deformacji bloku, zwłaszcza jego podeszwy. Najbardziej odpowiednim drewnem jest grab, jesion, klon, brzoza, buk. Na środku podkładki jest zrobione przez otwór(letok) na kawałek żelaza, składający się z trzech części: noża (dolny kawałek żelaza), garbu (górny) i krótkiej śruby, która mocuje oba kawałki żelaza w określonej pozycji.

Strugarka: 1 - blok trójwarstwowy; 2 - niech; 3 - dolny kawałek żelaza; 4 - garbus; 5 - śruba; 6 - ostrze; 7 - usta; 8 - róg; 9 - szef; 10 - wstawki Aby uzyskać czystsze struganie, garb jest ustawiony tak, aby jego dolna krawędź nie sięgała ostrza tnącego o 1,5-2 mm, ale ściśle przylegała w tym miejscu do dolnego kawałka żelaza.

Jeśli pod światło widoczna jest szczelina między gruczołami, należy ją zlikwidować szlifując brzeg garbu pilnikiem lub płaskownikiem. Jedynym celem humbaka jest rozbijanie wiórów jak najbliżej podeszwy strugarki i kierowanie ich w górę wycięcia.

Wraz ze wzrostem odległości między krawędziami kawałków żelaza struganie staje się łatwiejsze, praca idzie szybciej, frez usuwa grubsze wióry, zamieniając się tym samym w pojedynczą strugarkę. Ale trudno jest uzyskać gładką powierzchnię, zwłaszcza na materiale z sękami i innymi defektami.

Podwójny kawałek żelaza jest utrzymywany w wycięciu za pomocą drewnianego ostrza wykonanego z drewna, które jest wystarczająco odporne na uderzenia młotkiem. Nacięcie zwęża się w dół i tworzy otwór (ujście) o szerokości 6-10 mm w podeszwie. Im węższe usta, tym czystsze struganie. Zwiększenie jego szerokości prowadzi do tego, że struganie staje się łatwiejsze, wióry nie zakleszczają się w wycięciu, ale trudniej uzyskać czystą powierzchnię przedmiotu obrabianego.

Do trzymania strugarki lewą ręką służy róg, podczas gdy prawa dłoń opiera się o tył klocka i piasty podczas strugania.

Podeszwa strugarki wykonana jest z najgęstszego drewna, które jest dobrze odporne na ścieranie podczas ślizgania. Podczas strugania nierównych powierzchni, z sękami i zaczepami, największe zużycie podeszwy występuje w dwóch miejscach: przed i przed krawędzią frezu. Tutaj możliwe jest nawet rozdrobnione drewno podeszwy. Kiedy zużycie właśnie się zaczęło, cienkie płyty z twardego drewna są wycinane w tych miejscach i mocowane za pomocą kleju. Wkładki takich płytek są również stosowane w przypadkach, gdy konieczne jest zawężenie szerokości ust.

Przy znacznym zużyciu podeszwy wyrównuje się ją na dużym kawałku papieru ściernego lub strugając inną płaszczyzną (najlepiej frezarką). Jeśli jednocześnie konieczne jest usunięcie zbyt grubej warstwy (powiedzmy 5 mm), wówczas podeszwę można zwiększyć, mocno przyklejając płytkę z twardego drewna, a następnie można również przywrócić szerokość ust.

We wszystkich strugarkach i frezarkach ostrze gruczołów wystaje 0,1-1 mm ponad płaszczyznę podeszwy. Ponownie grubość wiórów zależy od wielkości występu, a co za tym idzie czystości strugania. Aby podnieść frez i zmniejszyć występ należy lekko uderzyć młotkiem w tył klocka (nie piastą!), co powoduje osłabienie siły docisku ostrza, można je całkowicie wyjąć. Po zainstalowaniu kawałka żelaza w żądanej pozycji, ponownie zaciska się go w wycięciu drewnianym klinem. Aby opuścić frez, młotek jest bardzo słabo uderzany raz lub dwa razy, najpierw w górną część kawałka żelaza, a następnie w ostrze. Wartość wysunięcia frezu ustala się empirycznie w zależności od grubości wiórów. Mając pewne umiejętności, stolarz instaluje i mocuje kawałek żelaza we właściwej pozycji za pierwszym razem. Aby to zrobić, musisz odwrócić strugarkę i spojrzeć wzdłuż podeszwy: rozmiar występu będzie zauważalny przez krawędź tnącą kawałka żelaza świecącego w szczelinie.

Rozmontowany blok strugarki, bez dławików i ostrza, jest zwykle impregnowany podgrzanym olejem suszącym lub innym olejem roślinnym, nacierany woskiem, pokrywany bezbarwnym lakierem, który poprawia poślizg podeszwy podczas strugania. Strugarki nigdy nie plamią farba olejna, ponieważ jest nierównomiernie wymazany, a wygląd instrumentu pogarsza się.

Zwykle konieczne jest zaplanowanie wszystkich wykrojów, niezależnie od tego, czy były one wcześniej strugane, czy nie. Jeśli weźmiemy deskę, struganą fabrycznie na maszynie, to prostym okiem łatwo zauważyć na jej powierzchni ślady noży osadzonych na okrągłym wale frezarki elektrycznej. Jeśli deska była wcześniej traktowana pługiem ręcznym, od czasu do czasu może się wypaczać lub stać się nierówna z powodu nierównomiernego suszenia włókien drzewnych.

Domowy stolarz często używa drewna, które już było używane. We wszystkich przypadkach przed struganiem należy sprawdzić powierzchnię obrabianego przedmiotu, aby upewnić się, że nie ma na niej wystających gwoździ, śrub, metalowych klipsów. Powierzchnię należy oczyścić ze śladów wapna, piasku, farby. Paznokcie mogą znajdować się pod warstwą kurzu i brudu.

Powierzchnia po struganiu powinna być nie tylko czysta, ale również równa. Czystość uzyskuje się poprzez odpowiednie naostrzenie i zamontowanie kawałka żelaza, a także struganie w kierunku włókien, a nie „pod włos”. Ale dostać płaska powierzchnia możliwe tylko wtedy, gdy masz pewne doświadczenie jako strugarka.

Przymocuj metalową linijkę do nowo struganej płaszczyzny drążka (drewniane często trzeba samemu sprawdzić) i sprawdź, czy na końcach drążka nie ma szczelin. Jeśli tak, to wynika to tylko z tego, że nie trzymałeś prawidłowo strugarki.

Na początku strugania, od momentu, gdy frez jeszcze nie dotknął drewna, a stopa pługa znajdzie się w trzech czwartych długości na obrabianej powierzchni listwy, lewą ręką dociskamy strug, trzymając róg, a prawą są tylko popychane do przodu. Następnie obiema rękami naciskają klocek, a pod koniec strugania, gdy klakson wydaje się wisieć w powietrzu, siła lewej ręki jest usuwana, a nacisk wywierany jest tylko prawą ręką, podczas gdy lewą, używając klakson, tylko ciągnie strugarkę do przodu.

Poprawność strugania długich prętów sprawdzana jest naocznie. Poprawność strugania szerszej deski można również sprawdzić wzrokowo, a także przy użyciu dwóch szyn o długości 150-200 mm. Deskę kładzie się struganą stroną do góry na stole, a listwy montuje się na końcach. Jeśli płaszczyzna nie zostanie przekrzywiona podczas strugania, listwy będą do siebie równoległe. W przeciwnym razie wystające krawędzie deski należy przyciąć (rys. 7).
Pręt jest strugany zaczynając od powierzchni, która będzie frontem. Ale wcześniej musisz spojrzeć na sęki, wokół nich zawsze tworzą się szczeliny, zwłaszcza jeśli usuwane są grube wióry. Aby uzyskać czystą powierzchnię na sękatym drewnie, konieczne jest zmniejszenie do minimum wystawania krawędzi tnącej kawałka żelaza, w takim przypadku wióry staną się prawie przezroczyste dla światła.

Techniki sprawdzania poprawności strugania: 1 - struganie za pomocą dwóch szyn; 2 - krawędzie z linijką do pomiaru grubości
Strugarka K. E. Ciołkowski: 1 - prowadnice; 2 - przedmiot obrabiany vystrazhivaemoe
Jeśli potrzebujesz wyciąć grubą warstwę drewna, większą niż milimetr, zaleca się przecięcie sęku na tę głębokość ostrym dłutem, możesz go również zmiękczyć uderzeniami młotka. Wtedy żelazko nie tępi się tak szybko.

Na płaszczyźnie, która w przyszłości ma stać się podstawą do wklejania sklejki ozdobnej lub intarsji, sęki należy bezwzględnie wyciąć, a na ich miejsce wkleić drewniane wstawki. Odbywa się to w następujący sposób. Kwadratowe płytki o takim rozmiarze są wycinane z drewna tej samej rasy, tak aby całkowicie zakrywały sęki, grubość może wynosić 5-10 mm. Następnie ten blank jest nakładany na węzeł i obrysowany na obwodzie zaostrzonym ołówkiem lub szydłem. Wnękę wycina się dłutem i wkłada się do niej płytkę za pomocą kleju.

K. E. Ciołkowski wpadł na pomysł wyposażenia strugarki w prowadnice w celu cięcia desek na zadaną grubość bez wstępnego znakowania, bez specjalnej grubiarki (ryc. 8).

Kwadrat. Po sprawdzeniu poprawności płaszczyzny przystępują do obróbki krawędzi, która w gotowym produkcie może być również frontem. Poprawność jego strugania sprawdzana jest za pomocą kwadratu.

Kwadrat (1), Erunok (2), Malka (3) Kwadrat składa się z prostokątnego bloku i wyciętej w nim cienkiej linijki (ryc. 9). Długość bloku wynosi 100-120 mm, szerokość 40-45 mm, a grubość 20-25 mm. Linijka może mieć długość 180-240 mm, szerokość 25-30 mm i grubość 3-5 mm. Aby sprawdzić kąty proste produktów wielkoformatowych (na przykład ram, drzwi), stosuje się znakowanie arkuszy sklejki, duże kwadraty.

Kącik musisz zrobić sam. Na jednym końcu bloku piłą wykonuje się cięcie o głębokości 8-10 mm mniejszej niż szerokość linijki. Szerokość wycięcia (oka) jest równa grubości linijki. Jeśli jako ostatnie weźmiemy zwykłego studenta (podziały są dowolne), to oko można wykonać poprzez cięcie dobrze rozłożoną piłą lub dwoma brzeszczotami piły do ​​metalu złożonymi razem do metalu. Linijka na jednym końcu powinna ściśle przylegać do nacięcia. Aby połączyć części, możesz użyć dowolnego kleju. Zaleca się nakładanie go na oba wewnętrzne strony oczy.

Po zmontowaniu kwadratu na klej, oczko należy zacisnąć w zacisku, po uprzednim sprawdzeniu wewnętrzny kącik. Podczas klejenia weryfikowany jest tylko wewnętrzny róg, zewnętrzny można później poprawić, usuwając cienkie wióry z jednego z końców linijki.

Zacisk można zastąpić dowolnym innym zaciskiem, na przykład śrubą do maszynki do mięsa, imadłem. Wystarczy nawet docisnąć kwadrat do podłogi nogą od stołu lub innym ciężkim przedmiotem i pozostawić go w tej pozycji na 3-4 godziny.

Po wyschnięciu kleju jego pozostałości usuwa się dłutem, a blok i linijkę czyści się papierem ściernym. Zwykle to narzędzie, podobnie jak strugarka, jest impregnowane olejem schnącym, pokryte woskiem, lakierem.

Grubościomierz: 1 - blok; 2 - władcy; 3 - krakersy; 4 - ostrze narożnik zewnętrznyŁatwo sprawdzić narzędzie, przykładając je do równej krawędzi deski kreślarskiej, arkusza sklejki, stołu, najpierw z jednej strony, a następnie z drugiej. Linie ołówka narysowane wzdłuż linijki powinny być równoległe.

Reismus. Struganie dwóch pozostałych powierzchni listwy na zadaną grubość i szerokość odbywa się po zaznaczeniu grubościomierzem, który podobnie jak kwadrat można wykonać samodzielnie. Teraz, gdy nabyłeś umiejętności pracy z piłą, strugarką i dłutem, nie jest to takie trudne.

Grubościomierz o najprostszej konstrukcji składa się z drewnianego klocka, w który wbija się mały gwóźdź z ostro zaostrzonym końcem. Na powierzchni drzewa pozostawia płytki, cienki ślad - zagrożony. Podczas znakowania blok jest nakładany na przednią stronę pręta.

Rozciągając pręt wzdłuż grubościomierza, konieczne jest okresowe upewnienie się, że wióry są usuwane równomiernie na całej płaszczyźnie. Musisz zachować szczególną ostrożność, gdy nóż strugarki ma zamiar dotknąć ryzyka. Spróbuj po prostu go dotknąć, nie odcinając całkowicie linii ołówka.

Teraz pręt jest strugany z trzech stron, pozostaje zaznaczyć czwartą stronę grubościomierzem, zaplanować ją, a przedmiot jest gotowy.

Bardziej wygodne jest użycie grubościomierza o bardziej złożonej konstrukcji, który umożliwia jednoczesne znakowanie w dwóch rozmiarach bez zmiany narzędzia (ryc. 14).Powinieneś także spróbować samodzielnie wykonać taki grubościomierz.

Składa się z sześciu części: bloku o wymiarach 60×40×20 mm, dwóch linijek kwadratowych 7X7 mm i długości do 150 mm, dwóch krakersów o wymiarach 7X8×9 mm oraz ostrza o długości 60 mm i grubości 7 mm. Sucharki są wykonane z twardszego drewna. Dla wszystkich części, tylko w wieku w temperatura pokojowa suche drewno dowolna rasa.

Miernik grubości wykonuje się w następującej kolejności. Piłą drobnozębną (najlepiej wyrzynarką) wycina się dwie linijki na bloku o grubości 14 mm (pokrywę przykleja się później, podczas końcowego montażu), wykonuje się nacięcia na głębokość 7 mm, rowki wybiera się wąskim dłuto. Następnie wykonuje się stożkowe nacięcie na ostrze, krakersy wycina się wyrzynarką, jedna ich strona skierowana w stronę ostrza jest lekko zaokrąglona. Rowki na krakersy wycina się wąskim dłutem.

Detale należy sprawdzić w kolekcji próbnej i oczyścić papierem ściernym. Grubość ostrza i krakersów powinna być o pół milimetra mniejsza niż grubość linijek, aby swobodnie mieściły się w swoich gniazdach. Gdy wszystkie ruchome części dobrze spasują, przykleja się przykrywającą je płytkę o grubości 6 mm. Można go wyciąć ze sklejki. Aby płyta nie poruszała się podczas klejenia i dociskania, można ją wstępnie przymocować dwoma gwoździami o długości 12-15 mm.

Lepiej jest użyć gęstego kleju, aby kropla po wciśnięciu nie została zablokowana przez ruchome części. W tym samym celu, gdy blok jest zaciśnięty w imadle lub zacisku, można usunąć ostrze i linijki.

Na końcach linijek wykuwa się cienkie goździki, ich wystające na zewnątrz końce odgryza się przecinakami do drutu i ostrzy pilnikiem tak, aby powstały trójkątne nacięcia. Na drewnie pozostawią cienki ślad o głębokości do milimetra.

Zasada działania grubościomierza polega na tym, że ruchome linijki, ustawione na zadaną wielkość, mocuje się lekkim uderzeniem krawędzią dłuta w ostrze. W tym samym czasie krakersy rozsuwają się i mocno dociskają kwadratowe linijki do korpusu bloku. Aby zwolnić linijki do zmiany rozmiaru, po prostu naciśnij palcem węższą część ostrza. Podziałki milimetrowe można nakładać na linijki, zaczynając od czubka noża.

Konstrukcję tej grubościówki można uprościć, wykonując zacisk w kształcie klina nie wzdłuż linijek, ale prostopadle do nich. Wtedy krakersy staną się zbędne. Ale wada takiego konstruktywne rozwiązanie jest fakt, że ostrze nierównomiernie ustala położenie linijek, ich krawędzie są wypaczone.

Czasami do znakowania potrzebne są inne narzędzia: skrobak do rysowania znaków pod kątem 45° oraz skos z ruchomą linijką do znakowania pod dowolnym kątem. Urządzenie i zasada ich zastosowania są jasne na podstawie rysunków. Stolarz spokojnie może obejść się bez yerunka, bo wystarczy za pomocą linijki i kątownika zbudować kwadrat na obrabianym przedmiocie, a jego przekątne utworzą pożądany kąt. Piłowanie i cięcie drewna pod innym kątem jest rzadkością.

Prace stolarskie zrób to sam

Stolarstwo zwykle obejmuje produkcję drzwi okiennych i pustaków okiennych. Jest to bardzo trudne i problematyczne do wykonania. Do takich prac stolarskich potrzebne są po prostu odpowiednie umiejętności i pewien zasób doświadczenia. Ale jeśli nadal zdecydujesz się zrobić to sam, powinieneś postępować zgodnie z następującą procedurą.

Przygotuj materiały instalacyjne i budowlane dla całej objętości tego samego rodzaju pracy;

Przygotowując pręty z desek, przetnij je wzdłuż na długie pręty i pokrój na krótsze. drewniane klocki zgodnie z wymaganym rozmiarem;
Podczas przetwarzania konieczne jest mocne zamocowanie go na stole warsztatowym;
Dokładne cięcie i struganie należy wykonywać tylko według szablonów;

Puste oczy i kolce na wyraźnym oznaczeniu z szydłem na kwadracie. Wszystkie nacięcia i nacięcia należy wykonywać wyłącznie zgodnie z oznaczeniem za pomocą wspornika lub grubościomierza. Długie linie na deskach i prętach należy zaznaczyć czernioną nitką. Kolce powinny mocno wchodzić w oczy i rowki, dla których podczas ich piłowania należy pozostawić linie znakujące;

Przed zbiciem i sklejeniem części produktu należy złożyć i oznaczyć (numer). Konieczne jest klejenie w ciepłym pomieszczeniu (w temperaturze powyżej +15 ° C) i dociśnięcie części klinami lub zaciskami w wycięciach desek. Oprawy okienne klejone są klejem kazeinowym. Podczas smarowania połączeń klejem są one rozsuwane o połowę, z wyjątkiem głuchych, które należy zdemontować. Po ściśnięciu poprawność montażu określa się, sprawdzając kwadratem i wzdłuż przekątnych;

Wytwarzaj identyczne produkty w partiach. Na przykład przy produkcji wiązań najpierw wykonuje się wszystkie stojaki pionowe, potem poziome, a następnie środek dla wszystkich wiązań jednocześnie. Praca ta pozwala na uzyskanie produktów o wyższej jakości.

Organizacja stanowiska pracy stolarza. Na wsi Miejsce pracy domowego stolarza można umieścić w stodole, korytarzu, werandzie lub w specjalnym pomieszczeniu do pracy.

W ciasnym mieszkaniu miejskim najlepsze miejsca dla stolarza to front, balkon lub loggia. Tymczasowo kącik w kuchni czy nawet we wspólnym salonie można również zamienić w warsztat stolarski. Nie trzeba bać się wiórów i trocin. Miotła, szczotka, szmatka i odkurzacz usuną je w mgnieniu oka.

Jeśli można wydzielić osobne pomieszczenie na warsztat domowy, dokładnie je badają, w razie potrzeby naprawiają, malują sufit, ściany, podłogę, drzwi, okna, układają oświetlenie ogólne z lampy umieszczonej na środku pokoju pod sufit. Aby umożliwić korzystanie z narzędzi zelektryfikowanych, zainstalowane są gniazdka. Dużą uwagę przywiązuje się do wentylacji pomieszczenia; do okapu używany jest wentylator, który można kupić w sklepach elektrycznych. Wentylator montowany jest w oknie lub w kominie prowadzącym na dach.

Pomieszczenie warsztatowe musi być ogrzewane. Ogrzewanie może być centralne, z pieca na paliwo stałe oraz elektryczne. W tym drugim przypadku najlepiej skorzystać z przenośnej chłodnicy oleju. Podczas instalowania ogrzewania i oświetlenia w warsztacie należy ściśle przestrzegać wymagań przeciwpożarowych.

Pulpit, stół warsztatowy, stół warsztatowy itp. Są umieszczone jak najbliżej okna; światło dzienne powinno padać z lewej strony lub z przodu. Szafki ścienne na narzędzia są zawieszone na ścianach bliżej miejsca pracy. Jeśli powierzchnia pomieszczenia na to pozwala, na stanowisku pracy znajduje się regał na narzędzia i materiały.
Na ścianie za stołem można zamocować deskę lub płytę wiórową z otworami, w których są zainstalowane różne haczyki i pierścienie do zawieszania narzędzi, półek, pudełek z drobnymi częściami, gwoździami, śrubami itp.

Podczas pracy z narzędziami możliwe są obrażenia. Do udzielania pierwszej pomocy w warsztacie lub kąciku do pracy W apteczce powinna znajdować się jodyna, bandaż, wata, opaska uciskowa, woda utleniona itp. Szafka lub pudełko z apteczką umieszczone w widocznym miejscu . W warsztacie musi być również woda do picia.

Miejsce pracy powinno mieć dobre lokalne sztuczne oświetlenie. Aby to zrobić, użyj lampy rysunkowej, która jest montowana nad stołem lub na półce za pomocą specjalnego wspornika. Do oświetlania miejsca pracy można również użyć reflektora, zwykle używanego do oświetlania fotografowanego obiektu. Aby oświetlić miejsce pracy, potrzebujesz lampy o mocy 60 watów.

narożnik mistrz domu w pracowni, przedpokoju czy pokoju młodzieńczym można go wyposażyć w uniwersalną szafkę, która jest przeznaczona do przechowywania narzędzi i materiałów. Wysuwana tablica służy jako pulpit.

Przechowywanie narzędzi i materiałów. Warunki przechowywania narzędzi i materiałów mają istotny wpływ na warunki pracy, a także w pewnym stopniu na jakość wyrobów.

Płytkie drewniane pudełko z pokrywką jest wygodne do przechowywania narzędzi w warsztacie, którego wymiary są przyjmowane w zależności od liczby narzędzi: Na zestaw niezbędnych narzędzi pudełko o długości 600 ... 700, 400 ... 450 zalecana szerokość i wysokość 120 ... 150 mm. W pudełku dla każdego narzędzia przydzielone jest określone miejsce z łącznikami w postaci oczek, drewnianych klocków lub przegród.

W kącie domowego mistrza stolarskiego, który znajduje się w przedpokoju, kuchni, na werandzie, w pokoju ucznia lub studenta narzędzia można przechowywać w szafce ściennej.

Jeśli w mieszkaniu nie ma miejsca na specjalną szafkę narzędziową lub szufladę, narzędzia można przechowywać w szafce kombinowanej lub w biurku, przeznaczając na to od jednej do trzech szuflad. Pożądane jest ułożenie komórek w pudełkach. Poprawi to warunki przechowywania narzędzia i korzystania z niego.

Domowy mistrz stolarski powinien zawsze mieć przy sobie takie materiały, jak deski do krojenia, drewniane pręty i listwy, drut stalowy, żelazny, miedziany i aluminiowy o różnych średnicach, cyna, skrawki blach aluminiowych i mosiężnych, gwoździe, wkręty i wkręty o różnych średnicach, kawałki plexi i wielokolorowych tworzyw sztucznych, kawałków skaju, farb olejnych i nitro, stolarki, gumy, polioctanu winylu i innych klejów, przewodów elektrycznych, gniazdek, wtyczek, włączników itp.

Materiały, podobnie jak narzędzia, należy przechowywać w idealnym porządku, unikając bałaganu w przewidzianej dla nich szufladzie, stojaku lub szafce. Są one sortowane i układane w stosy, każdy na swoim miejscu. Wkręty, wkręty, gwoździe i inne drobne elementy umieszcza się w osobnych pudełkach lub w pudełku podzielonym przegrodami na kilka przegródek. Drut jest zwinięty w pierścienie. Deski, pręty, sklejki są sortowane i układane na regałach. Tylko krótkie i grube pręty i deski mogą być przechowywane w pozycji pionowej. Starannie ułożone materiały zajmują mniej miejsca są lepiej zachowane i łatwiejsze w użyciu.

PRACE STOLARSKIE.

Prace takie obejmują znakowanie elementów drewnianych, ich obróbkę skrawaniem, klejenie i montaż, okładziny i wykończenia, a także zawieszanie zawiasów i uchwytów, wkładanie zamków, montaż listew i poręczy itp. Wiele z tych prac można wykonać samodzielnie w domu, znając podstawowe techniki obróbki drewna i posiadanie niezbędnych do tego narzędzi.
Do produkcji wyrobów z drewna zwykle stosuje się deski, pręty i deski lite lub klejone, sklejkę, płytę wiórową (płytę wiórową) i płytę pilśniową (DFP) oraz inne nowoczesne materiały.

Z nich wykonane są deski, pręty i płyty naturalne drewno i mają wszystkie swoje nieodłączne właściwości: drewno ma włóknistą strukturę, dobrze znosi obciążenia udarowe i wibracyjne (zwłaszcza gdy obciążenia są przykładane wzdłuż włókien), jest łatwe w obróbce, niezawodnie łączy się w produktach i strukturach z klejem oraz ma wysokie właściwości dekoracyjne.
Sklejka składa się z 3 lub więcej arkuszy drewna (forniru) sklejonych ze sobą na grubość 0,5-1 mm, a arkusze te są składane do sklejenia tak, aby włókna drzewne sąsiednich arkuszy były wzajemnie prostopadłe. Sklejka dostępna jest w grubościach od 3 do 25 mm.
Płyta wiórowa jest uzyskiwana przez prasowanie na gorąco trociny ze spoiwem (żywicą). Płyty produkowane są kalibrowane w grubościach: 10, 18, 20 i 30 mm. Stosowany głównie do produkcji mebli. Produkty z płyty wiórowej są dobrze przetworzone, wystarczająco mocne, nie wypaczają się, ale boją się wilgoci - szybko pęcznieją i tracą swój kształt. Aby zabezpieczyć płyty wiórowe przed wilgocią, są one fornirowane (fornirowane), oklejane folią „drewnopodobną”, lakierowane lub olejne.

Płyta pilśniowa jest wytwarzana przez prasowanie kruszonego i łupanego drewna z różnymi dodatkami (parafina, żywica, kalafonia itp.); stosowany do ocieplania pomieszczeń (tapicerowanie ścian, sufitów, następnie tapetowanie lub malowanie), jako materiał wykończeniowy, do produkcji pojemników. Produkty z płyt pilśniowych są łatwe w obróbce, ale niewystarczająco mocne.

Większość prac stolarskich ręcznych wykonuje się za pomocą narzędzia stolarskiego. Jeśli nie ma stołu warsztatowego, możesz pracować na zwykłym stole, przykrywając go arkuszem sklejki, aby nie uszkodzić powierzchni blatu lub podłogi.

Narzędzia stolarskie dzielą się na trzy główne rodzaje: miernicze i traserskie (linijki, miarki składane, cyrkle, kątowniki, szablony itp.), tnące (piły, siekiery, strugi, dłuta, dłuta, wiertła itp.) oraz pomocnicze (młotki, młotki, tarniki, śrubokręty, klamry, szczotki, szczypce, druty itp.). Służy do klejenia i montażu urządzenia mocujące(zaciski, kołnierze).
Znakowanie elementów drewnianych przed obróbką odbywa się za pomocą składanego drewna lub miernik metalu. Zgodnie ze znakami wykonanymi ołówkiem rysowane są linie wskazujące granice przetwarzania (linie cięcia).

Mechaniczna obróbka drewna narzędziami ręcznymi obejmuje: piłowanie i struganie półwyrobów (i produkt końcowy przy dopasowywaniu ich na wymiar), wycinanie kolców i występów, dłutowanie i wiercenie gniazd i otworów, wbijanie łączników i akcesoriów, skrobanie, szlifowanie. Do piłowania małych elementów drewnianych oraz piłowania sklejki lub płyty wiórowej zwykle używana jest jednoręczna piła do metalu (patrz Ostrzenie narzędzia tnącego w artykule). Piła do metalu będzie ciąć czysto i szybko, jeśli jej zęby są dobrze naostrzone i odpowiednio ustawione - wygięte po jednym w lewo iw prawo. Jednocześnie szerokość cięcia jest nieco większa niż grubość brzeszczotu, dzięki czemu nie utknie on w nacięciu. Aby rozłożyć piłę, musisz użyć specjalnego narzędzia - okablowania, za pomocą którego zęby piły są wygięte na boki o 0,5-0,7 mm. Nie cały ząb jest zgięty, a tylko jego górna część, około 2/3 wysokości od nasady zęba. Zestaw zębów po każdej stronie powinien być taki sam. Po ustawieniu piły należy naostrzyć zęby; najlepiej zrobić to za pomocą trójkątnego pilnika.

Jakość piłowanej powierzchni zależy od wyboru piły i jej przygotowania, np. chropowatą, nierówną, poszarpaną powierzchnię uzyskuje się, jeśli piła jest piłą ze zbyt dużymi i słabo naostrzonymi lub nadmiernie rozstawionymi zębami. Cięcie powinno odbywać się od zewnątrz linii znakowania w tej samej płaszczyźnie, nie wywierać nacisku na piłę. Przed zakończeniem piłowania konieczne jest podparcie odciętej części płyty lub arkusza sklejki, w przeciwnym razie może dojść do wyszczerbienia i uszkodzenia części.

Struganie drewna jest jednym z głównych rodzajów prac stolarskich. Robią to za pomocą sherhebla (obróbka zgrubna), strugarek różnego typu (struganie podstawowe i czyste), frezarki (ostateczna obróbka długich części) i szlifierki (oczyszczanie końcowe). Do strugania kręconych powierzchni stosuje się pióro i wpust (wybór piór), zenzubel (wybór i czyszczenie ćwiartek), zaokrąglenie (rowkowanie), humbaki (obróbka wypukłych i wklęsłych powierzchni) itp. Zwykle w domu wystarczy mieć szerhebla i małą strugarkę; możesz ograniczyć się do jednej strugarki do wstępnej obróbki.

Dłutowanie służy do wybierania rowków i innych wgłębień, wykonywanych za pomocą dłut i przecinaków. Dłuta produkowane są w różnych szerokościach, szerokość ostrza musi pasować do otworu. Powinieneś wiedzieć, że dłuta i dłuta są z reguły sprzedawane zaostrzone.
Jeśli konieczne jest wykonanie otworu przelotowego, należy go wykuć z obu stron detalu w przeciwnych kierunkach; przy dłutowaniu jednostronnym krawędzie otworu wylotowego mogą zostać poważnie uszkodzone, będą „rozdarte”. Zaleca się podłożyć kawałek deski lub sklejki pod obrabiany przedmiot, aby nie uszkodzić powierzchni stołu, na którym pracujesz.
Jeśli szerokość deski jest znacznie większa niż wymagana, można ją przyciąć toporkiem. Linia znakowania musi być wytyczona w taki sposób, aby na całej szerokości deski pozostał pewien margines (2-3 mm) do późniejszego strugania. Cięcie należy rozpocząć od nacięcia siekierą w kilku miejscach usuwanej krawędzi, po czym należy rozłożyć deskę i sfazować krawędź do zaznaczonej linii. Za pomocą strugarki wyeliminuj istniejące nierówności i doprowadź deskę do pożądanego rozmiaru.

Obróbka cykliczna i szlifowanie to końcowe operacje mechanicznej obróbki wyrobów drewnianych, wykonywane w celu przygotowania powierzchni do okleinowania w trakcie wykańczania. Operacje te przeprowadza się za pomocą tarników, cykli, pilników i papieru ściernego (skórek); najbardziej szorstka obróbka odbywa się za pomocą tarnika, drobnego szlifowania - drobnoziarnistym papierem ściernym.

Klejenie i montaż elementów i wyrobów drewnianych. Główne rodzaje połączeń stolarskich: klej, dzianie stolarskie i połączenia za pomocą metalowych elementów złącznych. Podczas prac stolarskich stosuje się wszelkie kleje odpowiednie do klejenia drewna, w tym stolarkę (mezdrovy lub kość), kazeinę, żywicę epoksydową, PVA, Moment-1 itp.

Wiązania stolarskie nazywane są połączeniami elementów, w których jedna z części ma wystający element - kolec, który jest zawarty w gnieździe lub oczku innej części odpowiadającej jej rozmiarowi i kształtowi. Kolce mogą być pojedyncze i podwójne, przelotowe i głuche. Często dziewiarstwo stolarskie odbywa się za pomocą kolców okrągłych lub płaskich. Zwykle dziewiarstwo stolarskie odbywa się za pomocą kleju, w przypadku połączeń składanych - bez kleju, za pomocą metalowych elementów złącznych: śrub, wkrętów, gwoździ, płytek, nitów itp.
Do prac stolarskich itp. przyda się zestaw różnych śrub. Śruby produkowane są w różnych rozmiarach z dwoma rodzajami nacięć na łbie - szczelinowym i krzyżowym. W związku z tym musisz wybrać śrubokręt. Aby łeb śruby nie wystawał ponad powierzchnię części, otwór należy pogłębić - wiertłem, którego grubość jest równa lub nieco większa niż średnica łba śruby.

Mocowanie drewnianych elementów za pomocą gwoździ ma pewne cechy. Przed wbiciem gwoździa w kawałek twardego drewna zaleca się wywiercić otwór o średnicy nieco mniejszej niż grubość gwoździa. To samo należy zrobić, gdy trzeba wbić cienki pręt lub młotek w gwóźdź o długości 120-200 mm. Podczas wbijania gwoździ w części o małej grubości końcówka gwoździa musi być najpierw lekko stępiona, na przykład przez wbicie młotka. Mały gwóźdź łatwiej wbije się w deskę, jeśli zostanie namoczony w wodzie.

Fornirowanie (fornirowanie) wykonuje się zwykle w celach dekoracyjnych i dlatego najczęściej stosuje się do tego celu fornir szlachetny, a także dekoracyjną folię „drewnopodobną” z podkładem samoprzylepnym lub bez. Do licowania należy przygotować powierzchnię produktu - dokładnie wyrównać i oczyścić papierem ściernym lub cyklami. Następnie wybierz kawałek forniru o odpowiednim rozmiarze i wzorze. Nanieść cienką warstwę kleju (stolarskiego, kazeinowego, PVA, Moment itp.) na powierzchnię elementu i okleiny, a następnie mocno docisnąć do elementu na całej powierzchni przeznaczonej do klejenia i pozostawić w tej postaci do momentu całkowite wysuszenie klej. Nadmiar forniru wystający poza krawędzie wykładanej powierzchni należy odciąć ostrym nożem, a miejsca nacięć przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Aby wyraźniej odsłonić rysunek drewna, powierzchnię fornirowaną należy również oczyścić drobnoziarnistym papierem ściernym i polakierować lub przetrzeć roztworem. naturalny wosk w terpentynie. Po dobrym wyschnięciu powłoki należy ją ponownie przeszlifować i ponownie pokryć. Powtórz więc 3-4 razy.

W przypadku stosowania folii drewnopodobnej powierzchnię produktu należy przygotować szczególnie starannie, ponieważ najmniejsza chropowatość staje się szczególnie zauważalna na gładkiej powierzchni folii. Często folię stosuje się do wykładania produktów wykonanych z płyty wiórowej - powierzchnię produktu należy przeszlifować, końce płyty szpachlować, a także oczyścić papier ścierny a następnie ostrożnie usuń kurz, brud, tłuste plamy z powierzchni produktu. Dobrze oczyszczoną powierzchnię pokryj lakierem 1-2 razy. W przypadku stosowania folii z podkładem samoprzylepnym zaleca się przed klejeniem posmarować już oczyszczoną powierzchnię produktu 1-2 warstwami lakieru, pozostawić do całkowitego wyschnięcia i dopiero wtedy przykleić folię. Na tak przygotowanej powierzchni folia mocniej przylega i nie pozostaje na krawędziach. Do klejenia forniru ze sztucznego papieru z podkładem niesamoprzylepnym można użyć dowolnego kleju do klejenia elementów drewnianych. Powierzchnia produktu na okleinę papierową nie wymaga tak starannego przygotowania jak w przypadku folii; wystarczy, aby było proste i czyste.

Wykańczanie obejmuje uszczelnianie otworów, pęknięć i pęknięć na powierzchni elementów i wyrobów drewnianych, ich lakierowanie i malowanie. Do naprawy ubytków powierzchni drewna stosuje się różnego rodzaju szpachle na bazie oleju schnącego, lakieru, żywic syntetycznych oraz kleju do drewna. Na przykład otwory i głębokie wgłębienia w płycie wiórowej są wygodnie uszczelniane trociny zmieszany z klejem epoksydowym lub do drewna. Dostępna jest również uniwersalna szpachlówka epoksydowa, odpowiednia do prawie wszystkich produktów z drewna.
Produkty wykonane z naturalnego drewna najlepiej wykończyć w następujący sposób: przetrzeć powierzchnię suchą szmatką, a następnie kilkakrotnie przetrzeć wacikiem z płynną bejcą, aż drewno nabierze pożądany odcień. Często po bejcowaniu produkty drewniane są pokrywane lakierem do mebli, co daje dekoracyjny wygląd i chroni przed szkodliwym działaniem wilgoci. Szeroko stosowane są różne lakiery olejowe, nitrocelulozowe, szelakowe (alkoholowe), perchlorowinylowe i poliestrowe. Większość lakierów jest bezbarwna. Lakiery, zwłaszcza płynne, dobrze wchłaniają się w drewno, dlatego aby uzyskać gładką, błyszczącą powierzchnię, na produkt należy nałożyć kilka warstw lakieru, a każdą kolejną warstwę należy nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej.

Podczas malowania produktów drewnianych należy najpierw przygotować ich powierzchnię: wypoziomować, szpachlować i oczyścić. Aby farba lepiej się trzymała, powierzchnię produktu należy pokryć podkładem (na przykład schnącym olejem, czerwonym ołowiem). Farbę najlepiej nakładać cienką warstwą, równomiernie na całej powierzchni, kilka razy.

Instrukcja pracy stolarza

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza instrukcja została opracowana w oparciu o wymagania:

1.1.1. Artykuł 17 Ustawy Ukrainy „O ochronie pracy”

1.1.2. Informator cechy kwalifikacyjne zawody pracowników, zatwierdzone zarządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ukrainy z dnia 16 lutego 1998 r. Nr 24

1.2. Stolarza zatrudnia naczelny lekarz sanatorium na polecenie zastępcy. rozdz. lekarz (główny inżynier) i tylko szef zostaje odwołany. lekarz sanatorium.

Przyjęcie, przeniesienie i zwolnienie są wydawane na polecenie przedsiębiorstwa (sanatorium)

1.3. Stolarz w swojej pracy podlega zastępcy. rozdz. Lekarz PM (główny inżynier), inżynier operacyjny.

2. Zadania i obowiązki.

2.1. Do zadań stolarza należy:

2.1.1. Wykonywać prace stolarskie i remontowe zgodnie z wymaganiami rysunku i dokumentacji technicznej.
2.1.2. Staranne utrzymywanie inwentarza, narzędzi zmechanizowanych zgodnie z wymaganiami instrukcji producentów.

2.2. Do obowiązków stolarza należy:

2.2.1. Postępuj zgodnie z instrukcjami i instrukcjami administracji.

2.2.2. Uporządkuj w warsztacie stolarskim, monitoruj stan oświetlenia, alarmów, przestrzegaj reżimu sanitarnego.

2.2.3. Wykonywać wysokiej jakości prace stolarskie zgodnie z aktualną dokumentacją i wymaganiami E TKS w zależności od kwalifikacji (kategorii)

2.2.4. Wykonywanie napraw stolarki otworowej (okien itp.), mebli (stolików nocnych, szafek, łóżek itp.)

2.2.5. Przeprowadź wymianę zamków w drzwiach, szafkach, zamkach, zamkach itp. Kierując się paszportami producentów.

2.2.6. Przestrzegaj wskazówek dotyczących ochrony pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz niniejszej instrukcji.

2.2.7. Przestrzegaj regulaminów wewnętrznych, instrukcji dotyczących zasad postępowania.

2.2.8. Racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie materiałów.

2.2.9. Stale doskonal swoje umiejętności.

2.2.10. Usuń zapasy, narzędzia, sprzęt ochronny w wyznaczonych miejscach.

2.2.11. Posprzątać stanowisko pracy po wykonaniu prac w budynkach i konstrukcjach, składowaniu materiałów, stolarce itp.

2.2.12. Przechowywać ustaloną dokumentację.

2.2.13. Poddawać się wstępnym i okresowym badaniom lekarskim zgodnie z ustaloną procedurą.

2.2.14. Przestrzegać zobowiązań w zakresie ochrony pracy określonych w układzie zbiorowym.

2.2.15. Współpracuj z administracją w organizowaniu bezpiecznych i nieszkodliwych warunków pracy.

2.2.16. Udziel pisemnego wyjaśnienia na żądanie administracji w przypadku wypadków, awarii sprzętu, narzędzi, naruszenia instrukcji itp.

2.2.17. Dbaj o narzędzia, sprzęt itp.

2.2.18. Uczestniczyć w naprawie instrumentu na polecenie i polecenie administracji, kierując się specjalnym procesem technologicznym i odpowiednimi instrukcjami.

2.2.19. Wykonywanie obowiązków operatora maszyn do obróbki drewna, stolarza w obecności odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych, dokumentów i zleceń dla przedsiębiorstwa.

3.1 Stolarz ma prawo:

3.1.1 Wymagać organizacji miejsca pracy i prowadzenia pracy zgodnie z aktami prawnymi. , dostarczenie materiałów, narzędzi stolarskich, inwentaryzacji itp. niezbędnych do prac stolarskich.

3.1.2 Wymagaj terminowej naprawy narzędzi zmechanizowanych, sprzętu rusztowań.

3.1.3 Odmówić wykonywania pracy, jeżeli warunki pracy i stanowisko pracy nie odpowiadają przepisom o ochronie pracy i bezpieczeństwie przeciwpożarowym

3.1.4 Wymagać zapewnienia urządzeń sanitarnych i ich wyposażenia zgodnie z wymaganiami aktów prawnych, środków ochrony indywidualnej (kombinezony, obuwie, środki bezpieczeństwa).

3.1.5 Wymagać wydania przydziału zmiany i instruktażu w zakresie ochrony pracy.

3.1.6 Żądać świadczeń i odszkodowań za trudne i szkodliwe warunki pracy (na podstawie wyników atestacji stanowisk pracy).

3.1.7 Zgłaszać propozycje usprawnienia organizacji prac stolarskich.

4 Odpowiedzialność

4.1. Stolarz jest odpowiedzialny za:

4.1.1. Niewykonanie zadania zmianowego, zła jakość pracy, małżeństwo w pracy.

4.1.2. Niestosowanie się do zaleceń administracji.

4.1.3. Niestosowanie się do poleceń przedsiębiorstwa, postanowień układu zbiorowego.

4.1.4. Naruszenie niniejszej instrukcji, wewnętrznych przepisów pracy, instrukcji dotyczących zasad postępowania, instrukcji ochrony pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, instrukcji obsługi urządzeń, urządzeń, narzędzi, dokumentacji technologicznej rysunków itp.

4.1.5. Wyłączenie (awaria) rusztowań, inwentarza, narzędzi itp.

4.1.6. Wykorzystanie materiałów i narzędzi, sprzętu stolarskiego na własne potrzeby itp.

4.1.7. Utrata narzędzi i środków ochrony indywidualnej z własnej winy.

4.1.8. Bałagan i brud w warsztacie stolarskim.

4.1.9. Nieekonomiczne zużycie materiałów (z naruszeniem zatwierdzonych norm).

4.2. Stolarz ponosi odpowiedzialność zgodnie z wewnętrznym regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5 Musi wiedzieć (umieć).

5.1. Musisz wiedzieć:

5.1.1. Właściwości drewna różnych gatunków i jego wady, rodzaje stolarki otworowej i ich rodzaje

Konstrukcje, okucia i ich zastosowania, konstrukcje i urządzenia śluz.

5.1.2. Klej, mastyksy, szpachle, pasty antyseptyczne itp.

5.1.3. Procesy technologiczne stolarki, naprawy stolarki otworowej i mebli.

5.1.4. Przeznaczenie i rozmieszczenie narzędzi ręcznych i zmechanizowanych, awarie i awarie narzędzia, procedura ich usuwania.

5.1.5. Zasady korzystania z materiałów, narzędzi, sprzętu, stolarki itp.

5.1.6. Oprzyrządowanie, osprzęt i sprzęt do pracy.

5.1.7. Prawo ochrony pracy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, Kodeks pracy.

5.1.8. Wewnętrzny regulamin pracy oraz instrukcje dotyczące zasad postępowania.

5.1.9. Standardowe zestawy narzędzi, osprzętu, pojemników, rusztowań, sprzętu ochronnego itp., niezbędnych do pracy.

5.1.10. Instrukcje ochrony pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz niniejsza instrukcja

5.1.11. Instrukcje obsługi sprzętu.

5.1.12. Plan (instrukcje) likwidacji awarii.

5.1.13. Zasady postępowania z podstawowym sprzętem gaśniczym.

5.2. Stolarz musi umieć.

5.2.1. Wykonywanie wysokiej jakości prac stolarskich (w zależności od kategorii

Kwalifikacje zgodnie z ETKS)

5.2.2. Obsługa narzędzi ręcznych i elektrycznych, inwentarz,

Sprzęt i inne.

5.2.3. Stosować odzież ochronną, obuwie i sprzęt ochronny.

5.2.4. Obsługuj podstawowy sprzęt gaśniczy.

5.2.5. Udziel poszkodowanemu pierwszej pomocy.

6 Wymagania kwalifikacyjne.

Stolarz musi mieć 8-11 klas kształcenia ogólnego i szkolenia w specjalnym programie w systemie szkolenia zawodowego. (SPTU, GPTU, UKK itp.)

7 Relacje (połączenia przez zawód)

7.1 Stolarz:

7.1.1 Otrzymuje zadanie robocze (zmianowe) od inżyniera operacyjnego, zastępcy. rozdz. Lekarz PM (główny inżynier).

7.1.2. Przekazuje wykonaną pracę Zastępcy Inżyniera Operacji rozdz. lekarz TK

(główny inżynier)

7.1.3. Zgłasza wszelkie niedociągnięcia, uwagi do inżyniera utrzymania ruchu, zastępcy.

Ch. Lekarz PM (główny inżynier)

7.1.4. Współdziała z innymi pracownikami brygady, służby technicznej zgodnie z wymaganiami, ustalonymi poleceniami, poleceniami i instrukcjami.

7.1.5. Odbiera narzędzia, kombinezony, sprzęt, materiały, środki ochrony indywidualnej itp. od magazyniera.

7.1.6. Pracuje w kontakcie z gospodyniami domowymi i innymi kierownikami działów, spełniając ich prośby jako zastępca. rozdz. Lekarz PM (główny inżynier).

7.2. Wszelkie nieporozumienia między stolarzem a innymi pracownikami, inżynierem utrzymania ruchu rozstrzyga zastępca. rozdz. lekarz na PM (główny inżynier)

Narzędzia stolarskie i stolarskie

Narzędzia ręczne przeznaczone są do wykonywania prac przy użyciu własne siły. Większość opisanych narzędzi można łatwo zastąpić mechanicznymi lub elektrycznymi odpowiednikami. Jednak w przypadku wielu rodzajów stolarki i stolarki narzędzia ręczne pozostają nieodzowne.

Warunkowo stolarka i narzędzia stolarskie można podzielić ze względu na przeznaczenie: do piłowania, strugania, dłutowania i przycinania, wiercenia i prac pomocniczych.

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Młotek jest prawdopodobnie najważniejszym narzędziem stolarskim i stolarskim. Sklepy sprzedają gotowe młotki, a także ich poszczególne części. Na rękojeść młotka stosuje się drewno derenia, gruszy i akacji, które są szczególnie twarde i tanie. Głowica młotka wykonana jest wyłącznie z wysokiej jakości stali. Ale nawet to proste narzędzie ma kilka odmian.

Zwykły młotek można znaleźć w każdym sklepie. Powierzchnia uderzenia takiego młotka ma prostokątną lub kwadratową płaszczyznę. Drugi koniec wybijaka jest spiczasty, często służy do prostowania paznokci podczas wbijania.

Do docierania służy drewniany młotek lub młotek solidne drewno przy klejeniu. Jest również dość często potrzebny podczas pracy z dłutem, którego rękojeść jest wykonana z drewna. Uderzenia zwykłym młotkiem mogą po prostu złamać trzonek i uczynić dłuto bezużytecznym.

Drewniany młotek.

Młotek stolarski różni się od zwykłego tym, że ogon uderzającego jest podzielony na dwie części jak jaskółczy ogon. Ten koniec jest najczęściej używany do wyciągania gwoździ.

Szczypce są niezbędne do pracy z drewnem. Ich głównym zadaniem jest wyrywanie gwoździ, obgryzanie główek gwoździ, zaginanie drutu i gwoździ podczas wkręcania.

W zależności od tego, co należy zrobić z gwoździem, istnieją szczypce igłowe, szczypce i szczypce okrągłe.

Na przykład szczypce i szczypce służą do wyciągania, zginania, obgryzania gwoździ, odkręcania nakrętek, usuwania śrub z pozbawionymi rowków z drewna oraz do innych prac pomocniczych.

Dobojnik w stolarstwie i stolarce służy do pogłębiania główki gwoździa w litym drewnie.

Śrubokręt służy do mocowania drewnianych elementów za pomocą śrub. W zależności od rowka na łbie śruby konieczne jest posiadanie dwóch rodzajów wkrętaków: klinowego i krzyżakowego.

Weekend

• Materiał w zestawie: 3 m deski drewnianej (szerokość do wyboru 200,250,300) i 7 m deski liniowej + Materiały eksploatacyjne. Małe rozmiary produktów:od tarczy - do W0,5 x V0,6 x D0,3;z planszy - wielkości zwykłego krzesła.
• Możliwość przepustek: nie
• Format: intensywny sob., niedz. + sob., niedz. = 2 weekendy = 54 ak. godzin + 46 godzin akademickich wolne terminy w dni powszednie
• Czas trwania studiów: 4 dni (54 godziny akademickie) zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu kursu kurs jest automatycznie uznawany za ukończony.
• Czas treningu: sob. i niedz. od 9.30 do 19.30

Dni powszednie

• Zawarte materiały: tak samo jak w weekend
• Możliwość zaliczenia: tak, w porozumieniu z prowadzącym
• Format: bezpłatny harmonogram osobisty w dni powszednie = 100 ac.h.
• Okres nauki: do 1,5 miesiąca w części głównej (54 godziny akademickie) od dnia pierwszej lekcji. Po tym okresie kurs jest automatycznie uznawany za zakończony.
• Czas treningów: w dni powszednie według wolnego grafiku od 12.00 do 20-30

Dowiedz się więcej o harmonogramach dni roboczych i weekendów

Miejsca:	Weekend	Dni powszednie (bezpłatny harmonogram)	Dodatkowe godziny - praca samodzielna - 46 ak. godziny (tylko w dni powszednie)**
	Część obowiązkowa - 54 ac. godziny
Daty ukończenia kursu*	4 dni: 2 kolejne weekendy	Minimalna kwota zależy od częstotliwości Twoich wizyt. (w razie potrzeby można go ukończyć w ciągu 1-2 tygodni), maksymalnie - w ciągu 1,5 miesiąca od rozpoczęcia!	Ściśle w ciągu 2 tygodni bezpośrednio po zakończeniu głównej części kursu!
	sob., niedz. + sob., niedz od 09:30 do 19:30
Moskwa, m. Plac Preobrażeński		pon., środa, czw; tylko jedna z zmian do wyboru: od 12-00 do 16-00 lub od 16-30 do 20-30	pon., śr., pt.; tylko jedna z zmian do wyboru: od 12-00 do 16-00 lub od 16-30 do 20-30
Petersburg, m. Baltiyskaya		środa-piątek; od 12-00 do 20-30	środa-piątek; tylko jedna z zmian do wyboru: od 12-00 do 16-00 lub od 17-00 do 20-30
Region Włodzimierza, podmiejski	4 kolejne dni indywidualnie lub w grupie. od 9-00 do 19-00	4 dni z rzędu. od 9.00 do 19.00	2 dni niezależna praca bezpośrednio po kursie w obozie

* Po upływie tego okresu kurs jest automatycznie uznawany za zakończony!

** Zajęcia w godzinach bonusowych można rozpocząć wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się przez kierownika.

Materiały i materiały eksploatacyjne ( klej, papier ścierny, śruby, kołki, farba itp.) za produkt dodatkowe godziny nie są wliczone w cenę i są kupowane przez ucznia osobno (u nas lub w dowolnym sklepie)!

Uwaga! Uczestnik kursu musi:

• bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa (kurs obejmuje szczegółową instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa oraz podpisywania stosownych dokumentów)
• stosować się do poleceń nauczycieli
• zadbaj o instrument (zepsuty - przynieś nowy!)

odebrać swoje produkty (materiały, rzeczy itp.) w dniu zakończenia kursu

(w skrajnych przypadkach uczestnik może odebrać wyprodukowane wyroby najpóźniej w terminie 7-14 dni po zakończeniu kursu w porozumieniu z Mistrzem, podając imię i nazwisko, numer telefonu i termin kursu). Następnie produkty trafiają na złom lub uczestnik opłaca abonament)

Zarezerwuj miejsca z wyprzedzeniem! Często brak miejsc już na 1-2 tygodnie przed rozpoczęciem podstawowego kursu stolarskiego.

Nasz portal opowiadał już o tym, jakie możliwości otwierają się przed domowym rzemieślnikiem, który decyduje się na wykonanie mebli we własnym zakresie. W artykule można przeczytać o podstawowych zasadach i „sztuczkach” stosowanych przez profesjonalnych stolarzy i właściwych mistrzów stolarskich.

Kontynuując temat, w tym artykule porozmawiamy o tym, jakich narzędzi potrzebuje początkujący stolarz i które z popularnych zestawów warto kupić „na wzrost”.

• Od czego zacząć wybór narzędzia do produkcji mebli;
• Czy możliwe jest wykonanie wysokiej jakości mebli bez specjalnego narzędzia;
• Jaki jest minimalny zestaw dobrych narzędzi ręcznych potrzebnych początkującemu stolarzowi. Nasza ocena;
• Jak wybrać elektronarzędzia do warsztatu;
• Z jakich elektronarzędzi korzystają profesjonalni stolarze. Najlepsze narzędzie z profesjonalnego punktu widzenia;
• Jak podejść do aranżacji warsztatu meblowego;
• Jaka jest różnica między frezarką a strugarką.

Jak podejść do wyboru narzędzi stolarskich

Zapadła zdecydowana decyzja - zająć się samodzielną produkcją mebli. Jednak jedno pragnienie to za mało – potrzebne jest odpowiednie narzędzie. Tu tkwi główna „pułapka”.

Wielu początkujących rzemieślników uważa, że ​​​​nie da się wykonać wysokiej jakości mebli bez dużego asortymentu drogich i profesjonalnych narzędzi. Wynik tego popularnego podejścia jest dobrze znany. Początkujący albo nie odważy się przystąpić do pracy, wierząc, że „bez tego urządzenia mi się nie uda”, albo popada w drugą skrajność – „biega” po sklepach, kupując najlepsze narzędzie, nie rozumiejąc nawet, czy je potrzebuje, czy drugi i jak go używać.

Jednak na początkowym etapie całkiem możliwe jest obejście się przy minimalnym zestawie niezawodnych narzędzi na poziomie amatorskim. Najważniejsze to dać sobie możliwość świadomego podejścia do wyboru, kierując się zasadą: kupuj narzędzia do warsztatu stolarskiego według potrzeb.

Dobrym przykładem takiego podejścia jest łóżko posłane przez współmałżonka członka naszego portalu o pseudonimie Regina Piotr.

Regina Piotr Użytkownik FORUMHOUSE

Przeprowadziliśmy się z mężem na wieś na stałe. Potrzebowaliśmy podwójnego łóżka. Mąż postanowił zrobić to sam, chociaż wcześniej nawet nie trzymał w rękach małego młotka i nic nie robił. Mąż opowiedział mi swoją wizję, a ja narysowałam łóżko w specjalnym programie. W rezultacie zdecydowaliśmy się na tę opcję.

Deski i tralki, które trafiły na nogi łóżka zostały zakupione w pobliskim sklepie. materiały budowlane. Praca zaczęła się gotować i na tym skończył mistrz nowicjuszy.

Najciekawsze jest to, że to prawidłowe łóżko zostało wykonane minimalnym zestawem narzędzi ręcznych, a wszystkie detale zostały wycięte niezawodną piłą ogrodową „zabraną” mojej żonie!

Regina Piotr

W sklepie można było kupić gotowe łóżko, ale przyjemności pracy, a przede wszystkim efektu końcowego nie da się porównać z niczym. Mąż, jak mówią, zasmakował, kontynuował pracę jako stolarz, a po łóżku zrobił ocieplone drzwi wejściowe, a potem stół.

Wniosek: musisz zacząć robić meble od produkcji prostych produktów, które wymagają najbardziej elementarnych niezawodnych narzędzi: taboretów, prostych łóżek, prostych stołów, półek itp. I dopiero z upływem czasu, wraz ze wzrostem umiejętności, można pomyśleć o zakupie drogiego i profesjonalnego narzędzia. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że zakup będzie poszukiwany i nie będzie stratą pieniędzy.

W „stolarce meblowej” najważniejsze jest „poczuć” drzewo, nauczyć się korzystać z narzędzia, zrozumieć, czy lubisz ten biznes. Tylko w takim przypadku stworzysz produkty, które staną się Twoją dumą.

Powinieneś także wcześniej ustalić, jakie meble będziesz wykonywać, szafka - szafki lub całość zestawy kuchenne itp., lub miękkie - sofy, fotele. Lub dusza leży bardziej w solidnych meblach dzieła autora, z mnóstwem skomplikowanych figur i rzeźbione elementy. Każdy kierunek wymaga własnego, specyficznego narzędzia, ale trzeba zacząć od stworzenia podstawowego i uniwersalnego zestawu.

Najpopularniejsze narzędzia dla domowego stolarza.

Narzędzie stolarskie do drewna

Aby uprościć zadanie, wszystkie niezbędne narzędzia można podzielić na trzy duże grupy:

1. Narzędzie ręczne;
2. Sprzęt i materiały eksploatacyjne;
3. Elektronarzędzie.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych grup.

Narzędzia ręczne obejmują:

• Piła ręczna do drewna i metalu;
• Strugarki ręczne i frezarki;
• Układanka ręczna;
• Zestaw dłut do drewna;
• Żelazny młotek do gwoździ;
• Młotek z gumowym lub drewnianym wybijakiem;
• Zszywacz do mebli;
• Szczypce;
• Nóż do butów;
• Szydło;
• klucz nastawny;
• Zestaw wkrętaków z krawędzią prostą lub krzyżakową;
• nożyce do drutu.

Wyposażenie i materiały eksploatacyjne:

• Imadło do stołu warsztatowego;
• Zaciski. Pełnią rolę „trzeciej ręki”, pozwalając na utrwalenie detali podczas obróbki lub klejenia;
• Ołówek i marker;
• Wiertło Forstnera. Służą do wiercenia otworów nieprzelotowych z płaskim dnem (pod zawiasy wewnętrzne) w drewnie i materiałach płytowych: płyta wiórowa, MDF itp. Ze względu na swoją konstrukcję takie wiertła nie rozrywają włókien drzewnych, pozostawiając gładką powierzchnię;
• Korony pierścieniowe do drewna. Służy do przecinania Okrągła dziura duża średnica (20-130 mm) w drewnie, arkusze płyt wiórowych itp;
• Wiertła do metalu o średnicy od 2 do 10 mm, w krokach co 0,5 do 1 mm;
• Wiertła z końcówką z twardego stopu. Służy do wiercenia w betonie podwieszania półek itp.;
• Zestaw końcówek wkrętakowych;
• Zestaw wierteł do drewna o średnicy od 2 do 12 mm.

Narzędzie pomiarowe należy wyróżnić w osobnej grupie.

To zawiera:

• Długość ruletki od 3 do 5 metrów;
• Metalowa linijka o długości od 50 do 100 cm;
• Metalowy kwadrat o boku 30 cm;
• Poziom 50-60 cm długości.

Dodanie do tego zestawu właśnie wiertarka udarowa i śrubokrętem, osoba „z rękoma” może wiele zdziałać. Oprócz produkcji mebli narzędzia te mogą być używane do wszelkich napraw w domu lub na wsi.

Nie zapomnij też o potrzebie stołu warsztatowego, ponieważ. nie można normalnie pracować „na kolanie” i uzyskać produkt wysokiej jakości.

użytkownik serwisu Sitnikoff FORUMHOUSE,
Moskwa.

Warsztat meblowy jest nie do pomyślenia bez stołu warsztatowego. Pierwszy stół warsztatowy wykonałem z płyty 100x50 mm. Deski były „śmieciami” – pozostałymi odpadami z budowy. W związku z tym stół warsztatowy okazał się nie najbardziej udany, ale nadal służy mi jako stół montażowy.

Wybór elektronarzędzia do warsztatu stolarskiego

Jeśli zwykle nie ma problemów z wyborem narzędzia ręcznego, to jeśli chodzi o wybór elektronarzędzia, pojawia się wiele pytań. Dlatego ważne jest, aby sporządzić podstawową listę niezbędnych rzeczy.

Do tzw. do podstawowych elektronarzędzi, bez których wykonanie mebli jest niemożliwe lub utrudnione należą:

• Wiertarka elektryczna;
• Wkrętak elektryczny;
• Układanka elektryczna;
• Szlifierka taśmowa.

Ten zestaw wystarczy, aby zacząć wytwarzać, choć nie najbardziej złożone, ale wysokiej jakości produkty. W przyszłości, wraz ze wzrostem umiejętności i złożonością pracy, lista najlepszych narzędzi będzie uzupełniana.

Wybierając elektronarzędzię dla początkującego mistrza, najważniejsze jest, aby nie popadać w skrajności, kupować tylko najtańsze modele lub gonić za drogimi profesjonalnymi produktami od jednego producenta wysokiej jakości. Warto trzymać się złotego środka „cena/jakość” i wybierać narzędzie nie ze względu na jego koszt, ale takie, które będzie dla nas wygodne w użytkowaniu.

Początkujący stolarze często zadają sobie pytanie: czy w warsztacie potrzebne są takie elektronarzędzia jak frezarka, wyrówniarka, grubościomierz, piły tarczowe elektryczne i na jakim etapie należy je zakupić i czym się kierować przy zakupie poza ceną.

Archimed Użytkownik FORUMHOUSE

Myślałem o wyposażeniu warsztatu. Potrzebuję przerobić deski na okładziny ścienne, aw przyszłości planuję robić meble. Z dobrym narzędzie ręczne wszystko jest jasne, ale jest wiele pytań dotyczących korzystania z elektryczności i musisz „wejść do budżetu”. Potrzebuję fachowej porady co kupić, czego potrzebuję na przyszłość. Póki co moja ocena to:

• wiertarka;
• Śrubokręt;
• szlifierka;
• puzzle;
• strugarka elektryczna;
• Piła tarczowa;
• ręczny frezer;
• grubiarka.

Temat utworzony łukowaty, wywołał szeroką reakcję. Wielu profesjonalnych rzemieślników oferowało swoje możliwości ukończenia warsztatu.

Sitnikow Użytkownik FORUMHOUSE

Kiedy zaczynałem stolarkę, potrzebowałem zrobić prosty stół warsztatowy, a miałem tylko: piłę kabłąkową, wiertarkę, starą strugarkę, kilka dłut, wiertła Forstnera i nóż do butów. Wszystko. Ale zrobiłem warsztat. Teraz, po 10 latach stolarki, moja ocena najlepszych narzędzi jest następująca:

• Stół frezarski z frezem;
• Ręczny frezer;
• Szlifierka taśmowa i mimośrodowa;
• Piła ukośna;
• pulpit piła tarczowa;
• Kilka samolotów elektrycznych;
• Wyrzynarka elektryczna, wiertarki elektryczne i śrubokręty;
• System usuwania kurzu;
• Szlifierka;
• Kompresor do warsztatu stolarskiego z pistoletem natryskowym;
• Strugarka.

To nie jest cała lista elektronarzędzi. Poza tym musiałem zebrać wiele narzędzi ręcznych.

Ponadto, Sitnikow nie zamierza na tym poprzestać i myśli o pozyskaniu:

• żelazko;
• Piła taśmowa;
• Wiertarka;
• Tokarka do drewna;
• Zainstaluj system usuwania wiórów i wentylacji.

Zreasumowanie

Odpowiadając na zadane pytanie Archimed-m, można powiedzieć, że możliwy zestaw narzędzi dla producenta mebli jest wprost proporcjonalny do jego budżetu, planowanej wielkości i złożoności pracy oraz, co ważne, powierzchni warsztatu. W końcu całe narzędzie będzie musiało być gdzieś umieszczone – tak, aby było wygodne w użyciu, a dostęp do niego bezpieczny, nieograniczony i utrudniony.

Możesz wykonać meble, pracując na ograniczonej powierzchni, w mieszkaniu, na balkonie, w korytarzu. Ale każdy mistrz prędzej czy później dochodzi do potrzeby zbudowania własnego warsztatu. Ponadto dobrze zaplanowany warsztat, z podłączoną komunikacją, dobrze izolowany, w którym można pracować cały rok, niezależnie od warunków pogodowych i godzin dziennych.

Aby mieć przewodnik po przyszłości i zrozumieć, czego potrzebujesz, aby wyposażyć warsztat meblowy „na rozwój”, możesz skorzystać z poniższej listy. Ten:

• Stacjonarna piła tarczowa i frezarka;
• Piła ukośna;
• Dysk piła wgłębna z szyną prowadzącą;
• Piła taśmowa;
• grubiarka;
• Frezarka stacjonarna.

Na dwóch ostatnich maszynach należy skupić uwagę, gdyż. czasami początkujący stolarze są zdezorientowani co do ich celu.

W przypadku frezarki wał noża znajduje się w stole, tj. poniżej, więc ta maszyna ustawia płaską płaszczyznę - „podstawę”. Frezarka, w przeciwieństwie do strugarki, nie wykonuje obrabianego przedmiotu o tej samej grubości.

Na grubościomierzu nóż znajduje się na górze, więc ta maszyna tworzy płaszczyznę równoległą do „podstawy”. Jeśli wprowadzisz przedmiot za pomocą „śruby” lub „garbu” do grubościomierza, wówczas na wyjściu otrzymamy strugany zakrzywiony przedmiot.

Dlatego najpierw ustawiamy obrabiany przedmiot na płaszczyźnie (robimy „podstawę”), usuwając „śrubę” lub „szablę” za pomocą frezarki, następnie planujemy obrabiany przedmiot na zadaną grubość grubościomierzem.

Wniosek: konieczne jest zdobycie drogiego, złożonego, profesjonalnego narzędzia nie „w rezerwie”, ale dopiero po przejściu na nowy etap swojego rozwoju jako mistrza. Innymi słowy, kupujesz to czy inne narzędzie dopiero wtedy, gdy zdajesz sobie sprawę, że Twój warsztat stolarski jest już małym warsztatem i bez niego nie możesz wykonać żadnych elementów meblowych.

Podczas pracy z elektronarzędziami i maszynami należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Mianowicie: załóż okulary i grube ubranie, zapnij rękawy, włóż włosy pod nakrycie głowy dla pewności. W warsztacie stolarskim w widocznym miejscu musi znajdować się apteczka.

A jakie powinno być miejsce pracy stolarza.

To porady, głównie dotyczące wyboru narzędzia, dla tych, którzy decydują się na stolarstwo „dla siebie”. To znaczy, przynajmniej na razie, nie zamawiać i sprzedawać, ale zacząć robić coś z mebli lub innego rzemiosła do mieszkania lub domku letniskowego.

Istnieją dwie kategorie tych, którzy zajmują się drewnianym rzemiosłem dla duszy: są tacy, którzy wolą pracować narzędziami ręcznymi, i tacy, którzy pracują głównie z nowoczesnymi elektronarzędziami. Pierwsze takie jak spływanie wiórów spod ostro oszlifowanej strugarki, pilnikiem i dłutem dopasowywanie desek. Jednym z takich przykładów jest Jimmy Carter. Mamy wielki szacunek dla tych rzemieślników, ale radzimy drugiej grupie - tym, którzy chcą wykorzystać przede wszystkim swoje myślenie techniczne, zdobyte ewentualnie w realnej produkcji przemysłowej, lub mają wykształcenie inżynierskie.

Pierwsze pytanie: gdzie zlokalizować warsztat? Czytając anglojęzyczne magazyny, zdaliśmy sobie sprawę, że dla ich rzemieślników najbardziej standardową opcją jest korzystanie z garażu. W ciepłym klimacie nie sprawia to oczywiście żadnych szczególnych problemów, ale jak z nami pracować, przy mrozach poniżej trzydziestki, a nawet zimniejszych. Jest wyjście. I ta rada jest odpowiednia nie tylko dla „mieszkańców miasta”, ale także dla tych, którzy wybierają się do pracy w daczy, która zwykle nie jest ogrzewana przez cały tydzień. Wskazówka: użyj . Piekarnik można kupić w sklepie lub zrobić to sam. Na przykład kupiliśmy piec Sibir od Nowosybirskiej Firmy Obróbki Metali o mocy 32 kW, dla garażu to za dużo, dla mały pokój możesz wybrać mniejszy. Kosztowało nas to około 12 tysięcy rubli. plus fajka typu sandwich, którą sami zrobiliśmy. Piec „zjada” wszystkie rodzaje paliw stałych, z wyjątkiem twardy węgiel. Trociny spalają się doskonale, główny produkt działalności stolarza :). Zabronione jest używanie płynnego paliwa, ale nasz znajomy w swoim garażu topi swojego buleryana wyłącznie przez wydobycie. Trociny doprawiliśmy odrobinką - nie było żadnych problemów. Można grzać cięciem, co w tartakach nie tylko rozdaje się za darmo, ale czasami dopłacają za eksport. Tak więc koszt paliwa w tym przypadku zależy tylko od kosztów transportu.

Teraz o rzeczywistych narzędziach. Po pierwsze, jeśli zamierzasz poważnie pracować, w żadnym wypadku nie kupuj urządzeń wielofunkcyjnych - takich jak piła tarczowa, frezarka, wiertarka i tym podobne „w jednej butelce”. W takim przypadku 99% Twojego czasu pracy zajmie przezbrojenie. Ponadto jakość takich „kombajnów” jest znacznie gorsza od jakości najtańszych modeli specjalistycznego narzędzia, ponieważ. Specjalistyczne narzędzie powstaje w warunkach zaciekle konkurencyjnych producentów i jest konstrukcyjnie doskonalone przez liczne zespoły projektowe i badawcze na całym świecie.

Prawie wszystkie narzędzia do obróbki drewna to tak naprawdę frezarki. Mniej lub bardziej wyspecjalizowane, ale wszystkie z nielicznymi wyjątkami (wiertarki, tokarki do drewna, piły taśmowe, wyrzynarki i może jeszcze jakieś) to frezarki. Tylko frezy różnych typów. Strugarka elektryczna, piła tarczowa, grubościomierz to w rzeczywistości elementy frezujące.

Najbardziej wszechstronnym i najważniejszym z tych narzędzi jest piła tarczowa. W pewnym stopniu może zastąpić inne elektronarzędzia frezarskie: strugarkę elektryczną, wyrówniarkę i grubościomierz. Ale nie można zastąpić okrągłej płaszczyzny strugarką lub grubościomierzem.

Jeśli ostrożnie tniesz, przedmiot obrabiany po okręgu będzie wymagał tylko cyklu i szlifowania. Tutaj na naszej stronie internetowej do produkcji drzwi panelowych przy użyciu tylko okólnika. W każdym razie stoły, stoły warsztatowe, stojaki niezbędne w warsztacie można wykonać za pomocą jednego okólnika, zdobyć niezbędne doświadczenie, a następnie zacząć kupować inne narzędzia. Przede wszystkim warto to zrobić, co znacznie rozszerzy możliwości tego potężnego narzędzia. Cykl notatek na temat używania okólnika można obejrzeć u nas.

Zalecamy zabranie okrągłego o średnicy Piła tarczowa, pozwalając na cięcie przedmiotu obrabianego co najmniej 5-6 centymetrów. Faktem jest, że jeśli użyjesz stołu, a nawet sanek, w rzeczywistości grubość cięcia dla jednorazowego przejścia zostanie zmniejszona o półtora centymetra. To prawda, że ​​\u200b\u200bgrubość tę można podwoić, wykonując drugie przejście, obracając półfabrykat z cięciem. Cóż, nawet większą grubość można wyciąć, jeśli wykończysz sweter piłą ręczną.

Na koniec warto kupić piłę ukośną - to ta sama piła tarczowa, ale tylko specjalistyczna. Faktem jest, że tanie lamówki nie zapewniają wymaganej dokładności - węzeł do obracania kąta pionowego cięcia jest zbyt cienki, więc nie trzymają dobrze kąta w tym miejscu - bez względu na to, jak go ustawisz. Jednocześnie zwykła okrągła, wbudowana w stół i wyposażona w najprostsze sanki, w postaci arkusza sklejki i dołączonego do niej ogranicznika, pozwala nam osiągnąć fantastyczną dokładność w kątach – po prostu tego nie zrobiliśmy nie mamy do dyspozycji narzędzia, które mogłoby wykryć błąd: jeśli dla arkuszy wykrojów, metr na metr, odciętych pod kątem prostym z przesuniętymi końcami, zamocować linijkę, nie dają one najmniejszej szczeliny między linijką i obrabianych przedmiotów.

Dlatego używamy naszej lamówki, którą z braku doświadczenia i dobrej rady kupiliśmy na samym początku naszej pracy jako stolarz, używamy jej wyłącznie do szybkiego „otwierania” wykrojów. Ogólnie rzecz biorąc, narzędzie jest przydatne w niektórych przypadkach, ale nie ma wielkiej potrzeby.

Od razu odpowiem na pytanie: po co marnować czas na drobiazgi - kup wszystko, co może się przydać. Cóż, jeśli pozwalają na to fundusze i jest miejsce, w którym to wszystko można umieścić, cieszymy się razem z Tobą. Ale nasze rady są przede wszystkim dla tych, którzy np. mają kredyt hipoteczny na nowe mieszkanie i potrzebują wyposażyć narzędzie w łatę standardowego sowieckiego garażu, ale nie chcą wdychać smrodu wszelki formaldehyd z desek trocinowych w nowym domu, z którego robią praktycznie wszystko nowoczesne meble. I wciąż zastanawiamy się, skąd wzięła się epidemia raka i alergii, o której w ZSRR dowiedzieliśmy się dopiero z czasopisma Science and Life i nigdy nie spotkaliśmy się w życiu codziennym…

Kolejnym niezbędnym narzędziem jest być może miernik grubości. Jest to narzędzie do strugania, ale w przeciwieństwie do strugarki umożliwia kalibrację przedmiotów do pożądanego rozmiaru.

Tutaj sami zrobiliśmy duży. Gdybyśmy mieli grubościomierz, ale nie mieli strugarki, wykonanie go nie byłoby dużo trudniejsze. Ale bez grubościomierza, mając strugarkę/wyrówniarkę byłoby to znacznie trudniejsze do wykonania, a przy umiejętnościach, które wtedy mieliśmy, generalnie podjęliśmy się tego.

Przy okazji:

• Pszczelarze często rozpoczynają pracę stolarską od namysłu. Zakup takiego ula jest bardzo kosztowny, za pomocą narzędzia do ula można wiele zdziałać.