Teraz rynek budowlany oferuje ogromną liczbę różnych materiałów do dekoracji wnętrz. Wśród tej odmiany jednym z najpopularniejszych materiałów są płytki ceramiczne.

Pomimo faktu, że ten materiał wykończeniowy jest znany od czasów starożytnych, nie tylko nie stracił na aktualności, ale wręcz przeciwnie, dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii ma cechy płytki są coraz wyższe. I o ile wcześniej płytki ceramiczne były najczęściej stosowane w takich obszarach jak kuchnie i łazienki, to teraz, dzięki wyrafinowanemu wzornictwu i nowoczesnym technologiom układania, materiał ten doskonale nadaje się również do wykańczania salonów i sypialni.

Płytki ceramiczne są materiał konstrukcyjny który jest wykonany z gliny i piasku. Metody produkcji płytek są udoskonalane, a nowoczesne płytki są materiałem do dekoracji wnętrz o wysokich parametrach użytkowych. Pod względem właściwości wytrzymałościowych płytka jest naprawdę wyjątkowa – jak wykazały testy, przy prawidłowo przeprowadzonym procesie układania, powierzchnia płytki jest w stanie wytrzymać obciążenie do 30 tys. metr kwadratowy.

Kolejną zaletą płytki jest to, że bardzo łatwo ją oczyścić z zabrudzeń, co sprawia, że ​​jest wygodna w użytkowaniu różne warunki.

Płytki ceramiczne są niepalne, nietoksyczne pod wpływem ciepła i nie rozkładają się pod wpływem różnych chemikaliów. Ponadto płytka ceramiczna jest dość sztywnym materiałem i nie odkształca się nawet pod bardzo dużymi obciążeniami. Ponadto płytki nie przewodzą Elektryczność co to sprawia bezpieczny materiał do zastosowania w dowolnej przestrzeni. Ten materiał wykończeniowy jest bardzo trwały, ponieważ nie traci swojego pierwotnego wyglądu pod wpływem wilgoci, mrozu czy promieni słonecznych.

Ze względu na swoją higienę płytki idealnie nadają się do zastosowania w łazienkach, kuchniach itp.

Wśród mankamentów tego materiału można wyróżnić to, że dobrze przewodzi ciepło, jest dość zimny w kontakcie z ciałem. Dlatego chodzenie boso po podłodze z płytek nie jest zbyt wygodne, dlatego często instaluje się pod nią system ogrzewania podłogowego.

Aby wybrać płytki ceramiczne do okładzin wewnętrznych, należy poznać ich główne różnice i cechy. Wybierając płytkę, wiele osób skupia się na jej fakturze i wzorze, nie interesując się innymi niuansami i cechami. Właściwy wybór każdego materiału wykończeniowego zależy przede wszystkim od warunków jego eksploatacji, przeznaczenia oraz od specyfiki pomieszczenia, w którym będzie zastosowany. Podstawowe informacje o danej płytce można zwykle uzyskać czytając jej charakterystykę i biorąc pod uwagę specjalne oznaczenia na jej opakowaniu.

Na przykład, jeśli opakowanie przedstawia stopę na czarnym tle, oznacza to, że masz przed sobą płytki podłogowe. Płytki ścienne oznaczone są wzorem dłoni, wysoką odpornością na zużycie – wzorem stopy na zacienionym tle, mrozoodpornością – płatkiem śniegu narysowanym na opakowaniu. Jeśli jakaś ikona jest rysowana wielokrotnie, oznacza to wyższy poziom wskazanej właściwości.

Zwykle wystarczy informacja na opakowaniu, aby wybrać odpowiednią płytkę, jeśli kupujący dobrze orientuje się w warunkach jej eksploatacji. Na przykład wybierając powłokę do łazienki, należy wziąć pod uwagę, że ściany i podłoga w łazience mają kontakt z różnymi związkami chemicznymi (kosmetyki, środki higieniczne itp.), dlatego do łazienki należy stosować rodzaj płytek o wysokiej kwasoodporności, niskiej porowatości i odporności na zasady chemiczne. Szczególnie te cechy są ważne przy wykładaniu basenu, gdzie materiał ma stały kontakt z różnymi chemikaliami. Takie cechy są wskazane na opakowaniu z oznaczeniem „AA”. Jeśli właściwości odporności chemicznej są mniejsze, wówczas stosuje się znak „A”, wówczas oznaczenia idą w kolejności malejącej - „B”, „C”, „D”.

W przypadku płytek ściennych w kuchni, wysoki wskaźnik odporności na związki chemiczne, ale właściwości odporności na zużycie w tym przypadku nie są najważniejsze. Ale o ile kafelki podłogowe do kuchni, należy po prostu pochylić się nad wyborem materiału o wysokiej odporności na zużycie i niskiej porowatości. Z reguły do ​​kuchni kupowane są płytki 3. klasy odporności na zużycie. Wybierając materiał na podłogę w korytarzu lub holu, należy preferować płytki o 4. lub 5. klasie odporności na ścieranie.

Jak obliczyć ilość płytek i kleju

Zanim pójdziesz do sklepu ze sprzętem i kupisz płytkę, musisz ją obliczyć wymagana ilość i zdecyduj, ile kleju potrzebujesz kupić.

Nie ma uniwersalnej formuły, która byłaby odpowiednia we wszystkich przypadkach układania płytek. Wszystko zależy od wielkości i dodatkowe funkcje pomieszczenia, od sposobu układania powłoki oraz od rozmiaru wybranej płytki. Aby płytki wystarczyły, eksperci zalecają zakup 5-10% więcej niż podczas wstępnej kalkulacji, ponieważ różne niuanse, takie jak dopasowanie wzoru lub ukośny sposób instalacja może wymagać dodatkowego zużycia materiałów.

Jako przykład rozważmy, jak obliczyć liczbę płytek do łazienki o wymiarach 1,5 x 1,7 x 2,7. Aby ułatwić rozważenie istoty obliczeń, załóżmy, że w łazience nie ma półek i nisz. Jeśli chodzi o wymiary materiału, skupimy się na standardowych wymiarach - czyli użyjemy płytek podłogowych 33,3 x 33,3 cm, czyli najczęściej spotykanych. Istnieje kilka różne drogi układając płytki, przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich:

Metoda pierwsza

W przypadku, gdy musimy pracować z prostokątnym lub równanie kwadratowe, pierwszym krokiem jest określenie jego pola. Aby to zrobić, musimy zmierzyć długość i szerokość pokoju i pomnożyć te liczby. Jeżeli pomieszczenie ma skomplikowany kształt i w żaden sposób nie przypomina prostokąta, warto sporządzić na papierze plan pomieszczenia, w którym powierzchnię podłogi należy podzielić na kilka części, tak aby każda z nich znajdowała się blisko prostokątny kształt, a następnie osobno obliczyć powierzchnię każdej części i zsumować wyniki.

Metoda druga

Ta metoda jest stosowana, gdy musisz pracować ze złożonym murem. Jeśli musisz wykonać murowanie w rozbiegu lub po przekątnej, to przede wszystkim powinieneś narysować dokładny plan pomieszczenia. Wygodniej jest sporządzić taki plan na papierze milimetrowym lub na papierze w komórce. Za pomocą linijki i ołówka narysuj plan piętra w skali, która pozwoli całkowicie zmieścić całą powierzchnię podłogi na papierze. Na początek układamy całe płytki na planie, a następnie zabieramy się za obliczenia przyciętych elementów.

Okazuje się więc, że jeśli mamy łazienkę o szerokości 1,5 metra i długości 1,7 metra, to szerokość podłogi musimy podzielić przez bok płytki. Ponieważ wybraliśmy płytki o boku 33 cm, w rezultacie otrzymujemy wynik - 4,54 - jest to liczba płytek w rzędzie na szerokość. Liczbę tę zaokrągla się do 5 sztuk.

Konieczne jest obliczenie, ile takich rzędów jest wymaganych, ponieważ 170 cm należy podzielić przez 33 cm, w wyniku czego uzyskuje się 5,15 rzędów, wynik ten zaokrągla się w górę i otrzymujemy 6 rzędów. Następnie mnożymy 5 płytek jednego rzędu przez liczbę rzędów i otrzymujemy, że potrzebujemy 30 sztuk na całą podłogę w łazience. Ale, jak już wspomniano, przy zakupie warto dodać kolejne dziesięć procent tej kwoty, czyli w tym przypadku trzeba kupić 33 płytki ceramiczne.

Zastanów się, jak obliczyć ilość materiału na okładziny ścienne. Aby to ułatwić, najlepiej obliczyć wymaganą liczbę płytek na każdą ścianę. Bierzemy wysokość ściany 2,7 ​​m i dzielimy przez 30 cm (ponieważ obliczamy pracę ze standardowymi płytkami ściennymi o wymiarach 20x30 cm), otrzymujemy, że będziemy mieli 9 płytek w jednym rzędzie na wysokości. Teraz bierzemy szerokość powierzchni 150 cm i dzielimy przez 20 (szerokość płytki), okazuje się, że 7,5 - zaokrąglamy do 8 - ta liczba płytek będzie w rzędzie na szerokość. Teraz mnożymy te dwa wyniki i okazuje się, że na ścianę o szerokości 150 cm potrzebujemy 72 sztuk płytek.W ten sam sposób obliczamy zużycie materiału na pozostałe ściany łazienki.

Porozmawiajmy teraz o tym, jak obliczyć zużycie kleju. Jest tu wiele niuansów, a jednym z głównych jest sposób Gładka powierzchnia podstawa, na której zostanie przyklejona płytka. Jeśli ta powierzchnia jest wystarczająco równa, z różnicą wysokości około 3 mm, zużycie kleju nie będzie duże. W tym przypadku klej będzie nakładany w warstwie do 5 mm, a jego zadaniem będzie jedynie łączenie podłoża z płytką.

Ale jeśli na powierzchni występują silne nierówności, klej będzie również odgrywał rolę wyrównującą. Sklepy ze sprzętem sprzedają specjalne kleje przeznaczone do takich prac. Za pomocą takich kompozycji można wyrównać różnice wysokości do 30 mm.

Aby uniknąć nadmiernego wydatkowania kleju, musisz wybrać kompozycję przeznaczoną do nałożenia na określoną bazę. Zwykle na opakowaniu kleju znajduje się informacja, do jakich powierzchni jest on przeznaczony.

Oprócz podłoża, właściwości płytki mają również duży wpływ na zużycie kleju. Im większe wymiary płytki, tym grubszą warstwę kleju należy na nią nałożyć. Porowatość materiału wpływa również na zużycie kleju - w przypadku struktur silnie porowatych potrzeba około 1,5-2 razy więcej kleju.

Jak już wspomniano, płytki ceramiczne różnią się nie tylko rozmiarem i ornamentem, ale także cechami, które zależą od sposobu ich produkcji. Płytki ceramiczne można podzielić na kilka głównych typów.

Ten rodzaj płytek jest uważany za najbardziej powszechny. Ze względu na swój skład materiał taki jest mieszanką miski, minerałów i gliny, która przechodzi proces wypalania i jest pokryta szkliwem. To glazura umożliwia wykonanie produktu o dowolnej fakturze, fakturze, kolorze, ornamentie. Glazura może być matowa lub błyszcząca.

Gres porcelanowy

Definicja ta jest ogólna dla grupy materiałów o bardzo niskiej (bliskiej zeru) nasiąkliwości i wysokiej mrozoodporności. Surowce do produkcji takich płytek są bardzo podobne w składzie do surowców, z których wytwarzana jest porcelana, chociaż same produkty bardziej przypominają kamień. Gres porcelanowy produkowany jest metodą prasowania na sucho i pojedynczego wypalania. Taka płytka jest wciskana pod więcej wysokie ciśnienie i wypalane w temperaturze wyższej niż płytek ceramicznych.

Rezultatem jest spiekany materiał zeszklony o wysokiej wydajności. Gres porcelanowy należy do grupy materiałów o najwyższej odporności na ścieranie i agresywne środowisko. Zwykły gres porcelanowy nieszkliwiony ma ziarnistą strukturę ziarnistą na całej głębokości produktu, podobnie jak kamień naturalny. Ale jednocześnie, w przeciwieństwie do kamienia, kamionka porcelanowa nie ma takich negatywnych cech, jak skłonność do pękania czy obecność ubytków lub obcych wtrąceń.

Gres porcelanowy pod względem odporności na ekstremalne temperatury przewyższa również większość rodzajów kamienia naturalnego, wynika to z większej gęstości i jednolitej struktury. Gres porcelanowy nieszkliwiony może mieć powierzchnię tłoczoną, polerowaną, półpolerowaną i niepolerowaną. Polerowany materiał kosztuje co najmniej 30% więcej niż niepolerowany. Gres porcelanowy nieszkliwiony jest często używany w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Glazurowana płytka porcelanowa ma również wysoką wydajność, ale jednocześnie ma dużą różnorodność pod względem wzornictwa. Nowoczesne technologie produkcji pozwalają na stworzenie wyglądu jak najbardziej zbliżonego do kamienia naturalnego, z tym samym wzorem lub wyszczerbioną fakturą. W razie potrzeby można nawet znaleźć „starożytne” serie, których produkty mają specjalnie podany efekt zadrapań, które powstają po długim spacerze po kamieniu.

Klinkier

Klinkier to płytka szkliwiona lub nieszkliwiona o zagęszczonej podstawie, która jest produkowana metodą ekstruzji. Klinkier jest wypalany w bardzo wysokiej temperaturze, co nadaje mu wyjątkowe właściwości użytkowe, takie jak doskonała odporność na ścieranie i niskie temperatury. Ponadto klinkier nie nasiąka wodą, jest odporny na działanie czynników agresywnych chemikalia i łatwe do czyszczenia. Metoda wytłaczania umożliwia nadanie produktom złożonego kształtu geometrycznego. Przykładem są płytki do okładzin basenowych, zestawy takich produktów zawierają różne elementy: stopnie, odpływy, elementy łączące, narożniki itp.

Tak nazywa się płytka w kolorze cegły, która jest produkowana metodą ekstruzji. Z reguły takie płytki nie są szkliwione i mają różne naturalne kolory z gamy terakoty, czyli odcienie czerwieni, różu, brązu i żółci. Ze względu na naturalny kolor i ciepłe odcienie ta płytka jest aktywnie wykorzystywana przez europejskich architektów. Cotto to jeden z najstarszych sposobów wytwarzania kafli i można powiedzieć, że dachówka ta nosi w sobie pewien urok starożytności, dzięki czemu jest często wykorzystywana do tworzenia wnętrz kościołów i muzeów.

Najczęściej Cotto jest stosowane jako wykładzina podłogowa w pomieszczeniach. Po zakończeniu układania płytek są one powlekane specjalnymi ochronnymi środkami hydrofobowymi, dzięki czemu na porowatej powierzchni produktów nie pojawiają się plamy.

płytki porcelanowe

Płytka ta jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i łatwa w czyszczeniu z zabrudzeń. W celu uzyskania różnorodnych odcieni, podczas procesu produkcji do masy surowej dodaje się różne barwniki.
Takie płytki z reguły są używane do wykańczania podłóg, które są aktywnie użytkowane i wymagają szczególnej odporności na mróz i związki chemiczne.

Płytki o niskiej porowatości

Tego typu płytki wyróżniają się dobrą wytrzymałością i mrozoodpornością, dzięki czemu doskonale nadają się do wykańczania podłóg.

Płytki o dużej porowatości

Podczas produkcji takich płytek do surowców dodaje się specjalne składniki, które zmniejszają wagę płytek. Ten rodzaj płytek jest mniej odporny na obciążenia mechaniczne, dlatego nie zaleca się stosowania go przy wykańczaniu podłogi.

Ten rodzaj płytek jest wykonany metodą prasowania i pokryty nieprzezroczystą glazurą. Produkty przechodzą podwójne wyżarzanie, dzięki czemu wyróżniają się dobrą odpornością na wilgoć, wytrzymałością i odpornością na wpływy chemiczne. Majolika jest zwykle używana do dekoracji ścian.

Terranal

Taka płytka jest również poddawana podwójnemu wyżarzaniu, ale do jej produkcji stosuje się droższe rodzaje gliny. Płytka okazuje się biała, co daje możliwość naniesienia ornamentu lub wzoru bezpośrednio na jej powierzchnię, a następnie pokrycia jej tylko jedną warstwą szkliwa.

Materiały i narzędzia

Aby prace związane z układaniem płytek przebiegały jak najefektywniej, konieczne jest posiadanie wysokiej jakości narzędzia, które może znacznie ułatwić ten proces. Podajemy główne wyposażenie, które będzie do tego potrzebne.

• Gumowy młotek. Pożądane jest, aby jego waga wynosiła około 1 kg. Ten młotek będzie potrzebny do stukania płytek podczas instalacji, aby wyeliminować obecność pustek.
• Paca zębata. Do płytek większych niż 30 cm potrzebna jest paca o zębach 10 mm, do płytek o mniejszych wymiarach stosuje się pacę o zębach 4-5 mm.
• Łopatka-kielnia.
  Chochla Szaulskiego. Ta chochla jest przydatna w przypadkach, gdy trzeba szybko nałożyć tynk lub klej.
• Zestaw specjalnych plastikowych krzyżyków. Grubość takich krzyżyków dobierana jest z reguły indywidualnie niż więcej płytek, szwy są już robione.
• Skrobak. Będzie potrzebny do oczyszczenia jastrychu z kleju. Ponadto jest wygodny podczas demontażu starych płytek.
• Niosąc. Są chwile, kiedy wylot znajduje się daleko od miejsca instalacji, w takim przypadku może być konieczne noszenie z trójnikiem. Przydatne może być również noszenie przy sobie dwóch żarówek - kiedy dobre oświetlenie belka pokazuje wszystkie nieprawidłowości układania.
• Nóż budowlany.
• Markery budowlane i ołówki.
• Pędzel muchowy lub wałek do nakładania podkładu.

Podkreślimy również narzędzie pomocnicze, które jest również niezbędne:

• Kwadraty (lepiej mieć dwa z nich - mały i duży).
• Poziomnica i taśma miernicza.
• Urządzenie do łamania przewodów. Działa to w następujący sposób - zaznaczasz dwa punkty na ścianie i rozciągasz kolorową nić między tymi punktami, a następnie lekko ją odciągasz, a ona, sprężystie wzdłuż ściany, pozostawia równą linię znakowania.
• Poziomica laserowa lub wodna. Istnieje duża różnica w cenie między tymi narzędziami, ale praktycznie nie ma różnicy w szybkości. Dlatego jeśli układasz płytki jednorazowo, na przykład wykonując naprawy w domu, nie musisz kupować lasera, ale jeśli zamierzasz robić to profesjonalnie, powinieneś rozważyć zakup lasera
• reguły aluminiowe. Najlepszą rzeczą jest obecność dwóch zasad - 1,5 i 2,5 metra. Przydają się zarówno do niwelacji podłoża, jak i do sprawdzenia efektu.

Mikser

Jeśli nie planujesz ciągłego angażowania się w murowanie, całkiem możliwe jest obejście się z perforatorem i dyszą do ubijania, a nawet ręczne mieszanie kompozycji. Ale aby wykonywać pracę w dużych ilościach na profesjonalnym poziomie, potrzebujesz miksera. Rosyjskie modele mikserów nie są gorsze od wielu zagranicznych odpowiedników pod względem swoich właściwości, ale ich koszt jest znacznie niższy. Kolejną zaletą miksera jest to, że można go używać również do wiercenia płytek. W tym celu na mikserze zainstalowana jest specjalna kaseta z wiertłem.

Do cięcia płytek wymagana jest przecinarka do płytek. Warunkowo można rozróżnić profesjonalne i amatorskie ręczne przecinarki do płytek. Modele amatorskie mają następujące wady:

• Maksymalna szerokość płytek, które mogą ciąć to 40 cm.
• W procesie cięcia grubych płytek słaba konstrukcja ugina się i nie zawsze udaje się ją złamać.
• Kółko tnące może mieć dość duży luz (do 4 mm), co uniemożliwia cięcie dwóch absolutnie identycznych płytek.

Ważnym szczegółem przecinarki do glazury jest tarcza tnąca, której limit roboczy to średnio 800 metrów kwadratowych płytek. Ten wskaźnik odnosi się do markowych modeli wysokiej jakości, w przypadku chińskich odpowiedników to koło zawodzi znacznie szybciej.

bułgarski

Bułgarski jest jednym z najważniejszych narzędzi podczas układania płytek. Aby wyciąć płytki, możesz kupić szlifierkę Makita 9554, której koszt to około trzech tysięcy rubli. Do pracy z płytkami stosuje się specjalne koła z powłoką diamentową. Często niedoświadczeni sprzedawcy próbują sprzedawać dyski do betonu lub kamienia zamiast takich dysków. Płytki są cięte całkowicie gładkimi krążkami bez otworów, aby zminimalizować odpryski.

nożyce do drutu

Kolejnym narzędziem, które może być wymagane podczas układania płytek, są przecinaki do drutu. Mogą być potrzebne, gdy płytki nie można odłamać wzdłuż cięcia.

Szczypce można podzielić na dwa rodzaje:

• Szczypce z powierzchnią pobeditovy. Jednocześnie nie muszą mieć twardej części tnącej, ponieważ modne jest odłamywanie płytki wzdłuż linii cięcia.
• Szczypce-papugi. Te szczypce pomogą w wykonaniu okrągłych cięć, na przykład pod rurą lub odpływem. Jeśli zrobiłeś dziurę nieprawidłowo, możesz to naprawić za pomocą szczypiec.

Wymieńmy teraz, jakie narzędzia mogą być wymagane podczas fugowania?

• Plastikowy pojemnik (najlepiej 2 litry).
• Łopatka do kielni. Małe gumowe szpatułki nadają się tylko do jednorazowej pracy.
• Tarka-myjka. Będzie to wymagane w celu szybkiego usunięcia na wpół wyschniętej zaprawy.
• Filcowa rękawica. Dzięki niemu wygodnie jest usunąć płytkę nazębną, która pojawia się następnego dnia po spoinowaniu.

Jak ciąć płytki

Podczas prac glazurniczych bardzo często konieczne jest cięcie płytek. Porozmawiajmy o tym, jak ciąć płytki w domu i jakie istnieją na to metody.

Cięcie płytek za pomocą przenośnej elektrycznej przecinarki do płytek

Ta metoda jest jedną z najbardziej wysokiej jakości i produktywnych. Jeśli tniesz takim narzędziem za pomocą diamentu koło tnące i zaopatrzenia w wodę, cięcie będzie wysokiej jakości i czyste. Kolejną zaletą tej metody jest to, że nie pyli się i nie wymaga żadnego wysiłku fizycznego.

Ale ponieważ koszt takich przecinarek do płytek zaczyna się od około 700 USD, użycie takiego sprzętu jest wskazane w przypadku dużych nakładów pracy.

Za pomocą ręcznej przecinarki do płytek

Taka przecinarka do płytek jest znacznie tańsza niż elektryczna i jest całkiem odpowiednia do średnich i małych nakładów pracy. Praca z taką przecinarką do płytek jest bardzo prosta, wystarczy zaznaczyć płytkę i wykonać cięcie w kierunku od siebie. Koszt takich przecinarek do płytek waha się od 40 do 300 dolarów.

Płytki tniemy w domu za pomocą szlifierki

Możesz także ciąć płytki własnymi rękami za pomocą szlifierki. Nie wymaga to żadnych specjalnych umiejętności, zasada jest bardzo prosta - podłączamy narzędzie do sieci, włączamy i gdy dysk nabierze odpowiedniej prędkości tniemy płytkę w kierunku „od nas” wg. poprzednio zastosowane oznaczenia. Do cięcia płytek najwygodniej jest używać szlifierki z możliwością regulacji prędkości. Zaleca się pracę z prędkością nie większą niż 3500 obr./min. Jeśli będziesz ciąć płytki z większą prędkością, ceramika pęknie.

Wśród wad stosowania szlifierki można wyróżnić to, że podczas procesu cięcia duża liczba kurz, a także fakt, że krawędzie płytek w tym przypadku nie są bardzo schludne. Krawędzie w tym przypadku często muszą być wykończone przecinakami do drutu i pilnikiem. Podczas używania szlifierki należy używać okularów, respiratora i rękawiczek.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża pod płytki zasługuje na osobne omówienie. Od tego bardzo zależy jakość układania. Zwykle w artykułach o prawidłowym układaniu płytek sugeruje się, że powierzchnia ściany lub podłogi jest do tego idealnie przygotowana. Należy pamiętać, że prawie niemożliwe jest równomierne ułożenie nawet najbardziej dobry materiał na nierównej lub niezgodnej powierzchni.

Należy pamiętać, że płytka ma dość dużą wagę, więc trzeba ją przykleić trwałe materiały w stanie to wytrzymać. Na powierzchni nie powinno być żadnych nierówności. Aby płytka była bezpiecznie przymocowana do ściany, wymagane jest zapewnienie maksymalnej przyczepności między jej powierzchnią a podłożem. W tym celu ścianę lub podłogę należy oczyścić z brudu i kurzu, osuszyć i odtłuścić.

Do sprawdzenia powierzchni ścian należy zastosować regułę. Warstwa tynku może skorygować niedociągnięcia, jeśli zostaną zidentyfikowane i okażą się znaczące. Jeśli rozmawiamy o wykończeniu podłogi, przed ułożeniem płytek zaleca się wstępne wykonanie jastrychu za pomocą samopoziomujących mieszanek cementowych.

Ściany z cegły i betonu są wstępnie otynkowane, szpachlowane i zagruntowane. Podkład głęboko penetrujący jest zawsze zalecany, gdy Praca przygotowawcza ah do układania płytek, bez względu na materiał powierzchni. Ta obróbka nada bazie właściwości hydrofobowe i sprawi, że przyczepność między materiałami będzie bardziej niezawodna.

nad materiały lakiernicze płytek nie należy układać, ponieważ mogą spaść wraz z nią, odklejając się od podłoża. Farbę i inne podobne powłoki należy usunąć szpachelką, aby zapewnić lepszą przyczepność. Stare środki do czyszczenia farb w płynie pomogą wykonać tę pracę wydajniej i szybciej. Jeśli nie można usunąć farby za pomocą szpatułki, można wziąć siekierę lub dłuto i wykonywać na niej częste nacięcia.

Niedopuszczalne jest przyklejanie płytek na tapetę. Należy je usunąć, a następnie zagruntować podstawę. Tapety papierowe będą znacznie łatwiejsze do usunięcia ze ściany, jeśli zostaną najpierw zwilżone. Możesz do tego użyć butelki z rozpylaczem. Następnie możesz wziąć szpatułkę i łatwo usunąć namoczony materiał. Jeśli chodzi o tapeta winylowa, najpierw usuwają zewnętrzną warstwę winylu. Podłoże papierowe usuwa się wodą w sposób opisany powyżej. Możesz oczywiście użyć środków chemicznych przeznaczonych specjalnie do tego celu, ale woda jest opcją bardziej przyjazną dla środowiska.

Jeśli w pomieszczeniu znajdują się rury wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i inne Inżynieria sieciowa, można je zamknąć płytą gipsowo-kartonową. Ten materiał świetnie nadaje się do tego rodzaju zastosowań.

Sporo trudności sprawia zwykle układanie płytek na ścianach wykonanych z drewna. Nie ma w tym nic niemożliwego, ale należy pamiętać, że w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia drzewo może „bawić się”, dlatego ściany należy najpierw osłonić płytami kartonowo-gipsowymi. W ten sposób staną się idealnie równe, będzie można bezpiecznie kontynuować wykańczanie. Zadanie pokrycia drewnianych ścian płytkami ceramicznymi staje ostatnio coraz częściej przed budowlańcami i wykończeniowcami, ponieważ w łazienkach i toaletach stosuje się ceramikę dekoracyjną. drewniane budynki, do wykańczania kąpieli iw innych podobnych sytuacjach.

Niedoświadczeni ludzie często mają pytanie o potrzebę użycia mieszanki gipsowej do tynkowania przed położeniem płytek. Wykonywanie dekoracji wnętrz za pomocą tej mieszanki jest zwykle znacznie szybsze i wygodniejsze.

Przed położeniem płytki można ją również zatynkować, jednak w tym przypadku konieczne będzie dodatkowe zagruntowanie powierzchni betonową ziemią kontaktową. Aby leżał bezpiecznie, a potem nie odklejał się i nie był usuwany pończochą w niektórych miejscach, takich jak skóra, lepiej jest potraktować powierzchnię przed nim podkładem głęboko penetrującym.

Jeśli chcesz położyć płytki na farbie olejnej, zdecydowanie lepiej ją najpierw usunąć. Jednak często można znaleźć zalecenia dotyczące robienia nacięć pożądany rezultat z ich pomocą nie zawsze jest to możliwe do uzyskania. Jeśli farba mocno przylega i nie można jej usunąć, warto zastosować podkład bentoncontact.

Ten podkład jest ogólnie bardzo wszechstronny. Dzięki niemu można nawet nakładać tynk i przyklejać nową warstwę płytek na starą. Może być również stosowany na powierzchniach szklanych.

Podczas przygotowywania powierzchni szpachlówki polimerowe i wybielacze są obowiązkowe do usunięcia. Możesz oczywiście spróbować nakleić na nie płytki, ale na pewno po jakimś czasie odpadną.

Przed rozpoczęciem montażu płytek należy przygotować ograniczniki dla pierwszego rzędu i wykonać oznaczenia. Do ułożenia pierwszego rzędu konieczne jest zamocowanie drewnianej szyny lub plastikowego narożnika w celu podkreślenia. Kontrola układania w pionie odbywa się za pomocą narysowanych linii. Pion pomoże wyrównać je. Jeśli chcesz ułożyć mozaikę lub ozdobić ścianę wielobarwnymi kafelkami, lepiej zaznaczyć miejsca ułożenia każdego rodzaju na ścianie znakami.

Tworząc określony wzór na ścianie, umieszcza się oznaczenia w miejscach ułożenia płytek, które różnią się od innych płytek. Zacznij układać płytki na podłodze od najdalszego rogu. Ale jednocześnie pierwsze rzędy ścian będą musiały być ułożone w taki sposób, aby płytki, które wpadają na miejsce obok wejścia, nie musiały być przycinane, to znaczy muszą pozostać nienaruszone. W obliczeniach nie należy zapominać o odstępach między poszczególnymi płytkami.

Metody układania płytek

To jedna z najpopularniejszych i najłatwiejszych metod. Nadaje się do płytek w kształcie kwadratu lub prostokąta. Czasami może być lekko wydłużony. Każda z płytek jest starannie ułożona w równym rzędzie.

Jeśli mówimy o dekoracji ścian w pokoju, krawędź boczna wyłożona płytkami powinna tworzyć równoległość do ścian, a dolna i górna krawędź do powierzchni podłogi. Jeśli interesuje Cię prawidłowe ułożenie płytek na powierzchni podłogi, w tym przypadku krawędzie płytek powinny być równoległe do płaszczyzn ścian w pomieszczeniu.

Taka stylizacja zajmuje bardzo mało czasu i wysiłku. Ale jeśli chcesz przedłużyć żywotność płytki i zachować jej reprezentacyjny wygląd przez długi czas. Zwróć uwagę na następujące wskazówki:

• Rozpocznij układanie płytek od środkowej części podłogi. W ten sposób stworzysz symetrię: jeśli jeden z elementów wymaga zmniejszenia rozmiaru z jednej strony, to samo trzeba będzie zrobić z drugiej strony.
• Rozpocznij układanie nowych elementów podłogi od drugiego rzędu, ponieważ pierwszy rząd może wymagać przycięcia płytek. Technologia ta została opracowana w oparciu o problem nierównej nawierzchni. Jeśli zaczniesz układać płytki od pierwszego rzędu, całe kafelkowe płótno może zejść w dół.

Podstawowa metoda stała się podstawą powstania różnych wariantów układania podłóg. Układanie po przekątnej nie odstawało na bok. Ta metoda wymaga czasu i wysiłku, ale wynik z pewnością przekroczy wszelkie oczekiwania.

Ten wzór można złożyć tylko z elementów kafelkowych w kształcie kwadratu. Każdy z elementów układany jest ściśle pod kątem 45 stopni w stosunku do linii ścian. Zwykle do tej metody układania podłóg wybiera się płytki wykonane w jednym odcieniu. Trudności tej metody polegają na konieczności cięcia płytek wzdłuż linii ścian. Ponadto tego typu instalacja zajmuje dużo czasu, a materiały robocze są zużywane z dużą prędkością.

Ale za pomocą tej metody masz możliwość wizualnego poszerzenia pomieszczenia, dodatkowo ukrywając wszystkie błędy i nierówności na podłodze.
W wielu rozwiązaniach projektowych metoda ta stosowana jest w zestawieniu dwóch kolorów, gdzie ciemne płytki przeplatają się zazwyczaj z jasnymi płytkami.

Przed ułożeniem należy wcześniej przygotować wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne i powierzchnię podłogi. Musi być całkowicie oczyszczona ze starej powłoki, a także oczyszczona z kurzu, brudu i najlepiej odtłuszczona. Po zastosowaniu się do tych zaleceń powierzchnia jest wyrównana i zagruntowana, element ten jest niezbędny do każdego rodzaju montażu podłogi.

W przypadku układania płytek po przekątnej pierwszy rząd należy ułożyć w taki sam sposób, jak przy układaniu podstawowym. Najlepsze są płytki w kształcie prostokąta, ale ich długość nie powinna odbiegać od kwadratowej próbki. Następnie na podłodze układa się wstępnie przycięte trójkątne kawałki płytek.

• Rząd płytek układa się w nachyleniu.
• Ułóż rząd płytek w pozycji poziomej.

Pierwsza metoda wymaga profesjonalizmu, więc pracują z nią specjaliści, ale druga metoda jest odpowiednia dla początkujących.
Jedyną rzeczą, którą musisz uważnie monitorować, jest to, że przeciwległe rogi tworzą między sobą pionową lub poziomą linię, tworząc jednocześnie równoległość ze ścianami w pokoju.

Ta metoda jest nie mniej popularna niż dwie poprzednie. W tym przypadku kafelkowe elementy układa się na podłodze analogicznie do układania cegieł.

Ta instalacja jest szczególnie odpowiednia do kuchni lub korytarza.
Jeśli odpowiednio wybierzesz i ułożysz materiały eksploatacyjne, możesz uzyskać bardzo nietypowy i interesujący wygląd.

Płytki należy układać w taki sposób, aby spoiny płytek znajdowały się dokładnie pośrodku płytek z kolejnego rzędu. Ta metoda jest prawie taka sama jak podstawowa metoda układania, jednak w tym przypadku rzędy można układać tylko poziomo.

Musisz także uważnie monitorować grubość szwów, powinna być wszędzie taka sama. Jeśli jest inny, wzór zacznie się przesuwać, rzędy nie będą takie same w porównaniu ze sobą. Do wysokiej jakości wykonania pracy konieczne jest użycie liny cumowniczej.

Jeśli chcesz użyć mastyksu, z góry wyrównaj powierzchnię podłogi.
Aby to zrobić, płytki ostrzegawcze są umieszczane w każdym z rogów, określając w ten sposób poziom powierzchni. Jastrych podłogowy spryskuje się wodą, można go zwilżyć wałkiem, następnie mieszankę utrwalającą rozsmarowuje się na podłodze, na której układane są same płytki. Są one ułożone zgodnie z punktem orientacyjnym z płytkami latarni morskich w rogach. Następnie powierzchnia jest wyrównana, po zakończeniu pracy latarnie są usuwane z narożników.
Mieszanina całkowicie stwardnieje po 72 godzinach, po czym fugi płytek zostaną pokryte zaprawą lub rozcieńczonym cementem.

Ten sposób układania podłogi wygląda dość nietypowo. Elementy płytek są układane w taki sam sposób, jak podczas układania parkietu. Dlatego materiały imitujące drewno są idealne do tej metody.
Aby ułożyć płytki tą metodą, należy zaopatrzyć się w prostokątne elementy kafelkowe.
Istnieje kilka rodzajów tej metody: zwykła „jodełka” i „jodełka” z dodatkowym dodatkiem.

Ten sposób układania płytek jest idealny do pomieszczeń o nieregularnych kształtach.
Istnieją różne rodzaje tej metody: „jodełka” i „jodełka z dodatkiem”.
Wzór ten bardzo dobrze prezentuje się w pomieszczeniach o nieregularnych kształtach.
Do tego typu instalacji odpowiednie są dowolne próbki monofoniczne, nie należy wybierać elementów kaflowych stylizowanych na kamień.

Jeśli mówimy bezpośrednio o stronie technologicznej, zaleca się układanie materiału po przekątnej. Jeśli wyobrazisz sobie różę wiatrów, to pierwszy kawałek płytki jest układany w kierunku północno-zachodnim, a drugi w kierunku północno-wschodnim, naprzemiennie. Metodę tę można również rozegrać na różne sposoby w odniesieniu do ścian, a każda nowa opcja będzie wyglądać bardzo nietypowo.

Ta metoda nie pozostawia dużej ilości złomu z płytki.

Metodę tę mogą opanować nawet nieprofesjonaliści, tutaj można całkowicie poddać się wyobraźni i pokazać swoje „ja” w wykończeniu podłogi.

Do pracy konieczne jest wykonanie opaski, zwykle jest ona wykonana z materiału kafelkowego, co tworzy kontrast z głównym kolorem materiałów. Przede wszystkim płytka jest umieszczona w centralnej części, natomiast ozdoba może być absolutnie dowolna, wszystko zależy od Twojego gustu. Stosując tę ​​metodę na podłodze można ciekawie podświetlić jadalnię lub dowolne miejsce w pokoju.

Jak układać płytki na ścianie własnymi rękami

Przed rozpoczęciem pracy przygotowuje się roztwór lub kompozycję kleju. W tym celu gotową mieszaninę wlewa się do wody małymi porcjami i miesza wiertarką z mieszadłem. Nie dodawać od razu dużej ilości mieszanki. W rezultacie roztwór nie powinien być zbyt płynny, ponieważ będzie spływał po ścianie. Jednocześnie roztwór nie powinien być zbyt gęsty, w takim przypadku problematyczne będzie układanie płytek na ścianie.

Od którego rzędu zacząć układać płytki: od 1. czy 2.?

W pierwszym przypadku płytki zaczynają się układać od dołu do góry, więc najpierw układany jest pierwszy rząd, a następnie wszystkie kolejne. Aby rzędy płytek ułożyły się równomiernie, przed ułożeniem na podłodze układa się szynę w pozycji poziomej, do której stosuje się poziomicę. Dolny rząd jest umieszczony ściśle wzdłuż szyny.

W drugim przypadku układanie płytek na ścianie zaczyna się od dołu od drugiego rzędu. W tym celu do ściany mocuje się wcześniej szeroki metalowy profil do płyt kartonowo-gipsowych CD-60. Profil jest wyrównany z poziomicą i montowany na ścianie. Jego górna półka powinna znajdować się na dolnej linii drugiego rzędu płytek.

Aby określić, gdzie będzie znajdować się drugi rząd płytek, należy zmierzyć wysokość płytki od powierzchni podłogi, dodając grubość szwów i zaznaczyć znak. Jeśli powierzchnia podłogi jest nierówna (nie pozioma), odległość ta jest odliczana od najwyższego punktu. Profil jest montowany względem ustawionego znaku. Jednocześnie jest montowany w pozycji ściśle poziomej, dzięki czemu płytka dobrze przylega do ściany.

W każdym z rogów ściany poręcz jest przybijana w pozycji pionowej wzdłuż pionu. Gwoździe wbijane są w listwy narożne, zaczynając od poziomu drugiego i kolejnych rzędów. Nylonowy sznurek jest przeciągany między gwoździami. Za jego pomocą kontrolowane są poziome rzędy.

Gdy cała powierzchnia jest wyłożona, listwy są usuwane, a na ich miejsce układane są płytki. W przypadku gdy układanie płytek rozpoczyna się od II rzędu za pomocą profilu metalowego, przy układaniu górnych rzędów płytek profil metalowy jest usuwany. W tym momencie układany jest pierwszy rząd płytek.

Jak nakładać zaprawę lub klej na ścianę

Podczas pracy roztwór można nakładać na ścianę lub płytki. W tym drugim przypadku za pomocą pacy zębatej roztwór nakłada się na spód płytki, po czym nakłada się go na ścianę. Ta metoda jest stosowana najczęściej w przypadku układania płytki na zaprawie cementowo-piaskowej.

W pierwszym przypadku roztwór nakłada się na ścianę za pomocą standardowej szpatułki, po czym wyrównuje się go karbowanym i układa płytki na wierzchu. Metodę stosuje się w większości przypadków, jeśli płytka jest układana na podłożu samoprzylepnym.

Zrób to sam układanie płytek na ścianie

Płytkę przy niewielkim wysiłku dociska się do powierzchni ściany, dzięki czemu baza kleju jest równomiernie rozprowadzona na całej powierzchni. Operacja jest powtarzana dla wszystkich segmentów płytek. Plastikowe krzyżyki są wstawiane między płytki, aby dostosować grubość szwu między skrajnymi płytkami. Szew ma grubość od 2 do 4 mm. Jeśli nie zrobisz szczeliny między płytkami, to gdy temperatura wzrośnie, płytka pęknie i odklei się od ściany.

Układanie płytek poziomo lub pionowo jest stale kontrolowane przez poziom. Jeśli płytki ceramiczne układane są na zaprawie cementowej, są one wstępnie moczone w wodzie. Aby zapobiec natychmiastowemu wchłanianiu z roztworu wodnego, przez co straci swoją plastyczność, układanie stanie się niemożliwe lub bardzo trudne. Nie ma potrzeby moczenia płytek, jeśli są używane roztwór kleju.

Jak wyciąć płytkę własnymi rękami

Są sytuacje, w których trzeba przyciąć płytkę, na przykład, jeśli całkowita liczba płytek nie mieści się w rzędzie. Używa się specjalnej przecinarki do płytek, w przypadku jej braku stosuje się szlifierkę - stosuje się specjalną tarczę tnącą do płytek ceramicznych. Pierwszym krokiem jest zmierzenie, która część płytki ma zostać odcięta. Zarysowują linię, wzdłuż której następnie wycinają, biorąc pod uwagę grubość szczeliny, zależy to od grubości koła. Aby uzyskać równe cięcie, stosuje się domowej roboty linijkę wykonaną z twardego drewna.

Istnieje kilka opcji umieszczenia:

• Szew do szwu.
• Niespodziewanie.
• Po przekątnej.

Ta ostatnia metoda jest najbardziej czasochłonna i wymaga znacznych nakładów finansowych - odcinane są wszystkie płytki przylegające do narożników, łącznie z płytkami dolnego i górnego rzędu.
Dzięki obciąganiu szwów znacznie łatwiej jest układać płytki w szachownicę (naprzemiennie), odcinane są tylko płytki przylegające do ściany w rogach.

Płytki na rąbek można układać asymetrycznie i symetrycznie. W tym drugim przypadku płytka jest umieszczana na środku rzędu, z tego miejsca okładzina jest wykonywana w prawo iw lewo. W przypadku ułożenia asymetrycznego pierwsza płytka układana jest w jednym z rogów, od niej zaczyna się poziomy rząd do przeciwległego rogu. W takiej sytuacji płytka przylegająca do jednego z rogów zostaje odcięta. W tym przypadku odpady są minimalne, a proces jest znacznie prostszy.

Płytki układa się w podobnej kolejności. Jest umieszczony w kierunku drzwi z najdalszego rogu. Aby kontrolować prawidłowe ułożenie, pociągnij nić. Rzędy są gładkie, równoległe do siebie, nie przesuwają się. Za pomocą poziomu kontrolowana jest poziomość rzędu i każdej pojedynczej płytki. Jeśli pokój duży rozmiar, użyj dużego poziomu lub umieść go na linijce przymocowanej do powierzchni podłogi.

Za pomocą pacy zębatej na powierzchnię płytki nakłada się roztwór kleju. Płytkę kurczy się gumowym lub drewnianym młotkiem, aż zrówna się z poziomem nici. Jeśli płytka spadnie poniżej tego poziomu, jest odrywana i dodaje się dodatkową zaprawę.

Po ułożeniu płytki na izolacji wstępnie układa się i mocuje specjalną siatkę. Następnie powierzchnia jest zagruntowana, aby zapewnić maksymalną przyczepność zaprawy lub mieszanka adhezyjna.

Jak wybrać odpowiednią zaprawę

Bardzo często kupując płytki podczas remontu, nie zwraca się wystarczającej uwagi na wybór fugi. Być może wynika to z faktu, że jest to ostatni etap prac, podczas gdy najtrudniejsze i największe prace zostały zakończone, ale chcę to jak najszybciej zakończyć i zobaczyć efekt. Chociaż dość często z powodu takich drobnych poprawek wynik pracy nie jest zadowalający, ogólny obraz jest zepsuty. Dlatego konieczne jest zwrócenie należytej uwagi na drobne szczegóły. A rola szwów między płytkami w tworzeniu pięknej i niezawodnej powłoki ceramicznej nie jest ostatnia.

Jak spoinować szwy

Jaka powinna być szerokość szwu

Dawno, dawno temu określenie szerokości szwu było bardzo proste. Rzeczywiście, przez bardzo długi czas płytki ścienne były znacznie lepsze niż płytki podłogowe. Płytki podłogowe musiały wytrzymać silne zmiany temperatury, znaczne obciążenia. Wszystko to można było zrekompensować za pomocą grubych szwów.

Zaprawa cementowa

Jest to jeden z najbardziej powszechnych i ekonomicznych rodzajów materiałów. W większości przypadków jest produkowany jako substancja luzem. Należy go rozcieńczyć do pożądanej konsystencji płynnym lateksem lub wodą. Istnieje zaprawa cementowa, która może składać się tylko z cementu portlandzkiego lub może składać się z piasku i cementu portlandzkiego. Dodaje się do niego również specjalne produkty, które nie pozwalają na pojawienie się brudu lub pleśni.

Zasadniczo proste zaprawa cementowa używany do szwów, których szerokość wynosi pół centymetra. Jeśli szwy są szersze, użyj zaprawy, która zawiera piasek. Jednocześnie nie należy zapominać, że nie można go stosować do płytek wyłożonych emalią. Powłoka może zostać zarysowana przez ziarenka piasku.

Zaprawa epoksydowa

Materiał ten charakteryzuje się wyższym kosztem, jest trudniejszy w aplikacji. Podczas stosowania należy zachować wszystkie proporcje. Materiał ma wiele zalet. Do tego zaprawa na straszną ekspozycję na światło słoneczne, detergenty chemikalia. Podczas suszenia kolor nie zmienia się pod wpływem zmian temperatury, nie pozwala na powstawanie grzybów.

Fuga epoksydowa: tak nazywano ten materiał w życiu codziennym. W rzeczywistości ta zaprawa twardnieje znacznie szybciej niż konwencjonalny cement. Nazwa „dwuskładnikowa” jest dokładniejsza, ponieważ składa się z dwóch części. Pierwsza część jest żywica epoksydowa z wypełniaczem silikonowym. Druga część to specjalny utwardzacz. Po ich wymieszaniu uzyskuje się masę, za pomocą której można idealnie zamknąć szwy międzypłytkowe.

Z biegiem czasu ta fuga nie zmienia koloru, ponieważ piasek kwarcowy, a nie barwnik, nadaje kolor. Dzięki temu można uzyskać dowolny odcień, nawet mieniący się lub transparentny srebrną, złotą lub metaliczną fugę.
Kolorystyka fug.

Układanie płytek na podłodze może wykonać każdy mistrz domu. Konieczne jest jedynie ścisłe przestrzeganie zaleceń specjalistów i wykonywanie wszystkich czynności w ścisłej kolejności.

Płytka (tak najczęściej nazywane są produkty z płytek ceramicznych) jest bardzo popularnym materiałem. Charakteryzuje się doskonałymi parametrami zewnętrznymi, trwałością podczas pracy w różnych warunkach, dużą wytrzymałością i odpornością na ścieranie. Istotne jest również to, że pielęgnacja płytek ceramicznych jest naprawdę prosta.

Przy prawidłowym montażu płytki już od pierwszych dni eksploatacji wykazują wszystkie swoje szczególne walory. Najczęściej kładzie się go w kuchniach, korytarzach i łazienkach.

I tutaj musisz wiedzieć, że produkty kaflowe do tych pomieszczeń należy wybrać inaczej. Każdy rodzaj płytki ma swoje własne specjalne wskaźniki wydajności.

Różnorodność płytek ceramicznych

Na przykład do kuchni zaleca się kupowanie i układanie płytek własnymi rękami, które są klasyfikowane pod względem ścieralności do trzeciej klasy. Wynika to z faktu, że wykładziny podłogowe w takich pomieszczeniach są narażone (i stale) na działanie różnych negatywnych czynników.

Zawsze coś się kruszy, spada, rozlewa na kuchennej podłodze. Dlatego są one po prostu zobowiązane do dobrej odporności na takie wpływy fizyczne, mechaniczne i chemiczne. Ponadto eksperci nie zalecają kupowania płytek o porowatej lub teksturowanej powierzchni do kuchni. Jest bardzo trudna w opiece.

Płytki o małej klasie ścieralności nadają się do łazienek i łazienek. W tych pomieszczeniach do zabiegów higienicznych ruch nie jest na tyle duży, aby można było go przeznaczyć na zakup drogich płytek ceramicznych. Nie wybieraj produktów błyszczących – są naprawdę śliskie i nie nadają się do łazienki. Lepiej wybrać kafelek z wysokie stawki odporność na wilgoć i różne związki chemiczne.

Ale na podłodze w korytarzu warto kupić najtrwalszą płytkę (klasa 4). Ułożenie tak drogiego materiału w pełni usprawiedliwi się wieloletnią bezawaryjną pracą w trudnych warunkach. To właśnie w korytarzach mieszkań i budynków mieszkalnych zawsze występuje duża przepuszczalność ludzi.

Do przygotowania podłoża podłogowego do montażu na nim produktów z płytek należy podejść tak odpowiedzialnie, jak to możliwe. Najpierw musisz usunąć starą powłokę. Operację tę wykonuje się za pomocą perforatora z dyszą w kształcie szpatułki lub za pomocą dłuta i zwykłego młotka.

Demontując stare płytki lub inne powłoki własnymi rękami, nie zapomnij założyć rękawiczek. Ochronią Twoje dłonie przed kontuzjami i poważnymi kontuzjami. Przydadzą się również gogle i specjalna maska ​​chroniąca drogi oddechowe przed kurzem. Zamiast tego możesz użyć respiratora.

Zaprawa do układania płytek

Wysokiej jakości układanie płytek własnymi rękami jest niemożliwe na zakrzywionej i pochyłej podłodze. Podstawa musi być absolutnie równa. Wyrównaj to tak:

1. Wyeliminuj możliwość przeciągów w pomieszczeniu, w którym płytki będą układane na podłodze (wystarczy dokładnie zamknąć wszystkie okna i drzwi).
2. Podłogę należy zamieść, usunąć z niej wszelkie ślady olejów, tłustych związków, lakierów, farb, umyć i odkurzyć, a następnie osuszyć. Zabrania się układania płytek na brudnej i wilgotnej podłodze.
3. Za pomocą poziomicy laserowej (w przypadku braku takiej zwykłej) określ krzywiznę podstawy (wszystkie istniejące wklęsłości i wybrzuszenia). Maksymalne możliwe różnice wysokości wynoszą 0,5–0,9 cm.
4. Używając mieszanki wody, czterech części i jednej części cementu M400, zamknij wszystkie dziury. Jeśli nie ma ochoty przygotowywać takiego rozwiązania własnymi rękami, po prostu go kup sklep z narzędziami specjalna mieszanka do wyrównania. Rozłóż zgodnie z instrukcją i wyrównaj podłogę.
5. Poczekaj, aż mieszanina wyschnie (10-12 godzin).

Układanie płytek ceramicznych na tak przygotowanym podłożu następuje wówczas po 48-72 godzinach.

Drewnianych wykładzin podłogowych nie wyrównuje się masami cementowo-piaskowymi. Przygotowuje się je w inny sposób. Podłoga jest impregnowana oleistą specjalną farbą, nakładana jest warstwa hydroizolacji, na którą układany jest drobny żwir i cienka siatka wzmacniająca. Z góry taki „ciasto” wlewa się płynnym roztworem cementu. Następnie poczekaj na całkowite zestalenie się bazy.

Ilość płytek potrzebnych do pracy jest łatwa do obliczenia. Robi się to tak:

1. Zmierz szerokość i długość pokoju.
2. Pomnóż otrzymane liczby.
3. Podziel obliczoną wartość przez indeks geometryczny jednej strony płytki, którą chcesz kupić. Należy przy tym uwzględnić szerokość (około 3–5 mm) spoin między płytkami.

Montaż płytek w łazience

To kończy obliczenia. Wiesz, ile płytek musisz kupić. Ale zaleca się dodanie kolejnych 12-15 procent materiału do tej dokładnej liczby. Układanie płytek „zrób to sam” nie zawsze przebiega gładko. Niektóre płytki popękają, inne będziesz musiał ciąć. Lepiej grać bezpiecznie i wziąć płytkę z niewielkim marginesem.

Układanie płytek własnymi rękami jest najłatwiejsze na jeden z dwóch sposobów:

1. Od środka pokoju do jego krawędzi.
2. Do drzwi z dalekiego wolnego rogu.

Pierwsza metoda jest uważana za bardziej złożoną. Zwykle stosuje się go, gdy układanie płytek na podłodze odbywa się w przestronnych pomieszczeniach. Aby ułożyć płytkę, musisz podzielić podstawę podłogi na równe sekcje (na cztery sektory). Aby to zrobić, musisz narysować linię (prostą) w dół na środku jednej ściany, a następnie zrobić kolejną linię prostopadłą do pierwszej. Oznaczenie wykonuje się od punktu ich przecięcia.

Układanie płytek po tym może rozpocząć się od rogu, który lubisz na środku pokoju. Co więcej, przycięta płytka, która ma identyczne parametry geometryczne z tą techniką, zawsze będzie montowana na obwodzie pomieszczenia.

Drugi sposób najlepiej sprawdza się w pomieszczeniach o oryginalnej geometrii oraz w pomieszczeniach, w których podłoga ma stosunkowo niewielką powierzchnię. Ta technika jest zawsze stosowana przez początkujących rzemieślników, którzy po raz pierwszy decydują się na układanie ceramiki własnymi rękami.

Niezależnie od wybranej metody montażu płytek, najpierw wykonaj test. Wystarczy rozłożyć płytki po pokoju, zaznaczyć ich położenie, zostawić miejsce na spoiny. To uratuje cię przed poważne błędy, a co za tym idzie nadmiernego zużycia materiału i dokręcania Roboty instalacyjne.

Zdobądź klej. Sprzedawany jest w postaci suchych preparatów, które należy rozcieńczyć wodą, a także w formie gotowej do użycia. Suche mieszanki są tańsze, a ich rozmnażanie nie jest trudne (wszystkie informacje znajdują się w instrukcji kleju). Zaleca się przygotowanie niewielkiej ilości kompozycji, aby nie miała czasu na stwardnienie, jeśli proces instalacji nie przebiega bardzo dobrze.

Układanie płytek w łazience

Musisz także zaopatrzyć się w specjalne. To z jego pomocą zainstalujesz płytkę. Szpatułki mogą mieć zęby w kształcie litery U, V lub kwadratowe. Ten ostatni rodzaj narzędzi idealnie nadaje się do układania płytek średniej wielkości o wysokiej jakości. I dla duże płytki Lepiej jest użyć szpatułki z zębami w kształcie litery U.

Schemat układania płytek ceramicznych jest następujący:

1. Na podłoże nałożyć podkład (zwiększy przyczepność i zabezpieczy podłogę przed pleśnią). Poczekaj, aż wyschnie, lekko zwilż powierzchnię.
2. Przetwarzasz sekcję podstawy podłogi za pomocą narzędzia zębatego, nakładając na nią klej. Na tym etapie należy bardzo dokładnie rozprowadzić klej (powinniśmy uzyskać jak najbardziej równomierną warstwę) na podłodze.
3. Tylną stronę płytki traktujesz również mieszanką kleju (nałóż na nią trochę roztworu za pomocą pacy, a następnie posmaruj szpatułką).
4. Odwróć produkt ceramiczny, przyłóż go do podłogi i dociśnij. Rozłóż siłę nacisku na całej powierzchni płytki tak równomiernie, jak to możliwe.
5. Kontroluj dokładność poziomego montażu płytek za pomocą nylonowej nici lub poziomu. Jeśli płytka wystaje ponad wymagany poziom, usuń spod płytki odrobinę kleju, jeśli produkt jest zbyt głęboki, wrzuć pod nią kolejną porcję kleju.
6. Po ułożeniu każdy kafelkowy kwadrat przetrzyj szmatką, aby usunąć masę klejącą z powierzchni.

Pomiędzy płytkami należy pozostawić niewielkie (3-5 mm) szczeliny na obwodzie pomieszczenia. Montowane są na szwach przekładki plastikowe w formie krzyżyków. Nie robi się tego dla urody. Takie krzyże nie pozwalają na pękanie, zginanie i pęcznienie płytki po zakończeniu instalacji.

Po wyschnięciu kleju usuń wszystkie drobne zanieczyszczenia ze spoin i potraktuj je zaprawą o właściwościach odpornych na wilgoć. Pożądane jest nakładanie takiej kompozycji za pomocą gumowej szpatułki. Następnie należy odczekać kilka godzin i ostrożnie przetrzeć ułożone płytki miękką ściereczką.

Zrób to w jeden dzień czyszczenie na mokro płeć. Płytki można było położyć samodzielnie. Gratulacje!

Układanie płytek ceramicznych na ścianie jest procesem prostym, ale wymaga ścisłego przestrzegania instrukcji.

Ponadto warto przed ułożeniem dowiedzieć się trochę o samym materiale – jego właściwościach i sposobie doboru.

Możesz dowiedzieć się o tym wszystkim z artykułu.

Technologia krok po kroku układania płytek ceramicznych na ścianie (w tym w łazience) oraz wideo pomogą Ci zrobić wszystko dobrze własnymi rękami, a tym samym znacznie zaoszczędzić na naprawach.

Dobór i przygotowanie materiału

Płytki są idealnym materiałem do wykończenia ścian lub podłóg w pomieszczeniach, w których występuje duża wilgotność, a także duże ryzyko zabrudzenia powierzchni ścian.

Najczęściej płytki ceramiczne kładzie się na ścianach i podłodze w łazience lub Obszar roboczy kuchnie.

dom cecha wyróżniająca materiał - odporność na wilgoć.

Oprócz jakość płytek ma długą żywotność, a rysunki i wzory, z którymi jest teraz wykonany, pomogą Ci wybrać materiał na każdy gust.

Wybierając materiał, upewnij się, że pasuje on do podłogi i ogólnej koncepcji pomieszczenia.

Płytka jest łatwa w pielęgnacji, nie przywiera do niej brud, dlatego wystarczy od czasu do czasu przetrzeć ją szmatką i środkiem czyszczącym.

Wreszcie technologia układania płytek na ścianie lub podłodze własnymi rękami nie jest tak skomplikowana - poradzi sobie nawet nieprofesjonalny.

Pokrycie ścian różni się od pokrycia podłogi: płytki podłogowe są grubsze, zawsze ceramiczne, poddane obróbce ogniowej dla większej trwałości.

Dzięki temu materiał nie odkształca się i nie traci swoich właściwości. Powierzchnia płytki jest najczęściej szkliwiona - widać to po charakterystycznym połysku.

Przed rozpoczęciem pracy musisz przygotować materiały:

• płytki;
• cement;
• uszczelniacz do szwów;
• klej do płytek;
• rogi.

Z narzędzi, których będziesz potrzebować:

• markery i ołówki;
• poziomica i taśma miernicza;
• szczypce do płytek;
• pion;
• szpatułka do układania;
• grzebień;
• gąbka;
• sznurek do znakowania;
• kielnia do tynku;
• kąt konstrukcyjny;
• kamień szlifierski i papier ścierny;
• przecinak do płytek;
• rękawice;
• szpachelka.

Przed ułożeniem płytek musisz zdecydować, jak chcesz zobaczyć efekt końcowy.

Zanim przystąpisz do pracy, musisz zdecydować, w jaki sposób płytki zostaną ułożone na ścianie w kuchni lub łazience - w formie prostokąta lub kwadratu wykonaj oznaczenia na granicy układania materiału i w razie potrzeby przytnij krawędzie .

Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie ścian do układania płytek (w tym w łazience) własnymi rękami rozpoczyna się od oznaczenia.

Aby zaznaczyć ściany, przeciągnij sznurek przez środek dwóch sąsiednich ścian.

Poniższy materiał opisuje sposób przygotowania ścian w łazience (wraz z podkładem) przed ułożeniem płytek.

Użyj farby, aby zaznaczyć to miejsce linią. Po zaznaczeniu wszystkich ścian, jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, linie powinny przecinać się na środku pomieszczenia pod kątem prostym.

Aby sprawdzić poprawność kąta, użyj narożnika budynku.

Aby sprawdzić, jak będzie wyglądać powłoka, przyklej kilka płytek w kierunku od środka do rogu. Jeśli podcięcia płytek okazały się inne, przesuń je na bok i powtórz oznaczenia.

Przygotowanie ścian wiąże się z wyrównaniem nierównej powierzchni i wykonaniem podkładu.

Jeśli położysz płytki (w łazience lub w innym miejscu) na nierównej powierzchni, efekt końcowy będzie daleki od oczekiwanego.

Przed przystąpieniem do gruntowania należy sprawdzić, jak gładka jest w tej chwili ściana, a następnie własnoręcznie usunąć ze ściany tynk lub inną powłokę i oczyścić ją z nagromadzonego kurzu i brudu.

Jeśli twoja ściana jest pomalowana, nie trzeba usuwać farby - wystarczy zrobić nacięcia siekierą, aby klej lepiej przylegał do powierzchni.

Jeśli na ścianie była już podobna powłoka, należy ją usunąć przed pracą stary klej, ponieważ będzie kolidować ze sprzęgłem.

Technologia poziomowania „zrób to sam” przedstawia następujące metody: w pierwszym przypadku ściana jest otynkowana zaprawą cementowo-piaskową, w drugim nierówną powierzchnię wyrównuje się specjalnymi arkuszami z włókna gipsowego odpornymi na wilgoć.

Łatwiej i taniej jest wdrożyć pierwszą opcję własnymi rękami, a wynik prawdopodobnie będzie taki sam, dlatego zaleca się jej wybór.

Gruntowanie ścian należy wykonać przed położeniem płytek w łazience lub innym pomieszczeniu. Lepiej jest wziąć materiał gruboziarnisty - poprawi to przyczepność kleju i powierzchni.

Podkład zrób to sam wykonuje się w następujący sposób: nałóż środek równą warstwą na ścianę za pomocą szpatułki lub wałka.

Konieczne jest równomierne zagruntowanie, aby powierzchnia ściany pozostała równa. Dla najwyższa jakość podkład wykonuje się dwukrotnie - drugą warstwę nakłada się na pierwszą.

Obejrzyj poniższy film, jak przygotować powierzchnię ściany przed wklejeniem tego materiału.

Etapy klejenia płytek ceramicznych

Technologia klejenia materiału dobierana jest na podstawie ułożenia rzędów.

Obliczenia poziomych rzędów wykonuje się od góry, przy czym należy wziąć pod uwagę, że między płytkami powinny znajdować się szwy o wielkości około 3 mm. Rząd kończy się, gdy całość się nie mieści.

Następnie zaczyna się drugi rząd i tak dalej, aż do ułożenia całej ściany.

Pierwszy rząd jest najczęściej układany z odciętą częścią materiału, ponieważ. tam nierówny materiał będzie mniej zauważalny.

Pionowe rzędy są uważane za podobne do poziomych - liczba pełnych płytek, które mieszczą się w rzędzie, jest liczona od rogu. Aby uzyskać symetrię, początek i koniec rzędu można rozpocząć od przyciętej płytki.

Jeśli symetria nie jest ważna, możesz rozpocząć rząd ściętą płytką, a zakończyć całą lub odwrotnie.

Jednak symetryczna technologia stylizacji wygląda znacznie atrakcyjniej.

Zasady układania powłoki są następujące: w miejscach, w których rozpocznie się rząd, przymocuj profile - posłużą one jako podpora dla następnego rzędu. Profile mocowane są za pomocą kołków.

Wszystkie profile muszą być instalowane ściśle poziomo - można to sprawdzić za pomocą poziomu.

Po umocowaniu rozcieńczyć klej, przestrzegając proporcji, które można przeczytać na opakowaniu.

Niektórzy używają roztworu piasku i cementu zamiast kleju, jeśli zdecydujesz się to zrobić, to przed ułożeniem płytki należy namoczyć w wodzie, aby nie wchłaniała wody z roztworu.

Klej można wybierać zarówno spośród krajowych, jak i importowanych, należy tylko upewnić się, że opakowanie wskazuje, że ten klej nadaje się do płytek ściennych.

Po ugniataniu kleju własnymi rękami, użyj szpatułki, aby rozpocząć nakładanie go na ścianę. Obliczenia są następujące: jedna warstwa wystarczy, aby przykleić nie więcej niż 4 płytki.

Po nałożeniu kleju możesz zacząć kleić pierwszy rząd.

Jeśli wybrałeś technologię symetrycznych naklejek, musisz zacząć układać materiał od całej części, a następnie od wyciętej.

W trakcie pracy nie zapomnij sprawdzić prawidłowego położenia płytek za pomocą poziomu.

Pomiędzy każdą płytką musisz umieścić specjalny krzyż, aby szwy były tego samego rozmiaru.

Po sklejeniu rzędu krzyżyki są usuwane - nie zapomnij o tym, w przeciwnym razie klej stwardnieje i nie będzie można ich oderwać.

Po ułożeniu jednego rzędu sprawdź, jak wyrównany wyszedł za pomocą poziomu budynku.

Aby to zrobić, naciśnij go krawędzią - jeśli między nim a powłoką nie ma szczelin, wszystko jest w porządku. Jeśli widzisz szczeliny, płytki należy nieco wbić w ścianę młotkiem (tylko guma).

Wszystkie kolejne rzędy układamy podobnie do poprzedniego, tylko krzyżyki trzeba teraz wstawić nie tylko między sam materiał, ale też między rzędy, żeby poszły gładko.

Sprawdź, jak równomiernie leżą poszczególne płytki i gotowy rząd.

Najprawdopodobniej ułożenie własnymi rękami bez asystentów zajmie kilka dni, ale sama technologia pracy nie jest trudna.

Po wykonaniu części pracy musisz usunąć nadmiar kleju i wyciągnąć krzyżyki, a jutro możesz kontynuować pracę.

Podczas pracy możesz zatrzymać się przed rurą, wylotem lub inną przeszkodą.

W tym przypadku materiał dopasowuje się do wielkości przeszkody – można w nim wykonać otwory za pomocą korony diamentowej lub wiertła rurowego.

Ostatni rząd układa się „na podłodze” - blisko powierzchni. Aby uzyskać taki efekt, płytki należy przyciąć do odpowiedniego rozmiaru.

Spoinowanie

Ostatnim krokiem w pracy jest fugowanie szwów. Ich obróbka jest potrzebna nie tylko dla urody, ale także jako ochrona przed wnikaniem wody.

Zobacz wideo, aby zapoznać się z zasadami układania powłoki krok po kroku.

Szwy są wcierane specjalną mieszanką, którą nakłada się szydłem lub innym małym ostrym przedmiotem.

Pod koniec pracy każdy szew powinien być równy i gładki.

Jak widać, układanie płytek ceramicznych na ścianie (także w łazience) nie jest aż tak trudnym zadaniem – możesz to zrobić samodzielnie.

Układanie płytek na podłodze to doskonałe rozwiązanie do układania podłóg w pomieszczeniach narażonych na zwiększone wpływy zewnętrzne. W kuchniach, łazienkach, łazienkach i korytarzach płytki podłogowe nie mają sobie równych pod względem praktyczności, wytrzymałości, odporności na zużycie i trwałości.

Podczas przeprowadzania prawie każdej naprawy w mieszkaniu pojawia się pytanie o zakup materiałów wykończeniowych. Na rynkach budowlanych iw sklepach znajduje się wiele towarów, w tym różne płytki podłogowe. Wybierając kafelek, należy wziąć pod uwagę szereg zaleceń:

1. Podłoga ceramiczna musi być twarda i trwała. Niedopuszczalne jest układanie podłóg płytkami ściennymi, ponieważ ich nie ma pożądane cechy.
2. Zwiększone wymagania stosowane do odporności chemicznej płytek na agresywne środowisko (zasady, sole, kwasy itp.). Należy wykupić ubezpieczenie związane z klasami A i AA.
3. Odporność na ścieranie jest ważnym kryterium wyboru, które bezpośrednio wpływa na żywotność materiału. W kuchniach układane są płytki podłogowe, które posiadają III klasę odporności na ścieranie. Klasa 4 jest bardziej odpowiednia do korytarzy, klasa 2 jest wystarczająca do łazienek.
4. Na podłogach należy wyłożyć płytki antypoślizgowe o powierzchni szorstkiej lub tłoczonej o współczynniku tarcia 0,75 lub większym.
5. Płytka powinna być w dobrej harmonii z wspólne wnętrze pokoje zarówno pod względem koloru, jak i faktury.

Przy zakupie należy wziąć pod uwagę nie tylko piękny wygląd powłoki płytek, ale także szereg cech użytkowych.

Kalkulator ilości

Niezbędne narzędzia i materiały

Możesz kompetentnie i dokładnie położyć płytki na podłodze własnymi rękami, wtedy nie będziesz musiał korzystać z pomocy glazurników i będziesz mógł zaoszczędzić pieniądze. Przede wszystkim musisz przygotować niezbędne narzędzia i obliczyć ilość materiałów.

Do układania płytek będziesz potrzebować:

• gumowa szpatułka do fugowania fug między płytkami;
• kielnia (kielnia);
• ząbkowana szpatułka o szerokości 16-20 cm;
• przecinarka do płytek (szlifierka, przecinaki do drutu);
• szczypce, papier ścierny, pilnik igłowy;
• gumowy młotek(kijanka);
• 2 poziomy zabudowy: 30-40 i 60-80 cm;
• wanna z tworzywa sztucznego do mieszania mieszanek;
• plastikowe krzyżyki lub kliny do mocowania szczelin między płytkami;
• marker, ołówek, taśma miernicza, rękawiczki, czyste szmaty.

Samodzielne układanie płytek ceramicznych na podłodze nie jest takie trudne, wystarczy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i zaleceniami.

Mieszanki klejowe

Dostępny na sprzedaż duży wybór mieszanki klejowe. Dostępne są w postaci gotowego kleju, pakowane w duże plastikowe wiaderka, a także w postaci suchych mieszanek w workach lub woreczkach. Suche preparaty należy rozcieńczyć wodą, można je przygotować przed ułożeniem. Przygotowując je koniecznie postępuj zgodnie z załączoną instrukcją i zachowaj wymagane proporcje. Zaletą jest możliwość rozcieńczenia i przerobienia na klej ilości materiału potrzebnej do montażu płytek, poza tym proszki są tańsze.

Kalkulator zużycia

Produkt	Klej do płytek UNIS 2000 / UNIS 2000 (25 kg) Klej do płytek UNIS PLUS / UNIS PLUS (25 kg) Klej do płytek UNIS XXI / UNIS XXI (25 kg) Klej do płytek RUSEAN FIXATOR (25 kg) Wyrównujący klej do płytek OSNOVIT MASTPLIKS AC12 T (T -12) (25 kg) Szybkowiążący klej do płytek OSNOVIT SCORPLIX T-15 (25 kg) OSNOVIT STARPLIX AC11 (T-11) klej do płytek (25 kg) Biały wzmocniony klej do płytek OSNOVIT BELPLIX AC17 W (T-17) (25 kg) ) Klej do płytek wzmocniony montaż szary OSNOVIT MAXIPLIX AC16 (T-16) (25 kg) Klej do płytek OSNOVIT BAZPLIX T-10 (25 kg) Elastyczny klej do płytek OSNOVIT GRANIPLIX AC14 (T-14) (25 kg) Skuteczny klej do płytek OSNOVIT MASTPLIX AC12 (T-12) szary (25 kg) Mieszanka tynkowo-klejowa OSNOVIT CAVERPLIX TS117 (T-117) (25 kg) Klej do płytek ECO Basic (25 kg) Klej do płytek i gresu VETONIT EASY FIX / VETONIT EASY FIX ( 25 kg) Klej do płytek i gresu VETONIT PROFI PLUS / VETONIT PROFI PLUS (25 kg) Klej do płytek wewnętrznych VETONIT OPTIMA / VETONIT OPTIMA (25 kg) Klej do płytek LITOKOL K17 / LITOKOL K17 gres porcelanowy (25 kg) Klej do płytek LITOKOL K47 / LITOKOL K47 (25 kg) Klej do płytek LITOKOL LITOFLEX K80 / LITOKOL LITOFLEKS K80 fasada (25 kg) Klej do płytek LITOKOL LITOFLEX K81 / LITOKOL LITOFLEX K81 (25 kg) Klej do płytek LITOKOL LITOFLOOR K66 / LITOKOL LITOFLOOR K66 do gresu grubowarstwowego ( 25 kg) Klej do płytek LITOKOL LITOPLUS K55 / LITOKOL LITOPLYUS K55 biały (25 kg) Klej do płytek LITOKOL LITOSTONE K98 / LITOKOL LITOSTONE K98 (25 kg) Klej do płytek LITOKOL LITOSTONE K99 / LITOKOL LITOSTONE K99 biały bardzo szybkowiążący (25 kg) Klej do płytek LITOKOL SUPERFLEX K77 / L ITOKOL SUPERFLEX K77 do wielkopowierzchniowego ogrzewania podłogowego (25 kg) Klej do płytek LITOKOL X11 / LITOKOL X11 do basenów (25 kg) Klej do płytek IVSIL TERMIX / IVSIL THERMIX (25 kg) Klej do płytek VOLMA CERAMIC PLUS (25 kg) kg) Klej do białego marmuru. szkło i mozaiki PERFEKTA / PERFEKTA HARDFIX WHITE (25 kg) Klej do płytek ceramicznych i gresu PERFEKTA / PERFECTA SMARTFIX (25 kg) Klej do płytek ceramicznych i układania gresu na podłodze PERFEKTA / PERFEKTA STARFIX (25 kg) Klej do płytek ceramicznych . gres porcelanowy i kamień PERFEKTA / PERFEKTA SMARTFIX PLUS (25 kg) Klej do płytek ceramicznych. gres porcelanowy i kamień naturalny PERFEKTA / PERFEKTA MULTIFIX (25 kg) Klej do płytek ceramicznych. gres porcelanowy i kamień naturalny PERFEKTA / PERFEKTA MULTIFIX ZIMA (25 kg) Klej do gresu porcelanowego. płytki z kamienia naturalnego i klinkieru PERFEKTA / PERFEKTA HARDFIX (25 kg) Klej do gresu porcelanowego. płytki z kamienia naturalnego i klinkieru PERFEKTA / PERFEKTA HARDFIX WINTER (25 kg) Klej do szkła. mozaiki i kamień PERFEKTA / PERFEKTA MULTIFIX WHITE (25 kg) Klej montażowy do ociepleń PERFEKTA / PERFEKTA EKOTEK (25 kg) Klej zbrojony do gresu i płytek ceramicznych PERFEKTA / UCHWYT PERFEKTA (25 kg) Elastyczny klej do kamienia naturalnego i gresu PERFEKTA / PERFEKTA GREEN LINE ECOFLEX (25 kg) Klej do wszystkich rodzajów płytek na skomplikowanych podłożach BERGAUF Maximum / BERGAUF Maximum (25 kg) Klej do płytek ceramicznych BERGAUF Keramik / BERGAUF Ceramic (25 kg) Klej do dużych i ciężkich płyt BERGAUF Granit / BERGAUF Granit (25 kg) Klej do styropianu i warstwy zbrojącej BERGAUF Isofix / BERGAUF Isofix (25 kg) Klej na białym cemencie do płytek i mozaik transparentnych BERGAUF Mosaik / BERGAUF Mozaika (25 kg) Klej zbrojony do płytek ceramicznych BERGAUF Keramik Pro / BERGAUF Ceramic Pro (25 kg)
Powierzchnia m 2
Grubość warstwy, mm

Płytki można układać na podłodze za pomocą prostego zamiast gotowych mieszanek. zaprawa cementowo-piaskowa. Zastosowanie takiego składu umożliwia wyeliminowanie drobnych wad posadzki (nierówności, wybrzuszenia, wgłębienia itp.) podczas układania. Trudniej jest pracować z kompozycją cementową, ale przy pewnych umiejętnościach jakość muru nie będzie gorsza, a koszt będzie znacznie niższy. Najlepsza opcja uważany za połączenie piasku, kleju w proszku i jakość cementu. Taka kompozycja jest ekonomiczna, niezawodna i łatwa w użyciu.

Cement

Fuga do spoin między płytkami (fuga) to specjalna kompozycja, która wypełnia pozostałe puste przestrzenie między ułożonymi płytkami. Występuje w różnych kolorach. Podłoga wyłożona kafelkami z kontrastową fugą wygląda jasno i nietypowo. Kompozycja fug, zbliżona kolorystycznie do płytki, tworzy efekt solidności całej powłoki. Szerokość szwu waha się od 2 do 20 mm.

Kalkulator zużycia

Współczynniki gęstości roztworu:
Dane na liście są przybliżone, dlatego prosimy o sprawdzenie tych współczynników u producentów. Średnia jest automatycznie wprowadzana do naszego kalkulatora.
Kerakoll Fugalite Eco - 1,55
Kesto Kiilto-1.6
Litokol Litochrom - 1.9
Litokol Litochrom Luxury - 1.9
Litokol Starlike - 1,55
Mapei Ultracolor Plus - 1.6
Mapei Kerapoxy Projekt - 1.6

W pomieszczeniach mieszkalnych stosuje się zaprawy cementowe i epoksydowe. W obiektach przemysłowych stosuje się specjalną zaprawę na bazie żywic furanowych.

Jak układać płytki podłogowe?

Układanie płytek o wysokiej jakości jest możliwe tylko w przypadku dokładnego przestrzegania wszystkich etapów istniejącej sprawdzonej technologii. Jeśli postępujesz zgodnie z instrukcjami krok po kroku, proces murowania przebiegnie szybko i łatwo. Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest przeprowadzenie działań przygotowawczych.

Płytka dobrze przylega różne podstawy: na podłożach drewnianych i samopoziomujących, na betonie, a także na podłożach z płyt OSB lub sklejki. Ale wszystkie wymagają pewnego przygotowania przed stawieniem czoła.

Prace przygotowawcze przed licowaniem

Samodzielne układanie płytek podłogowych powinno odbywać się dopiero po przeprowadzeniu prac przygotowawczych. Meble, hydraulika, cokół i wszystkie rzeczy są wynoszone z pokoju. Pokój musi być pusty. W razie potrzeby stara powłoka jest demontowana (płytki, deski, linoleum, laminat itp.). Przed ułożeniem podłogi z płytek należy usunąć zanieczyszczenia, brud i kurz.

Przygotowanie podłoża do wykończenia

Płytki podłogowe należy przyklejać na dobrze przygotowanej powierzchni, ponieważ od tego bezpośrednio zależy ostateczna jakość pracy i wygląd ułożonej powłoki. Powierzchnia podstawy musi być idealnie płaska. Odchylenia od poziomu nie mogą przekraczać 3 mm na 1 m, w przeciwnym razie konieczne będzie wykonanie wylewki wyrównującej.

Betonowa podłoga jest dokładnie sprawdzana pod kątem wad (ugięcia, nierówności, pęknięcia, wióry itp.). Wystające części są odcinane za pomocą szlifierki lub powalane dłutem, a wszystkie ubytki i pęknięcia są wypełniane zaprawą cementową.

W pomieszczeniach o dużej wilgotności (łazienka) przed ułożeniem konieczne jest wykonanie powłoki hydroizolacyjnej za pomocą mastyksu bitumicznego. Następnie wykonuje się jastrych betonowy. Wykonuje się go wzdłuż latarni morskich za pomocą zaprawy cementowej budowlanej lub za pomocą mieszanki samopoziomującej (posadzka samopoziomująca). Wysuszony jastrych należy zagruntować, aby poprawić przyczepność kleju do płytek do podłoża.

Drewniana podłoga jest przygotowywana nieco inaczej. Najpierw deski są grubo pokryte farbą olejną, a następnie układana jest warstwa hydroizolacji. Ostatnim etapem przygotowań będzie wylewanie jastrychu cementowego, które wykonuje się po zamontowaniu siatki wzmacniającej. Podstawę pod płytki można wykonać ze sklejki odpornej na wilgoć o grubości 12 mm lub większej. Arkusze sklejki są mocowane do legarów podłogowych za pomocą śrub lub gwoździ. W takim przypadku organizacja wyrównującej warstwy betonu nie jest wymagana.

Po przygotowaniu podłoża zaleca się wykonanie wstępnego rozplanowania podłogi. W tym celu płytki układa się bez użycia zaprawy. Procedura ta pozwala na wykrycie ewentualnych wad w czasie (niezgodność wzoru, brak płytek itp.).

Dokonywanie znaczników

Niezwykle ważne jest prawidłowe oznaczenie powierzchni, tak aby powłoka leżała równomiernie i schludnie na całej powierzchni.

Najczęściej stosowane płytki podłogowe to:

1. Montaż okładziny ceramicznej rozpoczynamy od najdalszego narożnika. W takim przypadku musisz stopniowo zbliżać się do drzwi. Ta opcja jest uważana za najprostszą i najszybszą, dlatego często jest używana przez amatorów lub początkujących, niedoświadczonych glazurników. Technika murowania nadaje się do pomieszczeń o małej powierzchni lub o złożonym kształcie geometrycznym (obecność skosów, półek, nisz itp.).
2. Trudniejszą opcją jest układanie od środka pokoju do ścian. Jest częściej używany do licowania powierzchni w dużych przestrzeniach. Układanie płytek prostokątnych rozpoczyna się od punktu środkowego wyznaczonego podczas wyznaczania podłogi. Narysuj 2 linie wychodzące ze środka przeciwległych ścian, dzielą one obszar na 4 prostokąty. Punktem wyjścia jest dowolny środkowy narożnik. Materiał kafelkowy ułożony tą metodą będzie musiał zostać przycięty na całym obwodzie. ta praca zrobić z pewnym doświadczeniem.

Istnieją następujące wzory układania płytek:

• Szew do szwu. Najłatwiejsza, najprostsza i najbardziej zrozumiała metoda. Płytki układa się w prostych rzędach jedna po drugiej. Rzędy biegną równolegle do ścian pomieszczenia. Pomiędzy nimi pozostają te same szwy. Jest częściej używany do dużych ceramiki ogólnej.
• Po przekątnej. Rzędy okładzin są ułożone pod kątem 45 ° do ścian, a nie równolegle. Ten jest bardziej skomplikowany schemat pozwala wizualnie zamaskować nierówności podłoża. Zużycie płytek jest większe, ponieważ trzeba je dużo ciąć po przekątnej. Ale pokój wygląda na bardziej przestronny i atrakcyjniejszy.
• w biegu. Powłoka ułożona zgodnie z tym schematem ma wygląd muru, gdy linie szwów na złączach nie pasują. Każdy kolejny rząd jest przesuwany o połowę fragmentu.

Istnieją skomplikowane rodzaje układania płytek:

1. jodełkowy;
2. sieć;
3. strych;
4. labirynt;
5. dywan;
6. parkiet.

Przy każdym rodzaju układania powłoka powinna wyglądać estetycznie, dlatego tak ważne jest ułożenie materiału płytki tak, aby płytka była solidna w najbardziej widocznych miejscach. Wszystkie wycięte elementy należy schować w mniej widocznych miejscach pomieszczenia lub pod meblami i armaturą.

układamy w stos

Doświadczeni glazurnicy zalecają przestrzeganie zasady: płytki układamy na podłodze, gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi około +20°C, a poziom wilgotności nie jest niższy niż 60%. W przeciwnym razie proces suszenia może zająć dużo czasu. Najpierw musisz przygotować kompozycję kleju. Suchą mieszankę rozcieńcza się wodą w proporcjach wskazanych na opakowaniu. Możesz użyć gotowego kleju. Z góry musisz zdecydować, od czego zacząć układanie podłogi.

Wszystkie opcje układania płytek podłogowych implikują następująca technologia Pracuje:

• Klej jest nakładany na wybrane miejsce. Nie jest konieczne chwytanie zbyt dużego obszaru, wystarczy około 1 m². Konieczne jest upewnienie się, że nie pozostały puste przestrzenie, które nie są pokryte warstwą kleju.
• Mieszankę nanosi się pacą na spód płytki i równomiernie rozprowadza na niej pacą zębatą.
• Produkt ceramiczny odwraca się i delikatnie dociska do podłogi we właściwym miejscu. Poziome układanie jest sprawdzane za pomocą poziomu, w razie potrzeby narożniki płytki są lekko stukane gumowym młotkiem. Nadmiar kleju jest natychmiast usuwany.
• Zgodnie z rysunkiem ułożone są następujące elementy. Wszystkie płytki muszą być na tym samym poziomie, bez różnic wysokości. Jest to kontrolowane przez regułę, linijkę lub poziom budynku. Czasami zaleca się użycie nylonowej nici rozciągniętej ściśle poziomo.

1. Wystające części są ostrożnie dociskane młotkiem. Jeśli róg opadł niżej poziom ogólny, następnie płytka jest usuwana i klej jest dodawany w odpowiednim miejscu pod nią.
2. Plastikowe ograniczniki są natychmiast wstawiane między sąsiednie produkty, aby szwy były takie same. Po 24 godzinach krzyżyki należy usunąć.

Nadpisujemy szwy

Po całkowitej polimeryzacji i wyschnięciu kompozycji klejowej fugi są fugowane na stykach płytek. Mieszankę wciska się w przestrzeń między płytkami gumową szpatułką, która nie pozostawia zarysowań. Nadmiar fugi jest natychmiast usuwany. Szczeliny przy ścianach nie są wypełnione zaprawą. Po około pół godzinie, gdy fuga trochę wyschnie, przetrzyj płytkę wilgotną gąbką, aby usunąć drobne pozostałości.

Układając płytki na podłodze własnymi rękami, należy zwrócić uwagę na środkowe linie okna w pokoju, ponieważ niedopasowanie szwów płytek jest wyraźnie widoczne w zachodzącym słońcu. Wygląda to nieestetycznie i bardzo efektownie. Jeśli po ułożeniu ostatniej płytki w rzędzie jest przerwa 1-2 cm, lepiej przyciąć pierwszy i ostatni produkt i trochę przesunąć cały rząd. Eliminuje to potrzebę zbytniego cięcia wąskie paski.

Jeśli jakość prac murarskich nie jest zbyt wysoka, lepiej jest spoinować szwy zaprawą dopasowaną podłoga wyłożona kafelkami, bo ciemne paski tylko podkreślą mankamenty. Niedoświadczonym glazurnikom nie zaleca się stosowania mas epoksydowych, ponieważ takie fugi wymagają niezwykle starannej i delikatnej aplikacji. Usunięcie nadmiaru kompozycji z powierzchni płytki jest wtedy dość trudne.

Płytka ceramiczna pewnie trzyma „dłoń” wśród całej masy materiałów wykończeniowych, którymi może pochwalić się nowoczesny rynek budowlany. Z jego pomocą przeprowadzana jest nie tylko dekoracja wewnętrzna, ale także elewacyjna. Przede wszystkim okładzina z płytek wymaga takich obszarów w domu, jak łazienka, kuchnia i korytarz. Poddawane są zwiększonemu stresowi, co właśnie spowodowało takie zapotrzebowanie. Tutaj rozważymy niuanse układania płytek i jedną z jej odmian - mozaiki na podłodze.

Pod wieloma względami popularność płytek ceramicznych jest związana z ich użytecznymi właściwościami użytkowymi. Z powodzeniem wytrzymuje wilgoć, czynniki zużycia, wpływy mechaniczne, wykazuje przyzwoitą odporność na uderzenia, zarysowania i promienie ultrafioletowe. Według statystyk co drugi właściciel swojego mieszkania preferuje płytki ceramiczne w kwestii wykończenia niektórych pomieszczeń. W praktyce udowodniono, że nawet osoba bez doświadczenia poradzi sobie z układaniem płytek, pod warunkiem jednak przestrzegania wszystkich zaleceń i zasad przyjętej metodologii.

Niezbędne narzędzia i materiały

Niemożliwe jest ułożenie płytek bez użycia specjalnych narzędzi i urządzeń. Ich lista jest następująca:

• przecinarka do płytek (narzędzie do cięcia płytek);
• klej (specjalna kompozycja do sadzenia płytek);
• fuga (mieszanka poprawiająca estetykę spoin między płytkami);
• poziomica;
• rękawice;
• ołówek, taśma miernicza, sznurek, narożnik (do oznaczania);
• szpachelka (profil karbowany);
• gumowa prosta szpatułka (do fugowania);
• szmata, gąbka (do czyszczenia);
• plastikowy pojemnik;
• podkład głęboko penetrujący.

Pytania dotyczące wyboru płytek

Kupując płytkę zawsze pamiętaj o uwzględnieniu tzw. numeru kompensacyjnego. Wskaźnik ten doliczany jest do całkowitej powierzchni okładziny w celu pokrycia kosztów przycięcia płytek. Dla stylizacji tradycyjnej jest to 10%, a dla diagonalnej 15%. Jeśli chodzi o samą płytkę, istnieją podstawowe zasady jej wyboru. Jakość materiału może być wskazana przez jego jednolitość, z minimalnymi porami lub bez porów na tylnej stronie. Podczas łączenia dwóch płytek nie należy obserwować żadnych szczelin i szczelin. Po prostu weź kilka płytek i spróbuj zastosować je ze wszystkich stron, w tym z przodu. Dokładna kontrola pomoże ci wybrać odpowiednia opcja. Upewnij się, że płytki mają prawidłowy kształt geometryczny, a także, że należą do tej samej partii. Faktem jest, że materiał z różnych partii może różnić się odcieniem, co z konieczności wpłynie na zewnętrzne postrzeganie pracy.

Tajniki wyboru płytek ceramicznych

Instrukcje krok po kroku dotyczące układania płytek

Przygotowanie podłoża

Przed położeniem płytek na klej należy odpowiednio przygotować podłoże. Układanie odbywa się tylko na wyrównanym, gładkim i suchym podłożu. W przypadku drewniany dom, w którym najprawdopodobniej podłoga jest wykonana z desek, wyrównanie odbywa się poprzez wypełnienie warstwy sklejki o grubości co najmniej 12 mm. Jeśli w domu pod starą powłoką znajduje się betonowa podstawa, rozwiązanie problemu wyrównania jest bardziej tradycyjne. Wykonawca może wypełnić jastrych cementowo-piaskowy na odsłoniętych latarniach lub jako alternatywę użyj mas samopoziomujących.

Ta ostatnia opcja nie będzie w stanie poradzić sobie z eliminacją dużych nieprawidłowości, w przeciwieństwie do jastrychu. Aby rozwiązanie nabrało pełnej wytrzymałości, należy wytrzymać 3-4 tygodnie, chociaż po kilku dniach będzie można po nim chodzić. Czas oczekiwania można dobrze wykorzystać i zabrać się do pracy. następne kroki. Na przykład zaplanuj lokalizację przyszłej podłogi z płytek. Jeśli odbywa się to z wyprzedzeniem, proces bezpośrednie układanie stanie się dużo łatwiejszy.

Oznaczenie podłogi

Znakowanie jest nakładane na przygotowaną podstawę. Za pomocą narzędzi do znakowania zaznacz środek przeciwległych ścian i połącz punkty linią lub naciągniętym sznurkiem. Podobną operację przeprowadza się z drugą parą ścian. Punkt powstały w wyniku przecięcia się tych linii będzie środkiem podłogi. Wykonaj wstępny układ. Pierwsza płytka znajdzie dla siebie miejsce w dowolnej ćwiartce podstawy, jednym narożnikiem powinna stykać się ze środkiem pomieszczenia. Dalej w kolejności wzdłuż rzędu i na początku następnego. Możliwe, że środek pomieszczenia będzie musiał zostać przesunięty, jeśli nie zostanie zachowana oczekiwana symetria płytki. Często dzieje się tak w przypadku nieregularnych geometrycznych kształtów pomieszczenia. Pożądane jest otaczanie struktur o różnych wymiarach, takich jak kominek, symetryczną szczeliną.

Przygotowanie i aplikacja kleju

Suchy roztwór wlewa się do przygotowanego pojemnika z wodą i dokładnie miesza za pomocą automatycznego urządzenia. Może to być wiertarka z dyszą i możliwością pracy na niskich obrotach lub mikser budowlany. Głównym wymogiem jest przestrzeganie instrukcji przygotowania kleju na opakowaniu. Rzecz w tym, że produkt różnych producentów jest różna i nadal nie ma uniwersalnej recepty, dlatego zwracanie uwagi na zalecenia jest bardzo ważne. Po wymieszaniu jednorodną kompozycję pozostawia się na 10-15 minut, aby składniki polimerowe mogły zakończyć wszystkie przypisane im reakcje chemiczne.

Po wygaśnięciu możesz zacząć nakładać klej na przygotowaną powierzchnię. Klej zaleca się nakładać powierzchnią porównywalną do jednego metra kwadratowego w formie kwadratu. Uważa się, że w ten sposób układanie odbędzie się szybko i bez wahania. To prawda, że ​​\u200b\u200bnależy również wziąć pod uwagę przygotowanie wykonawcy, dla początkującego wystarczy taki obszar aplikacji, który wystarczyłby na 4-5 płytek. Po około 15 minutach klej zaczyna wiązać i staje się bezużyteczny. Jeśli nie masz czasu na układanie płytek, będziesz musiał zerwać klej z podłoża i nałożyć świeżą partię. Jeśli po tym czasie okazałoby się, że dana płytka leży nieprawidłowo, będzie już za późno na korektę, trzeba będzie też wszystko zerwać, teraz z płytki i podkładu i ponownie nałożyć klej. Takie błędy spowodują stratę czasu i dodatkowe koszty materiał. Równomierną warstwę kleju można nakładać specjalną pacą zębatą.

Klej do płytek kuchennych

Układanie płytek

Następnie na klej kładzie się płytkę i dociska do podłogi lekkimi okrężnymi ruchami. W przypadku zastosowania płytek wzorzystych układanie odbywa się zgodnie z wcześniej zaakceptowanym szkicem. Każdy ułożony element jest dokładnie sprawdzany przez poziom, aby jego położenie było prawidłowe. Podczas układania kolejnej płytki należy wziąć pod uwagę, jak leży poprzedni element. Większość rodzajów płytek układa się ze szczelinami. Fakt ten jest nie tylko estetyczny, ale także funkcjonalny. Odległość między płytkami to tzw. przerwa temperaturowa w przypadku rozszerzania się struktury materiału pod wpływem różnych czynników. Jednorodność szwu zapewniają proste plastikowe urządzenia w postaci krzyżyków. Ich grubość dla różnych warunków dobierana jest indywidualnie. Na metr kwadratowy płytek potrzeba około 30-60 krzyżyków, w zależności od formatu płytek. Dwie przekładki wystarczą na jedną stronę płytki.

Podobne akcje wypełniają całą podłogę płytkami. Podczas układania nie należy zapominać o orientacji do linii znakujących i do zewnętrznej linii poprzedniego rzędu. Jednocześnie poruszają się w kierunku od środka do ściany. Po ułożeniu podłogi pomieszczenie pozostawia się na jeden dzień, aby płytka przylgnęła do powłoki, a klej nabrał pełnej wytrzymałości. Dalej stawy doczołowe oczyścić z pozostałości kleju i przeprowadzić proces łączenia. Polega na wypełnieniu spoin specjalną zaprawą na bazie cementu. Jako narzędzie służy gumowa szpachelka. Po trzech godzinach nadmiar zaprawy usuwa się wilgotną szmatką lub gąbką i przystępuje do ogólnego czyszczenia. To wszystko, układanie płytek na podłodze jest gotowe. Płytki na krawędziach rzędów najprawdopodobniej będą musiały zostać przycięte. Wykonywane jest cięcie Specjalne narzędzie pod nazwą - przecinarka do płytek. W procesie cięcia nie ma nic skomplikowanego, linia cięcia jest zaznaczona na płytce, włożona do narzędzia i narysowana dźwignią 1-2 razy. Następnie lekko dociskają go po obu stronach linii cięcia i ściśle odrywa się w zamierzonym miejscu.

Instrukcje układania płytek własnymi rękami

kafelki mozaikowe

Do tej pory płytki można zobaczyć w każdym domu, jeśli nie w pełnej okładzinie niektórych pomieszczeń, to na pewno w części. Od dawna w branży projektowej stosowana jest prosta technika polegająca na licowaniu określonych obszarów w pomieszczeniu mozaiką. Zwykle takie kafelki zdobią część dzienną, w której zwyczajowo organizuje się spotkania w gronie bliskich przyjaciół i krewnych. Niewątpliwie taki element dekoracji jak mozaika jest ozdobą każdego wnętrza. Pod wieloma względami wiąże się z tym stały trend wzrostu popularności takiego materiału.

Najczęściej do aranżacji wnętrz wykorzystuje się mozaiki ceramiczne. Znacznie rzadziej preferują drewno, szkło, porcelanę, glinę, metal. Nawiasem mówiąc, pomimo wyboru, każdy materiał w formie mozaiki może wywrzeć na widzu wyjątkowe wrażenie.
Decydującym czynnikiem przy wyborze materiału na mozaikę jest rodzaj pomieszczenia, które planuje się urządzić. Na przykład w łazience smalt będzie najbardziej odpowiednią opcją pod względem niezawodności i wydajności. Ten materiał jest rodzajem szkła odpornego na wilgoć.

Im bardziej złożony wzór lub ornament zastosowany w mozaice, tym ciekawiej wygląda. Charakter zabiegu z nim wyróżnia szczególna „małostkowość” dzieła. Wykonawca musi posiadać pewną wiedzę, zręczność i zachować szczególną ostrożność podczas montażu. Sam proces jest bardzo ekscytujący i prawdopodobnie sprawi przyjemność układaczowi.

Technologia układania mozaiki

Cały proces układania mozaiki opiera się na następujących niuansach. Jak ze wszystkimi prace licowe, musisz najpierw przygotować bazę. Jeśli na przykład na podłodze występują znaczne nierówności, wyrównanie przeprowadza się przez wylanie jastrychu cementowo-piaskowego lub masywnej podłogi samopoziomującej. Jeśli ich nie ma, musisz wyeliminować wgniecenia, pęknięcia, głębokie rysy, a nawet zanieczyszczenia. Dopiero potem wolno układać mozaikę.

Zasady układania mozaiki przypominają specyfikę obchodzenia się z kafelkami czy płytkami ceramicznymi. Podstawę może pełnić zarówno sklejka, jak i betonowa powierzchnia.
Przed ułożeniem na betonie podłoże należy pokryć podkładem w celu zwiększenia przyczepności. Na widok szybkiego wchłaniania kompozycji gruntowanie przeprowadza się w dwóch lub nawet trzech warstwach. Na sklejce mozaikę można mocować za pomocą kołków i wkrętów samogwintujących w odstępach 25-30 cm Jeśli preferowano tę konkretną metodę mocowania, wykonawca musi bardzo uważać, aby nie uszkodzić materiału podczas wiercenia i ubijania. Grubość sklejki do takich celów wynosi co najmniej 9 mm.

​

Jak ułożyć idealną mozaikę

Istnieją dwa główne sposoby układania mozaiki: prosty i ukośny. Konieczne jest natychmiastowe psychologiczne dostrojenie się do długiego procesu. Eksperci stwierdzili, że w najlepszych warunkach dziennie można pokryć tylko metr kwadratowy powierzchni. Same elementy można układać metodą murarską lub szew w szew. Na zakończenie prac spoiny między płytkami są fugowane specjalną masą epoksydową i podsumowywane generalnym czyszczeniem. I wreszcie, jeśli planowane jest pokrycie nie tylko podłogi, ale także ścian, lepiej zacząć od ostatnich płaszczyzn.