Локальна каналізаціяз власною очисною установкою дозволить не відриватися від цивілізації в населених пунктах, які не мають елементарної інфраструктури. Якщо зробити септик своїми руками з бочок як об'єкт очищення, вартість благоустрою буде мінімальною. Але для успішного результату потрібні технологічні тонкощі. Адже правда?

Всім бажаючим придбати автономну каналізацію на власній ділянціми пропонуємо корисну інформацію, що досконало висвітлює всі сторони її будівництва. Застосування на практиці наданих нами відомостей є гарантією тривалої служби та бездоганної роботи системи.

Представлена ​​до вашої уваги цікава стаття знайомить з різними конструктивними видамисаморобних септиків. У ній докладно описано технологію спорудження очисного каналізаційного пункту з непридатних бочок. Способи будівництва проілюстровані спрощеною графікою, фото та відеододатками.

Незважаючи на те, що виробники пропонують у досить широкому асортименті, проектування та будівництво саморобних септиків (наприклад, бочок), досить актуальна.

Варіант власноручного пристрою затребуваний з наступних причин:

• можливість звести витрати до мінімуму, купуючи комплектуючі, що називається, врозбій - там, де дешевше, по-друге, використовуючи вже наявні підручні засоби;
• встановлення обладнання можна здійснювати за так званою модульною схемою, заздалегідь прорахувавши варіанти доповнення та ускладнення системи.

Припустимо, спочатку ви обладнаєте туалет. Надалі до системи очищення підключаєте лазню, миття в кухні, навіть миття в гаражі. Зрозуміло, це буде легко здійснити лише в тому випадку, коли будуть заздалегідь готові точки "врізання" - виведені на поверхню або впритул до неї відводи труб, зарезервовані на якийсь час.

Спорудження септика з бочок дозволить з мінімальними витратами організувати автономну каналізаціюз утилізацією знешкоджених та освітлених стоків

Ніхто краще за майстра, який споруджував септик, не знає слабкі місцяочисної системи та її можливості. Хоч і не варто допускати недоліків, але тільки він при експлуатації враховуватиме їх.

Не секрет, що виробники та продавці будь-якої техніки, як правило, не інформують покупців про недоліки, «випячуючи» лише переваги Самостійний будівельникзнатиме, що може його підвести.

Знаючи наближені норми споживання води сімейством, враховуючи періодичність проживання та особливості ділянки навколо будинку в цілому (тип ґрунтів та УГВ), ви зможете уникнути як зайвих витрат зусиль та грошей, так і «аварій», спричинених поганою пропускною спроможністю системи очищення.

Септик з бочок працює за принципом багатосекційних відстійників, що забезпечують внаслідок перетікання та відстоювання поділ стоків на воду та мул. Вийшовши з септика, освітлена і очищена до 65% вода скидається в грунт, а мул накопичується на дні відстійника до моменту відкачування асенізаторами.

Тонкощі споруди септика, що працює без виділення запаху і не вимагає відкачування, дізнаєтеся з іншого нашого сайту.

Різновиди конструкцій та схеми

Споруджуваний з бочок саморобний септикє кілька встановлених у заданому порядку ємностей (камер). Їх послідовно з'єднують один з одним патрубками так, щоб наповнення секцій здійснювалося в певному порядку. Це досягається встановленням камер на різних рівняхпо висоті.

Принцип роботи багатокамерного септика схожий на принцип роботи. Вхід і вихід труб у камери робиться з таким розрахунком, щоб вода починала перетікати в наступну ємністьдо того, як рівень води підніметься до вхідної труби.

Поступово накопичуючись у камері вода відстоюється. Найважчі частки забруднень осідають на дні резервуара, дрібніші та легші продовжують шлях системою.

Для вільного перетікання стічної маси до септика і камери в камеру каналізаційна магістраль влаштовується з ухилом. Ухил необхідно дотримуватись на кожній ділянці, у тому числі на відрізках між секціями септика.

Щоб метан, що утворюється у процесі переробки стоків, міг безперешкодно видалятися із системи, необхідно влаштувати вентиляцію. Її встановлюють вертикально на виході з дому або на виході останньої секції саморобного септика.

Крім того, на стоку води з сантехнічних приладів, раковин, унітазу, душової кабінки та ін., потрібно передбачити сифон – хоча б виконаний у вигляді коліна – щоб неприємний запах не отруював існування.

Принцип дії септика-відстійника заснований на поступовому поділі твердих нерозчинних компонентів та рідкої складової стоків. Сім більше секцій проходить каналізаційна маса, тим вищий підсумковий ступінь очищення.

Найбільш поширеною є трисекційна схема септика, що застосовується для переробки сірих та коричневих стічних потоків. Однак якщо необхідно очистити забруднену воду, що надходить із лазні або кухні, використання однієї або двох секцій-бочок буде достатньо.

Очищені та освітлені стоки з септика перетікають у систему ґрунтового доочищення, наприклад, утилізується через поле фільтрації

З останньої бочки влаштовують вихід на фільтраційне поле, яке завершує процес очищення. Ця система доочищення є підземною конструкцією, зібраною з перфорованих труб - дрен.

Дренажний трубопровід укладається у вибрані спеціально для них траншеї, застелені геотексилем, поверх якого укладені труби та засипана. піщано-гравійна суміш.

Функцію ґрунтового доочищення сірих стоків, що поставляються лазнями, пральними машинами, кухонними зливами і т.д., можна без побоювань довірити поглинальному колодязі, спорудженому в крайній діжці каналізаційної системи. В цьому випадку у ємності вирізається дно, а сама вона заповнюється гравієм і піском так, щоб шар цього засипки був не менше 1 метра.

Якщо кількість стоків не перевищує 5–8 м³/добу, то як система ґрунтової доочищення можна використовувати третю секцію без дна, заповнену шаром в 1 м піском та гравієм. Таким методом влаштовують поглинальні (фільтруючі) колодязі

Як бачите, схема досить проста, але реалізація її на практиці вимагатиме чимало фізичних зусиль. Особливо трудомісткі роботи пов'язані з розробкою котловану під секції септика та траншей для каналізаційного трубопроводу.

Розрахунок обсягу стоків заснований на нормі відведення стоків на одну особу в л/добу. Однокамерний септик споруджують при об'ємі стічної маси до 1 м³/добу, двокамерний будують на 5 – 8 м³/добу

Спорудження септика із пластикових бочок

Саморобні очисні конструкції можна розділити на групи по матеріалу, з якого виготовлені камери, це септики:

• із пластмасових бочок;
• із металевих ємностей (зварних кубів, циліндричних бочок);

Резервуар з металу має більшу жорсткість. Крім того, його легше зафіксувати від спливу. Але основний недолік залізних бочок – погана здатність протистояти корозії.

Септик із бетонних кілецьвимагає використання спецтехніки при спорудженні каналізаційних колодязів Очисний пункт з автопокришок важко забезпечити належним ступенем герметичності, якщо немає досвіду роботи з подібними матеріалами.

Використання пластикових бочоку пристрої септика дозволяє обійтися без вантажопідйомної техніки та без зварювальних робіт

Саморобний септик із пластмасових бочок має більше переваг:

• мала вага, що полегшує транспортування, встановлення в котлован та складання;
• стійкість до корозії Цей момент важливий не лише з погляду зменшення клопоту, пов'язаних із заміною резервуарів, а й як додаткова гарантія чистоти на ділянці;
• оптимальний спосіб спорудження, т.к. для монтажу системи не потрібне електрозварювання;
• герметичність ємностей, завдяки якій немає необхідності проводити роботи з гідроізоляції каналізаційної споруди;
• технологічність вихідного матеріалу. Полімерна тара набагато легше піддається обробці різальним інструментом.

При необхідності легкі огріхи різання легко виправити із застосуванням засобів холодного зварювання.

Пластикові бочки – найпростіший у роботі, технологічний вихідний матеріал для спорудження саморобного септика.

Основні вимоги до розміщення

У тому випадку, якщо Вам належить отримання дозволу на встановлення септика в контролюючих органах (СЕС та ін.), то уважно вивчіть БНіП № 2.04.03-85. БНіП – «Будівельні Норми та Правила» – документ, подібний до стандарту (ГОСТу), і саме цей встановлює основні правила зведення зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд.

Санітарні вимоги регламентує СанПіН – Санітарні Правила та Норми.

У будь-якому випадку, дотримуйтесь наступних вимог до відстаней від септика до наступних об'єктів:

• фундамент будинку – 4-5 метрів;
• криниця, свердловина – 30-50 м;
• озеро, ставок – 30 м;
• кущі, дерева – 2-4 м;
• дорога – 5 м.

Перед облаштуванням автономного септика або місце його розміщення необхідно обговорити з власниками сусідніх ділянок. Хоча нормативами і передбачена відстань від їхнього паркану до септика 2 м, але господарів розташованої поряд садиби може не влаштувати близькість розташування каналізаційної конструкції.

При поглибленні дна споруди нижче 5 м потрібно отримання дозволів на будівництво місцевої адміністрації.

Чим більший обсяг перероблених у септиці стоків, тим далі він має бути віддалений від фундаменту

Але навіть якщо дозволу не потрібно, враховуйте особливості ділянки. Каналізацію з системами ґрунтового доочищення безглуздо влаштовувати в глинистих ґрунтах, що не володіють необхідними фільтраційними властивостями.

Про відсутність здатності пропускати воду “розкаже” застій паводкових вод під час танення снігу та періоди рясного випадання рідких опадів. Це означає, що в розрізі переважають глинисті грунти, що не пропускають через себе і воду.

На глинистих ґрунтах, супісках, глинах, суглинках, встановлюють накопичувальні ємності. Роблять їх, пластикових ємностей або групи бочок. Накопичувачі лише акумулюють стічні маси для відкачування асенізаторами, а чи не переробляють їх.

Аналогічне рішення слід ухвалити, якщо рівень ґрунтової води близький до поверхні. Насичені водою грунти теж перешкоджатимуть утилізації очищеної та освітленої рідкої складової стоків.

Якщо розріз ділянки складений глинистими ґрунтами, нездатними вбирати очищену воду, від ідеї спорудження септика доведеться відмовитись.

Замість накопичувальної ємностіможе бути встановлена ​​станція біологічного очищення. Вона очищає стоки на 98%, що дає змогу скидати їх на рельєф.

Особливості та норми проектування

Маючи солідний досвід у зведенні подібних систем, всі необхідні розрахунки можна зробити «на око». Але складання детального плануі розробка проекту, хоч би у вигляді ескізу, може принести велику користь.

По-перше, визначивши місця встановлення камер та прокладки магістралі, ви точно підрахуєте, скільки і яких матеріалів потрібно придбати. Якщо час терпить, то перш ніж приступите до робіт, частину необхідного, цілком можливо, вдасться роздобути безкоштовно.

Причому легально – люди, як правило, легко розлучаються з речами, які вони вважають мотлохом. Не раз вже перевірено на практиці, що зібрати навіть автомобіль можна, витративши кошти, які можна порівняти з ціною, скажімо, нового велосипеда.

По-друге, ретельне виконання ескізу сприяє ухваленню нових рішень, а також дисциплінує. До того ж, якісно виконаний у масштабі малюнок може виявити недоліки первісного задуму та уберегти від непотрібних витрат. Цілком може виявитися, що схему можна спростити, відкинувши зайве.

При складанні плану орієнтуйтеся на наступне:

• навіть у тому випадку, якщо не потрібно офіційного дозволу на встановлення септика, постарайтеся не порушити екологію ділянки;
• розташовувати секції септика слід так, щоб між ними та фундаментом було мінімум 5 м – відстань, що виключає підмив ґрунтів у разі аварійного затоплення септика та виникнення протікання;
• трасу каналізаційних труб треба спроектувати так, щоб вона була по можливості без поворотів, які сприяють засміченню трубопроводу;
• зовнішня лінія автономної каналізації повинна бути забезпечена оглядовою криницею для проведення ревізії та прочищення.
• на кожні 25 м каналізаційної магістраліповинен бути споруджений додатковий оглядовий колодязь.

Якщо ділянка не тішить габаритами, і вибір місця – справа вирішена, то, за потреби, зміцніть стіни котловану.

До рівня сезонного промерзання ґрунтів септик та каналізаційний трубопровід треба утеплити, щоб у ньому не формувалися крижані пробки

Якщо на майбутнє планується зведення будівель, функціонування яких вимагатиме використання води (лазня, мийка, будь-яке кустарне виробництво), передбачте місця «врізання» стоків води від них у систему очищення. Причому скидання води з лазні можна вивести відразу в останню камеру септика, тому що в стічній воді не буде великих частинок бруду.

Якщо не припускаєте користуватися послугами асенізатора, не робіть першу камеру занадто об'ємною – щоб її очищення було легко вручну. Крім того, передбачте можливість легкого демонтажу камери, або доступу до її вмісту для швидкого очищення.

Для обслуговування, контролю роботи та періодичного вилучення мулу септик необхідно обладнати люком. Він має височіти над рівнем землі мінімум на 18 см

Якщо відповідно до глинистого типу ґрунту на ділянці можлива лише установка накопичувача, то проектування здійснюйте з урахуванням забезпечення безперешкодного проїзду асенізаційної техніки.

Підготовка будматеріалів до роботи

До основних матеріалів, необхідних виготовлення своїми руками септика з бочок, слід віднести:

• труби для магістралі діаметром 110 мм;
• фітинги, куточки та ін., у кількості, що відповідає вашому проекту.
• самі бочки, призначені під камери септика. Їх розміри підбирайте з розрахунку приблизної витрати води в будинку, заснованого на безпосередніх спостереженнях.

Бажано використовувати бочки з досить товстими стінками, щоб стикування труб з ними було максимально жорстким – інакше шов може втратити герметичність від механічного впливу.

Для з'єднання полімерних деталей зручніше використовувати склади, що клеять, які повинні бути сумісні з матеріалами бочок і труб

Заздалегідь пропрацюйте питання, пов'язане із замерзанням камер при негативних температурах. Можна скористатися старим сільським способом - помістити дерев'яні палиці в ємності.

Принаймні, лід, що розширюється при замерзанні, буде здавлювати дерево, що «прийняло» на себе частину впливу. Також допоможуть пластикові бутилки, наповнені піском.

Але в будь-якому випадку теплоізоляція бочок не буде зайвою – подбайте про придбання доступних матеріаліву необхідній кількості.

Також будуть потрібні допоміжні матеріали. Потрібно купити герметик для ущільнення швів. Для цієї мети не використовуйте силіконовий, він протримається недовго, та й покрити його будь-яким захисним шаромне вдасться – на силіконі жодне покриття не втримається.

Найоптимальнішим варіантом буде застосування кузовного автомобільного герметика - він має гарну адгезію (здатність до прилипання), механічну міцність, і його можна покрити зверху фарбою, мастикою, і т.п. Найкращими характеристикамимає поліуретановий герметик, але він досить дорогий;

Потрібно придбати цемент, пісок, арматуру – для заливання основ під бочки. До піску не слід пред'являти якісь особливі вимогиу плані якості. Нехай він буде з камінчиками, не страшно, головне, щоб не включав грудочки суглинку та органічне забруднення.

Як арматуру підійдуть будь-які сталеві прутки. Варити арматурну сітку ні до чого – достатньо скріпити прутки дротом.

Якщо при розробці котловану видобували ґрунт з біологічними включеннями, лінзами та прошарками глинистого ґрунту, то для засипання котловану із встановленим септиком потрібно кар'єрний або річковий пісок.

Потрібно щебеню, гравій, граншлак або їм подібні матеріали для засипання дна котловану (ями) перед заливкою цементом;

Пластмасова бочка відрізняється легковагістю, і тому, коли ємність не заповнена, її можуть виштовхнути на поверхню грунтові води. Щоб уникнути цього, підготуйте металеві гачки, різьбові шпильки – щось, за що можна «заякорити» бочку.

Доречно використовувати різьбові шпильки, що продаються - з них зручно робити гачки, на прямих кінцях яких можна закріпити двома гайками залізні пластини, які потрібно «утопити» в цементі.

Пристрій котловану з бетонною плитою

Як вирішите робити основний котлован – вручну або за допомогою екскаватора – вирішіть самі. Його площу розрахуйте так, щоб після установки бочки на місце зручно було трамбувати землю, що засипається в зазор між нею та стінкою ями. Можна також передбачити і термоізоляцію ємності - шлакуватою, пінопластом, - загалом, тим, що буде доступніше.

Перед заливкою бетонної плити на дні котловану треба перевірити, чи його глибина достатня. Для цього можна в яму встановити одну з бочок і подивитися, чи достатньо глибини для влаштування бетонної основи. Якщо все гаразд, можна розпочинати заливку дна ями цементом. Не обов'язково при цьому робити опалубку, але бажано перед цим засипати піском і утрамбувати дно.

Якщо є сумніви у міцності стін котловану, то перед заливкою їх треба зміцнити дошкою. Потім достатньо залити дно тонким шаром рідкого цементу. Після його висихання можна укладати арматуру і робити заливку "начисто" - з вирівнюванням горизонту. Не забувайте про закладні закладні деталі для якоріння бочок!

Цемент перемішайте з піском – 3 частини піску на 1 частину цементу. Дуже зручно скористатися електричною бетонозмішувачем, але придбання її тільки для цієї роботи (якщо немає планів на будівництво чогось ще) не є доцільним. Достатньо підібрати відповідне корито, зручне для роботи лопатою.

Пісок із цементом розмішайте спочатку без води – навпаки, уникаючи її передчасного попадання, а потім поступово доливаючи рідину, доведіть розчин до необхідної консистенції. Для приготування невеликих порцій цементу можна працювати і на листі заліза чи фанери – якщо немає корита. Перед безпосереднім заповненням фундаменту змочіть водою засипку для ущільнення.

Для того щоб провести якоріння легкого пластикового септика в бетонну плиту, що заливається, треба закласти металеві скоби.

Для розрівнювання заливки скористайтесь інструментом, схожим на швабру з плоскою підошвою. Притискаючи підошву до поверхні, легкими поступальними рухами розрівняйте розчин. Так, до речі, Ви досягнете кращого заповнення розчином майбутнього майданчика.

Щоб запобігти розтріскуванню розчину при висиханні, особливо в спеку, накрийте залитий майданчик щільною тканиною після того, як цемент «схопиться», і поливайте водою. Для такої мети краще підійдебрезент чи аналогічна синтетична тканина – тут важливо не змочування поверхні майданчика, а уповільнення процесу випаровування.

Приступайте до монтажу труб, коли бочки встановлені, але остаточно не закріплені. Лише тоді, коли всю конструкцію буде зібрано, можна фіксувати її елементи. Бочки бажано заповнити водою – для стійкості.

Всі ці моменти важливо враховувати у зв'язку з тим, що остаточним етапом збирання буде обробка стиків труб і бочок герметиком – доки він сохне, необхідно забезпечити нерухомість конструкції.

Перед нанесенням герметика місця його контакту з пластмасою обробіть великою наждачкою (№№ 80 -100) – для кращого зчеплення та довговічності шва. До речі, на цей же герметик можна встановити трикутні косинки для жорсткості, по 3-4 штуки на стик, між стінкою бочки і трубою. На час сушіння герметика примотайте косинки дротом, малярським скотчем тощо. – щоб вони не сповзли.

Принципова схема підготовки котловану та якоріння септика заводського виготовлення може бути використана у влаштуванні каналізаційного об'єкта своїми руками (+)

Випробувавши систему на прохідність води, приступайте до остаточного засипання траншей та ям. Трамбування ґрунту робіть поступово, засипаючи землю пошарово. Можете для жорсткості підкидати у зазор каміння, цеглу тощо.

У тих місцях, де на засипані труби та ями, можливо, відбуватимуться наїзди техніки, перед засипанням поверхневого шару ґрунту зробіть захисний настил хоча б із дощок.

Складання та підключення конструкції

Отже, всі матеріали готові. Наступний крок – прорізання отворів у бочках для труб. Описувати цю процедуру немає сенсу. Єдине, що можна порадити – не робіть відразу отвори у розмір – нехай труби вставляються із зусиллям, при необхідності надлишки підріжете.

Далі слід заздалегідь подбати про фіксацію труб, інакше при засипанні та трамбуванні траншей і ям можна порушити цілісність швів. Труби можна зафіксувати, використовуючи всі підручні засоби - дріт, обрізки дощок, цегла - все, що завгодно.

Перед копкою траншей і котлованів незайвим буде зібрати всю конструкцію, не фіксуючи деталей, розташувати все на землі. Труби можна просто покласти на землю поруч із бочками. Це допоможе зробити розмітку на землі. Позначивши контури магістралі та котлованів вішками та мотузкою, можна приступати до копки.

Наочне покрокове керівництво

Процес спорудження септика з переливом з бочок, що відслужили, представить наочна покрокова інструкція:

Галерея зображень

Перед спорудженням саморобного септика розробляється котлован, розміри якого забезпечать зручність під час виконання роботи.

У кришках обох бочок, запланованих до пристрою септика з колодцем, що поглинає, вирізаємо отвір під фланець каналізаційної труби

До вирізаних у бочках отворів прикладаємо фланці. При необхідності допрацьовуємо зрізи

Бочку, призначену для влаштування поглинаючого колодязя, ще допрацьовуємо - у верхній частині вирізаємо два отвори для введення дренажних труб

У верхній бочці, яка буде використовуватися як приймальна камера, вирізаємо тільки один отвір. Воно має бути прямо навпроти того, що прорізане у кришці

На утрамбоване та вирівняне дно котловану встановлюємо першу бочку. До вирізаного в кришці отвору приєднуємо фланець

Для встановлення другої бочки перед встановленою вже першою роєм поглиблення

Заповнюємо поглиблення гравієм, який виконуватиме функцію ґрунтового доочищення освітленої води, що вийшла з септика.

Крок 1: Розробка котловану під установку бочок

Крок 2: Формування отворів у бочках

Крок 3: Прикладка фланця до отворів у бочках

Крок 4: Різання отворів у нижній бочці

Крок 5: Бічний отвір у верхній бочці

Крок 6: Встановлення приймальної камери в котлован

Для забезпечення каналізації будинку використовують обладнання для очищення стоків. Можна придбати готовий септикабо виготовити конструкцію самостійно.

Для цього використовують будь-які матеріали. Одним із варіантів є виготовлення ємності з бочок. Різноманітні конструкціїдозволяють створити повноцінну очищувальну систему.

Систему очищення з діжок можна зробити дво- або трикамерну. Стоки в такій конструкції стікають у ємність самопливом. Для цього її встановлюють нижче від каналізаційних труб.

Спочатку відходи потрапляють у першу ємність, де відбувається первинна обробка - відділення важких фракцій. Потім полегшені води через труби проходять в другу камеру. Тут здійснюється додаткове очищення за допомогою аеробних або анаеробних процесів.

Очищені стоки потрапляють у третю ємність, і через виходять на поля фільтрації.

Фото: вид септиків із бочок

Зроблена конструкція може прослужити кілька років. Для збільшення терміну експлуатації необхідно першу ємність перевіряти на предмет засмічення або замулювання. Якщо необхідно збільшити об'єм системи, тоді встановлюють додаткову діжку в каскад.

Які можна взяти бочки

При будівництві очисної системи своїми руками можна використовувати будь-які ємності. Для цього може підійти стара бочка із пластику або металу, головне перед установкою перевірити її на герметичність.

Пов'язано це з низкою переваг:

• великий асортимент виробів, що призначені для обладнання септика;
• простота встановлення. Пластик повністю готовий до використання, його не треба заздалегідь обробляти, як металеві баки;
• Висока стійкість. Бочки добре витримують агресивну дію стоків, які до неї потрапляють. Завдяки цьому пластикові бочки прослужать довше, на відміну від металевих;
• хороша герметичність. Це захищає від проникнення у виріб ґрунтових вод або просочування з нього відходів;
• не потребує залучення важкої техніки. Завдяки невеликій вазі ємностей процес установки значно спрощується.

Фото: невелика вагапластикових бочок

З бочок відбувається складніше на відміну виробів з металу. Оскільки взимку може статися видавлювання септика із землі або його виштовхування під час весняних паводків за рахунок високої кількості ґрунтових вод.

Для надійності пластикову ємністькріплять до бетонній основіза допомогою тросів. Також під час монтажу слід акуратно проводити засипання ґрунту, щоб уникнути його роздавлювання.

Для невеликої родини або сезонного використання будують септик із металевих ємностей, бочок або цистерн. Як повноцінна каналізаційна система такі вироби не підійдуть.

Їхня популярність пов'язана з простотою монтажу та компактністю пристрою. Кожна з діжок має кришку або її самостійно виготовляють з дерева. Для монтажу такого септика необхідно викопати яму, стінки та дно якої попередньо забетонувати.

До недоліків системи з металевих виробіввідносять їх низьку стійкість до вологи та стокових вод. Бочку перед встановленням обов'язково ізолюють, обробляють антикорозійним засобом.

Навіть після цього вони не відрізняються тривалим терміном експлуатації. Брати ємності з нержавіючої сталінераціонально, оскільки це дуже дорого.

Також слід зазначити, що при виборі бочки з тонкими стінками під час експлуатації може відбутися її виштовхування. Вироби мають невеликий об'єм від 200 до 250 літрів, тому не підходять для великої родини.

Фото: бочка з тонкими стінками

Для забезпечення надійної каналізаціїнайкраще застосовувати заводські бочки з полімеру.

Вони мають такі властивості:

• міцністю матеріалу, герметичністю та стійкістю до корозії;
• нескладною установкою. Щоб отримати надійну систему, потрібно дотриматися всіх правил монтажу;
• відсутністю обмежень щодо використання та невеликою вартістю.

Фото: бочки різних розмірів

При виборі бака для септика необхідно враховувати такі розрахунки, 200 л бочка з розрахунку одну людину.

Ця формула враховує перебування в будинку пральної машини та ванна, а також цілорічна присутність мешканців.

Септик із пластикових бочок своїми руками

Для невеликого заміського будинку, де постійно проживають мешканці або економно використовують воду, підійдуть бочки з пластику.

Встановити таку систему каналізації самостійно нескладно. Вона може складатися із двох ємностей, які виконують роль відстійника.

Третій бак є. Якщо не зливати в систему чорні стоки, то каналізація невибаглива в обслуговуванні. При виведенні відходів з туалету обладнання потребуватиме регулярного очищення асенізаторської техніки.

При постійному або частому використанні в заміському будинку необхідно вибирати вироби більшої ємності: цистерни, баки або пластикові куби. Процес їх монтажу не відрізняється від встановлення звичайних пластикових бочок.

Розміщуючи септик слід дотримуватись таких правил:

• він повинен бути близько розташований до будинку, стоянки транспорту чи дороги. Обладнання повинно бути на відстані не менше 5 м від нерухомості та 2 м від траси;
• відстань від будинку не повинна перевищувати 15 м, оскільки велика відстань ускладнить процес монтажу. В цьому випадку необхідно буде встановлювати ревізійний колодязь і сильно заглиблювати труби;
• забезпечити підхід до конструкції очисної техніки.

Септик із металевих бочок

Система із металевих виробів не вимагає великих матеріальних витрат та складних монтажних робіт. Для організації системи необхідно підготувати дві бочки, мінімальним обсягом 200 л.

Установку починають із підготовки котловану. Потім на боковині виробів роблять отвори для входу переливної та виведення дренажної труб. Каналізаційна труба вставляється в найближчу ємність із обов'язковим нахилом.

Друга бочка і кожна наступна має бути розташована нижче порівняно з попередньою.

Фото: септик із металевих бочок

Для всіх стиків потрібно виконати герметизацію. Септик з усіх боків, крім дна, утеплюють пінопластом. Потім проводять засипання обладнання. Накривають його будь-яким підручним матеріалом з урахуванням отворів для відкачування.

При організації септика із металевих бочок слід бути готовими до того, що через 3-4 роки їх необхідно міняти. Відбувається це через гниття ємностей під впливом агресивних відходів.

Як влаштувати септик із двох ємностей

Щоб створити септик із 200 літрових бочок, необхідно взяти дві ємності. Якщо необхідна каналізація обслуговування великої сім'ї, тоді обсяг виробів слід збільшити.

Важливо! Потрібно вибирати бочки, виготовлені з якісного пластику, які забезпечать міцність конструкції, оскільки вона буде стійка до їдких відходів та корозії.

Крім ємностей слід підготувати дренажні та фанові труби для каналізації, їх метраж залежить від відстані від будинку до установки.

Такий септик діє в такий спосіб, у першій частині відбувається відділення органічних відходів, а в другому розщеплення стоків на легкі та важкі речовини. Полегшені води виходять із септика, а ті, що залишилися, залишаються на дні і утворюють мул.

Фото: септик із двох бочок

Монтаж із кубових бочок

Для виготовлення очисної системивсе частіше почали вдаватися до кубових бочок. Оптимальним варіантом буде монтаж двох єврокубів об'ємом 1000 л. Устаткування відрізняється простотою встановлення за рахунок невеликої ваги виробів.

Для функціонування системи достатньо розмістити у траншеї ємності та з'єднати їх між собою за допомогою переливної труби.

Роботи також полягають у виведенні дренажної труби на полі аерації чи фільтрації.

Установка септика із кубових бочок полягає в таких діях:

• Підготовка ями. Вона повинна бути ширшою від ємності на 20 см;

Фото: підготовка бочок

• дно траншеї облаштують бетонною подушкою. Кубові бочки опускають у котлован та з'єднуються переливною трубою;

Фото: кубові бочки опускають у котлован

• стічна труба з'єднується з приймальною ємністю, з другої бочки виводиться дренажна труба. Вона повинна бути розташована нижче від усіх інших. Трубу виводять в окрему яму, яку засипають щебенем на 40 см завширшки і закопують траншею;

Фото: трубу виводять в окрему яму

• Проводиться герметизація всіх стиків та їх зміцнення;

Фото: герметизація всіх стиків

• система заливається водою, після чого виконують бетонування, заповнюючи порожнечі між єврокубами та стінками ями. Для установки вентиляційних трубу верхній частині двох ємностей роблять отвори;

Фото: установки вентиляційних труб

• після затвердіння бетонної суміші, приблизно через добу поверхню над септиком накривають дерев'яним щитом. На ньому повинні бути передбачені отвори для оглядових люків та вентиляційних труб;

Фото: утеплення шаром пінопласту

• Потім накладають шар пінопласту чи іншого утеплювача та закопують конструкцію.

Саморобний септик готовий, його можна запускати у роботу. Така конструкція відрізняється міцністю матеріалу та тривалим терміном експлуатації.

Процес встановлення

Для створення септичної системи з діжок потрібно виконати такі дії:

• формування отворів у двох виробів у верхній частині. Їх розмір повинен збігатися з діаметром фланця, який згодом туди вставлятиметься;

Фото: прорізання отворів для фанових труб

• забезпечення входу для фанової труби. Для цього потрібно зробити отвір в одній із бочок. Її розмір також має відповідати діаметру фанової арматури. Монтаж фланця у бічну частину виробу неможливий, оскільки поверхня бочки нерівна;
• гідроізоляція стиків. Для цього можна використовувати будь-який засіб, найкраще підійде мастика;

Фото: гідроізоляція стиків

• приєднання дренажних труб. Для цього на бічній частині другої бочки потрібно підготувати два отвори, які відповідають діаметру труб;

Фото: приєднання дренажних труб

• для першої на дні котловану повинна бути передбачена бетонна подушка висотою не більше 25 см. Виходить, що вона встановлюється вище за другий вироб;

Фото: бетонна подушка на дні котловану.

• потім проводиться з'єднання бочок між собою та монтаж дренажних труб. За допомогою щебеню робиться дренажний фільтр;

Фото: дренажний фільтр

• на наступному етапірекомендується перевірити нахил труб, на 1 м довжини повинно бути 2 см ухилу. Здійснюють його за допомогою рівня;

Фото: кут нахилу труб

• засипання септика. Її слід здійснювати акуратно, щоб не пошкодити місця з'єднання та корпус виробу;

Фото: засипка септика

• перевірка системи. Перед підключенням обладнання до каналізації слід перевірити на герметичність. Для цього потрібно септик заповнити водою.

Під час монтажних робіт слід враховувати, що якщо при прокладанні каналізаційних труб потрібно виконати поворот, то кут повинен становити не більше 90 градусів.

Важливо! У цьому випадку обов'язково встановлюють поворотний колодязь для вільного доступу з метою їхнього прочищення. Траншея для труб має бути зроблена в безпечному місці.

Якщо це неможливо, тоді засипають труб шаром землі в 30 см. На дно траси поміщають пісок зі щебенем і утрамбовують цю суміш. Потім встановлюють каналізаційні труби та засипають їх.

Які необхідно підготувати матеріали та інструменти

Залежно від створюваної конструкціїможуть знадобитися різні матеріали.

Для того щоб виготовити з бочок 220 л знадобляться такі матеріали:

• щебінь (фракція 1,8 – 3,5 см) – 1 машина, близько 9 кубометрів;
• геотекстиль – 80 м2;
• пластмасова бочка об'ємом 220 або 250 л – 2 шт.;
• каналізаційна труба ( помаранчевого кольору), діаметром 110 мм – 5 м;
• куточок для каналізації під 45 та 90 гр. по 4 шт.;
• Y-подібний трійник для каналізації – 4 шт.;
• перфорована дренажна труба у фільтрі 5 м – 2 шт.;
• муфта, фланець – по 2 шт.;
• метровий рівень – 1 шт.;
• дерев'яний кілочок – 10 шт.;
• клей для ПВХ, епоксидний двокомпонентний герметик та водопровідний скотч – по 1 шт.

Для здійснення робіт з монтажу та збору каналізаційної системи знадобиться набір простих інструментів: граблі, електролобзик та лопата.

Ціни бочок

Назва	Параметри	Ціна, руб.	Регіон
	товщина листа 4-6 мм	23 500	Тюмень
Металева ємність під септик	8 куб. м.	40 000	Тюмень
Єврокуб	1000 л	1 700	Санкт-Петербург
Єврокуб	1000 л	2 500	Санкт-Петербург
Ємність зі скловолокна	2000 л	47 000	Уфа
Ємність зі скловолокна	3000 л	58 000	Уфа
Ємність із поліетилену Qudro 600HZ	600 л	7 950	Москва
Ємність із поліетилену Quadro 300HZ	300 л	4 480	Москва

Виготовлення септика з бочок не займає багато часу та дозволяє забезпечити каналізацію для заміського будинку. При виборі матеріалу для очисної системи необхідно враховувати кількість осіб у будинку, сезонність та об'єм стічних водна добу.

Відео: септик на дачу з єврокуба

Власники приватних домоволодінь, прагнучи заощадити, встановлюють економ варіант ємностей для нечистот - септик з бочок, покликаний створити домашній комфорт у заміському житлі. Локальна каналізація з автономною системою очищення дозволяє запустити зручну інфраструктуру в населених пунктах, де відсутні централізовані системи. У заміських районах на дачах немає сенсу встановлювати дорогі варіанти септика, адже заміські дачні ділянки оживають лише влітку.

Виробники пропонують широкий асортимент систем чищення, проте багато хто воліє спроектувати і виготовити на дачі саморобний септик, ціна якого буде мінімальною. Подібна незалежна система очищення з септиком як основний робочий елемент, легко будується з підручних непридатних матеріалів.

Проаналізуємо, як зробити септик із бочок своїми руками, якщо покупка готової конструкції відкладена. У статті описуються технологічні нюанси виготовлення та встановлення саморобних ємностей, надається покрокова інструкція з фотоілюстраціями. Найкраще зрозуміти процес допоможе відео.

За відсутності поряд з ділянкою централізованої мережі водопроводу та каналізації виникає необхідність побудувати автономну систему. Виготовлений септик своїми руками з бочок утилізує стічні води відповідно до гігієнічних стандартів.

Конструкцію розраховують на певний обсяг нечистот, з урахуванням людей, що проживають у будинку. Монтаж саморобного пристроюрекомендується з наступних причин:

1. Зниження витрат.
2. Самостійна закупівля компонентів + ​​використання матеріалів, що вже є.
3. Застосування інструментів, наявних.
4. Обладнання встановлюється за модульною схемою, тобто наперед прораховується можливість доукомплектування - підключення додаткових зливних трубу зарезервовані точки входу.

Тільки людина, яка побудувала самостійно зливну систему, розбирається у слабких сторонах конструкції та знає її максимальні можливості. Підрахувавши зразкові нормиводоспоживання сім'ї, періодичність проживання та, вивчивши особливості земельної ділянки, можна уникнути непотрібних фінансових витрат, фізичних втрат, і запобігти аварійні ситуації», Викликані низькою місткістю.

На замітку! Принцип роботи вигрібної ями з бочок полягає у будівництві багаторівневих відстійників, в результаті переповнення яких відбувається осідання відходів та забезпечується поділ стоків на воду та відстій.

Після завершення процесу десь 65% води скидається в землю, а відстій накопичується на дні доти, доки не буде відкачано з очисних споруд.

У чому плюси та мінуси пластикових та металевих бочок

Основа будівництва автономної каналізаційної системи – резервуар-бочка. Для облаштування використовують два типи – металевий або пластиковий. Так як зробити септик з бочок своїми руками не так просто, вибір тари залишається за власником. Металеві контейнери зазвичай є ємністю 200 літрів. Пластикові - доступні в великих розмірах. Якщо виходити з міркувань економії, краще встановити наявні ємності. Але коли планується придбання тари, слід вивчити різні варіанти.

Пластиковий варіант

Плюси використання:

• Маленька вага;
• Зручність встановлення;
• Легкість пророблення отворів;
• Повна водонепроникність;
• Стійкість корозії.

Мінуси виробів:

• Невелика вага продукту вимагає стійкого кріплення до фундаменту, щоб уникнути спливу при затопленні від надмірної кількості опадів;
• Еластичність матеріалу призводить до стискання контейнерів ґрунтами.

Залізний варіант

Плюси залізних бочок для будівництва вигрібної ями:

• Висока жорсткість та міцність виробів;
• Достатня водонепроникність;
• Стійкість конструкції.

Недоліки:

• Схильність до корозії, що вимагає нанесення гідроізоляційного покриття;
• Трудомісткий процес пророблення отворів, із застосуванням електроінструментів.

Головний мінус відстійника з бочок – невеликий об'єм камер. У цьому причина частого відкачування осаду.

Врахуйте! Якщо об'єм камер відповідає бочкам ємністю 200 / 250 л., викид стоків повинен регулюватися.

Як працює саморобний каналізаційний відстійник

Усі стоки потрапляють у каналізаційні лінії, а звідти до резервуару, так звану яму. У цій бочці стічні води «фільтруються», осідає більша частиназабруднюючих речовин. Через сполучну трубу стічні води з першого бака надходять у другу ємність. Процес заповнення секцій відбувається у строго регламентованому порядку, що досягається шляхом розміщення ємностей сходами на різних рівнях.

Вихід і вхід розташовується таким чином, щоб вода потрапляла в наступний резервуар, перш ніж її рівень підніметься до впускної труби. Поступово на дно потрапляють найважчі частки бруду, а дрібні та легкі продовжують просуватися структурою. Щоб потік відходів безперешкодно переміщався каналізаційними лініями, саморобний септик з бочок роблять з нахилом.

Крім механічного чищенняУ процесі беруть участь і колонії мікроорганізмів, які утворюються в ємностях через 2-5 тижнів і переробляють органічні забруднення.

Після переробки у другій камері стічні води прямують у сховище чи дренажну систему. У першому випадку накопичена вода зливається через деякий час. Якщо використовується дренажна свердловина, рідина скидається у землю. У відстійнику скиди очищаються на 65-80%. Якщо потрібно більше високий рівеньочищення, використовують третю бочку. Чим більше відділень проходять скидання, тим вищим стає ступінь очищення. Для дачної ділянкидостатньо подвійного рівня.

Метан, що утворився під час очищення стічних вод, видаляють за допомогою вентиляції. Її розміщують вертикально при виході каналізації з будинку чи біля останньої секції автономного устаткування. Щоб позбутися неприємних запахіввстановлюється сифон, можна у формі коліна.

Як вибрати місце для встановлення септика

Якщо ви вирішили встановити септик з діжок на дачі своїми руками, виберіть правильне місце. Структура має бути видалена від:

• Колодязів, свердловин та інших джерел на 30-50 м;
• Фундаменту будівель – 5-10 м;
• Зелених насаджень: чагарники/дерева – 3-5 м;
• Підземних трубопроводів – 10-15 м;
• Підвалу та городних грядок – 10-20 м.

Стічні води надходять у систему невеликими порціями, тому що власники заміської нерухомості, не кожних вихідних днів відвідують дачу. Дотримуватись будівельних та санітарних обмежень необхідно завжди. Будь-яка санітарна норма має свої причини, її порушення спричинить проблеми зі здоров'ям та законом.

Важливо! Строго дотримуватися дистанції між джерелом питної водита септиком. Це дозволить уникнути забруднення, знизить ймовірність зараження води та поширення інфекцій.

Облаштовуючи саморобний септик із пластикових бочок, не розміщуйте об'єкт біля фундаменту, очищені стоки почнуть руйнувати його основу. При виборі місця враховуються такі фактори:

1. Склад та властивості ґрунту – піщаний ґрунт легко пропускає воду, глинисті, суглинисті та інші щільні ґрунти непридатні для вбирання великих кількостей вологи, тому споруджують накопичувальні баки або розширюють дренажну систему з додаванням. великої кількостіпіску та щебеню.
2. Рельєф ділянки - будинок повинен розміщуватися вище відстійника, а не навпаки, тому що процес відбувається самопливом і ухил у зворотному напрямку не дозволить рухатися стічних вод у правильному напрямку.
3. Глибина грунтових вод - грунтові води, що близько залягають, можуть забруднюватися стоками або відбудеться заболочування грунту біля баків через надлишок вологи. В цьому випадку проводиться бетонування зливної ями.
4. Кліматичні умови – потрібно забезпечити не промерзання камер за низьких температурних показників. Якщо труба встановлена ​​вище за рівень замерзання, її утеплюють за допомогою водонепроникної ізоляції.
5. Вільний доступ асенізаторів – потрібно створити під'їзну колію машині для вилучення нечистот.

Які особливості має конструкція

Чим більше секцій долає стічна маса, тим чистіше вона стає на завершальній стадії. Найпоширеніша модель – трисекційна, призначена для фільтрації в'язких темнокоричневих стоків.

На завершальному етапі в останній бочці роблять отвір, що виходить на фільтраційне поле. Цей дренажний механізм доочищення складається із перфорованих труб, розташованих під землею. Трубопровід розміщується в траншеях, куди попередньо укладається геотексиль, зверху виконується засипка піском/гравієм.

Зверніть увагу! Таку складну споруду рекомендується встановлювати для очищення найбрудніших нечистот.

Для очищення легких нечистот лазні або кухні вистачить одного/двох відділень. Найпростіша двокамерна система складається з баків та зовнішньої пластикової труби, діаметром 110 мм. Якщо діаметр менший, структура не впорається з великою кількістю стоків. Залізні бочки встановлюються, якщо ґрунтові води перебувають нижче 8 метрів; якщо рівень трохи вищий – немає краще пластмасових ємностей.

Ухил каналізаційної лінії дорівнює 0,03. Вертикальне значення – 3 см на метр. Доочищення світлих стоків проводиться в поглинальній криниці, розташованій у другому резервуарі, заповненому гравієм / піском.

Які необхідні матеріали та інструменти

Після попередніх розрахунків камерного септика: обсягу, діапазону каналізації, гідрогеологічного статусу ґрунту, глибини промерзання, розмірів та необхідного ухилу – можна починати зводити септик із пластикових бочок своїми руками.

Для роботи знадобляться:

1. Дві чи три бочки з полімерної речовини об'ємом 200/400л.
2. Гофрована із пластику + каналізаційні труби для монтажу. Довжина визначається відстанню від будинку до контейнерів з нечистотами + запас кілька метрів.
3. Вентиляційні труби діаметром горловини 110 мм. Довжина труби трохи більше 1,5 м.
4. Куточки та трійники.
5. Муфти, фланці.
6. Цемент.
7. Дрібний щебінь із 49 мм зернистими елементами.
8. Клей для з'єднання ПВХкомпонентів.
9. Епоксидний герметик.
10. Гумове ущільнення для герметизації отвору впускного труби.
11. Пісок.
12. Кришки каналізаційні.

Якщо є можливість заболочування, буде потрібно бетонування нижнього шару котловану. Для цього потрібні:

• Бетонозмішувач;
• електричний міксер;
• Змішувальний бак;
• Штуцер перехідний та сталеві тросидля кріплення бочок на дні.

Якщо ґрунт м'який, зміцнення стінок котловану дерев'яною або сталевою сіткою просто украй необхідне. Мінеральна вата для трубопроводів, піна або полістирол потрібні, щоб спорудити ізоляційний прошарок для каналізаційного обладнання.

Яка послідовність проведення робіт

Щоб правильно зробити септик із бочки, потрібно перед початком земляних робітвивести з дому каналізаційні труби. Від місця виведення почати копати траншею до відстійника стоків. Пристрій каналізації залежить від такого порядку дій:

Важливо! Після установки наповнити бочки водою на 20-30 см нижче горловини. Це допоможе захистити септичну конструкцію від деформації під тиском ґрунту.

Після тестування на водопроникність, приступаємо до остаточного засипання. Поступово укладаємо шар за шаром. У роз'єми можна кидати каміння, цеглу та інше будівельне сміття, щоб отримати жорстку конструкцію.

Верхня частина утеплюється і за бажанням покривається піною. Лише каналізаційні кришки резервуарів та вентиляційні канали повинні залишатися над землею.

Загальний принцип організації індивідуальної каналізації

Коли септик готовий до роботи, встановлюються загальні правила використання кожного члена сім'ї. Невеликі обсяги резервуарів вимагають більш уважного ставлення до кількості літрів, що використовуються. Щоб відбулася часткова фільтрація води, потрібно три доби. Тому слідкуйте, щоб за 72 години ємності були не переповнені.

Не викидайте в раковину погано або зовсім не розкладаються елементи. Тільки органіка підходить для цього методу звільнення від нечистот. Якщо чистка камер планується самостійно, тоді мул з бочок слід помістити в яму для добрив і змішати з бур'янами та землею. Через кілька років вони перетворяться на чудове добриво.

Не відкладайте на завтра проблему утилізації стоків, починайте планування моделі вже сьогодні. Так як зробити септик із бочок своїми руками краще рішеннящо дозволяє створити автономну каналізацію на дачі з мінімальним капіталовкладенням.

Якщо поблизу вашої дачної ділянки немає централізованих мереж каналізації та водопроводу, то для комфортного проживання в будинку необхідно спорудити автономний водогін та локальну очисну споруду – септик. Сьогодні ми поговоримо про септики. Завдяки їм стічні води утилізуватимуться згідно з санітарними нормами без завдання шкоди. навколишньому середовищі. Найпростіше і дешевше зробити саморобну очисну споруду з підручних матеріалів, наприклад, септик із бочок. Конструкція може бути розрахована на будь-який обсяг стоків, що залежить від кількості людей, які мешкають у будинку. У нашій статті ви знайдете опис нюансів виготовлення очисного пристрою з цього матеріалу, а відео наприкінці статті допоможе вам наочніше розібратися в процесі.

Септик із бочки можна виконати своїми руками із різних матеріалів. Бочка може бути пластиковою чи металевою. Але останній варіант не найкращий, оскільки метал швидко піддається корозії в умовах постійної вологості, тому конструкція вийде недовговічною. Краще робити септик для невеликий дачііз полімерних ємностей об'ємом 200-250 літрів. Якщо ж на вашій дачі проживатиме багато мешканців або споруда може використовуватися цілий рік, то обсяг ємностей має бути ще більшим.

Варіантів самостійної споруди на дачі водопроводу та каналізації може бути безліч. Так, водопровід можна облаштувати від колодязя або свердловини, а вибір конструкції септика залежить від особливостей стоків, гідрогеологічних умов на ділянці та необхідної якості очищення стічних вод. Септик з бочок може бути:

• Однокамерним. Цей саморобний септик, по суті, є звичайним вигрібною ямою. Він може бути з дном або без нього залежно від типу ґрунту та рівня стояння ґрунтових вод. Стічні води із системи каналізації потрапляють у ємність, де вони або відкачуються асенізаторами в міру накопичення, або фільтруються в ґрунт через спеціальний прошарок із гравію та щебеню на дні. Такий септик підійде для душу чи лазні без туалету. Вся справа в тому, що цей септик-бочка не нашкодить навколишньому середовищу, тільки якщо до нього не потраплятимуть фекальні стоки.

Важливо: конструкції без дна можна використовувати лише на піщаних ґрунтах, що мають хорошу поглинаючу здатність. на глинистих ґрунтахстоки за допомогою дренажного насоса після відстоювання перекачуються у фільтраційний колодязь.

• Двокамерним. Септик із двох ємностей більш досконалий. Для невеликої дачі достатньо двох бочок об'ємом 200 літрів. Стоки відразу з каналізації потрапляють у першу камеру, де вони відстоюються, внаслідок чого важкі складники осідають на дно. У другій камері освітлені води проходять процес доочищення. Септик із двох ємностей може робитися з дном в обох камерах або лише в першій із них. Тоді на дні другої камери облаштовується прошарок, що фільтрує, і води відводяться в грунт.
• Трикамерним. Найкращий варіант - каналізація для дачі з трьох ємностей об'ємом по 200-250 літрів. У такій конструкції досягається необхідний ступінь очищення стоків, який не суперечить санітарним нормам. Такі стоки можна скидати в ґрунт без ризику погіршення екологічної ситуації. Стоки з каналізації відстоюються у першій камері. Потім попередньо очищені води перетікають у другий відсік, де їхнє доочищення здійснюється біологічним методом. Тут також випадає невеликий осад із дрібних домішок. Тільки потім очищені води потрапляють у фільтраційну камеру, де вони через прошарок на дні відводяться в ґрунт.

Вимоги до септику

Щоб спорудити ефективний септиксвоїми руками з бочок необхідно дотримуватися наступних правил:

• Для якісного очищення стічних вод септик-бочка має бути багатокамерним. Як ви зрозуміли, однокамерні септики суперечать санітарним нормам. У багатокамерній конструкції стоки у першому відсіку проходять механічне очищенняпід дією сил гравітації, у другій камері завдяки мікроорганізмам розщеплюються органічні сполуки. В останній фільтраційній камері відбувається остаточне доочищення рідини, і стоки відводяться в ґрунт.
• Септик із бочки має бути повністю герметичним, за винятком дна останньої камери. Тільки так можна гарантувати безпеку всієї конструкції.
• При виборі місця для септика варто дотримуватись нормативних відстаней. Так, від джерела, де береться вода для водопроводу, має бути не менше 15 м. Від фундаменту будинку варто відступити не менше 5 м. Не варто прокладати труби каналізації поблизу водопроводу. Септик варто розташовувати на відстані 1-2 метри від автомобільних проїздів і стоянок.

Порада: не варто мати очисну споруду занадто далеко від будинку, оскільки виникнуть проблеми з дотриманням ухилу труб каналізації. У результаті може вийти, що вони входять в очисну споруду на великій глибині, тому септик доведеться сильно заглиблювати в землю.

• Необхідно правильно визначити розміри всіх ємностей очисної споруди. Об'єм першої камери відстійника повинен дорівнювати обсягу добового скидання, що визначається з обліку, що один мешканець витрачає 200 л води з водопроводу на добу. Це число потрібно помножити на кількість мешканців та на 3 (стільки днів знаходяться стоки у септиці). У результаті ми отримаємо робочий об'єм септика. Фактичний обсяг зазвичай трохи більше, але не менше.

Необхідні матеріали

Після виконання попередніх розрахунків – визначення об'єму септика, протяжності каналізаційного трубопроводу, гідрогеологічного стану ґрунту, глибини промерзання, габаритів котловану та необхідного ухилу – можна починати споруджувати септик із пластикових бочок.

Для роботи вам знадобляться такі матеріали:

• Дві чи три бочки з полімерного матеріалуоб'ємом 200 або більше літрів. На додаток знадобиться гофротруба із пластику або ще одна бочка для колодязя.
• Для закривання бочок зверху варто взяти три каналізаційні кришки (теж із пластику).
• Труби для прокладання каналізації діаметром 110 мм. Довжину потрібно визначати з обліку відстані від будинку до септика плюс кілька метрів запасу.
• Вентиляційна труба з оголовком діаметром 110 мм. Довжина труби трохи більше 1,5 м.
• Кутові фітинги та трійники під діаметр труб, що використовуються.
• Фланці та муфти.
• Дрібний щебінь із фракцією елементів не більше 40 мм.
• Пісок.
• Клей для з'єднання елементів із ПВХ.
• Герметик на епоксидній основі.
• Гумові ущільнювачі для герметизації введення труб у септик.
• Шнур та кілочки.
• Лопата.
• Рулетка.
• Чернівці.
• Рівень.

Якщо на вашій ділянці ґрунтові води стоять дуже високо, то дно котловану доведеться бетонувати. Для цього вам знадобиться цементно-піщана суміш, електроміксер, ємність для змішування, арматура та сталеві троси для фіксації бочок на дні.

Якщо ґрунт сипучий, то стінки котловану потрібно буде зміцнювати дерев'яною опалубкою або сталевою дрібною сіткою. Для утеплення очисної споруди та каналізаційного трубопроводу знадобиться мінеральна вата для труб, пінопласт або пінопласт для очисної споруди.

Монтаж

Перед початком земляних робіт із будинку потрібно вивести каналізаційну трубу. Саме від цього місця ви копатимете траншею з ухилом до септика. Далі септик із бочки робимо в такій послідовності:

1. Від місця виведення каналізації з дому роєм траншею завширшки 1 м до місця монтажу септика. У цьому робимо ухил дна траншеї з обліку 2 див перепаду кожен метр довжини. Під септик роєм котловану. Його габарити на 20 см мають перевищувати розмір бочок. На дні котловану робимо уступи висотою по 10 см для встановлення кожної сполучної ємності на різній глибині. Перша камера перебуватиме найвище.
2. Оскільки септик-бочка має значні габарити, але невелику вагу, ґрунтові води можуть легко підняти ємність на поверхню. Щоб цього не сталося, на дні котловану робиться бетонна подушка. Для цього спочатку замішується цементно-піщаний розчинпотім на дні ями виконується піщана подушкависотою 10 см. Вона вирівнюється та трамбується. Після цього на дні укладається арматурна сітка із випусками під кріплення септика. Дно заливається шаром бетону заввишки 150-200 мм.
3. Після застигання бетонної подушки можна приступати до встановлення бочок. Кожна бочка монтується на окремій сходинці так, щоб наступна ємність стояла на 10 см нижче. Між камерами має бути відстань 100-150 мм. Бочки кріпимо до випусків арматури на дні за допомогою сталевого троса.
4. У першій камері на потрібної висотіпрорізаємо отвір для трубопроводу, що підводить діаметром 110 мм. В отвір вкладаємо гумовий ущільнювач та додатково герметизуємо його мастикою. Тепер в отвір вставляємо трійник. Потім до нього підключимо каналізаційну трубу, що подає, і вентиляцію.
5. На висоті нижче 100 мм від першого отвору з іншого боку першої бочки виконуємо ще один отвір для переливу. Його також герметизуємо гумовим ущільнювачем та вставляємо кутовий фітинг.
6. Накриваємо першу бочку кришкою та встановлюємо вентиляційну трубу.
7. Тепер збоку другої камери прорізаємо отвір і вставляємо в нього кутовий фітінг. Отвір ущільнюємо гумовою прокладкою. Поєднуємо дві доньки з фітингами трубою-переливом.
8. З зворотного бокуДругий ємності робимо отвір на рівні середини бочки для установки переливу в третю камеру. Встановлюємо кришку.
9. Третя камера – це герметична криниця з отвором під перелив із другої камери. З'єднуємо трубою другу та третю камеру. Монтуємо кришку. Якщо замість третьої камери використовуватиметься дренажний колодязь, то для його облаштування потрібно взяти гофровану трубу діаметром 1 м. У її стінці прорізається отвір для переливу, а на дні облаштовується гравійно-піщаний прошарок висотою 300 мм. Під прошарком краще укласти шар геотекстилю. Через нього вода фільтруватиметься у ґрунт.
10. Зворотне засипання септика виконується з чергуванням шарів піску та бетону. Після виконання прошарку завтовшки 200-300 мм вона змочується водою і трамбується.

Важливо: у міру виконання засипки бочки потрібно наповнювати водою вище за рівень засипки на 20-30 см. Це дозволить уберегти конструкцію септика від деформації під тиском грунту.

На дачі, якою рідко користуються, зазвичай не влаштовують дорогий промисловий септик. Альтернатива – очисні спорудиз недорогих пластикових чи металевих бочок. Стаття розповідає про конструкційних особливостяхподібних споруд.

Виробники пропонують очисні пристрої з різною продуктивністю та широким ціновим діапазоном. Багато власників дачних ділянок вважають за краще виготовити їх своїми руками. Варіант затребуваний з вагомих причин:

• економія коштів – набувають матеріал за невеликою вартістю, у тому числі б/в, вибираючи де дешевше;
• використання наявних у господарстві ємностей;
• можливість застосування модульної схеми – заздалегідь прораховуються варіанти майбутніх змін та доповнень.

Голодова О.М. На дачі спочатку влаштував септик із бочок для туалету. Потім підключив лазню, кухню, пральну машину. Для цього заздалегідь підготував точки приєднання: труби врізав у ємності та заглушив на якийсь час.

Як працює очисна споруда

Саморобна конструкція складається з кількох розташованих поряд ємностей. Вони з'єднуються трубами. Секції наповнюються послідовно, чого досягають установкою переливу різною висоті.Очищення стоків відбувається механічним способом:

• у першій бочці осідають великі частки;
• освітлена рідина із наповненої ємності перетікає у другу;
• вона може бути кінцевою і служити для фільтрації рідини у ґрунт;
• при трикамерному варіанті септика відбувається доочищення подібно до того, як у першій секції.

В останній бочці вирізають дно, роблять засипку із щебеню, гравію або піску, що служить фільтром. Товщина шару до одного метра. Перші ємності залишаються герметичними.

Так виглядає двокамерний септик із виходом у фільтрувальне поле

Видалення освітлених стоків у ґрунт забезпечує оптимальні результати, але при близькому розташуванні ґрунтових вод спосіб неприйнятний. Щоб забезпечити екологічну безпеку, влаштовують фільтраційне поле.Це перфоровані труби ізольовані геотекстилем, які закопують у траншеї. Вихід робиться з останньої камери.

Найпоширеніша та найефективніша схема з трьох секцій. Якщо стоки кухонні або надходять із лазні, пральної машини достатньо двох ємностей. Очищення таких відходів також можна відразу проводити в останній камері, підключивши труби безпосередньо до неї, минаючи попередні.

Важливо! Стоки із туалету потрібно фільтрувати за повною схемою.

Характеристика та вартість матеріалів

Для каналізації підійдуть пластикові чи металеві ємності. Щоб передбачити можливі помилки в монтажі, слід знати про переваги та недоліки матеріалів. Розібратися допоможе порівняльна таблиця:

Пластик		Метал
Плюси	Мінуси	Переваги	Недоліки
Мала вага, просто доставити та встановити	Потрібно надійно закріпити на фундаменті, щоб весняний паводок не зруйнував систему	Міцна конструкція, немає потреби в додатковому кріпленні
	Мороз може стиснути ємність	Жорсткі, не бояться впливу холоду
Повністю герметичні		Водонепроникні, якщо стінки та днище цілі
Не бояться корозії та шкідливого впливу хімічних речовин, які містяться у стоках			Згодом руйнуються іржею, термін служби залежить від надійності обробки антикорозійним складом.

Використовуються переважно вироби з-під інших рідин, які продаються оптом та поштучно. Ціни на вживані невисокі. Виробників нових бочок для спорудження невеликого септика небагато.

Краще купувати немите бочки з-під палива, мастильних матеріалів. У них на внутрішньої поверхніутворюється плівка, що захищає від корозії.

Менеджер компанії «Секонд-тара» В.М.Мартинов

Таблиця вартості бочок на 200 літрів:

Правильний вибір обсягу та місця спорудження

Нормоване споживання води – 200 л на добу на одну особу. Місткість септика розраховують на 72 години. За цей час конструкція із трьох 200-літрових бочок переробляє такий обсяг. При регулярному використанні води у великих кількостях цього достатньо однієї людини. Фактично споживання менше, його можна скоротити, користуючись, наприклад, душем, а чи не ванною. Споруди такого типу використовують переважно для дач з тимчасовим проживанням або лазні. Об'єм збільшують пристроєм трьох камер, а не двох.

Чим більша ємність камери, тим далі її розташування від будинку

Друга вимога стосується санітарних правил. Відстань від колодязів або свердловин 30-50 метрів, плодоносних дерев, ягідних чагарників, городу - 3 м. До дороги - 5 метрів.

Підготовка всього необхідного для будівництва

Купують матеріали. До основних відносяться:

• каналізаційні труби на 110 мм;
• фітинги, повороти для магістралі – кількість визначається проектом;
• бочки.

Бажано купувати товстостінні ємності, щоб досягти жорсткого стикування з трубами. З тонким матеріаломможе порушитися герметичність внаслідок тиску ґрунту.

Купують інші витратні матеріали. Заздалегідь дбають про утеплення камер, щоб запобігти замерзанню – купують термоізоляцію. Потрібен герметик для швів . Рекомендується використовувати поліуретановий автомобільний, силіконовий недовговічний.Для фундаменту під діжку потрібно цемент, пісок, щебінь. Арматура може бути з будь-яких залізних прутків, зварювати не потрібно, тільки скрутити дротом. Пісок потрібно без глини та органічних домішок.

Після вибору місця та придбання матеріалів приступають до спорудження.

Будівництво септика із пластикових бочок

Починають із підготовки ємностей. В одній фільтраційній вирізують дно, застосовуючи лобзик або болгарку. Усі камери з'єднуються трубами, тому у боковинах вирізають отвори діаметром 110 мм. Вхідний отвір в першу ємність мають вище, всі інші на 10-20 см нижче попереднього.

Якщо планується спорудження фільтраційного поля, то в останній бочці вирізають два отвори під кутом 45° один до одного. Сюди згодом підключають дренажні труби.

Глибина кожної траншеї перевищує попередню на 10 см.

Намітивши кола, діаметр яких на 25 см перевищує розміри бочок, починають копати котлован. Усі ємності розміщують на одній лінії з відстанню між ними 30 см. Спочатку викопують яму під першу бочку.

Дно перших герметичних котлованів засипають шаром піску завтовшки 10 см і трамбують. Далі укладають арматуру, трохи підняту над поверхнею. Кінці прутів вигинають і виводять вище за передбачувану товщину бетону. До них потім прив'язують бочки або використовують другий варіант, коли розчином заливають гачки.

Порада. Альтернативний варіант – різьбові шпильки. З них роблять гаки, на прямій ділянці закріплюють гайками металеві пластини, фіксують у цементному розчині.

Остання камера фільтраційна. Її засипають шаром річкового піскуу 30 см, зверху – щебенем або галькою, керамзитом. Загальну товщину доводять до 0,8-1 м-коду.

Приступають до монтажу бочок:

1. Встановлюють у ями ємності. Закріплюють на фундаменті одним із описаних вище способів, утеплюють.
2. Накривають кришками, що знімаються. Вони служать для відкачування стоків за потреби.
3. Над бочками споруджують вентиляцію із труби діаметром 50 мм. Мінімальна кількість - над першою, але краще забезпечити все. Тоді неприємний запах не буде чути.
4. Ємності з'єднують трубами, дотримуючись нахилу. Усі стики промазують герметиком. Якщо він автомобільний, поверхню можна пофарбувати.

Люки піднімають над поверхнею на висоту до 20 см

Засипають котлован сухим піском із цементом. Важливо застерегти від помилки. У бочку, щоб її не розчавило, потроху підливають воду, простір пошарово заповнюють сумішшю і трамбують.

Особливості монтажу металевих бочок

Придбати залізні ємності, особливо якщо вони раніше використовувалися, легше, ніж пластикові, і дешевше. Монтаж майже нічим не відрізняється, порядок робіт той самий. З металевих бочок споруджують камери більшого об'єму, встановлюючи одну на іншу. Знадобиться зварювальний апаратта вміння володіти ним, щоб не залучати сторонню допомогу. У місцях з'єднання встановлюють ребра жорсткості. Їхня відсутність іноді призводить до стискання ємності, особливо при тонких стінках.

Об'єм септика збільшують удвічі, встановивши одну бочку на іншу

Труби можна використати пластикові, замазуючи шви герметиком. Для вирізання отворів краще застосовувати лобзик та пилку по металу. Болгаркою важче досягти круглої форми. Перед встановленням у ями захищають поверхні з обох боків бітумом або антикорозійною фарбою. Бажано раніше видалити іржу. Якірення ємностей не обов'язково, але краще зробити – це нескладно та легше, ніж із пластиковою бочкою.

Відповіді на запитання

Запитання №1. Чи потрібно закріплювати фільтраційну камеру, адже на дні немає фундаменту?

Краще зафіксувати, щоб уникнути видавлювання морозом чи ґрунтовими водами. Виконується дещо іншим способом. У дно забивають 3-4 залізні прути. До них на ременях прив'язують діжку.