Проживання у приватному будинку передбачає наявність автономної каналізації. Вона складається з внутрішньої розводки, зовнішнього трубопроводу та накопичувача (або ЛОС). Для мешканців дачних селищ або будинків тимчасового (сезонного) проживання залишається актуальною вигрібна яма як найкращий спосіб збирання та часткової переробки відходів.

Самостійним домашнім умільцям ми розповімо, як споруджується вигрібна яма з бочки. Це дуже простий варіант, що вимагає в будівництві мінімум коштів. З урахуванням наших рекомендацій, ви зможете без проблем влаштувати автономну каналізацію з вигрібом.

Раніше слово "септик" було невідоме, а роль єдино можливого місця для збирання відходів грала вигрібна яма.

Конструктивно всі вигріби були схожі, відмінність стосувалася наявності чи відсутності будь-якої ємності. Найчастіше в землі виривали звичайну яму, а над нею споруджували дерев'яний будиночок-шпаківню. Такі вуличні туалети досі можна зустріти у старих дачних селищах.

Сучасний варіант туалету, що знаходиться «на подвір'ї» – гарний будиночок, акуратно пофарбований та декорований квітами. Під ним зарито каналізаційну ємність з горловиною для відкачування.

Яма без герметичної ємності – екологічна небезпека для садової ділянки. Якщо власники будинку зацікавлені у чистоті ґрунту та води, вони в яму для вигрібу обов'язково поміщають резервуар.

Раніше його виготовляли з дощок чи цегли, зараз – з бетонних кілець чи монолітного бетону. Часто використовують бочки, металеві або пластикові, спеціально призначені для облаштування каналізації.

Навіть великий герметичний резервуар з модифікованого пластику - це лише накопичувач, який швидко заповнюється і вимагає регулярного відкачування. Саме тому вигрібні ями абсолютно не підходять для сімейних котеджів.

Галерея зображень

Мало підвести воду в будинок, її після використання потрібно кудись подіти. Відрами виносити важко, та й безглуздо якось: вода в будинок приходить сама, а потім її виносити на своїх двох. Необхідна хоча б елементарна каналізація для дому чи дачі. Варіант просто вивести трубу з дому та зливати воду на землю чи невелику яму влаштує далеко не всіх. Це не дуже добре виглядає, та й неприємний запах із цієї калюжі чи ями практично гарантований. Що ж робити?
Отже, нам знадобляться: стара металева або пластикова бочка, кілька каналізаційних труб (не менше 6-ти метрів, бажано ПВХ 110мм), трійник, відвід, приблизно 0,5 кубометра щебеню середньої фракції, лопата і кілька годин нашого дорогоцінного часу.
Вибираємо місце для нашого водовідвідного колодязя. Бажано, не ближче 5-ти метрів від будинку, не ближче 20-25 метрів від колодязя або свердловини і нижче за течією ґрунтових вод. Копаємо яму діаметром більше діаметра бочки мінімум на 0,5м (діаметр стандартної бочки 0,6м, висота 0,9м, об'єм 0,2куб.м) та глибиною близько 1,5м (краще глибше). Робимо у стінках бочки отвори, якщо металева, то болгаркою, якщо пластикова, то ножівкою по дереву з дрібним зубом. Робимо отвір для вхідної каналізаційної труби у стінці, недалеко від дна бочки. На дно ями засипаємо не менше 20см щебінки і ставимо діжку догори дном, зорієнтувавши отвір під трубу у бік будинку.
Тепер потрібно викопати траншею під каналізаційну трубу, підводячи її до потрібного місця. Трубу необхідно покласти з нахилом не менше 3мм на метр у бік бочки. У будинок її можна завести або під фундаментом, або через отвір у ньому. Трубу утеплювати немає необхідності, вода, що тече по ній, чудово її зігріє. Неподалік бочки ставимо трійник з невеликим шматком труби, що виходить вище поверхні землі, для циркуляції повітря всередині бочки і виходу повітря з каналізації при її заповненні з дому (щоб повітря з бочки не пішло до вас в будинок). Заводимо трубу в бочку через зроблений для цього отвір. Засипаємо проміжок між бочкою та стінкою ями щебенем на всю висоту бочки. На дно бочки, бажано, покласти який-небудь матеріал, що не гниє (прекрасно підійде шматок старого шиферу). Засипаємо і траншею, і яму ґрунтом, ретельно його утрамбовуючи. Робимо отвір у підлозі чи стіні будинку, остаточно заводячи каналізацію до будинку. Далі на ваш розсуд. На шматок труби, що стирчить із землі недалеко від закопаної бочки, можна надіти пластиковий грибок, який важко, але можна знайти в магазинах.
А зараз нюанси.
Це виключно водовідвідна каналізація для будинку, вона не впорається з фекальними стоками, її неможливо почистити або якось обслужити, та вона і не призначена для цього. Ця каналізація може бути використана для стоків із кухні або з лазні. Такий же пристрій мають водовідвідні колодязі із септика.
Від глибини ями залежить мікроклімат для мікробів, які переробляють стоки. В ідеалі, глибина ями має бути: глибина промерзання ґрунту + висота бочки + висота щебеневої подушки (для Ленінградської обл.: 1,2 м +0,9 м +0,2 м = 2,3 м). Але копати так глибоко – важко та не обов'язково. Стоки теж гріють діжку.

Якщо ґрунт у місці встановлення каналізації глинястий, і вода з бочки йде повільно, то каналізацію для будинку можна трохи вдосконалити. Для цього потрібно прокласти ще одну каналізаційну, а найкраще дренажну трубу. Ця труба може виводити воду в дренажну канаву на межі ділянки, а може нікуди не вести, закінчуючись глухим кутом. Завдання цієї труби відводити зайву воду з бочки, збільшуючи таким чином площу вбирання води в грунт (площу зрошення). Труба укладається в траншею на щебеневу подушку і засипається щебенем, а потім грунтом. Глибина траншеї більше, ніж у труби, що підводить, а ухил спрямований від бочки. Звичайно, каналізаційну трубу доведеться зіпсувати деякою кількістю отворів в нижній частині для поліпшення стоку води, зробивши з неї подібність дренажної труби. Цього не потрібно, якщо вивести трубу в дренажну канаву.

Можливо, Вам будуть цікаві схожі матеріали:

1. Зізнатись чесно, я трохи здивований тому, що каналізація може в когось замерзнути. Каналізаційні труби, в принципі, замерзнути не можуть, там...

Відгуків (38) на «Найпростіша водовідвідна каналізація для дачі.»

дякую за корисну статтю і адекватні відповіді. завтра почну робити. сподіваюся в Забайкаллі нашому не промерзне труба. Звичайно, згоден з вами що потрібно значний нахил робити.

1. Залежить від відстані та особливостей розв'язуваного завдання. Краще робити 110-й ПВХ, це надійніше, хоч і дорожче. На відстанях до 5 (п'яти) метрів можна зробити 50 (полтинником), але, бажано, теж ПВХ (не завжди є в магазинах) — як міцнішою і морозостійкою. Це все-таки зовнішня каналізація, а чи не внутрішня.

1. А що може статися з 50-ю трубою? Замулитися.-зажиритися-замилитися? Чи наглухо заб'ється?
2. Червону (я маю на увазі для зовнішньої проводки) чи піде сіра (для внутрішньої проводки), оскільки використовуватиметься лише влітку? У магазині сказали, що краще пошукати чорну (радянську) ПВД поліетилен високого тиску. Що скажете?
3. Ділянка у мене з ухилом. Вздовж паркану якраз під ухил. Зрозумів, що краще прикопати.
4. Грунт-суглинок. А куди зазвичай спрямовують дощові води з даху? В іншу яму?

1. Відповіді, Володимире.
   1. І не тільки це, Володимире, особливо в суглинках, навіть на поверхні. Наприклад, її може вигнути спучуванням ґрунту так, що ухил на якійсь ділянці порушиться. Наслідки — ті самі, заб'ється взагалі... Якщо не зламається.
   Це буває і зі 110-трубою, але набагато рідше, природно, при дотриманні елементарних правил укладання.
   2. Для «внутрішнього проведення» однозначно не піде. Потрібна саме ПВХ для зовнішньої каналізації. Для внутрішньої каналізації зазвичай використовують ПП. Ви ж не викопуватимете її на зиму…
   «Чорна труба» - це зазвичай ПНД-труба, а не ПВД (про ПВД-труби я досі нічого не чув, може у мене досвіду обмаль). В принципі, можна і її, якщо знайдете, тільки можуть виникнути проблеми зі стикуванням труб із відводами (поворотами) та виходом із дому. Якщо Ви не спец, то краще не експериментувати.
   4. Дощові стоки, як правило, направляють у дренажну систему навколо будинку, а вона виводить їх у дренажну канаву. Там інші труби використовуються - "дренажні", гофровані пластикові труби з перфорацією та захистом геотканиною.
   У суглинному ґрунті для будинкових стоків потрібно обов'язково робити хоча б невелике поле зрошення (невелика дренажна система тільки для цього). Тому що суглинні грунти погано вбирають воду. З іншого боку, якщо Ви - «наїздами», то і звичайної щебеневої обсипки навколо бочки (спрощена дренажна система) має вистачити надовго.

   Звичайно, можна завести дощові стоки в цю каналізаційну систему, але… Тоді з'явиться більша ймовірність пошкодження труб осінніми та весняними водами при «переходах через нуль», тому що об'єм і склад (може бути вже з льодом) цих вод Ви не контролюєте. Тому роблять дренажні труби перфорованими, тобто. «дірявими», щоб вода могла піти сама. А якщо прокласти замість каналізаційних труб дренажні, то будинковими стоками ці дірки швидко заб'ються (заїляться-зажиряться), і працювати не будуть. Це не кажучи про можливі неприємні запахи вздовж усіх 20 метрів труби. Так що найкраще каналізація окремо, а дренаж дощової води окремо.

Дякую за відповіді. Буду думати.
І останнє запитання:
Вийти на вулицю через підвал у мене виключено (плити перекриття та 60-см бетонні блоки на фундаменті).
Просто дірявитиму зруб у бік і далі йтиму вже зовнішньою проводкою. Відповідно дірявити на 110 не хочеться. Виходитиму 50. По землі піде 110 ПВХ.
А чим з'єднувати вихід через зруб та ПВХ-110 по зовнішній стіні будинку? Це три метри по прямій і всі п'ять з поворотами.

1. Не зовсім зрозумів питання, Володимире. Усередині будинку пускаєте півтинник для внутрішньої, тобто. ПП-трубу. Її ж випускаєте на вулицю через стіну зрубу, тільки зазори ретельно «запініть», протягів не повинно бути. А далі перехід на 110 ПВХ, і ведете вже її. Від виходу зі зрубу до 110-ї ПВХ можна пустити той самий півтинник, тільки недалеко. Наприклад, опустити поворотами вниз, до фундаменту (складно сказати, не уявляючи можливої ​​траси), далі косий трійник з ревізією, про всяк випадок, у який вставити перехід-ексцентрик з півтинника на сотку. І пішла 110-та.
   В принципі, допустимо на вулиці «на виду» пустити півтинник (якщо я правильно зрозумів, проблема в цьому), але, бажано, щоб це була теж ПВХ-труба, інакше можуть бути ті ж проблеми, що й «під парканом». Так, і кріпити його потрібно добре та ретельно, роблячи зазори на теплове розширення. Півтинник ПВХ продається, але не скрізь доведеться пошукати.
   І загальна порада, будь-який пожежний, уникайте прямих кутів. Робіть їх, якщо потрібно, збірними, наприклад 45 плюс 45, а між ними вставки. Прямі кути добре засмічуються, але погано чистяться.

Так, Ви все правильно зрозуміли. Просто жоден продавець у магазинах (обійшов близько п'яти) не зустрічав ПВХ-п'ятдесят. Шукатиму далі. Від виходу зі зрубу до місця розташування 110 труби мені треба пройти метрів п'ять півтинником по стіні (знизу заїзд у гараж). Потрібно знайти ПВХ.
А ось старі радянські чорні труби, які були прокладені раніше у квартирах (50), — це випадково не ПВХ? Вони ще стояли на зливних бачках, підвішених над головою

1. Ні, Володимире, «старі радянські чорні труби» — це поліпропілен, дуже рідко поліетилен низького тиску, просто барвник був інший. Пошукайте в спеціалізованих магазинах, на будівельних базах, там, де продають професійні 4-х та 6-ти метрові каналізаційні труби, можна без розтрубів. Я підкажу, як їх поєднувати, це не складно. У тому ж інтернеті є підказки для всього. Подивіться в магазині за адресою: Уфа, проспект Жовтня, 97, магазин «Всі інструменти». Там обіцяють триметрові 50 мм ПВХ по 202 рублі, щоправда, для електрики. У крайньому випадку можна поставити і внутрішні ПП-труби 50 мм, тільки за ними дивитися потрібно. Перевіряти навесні.

Дякую за консультації!
Я знаю цю крамницю та бував там. Це інтернет-магазин. Весь товар треба замовляти, і отримувати після приходу товару. Обов'язково поцікавлюсь у них на сайті.
Тільки принагідно питання: знайду я нарешті півтинник труби ПВХ. А ось усілякі повороти та інше теж треба ПВХ? Це взагалі напевно неможливо. Подивлюся в інеті та у них на сайті.
Ще раз дякую за вказану увагу.

1. І знову привіт, Володимире.
   Я прошу у Вас вибачення. «Прокинувшись» інтернетом у пошуках півтинника ПВХ, я дійсно виявив, що ці труби є тільки в Пітері та Москві, причому, не завжди місцевого виробництва. Я живу майже в Пітері. Тому, що ж, ставте півтинник ПП, тільки шукайте не стандартно-дешеві ПП 1,8 мм, а 2,0 або 2,2 мм, хоч якийсь запас міцності. В принципі, на невідповідальних ділянках каналізації полтинник ПП ставлять, не замислюючись про наслідки. У Вас же просто доведеться доглядати цю ділянку, як я вже писав, в основному, весною, при відкритті дачного сезону.
   Знайдені мною ПВХ в Уфі навряд чи підійдуть для захисту електричних проводів. Товщина стінки у них лише 1,5 мм. Чому пошуковик видав їх мені як каналізацію(!), для мене є загадкою. Тож робіть від дому до паркану полтинником ПП. Так не можна, але якщо дуже потрібно, то…

Дякую вам цю статтю за поради. У мене була ситуація що я купила собі багатоступінчастий насос. приїхав сантехнік, його встановив. Все працювало як годинник не де не прокопував. Коли я наступного дня втомилася і подивилася в шахту, то там стояла вода і мало не затопила насос вода. А якщо в мене було відведення води, то такого не сталося б. Потрібно переробити свою шахту.

Тільки з'явилися на ринку, потенційні споживачі довгий час ще з якимось скептицизмом дивилися на них, бо були не впевнені у їхній надійності. Час пройшов, і стало зрозуміло, що пластикові ємності можна використовувати для різних цілей, тому що вони витримують навантаження на них. Вони екологічно безпечні, міцні, і на відміну від металу не схильні до корозії, довговічні, невибагливі. Використовують їх для зберігання води, зерна, хімікатів, палива тощо. Вони стали дуже популярними для організації автономної каналізації.

Ємності можна використовувати як усередині будівель, так і зовні. Так як зовні більше ризиків, що вони будуть піддаватися механічним, температурним навантаженням і т. д., нерідко, пластикові ємності встановлюють не просто над поверхнею землі. Їх частково чи повністю закопують у землю. Найзручніше закопати ємність у землю повністю, щоб вона не заважала, не займала зайве місце на ділянці.

У яких випадках можна закопати пластикову ємність у землю?

Зазвичай робиться це тоді, коли в ній планується зберігати якусь рідину. Це може бути вода, паливо, каналізаційні відходи і т. д. До пластикових ємностей можна віднести і готові вкладиші, наприклад, для створення штучного ставка на дачній ділянці або цілого басейну. Вони теж мається на увазі зберігання води.

Як правильно закопати ємність у землю?

Необхідно вирити котлован та встановити ємність. Якщо потрібно підключити до цієї ємності труби, потрібно це зробити, після чого необхідно все засипати, залишивши тільки люк, якщо це закритий резервуар. Якщо це басейн або ставок, ємність для зберігання риби, потрібно буде засипати грунт з боків, утрамбувати його, щоб зафіксувати надійно. Це тільки здається так просто, а насправді процес досить складний, трудомісткий. Багато залежить від розміру ємності. Чим він більший, тим більше котлован потрібно вирити.

Котлован можна вирити:

• вручну;
• використовуючи спецтехніку.

Якщо це маленький вкладиш для ставка, наприклад, можна з усією роботою впоратися самостійно або попросити когось із домашніх чи друзів допомогти. Роється котлован відповідного розміру. На дні його робиться спеціальна подушка із щебеню та піску, щоб ємність була встановлена ​​надійно, не змістилася і не змінила положення після того, як її наповнять. Важливо, встановлюючи пластикову ємність у ґрунт, зробити так, щоб ґрунт та ґрунтові води не витіснили її назад вгору. Щоб цього не сталося, використовуються спеціальні металеві кріплення для ємності, які встановлюються як арматурний каркас на бетонну плиту. Для заливання плити використовується бетон низьких марок. В цьому ж випадку, коли потрібно максимально захистити ємність від витіснення ґрунтом і ґрунтовими водами, при її засипанні, використовується пісок, змішаний із цементом, що також забезпечує додаткову фіксацію та надійність. Це все необов'язково робити, якщо ґрунтові води розташовані глибоко. Але, якщо вони залягають на невеликій глибині, краще не полінуватися і не економити, адже інакше все одно доведеться витратити і час, і гроші.

Якщо грунтові води залягають неглибоко і потрібна надійна фіксація ємності при встановленні, і це не просто декоративний ставок, а щось важливіше, наприклад, ємність для каналізації або резервуар для зберігання запасу води, краще, щоб роботу виконали професіонали. Так, це обійдеться дорожче, ніж самостійна установка, але й гарантія якості стовідсоткова, тоді як дилетанти могли б припуститися помилок.

Особливості встановлення пластикової ємності в ґрунт

• На першому етапі визначається місце, де буде виритий котлован та встановлена ​​ємність. Наприклад, якщо це ємність для сховища привізної води, або каналізаційних відходів, потрібні і під'їзні шляхи, щоб спецтехніка, що їх обслуговувала, могла безперешкодно під'їхати, потім виїхати.

• Котлован повинен бути виритий достатньої глибини та ширини, щоб забезпечити вільний простір з боків. Не можна зупинитися на півдорозі, і намагатися втиснути ємність у котлован, що майже підходить за розміром. Можна пошкодити, порушити її цілісність у своїй. Тому краще не поспішати і вирити котлован з потрібними параметрами.

• Роботи краще виконувати в теплу пору року, не взимку, щоб грунт не був замерзлим і температура повітря не була надто низькою.

• Як подушка може використовуватися пісочно-цементна, пісочно-гравійна суміш або бетонна плита, залежно від особливостей ґрунту, глибини залягання ґрунтових вод, обсягу та призначення самої ємності.

• Для запобігання спливанню ємності можна використовувати не тільки каркас, але й спеціальні троси, які кріпляться до бетонної плити, встановленої знизу.

• Якщо ємність потрібно буде встановити на велику глибину, потрібно придбати додаткову горловину, щоб подовжити її і був доступ з поверхні землі.

Професійні послуги із встановлення пластикових ємностей у ґрунт.

Якщо звернутися до фахівців, вони виконають роботу швидко та якісно. Фахівці вивчать тип ґрунту, глибину залягання ґрунтових вод, виберуть оптимальне місце на ділянці для того, щоб встановити ємність, врахують її обсяг, особливості, підберуть відповідний тип спецтехніки, спосіб армування, якщо воно знадобиться. Можна бути впевненим, що ємність буде встановлена ​​так, як треба, її цілісність і всі інші параметри будуть збережені.

При влаштуванні вигрібних ям або локальних очисних споруд досить часто використовують готові ємності різних матеріалів. Такий підхід дозволяє спростити процес монтажу, заощадити на зведенні стінок ями.

Бочка під каналізацію дозволяє отримати герметичний резервуар для збирання та переробки каналізаційних стоків із мінімальними фінансовими витратами.

Такі ємності застосовувалися досить широко протягом багатьох років. Основною причиною служило те, що металеві бочки під каналізацію, а також цистерни різного обсягу, було досить легко придбати за залишковою вартістю період розвалу багатьох промислових підприємств.

На сьогоднішньому етапі придбання металевої ємності значного обсягу досить проблематичне та дороге заняття, тому найчастіше для монтажу невеликих зливних ям використовують стандартні побутові 200-250-літрові металеві бочки.

Через те, що обсяг такої каналізаційної споруди буде обмежений, то доцільність застосування такого матеріалу існує тільки при влаштуванні ями на дачній ділянці, де не передбачається постійне проживання та обсяг стоків буде несуттєвим.

Дані бочки відрізняються високою міцністю, здатні витримувати значні механічні навантаження.

Але варто враховувати і те, що металеві конструкції мають і низку недоліків, які суттєво обмежують сферу їх застосування:

• Низька стійкість до корозії та гниття. Більшість побутових бочок виготовлені з тонколистового металу, що разом із агресивними властивостями каналізаційних стоків та ґрунтових вод суттєво знижує робочий ресурс каналізаційного накопичувального пристрою.
• Обмежений обсяг спричинить необхідність постійного видалення зібраних стоків з ями. При цьому обов'язково виникне питання з їхньою утилізацією, викликати асенізаторську техніку через 200 літрів недоцільно.

За великим рахунком металеві побутові бочки можуть використовуватися як обсадна труба для невеликого дренажного колодязя. В цьому випадку можна навіть з'єднати 2-3 бочки, що дозволить збільшити об'єм пристрою. Метал запобігає осипанню стінок котловану, а віддалене дно і прорізані в шаховому порядку отвори забезпечать фільтрацію вологи.

Звичайно, використання металевої цистерни дозволить спорудити септик, який відповідає всім вимогам. Деякі виробники випускають подібні установки, але такий пристрій матиме значну вагу, що спричиняє необхідність застосування підйомної техніки при монтажі.

Пластикові ємності для каналізації

Пластикові бочки під каналізацію досить популярні на сьогоднішній день. Знайти посудину ємністю до 3-4 кубометрів не складно, а такого обсягу вже достатньо для влаштування повноцінного переливного септика.

До переваг бочок з полімерних матеріалів фахівці відносять такі властивості:

• Стійкість до корозійних процесів завдяки чому така ємність може експлуатуватися до 30-50 років.
• Висока механічна міцність, яка практично не поступається металевим ємностям.
• Практично всі види пластику стійкі до агресивних хімічних сполук, що входять до складу каналізаційних стоків і ґрунтових вод.
• Пластикова ємність забезпечує герметичність септика, вона не потребує додаткової гідроізоляції.

Для об'єктивності варто згадати і про суттєву нестачу струму бочки.

При невеликій вазі вона відрізняється значним обсягом. Саме цей фактор може призвести до виштовхування ємності на поверхню під впливом ґрунтових вод або морозного пучення ґрунту.

У зв'язку з цим монтаж септика із пластикової бочки вимагає виконання додаткових заходів щодо її кріплення.

Перед тим, як закопати діжку під каналізацію, варто визначити її оптимальне місце розташування на ділянці. Існує цілий ряд досить жорстких санітарних вимог щодо припустимих відстаней до житлових об'єктів, кордонів ділянки, джерел водопостачання. При можливості варто довірити вибір місця встановлення досвідченому фахівцю, який зможе врахувати всі нюанси ділянки та розміщення будівель та комунікацій.

Пластикова бочка встановлюється попередньо підготовлений котлован, габарити якого повинні перевищувати розміри ємності. Це дозволить виконати при необхідності утеплення конструкції та закріпити ємність надійно.

Глибина котловану повинна забезпечити монтаж бочки так, щоб рівень приймального отвору збігався з глибиною каналізаційної труби, що підводить:

• На дні котловану влаштовується піщана чи щебенева подушка завтовшки щонайменше 20 див.
• Після цього необхідно забетонувати основу, при цьому варто виконати встановлення каркасу з анкерами або петлями для подальшого кріплення ємності.
• Після того, як фундамент набере достатню міцність (5-7 днів), можна приступати до встановлення бочки в робоче положення.
• Кріплення ємності до фундаменту здійснюється за допомогою бандажа із тросів або сталевих смуг.
• При необхідності виконують утеплення септика за допомогою пінополіуретану або екструдованого пінополістиролу.
• Перед початком зворотного засипання ґрунту необхідно наповнити ємність до певного рівня. При цьому варто дотримуватися рекомендацій виробника, для ємностей з різних полімерних матеріалів можуть існувати свої особливості зворотного засипання.
• До бочки підключають всі комунікації, що підводять і відводять, вентиляційну трубу, після чого здійснюється остаточне закриття її ґрунтом.

При надійному кріпленні та дотриманні інших технологічних вимог до монтажу пластикова бочка здатна прослужити як септик досить тривалий термін. На сьогоднішній день саме полімерні ємності вважаються одним із найкращих матеріалів для цих споруд.

Зробити своїми руками туалет із бочки на дачі досить просто. Вам лише потрібно знайти ємність відповідного об'єму, яка виготовлена ​​з надійних матеріалів, і встановити в попередньо вириту яму. Після спорудження будки з дерева чи цегли ви отримаєте вуличний санвузол. Ним можна користуватися будь-якої пори року. При цьому він має всі необхідні характеристики, які повинен мати вуличний санвузол для дачної ділянки.

Дачний туалет

Характеристики санвузла із застосуванням ємності

Однією з найвдаліших конструктивних схем вигрібної ями для туалету на дачі є та, де в яму встановлюється ємність без дна. Перевагою цього варіанту вважається те, що немає необхідності проводити викачування рідини, що накопичилася, оскільки вона вбирається в грунт. Через невелику кількість відходів вони встигають проникнути в ґрунт. При цьому їх обсяг не повинен перевищувати 1 м3 на добу. Якщо знехтувати цією рекомендацією, у вигрібній ямі з ємності будуть накопичуватися відходи. Це спричинить утворення неприємного запаху на ділянці.

Даний варіант облаштування вигрібної ями не підійде для дач, де високий рівень ґрунтових вод. У цьому випадку всі нечистоти проникатимуть у ґрунт, де забруднять питне джерело.

Тому найкращим виходом із ситуації є встановлення об'ємної герметичної бочки. Вона виконуватиме роль септика.

При цьому потрібно за допомогою спеціального обладнання регулярно проводити викачування рідини. Щоб не робити це дуже часто, необхідно встановлювати ємність величезного обсягу.

Щоб зменшити розмір септика, у разі рекомендується встановлювати складну конструкцію.

Вона передбачає монтаж двох або навіть трьох ємностей, де накопичуватимуться відходи. При цьому останню можна зробити без дна.

У цьому випадку необхідно додатково використовувати аеробні або анаеробні штами мікроорганізмів. Їх додають у першу ємність, де вони розщеплюють біологічні відходи. В результаті тверді частинки осідають на дні. У наступну ємність переміщається очищена рідина. Вона, проходячи крізь додатковий фільтраційний шар із піску, потрапляє у ґрунт, при цьому не забруднюючи його.

Також при виборі схеми облаштування вигрібної ями потрібно правильно вибрати матеріал, з якого буде виготовлено бочку. Найкраще використовувати металеві чи пластикові ємності. Кожен із цих видів матеріалів має свої переваги та недоліки, які потрібно враховувати перед процесом монтажу.

Металеві ємності – переваги та недоліки

Металеві ємності, які можна встановити своїми руками, мають ряд істотних недоліків, які впливають на довговічність спорудженої конструкції. До них відносять:

• невисока корозійна стійкість матеріалу. Після закінчення 3-4 років така ємність стає непридатною для використання, оскільки зробити її ремонт неможливо;
• в більшості випадків такий варіант облаштування вигрібної ями може коштувати недешево. Металеві ємності коштують досить дорого;
• складність монтажу. Якщо використовувати габаритну ємність із масивними стінками, її досить складно встановити без допомоги спецтехніки;
• можна використовувати лише ємності, товщина стін яких досягає 15-16 мм. Часто їх дуже важко знайти.

До переваг даного матеріалу можна віднести їхню стійкість до частої зміни температури. Йому не страшні сильні морози, коли промерзають глибокі верстви ґрунту. Також така ємність має велику вагу, що надійніше зафіксує її в ґрунті.

Ємності із пластику

Для облаштування своїми руками вигрібної ями пластик вважається вдалим матеріалом, ніж метал.

Він має велику кількість переваг:

• тривалий термін експлуатації. Пластик може служити для облаштування вигрібної ями для туалету на дачі протягом 40 років;
• завдяки невеликій вазі дані ємності дуже просто встановити без допомоги сторонніх чи спеціальної техніки;
• пластик стійкий до шкідливого впливу біологічних рідин або спеціальних хімічних сполук, які використовуються для переробки відходів;
• не допускає проникнення через стінки ємності стоків у ґрунт;
• вартість такої ємності є досить невисокою;
• пластик дуже порочний і не зруйнується під тиском ґрунту чи стоків.

До недоліків цього матеріалу можна віднести його нестійкість до впливу низьких температур. Щоб це виправити, пластикові стінки ємності обов'язково утеплюються шаром мінеральної вати. Також бочка із пластику через свою невелику вагу може спливти.

Щоб цього не допустити, її стіни необхідно надійно зафіксувати в грунті.

Як правильно вибрати місце для встановлення санвузла?

При виборі місця для встановлення своїми руками туалету на дачі необхідно дотримуватись наступних правил:

Перший етап – облаштування вигрібної ями з ємності

При влаштуванні своїми руками вуличного туалету із пластикової бочки необхідно в першу чергу викопати котлован відповідних розмірів. У цьому випадку також допускається використання оцинкованої металевої ємності. Але треба враховувати, що вона має набагато менший термін служби.

Яма для туалету, який облаштовується своїми руками, повинна мати глибину, яка більша від висоти ємності на 25-30 см. Це потрібно для облаштування фільтраційного поля, що допоможе очистити відходи, і в грунт вбиратиметься чиста рідина без шкідливих домішок. Також ця яма повинна бути ширшою від ємності на 10-20 см. Цей зазор потрібен для фіксації бака всередині котловану.

Коли яма буде викопана, засипте її дно шаром дрібного щебеню товщиною 20 см. Вгору покладіть пісок ще на 10-15 см. При цьому кожен шар потрібно ретельно утрамбовувати, щоб не утворювалося порожнин. Після цього необхідно встановити бочку без дна, щоб її верхній обріз височів над поверхнею грунту на 7-8 см. У подальшому це значно полегшить демонтаж ємності.

З боків від стін потрібно засипати щебінь. Він має досягати 2/3 висоти ємності. Зверху до рівня ґрунту покладіть шар глини. Коли яма буде повністю заповнена, засипте поверхню ґрунту дрібним гравієм. Також додатково укладіть зверху шар піску, дійшовши рівня верхнього обрізу ємності.

Заливання фундаменту

Паралельно з установкою власноруч ємності без дна або після цього потрібно приступати до влаштування фундаменту для майбутнього туалету. Цей етап будівництва складається з наступних процесів:

Зведення наземної частини вуличного санвузла

Після влаштування своїми руками фундаменту для вуличного туалету та встановлення ємності потрібно приступати до зведення будки. Цей процес складається з наступних етапів:

1. На поверхню фундаменту потрібно укласти шматок руберойду.
2. Дерев'яний брус розміром 100х100 мм потрібно використовувати для нижньої обв'язки основи під підлогу. Перед цим його необхідно обробити антисептичним розчином.
3. Щоб збудувати надійну основу, встановіть бруски по периметру споруди і посередині довгої сторони споруди, прикріпіть їх за допомогою гайок, попередньо насадивши на металеві штирі.
4. За допомогою дощок товщиною 40 мм зробіть підлогу майбутнього туалету. При цьому необхідно залишити отвір під унітаз, де знаходиться ємність.
   
5. У кутах основи закріпіть 4 дерев'яні стовпці. Два з них повинні мати висоту 2 м, а два – 2,2 м. Вибирайте бруски перетином 100х50 мм. Прикріпити їх потрібно за допомогою металевих куточків та дерев'яних розпірок. Перед остаточним встановленням каркаса перевірте вертикальність стійок.
6. На передній стінці під двері встановіть додаткові стовпці такого самого перетину. Ширина отвору має становити 0,7 м, а висота 1,97.
7. Стійки з іншого боку скріпіть за допомогою вертикальної перемички на рівні 1,77 м, що також буде основою даху.
   
8. Уздовж споруди, спираючись на встановлені перемички, прикріпіть дві кроквяні ноги.
9. Як обрешітки для даху використовуйте дошки товщиною 40 мм, які потрібно прикріпити до крокв за допомогою звичайних цвяхів.
10. До решітчастого покриття за допомогою шурупів встановіть лист OSB, який виконуватиме роль основи під покрівельний матеріал.
11. Як покриття використовуйте м'яку бітумну черепицю або руберойд. Потрібно вибирати матеріали, які не створюватимуть додаткового навантаження на конструкцію.
12. Для облицювання стін використовуйте шпунтовану або напівшпунтовану дошку завтовшки 2-4 см.
13. Щоб усередині споруди не було спекотно влітку і холодно взимку, необхідно своїми руками зробити теплоізоляцію. Для цього встановіть у внутрішню площину каркаса листи пінопласту. Після цього його потрібно додатково зашити стіни ще одним шаром дошки.
    
14. На всі дерев'яні елементи нанесіть спеціальне просочення, яке захистить їхню поверхню від згубної дії вологи та інших негативних факторів зовнішнього середовища. Також додатково можна використовувати вогнезахисні суміші.
15. На завіси встановіть двері. Можете їх обладнати маленьким віконцем, щоб висвітлити внутрішній місце приміщення в денний час.

Внутрішнє облаштування вуличного санвузла

Перед проведенням внутрішніх робіт усередині приміщення потрібно прокласти кабель для освітлення. Це можна зробити своїми руками, здійснивши введення електропроводки через щоглу, яка має бути прикріплена на задній стінці санвузла. При цьому її висота становить 2,5 м. Розведення кабелю здійснюйте відкритим способом. Перетин дроту має бути не менше 2,5 мм2. Для освітлення використовуйте лампу потужністю 40 Вт або менше.

Для спорудження сидіння використовуйте бруски перетином 30х60 см. Зробіть з них каркас висотою 400 мм, а прикріпіть за допомогою шурупів. Готову конструкцію потрібно обшити фанерою або плитою OSB. При цьому потрібно не забути залишити отвір у місці встановлення ємності із пластику. На завершальному етапі закріпіть сидіння з кришкою, яке використовується для звичайного унітазу. Коли все буде готове, пофарбуйте внутрішні та зовнішні поверхні санвузла фарбою або лаком, що продовжить його термін служби та допоможе зберегти деревину у незмінному стані.

Таким простим способом можна самостійно спорудити вуличний туалет, використовуючи при цьому звичайну ємність із пластику або металу.

Відео: Септик: види, принцип роботи та монтаж