У кожної людини, яка вміє користуватися зварювальним апаратом, виникає бажання виготовити гарні та надійні залізні двері своїми руками. Ця робота вимагає навичок, зате виріб вийде індивідуальним, гарантовано міцним і довговічним. Процес зварювання таких дверей не вимагатиме фантастичних фінансових витрат і не займає багато часу. Необхідно розрахувати кількість матеріалу та приготувати необхідні інструменти, але попередньо потрібно виконати проміри та накреслити докладний креслення майбутнього виробу. Ми докладно опишемо весь виробничий процес і послідовність операцій.

Підготовчі роботи полягають у виборі дизайну та конструкції майбутніх дверей, оскільки кожні двері унікальні за розмірами і можуть бути вуличними або внутрішньопід'їзними. Щоб зрозуміти, як правильно зварити двері, потрібно визначитися з матеріалом, фурнітурою та декором, які ви хочете використовувати. Для того щоб вирахувати кількість комплектуючих виробів, потрібно зробити проміри та виготовити точний креслення. У процесі підготовчих робіт необхідно враховувати такі обставини:

• рекомендовані габарити дверей не більше ніж 100 Х 200 см, інакше вони будуть надто важкими, тому що знадобляться додаткові ребра жорсткості;
• якщо габарити отвору перевищують 200 см заввишки, потрібно закрити зайву частину отвору утепленими декоративними або глухими вставками;
• якщо проріз ширший за 100 см, можна поставити глуху вставку або розстібну надійно закріплену стулку;
• визначити, в який бік відчинятимуться двері, і підібрати відповідні замки;
• вирахувати місце розташування замків та дверного вічка відповідно до зростання проживаючих;
• визначити тип лакофарбового, утеплювального та внутрішнього декоративного покриття;
• вирахувати тип і глибину вузлів кріплення дверної коробки, протизнімних штирів та вертикального приводу кріплення;
• розрахувати параметри та визначити тип металевих комплектуючих.

Дуже важливо переконатися в тому, що коробка кріпиться до монолітного отвору, а не до дерев'яних або оштукатурених неміцних поверхонь.

На кресленні, виконаному в масштабі, має бути вказано місце розташування вічка, ручок, замкових свердловин, петель (від 2 до 4 шт.), ребер жорсткості та протизнімних пристроїв та механізмів. Для регулювання дверне полотно має бути менше коробки, а вона у свою чергу - менше дверного отвору на два сантиметри.

Необхідні інструменти та матеріали

Швидка та якісна робота можлива лише за наявності зручного та правильно організованого робочого місця та справного інструменту. Самостійне зварювання металевих дверей вимагає наявності певного інструментального мінімуму, що складається з наступного набору:

1. зручний та міцний монтажний стіл;
2. зварювальний апарат з набором електродів та маскою;
3. розмічальний інструмент, фломастер або заточена крейда;
4. зварювальні магніти з кутом 90 про струбцини;
5. кутошліфувальна машина (болгарка) з дисками;
6. електродриль і шуруповерт з набором свердл та біт;
7. перфоратор із твердосплавними свердлами;
8. справні електричні подовжувачі;
9. рулетка та будівельний рівень.

Після проміру та складання докладного креслення можна точно вирахувати кількість та найменування металу, необхідного для зварювання дверей, а також підібрати замки, петлі та інші комплектуючі. Природне бажання підкреслити власну індивідуальність може вплинути на вибір матеріалу, і особливу увагу тут необхідно приділити зовнішньому вигляду, петлям, підвищеній секретності замків, вузлам протизнімним і додатковим запірним механізмам. Стандартний комплект матеріалів для металевих дверей складається з наступних елементів:

• для лицьового листа вибирається сталь завтовшки не менше 2-3 мм, за розміром дверей з перекриттям коробки, зазвичай 100 Х 210 см;
• дверну коробку зварюють із куточка 3 Х 3 см;
• для дверної рами та ребер жорсткості використовують профільовану трубу 2.5 Х 5 см та смуги;
• кріплення коробки до отвору забезпечується смугами завтовшки 3 мм у кількості 4-6 шт. та довжиною 30 см;
• петлі дверні у кількості 3 штук;
• обрана фурнітура та кріпильні болти;
• ґрунтовка та полімерна фарба;
• утеплювач та внутрішнє декоративне оздоблення.

Важливо, щоб замки мали високу зносостійкість, а петлі були забезпечені підшипниками, що забезпечують безшумність і тривалий термін служби.

Послідовність зварювальних операцій

Процес зварювання дверей має індивідуальний характер і залежить від конкретного проекту. Необхідно, щоб параметри зварювального апарату дозволяли стабільно працювати при існуючій напрузі мережі. Для дотримання необхідних габаритів і кутів потрібно якнайчастіше звірятися з вимірювальним інструментом, а також використовувати спеціальні зварювальні магніти. Послідовність операцій полягає у поетапному виконанні наступних основних пунктів, а саме:

• розмічається і розкривається дверна коробка, виставляються по кутах магніти, виробляється зварювання;
• у разі порушення кута з'єднання він коригується, далі конструкція зварюється остаточно;
• шви з усіх боків обробляються болгаркою;
• потім розкривається та зварюється каркас дверей з обов'язковим проміром діагоналей;
• необхідний зазор між коробкою і каркасом 3 мм з трьох сторін і 5 мм з боку кріплення замків;
• у каркас дверей вварюються ребра жорсткості з урахуванням розташування замків, вічка, протизнімних штирів, приводу вертикальних запорів;
• розмічаємо лицьовий лист і приварюємо його до каркаса і ребер жорсткості швом близько 4 см через кожні 15-20 см;
• приварюємо петлі, попередньо просвердливши отвір для змащення;
• до зварених дверей кріпимо вузол замку, штирі та розсвердлюємо всі необхідні отвори;
• до коробки приварюємо пластини для кріплення, шліфуємо та ґрунтуємо залізні двері;
• далі проводиться фарбування, а після висихання кріпиться вся фурнітура;
• дверне полотно утеплюється та здійснюється оздоблення з внутрішньої сторони з остаточним забарвленням.

Важливо проводити виробничий процес без поспіху, ретельно промірюючи кути та домагаючись бездоганної роботи замків, вертикальних запорів та поворотних петель.

Звичайно, ця послідовність не відображає нюансів кожної індивідуальної металевої двері, але основна схема викладена правильно. Товщина, габарити, а отже, і вага підбираються залежно від потреби та індивідуальності кожного господаря. При цьому обов'язково потрібно враховувати, що додаткова маса вимагатиме збільшення жорсткості, а це призведе до більшого навантаження на каркас, петлі та дверну коробку.

Підсумки

Нами було розказано про те, як розрахувати, розмітити та зварити металеві двері своїми руками, про те, які інструменти потрібні для цього процесу, якої послідовності дій необхідно дотримуватись. Якість приходить з досвідом, але ви, безперечно, заощадите значні фінансові кошти, а також виготовите двері за своїм смаком та розмірами. Вдалої та успішної роботи!

Час змушує заощаджувати. Те саме час пред'являє підвищені вимоги до охорони житла. Металеві двері – постійний атрибут кожної міської квартири. Альтернатива їм у плані надійності – лише вхідні двері з масиву, але вони коштують надзвичайно дорого і самі провокують зловмисника на злам. Хороші двері з металу разом із установкою теж коштують дорого. Альтернатива – металеві двері своїми руками.

Звичайно, саморобні двері не можуть бути повноцінним аналогом заводської: в кустарних умовах неможливо дотриматися технології виготовлення. Але відкрити двері з металу досить складно, і необхідний психологічний ефект вона буде виробляти.

Креслення «Металеві двері своїми руками»:

Особливості виготовлення

Увага: при вимірі отвору необхідно виходити з реального периметра, тобто. зчистити всю фарбу та штукатурку з бетонних укосів.

Щоб зробити металеві двері своїми руками, необхідно:

1. Виміряти отвір.

2. При розрахунку габаритів короба потрібно закладати по два сантиметри з усіх боків на монтажні проміжки.

Відео «Виготовлення протипожежних металевих дверей своїми руками»:

3. Для виготовлення короба підійде сталевий куточок. Ширина полиць, що рекомендується, – 5 на 2,5 сантиметра. Кутник потрібно нарізати шматками за розміром майбутньої коробки.

4. Розкласти заготовки на рівній поверхні прямокутником. Контрольний замір – за діагоналями: вони мають бути однаковою довжиною.

Відео «Як зробити сталеві двері своїми руками»:

5. Зварити двері своїми руками чи попросити професіонала.

6. Раму полотна слід робити на два сантиметри менше за коробку за висотою і на півтора за шириною. Для рами можна використовувати куточок 4 на 2,5 см. Зварюють аналогічно коробці.

Відео «Виготовлення нестандартних металевих дверей»:

7. Вирізати в одній із стійок отвір під замок.

8. До іншої стійки приварити петльовий профіль.

9. Прихопити точковим зварюванням до рами сталевий лист завтовшки не менше півтора міліметра. Аркуш повинен перекривати раму на сантиметр (з боку замку – на півтора).

Відео «Самостійне виготовлення дверей»:

11. Приварити лист.

12. Для петель підійде сталевий пруток завтовшки 2 сантиметри. Помістити в заготовки петель кульки від підшипників.

13. Розмітити на полотні та коробі місця кріплення петель та їх частин у відповідь. Приварити петлі.

14. Зачистити зварні шви, пофарбувати полотно захисною емаллю або порошковою фарбою.

16. Внутрішню сторону дверей можна обшити панелями МДФ.

Металеві вхідні двері своїми руками готові. Залишився монтаж.

Способи встановлення

Увага: часто, якщо ви встановлюєте своїми руками заводські двері, ви втрачаєте гарантію на неї.

Перший спосібмонтажу полотна в отвір – з використанням монтажних пластин (якщо робилися вхідні залізні двері своїми руками – можна їх приварити заздалегідь).

1. На кожну стійку встановлюють по три пластини (вухи). При встановленні короба пластини повинні прилягати до стіни зсередини (щоб їх було неможливо зрізати).

2. Ставлять короб у отвір, вимірюють по вертикалі. Між коробом та отвором повинен залишатися зазор близько двох сантиметрів.

3. Крізь отвори в пластинах висвердлюють отвори для кріплення та вставляють анкерні болти.

4. Запінюють монтажні зазори. Після застигання піни зайве обрізають.

5. Навішують полотно на петлі.

6. Врізають найкращі замки для металевих дверей.

7. Закривають зазори наличниками. Якщо стінки отвору широкі, їх закривають доборами із МДФ.

Другий спосібЯкщо стінки отвору широкі, а короб втоплений всередину.

1. Ставлять короб у отвір, дорівнюють по вертикалі. Зазори між коробом та стінками – від півсантиметра до сантиметра.

2. Крізь монтажні отвори в коробі висвердлюють отвори для кріплення у стіні отвору (глибина – 10-15 сантиметрів).

3. Вставляють анкери та затягують.

Третій спосіб: бетонування короба.

В цьому випадку використовується порожнистий короб, внутрішню частину якого заповнюють бетоном. Вимірюють розташування короба по вертикалі, фіксують короб до стіни анкерами і залишають до схоплювання розчину.

2. Перед навішуванням полотна петлі потрібно змастити. При регулюванні петель на них послаблюють кріплення.

Незважаючи на те, що у продажу безліч моделей вхідних дверей, в деяких випадках варіант вибрати досить складно. Одних не влаштовують розміри через нестандартний отвор у місці установки, інші бояться прихованих дефектів виробу, третіх бентежить висока вартість комплекту.

Власноручне виготовлення металевих дверей, за умови правильної організації процесу, має ряд переваг. Наприклад, не доведеться турбуватися про якість конструкції, зібрати її вийде за будь-яким прийнятним кресленням, та й з оформленням проблем не виникне – методик багато. До того ж і витрати на складання, оздоблення блоку будуть мінімальними.

Етап підготовки

Починати роботу слід з демонтажу старих дверей і повного зачищення отвору. Тільки після ретельного обстеження стану основи можна зробити висновок, підходить він для встановлення металоконструкції чи ні. Можливо, доведеться звужувати його (розширювати) відповідно до необхідних розмірів, додатково посилювати. Останнє характерно для будівель з пористих бетонів, деревини, а також з інших матеріалів при значній мірі зношеності. Отже, провадяться необхідні технологічні операції.

Після отримання проходу у стіні з правильною геометрією можна приступати до виробництва вимірів. На підставі цього розробляється креслення металевих дверей. Крім визначення габаритів каркасу та стулки, слід вибрати і схему конструкції. Насамперед, у який бік зручніше розорювати полотно, де на ньому краще встановити запори, петлі (їх кількість) та елементи фурнітури (ручку, вічко). Іноді доцільно виготовити варіант «полуторки». У ньому мала стулка жорстко фіксується, але при необхідності тимчасово розширити отвір (наприклад, при переміщенні габаритних вантажів) її легко розкрити.

• Схема металевих дверей складається з урахуванням того, що між одвірком та основою повинен бути невеликий зазор (порядку 15 – 20 мм). Його називають монтажним. Він дозволяє, по-перше, правильно виставити раму, відрегулювати її положення, по-друге, додатково утеплити отвір по периметру.
• Петлі на двері розставляються на рівній відстані один від одного, а їх кількість визначається масою полотна; при його невеликій вазі достатньо і двох навісів. Але в будь-якому випадку їх відстань (верхнього та нижнього) від зрізів стулки вибирається близько 150 мм (для прорізів стандартної висоти).

Готуються матеріали та приладдя. При роботі із залізом обов'язково знадобиться зварювання. Плюс до цього – перфоратор (ел/дриль із відбійником) та «болгарка». Решта – звичайний побутовий інструмент, косинець, рулетка. З матеріалами дещо складніше, доведеться обирати.

• Для каркаса підходять куточки чи профілі (зі стороною 4 см). Тут варто орієнтуватися на призначення конструкції, вимоги до її стійкості та варіант подальшої обробки. Якщо передбачається якісне утеплення, підвищена міцність, то двері із профільної труби – найкраще рішення. А ось ребра жорсткості можна виконати і з куточка.
• Обшивка рами виготовляється з листової сталі. Необхідно оптимально поєднувати такі показники, як загальна маса полотна та його міцність. Але в жодному разі використовувати метал завтовшки менше 2 мм не рекомендується.
• Елементи кріплення. Будь-які залізні двері, хоч саморобні, хоч покупні, в отворі фіксуються анкерними болтами. Виняток лише для моделей, що монтуються в дерев'яних (каркасних) будівлях. Як правило, при самостійному встановленні дверей на їх вході вони кріпляться до спеціальних рам або до основи за допомогою зварювання або великого металовиробу.

Решта – ущільнювачі, теплоізоляційні та оздоблювальні матеріали, елементи кріплення, фурнітура – ​​на розсуд майстра.

При нестачі досвіду у виготовленні дверей зі сталі власноруч краще обмежитися накладними петлями. Навіси прихованого типу набагато складніші у монтажі, і тут потрібен професійний підхід.

Порядок виготовлення металоконструкції

Залізні двері своїми руками, незалежно від її схеми та креслення, збираються за одним алгоритмом. Спочатку робляться окремі елементи.

Короб

З ним жодних проблем немає, але за умови, якщо всі виміри та розкрій заготовок зроблено грамотно, у точній відповідності до складеного креслення. Зварити окремі частини у єдину конструкцію правильної геометрії нескладно. Необхідно лише вести роботи на ідеально рівній, жорсткій поверхні та постійно контролювати кути. Після закінчення збирання косяка всі шви ретельно шліфуються алмазним диском.

В обов'язковому порядку до коробу приварюються петлі та кріпильні планки з висвердленими отворами. За допомогою останніх деталей провадиться його фіксація на стіні з будь-якого матеріалу.

Дверне полотно

• Методика виготовлення рами є абсолютно ідентичною.
• Для посилення встановлюються ребра жорсткості за вибраною схемою.
• Вирізається паз для язичка замка.
• Обшивка каркасу з одного боку. Вона проводиться способом кріплення зварюванням сталевих листів, з невеликим напуском. У районі петель близько 5 мм, по довжині рами приблизно 10 – 15. Рекомендується «прихоплювати» облицювання кількома швами, довжиною трохи більше 40 мм. Для забезпечення надійності кріплення інтервали між сусідніми ділянками вибираються не більше 20.

• Залежно від схеми, на цьому етапі складання металевих дверей проводиться установка елементів кріплення замка, приварюються петлі (ті частини, які кріпляться на полотні) і вирізається вікно для вічка.

• Якщо передбачається утеплення стулки, відразу закладається теплоізоляційний матеріал; він міститься між ребер жорсткості, що запобігає його просіданню під власною вагою.

• Залишається приварити другий лист металу на виворітний бік каркаса і в ньому також вирізати отвір під вічко і личинку замка.
• Останнє, що потрібно зробити зі стулкою – провести контрольну перевірку її геометрії та відшліфувати всі стики, зварні шви та пофарбувати ґрунтом, для виключення корозії металу.

Якщо вибрано схему «полуторки», то всі технологічні операції для малого полотна абсолютно ідентичні, за винятком вічка та дверного замка. Але верхні та нижні упори, для фіксації в нерухомому положенні, слід передбачити.

Фінішне оздоблення

Зробити металеві двері власноруч – це ще не все. Необхідно її оформити належним чином. З блоками, які встановлюються у підсобних будівлях, досить просто; як правило, вони фарбуються. Але якщо йдеться про двері на вході до житлового будинку (квартири), то їх бажано декорувати. Вибір варіанта – на розсуд господаря, і деякі рекомендації у цьому допоможуть.

Чим можна обробити полотно:

• Тверді матеріали - багатошарова фанера, ДВП, вініпласт, дерев'яна вагонка, ламінат, МДФ з подальшим покриттям лаком (безбарвним або тонуючими компонентами).
• Для обтяжки стулки використовуються дерматин, шкірвініл.
• Двері на воді у квартиру можна обклеїти декоративною плівкою. Так як вплив атмосферних факторів мінімальний, то таке оздоблення прослужить довго. А з урахуванням низької вартості та простоти оформлення – одне з найкращих рішень.

Складання конструкції

По суті, все зводиться до навішування стулки, перевірки її положення, роботи запорів та регулювання (за потреби). Залишається лише встановити ручку, замок та вічко. Якщо ж у схемі дверей передбачені ригелі, нижні (верхні) упори, потрібно зробити розмітку.

Стулка прикривається, і на одвірку намічаються місця свердління отворів. Після готовності контролюється їх збіг із фіксуючими елементами. Це стосується як основного полотна, так і додаткового, малого.

Завершальний «штрих» - установка виготовлених дверей в отвір і мастило всіх деталей, що труться (про що багато хто забуває). Після цього можна констатувати – все робота виконана повністю.

Для тих, хто має навички роботи з металами та бажає отримати залізні двері високої якості при невеликих витратах, їх самостійне виготовлення – найкращий варіант. Тим більше, що креслення, схему, зовнішню обробку вибирає не виробник, а майстер. А це означає, що вхід до будинку буде не тільки надійно захищений, а й оригінально оформлений, і блокова конструкція відмінно впишеться в інтер'єр конкретної будівлі.

У наш час знайти металеві двері на свій смак зовсім не складно. Однак деякі господарі, відчуваючи впевненість у своїх силах, виготовляють вхідні двері самотужки. Зазвичай це пов'язано з бажанням людини створити щось відмінне від інших зразків під свої вимоги, а може бути із застосуванням специфічних матеріалів або геометричними і конструктивними вимогами. Так чи інакше, створення металевих вхідних дверей своїми руками заслуговує на окрему згадку.

Матеріал та інструменти

Нехай ця справа не найпростіша, але якщо у Вас є необхідні навички, можна взятися за неї. Чим грамотніший господар, тим менше часу на роботу він витратить. Для того щоб процес пройшов вдало і без особливих проблем, будуть потрібні наступні інструменти та матеріали:

- Сталевий лист товщиною від 1,5 мм і більше;

- Металевий куточок;

- Дверні петлі (підбираються за кількістю, що визначається міцністю самих петель та потужності дверей);

- Замок, дверна ручка, вічко та інші деталі;

- Обшивальний матеріал (шпон, фанера, дошка - залежить виключно від Вашої переваги);

- Будівельна піна;

- Анкерні болти;

- Зварювальний апарат;

- Болгарка з диском по металу;

- Зварювальний стіл або козли для зручності робіт.

Список є лише приблизним, оскільки створення дверей частково є і творчим процесом, та й конструкція дверей може змінюватись в залежності від задуму автора.

Створення каркасу дверей

Перш ніж приступити до роботи, Вам потрібно дізнатися точні розміри дверного отвору.І не просто точні, а повні. Тобто, шар штукатурки або дверна лиштва є перешкодою, яку треба видалити, перш ніж Ви дістанетеся до бетонного або цегляного торця стіни. Дістатись до справжнього матеріалу стіни потрібно у всіх чотирьох напрямках, тому збивайте штукатурку або робіть виріз у лиштві за допомогою молотка та стамески.

Зазвичай стандартні розміри дверного отвору коливаються в межах 800-900мм завширшки і 2000мм у висоту, але в будь-якому окремому випадку параметри можуть бути і нестандартними.

Коли у Вас на руках будуть точні розміри дверей, розміри дверної коробки відразу стануть зрозумілі. Дверна коробка повинна поміщатися в отвір так, щоб з усіх боків залишався зазор в 20мм. Цієї величини вистачить для того, щоб у разі перекосу отвору правильно встановити двері. Після закінчення робіт цей проміжок буде заповнений монтажною піною.

Перше, що треба зробити - нарізати куточок потрібної довжини за розміром майбутньої коробки (довжина полиць може бути 50х25мм) і викласти на площину (краще підходить варильний стіл) у вигляді прямокутної форми. Перевірити кути майбутньої дверної коробки на прямоту можна, вимірявши довжини діагоналей. Якщо вони рівні, можна приступати до зварювання куточків.

Робимо дверне полотно (відео)

Перед тим, як розпочати виготовлення дверного полотна, спочатку виготовляють раму.Рама виготовляється виходячи з того, що між нею та дверною коробкою повинен залишатися зазор рівний у загальному заліку 20мм по висоті та 15мм по ширині. Правильне розподілення зазорів по всіх чотирьох сторонах буде вказано нижче. Далі використовується куточок потрібної довжини (для цієї справи підійде куточок 40х25мм), яким також викладається прямокутник, і починається зварювання.

Необхідно буде за допомогою болгарки вирізати у профілі виріз під замок. Забийте в раму рейки з дерева потрібної довжини, щоб потім було простіше робити обшивку дверей. Наступним кроком буде приварювання петльового профілю до самих петлів і дверної коробки. Так буде легше вести зварювальні роботи.

Відстань між петлями ретельно промірюється, що на коробці, що на рамі дверей, оскільки потрібен точний збіг. Після цього укладаємо раму всередину коробки і стежимо, щоб усе було паралельно один одному.

І ось найважливіший крок – виготовлення дверного полотна. З листа сталі вирізається така його частина, яка перекриватиме отвір на 1 см з кожного боку, крім тієї, де замок. Ця сторона має перекриватися на 1,5см.

Важливо видалити окалину, що залишається на краю листа після різання.

Тепер укладаємо лист так, що верхній та нижні краї біля коробки виступали на 10мм, з боку замку на 5мм, з боку навісів на 15мм. У кількох точках лист починає прихоплюватись до коробки.

Далі перевертаємо коробку, і наш лист виявляється внизу. Дверна рама тим часом знаходиться усередині коробки. Настав час виставити зазори між дверною коробкою і рамою. Від порога ця відстань дорівнюватиме 10мм, так само як і зверху. З того боку, де є замок, воно дорівнює 8мм, а там де петлі – 7мм.

Щоб зафіксувати зазори, можна використовувати різні підручні засоби на зразок смужок від металу різної товщини.

Настав час приварювати раму до листа. Сам шов не повинен бути довшим за 40мм, а відстань між початками швів близько 200мм. Зварювання ведеться від середини до країв з різних боків, використовується зворотний крок. Якщо майбутні двері починають сильно нагріватися – дайте їй час охолонути.

Встановлюємо дверні петлі

Майбутні двері перед тим, як розпочати монтаж петель, потрібно підняти над варильним столом.У цьому допоможуть шматки профілю або труби, на які можна покласти виріб.

Для виготовлення петель береться 20-міліметровий сталевий прут. Щоб петлі працювали краще, у них поміщають кульку від підшипника зі сталі. Потім петлі збираються і фіксуються, при цьому потрібно стежити, щоб все точно співвіднесено один з одним. Як тільки Ви переконаєтеся, що скрізь є чіткий збіг, петлі приварюються до коробки та полотна.

Верхня частина петлі буде приварена до листа, нижня привариться до коробки. Після зварювання петель потрібно зрізати прихватки, що кріпили до коробки лист.

Тепер тільки залишилося зачистити зварні шви та пофарбувати готові двері – і вони будуть готові.

Місце під замок

Полиця куточка дверної рами – це те місце, де робитиметься виріз для замку.Причому виріз має бути зроблений так, щоб замок входив туди без найменшого зазору. Як тільки Ви зможете помістити замок на місце, знадобиться зробити розмітку під отвори кріплення, місця, куди буде вставлятися ключ, для ручки та інші. По розмітці просвердлюватимуться отвори необхідної величини.

По периметру дверей робляться отвори під 4-міліметрові шурупи, якими з внутрішнього боку кріпляться дошки. В одній із цих дощок повинен бути передбачений виріз під замок. Довжина шурупів підбирається не більше 35-40мм.

Вирізи під клямку і різні клямки створюються тільки після установки коробки і при навішених дверях, тоді ставиться і дверне вічко.

Оздоблювальні роботи

Не всі господарі погодяться зупинитися на досягнутому. Адже можна декорувати двері та надати їй привабливого зовнішнього вигляду. Як обшивка можна застосувати дерев'яні рейки, м'який матеріал або просту плівку з текстурою під дерево. Звичайно, фарбування – найпростіший варіант із усіх. Вона допускає приварювання зверху на двері декоративних кованих елементів.

Традиційна оббивка штучною шкірою завжди надає вхідним дверям відчуття тепла. М'яка оббивка надає здавалося б жорстким дверям деяку м'якість

Крім того, що Ви суттєво заощадите, ще й набуваєте безцінного досвіду, який може стати відправною точкою для створення чогось ще більш складного та цікавого.

Вхід у житло має бути надійно захищений від проникнення непроханих гостей, холоду та шуму. Цим вимогам повною мірою відповідають зварені двері. Їх можна купити, але якщо у отвору нестандартні розміри або хочеться чогось оригінального, слід дізнатися, як зварюються залізні двері своїми руками. Це не так складно, як здається на перший погляд, достатньо наявності та мінімальних навичок поводження з ним.

Щоб зварити самі залізні двері потрібно приготувати:

• металевий лист завтовшки 1,5 - 3 мм;
• пару петель здатних витримувати навантаження до 100 кг;
• 40×40 та 40×20 мм;
• фурнітуру (ручки, замок, вічко);
• анкерні болти; монтажну піну;
• пінопласт або мінеральну вату;
• клей ПВА або "Момент" для приклеювання утеплювача;
• оздоблювальний матеріал (фанеру, ОСП, листовий пластик);
• зварювальний апарат, болгарку, електродриль з набором свердл та дисків;
• рулетку, косинець, рівень;
• ґрунтовку, розчинник, фарбу по металу, пензлі, валик.

Обмірюємо та робимо ескіз

Перед початком роботи необхідно переконатися, що стіни виготовлені з цегли або бетону. У отвір з гіпсокартону або товстої штукатурки встановити двері металеву зварну не вийде. Якщо результати вимірів ширини і висоти виявилися більшими ніж 1,5×2 м, слід, складаючи креслення, передбачити встановлення збоку або зверху дверної коробки додаткової рами, закритої залізом. На ескізі вказують розміри дверей, висоту розміщення петель, замка та вічка, відстань між ребрами жорсткості.

Приступаємо до зварювання: покроковий процес

Правильність зварювання металевих дверей залежить від стану отвору. Тому його шпаклюють, штукатурять, підганяють під розмір дверного короба, вказаний на кресленні. Положення сторін перевіряється рівнем.

Збираємо дверний короб

Для підстрахування ще раз робиться обмір отвору. Якщо помилок немає, приступають до виготовлення рами:

1. З труби 40×40 нарізаються заготовки з урахуванням того, що розмір коробки робиться на 1,5 см менше отвору. Це дозволить уникнути труднощів при зварюванні дверей.
2. Розкладені на рівній поверхні заготівлі прихоплюються між собою.
3. Перевіряються кути, збіг розмірів діагоналей, горизонтальність елементів.
4. Якщо перекосів немає, завершують зварювання. Шви зачищаються болгаркою зі шліфувальним кругом.
5. Для кріплення до стіни з кожного боку приварюють по три вуха з отворами під анкерні болти, виготовлені з металевої смуги 40×4 мм. Для надійності зверху та знизу бажано також поставити по парі штук.

Зварюємо дверне полотно

1. З труби 40×20 нарізаються елементи каркаса з розрахунком, щоб він був меншим на 3 - 5 мм дверної рами з кожного боку.
2. По вертикалі приварюється ребро жорсткості, що ділить каркас на дві рівні частини. У кожній половині горизонтально встановлюються по два відрізки профільної труби.
3. Лист заліза розмічають так, щоб він лягав внахлест на коробку по 1 см зверху, знизу, з боку ручки, а в петель - 0,5 см.
4. Оскільки герметичність не потрібна, обшивку до каркаса приварюють короткими відрізками через рівні проміжки, поперемінно з кожного боку, щоб її не «повіло».

Приварюємо петлі

Перед встановленням навіси змащуються солідолом або іншим схожим мастилом. Це убезпечить їх від пошкодження під час зварювання. Потім:

• місце установки навісів вибирається з відривом 20 — 25 див від нижнього і верхнього країв полотна;
• щоб обшивка при відкритті не торкалася дверної рами, петля встановлюється в трохи піднесеному положенні;
• перевіряють, щоб навіси знаходилися на одній прямій лінії та обварюють;
• каркас встановлюється в коробку, виставляється за рівнем, приварюються частини навісів у відповідь.

Врізаємо замок та дверну ручку

Для встановлення замка в протилежних стінках профільної труби на висоті 1 метр від підлоги вирізають два прямокутні отвори. Щоб замок був заподлицо, із зовнішнього боку виріз робиться довшим. У нього зсередини приварюються дві пластинки, в яких робляться отвори з різьбленням для прикручування вушок замка болтами. Навпаки, в профільній трубі дверної коробки робляться отвір для ригелів (язичків) та клямки. Після примірки намічається місце під замкову щілину. Її спочатку висвердлюють, а потім розточують до потрібної форми круглим напилком.

Після встановлення із зовнішнього боку встановлюється декоративна накладка та ручка замка. Якщо вічко розміщувати по центру, доведеться свердлити вертикальне ребро жорсткості. Тому доцільніше змістити його убік.

Утеплюємо та облицьовуємо двері

Утеплювати вхідні металеві двері найкраще пінопластом товщиною 40 мм. Застосування мінеральної вати небажане, тому що вбирає вологу, після чого сідає. Через 2 роки вона повністю втрачає свої властивості.

З пінопласту нарізаються прямокутники розміром трохи менше простору між ребрами жорсткості. Після їх приклеювання щілини, що залишилися, заповнюються монтажною піною. Зверху утеплювач закривають фанерою, закріпленою клепками і обклеюють шпоном або шпалерами. Облицювання також виконують ламінованими або пластиковими панелями, вагонкою.

Зовні двері теж можна обробити панелями, але простіше та надійніше покрити молотковою фарбою в наступному порядку:

• поверхня зачищається металевою щіткою чи насадкою на болгарці;
• проводиться знежирення розчинником;
• наноситься грунтовка, що відповідає виду фарби:
• за допомогою кисті, валика або фарбопульта наноситься 2 - 3 шари фарби.

Встановлюємо двері

Порядок дій під час встановлення:

• встановлену в отвір раму за допомогою дерев'яних клинів вирівнюють за рівнеміром;
• через вуха в стіні просвердлюються отвори глибиною не менше 15 см;
• кріплення здійснюється анкерними болтами або забиванням металевих стрижнів діаметром не менше 12 мм з наступним приварюванням до вушок;
• навішується полотно дверей.

Зазори між рамою та укосами забивають мінеральною ватою та заливають монтажною піною. Через добу надлишки піни зрізаються, зверху накладається шар цементно-гіпсового розчину. Він захистить піну від руйнування, оскільки вона боїться світла.

Приступаючи до виготовлення металевих дверей своїми руками, буде корисно ознайомитися з рекомендаціями фахівців щодо покращення їхньої захищеності:

1. Полотно краще робити з цілісного листа, тому що навіть при несильному ударі складне пройде в місці стику.
2. Зону запірного пристрою варто прикрити бронепластиною, щоб неможливо було перепиляти ригелі.
3. Для захисту від протягів у місцях прилягання полотна до коробки рекомендується встановити гумовий ущільнювач. Він також позбавить шуму при закриванні дверей.
4. Видимі зовні петлі легко зрізаються, тому рекомендується встановити протизнімні ригелі. Використання прихованих петель ризиковано, тому що у них висока ймовірність заклинювання.
5. Для підвищення рівня захисту рекомендується встановлювати на двері два замки: сувальдний та циліндровий.

Найміцніша конструкція виходить, якщо зварити двері з профільної труби. Однак, при неможливості її придбати, можна скористатися куточком 40×40 і 50×50 мм. Технологія виготовлення дверей залишається незмінною. Якщо досвіду поки що замало потрібно в процесі роботи не шкодувати часу на перевірку легкості ходу полотна на всіх етапах.