Філімонов Євген

Час на читання: 9 хвилин

А А

Як створити каналізацію у приватному будинку. Зовнішня та внутрішня каналізація. Вибір матеріалів та розташування каналізації. Монтаж труб та каналізаційних стоків.

При будівництві особняка схема каналізації в приватному будинку повинна відігравати важливу роль. Адже від облаштування системи стоків відходів життєдіяльності залежить комфортність проживання та наявність ремонтних робітканалізації у майбутньому.

Етапи укладання каналізаційної системи. Матеріали до створення каналізації. Внутрішня та зовнішня каналізація, які у них відмінності. Вибір місця. Варіанти облаштування. Підбір необхідних труб. Поради та рекомендації до надійного монтажу.

Під час будівництва нової будівлі каналізація є невід'ємною частиною. З сучасними матеріаламиі кількістю корисної інформації в інтернеті дізнатися, як грамотно проектується схема каналізації в приватному будинку своїми руками не складе проблем.

Дотримуючись прості вимоги, ви легко зможете змонтувати систему відходів самостійно, так як вам не доведеться використовувати застарілі громіздкі матеріали.

Так як старий дідівський туалет втратив свою актуальність, особливо в холодну пору року, в даний час експлуатуються три основні типи систем відходів:

• Система, підключена до колективного чи міського колектора;
• Стаціонарна точка збирання відходів;
• Герметичний резервуар;
• Стаціонарний каналізаційний колодязьбез дна;
• Схема монтажу біоканалізації.

Принципи монтажу трубної системиу будинку та до колектора у всіх видів практично однакові. Всю розведення по будинку зручно проводити з ПВХ, а з'єднання з точкою збору раціональніше робити ПНД трубою технічного призначення, так як її довжина дозволяє безстикувальний спосіб. Головна гілка, підключена до унітазу, прокладається трубою діаметром 110 мм, решта стандартних точок водорозбору (раковина, пральна машина, душова кабіна), приєднуються до загальної системитрубами 50 діаметра.

Єдиною вимогою є кут 2-3о на горизонтальних ділянках, щоб забезпечити оптимальний стік води.

У каналізаційних ПВХ труб є свої переваги та недоліки при монтажі системи відходів:

• Простий спосіб з'єднання. Вся схема збирається як конструктор, труби та комплектуючі просто вставляються одна в одну;
• Матеріали мають легка вагапорівняно навіть із ПНД матеріалами;
• Простий спосіб кріплення, у тому числі по вертикальній поверхні;
• Єдиний недолік – максимальна довжина вільного доступу 6 м.

Схема каналізації у приватному будинку своїми руками

Монтаж схеми каналізації в приватному будинку можливий для всіх типів каналізації, крім біоканалізації. Для цього варіанта рекомендується звертатися до фахівців. Решту можна змонтувати самостійно, але при підключенні до центральній системі, знадобиться пакет допускних документів.

З чого слід розпочати

Першим пунктом є вибір типу точки збирання. Найбільш вигідний – це приєднання до загальної міської гілки. Користувач один раз вкладає кошти в монтаж та необхідні матеріали та щомісячно виплачує символічну суму за послуги. Цей варіант не завжди можна здійснити для заміського будівництва, але існує альтернатива.

Стаціонарна схема каналізації приватного будинку: глибина укладання труби до резервуару

Резервуар може бути виготовлений із різних матеріалів.

Це може бути:

• Металева чи пластикова цистерна;
• Бетонна конструкція;
• Бетонні кільця, встановлені на бетонну основу.

Цей спосіб прийнятний навіть за наявності водяної свердловини на ділянці, тому що рідкі відходи при гарній гідроізоляції не проникають у ґрунт. Єдиний недолік - витрата грошових коштівна послуги асенізаторів. Септик, як правило, монтують на глибину 1,5-2 м. Трубопровід рекомендується прокладати нижче рівня промерзання ґрунту, визначити який можна за спеціальною картою.

Думка експерта

Філімонов Євген

Поставити запитання експерту

Залежно від кількості точок водорозбору підбирається робочий об'єм ємності, але слід враховувати, що стандартний об'єм асенізаторської машини 3 м3, тобто обсяг вашої ємності має бути кратним цьому показнику.

Наприклад, якщо об'єм цистерни 5 м3, ви або переплачуватимете за послуги другої машини, або 2 м3 робочого об'єму один раз заповняться і стануть марними.

У разі стандартної сім'ї у 4 особи, з періодичним пранням, душем, миттям посуду, ємність об'ємом 3 м3 у середньому наповнюється за два тижні.

Варіант із негерметичною точкою збору відходів

При реалізації цього типу каналізації дуже важливе розташування місця збору стоків. Мінімальна відстаньвід дому та господарських будівельдо вигрібної ямистановить 6-10 м. В іншому випадку рідкі стоки вимивають ґрунт і піщану подушкуфундаменту.

Варіанти виконання:

• Бетонні кільця, встановлені на дренажну подушку;
• Цегляний варіант вигрібної ями;
• З'єднані в одну систему металеві або пластикові бочкиз отворами.

Думка експерта

Філімонов Євген

Професійний будівельник. 20 років стажу

Поставити запитання експерту

Зверніть увагу! При використанні бочок основа викладається гравієм, оскільки вага обсипного ґрунту втисне ємність у нещільний ґрунт.

При прокладанні каналізації в приватному будинку рів рекомендується виконувати з ухилом, що перевищує кут в 2-3о для більш ефективного процесу. Глибина рову для кожного випадку різна, залежно від розмірів ділянки та її розташування щодо під'їзних шляхів.

Основні принципи влаштування каналізаційного трубопроводу

Залежно кількості точок зливу комунікацій, складається схема внутрішнього розташування труб. Для зручності схема креслиться на міліметровому папері. У разі будівництва двоповерхової будівлі, з метою економії матеріалів рекомендується розташовувати санвузли та другорядні зливні точки якомога ближче до колектора. Головний колектор монтується по одній вертикальній лінії на всіх запланованих поверхах, всі наступні частини системи послідовно приєднуються до основної магістралі.

Технологія складання ПВХматеріалів дуже проста, тому що будь-яку трубу можна вкоротити до потрібного розміру. Також кожен вузол з закритою системоюрекомендується укомплектовувати аварійним перехідником, у разі виникнення засмічення, або перехідником більшого діаметра.

Вузли, розташовані в закритих простінках, рекомендується з'єднувати із застосуванням герметика. Рекомендується уникати кутів у 90°, це знижує ризик засмічення.

Принцип дії водяного затвору

Водяний клапан перешкоджає проникненню неприємних запахівз каналізації до приміщення. Його пристрій має однакову конструкцію, відмінності лише у розмірах. Вода служить своєрідною пробкою.

Думка експерта

Філімонов Євген

Професійний будівельник. 20 років стажу

Поставити запитання експерту

Зверніть увагу! У разі тривалого простоювання без експлуатації вода випаровується, і гідрозатвор втрачає свої функціональні якості.

Вакуумні клапани та фанова труба

Ці два поняття невідомі більшості людей, які не пов'язані з професією сантехніка. Ціль цих двох елементів - не допустити розрядження повітря в системі при зливі великої кількості води або при роботі асенізаторів, в момент відкачування відходів із накопичувальної ємності.

Безперечно, монтаж каналізаційної системи це найпростіший етап будівництва в порівнянні з електрикою або зведенням стін, але і в цьому етапі є багато підводних каменів.

Ось список деяких із них:

• Купуючи труби та комплектуючі, перевіряйте наявність гумової прокладки в розтрубі. Вона часто губиться;
• Настійно не рекомендується приєднувати фанову трубудо системи вентиляції;
• В разі стандартного наборуточок водоспоживання (один унітаз, дві раковини, пральна машина, душова кабіна), монтувати трубу фана не обов'язково, можна обмежитися вакуумним клапаном;
• При укладанні ПВХ трубиу рів, уважно стежте за стиками, оскільки місця з'єднань нестабільні;
• Настійно рекомендується встановити аварійне відведення для прочищення каналізації. Він встановлюється якомога ближче до місця входу труби до будинку, у доступному місці.

У порівнянні з іншими етапами будівництва каналізація є найпростішою в монтажі, за винятком біоканалізації. Проконсультуйтеся зі спеціалістами або підберіть спеціалізовану літературу, тому що необдумані дії здатні знищити бактерії, які є в накопичувальній ємності. Наприклад, від очисника для унітазу на основі хлорки, бактерії відновлюватимуться тиждень.

5107 0 0

Війна за теплий туалетабо як провести каналізацію

У цій статті я розповім про те, як провести каналізацію у квартирі чи приватному будинку. Нам належить познайомитися як із технічною стороною проблеми — вибором та монтажем труб та фасонини — так і з її правовим аспектом: перелік необхідних документів для підключення приватного будинку центральної каналізації. Окрім того, я опишу обхідний маневр, що дозволяє виключити спілкування з чиновниками — спорудження автономної системи очищення стоків.

Ходіння по муках

Отже, дано:

• Ви добудовуєте новий будинок;
• Ваш населений пунктзабезпечений центральною каналізацією;
• Найближча криниця знаходиться на розумній відстані від вашої ділянки.

Наше завдання – зібрати пакет документів для підключення. Куди йти та які папери захопити з собою?

Ось типова схемаоформлення підключення, наведене на сайті тюменського Водоканалу.

Техумови

Для їх отримання необхідно звернутися до відділу підключення нових абонентів Водоканалу, надавши такі документи:

• Копію фрагмента плану міста в пропорціях 1:2000 і 1:500 із зазначенням меж ділянки, що належить вам. Викопування можна отримати у відділі архітектури міста;
• Копію паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу власника;
• Копію свідоцтва про право власності на будинок та ділянку;
• Заява видачу техумов.

Підготовка ТУ триває до трьох календарних тижнів (або 14 робочих днів). Про готовність вас повідомляють за вказаною вами заявою телефону.

На цій стадії ви можете розрахувати точну довжину випуску на колодязь і, відповідно, дізнатися про вартість проведення каналізації в приватному будинку.
Видача техумов повністю безкоштовна.
У містах документообіг здійснюється у електронному вигляді; зокрема, Мосводоканал із 1 березня 2016 року видає ТУ лише через портал держпослуг.

Заявка

Якщо після отримання техумов ви ухвалюєте рішення про підключення до центральної каналізації, вам потрібно подати ще одну заявку — на укладання абонентського договору та надання умов підключення. Ця стадія займає 1 місяць; про готовність договору вас знову інформують по телефону.

Усі земляні роботи та власне прокладання труб можуть бути виконані обраною вами організацією або своїми руками; і в тому, і в іншому випадку вам доведеться отримати ще один дозвіл — від районної адміністрації адміністративного округу, де знаходиться будинок, що будується.

Витрати

Отже, скільки коштує провести каналізацію в приватний будинок?

Шановний читачу, на жаль і ах — я не можу дати на це запитання однозначної відповіді. Щоб дати вам можливість оцінити розкид цін, я наведу кілька фактів:

• У Волгограді комплекс робіт з прокладання каналізації (земляні роботи, труби та врізання в колодязь) в даний час коштує близько 2000 рублів за погонний метр;
• Водоканал м. Москви бере за ту ж роботу 36759,98 рублів при діаметрі труби 70 - 100 мм та 67254,59 при діаметрі 150 - 200 мм.

У рахунок включається тариф 272,63 рубля/м3/сутки на планове збільшення навантаження на каналізаційну мережу.
Він йде на (я цитую) «покриття витрат, які Водоканал несе при підключенні об'єктів капбудівництва, крім прокладання каналізаційних мереж».

Зрозуміло, прокладання каналізації можна виконати самостійно. Основна проблема тут — копання траншеї: випуск на колодязь повинен укладатися нижче за рівень промерзання ґрунту. Ось зразкові значення глибини промерзання для деяких регіонів країни:

Монтаж зовнішньої каналізації

Чи складно провести каналізацію у приватному будинку самому?

Почнемо з зовнішньої каналізації. Основні вимоги до її монтажу містяться у СНіП 2.04.03-85. Для зручності читача я виокремлю актуальні для власників приватних будинків пункти вимог та супроводжую їх своїми поясненнями та коментарями:

• На розгалуженнях кут між трубою, що приєднується, і основною трубою не повинен бути менше 90 градусів.;

Просто кажучи, стоки приєднаної труби не повинні створювати опору в основній.

• З'єднання труб різних діаметрів передбачаються лише у колодязях.;

Як правило, випуск будинку просто виводиться трубою через стінку колодязя в лоток у бетонованому дні.
Таке приєднання до центральної каналізації залишає набагато більше можливостей для прочищення при засміченнях.

• При глибині прокладки 0,7 метра і менше труби утеплюються та захищаються від пошкодження при проїзді автомобільного транспорту;

Якщо ви прокладаєте випуск під паркуванням своєї машини чи під дорогою, краще використовувати чавунні труби або укладати випуск у залізобетонний лоток. Крім утеплення бажано використовувати примусове обігрів: при малій витраті стоків теплоізоляція лише кілька збільшить час їх замерзання, але не запобігає його.

• Дно траншеї вирівнюється та трамбується. Виняток - скельні, просадні грунти і пливуни; на них формується підкладка з піску, гравію або споруджується штучна основа;
• На поворотах та змінах ухилу каналізації передбачаються оглядові колодязі.

Я дозволю собі дати ще кілька порад уже від власного імені.

Для укладання в ґрунт без особливих вимогдо міцності краще використовувати помаранчеві труби ПВХ. Від сірих, призначених для внутрішнього монтажу, Вони відрізняються більшою кільцевою жорсткістю.

Випуск на колодязь закладається у фундамент на стадії його будівництва. Перед випуском з внутрішньої сторонистіни обов'язково монтується ревізія або косий трійник при засміченнях.

Ухил труби у ґрунті повинен бути постійним по всій довжині випуску. За його змін ділянки з найменшим ухилом починають збирати пісок, жир і стає місцем частих засорів.

Вигини вкрай небажані: в ідеалі випуск має бути абсолютно прямим. Там, де без вигинів не обійтися, вони формуються фасоніною, а не криволінійним укладанням труб. Напруга в стінках рано чи пізно призведе до появи тріщин та розгерметизації випуску.

Усі розтруби мають бути спрямовані проти спрямування руху стоків. У цьому випадку з'єднання не чіпляють шерсть, волосся та ганчірки.

У теплих регіонах (у РФ - Краснодарський крайта Крим) практикується відкрита прокладка зовнішньої каналізації. Однак у цьому випадку її краще забезпечити примусовим обігрівом: заморозки тут хоч і рідкісні, але трапляються. Я використовую для обігріву труб діаметром 50 мм саморегулюючий кабель з питомою потужністю 16 Вт/м, для 110-міліметрової труби - 30 Вт/м.

Монтаж внутрішньої каналізації

Я вже неодноразово звертався до теми внутрішньої каналізації у своїх статтях, тому, щоб не повторюватись, згадаю лише основні тези:

• По ходу руху стоків діаметр каналізації може лише збільшуватись;
• Будь-які контруклони - під суворою забороною;
• Для приєднання ванн, душових кабін, раковин використовується труба діаметром 50 мм, для біде та унітазів – 110 мм;

• Ухил каналізації повинен бути постійним і складати 3,5 см/м для діаметра 50 мм та 2 см/м для 110 мм;
• Повороти та з'єднання виконуються косими випусками та напіввідведеннями. Ця інструкція пов'язана із зручністю прочищення засоров: пологий поворот дріт або трос проходять значно легше, ніж виконаний під кутом 90 градусів;
• У квартирах верхнього поверху та у приватних будинках верхня частина каналізаційного стоякавиводиться через дах та служить для вентиляції;

Якщо в приватному будинку змонтовано кілька глухих стояків каналізації, вентилюється кожен з них. Якщо сантехнічні прилади верхнього поверху пов'язані загальним гребінцем ( горизонтальним розведенням), достатньо одного фанового висновку.

На фото — вентиляційне виведення системи каналізації у моєму будинку.

• Горизонтальні труби кріпляться з кроком, приблизно рівним 10 діаметрам, вертикальні - під кожною горловиною;

• Усі з'єднання із сантехнічними приладами ретельно герметизуються. Це допоможе уникнути появи запаху каналізації у вітряну погоду.

План "Б"

Скажіть, друже, вам подобається спілкуватися з чиновниками та ходити інстанціями для збору довідок і дозволів?

Думаю, відповідь трохи передбачувана. Скажу чесно: я теж не шанувальник таких розваг. Саме тому наступний розділ присвячений способу уникнути цього спілкування.

Про септики

Що таке септик?

Це нескладний пристрій, що дозволяє розділити стічні води на тверді фракції, що залишаються у відстійнику, та порівняно чисту воду, позбавлену суспензії. Вода може бути злита у ґрунт; при цьому можна не боятися жодного зараження ґрунтових вод, ні замулювання ґрунту. Оскільки очищені таки зберігають запах каналізації, зливати їх розумніше не на рельєф, а в закриту зверху дренажну криницю.

Станції глибокої біологічного очищенняздатні очищати побутові стоки до повної відсутності запахів та забарвлення. Однак вони помітно дорожчі за прості одно- і двокамерні септики, тому сьогодні ці пристрої залишаться за межами нашого розгляду.

За рахунок чого септик очищує стічні води?

За рахунок звичайного обстоювання. За кілька днів, проведених у баку без перемішування, тверді нечистоти спливають або осідають на дно. Відібрана із середини відстійника порівняно чиста водадренує в ґрунт. Мул і кірка, що утворюється на поверхні, видаляються при періодичній очистці (раз на рік або рідше).

Які умови потрібні для монтажу септика?

• Достатній розмір двору. Герметичний відстійник можна розташувати безпосередньо біля фундаменту або навіть у підвалі (аби збереглася можливість його відкачування), а ось колодязь, що фільтрує, доведеться винести як мінімум на 5-8 метрів від стін будинку;

• Ґрунт із достатньою поглинаючою здатністю для копання дренажного колодязя(пісок, супісок, сухі суглинки). Скальний ґрунт і мокра глина, на жаль, не вбирають воду;
• Можливість заглибити відстійник і колодязь нижче за рівень промерзання як мінімум на половину висоти. У зоні вічної мерзлоти із цим можуть виникнути проблеми.

У теплій кліматичній зоні відстійник може бути встановлений відкрито (якщо, зрозуміло, дозволяє рельєф місцевості — бак повинен бути нижчим за вихід каналізації з дому).
У мене, зокрема, відстійник стоїть під ґаном. Будинок збудований на схилі і знаходиться в Севастополі (середня температура січня - +3С).

Цікава арифметика

А тепер давайте виконаємо нескладний підрахунок.

Припустимо, що при прокладанні випуску на колодязь кожен його погонний метр обійдеться нам 2000 рублів. При відстані до найближчого колодязя в скромні 30 метрів сумарні витрати становитимуть 60000 рублів.

Крім того, за послугу водовідведення ви платитимете приблизно по 20 рублів з кожного кубометра витраченої води (такий тариф встановлює незабутній Мосводоканал з 1 січня 2016 року). При середній витраті 15 м3 на місяць сім'я з трьох чоловік витрачатиме на каналізацію 20 * 15 * 12 = 3600 рублів на рік.

Тим часом, ціни на готові локальні. очисні спорудипочинаються від 20 000 рублів. За ці гроші можна придбати поліетиленовий септик об'ємом 2 кубометри з продуктивністю 700 літрів на добу. Ще близько 20000 рублів доведеться витратити на земляні роботи та облаштування системи утилізації очищених стоків - колодязя, що фільтрує, або поля фільтрації.

Поліетиленовий септик АСО-1. Роздрібна ціна - 19800 рублів, обсяг - 2,5 м3.

Експлуатаційні витрати в цьому випадку становлять приблизно 800 - 1200 рублів на рік. Саме в цю суму коштуватиме щорічне відкачування мулу з відстійника септика.

Водопостачання житлового об'єкта немислимо розглядати без улаштування системи відведення стоків. Тому ще до будівництва потрібно визначитися, де і як прокласти каналізаційні труби в приватному будинку, яким чином влаштувати зовнішній трубопровід.

Ми розповімо, як прокласти каналізаційні труби в межах будівництва та ділянки. Підкажемо як проводиться складання системи та кріплення її компонентів. У запропонованій нами статті наведено монтажні правилата будівельні норми, описано технологію виконання внутрішньої розведення.

Без попереднього складання відведення стоків про будівництво не може бути мови. Ретельно продумана, складена схема дозволить раціонально використати капіталовкладення.

До того ж, завдяки попередньому складання схеми каналізації будівлі відкривається більше можливостей для досягнення необхідної ефективності системи.

приклад монтажної схеми: мк - миття; кс – стояк; ун - унітаз (біде); розум - раковина умивальника; вн – ванна, 50 та 110 – діаметри трубопроводів горизонтальних ліній та ліній стояків; 1 – сифон з прочищенням; 2 – сифон ванни з переливом; 3 – косинець; 4 – трійник; 5 – хрестовина; 6 – перехідник

Головними критеріями під складання схеми, зазвичай, розглядаються такі:

• кількість людей біля житлового об'єкта;
• передбачувана технологія переробки (очищення) каналізаційних стоків;
• розведення ліній зовнішнього відведення стоків;
• розведення ліній внутрішнього збору та відведення стоків.

Визначившись із головними моментами будівництва, розраховують кількість системних компонентів, включаючи метраж каналізаційних труб, та становлять ескіз проекту.

Приклад складання ескізу домашньої каналізації для двох суміжних вузлів: 1 – миття; 2 – унітаз; 3 – умивальник; 4 – ванна; 5 – сантехнічний трубопровід. На ескізі також відзначаються відстані між компонентами (а, б, в, г)

Розведення труб для одноповерхового будинку

Враховуючи наявність на ринку полегшених та повного набору монтажних фітингів, побудувати систему каналізації у приватному будинку цілком доступно самостійно. Однак без консультацій фахівців та звернення до встановлених нормативів збудувати якісну каналізацію непросто.

Схема каналізаційної мережі із виведенням на септик: 1 – стояк; загальне відведеннястічних продуктів; 3 – компенсуючий повітряний відвід; 4 – септик; 5 – очищені стоки; 6 – додаткова остаточна фільтрація

Класична каналізаційна схема в загальному виглядімістить:

• каналізаційний стояк;
• труби, які з'єднують внутрішні компоненти системи;
• зовнішній трубопровід, що відводить загальні стоки;
• система-приймач.

Відповідно до існуючих нормативів розведення схеми одноповерхової будови, зонами прилеглими до зовнішньої точки виведення стоків є сантехнічні прилади кухні та санітарного вузла.

Стіна, що розділяє ці два приміщення будинку, розглядається місцем встановлення трубопроводу-стояка. Область нижньої точки труби-стояка приділяється у зовнішню магістраль, а верхня виводиться на покрівлю.

Частина загального розведення в приватному будинку – приклад практичного виконання побудови внутрішньої горизонтальної мережі на основі популярних поліпропіленових труб та інших комплектуючих

Найбільш віддалений сантехнічний прилад господарської зони приєднується до стояка трубопроводом меншим за діаметром та з урахуванням ухилу у бік стояка на 1,5-2º. Правила формування наведені у статті, що рекомендується нами.

Прокладена магістраль використовується для підключення інших сантехнічних приладів господарсько-технічної зони. Найближчим приладом до стояка зазвичай розміщується унітаз.

Таким чином, створюється самопливна схема одноповерхової приватної будівлі. Однак не в кожному випадку устрою сантехнічної мережі є можливість організації самопливної схеми. Тоді завдання вирішується впровадженням у схему додаткового обладнання- Насоса.

Трубопровід у 2-3-поверховому будинку

Структурі приватного будинку на два-три поверхи характерно влаштування кількох господарсько-технічних зон. Причому облаштування таких зон передбачається кожному з існуючих поверхів. Відповідно, за таких умов бачиться дещо ускладненим схематичним варіантом у порівнянні з першим – одноповерховим будинком.

Класична розводка для будов на два та більше поверхи: 1- централізований колектор; 2 - оглядовий колодязь; 3 – стояк; 4, 5 – ревізії; 6 – зворотний клапан; 7 – примусовий рух стоків на рівні підвалу

Нормативами та правилами з будівництва багатоповерхових будівель регламентується спорудження однотипних за функціоналом приміщень на єдиному вертикальному рівні. Тому схема каналізації у цьому випадку, наприклад, що стосується туалетних кімнат, передбачає розведення для приміщень, що розташовані один над одним.

Труба-стояк, призначена для багатоповерхових будинків, пропускається через всі поверхи і виводиться на рівень покрівлі з урахуванням додаткового підйому на 0,3 м і вище, якщо покрівля неексплуатується.

Для варіанта з експлуатованою покрівлею цей параметр по мінімуму становить 1,5 м. скатних покрівель(популярна конструкція приватних будинків) виведення стояка робиться на висоту 0,5 м від рівня ковзана даху.

Також схема пристрою багатоповерхових будов передбачає застосування компенсуючих елементів у точках проходу трубопроводу крізь перекриття.

Відповідно переходи крізь перекриття робляться водонепроникними та звукопоглинаючими, обладнаними спеціальними протипожежними манжетами.

Практичний приклад закріплення поліпропіленових трубопроводів, у тому числі стояків каналізаційної системи за допомогою спеціальних хомутів. Як видно, кріплення обов'язково передбачає застосування гумових підкладок

Труба-стояк закріплюється безпосередньо до стіни за допомогою металевих хомутів із підкладками з гуми. Орієнтири вибору каналізаційних труб для влаштування внутрішнього розведення, радимо прочитати корисну інформацію.

Кріплення виконується без щільної підтяжки – накладне, щоб забезпечити природний вільний хід труби по вертикалі. Нижня частина стояка через відведення виводиться до зовнішньої каналізаційної лінії.

Що потрібно знати про укладання труб?

Традиційно лінії відведення стоків від таких сантехнічних приладів, як раковин, ванн, господарських мийок робляться на основі трубопроводів діаметром 50 мм. Канали унітазів, що відводять, вимагають більшого діаметра труб – 110 мм.

на сучасному етапіДля будівництва внутрішніх каналізаційних ліній зазвичай використовуються труби з поліпропілену. Однак залежно від конкретного проекту та навантажувальних (пропускних) здібностей каналізаційної мережі можуть використовуватись різні діаметри лінійних трубопроводів та стояків.

Таблиця нижче показує можливі варіанти.

Діаметр труби-стояка схеми каналізації приватного будинку в будь-якому випадку завжди приймається рівним або більшим щодо найбільшого в діаметрі поверхового відведення

Самопливні трубопроводи горизонтальних ліній діаметром 40-50 мм монтують, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,03 м на 1 м довжини.

Самопливні трубопроводи діаметром 85 і 110 мм кладуть, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,02 мм на 1 м довжини. Максимально допустимий кут нахилу при цьому не більше 0,15 мм на всю довжину окремо змонтованої ділянки каналізації.

Застосування сантехнічних хрестовин та трійників є зручною методикою розведення трубопроводів. До того ж, завдяки цим елементам схеми створюється прохідність з меншим коефіцієнтом опору.

Безпосередньо з'єднання ліній і стояка, що відводять, виконуються за допомогою трійників, хрестовин під кутами 45º або 60º. Виконання схеми саме у такий спосіб дозволяє уникнути засмічень трубопроводів у процесі експлуатації.

Схемою та квартири обов'язково передбачається впровадження ревізій (прочисток) у точках лінії, де високий ризик утворення засорів.

Для схеми у приватному будинку розташування таких елементів схеми показує таблицю нижче:

Порядок спорудження каналізації

Коротко розглянемо основні етапи спорудження каналізаційного трубопроводу в умовах приватного будинку. Навіть якщо ви не зважитеся на виконання робіт самотужки, то зможете проконтролювати найнятих спеціалістів.

Етап #1 – монтаж дворової мережі

Створення каналізаційної системи починається з етапу спорудження зовнішньої (дворової) мережі. Якщо протяжність дворової мережі до існуючого понад 12 метрів, влаштовується додатковий оглядовий колодязь. При цьому мінімально допустима відстань від стіни будинку до оглядового колодязя – 3 – 5 м.

З способами влаштування зовнішньої частини трубопроводу та правилами прокладання каналізаційних труб у землі ознайомить, прочитати яку ми дуже радимо.

У прокладці зовнішніх каналізаційних ліній зараз використовують переважно , що приваблюють легкою вагою, чудовими експлуатаційними характеристиками та доступною ціною. При прокладанні траси вище за рівень сезонного промерзання використовуються , що захищають лінії від формування крижаних пробок.

Нерідко власникам приватних будов доводиться стикатися з відсутністю централізованої мережі каналізації. В цьому випадку влаштовується автономна система збирання та фільтрації стоків (). Однак принцип підведення «зовнішня внутрішня мережа» залишається тим самим.

Один із простих та зручних рішень для приватних домоволодінь – герметичний септик. Щоправда, його істотний недолік криється в немаленькій ціні, тому оплатити його покупку вирішується далеко не кожен власник будинку.

Етап #2 - спорудження вузла введення в будинок

Далі потрібно спорудити вузол введення безпосередньо у конструкції приватного будинку (фундамент, стіна підвалу). Спорудження вузла виконується з урахуванням можливих деформацій, наприклад, через осідання будівлі.

Вузол введення та зовнішній трубопровід надійно ізолюються.

Схема введення (одна з можливих): 1 – м'ята глина; 2 – розчин на основі цементу; 3 – смолене пасмо; 4 – гільза на основі сталевої труби

Етап #3 – монтаж стояків та відводів

на наступному етапіпровадиться монтаж труб-стояків внутрішньої мережі. Ці компоненти схеми рекомендується збирати та в зібраному вигляді попередньо ставити без кріплення або з частковим кріпленням.

Повне кріплення виконується після остаточного збирання всієї системи. Завершивши монтаж труб-стояків, вибудовують горизонтальні лінії відведення каналізації з урахуванням необхідних ухилів.

Процес вибудовування горизонтальних внутрішніх відвідних ліній передбачає укладання розтрубів та фасонних частин у напрямку проти руху потоку стоків.

Етап #4 - підключення сантехніки

На завершальному етапі здійснюється і підключення кожного приладу до відповідного відведення через патрубок-сифон.

Додатково варто зазначити: за умови висоти будови менше 10 метрів внутрішню каналізаційну систему допускається вибудовувати на основі безнапірних труб. При більшій висоті використовуються напірні труби.

Висновки та корисне відео на тему

Нижче демонструється відео-практика розведення та прокладання мережі трубопроводів з урахуванням будівництва приватного будинку. Повний цикл монтажу, включаючи тестування системи найпростішими способами.

Знаючи порядок облаштування системи відведення стоків із дому, можна спробувати самостійно спорудити каналізацію. Щоправда на етапі прокладання трубопроводу зовні буде потрібна допомога для заглиблення труб у землю.

Якщо ж є сумніви, то краще звернутися до компанії з гарною репутацією та позитивними рекомендаціями від ваших знайомих. Тоді каналізаційна система буде влаштована правильно і прослужить вашій родині не один десяток років.

Залишайте, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Діліться корисною інформацією, фото та власним досвідом, отриманим у сфері облаштування або ремонту каналізаційного трубопроводу. Ставте питання щодо спірних, цікавих і неясних моментів.

Насущне питання, яке мучить усіх бажаючих проживати у приватних заміських будинкахбез можливості підключення до центрального водопроводу та водовідведення, як зробити автономну каналізацію. Адже без неї неможливо повноцінне використання таких благ цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машина і багато іншого. Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами, Про які ми і поговоримо в рамках цієї статті. Правильно підібрати систему, що підходить для Ваших індивідуальних умов та потреб, навіть важливіше, ніж втілити її в життя.

Якою може бути система каналізації - приватний будинок з постійним та тимчасовим проживанням

Варіант облаштування системи водовідведення у приватних будинках вибирається залежно від кількох умов:

• Будинок з постійним чи тимчасовим проживанням.
• Скільки людей постійно проживає у будинку.
• Яка щоденна витрата води на одну людину в будинку (залежить від кількості споживачів води, таких як ванна, душ, унітаз, раковина, умивальник, пральна машина та ін.)
• Який рівень залягання ґрунтових вод.
• Який розмір ділянки скільки місця можна використовувати під очисні системи.
• Яка структура та тип ґрунту на ділянці.
• Кліматичні умови місцевості.

Докладніше ознайомитися з вимогами можна у відповідних розділах СанПін та СНіП.

Умовно всі системи каналізації в приватному будинку можна розділити лише на два типи:

• Накопичувальні системи(Вигрібна яма без дна, герметична ємність для стоків).
• Споруди з очищення стічних вод(найпростіший однокамерний септик з ґрунтовим очищенням, двокамерний септик - колодязі з природним очищенням, що переливаються, двох - трикамерний септикз полем фільтрації, септик із біофільтром, септик (аеротенк) з постійною подачею повітря).

Найдавніший, перевірений століттями і навіть тисячоліттями спосіб облаштування каналізації - вигрібна яма. Ще якихось 50 - 70 років тому цього способу зовсім не було альтернативи. Але при цьому люди не використовували таке велика кількістьводи у приватних будинках, як сьогодні.

Вигрібна яма є колодязь без дна. Стіни вигрібної ями можуть бути виконані з цегли, бетонних кілець, бетону чи іншого матеріалу. На дні залишається ґрунт. При попаданні стоків з дому в яму більш-менш чиста вода просочується в ґрунт, очищаючись. Фекальні масита інші тверді органічні відходиосідають на дні, накопичуючись. Згодом криниця заповнюється твердими відходами, тоді її необхідно чистити.

Раніше стінки вигрібної ями не робили водонепроникними, тоді при заповненні ями її просто закопували і виривали нову в іншому місці.

Відразу хотілося б відзначити, що пристрій каналізації в приватному будинку за допомогою вигрібної ями можливо, тільки якщо середньодобовий об'єм стоків становить менше 1 м3. У такому разі ґрунтові мікроорганізми, які живуть у ґрунті та живляться органікою, встигають обробити воду, що проникає у ґрунт через дно ями. Якщо ж обсяг стоків більший за цю норму, вода не проходить достатню очистку, проникає в ґрунт і забруднює ґрунтові води. Це може призвести до того, що в радіусі 50 м можуть бути заражені колодязі та інші джерела води. Додавання у вигрібну яму мікроорганізмів дещо зменшує неприємний запах, що походить від неї, а також прискорює процес очищення води. Проте не варто ризикувати.

Висновок. Вигрібну яму без дна можна будувати в тому випадку, якщо в будинку бувають наїздами 2-3 дні на тиждень і не витрачають багато води. При цьому рівень залягання ґрунтових вод має бути нижчим за дно ями хоча б на 1 м, інакше забруднення ґрунтів і джерела води не уникнути. Незважаючи на найнижчу вартість облаштування, вигрібна яма не користується популярністю у сучасних заміських будинках та котеджах.

Герметична ємність - накопичувальний бак

На ділянці біля будинку встановлюється герметична ємність, в яку стікають трубами стічні води та відходи з усього будинку. Ця ємність може бути готовою, купленою в магазині, та виготовленою із пластику, металу або іншого матеріалу. А може бути змонтована самостійно з бетонних кілець, дно з бетону, а кришка із металу. Основна умова при встановленні каналізації у приватному будинку подібного типу – повна герметичність. Для каналізації підійдуть гофровані трубипрагма.

Коли ємність буде заповнена, її потрібно очистити. Для цього викликається асенізаторська машина, виклик якої коштує від 15 до 30 у. Частота спорожнення ємності, як і потрібний об'єм, залежить кількості стоків. Наприклад, якщо в будинку постійно проживають 4 особи, користуються ванною, душем, раковиною, туалетом, пральною машиною, то мінімальний обсяг накопичувального бакаповинен бути 8 м3, його доведеться очищати раз на 10 - 13 днів.

Висновок. Герметична вигрібна яма - один із варіантів, як можна провести каналізацію у приватному будинку, якщо рівень ґрунтових вод на ділянці високий. Це дозволить повністю убезпечити ґрунт та джерела води від можливого забруднення. Недолік такої системи каналізації в тому, що доведеться часто викликати асенізаторську машину. Для цього із самого початку необхідно правильно розрахувати місце встановлення ємності, щоб забезпечити зручний під'їзд до неї. Дно ями або ємності не повинно бути глибше 3 м від поверхні ґрунту, інакше шланг очищення не дістане до дна. Кришку ємності необхідно утеплити, щоб убезпечити трубопровід від замерзання. На таку каналізацію в приватному будинку ціна залежить від матеріалу ємності. Найдешевшим варіантом буде придбання єврокубів, найдорожчим - бетонна заливкаабо цегла. На додаток – щомісячні витрати на очищення.

Однокамерний септик - найпростіший варіант ґрунтового очищення

Однокамерний септик недалек від вигрібної ями, дуже часто його так і називають. Являє собою колодязь, на дно якого засипаний щебінь шаром не менше 30 см, а зверху крупнозернистий пісок таким же шаром. Стічні води трубами потрапляють у колодязь, де вода, просочуючись крізь шар піску, щебеню, та був грунт, очищається на 50 %. Підсипки піску та щебеню покращують якість очищення води та частково фекалій, але не вирішують проблему кардинально.

Висновок. Проведення каналізації у приватному будинку за допомогою однокамерного септика неможливе при постійному проживанні та великих обсягах стоків. Тільки для будинків з тимчасовим проживанням та низьким рівнем ґрунтових вод. Через деякий час щебінь і пісок необхідно буде повністю замінити, оскільки вони замуляються.

Двокамерний септик - переливні колодязі-відстійники

Як один із економічних варіантівканалізації, який можна змонтувати самостійно, облаштування переливних колодязів-відстійників і колодязів, що фільтрують, користується повсюдною популярністю.

Дана система каналізації в приватному будинку є двома колодязьми: одна - з герметичним дном, друга - без дна, але з присипками, як у попередньому способі (щебінь і пісок). Стічні води з дому надходять у першу криницю, де тверді органічні відходи та фекалії опускаються на дно, жирні спливають на поверхню, а між ними утворюється більш-менш освітлена вода. На висоті приблизно 2/3 першої криниці він з'єднується з другою криницею переливною трубою, розташованою злегка під нахилом, щоб вода могла безперешкодно туди стікати. Частково освітлена вода потрапляє до другої криниці, де просочуючись через присипку щебеню, піску та ґрунт, очищається ще більше і йде.

Перший колодязь є відстійником, а другий - колодязем, що фільтрує. Згодом у першому колодязі накопичується критична маса фекалій, для видалення яких необхідно викликати асенізаторську машину. Робити це доведеться приблизно раз на 4 - 6 місяців. Щоб зменшити неприємний запах, у першу криницю додають мікроорганізми, які розкладають фекалії.

Переливна каналізація у приватному будинку: фото - приклад

Двокамерний септик можна зробити самостійно з бетонних кілець, цегли або бетону, а можна придбати готовий (пластиковий) у виробника. У готовому двокамерному септику відбуватиметься ще й додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок. Встановити каналізацію в приватному будинку з двох переливних колодязів можна лише в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод навіть у паводок знаходиться нижче на 1 м від дна другого колодязя. Ідеальними умовамиє піщаний або супіщаний ґрунт на ділянці. Через 5 років щебінь і пісок у колоді, що фільтрує, доведеться замінити.

Септик з полем фільтрації - біологічне та ґрунтове очищення

Ми переходимо до опису більш-менш серйозних систем очищення, що дозволяють не переживати за забруднення довкілля.

Даний вид септика є однією ємністю, розбитою на 2 - 3 секції або кілька окремих ємностей-колодців, з'єднаних трубами. Найчастіше, вирішивши облаштувати саме такий тип каналізації, купується септик фабричного виготовлення.

У першій ємності відбувається відстоювання стічних вод, як і в попередньому способі (колодязь-відстійник). По трубі частково освітлена вода потрапляє у другу ємність чи секцію, де анаеробні бактерії розкладають органічні залишки. Ще більше освітлена вода потрапляє на поля фільтрації.

Поля фільтрації є площа під землею, де стічні води проходять ґрунтове очищення. Завдяки великій площі (близько 30 м2) вода очищається на 80%. Ідеальний випадок, якщо грунт буде піщаним або супіщаним, інакше доведеться обладнати штучне поле фільтрації із щебеню та піску. Після проходження полів фільтрації вода збирається в трубопроводи та відводиться в дренажні канави чи колодязі. Зверху над полями фільтрації не можна садити дерева або їстівні овочі, дозволяється лише розбивати клумбу.

Згодом поля замулюються, і їх необхідно чистити, а точніше замінювати щебінь та пісок. Можете уявити собі, який обсяг робіт доведеться виконати, і на що перетвориться Ваша ділянка після цього.

Висновок. Прокладка каналізації в приватному будинку, що передбачає наявність поля фільтрації, можлива тільки в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод нижче 2,5 - 3 м. У решті - це досить конструктивне рішення за умови наявності достатнього вільного місця. Також не варто забувати, що відстань від полів фільтрації до джерел води та житлових будівельмає бути більше 30 м-коду.

Септик з біофільтром - станція природного очищення

Станція глибокого очищення дозволяє виконати повноцінний монтажканалізації у приватному будинку, навіть якщо рівень ґрунтових вод дуже високий.

Септик є ємністю, розділеною на 3 - 4 секції. Купувати його краще у перевіреного виробника, попередньо порадившись із професіоналами на предмет необхідного обсягу та оснащення. Безумовно, на подібну каналізацію у приватному будинку ціна не найнижча, починається з 1200 у.о.

У першій камері септика відбувається відстоювання води, у другій - розкладання органіки анаеробними мікроорганізмами, третя камера служить для сепарації води, так як у четвертій йде розкладання органіки за допомогою аеробних бактерій, яким потрібен постійний приплив повітря. Для цього над камерою монтується труба, що височить над рівнем ґрунту на 50 см. Аеробні бактерії підселяють на фільтр, встановлений на трубі, що веде з третьої секції четверту. По суті, це і є поле фільтрації - тільки в мініатюрі і концентроване. Завдяки маленькій площі просування води та великої концентрації мікроорганізмів, відбувається ретельне очищення води до 90 – 95 %. Таку воду можна сміливо використовувати для технічних потреб - поливу городу, миття автомобіля та багато іншого. Для цього їх четвертій секції відводиться труба, що веде або в ємність для накопичення очищеної води, або дренажну канавуабо криницю, де вона просто вбереться в ґрунт.

Очисна каналізація у приватному будинку - схема роботи:

Висновок. Септик з біофільтром хороше рішеннядля приватного будинку із постійним проживанням. Мікроорганізми можна додавати до септика, просто висипавши їх в унітаз. Жодних обмежень для використання подібної очисної станції немає. Безперечним плюсом є те, що вона не вимагає підведення електрики. Єдиний недолік - проведення каналізації у приватному будинку потребує постійного проживання, оскільки без постійного перебування стічних вод бактерії гинуть. При підселенні нових штамів вони починають активну діяльність лише через два тижні.

Септик із примусовою подачею повітря - станція штучного очищення

Станція прискореного очищення, де природні процесивідбуваються штучним шляхом. Будівництво каналізації в приватному будинку з використанням аеротенка вимагатиме підведення електрики до септика для підключення насоса підкачування повітря та розподільника повітря.

Подібний септик складається із трьох камер або окремих ємностей, з'єднаних між собою. У першу камеру надходить вода каналізаційними трубами, де відстоюється, а тверді відходи випадають в осад. Частково освітлена вода із першої камери закачується у другу.

Друга камера - власне і є аеротенк, тут вода поєднується з активним мулом, який складається з мікроорганізмів та рослин. Усі мікроорганізми та бактерії активного мулу – аеробні. Саме для їхньої повноцінної життєдіяльності потрібна примусова аерація.

Змішана з мулом вода потрапляє до третьої камери - відстійника для глибшого очищення. Потім мул перекачується назад в аеротенк спеціальним насосом.

Примусова подача повітря забезпечує досить швидке очищення стічних вод, які можна буде використовувати для технічних потреб.

Висновок. Аеротенк – дороге, але необхідне в деяких випадках задоволення. Ціна починається з 3700 у.о. Жодних обмежень щодо встановлення подібної каналізації немає. Недоліки - потреба в електриці та постійному проживанні, інакше бактерії активного мулу гинуть.

Водопостачання та каналізація приватного будинку - загальні правила

На розташування об'єктів каналізації поширюються певні обмеження.

Септикповинен розташовуватися:

• не ближче 5 м від житлової будівлі;
• не ближче 20 - 50 м від джерела води (криниці, свердловини, водоймища);
• не ближче 10 м від городу.

Житловий будинокповинен бути на видаленні:

• 8 м від колодязів, що фільтрують;
• 25 м від полів, що фільтрують;
• 50 м від аераційних очисних установок;
• 300 м від зливних колодязівчи станцій.

Труби, що ведуть до септика, необхідно утеплити, щоб вони не промерзали взимку. Для цього вони обмотуються теплоізолюючим матеріалом і вставляються в азбестоцементні труби. Зовнішнє розведення каналізації у приватному будинку здійснюється трубами діаметром 100 - 110 мм, ухил повинен становити 2 см на 2 м, тобто. 2°, практично роблять дещо більше - 5 - 7° (із запасом). Але з цією справою не варто жартувати, оскільки більший ухил призведе до того, що вода швидко проходитиме по трубах, а фекалії затримуватиметься і засмічуватиме їх, а менший кут нахилу не забезпечить взагалі просування стічних вод по трубах. Бажано труби укладати так, щоб не було поворотів та кутів. Для внутрішнього розведення каналізаційних труб достатньо 50 мм діаметра. Якщо будинок має більше одного поверху, і на верхніх поверхахтакож встановлені ванни, раковини, туалет, для спуску стічних вод вниз використовується стояк діаметром 200 мм.

Якщо Ви вирішили, що каналізація приватного будинку своїми руками Вам під силу, обов'язково врахуйте всі обмеження СанПін і СНиП, що стосуються розташування та конструкції каналізації. Щоб не псувати стосунки з сусідами, врахуйте розташування джерел води та інших будівель.

Надзвичайно важливим є проект каналізації приватного будинку, не варто намагатися обійтися без нього. Каналізація - не та система, яка зазнає приблизності. Зверніться до проектних бюро або архітекторів, нехай професіонали створять Вам робочий проект з урахуванням усіх особливостей ґрунту, ділянки, клімату та умов експлуатації. Краще, якщо цей проект буде виконано разом із проектом самого будинку до початку його будівництва. Це значно полегшить монтаж.

Якщо Вас цікавить питання, як зробити каналізацію в приватному будинку при високому рівніґрунтових вод, то виходячи з усього перерахованого вище, це можуть бути такі варіанти:

• Герметична ємність для накопичення відходів.
• Септик із біофільтром.
• Аераційна станція очищення (аеротенк).

Безпосередньо роботи з монтажу каналізаційної системи у приватному будинку – не такі вже й складні. Необхідно розвести по будинку труби, які збиратиму стоки з різних джерел, з'єднати їх у колектор і провести через фундамент або під ним по ґрунту до септика. Земляні роботи можна виконати самостійно, а можна винайняти екскаватор. А ось правильно підібрати систему каналізації та скласти проект – значно важливіше.

Каналізація в приватному будинку: відео - приклад

7 липня, 2016
Спеціалізація: майстер з внутрішньої та зовнішній обробці(Штукатурка, шпаклівка, плитка, гіпсокартон, вагонка, ламінат і так далі). Крім того, сантехніка, опалення, електрика, звичайне облицювання та розширення балконів. Тобто ремонт у квартирі чи будинку робився «під ключ» з усіма необхідними видамиробіт.

Безумовно, найкраще, якщо розведення каналізації у приватному будинку своїми руками здійснюється одночасно із закладкою фундаменту, ще до будівництва коробки. Звичайно, для цього потрібне попереднє проектування та планування, але так ви можете уникнути складних проходів крізь стрічку фундаменту та демонтажу покриття для підлоги.

Але, незважаючи на такі особливості, існують певні вимоги до укладання трубопроводу, про що я хочу розповісти докладніше і запросити вас подивитися відео в цій статті.

Монтаж трубопроводу каналізації

П'ять важливих вимог

Спочатку я хочу перерахувати вам п'ять основних вимог, без яких не обходиться жодне розведення каналізаційних труб у приватному будинку. Але зроблю це коротко, щоб сконцентрувати вашу увагу на подальшій інструкції з монтажу.

1. У будь-якому випадку, де б ви не прокладали трубопровід каналізації - в будинку, в квартирі, у підвалі, по повітрю або під землею, вам доведеться дотримуватися певного ухилу, причому різний для кожного діаметра. Особливо велику важливість мають магістральні труби, що ведуть до накопичувальної або проточної ємності — від правильного ухилузалежить якість зливу. Якщо зробити його більше ніж потрібно, то вода омиватиме фекалії, не змиваючи їх, а якщо менше, то знову-таки створяться передумови для засмічення через низьку інтенсивність руху рідини.
2. Якщо це розведення каналізації у квартирі, то там виходять короткі ділянки трубопроводу, але у приватному будинку вони значно збільшуються, що потребує врізання ревізій. Крім того в тих випадках, коли на ділянці довжина траси перевищує 10м, там слід обладнати ревізійні колодязі.
3. При прокладанні каналізаційної системи в приватному будинку (мається на увазі підземний монтаж) слід дотримуватись певних відстаней до об'єктів та споруд, які розглядаються у СНіП 2.04.03-85 та СНіП 2.04.01-85.
4. Щоб уникнути заморожування системи в зимовий періодпрокладка трубопроводу повинна здійснюватися на нульовій точці замерзання ґрунту, або нижче за неї . Але оскільки в деяких регіонах Росії ця межа знаходиться глибше двох метрів, то в таких випадках найчастіше вдаються до монтажу теплоізоляції.
5. Укладання труб слід проводити тільки на пісочну подушку і покривати нею ж, як показано на фото в підзаголовку. Це захищає ПВХ від деформації та пошкоджень гострими каменями та металевими предметами.

Каналізаційна розводка у приміщенні

Насамперед, слід твердо засвоїти, що схема розведення каналізації у приватному будинку чи квартирі, тобто у приміщенні, за своїм принципом залишається однаковою. У 99% крайньої точкою завжди буде злив унітазу — це 110-міліметрова труба, куди вже й виробляється врізання решти санвузлів — приклад такого пристрою показаний на верхній схемі.

У будь-якому випадку на виході з приміщення, чи то стояк чи лежак, використовується 110 труба, хоча на вулиці або в підвалі діаметр може збільшитися, якщо туди підключаються інші стічні системи.

Безумовно, у приміщенні теж важливий ухил — це не поширюється хіба що на пральну машину-автомат, де слив примусовий - там навіть можливий контруклон, якщо цього вимагають особливості приміщення.

Крім того, в приміщенні можуть бути стояки між поверхами або провідні до основної стічної магістралі - тут також використовується діаметр 110 мм для полівінілхлориду. Але для правильного розподілу ухил вам краще скористатися таблицею, яку я наводжу нижче.

Таблиця оптимального та мінімального ухилудля труб каналізації

Для стикування труб між собою, поворотів і переходів на інший діаметр використовуються спеціальні фітинги та гумові редукції - з їх допомогою здійснюються всі, навіть найскладніші розв'язки. В основному відбувається розведення каналізації у ванній кімнаті та туалеті, тобто там, де зосереджена більша частинасантехніки, але туди також додається врізка з миття та посудомийної машини.

Пральню-автомат можна встановлювати як у ванній, так і в кухні і робити окремий стік для неї зовсім не обов'язково. В даний час виробляють сифони із спеціальним відведенням, як це показано на верхньому фото.

За великим рахунком, у таке відведення можна приєднувати і посудомийний агрегат, але я особисто волію робити для цього стік трубою 32 мм, врізаючи її в 50-міліметрову через трійник і гумову редукцію - так надійніше.

Трубопровід до стіни або підлоги повинен фіксуватися металевими або пластиковими кронштейнами - вони продаються в магазинах під потрібний вам діаметр. Але такі консолі займають певне місце, і якщо розведення робиться в підвалі або іншому технічному приміщенні, яке не обов'язково декорувати, то це саме те кріплення.

Якщо вам потрібно приховати труби, тоді виникають певні незручності. Особисто я в таких випадках вдаюся до перфорованих металевих стрічкових підвісів - просто притягаю ними трубу до площини, як хомутом - так заощаджується простір.

Трапляється, що при складанні одна труба дуже туго входить в розтруб інший, змінюючи при цьому гумове кільце ущільнювача — зазвичай це відбувається, коли елементи з'єднуються від різних виробників.
У таких випадках я змащу гумове кільце рідким засобом для миття посуду, і всі проблеми залишаються позаду.

Підземний монтаж трубопроводу на вулиці

Місто та прилеглі до нього райони	Глибина см
Ханти-Мансійськ	240
Новосибірськ, Омськ	220
Ухта, Тобольськ, Петропавловськ	210
Орськ, Курган	200
Магнітогорськ, Челябінськ, Єкатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сиктивкар	180
Казань, Кіров, Іжевськ	170
Самара, Ульяновськ	160
Саратов, Пенза, Нижній Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курськ, Смоленськ, Псков	110
Астрахань, Білгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставропіль	80
Калінінград	70
Ханти-Мансійськ	240
Новосибірськ, Омськ	220

Таблиця промерзання ґрунту до 0⁰C в Росії

Як ви бачите з таблиці, наведеної вище, глибина промерзання ґрунту в різних регіонахРосія сильно відрізняється одна від одної. Більше того цей показник може відрізнятися в тому самому районі — ця зміна обумовлюється висотою ділянки над рівнем моря і станом або видом грунту.

Тому рекомендую вам для визначення глибини промерзання використовувати існуючий досвід. Тобто просто дізнатися у сусідів чи знайомих, на якій глибині у них прокладено водогін і чи він замерзає — це найкраще орієнтування.

Як я вже казав, інструкція із заглиблення трубопроводу часом буває надто важкоздійснюваною через рівень промерзання ґрунту в деяких регіонах. Тому якщо траса монтується на глибині доступною для негативних температур, Вам знадобиться теплоізоляція - для цього може бути використаний екструдований пінополістирол, спінений поліетилен або мінеральна вата.

Є також спеціальні утеплювачі, які виготовляються у вигляді шкаралупи (з фольгованим покриттям або без нього) — вони можуть бути з двох половинок або у вигляді тієї ж труби, але з поздовжнім розрізом для монтажу.

Я вдаюся до шкаралуп лише в тому випадку, якщо цього хоче господар об'єкта, оскільки вони досить дорогі, хоч і високої якості. Набагато дешевше зробити це мінеральною ватою - обмотує трубопровід, фіксуєте вату капроновою ниткою, а потім закриваєте все це руберойдом, як бинтом - його краще фіксувати скотчем або дротом.

Тільки вата тут потрібна або базальтова, або скляна — шлаковата має частинки заліза, які іржавіють, чому утеплювач просідає.

Ви все зведете нанівець, якщо утепливши трасу, залишите без утеплення ревізійні колодязі, накопичувальні ємності та септик - у вас вийдуть оголені ділянки, які будуть . Для їх утеплення також можна використовувати мінеральну ватуабо пінопласт, але набагато дешевше зробити це керамзитом, проте для нього теж потрібна гідроізоляція - просто обкладіть яму руберойдом.

Таблиця необхідних відстаней між різними об'єктами та каналізацією

У третьому пункті заголовка про важливі вимоги я згадував про норми відстаней, які потрібно витримувати між каналізацією та різними об'єктами та спорудами – ці норми вказані у таблиці вище. Але, на жаль, не завжди вдається чітко дотримуватися таких положень або це можуть необґрунтовано стверджувати ваші «доброзичливі» сусіди.

Тому ви все це можете оформити офіційно, запросивши представників БТІ та підписавши акт приймання системи та випусків внутрішньої каналізації – це вирішить подібні проблеми.

Етапи укладання: 1 - насипаємо подушку; 2 - укладаємо трубу; 3 - закриваємо її піском

А тепер я розповім вам, як відбувається сам процес укладання трубопроводу в траншею своїми руками до накопичувальної чи проточної ємності – суть процесу показана на фотографіях вгорі. Після того, як ви викопали траншею, вам потрібно насипати туди пісочну подушку товщиною не менше 29 мм і спланувати її відповідно до необхідного ухилу (на 110-у трубу 18-20 мм/м погонний).

Потім укладаєте саму магістраль, ще раз перевіряєте ухил і знову засипаєте піском, щоб товщина шару над верхньою стінкою досягала 5-6 см - це не дасть гострим каменям та металевим предметам під тиском ґрунту пробити трубу.

Перш ніж засипати траншею ґрунтом, вам потрібно утрамбувати пісок, але через хиткість матеріалу це зробити досить важко.
Я роблю інакше — рясно поливаю пісок водою, і він відразу ж просідає до потрібного стану, після чого відразу можна сипати грунт.

Висновок

Насамкінець хочу додати, що утеплення трубопроводу вам може знадобитися не тільки під землею, а й у будинку, якщо стіни недостатньо товсті. Крім того, теплоізоляція не скасовує пісочну подушку. Але якщо у вас залишилися питання на цю тему — ставте їх у коментарях.

7 липня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!