Для приєднання сантехнічних приладів до мережі водопостачання використовують гнучке підведення для води. Вона потрібна при підключенні змішувачів, душових кабін, унітазів та інших точок водозабору, і значно полегшує процес монтажу. Гнучка підводкатакож застосовується при встановленні газового обладнання. Вона відрізняється від аналогічних пристроїв для води технологією виготовлення та особливими вимогамибезпеки.

Характеристики та види

Гнучка підводка для підключення сантехніки є шлангом різної довжини, виготовленого з нетоксичної синтетичної гуми. Завдяки еластичності та м'якості матеріалу він легко приймає потрібне положення та дозволяє проводити монтаж у важкодоступних місцях. Для захисту гнучкого шлангу призначений верхній армуючий шар у вигляді обплетення, яке виконують з наступних матеріалів:

  • алюмінію. Такі моделі витримують трохи більше +80 °C і зберігають функціональність протягом 3 років. При підвищеної вологостіобплетення з алюмінію схильна до появи іржі.
  • Нержавіючої сталі. Завдяки такому армуючому шару термін служби гнучкої підводки для води становить не менше 10 років, а максимальна температуратранспортованого середовища - +95 °C.
  • Нейлон. Таке обплетення застосовується для виготовлення посилених моделей, які витримують температуру до +110 °C та розраховані на інтенсивну експлуатацію протягом 15 років.

Як кріплення використовуються пари гайка-гайка та гайка-штуцер, які виготовляються з латуні або нержавіючої сталі. Пристосування з різними показникамидопустимої температури відрізняються кольором обплетення. Сині застосовуються для під'єднання до трубопроводу з холодною водою, а червоні – з гарячою.

При виборі підводки для води потрібно звертати увагу на її еластичність, надійність кріплення та призначення. Обов'язковою є наявність сертифіката, який виключає виділення гумою токсичних компонентів у процесі експлуатації.

Особливості підводок для газу

При підключенні газових плит, колонок та інших видів обладнання також використовують гнучкі підведення. На відміну від моделей для води, вони мають жовтий колірта не проходять перевірку на екологічну безпеку. Для фіксації використовується кінцева сталева чи алюмінієва арматура. Розрізняють такі види пристроїв для підключення газових приладів:

  • шланги із ПВХ, які армовані поліефірною ниткою;
  • із синтетичної гуми з обплетенням із нержавіючої сталі;
  • сильфонні, виконані у вигляді гофрованої трубки з нержавіючої сталі.

Холдинг «Сантехкомплект» пропонує інженерне обладнання, арматуру, сантехніку та пристрої для її підключення до комунікацій. Асортимент представлений виробами та матеріалами відомих зарубіжних та вітчизняних виробників. Під час оптових закупівель діють знижки, а якість продукції підтверджена сертифікатами встановленого зразка. Для інформаційної підтримки та допомоги за кожним клієнтом закріплюється особистий менеджер. Можливість оформлення доставки в межах Москви та в інші регіони РФ дозволяє оперативно отримати придбаний товар без зайвого клопоту.

Дренаж – гідромеліоративний захід щодо відведення надлишку ґрунтових вод.

Якщо у вас довго не йде вода з території ділянки, відбувається огляд грунту, якщо швидко пропадають (вимокають) чагарники та дерева, треба терміново вживати заходів та проводити дренаж ділянки.

Причини перезволоження ґрунту

Причин перезволоження ґрунтів кілька:

  • глиняста важка структура ґрунту зі слабкою водопроникністю;
  • водоупор у вигляді сіро-зелених та червоно-бурих глин розташований близько до поверхні;
  • високе залягання ґрунтових вод;
  • техногенні фактори (будівництво доріг, трубопроводів, різних об'єктів), що перешкоджають природному дренажу;
  • порушення водного балансу будівництвом зрошувальних систем;
  • ландшафтна ділянка знаходиться в низині, балці, улоговині. У цьому випадку велику роль відіграють атмосферні опади та приплив води з вищих місць.

Чим загрожує надлишок вологи в грунті

Результати цього явища ви бачите самі – гинуть дерева та чагарники. Чому це відбувається?

  • знижується вміст кисню в ґрунті та підвищується вміст Вуглекислий газ, що призводить до порушення процесів повітрообміну, водного режиму та режиму живлення у ґрунті;
  • виникає кисневе голодування коренетворного шару, що призводить до відмирання коріння рослин;
  • порушується надходження макро та мікроелементів рослинами (азоту, фосфору, калію та ін), т.к. надлишкова вода вимиває з ґрунту рухливі форми елементів, і вони стають недоступними для засвоєння;
  • відбувається інтенсивний розпад білків та, відповідно, активізуються процеси гниття.

Рослини можуть підказати, на якому рівні залягають ґрунтові води

Придивіться уважно до флори вашої ділянки. Які населяють його види підкажуть, на якій глибині розташовуються ґрунтові пласти води:

  • верховодка - на цьому місці найкраще викопати водойму;
  • на глибині до 0,5 м - ростуть калюжниця, хвощі, різновиди осок - пухирчаста, гостра, лисяча, вейник Лангсдорфа;
  • на глибині від 0,5 м до 1 м - таволга, канарковий, ;
  • від 1 м до 1,5 м – сприятливі умовидля костриці лугової, мятліка, мишачого горошку, чини;
  • від 1,5 м - пирій, конюшина, полин, подорожник.

Що важливо знати, плануючи дренаж ділянки

У кожної групи рослин свої потреби у волозі:

  • при глибині ґрунтових вод від 0,5 до 1 м можуть зростати на високих грядкаховочі та квіти-однолітки;
  • глибину залягання водного пласта до 1,5 м добре переносять овочеві культури, зернові, однорічники та багаторічники (квіти), декоративні та плодово-ягідні чагарники, дерева на карликовій підщепі;
  • якщо ґрунтові води на глибині більше 2 м, можна вирощувати фруктові дерева;
  • оптимальна глибина залягання ґрунтових вод для сільського господарства- Від 3,5 м.

Чи потрібний дренаж ділянки

Записуйте свої спостереження хоча б деякий час. Ви самі зможете зрозуміти, наскільки потрібний дренаж.

Може бути, має сенс просто перенаправити талі та осадові води обвідним руслом, а не дозволяти їм текти через свою ділянку?

Можливо, треба спроектувати та облаштувати зливу та покращити склад ґрунту і цього буде достатньо?

Чи варто зробити дренажну систему лише для фруктових та декоративних дерев?

Точну відповідь вам дасть фахівець, викликати якого рекомендуємо. Але прочитавши цю статтю, ви знайдете деяку поінформованість у цьому питанні.

Після закінчення технологічних та виробничих завдань, пов'язані з облаштуванням каналізаційної системи в багатоквартирному будинку, виробничій будівлі, і навіть у приватному домоволодінні потрібно випробувати задіяну систему шляхом примусового протоки. Дана задача застосована для виявлення можливих дефектів або неправильного монтажувсієї задіяної каналізаційної частини та акт випробування систем внутрішньої каналізації та водостоків буде речовим доказом проведення робіт із приймання об'єкта.

Візуальна перевірка має супроводжуватися шляхом внесення до акта випробування систем внутрішньої каналізації та водостоків по СНІП, який на даний час представлений чинним регламентом додатку серії «Д», який відповідає СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи будівлі», останнім часом застосовується нова актуалізована робоча редакція щодо СНіП 3.05.01-85.

Блага цивілізації привели сьогодні до того, що господарі приватних будинків змушені переглядати свої погляди на влаштування автономної каналізації. Якщо раніше самим вигідним варіантомвигрібної ями були колодязі без дна, які й відкачувати не доводилося, то в нинішніх умовах про таку установку можна забути. Навряд чи знайдуться господарі, які використовують менше одного куба води за день (такий максимальний об'єм стоків по СНІП для септиків без дна), а отже, необхідно продумувати, як зробити каналізацію герметичною. Найпростіший варіант – вигрібна яма з бочки.

Що така система?

Герметична вигрібна яма збирає в собі всі стоки, які потім відкачуються асенізаторською машиною

Вся каналізація складається з:

  • системи труб у будинку, через які виводяться стічні води;
  • герметичної бочки, у якій стоки накопичуються.

Коли ємність наповнена – викликають машину-асенізатор і за допомогою її викачують вміст вигрібної ями.

Які моменти слід враховувати під час будівництва?

    • Місце розташування бочки по СНІП має бути віддалено від будинку не менше, ніж на 5 м, від паркану - не менше, ніж на 2 м.
    • Глибина ями під ємність не повинна перевищувати трьох метрів, тому що шланг машини-асенізатора – семиметровий. Чотири метри будуть на поверхні і лише три занурюються в бочку. Глибоке розміщення призведе до того, що асенізатор зможе відкачати лише верхню частинустоків, адже шланг просто не дістане до дна.
    • Перед зануренням бочки в яму потрібно її розгорнути так, щоб люк вийшов поряд із доріжкою або під'їздом на ділянку. Одним словом, забезпечити асенізаторській машині вільний доступ до люка.

Якщо люк закриває бочку надто герметично, необхідно передбачити вентиляційну трубуз Ø100 мм. Виводять її приблизно на півметра вище за рівень землі. Така обережність потрібна для виведення метану, що виникає при реакції розкладання нечистот. У разі повної герметичності газ може вибухнути.

Під час монтажу ставте бочку з невеликим ухилом у бік люка, щоб було легше відкачувати нечистоти.

  • Найкраще підбирати бочку, розраховану на великий обсяг стічних вод. Місткості малої ваги ризикують бути виштовхнутими ґрунтом, особливо пучинистим. Уникнути такої неприємності можна, тільки встановивши бочку на жорстку поверхню (бетонну подушку) і ретельно закріпивши.

Де знайти відповідну діжку?

Найпростіший варіант - купити готову із пластику.

У ній вже закладено всі необхідні елементидля септика: люк, вентиляційний отвірта ін. До того ж, пластик не схильний до гниття або корозії. При надто великій витраті води рекомендується встановлювати кілька бочок, з'єднавши їх між собою.

Готові пластикові ємностірозрізняються по кубатурі, тому знайти відповідний розмір нескладно

Якщо кошти не дозволяють розщедритися на готову ємність, то можна обійтися і металевою бочкою на 200 літрів. Але будьте готові, що в умовах біологічних реакцій залізо швидко вийде з ладу і вам доведеться шукати нову ємність. До того ж, при активному використанні води така яма наповнюється моментально, і щонайменше раз на тиждень доведеться її відкачувати.

Найкращим варіантом буде пошук готової ємності від списаного транспорту. Як правило, бочки, які використовувалися на залізниціабо в автомобілях для перевезення хімічних рідин, бензину та ін., мають товщину стінок 16 мм.

Така вигрібна яма здатна пережити кілька поколінь своїх власників.

Етапи монтажу конструкції

  1. Викопати яму, форма якої збігається з формою ємності, а розмір стінок на 10-20 см більше.
  2. Утрамбувати дно і засипати шаром піску 20 см.
  3. Пісок пролити водою та утрамбувати.
  4. Якщо грунт піддається пученню, залити бетонну подушку.
  5. Опустити бочку так, щоб вхідний патрубок збігся з місцем розташування каналізаційної труби.
  6. Засипати зазори між ямою та стінками бочки піском (не землею!), утрамбовуючи кожен шар.
  7. Якщо ємність із пластику, то щоб уникнути вдавлювання стінок всередину, краще спочатку заповнити бочку водою, а після засипати піском.
  8. З'єднати каналізаційну трубу та приймальний патрубок із бочки двосторонньої муфтою.
  9. Верх вигрібної ями засипати землею, залишивши тільки трубу для вентиляції та люк.

Вигрібну яму з кількох бочок зробити складніше, але в результаті вона виявиться більш економічною, оскільки не вимагає частого відкачування.

Наявність туалету та підведеного водопостачання роблять актуальними питаннязбору та відведення всіх стоків. Вигрібні ями на присадибній ділянцідосить часто є оптимальним рішеннямпроблеми якщо відсутня можливість підключення до централізованої каналізації.

Незалежно від типу використовуваного матеріалу, а також об'єму, основним призначенням вигрібної ями є забезпечення максимально комфортного проживання у приватному домоволодінні та якісний збір усіх стічних та каналізаційних вод, що виробляються у процесі проживання усіма мешканцями.

Вибір конструкції стічної ямиповинен бути заснований на:

  • загальній кількостістічних вод, що виробляються за добу, що залежить не тільки від кількості мешканців, а й від ступеня оснащеності житлового приміщення різними приладами сантехніки;
  • періодичності та інтенсивності користування каналізацією;
  • характеристиках ґрунту на ділянці під копку та рівні розташування ґрунтових вод;
  • бюджеті, який передбачається витратити на облаштування вигрібної ями.

Найбільш демократичним та легким у виконанні варіантом вигрібної ями є облаштування конструкції на основі металевих чи пластмасових бочок.

Опис цього методу

Використання як металевої, так і пластикової бочки, має не тільки певні переваги, але й деякі недоліки, які потрібно враховувати при облаштуванні вигрібної ями.

Переваги

Металеві бочки більш ефективно запобігають процесу обсипання стінок у вигрібній ямі. Однак, пластикові бочки мають істотні переваги перед металевими конструкціями:

  • практично повна відсутність обмеження періоду функціонування та можливість використання понад сорок років;
  • простий самостійний монтаж, що зумовлено невеликою вагою такої бочки;
  • високий рівеньстійкості до впливів багатьох хімічних засобів, що входять до асенізаційних стоків;
  • стійкість до корозійних змін та тиску ґрунту.

Недоліки

  • Вигрібні ями з металевих бочок, як правило, надають негерметичність конструкції, що може спричинити необхідність додаткового захисту. Крім того, така конструкція нестійка до процесу корозії, а через п'ять років бочки можуть просто згнити. Також, металеві бочки габаритніші і можуть вимагати значних зусиль при установці.
  • Пластикові бочки потребують частого відкачування рідини і можуть погано зреагувати на дуже низькі температурні показники, що потребує використання теплоізоляційних матеріалівдля утеплення пластмасової конструкції.

Ціна

Середня вартість вигрібу на основі пластикових бочок з висотою в два метри і діаметром один метр не перевищує 160 $. У цю суму входить бочка, риття котловану, а також ціна щебеню або битої цегли.

Вартість металевої бочкиСуттєво варіюється і може починатися з 300 рублів. Загальні витрати залежатимуть від глибини котловану під вигріб та кількість задіяних у конструкції металевих бочок.

Необхідний інструментарій та матеріали

При виконанні самостійних робітз облаштування вигрібу на основі бочки потрібно використовувати:

Використання готової пластикової ємності з люком та вивідною трубою значно полегшує роботи та зменшує кількість необхідного для монтажу інструменту.

Основні характеристики та придбання бочки

Найнадійнішим і простим варіантомє придбання готової пластикової конструкції, в яку вже включені такі необхідні елементи, як люк та вентиляційний отвір. Залежно від обсягів стоку потрібно підібрати кількість таких бочок, які в процесі установки об'єднуються між собою. Відсутність можливості придбати готову ємність не є особливою проблемою. Можна використовувати варіант конструкції на основі металевих бочок з об'ємом у двісті літрів.

Кращий варіанттакий бочки представлений ємностями, що використовуються на залізниці під час перевезення хімічних рідин чи бензину. Саме такі бочки мають товщину шістнадцять міліметрів і можуть експлуатуватися не менше п'яти років.

Встановлення бочки в яму та підключення

Вигрібні ями з бочок мають досить просту та інтуїтивно зрозумілу конструкцію. Для неї самостійної установкипотрібно виконати такі послідовні дії:

  • вибір місця, де буде розташована вигрібна яма;
  • копія ями, що збігається своїми параметрами з розмірами, а також формою передбачуваного для встановлення резервуара. Діаметр ями повинен бути на двадцять сантиметрів більше, ніж діаметр ємності, що встановлюється;
  • засипання дна викопаної ями щебенем. Поверх щебеню або цегляного бою слід насипати двадцять сантиметрів піщаного шару з наступним ретельним утрамбуванням;
  • за наявності близького залягання ґрунтових вод важливо виконати поверх піску якісну бетонну подушку;
  • опустити на дно викопаної ями бочку з відповідного матеріалу. Якщо використовується готова ємністьз вхідним патрубком, ця ділянка повинна точно збігатися з місцем розташування каналізаційних вивідних труб;
  • при використанні пластикової ємності заповнити її водою, а потім засипати піском зазор, утворений між встановленим резервуаром і викопаною ямою. Усі засипані шари мають бути ретельно утрамбовані;
  • за допомогою двосторонньої муфти забезпечити з'єднання каналізаційної труби з приймальним патрубком у верхній бочці.

на заключному етапіслід здійснити засипання ґрунту, залишивши зовні вільними лише люк, а також вентиляційну трубу. Якщо бочка наповнювалася водою, перед засипкою воду слід відкачати насосом.

При використанні металевої бочки, перед зануренням на ємності, слід за допомогою болгарки прорізати дренажні отвори в шаховому порядку, а також змонтувати приймальний патрубок і обробити всі місця стиків герметиком з наступною обмоткою геотекстилем.

Очищення забруднених ємностей – не найулюбленіше заняття багатьох, особливо якщо ці ємності великих розмірів. За посиланням ви знайдете більше інформації, як полегшити цю процедуру.

Правильна експлуатація конструкції

Експлуатація приватної вигрібної ями, яка обладнана за допомогою пластикових бочок, складності зовсім не становить.

Необхідно проводити регулярне відкачування стоків, а також періодичні візуальні огляди конструкції на герметичність. Таке ж правило є актуальним для експлуатації металевої конструкції. дуже важлива!

Мало підвести воду в будинок, її після використання потрібно кудись подіти. Відрами виносити важко, та й безглуздо якось: вода в будинок приходить сама, а потім її виносити на своїх двох. Необхідна хоча б елементарна каналізація для дому чи дачі. Варіант просто вивести трубу з дому та зливати воду на землю чи невелику яму влаштує далеко не всіх. Це не дуже добре виглядає, та й неприємний запах із цієї калюжі чи ями практично гарантований. Що ж робити?
Отже, нам знадобляться: стара металева або пластикова бочка, кілька каналізаційних труб (не менше 6-ти метрів, бажано ПВХ 110мм), трійник, відвід, приблизно 0,5 кубометра щебеню середньої фракції, лопата і кілька годин нашого дорогоцінного часу.
Вибираємо місце для нашого водовідвідного колодязя. Бажано, не ближче 5-ти метрів від будинку, не ближче 20-25 метрів від колодязя або свердловини і нижче за течією ґрунтових вод. Копаємо яму діаметром більше діаметра бочки мінімум на 0,5м (діаметр стандартної бочки 0,6м, висота 0,9м, об'єм 0,2куб.м) та глибиною близько 1,5м (краще глибше). Робимо у стінках бочки отвори, якщо металева, то болгаркою, якщо пластикова, то ножівкою по дереву з дрібним зубом. Робимо отвір для вхідної каналізаційної труби у стінці, недалеко від дна бочки. На дно ями засипаємо не менше 20см щебінки і ставимо діжку догори дном, зорієнтувавши отвір під трубу у бік будинку.
Тепер потрібно викопати траншею під каналізаційну трубу, підводячи її до потрібного місця. Трубу необхідно покласти з нахилом не менше 3мм на метр у бік бочки. У будинок її можна завести або під фундаментом, або через отвір у ньому. Трубу утеплювати немає необхідності, вода, що тече по ній, чудово її зігріє. Неподалік бочки ставимо трійник з невеликим шматком труби, що виходить вище поверхні землі, для циркуляції повітря всередині бочки і виходу повітря з каналізації при її заповненні з дому (щоб повітря з бочки не пішло до вас в будинок). Заводимо трубу в бочку через зроблений для цього отвір. Засипаємо проміжок між бочкою та стінкою ями щебенем на всю висоту бочки. На дно бочки, бажано, покласти який-небудь матеріал, що не гниє (прекрасно підійде шматок старого шиферу). Засипаємо і траншею, і яму ґрунтом, ретельно його утрамбовуючи. Робимо отвір у підлозі чи стіні будинку, остаточно заводячи каналізацію до будинку. Далі на ваш розсуд. На шматок труби, що стирчить із землі недалеко від закопаної бочки, можна надіти пластиковий грибок, який важко, але можна знайти в магазинах.
А зараз нюанси.
Це виключно водовідвідна каналізація для будинку, вона не впорається з фекальними стоками, її неможливо почистити або якось обслужити, та вона і не призначена для цього. Ця каналізація може бути використана для стоків із кухні або з лазні. Такий самий пристрій мають водовідвідні колодязііз септика.
Від глибини ями залежить мікроклімат для мікробів, які переробляють стоки. В ідеалі, глибина ями має бути: глибина промерзання ґрунту + висота бочки + висота щебеневої подушки (для Ленінградської обл..: 1,2 м +0,9 м +0,2 м = 2,3 м). Але копати так глибоко – важко та не обов'язково. Стоки теж гріють діжку.

Якщо ґрунт у місці встановлення каналізації глинястий, і вода з бочки йде повільно, то каналізацію для будинку можна трохи вдосконалити. Для цього потрібно прокласти ще одну каналізаційну, а найкраще дренажну трубу. Ця труба може виводити воду в дренажну канавуна межі ділянки, а може нікуди не вести, закінчуючись глухим кутом. Завдання цієї труби відводити зайву воду з бочки, збільшуючи таким чином площу вбирання води в грунт (площу зрошення). Труба укладається в траншею на щебеневу подушку і засипається щебенем, а потім грунтом. Глибина траншеї більше, ніж у труби, що підводить, а ухил спрямований від бочки. Звичайно, каналізаційну трубу доведеться зіпсувати деякою кількістю отворів в нижній частині для поліпшення стоку води, зробивши з неї подібність дренажної труби. Цього не потрібно, якщо вивести трубу в дренажну канаву.

Можливо, Вам будуть цікаві схожі матеріали:

  1. Зізнатись чесно, я трохи здивований тому, що каналізація може в когось замерзнути. Каналізаційні труби, в принципі, замерзнути не можуть, там...

Відгуків (38) на «Найпростіша водовідвідна каналізація для дачі.»

    дякую за корисну статтю і адекватні відповіді. завтра почну робити. сподіваюся в Забайкаллі нашому не промерзне труба. Звичайно, згоден з вами що потрібно значний нахил робити.

    1. Залежить від відстані та особливостей розв'язуваного завдання. Краще робити 110-й ПВХ, це надійніше, хоч і дорожче. На відстанях до 5 (п'яти) метрів можна зробити 50 (полтинником), але, бажано, теж ПВХ (не завжди є в магазинах) — як міцнішою і морозостійкою. Це все-таки зовнішня каналізація, а чи не внутрішня.

    1. А що може статися з 50-ю трубою? Замулитися.-зажиритися-замилитися? Чи наглухо заб'ється?
    2. Червону (я маю на увазі для зовнішньої проводки) або піде сіра (для внутрішньої проводки), тому що використовуватиметься тільки влітку? У магазині сказали, що краще пошукати чорну (радянську) ПВД поліетилен високого тиску. Що скажете?
    3. Ділянка у мене з ухилом. Вздовж паркану якраз під ухил. Зрозумів, що краще прикопати.
    4. Грунт-суглинок. А куди зазвичай спрямовують дощові водиз даху? В іншу яму?

    1. Відповіді, Володимире.
      1. І не тільки це, Володимире, особливо в суглинках, навіть на поверхні. Наприклад, її може вигнути спучуванням ґрунту так, що ухил на якійсь ділянці порушиться. Наслідки — ті самі, заб'ється взагалі... Якщо не зламається.
      Це буває і зі 110-трубою, але набагато рідше, природно, при дотриманні елементарних правил укладання.
      2. Для «внутрішнього проведення» однозначно не піде. Потрібна саме ПВХ для зовнішньої каналізації. Для внутрішньої каналізації зазвичай використовують ПП. Ви ж не викопуватимете її на зиму…
      «Чорна труба» - це зазвичай ПНД-труба, а не ПВД (про ПВД-труби я досі нічого не чув, може у мене досвіду обмаль). В принципі, можна і її, якщо знайдете, тільки можуть виникнути проблеми зі стикуванням труб із відводами (поворотами) та виходом із дому. Якщо Ви не спец, то краще не експериментувати.
      4. Дощові стоки, як правило, направляють у дренажну систему навколо будинку, а вона виводить їх у дренажну канаву. Там інші труби використовуються – «дренажні», гофровані. пластикові трубиз перфорацією та захистом геотканиною.
      У суглинному ґрунті для будинкових стоків потрібно обов'язково робити хоча б невелике поле зрошення (невелика дренажна системалише для цього). Тому що суглинні грунти погано вбирають воду. З іншого боку, якщо Ви - «наїздами», то і звичайної щебеневої обсипки навколо бочки (спрощена дренажна система) має вистачити надовго.

      Звичайно, можна завести дощові стоки в цю каналізаційну системуАле тоді з'явиться велика ймовірність пошкодження труб осінніми та весняними водами при «переходах через нуль», тому що об'єм і склад (може бути вже з льодом) цих вод Ви не контролюєте. Тому й роблять дренажні трубиперфорованими, тобто. «дірявими», щоб вода могла піти сама. А якщо прокласти замість каналізаційних труб дренажні, то будинковими стоками ці дірки швидко заб'ються (заїляться-зажиряться), і працювати не будуть. Це не кажучи про можливі неприємні запахи вздовж усіх 20 метрів труби. Так що краще каналізаціяокремо, а дренаж дощової води окремо.

    Дякую за відповіді. Буду думати.
    І останнє запитання:
    Вийти на вулицю через підвал у мене виключено (плити перекриття та 60 см бетонні блокина фундаменті).
    Буду просто дірявити зруб у бік і далі йти вже зовнішньою проводкою. Відповідно дірявити на 110 не хочеться. Виходитиму 50. По землі піде 110 ПВХ.
    А чим з'єднувати вихід через зруб та ПВХ-110 по зовнішній стінівдома? Це три метри по прямій і всі п'ять з поворотами.

    1. Не зовсім зрозумів питання, Володимире. Усередині будинку пускаєте півтинник для внутрішньої, тобто. ПП-трубу. Її ж випускаєте на вулицю через стіну зрубу, тільки зазори ретельно «запініть», протягів не повинно бути. А далі перехід на 110 ПВХ, і ведете вже її. Від виходу зі зрубу до 110-ї ПВХ можна пустити той самий півтинник, тільки недалеко. Наприклад, опустити поворотами вниз, до фундаменту (складно сказати, не уявляючи можливої ​​траси), далі косий трійник з ревізією, про всяк випадок, у який вставити перехід-ексцентрик з півтинника на сотку. І пішла 110-та.
      В принципі, допустимо на вулиці «на виду» пустити півтинник (якщо я правильно зрозумів, проблема в цьому), але, бажано, щоб це була теж ПВХ-труба, інакше можуть бути ті ж проблеми, що й «під парканом». Так, і кріпити його потрібно добре та ретельно, роблячи зазори на теплове розширення. Півтинник ПВХ продається, але не скрізь доведеться пошукати.
      І загальна порада, на будь-який пожежник, уникайте прямих кутів. Робіть їх, якщо потрібно, збірними, наприклад 45 плюс 45, а між ними вставки. Прямі кути добре засмічуються, але погано чистяться.

    Так, Ви все правильно зрозуміли. Просто жоден продавець у магазинах (обійшов близько п'яти) не зустрічав ПВХ-п'ятдесят. Шукатиму далі. Від виходу зі зрубу до місця розташування 110 труби мені треба пройти метрів п'ять півтинником по стіні (знизу заїзд у гараж). Потрібно знайти ПВХ.
    А ось старі радянські чорні труби, які були прокладені раніше у квартирах (50), — це випадково не ПВХ? Вони ще стояли на зливних бачкахпідвішених над головою

    1. Ні, Володимире, «старі радянські чорні труби» — це поліпропілен, дуже рідко поліетилен низького тиску, просто барвник був інший. Пошукайте в спеціалізованих магазинах, на будівельних базах, там, де продають професійні 4-х та 6-ти метрові каналізаційні труби, можна без розтрубів. Я підкажу, як їх поєднувати, це не складно. У тому ж інтернеті є підказки для всього. Подивіться в магазині за адресою: Уфа, проспект Жовтня, 97, магазин «Всі інструменти». Там обіцяють триметрові 50 мм ПВХ по 202 рублі, щоправда, для електрики. В крайньому випадку можна поставити і внутрішні ПП-труби 50 мм, тільки за ними дивитися потрібно. Перевіряти навесні.

    Дякую за консультації!
    Я знаю цю крамницю та бував там. Це інтернет-магазин. Весь товар треба замовляти, і отримувати після приходу товару. Обов'язково поцікавлюсь у них на сайті.
    Тільки принагідно питання: знайду я нарешті півтинник труби ПВХ. А ось усілякі повороти та інше теж треба ПВХ? Це взагалі напевно неможливо. Подивлюся в інеті та у них на сайті.
    Ще раз дякую за вказану увагу.

    1. І знову привіт, Володимире.
      Я прошу у Вас вибачення. «Прокинувшись» інтернетом у пошуках півтинника ПВХ, я дійсно виявив, що ці труби є тільки в Пітері та Москві, причому, не завжди місцевого виробництва. Я живу майже в Пітері. Тому, що ж, ставте півтинник ПП, тільки шукайте не стандартно-дешеві ПП 1,8 мм, а 2,0 або 2,2 мм, хоч якийсь запас міцності. В принципі, на невідповідальних ділянках каналізації полтинник ПП ставлять, не замислюючись про наслідки. У Вас же просто доведеться доглядати цю ділянку, як я вже писав, в основному, навесні, при відкритті дачного сезону.
      Знайдені мною ПВХ в Уфі навряд чи підійдуть, вони для захисту електричних проводів. Товщина стінки у них лише 1,5 мм. Чому пошуковик видав їх мені як каналізацію(!), для мене є загадкою. Тож робіть від дому до паркану полтинником ПП. Так не можна, але якщо дуже потрібно, то…

    Дякую вам цю статтю за поради. У мене була ситуація що я купила собі багатоступінчастий насос. приїхав сантехнік, його встановив. Все працювало як годинник не де не прокопував. Коли я наступного дня втомилася і подивилася в шахту, то там стояла вода і мало не затопила насос вода. А якщо в мене було відведення води, то такого не сталося б. Потрібно переробити свою шахту.

Зробити своїми руками туалет із бочки на дачі досить просто. Вам лише потрібно знайти ємність відповідного об'єму, яка виготовлена ​​з надійних матеріалів, і встановити в попередньо вириту яму. Після спорудження будки з дерева чи цегли ви отримаєте вуличний санвузол. Ним можна користуватися будь-якої пори року. При цьому він має всі необхідні характеристики, які повинен мати вуличний санвузол для дачної ділянки.

Дачний туалет

Характеристики санвузла із застосуванням ємності

Однією з найвдаліших конструктивних схем вигрібної ями для туалету на дачі є та, де в яму встановлюється ємність без дна. Перевагою цього варіанту вважається те, що немає необхідності проводити викачування рідини, що накопичилася, оскільки вона вбирається в грунт. Через невелику кількість відходів вони встигають проникнути в ґрунт. При цьому їх обсяг не повинен перевищувати 1 м3 на добу. Якщо знехтувати цією рекомендацією, у вигрібній ямі з ємності будуть накопичуватися відходи. Це спричинить освіту неприємного запахуна ділянці.

Даний варіант облаштування вигрібної ями не підійде для дач, де високий рівень ґрунтових вод. У цьому випадку всі нечистоти проникатимуть у ґрунт, де забруднять питне джерело.

Тому найкращим виходом із ситуації є встановлення об'ємної герметичної бочки. Вона виконуватиме роль септика.

При цьому потрібно за допомогою спеціального обладнаннярегулярно проводити викачування рідини. Щоб не робити це дуже часто, необхідно встановлювати ємність величезного обсягу.

Щоб зменшити розмір септика, у разі рекомендується встановлювати складну конструкцію.

Вона передбачає монтаж двох або навіть трьох ємностей, де накопичуватимуться відходи. При цьому останню можна зробити без дна.

У цьому випадку необхідно додатково використовувати аеробні або анаеробні штами мікроорганізмів. Їх додають у першу ємність, де вони розщеплюють біологічні відходи. В результаті тверді частинки осідають на дні. У наступну ємністьпереміщується вже очищена рідина. Вона, проходячи крізь додатковий фільтраційний шар із піску, потрапляє у ґрунт, при цьому не забруднюючи його.

Також при виборі схеми облаштування вигрібної ями потрібно правильно вибрати матеріал, з якого буде виготовлено бочку. Найкраще використовувати металеві чи пластикові ємності. Кожен із цих видів матеріалів має свої переваги та недоліки, які потрібно враховувати перед процесом монтажу.

Металеві ємності – переваги та недоліки

Металеві ємності, які можна встановити своїми руками, мають ряд істотних недоліків, які впливають на довговічність спорудженої конструкції. До них відносять:


  • невисока корозійна стійкість матеріалу. Після закінчення 3-4 років така ємність стає непридатною для використання, оскільки зробити її ремонт неможливо;
  • в більшості випадків такий варіант облаштування вигрібної ями може коштувати недешево. Металеві ємності коштують досить дорого;
  • складність монтажу. Якщо використовувати габаритну ємність із масивними стінками, її досить складно встановити без допомоги спецтехніки;
  • можна використовувати лише ємності, товщина стін яких досягає 15-16 мм. Часто їх дуже важко знайти.

До переваг даного матеріалуможна віднести їхню стійкість до частої зміни температури. Йому не страшні сильні морози, коли промерзають глибокі верстви ґрунту. Також така ємність має велику вагу, що надійніше зафіксує її в ґрунті.

Ємності із пластику

Для облаштування своїми руками вигрібної ями пластик вважається вдалим матеріалом, ніж метал.

Він має велику кількість переваг:

  • тривалий термін експлуатації. Пластик може служити для облаштування вигрібної ями для туалету на дачі протягом 40 років;
  • завдяки невеликій вазі дані ємності дуже просто встановити без допомоги сторонніх чи спеціальної техніки;
  • пластик стійкий до згубного впливу біологічних рідин або спеціальних хімічних сполук, що використовуються для переробки відходів;
  • не допускає проникнення через стінки ємності стоків у ґрунт;
  • вартість такої ємності є досить невисокою;
  • пластик дуже порочний і не зруйнується під тиском ґрунту чи стоків.

До недоліків цього матеріалу можна віднести його нестійкість до впливу низьких температур. Щоб це виправити, пластикові стінки ємності обов'язково утеплюються шаром. мінеральної вати. Також бочка із пластику через свою невелику вагу може спливти.

Щоб цього не допустити, її стіни необхідно надійно зафіксувати в грунті.

Як правильно вибрати місце для встановлення санвузла?


При виборі місця для встановлення своїми руками туалету на дачі необхідно дотримуватись наступних правил:


Перший етап – облаштування вигрібної ями з ємності

При влаштуванні своїми руками вуличного туалету із пластикової бочки необхідно в першу чергу викопати котлован відповідних розмірів. У цьому випадку також допускається використання оцинкованої металевої ємності. Але треба враховувати, що вона має набагато менший термін служби.

Яма для туалету, який облаштовується своїми руками, повинна мати глибину, яка більша від висоти ємності на 25-30 см. Це потрібно для облаштування фільтраційного поля, що допоможе очистити відходи, і в грунт вбиратиметься чиста рідина без шкідливих домішок. Також ця яма повинна бути ширшою від ємності на 10-20 см. Цей зазор потрібен для фіксації бака всередині котловану.


Коли яма буде викопана, засипте її дно шаром дрібного щебеню товщиною 20 см. Вгору покладіть пісок ще на 10-15 см. При цьому кожен шар потрібно ретельно утрамбовувати, щоб не утворювалося порожнин. Після цього необхідно встановити бочку без дна, щоб її верхній обріз височів над поверхнею грунту на 7-8 см. У подальшому це значно полегшить демонтаж ємності.

З боків від стін потрібно засипати щебінь. Він має досягати 2/3 висоти ємності. Зверху до рівня ґрунту покладіть шар глини. Коли яма буде повністю заповнена, засипте поверхню ґрунту дрібним гравієм. Також додатково укладіть зверху шар піску, дійшовши рівня верхнього обрізу ємності.

Заливання фундаменту

Паралельно з установкою власноруч ємності без дна або після цього потрібно приступати до влаштування фундаменту для майбутнього туалету. Цей етап будівництва складається з наступних процесів:


Зведення наземної частини вуличного санвузла

Після влаштування своїми руками фундаменту для вуличного туалету та встановлення ємності потрібно приступати до зведення будки. Цей процес складається з наступних етапів:

  1. На поверхню фундаменту потрібно укласти шматок руберойду.
  2. Дерев'яний брус розміром 100х100 мм нижньої обв'язкиоснови під підлогу. Перед цим його необхідно обробити антисептичним розчином.
  3. Щоб збудувати надійну основу, встановіть бруски по периметру споруди і посередині довгої сторони споруди, прикріпіть їх за допомогою гайок, попередньо насадивши на металеві штирі.
  4. За допомогою дощок товщиною 40 мм зробіть підлогу майбутнього туалету. При цьому необхідно залишити отвір під унітаз, де знаходиться ємність.
  5. У кутах основи закріпіть 4 дерев'яні стовпці. Два з них повинні мати висоту 2 м, а два – 2,2 м. Вибирайте бруски перетином 100х50 мм. Прикріпити їх потрібно за допомогою металевих куточків та дерев'яних розпірок. Перед остаточною установкоюкаркаса перевірте вертикальність стійок.
  6. На передній стінці під двері встановіть додаткові стовпці такого самого перетину. Ширина отвору має становити 0,7 м, а висота 1,97.
  7. Стійки з іншого боку скріпіть за допомогою вертикальної перемички на рівні 1,77 м, що також буде основою даху.
  8. Уздовж споруди, спираючись на встановлені перемички, прикріпіть дві кроквяні ноги.
  9. Як обрешітки для даху використовуйте дошки товщиною 40 мм, які потрібно прикріпити до крокв за допомогою звичайних цвяхів.
  10. До решітчастого покриття за допомогою шурупів встановіть лист OSB, який виконуватиме роль основи під покрівельний матеріал.
  11. Як покриття використовуйте м'яку бітумну черепицючи руберойд. Потрібно вибирати матеріали, які не створюватимуть додаткового навантаження на конструкцію.
  12. Для облицювання стін використовуйте шпунтовану або напівшпунтовану дошку завтовшки 2-4 см.
  13. Щоб усередині споруди не було спекотно влітку і холодно взимку, необхідно своїми руками зробити теплоізоляцію. Для цього встановіть у внутрішню площину каркаса листи пінопласту. Після цього його потрібно додатково зашити стіни ще одним шаром дошки.
  14. На все дерев'яні елементинанесіть спеціальне просочення, яке захистить їх поверхню від згубного впливу вологи та інших негативних факторів зовнішнього середовища. Також додатково можна використовувати вогнезахисні суміші.
  15. На завіси встановіть двері. Можете їх обладнати невеликим віконцем, щоб висвітлити внутрішній простірприміщення у денний час.

Внутрішнє облаштування вуличного санвузла

Перед проведенням внутрішніх робітвсередині приміщення потрібно прокласти кабель для освітлення. Це можна зробити своїми руками, здійснивши введення електропроводки через щоглу, яка має бути прикріплена на задній стінцісанвузла. При цьому її висота становить 2,5 м. Розведення кабелю здійснювайте відкритим способом. Перетин дроту має бути не менше 2,5 мм2. Для освітлення використовуйте лампу потужністю 40 Вт або менше.


Для спорудження сидіння використовуйте бруски перетином 30х60 см. Зробіть з них каркас висотою 400 мм, а прикріпіть за допомогою шурупів. Готову конструкцію потрібно обшити фанерою або OSB плитою. При цьому потрібно не забути залишити отвір у місці встановлення ємності із пластику. На завершальному етапі закріпіть сидіння з кришкою, яке використовується для звичайного унітазу. Коли все буде готове, пофарбуйте внутрішні та зовнішні поверхні санвузла фарбою або лаком, що продовжить його термін служби та допоможе зберегти деревину у незмінному стані.

Таким простим способомможна самостійно спорудити вуличний туалет, використовуючи при цьому звичайну ємність із пластику або металу.

Відео: Септик: види, принцип роботи та монтаж