Однією з найнеприємніших побутових проблем є відсутність води у крані. Легко пережити відсутність світла чи газу, проте вода – це обов'язковий компонент життя людини, і коли його немає чи мало, починаються проблеми. Можна тримати постійно в будинку кілька ємностей з водою, наприклад пластикові пляшки, проте куди практичніше визначити, який потрібен накопичувальний бак для водопостачання та схема системи для приватного будинку, щоб не втрачати в комфорті та продовжувати користуватися побутовими приладами та раковиною з ванною, як не в чим не бувало.

Якщо з якихось причин не працює насос у системі автономного водопостачання, чи ні натиску в централізованому міському водопроводі, то подавати її в раковину чи бачок унітазу можна із попередньо набраної резервної ємності. Простіше кажучи, краще завжди мати в будинку запас питної води та використовувати її в екстрених ситуаціях.

Для зручності користування резервним запасом води накопичувальну ємність необхідно інтегрувати у водопровід так, щоб вона або автоматично використовувалася без зовнішнього напору, або її можна було задіяти простим поворотом вентиля.

Є безліч варіацій, як встановити і підключити накопичувальну ємність, залежно від типу джерела води, можливого розташування ємності і навіть планування будинку. Достатньо вибрати підходящий варіант і визначитися з типом акумулюючого бака.

Типи

Накопичувальна ємність може бути ємністю з достатнім внутрішнім об'ємом, виконаною з матеріалу стійкого до корозії та безпечного для зберігання. питної води. Використовуються такі матеріали як:

• полівінілхлорид;
• зшитий поліетилен високого чи низького тиску;
• поліпропілен;
• нержавіюча сталь;
• сталь з покриттям водонепроникними лаками та керамічними покриттями.

Пластикові баки

Оцинкована сталь хоч і має стійкість до корозії і водонепроникна, проте згодом захисний шар цинку може витончитися, особливо в місцях з'єднання та зварювання.

За конструкцією виготовлять:

• відкриті ємності, які мають горловину з кришкою або без, але з герметичними стінками і дном;
• закриті повністю герметичні ємності мембранного типу

У першому випадку все просто, весь внутрішній об'єм заповнюється водою і при необхідності зливається через патрубок, закріплений у нижній точці.

У випадку з мембранними баками, що акумулюють, корисний об'єм як мінімум на третину менше об'єму всієї конструкції. Частина об'єму відводиться під повітряну камеру відокремлену від води за допомогою міцної еластичної мембрани. У міру заповнення ємності водою мембрана тисне на повітряну камеру, створюючи надлишковий тиск. Коли потрібно отримати воду назад, відкривається вентиль, і вона надходить у водопровід під впливом накопиченого тиску.

З нижнім або верхнім розташуванням

Є три варіанти підключення накопичувальної ємності та використання запасу води:

• Верхнє розташування ємності. І тут забір води здійснюється під впливом сили гравітації. Чим вище розташований гідроакумулятор по відношенню до споживача, тим сильніший натискводи. Кожні 10 метрів висоти додають 0,1 атмосферу, або приблизно 1 бар.
• Нижнє розташування простої накопичувальної ємності. Гравітація вже не допоможе, і для подачі у водогін використовується насос, що піднімає тиск до оптимального рівня.
• Акумулюючі ємності мембранного типу самі собою створюють необхідний тиск для подачі води. Нижнє розташування на рівні споживача для них є оптимальним, тому що від установки на горищі або вежі ніякої переваги не буде.

Як визначити оптимальний варіант?

Якщо будинок з декількома поверхами і є можливість розташувати накопичувальний бак на горищі, то це дозволить обійтися без додаткової установки насоса, і не потрібно витрачатися на дорогий мембранний бак. Фактично це аналог водонапірної вежі. Однак підняти ємність так високо, щоб забезпечити комфортний тиск на рівні 2-2,5 атм. однаково складно. Тим більше, що постає питання про утеплення бака, щоб у зимовий період вода в ньому не замерзала.

У разі аварійного відключення води наявного тиску 0,2-0,3 атм. буде цілком достатньо, щоб скористатися змішувачем у раковині, унітазом або навіть душем, проте не вдасться задіяти частину побутової техніки, наприклад, пральну машинку або посудомийку, яким потрібно більший тискдля спрацьовування електромагнітних клапанів

Встановлення ємності в рівень зі споживачем підійде у тих випадках, коли немає можливості підняти бак на горище або хоча б на поверх вище. Це саме стосується й встановлення накопичувального бака у квартирі. Потрібен невеликий насос для подачі води у водопровід під тиском. Для забезпечення адекватного режиму роботи насосу буде потрібно розширювальний мембранний бак.

Бак, що акумулює, з мембраною відмінно підійде для зберігання запасу води як при використанні централізованого водопроводу, так і в автономній системі. При цьому він не вимагає додаткового обладнаннячи верхнього розташування. Однак його вартість значно вища, ніж будь-яка звичайна накопичувальна ємність навіть у поєднанні з простим насосом.

Об'єм бака

У разі проблем на лінії міського водопроводу та відключення води зазвичай ремонтні роботи виконуються за день-два. Однак аварії трапляються і на свята, і в місцях, де швидкий ремонт просто неможливий, тоді доведеться чекати набагато довше. Оптимальним буде запас води на 2-3 дні з розрахунку використання туалету, підтримки особистої гігієни та приготування їжі.

На сім'ю з трьох осіб цілком достатньо 100 літрів на день при використанні води в режимі економ. Для одного прання потрібно приблизно 80 літрів води, точніше можна дізнатися у паспорті до пральної машинки. Аналогічно для посудомийки.

Виходить, що на 2-3 дні при використанні побутової технікитреба шукати накопичувальну ємність обсягом щонайменше 500 літрів, половина кубічного метра.

Однак є низка обмежень:

• Чим більший обсяг води та накопичувальної ємності відкритого типу, тим швидше вона почне заростати осадом. Не рекомендується використовувати у побуті ємності об'ємом понад 200-250 літрів для довготривалого зберігання води.
• Слід враховувати запас міцності перекриття та несучих стін. Установку бака необхідно закладати ще на стадії проектування будинку.
• При використанні автономного водопостачання обсяг накопичувального бака, особливо мембранного типу, не повинен перевищувати дебету свердловини. Якщо це правило не вдається дотриматися, то обов'язково потрібний захист насоса від холостого ходу.

Накопичувальні баки мембранного типу обмежені у своєму обсязі та не здатні віддати весь запас збереженої рідини. Для формування запасу понад 300 літрів доведеться підключити кілька баків меншої ємності паралельно один до одного.

Загальні правила підключення

Встановлюється бак з водою на підготовленому майданчику: бетонній основі, перев'язаній з фундаментом, або посиленій металевій рамі з профільованої труби. Конструкція повинна витримати полуторну вагу бака та води у ньому при повному заповненні.

Вхідний патрубок може бути будь-якого відповідного діаметра, подача води відбувається під тиском. Вихідний патрубок та трубу до водопроводу вибирають діаметром у півтора-два рази більше ніж переріз основної лінії. Оптимальний розмір: 32 мм.

Утеплення навіть якісне лише уповільнює зниження температури в баку. Для запобігання замерзанню води при встановленні ємності на горілці, що не опалюється, або на даху слід використовувати будь-яку відповідну систему підігріву труб і самого накопичувача.

З централізованим водопостачанням

Будь-який тип підключення накопичувальної ємності потребує наявності зворотного клапанана введенні до будинку чи квартири. Саме клапан перешкоджатиме витіканню запасеної води назад у трубопровід, а не до споживача.

Верхнє підключення

Бак встановлюється під стелею першого поверху, поверхом вище санвузла та кухні або на горищі. У бака повинен бути штуцер у верхній частині для подачі води, ще один трохи вище для скидання в каналізацію при переповненні та штуцер у нижній частині для забору води.

Вже після введення фільтра грубої очистки запірного вентиля, лічильника та зворотного клапана встановлюється трійник, від якого труба йде до вхідного патрубка бака, перед штуцером встановлюється запірний вентиль або керований клапан.

До вихідного штуцера приєднується запірний вентиль і труба опускається назад до водопроводу, з яким з'єднується за допомогою трійника.

Шланг для скидання надлишків опускається в каналізацію або виводиться за межі будинку в палісадник або дренажну систему.

Для контролю наповнення використовується механічний клапан із поплавком, аналогічний тим, що використовуються у бачку унітазу.

Щоб скористатися запасеною водою, достатньо відкрити вихідний вентиль.

Нижнє підключення

Підключення виконується ідентично першому варіанту. Однак, на виході необхідно встановити насос для створення у водопроводі додаткового тиску. Перед кожним використанням води доведеться включити насос.

Спростити життя допоможе готова насосна станція або доповнення насоса розширювальним баком мембранного типу та тиску.

Нижнє підключення накопичувального бака з мембраною

Для підключення бака використовується лише одна труба, приєднана до водопроводу через трійник з вентилем. Врізання здійснюється так само після фільтра, лічильника та зворотного клапана.

Перед використанням необхідно налаштувати тиск у повітряній камері. Робити це необхідно строго відповідно до інструкції до вибраної моделі. Попередньо вивчається нормальний тиск у водопроводі, до того ж з урахуванням коливань протягом доби. У підсумку береться середнє значення, яке використовується для налаштування бака. Тільки так вдасться використати максимум корисного об'єму бака.

Для автономного водопостачання

Як і у випадку з централізованим водопроводом, є кілька варіантів підключення.

Водонапірна башта

Накопичувальний бак встановлюється на рівні 15-20 метрів над рівнем землі на укріпленій вежі або горищі. Вода від свердловинного насоса або насосної станції подається безпосередньо в бак, а вже з нього лунає в санвузол та на кухню в будинку. Тиск у системі забезпечується перепадом висот між рівнем води у баку та краном змішувача в будинку.

Недоліком є ​​постійний прохід через бак води, що з часом накопичить осаду, навіть якщо попередньо встановити фільтруючу систему.

Перевага у простоті конструкції та мінімумі дорогих елементів, за винятком самої конструкції вежі та обов'язкового утеплення бака для захисту від замерзання навіть при його розміщенні на горищі.

Нижнє підключення накопичувального бака

Місткість встановлюється нарівні з насосною станцією або на першому поверсі в будинку. Наповнюється вона під час нормальної роботи насоса за рахунок води зі свердловини. Обмежувачем є вимикач поплавця.

Подібний варіант рятує при надмірному споживанні води та зниженні рівня води у свердловині або колодязі. Однак марний при вимкненні електрики, оскільки для подачі кінцевому споживачеві води із запасу потрібен насос.

Мембранний акумулюючий бак

Мембранний бак для зберігання запасу води встановлюється після насосної станції та зворотного клапана з нижнім підключенням. Якщо насосна станціяз якоїсь причини не працює і не підтримує тиск в системі, вода надходить з акумулюючого бака.

Організація автономного водопроводу на заміській ділянцінадає можливість користуватися благами цивілізації незалежно від централізованих комунікацій. Найчастіше в особистих лазнях влаштовують систему холодного водопостачання зі свердловини чи колодязя, а забезпечення напору води використовується накопичувальна ємність. Вона також потрібна для збирання резервного запасу води у разі перебоїв з електроенергією. Де краще розташувати накопичувальний бак для холодної води, щоб система банного водопостачання працювала справно та не створювала власникам проблем.

Накопичувальний бак в автономному водопостачанні

Індивідуальна система водопостачання з накопичувальним баком влаштована дуже просто. Воду із свердловини чи колодязя качає насос, тип якого залежить від висоти рівня води у джерелі. В основному в заміських господарствах використовуються нешумні насоси заглибні або станції з ежектором і власним гідробаком.

Насосна станція хороша, якщо у заміської будівлі є власний підвал. Або дільниці достатньо місця для спорудження побутовки під її розміщення, т.к. це досить "звучне" обладнання. Зате покупка станції може позбавити установки накопичувального бака, якщо її вбудований резервуар буде відрізнятися достатнім для добового споживання обсягом.

Малопривабливі щодо звукових перешкод та поверхневі насоси, але вони відчутно дешевші. Щоправда, воду вони качають тільки з колодязів та свердловин з високим дзеркалом води або з розташованих поруч озер, ставків, річок. Для поверхневих насосів головне, щоб різниця висот між точкою забору води з джерела і точкою постачання накопичувальну ємність не перевищувала 6-7м, що вкрай рідко зустрічається в реальності.

Завдяки включенню в схему накопичувальної ємності, відкачана насосом вода надходить не відразу в крани, бак на банній пічці, бойлер, душ, бачок унітазу та інші водорозбірні точки. Спочатку вода накопичується у вигляді запасу приблизно рівного обсягу накопичувача. Резерв води у накопичувальному баку дає можливість користуватися одночасно кількома сантехнічними приладами. Без запасу води нормальний для користування натиск був би лише в одному відкритому крані, та й то не факт.

В автономному водопроводі накопичувач для холодної води за ідеєю виконує функцію водонапірної вежі. Запас води до того ж дозволяє розумно обмежити кількість включень/вимкнень насоса, що будь-якій техніці йде виключно на користь. Накопичувальний бак оснащують механічним, електронним або електричним клапаном поплавця, щоб насосне обладнання не працювало марно, тому що:

• коли накачана в бак вода досягає граничного рівня, сигналізує поплавець про відключення насоса;
• коли рівень знижується, подається команда про включення насоса для поповнення витраченого запасу.

Так виключається зайва робота техніки та переливи через край. Народні умільцізамість клапана змудрилися використовувати поплавковий механізм унітазу, який банально перекриває отвір для надходження води при перевищенні необхідного об'єму. Увімкнення/вимкнення насоса може здійснюватися вручну або автоматично. Ще потрібно реле «сухого ходу» для зупинки насоса у разі повного спорожнення накопичувального резервуара.

У баку накопичувача для запасу холодної води є отвори, що потрібні для підключення трубопроводу і для забезпечення нормального режиму роботи системи в цілому, це:

• отвір для підключення труби, що подає. Перед введенням труби, що подає, рекомендовано поставити сітчастий фільтр грубого очищення, щоб механічно запобігти попаданню в бак дрібної живності та великих піщинок;
• отвір для труби переливу, якою виводяться надлишки води з резервуара в каналізацію. Влаштовують перелив на пару см нижче за поплавковий клапан на випадок, якщо останній з якихось причин не спрацює;
• одне або кілька отворів для труб, що відходять, живлять водонагрівач і точки розбору холодної води. Найчастіше вони розташовуються в нижній третині бака, але між дном накопичувача і точками виведення повинно бути не менше 10 см, щоб неминучий для ґрунтової води осад не потрапляв у магістраль;
• вентиляційний отвір у кришці накопичувача, якщо від проникнення в ємність пилу, комах та інших забруднень її закриває кришка.

Отвір для введення труби, що подає, іноді влаштовують у верхній частині бака навпроти місця встановлення поплавкового клапана. Однак для повного зливу води з накопичувача з метою консервації автономного водопроводу отвір вхідної труби рекомендовано розташовувати в нижній зоні резервуара. Його ще потрібно обладнати зливним вентилем. Якщо нижнє розташування входу труби, що подає, неможливо застосувати з будь-яких технічних причин, то для консервації водопроводу з накопичувальним баком потрібен додатковий отвір для зливу.

Способи встановлення накопичувальних резервуарів

Від розташування резервного бака залежать тип розведення водопроводу та набір обладнання, який потрібний для безвідмовної роботи системи холодного водопостачання лазні. У малоповерховому будівництві застосовуються два головні варіанти спорудження водопроводів із накопичувачем, це:

• верхня схема , згідно з якою резервний баквстановлюють на максимально можливому найвищому майданчику: на плоскій покрівлі, спеціально зведеній естакаді, на кронштейнах під стелею, бетонному подіумі всередині або зовні будівлі, горищі та ін. Накопичувачі цілорічних водопроводів в обов'язковому порядку утеплюються, якщо їх установка проводилася в приміщенні, що не опалюється;
• нижня схема , згідно з якою резервуар для холодної води заривають у ґрунт у підвалі будівлі або на ділянці, якщо з ємності передбачається забирати воду для поливу та інших господарських потреб. Для влаштування цілорічного водопостачання накопичувач заглиблюють нижче зони промерзання, для літнього водопроводу бак достатньо розташувати так, щоб між його верхньою площиною і земною поверхнею було щонайменше 0,5 м. Слід також передбачити нижнє введення вхідної труби і встановити на неї зливальний пристрій.

Найчастіше самостійні домашні майстри віддають перевагу верхній схемі. Водопровід з верхнім накопичувачем простіше спорудити своїми руками, та й витрат він не вимагатиме менше, ніж підземний. Вода по водорозбірних точках розподіляється самопливом без додаткових пристроїв, що стимулюють рух. Єдиним мінусом верхньої схеми визнають досить слабкий тиск, що залежить від висоти установки накопичувального резервуара. Для створення напору 0,1 атмосферу, бак потрібно буде підняти на 1м, для 0,5 атм. на 5 м. Не забуваємо, що для роботи для роботи пральної машини, наприклад, потрібен тиск водяного стовпа в 1 атм.

Водопровід з нижнім розташуванням накопичувача часом відносять до систем із пневматичними здібностями. Насос нагнітає в підземну ємність воду, від чого стискається повітряна подушка. Коли вода в резервуарі досягне певного рівня, стиснене повітряпочне виштовхувати її нагору до водорозбірних точок. Щоправда, на пневматичні можливості водопроводів з нижньою розводкою покладаються рідко. Аж надто вони незначні. Найчастіше для подачі води зі стабільним тиском нижнього накопичувального бака використовується додатковий, встановлений прямо в ємність занурювальний насос дренажного типу з сигналізатором поплавця.

Оптимальний матеріал для накопичувального бака

Об'єм накопичувальної ємності повинен дорівнювати разовому споживанню води. У даному аспектіпереваги у всіх різняться. Тому прийнятна місткість резервуарів коливається від 100 до 1000л. Вимоги до накопичувальних баків для холодного водопостачання визначають майбутні експлуатаційні умови. У будь-якому випадку ємність має бути герметичною, зносостійкою, стійкою, інертною по відношенню до хімічних та біологічних забруднювачів.

Як накопичувач в організації автономного водопостачання можна використовувати:

• саморобний зварний бак із кришкою або без неї, якщо якість води не надто турбує власників літньої дачі;
• заводську непрозору пластикову ємність, замість якої цілком допустиме застосування єврокубів, з'єднаних між собою трубами;
• бетонну порожнину, залиту в підземну чи надземну опалубку.

Своїми руками бак можна зварити з листової сталі, алюмінію, обрізка труби великого діаметру. Бюджетну альтернативу представить металева бочкаабо стара ванна з емаллю, що добре збереглася, якщо планується організація тимчасової системи літнього водопостачання з верхнім накопичувальним баком. Для неї все ж таки потрібно буде зробити кришку з вентиляційним отвором.

Матеріал накопичувача підбирається, виходячи з місця його встановлення:

• у верхній схемі може бути використаний готовий пластиковий бак або металева ємність власного виготовлення. Конструкцію, на яку буде поставлений накопичувач, слід попередньо підсилити, адже вона має тримати на собі від 100 до 1000 кг додаткової ваги. Якщо бак розташований зовні, його необхідно ретельно прикріпити до естакади, щоб після зливу води порожній резервуар не перевернуло вітром;
• у нижній схемі банного водопостачання з накопичувальним баком найкращим вибором буде готова ємністьз харчового пластику чи єврокуби. Відмінно підійде резервуар з бетонними стінками, який також може бути захисною «шкаралупою» для пластикового бака. Бетонний захистзахистить спустошене або наполовину порожнє пластиковий вирібвід тиску ґрунту. Тобто. два в одному – ідеальний вибір.

Якщо власники стаціонарного лазневого водопроводу з нижнім накопичувачем на кілька днів взимку покинуть улюблений маєток підземного резервуаруможна не зливати. Вона не зацвіте, оскільки її оточення нагадує термос, і замерзне, т.к. бак знаходиться нижче за горизонт промерзання. А ось чищення підземного бака може створити проблеми, якщо ємність не обладнати люком для обслуговування та не підвести вхідну трубулише на рівні дна ємності.

Мембранний гідроакумулятор замість накопичувача

Гідроакумулятор із мембраною – високотехнологічний нащадок звичайних накопичувачів. Вартість у нього не надто гуманна, але всі питання з подачею, запасом води та забезпеченням напору він вирішує самостійно. Мембранний бак є металевою ємністю, розділеною всередині на дві частини еластичною мішкоподібною перегородкою-мембраною. В одну з частин бака закачано повітря чи азот. Традиційно у газоподібного середовища тиск 2 атмосфери, але його можна регулювати.

Коли насос працює, вода заповнює другу частину ємності, розтягує мембрану та стискає газоподібне середовище, яке при відкритті крана виштовхує воду до точок споживання. Заповнений згідно з заданими параметрами гідроакумулятор автоматично відключає насос. При випорожненні ємності та супутньому падінні тиску в резервуарі автоматика знову включає насосне обладнання.

Мембранний бак монтують перед розгалуженнями трубопроводу. Його можна встановити в кесоні свердловини, приямці колодязя або безпосередньо в лазні. На вході в ємність повинен бути зворотний клапан, що виключає стікання закачаної води назад у джерело, на виході манометр для перевірки тиску. Для виведення повітря із системи гідроакумулятор обладнується автоматичним клапаном. Працює мембранна ємність у динамічному режимі, тому надто великими внутрішніми обсягами її можна захоплюватися.

Гідробак мембранного типу - річ дуже корисна в господарстві, але недешева. За його монтаж та налаштування не варто братися, не маючи в цій справі досвіду. Неправильне налаштування тиску може спричинити розрив мембрани. Кріплення приладу, що вібрує в роботі, повинно бути дуже надійним. Без знання технологічних тонкощівпідключення бак турбуватиме досить неприємним звуком. А ось власноручна установка звичайного накопичувального бака для подачі в баню води дуже навіть рекомендована і економічно виправдана.

Порядок встановлення простого верхнього накопичувача

Розберемо поширений варіант із розташуванням накопичувача на горищі. Значить, самі робимо або вибираємо ємність, яка зможе пролізти в горищний люк або віконце. Обмеження за обсягом та габаритами не страшні тим, хто ще в процесі будівництва продумав схему спорудження водопроводу. Тоді ємність можна заздалегідь встановити на верхнє перекриття, якщо вона не стане на заваді будівництву кроквяної системи.

Тепер у подробицях розберемо, як треба встановлювати і підключати бак для холодної води в лазню, що цілорічно діє:

• попередньо зміцнимо основу, уклавши на балки верхнього перекриття товсті дошки;
• встановлюємо ємність на належне їй місце;
• монтуємо поплавковий клапан. Для цього відзначаємо крапку, відступивши від верхнього краю ємності 7-7,5 см і вирізаємо отвір необхідного нам розміру. Вставляємо хвостовик клапана у сформований отвір, попередньо вдягнувши на нього пластикову шайбу. З іншого боку стінки бака надягаємо спочатку пластину жорсткості, потім другу шайбу і навертаємо гайку. Затягуємо кріплення і привертаємо до хвостовика з'єднувач, щоб можна було підключити трубу, що подає;
• свердлимо отвори для труб, що відходять відповідно до їх розмірів. З внутрішньої сторонибака вставляємо в кожен отвір з'єднувач із пластиковою шайбою. Різьблення зміцнюємо шляхом навертання двох-трьох шарів ФУМ-стрічки, після чого надягаємо шайбу і накручуємо гайку;
• у кожну трубу, що відходить, врізаємо запірний вентиль;
• робимо перелив, для чого відзначаємо точку на 2-2,5 см нижче за точку розмітки поплавкового крана і свердлимо отвір. Труба переливу відводиться у каналізацію, кріпимо її до бака з'єднувачами за аналогією з попереднім;
• підводимо до бака труби та фіксуємо їх компресійним методом. Новостворені ділянки трубопроводу кріпимо до стін або балок;
• заповнюємо накопичувач водою з метою перевірки герметичності з'єднань, заодно регулюємо положення поплавця відповідно до положення переливу;
• утеплюємо ємність, прикріпивши довкола до стінок довгі обрізкиполістиролу або обернувши мінеральною ватою.

Відео-інструкція щодо встановлення підземного накопичувача

Ось таким демократичним способом можна організувати холодне водопостачання із накопичувачем для лазні. По суті, це загальні рекомендації – своєрідна інформація до роздумів, яку слід коригувати відповідно до технічних особливостей будівлі.

Накопичувальний бак для водопостачання – резервуар, включений певним чином до водопостачання квартири, будинку, дачі, щоб не відчувати незручностей при зміні подачі води чи тиску у всій системі.

Він позбавить гідроударів при перепадах тиску в трубах.

Також бак забезпечує водою мешканців будинку навіть у випадках її тимчасового відключення.

Резервуар для збирання води про запас (накопичувальний бак для водопостачання будинку) необхідний не всім, а лише тим господарям житла, які мають регулярну нестачу.

Ось кілька ситуацій, при настанні яких потрібна установка накопичувального бака:

• Будинок або квартира підключені до централізованої системи водопостачання, але подача води нерегулярна, провадиться за графіком. Наприклад, дві години вранці та кілька годин увечері.
• Заміський котедж отримує воду з колодязя, але він не може забезпечувати потреби мешканців повністю та швидко пустіє.
  “Поживна волога” подається за допомогою насоса, але є проблеми з подачею електрики, тому насос не завжди корисний. Потрібно підстрахуватися і зробити постійний запас води на випадок її відключення.
• Є насос, але він працює з перебоями або не справляється з перекачуванням потрібної кількості води.

Принцип роботи такого пристрою є наступним. Спочатку насос (насосна станція) качає (нагнітає) воду з доступного їй джерела.

Коли рівень рідини доходить до межі, поплавець (регулятор, схожий на той, що встановлюється у бачках для унітазу) реагує на це та закриває важіль. При цьому отвір також замикається і відключається насос.

При відкритті водопровідного крана або спуску води з бачка вода починає виходити з накопичувального бака, а клапан знову відкривається. Насос також включається і наповнення починається знову.

Пристрій (або швидше пристосування) виходить дуже простим, але корисним у разі виникнення будь-яких проблем з водопостачанням або електроенергією.

Виготовляється такий бак із нержавіючого металу або харчової пластичної маси (пластмаси).

Обов'язково висока якість матеріалу, щоб жодної молекули сторонніх хімічних сполукне потрапило у воду.

Адже вона використовуватиметься, зокрема, і для харчових цілей.

На випадок можливої ​​поломки крана поплавця в систему врізається труба, що веде в каналізацію, щоб не виникло потопу при виході з ладу поплавця.

Для додаткової безпеки та очищення води у вихідний отвір бака (трубу) вставляється один або кілька фільтрів.

У разі несвоєчасної подачі електроенергії за наявності може знадобитися установка накопичувальної системи.

Якщо вода несвоєчасно надходить у систему водопостачання, такі заходи також допоможуть завбачливим господарям приватного будинку чи квартири.

Як вибрати водяний резервуар

Перед здійсненням вибору насоса потрібно засвоїти кілька простих правил, які випливають із принципів роботи накопичувального бака. Ось вони:

• Чим більший об'єм ємності для води, тим рідше включатиметься насос. Висновок: великий бак – економний.
• Якщо він маленький, різкі перепади напору водяного русла неминучі і відбуватимуться вони частіше.

Тепер негативна риса великих резервуарів: довго заповнюються водою.

Що стосується форми бака, горизонтальний він або вертикальний - не важливо, різниці тривалості немає.

Для середньостатистичної квартири з перепадами тиску води в крані рекомендується вибирати резервуар, об'ємом сто - двісті літрів. Для будинків приватного типу, що особливо мають город або будь-яку присадибну ділянку, потреба в чистій воді зростає в десятки разів.

Тому для таких господарств знадобиться бак розміром півтори тисячі літрів, а в деяких випадках – п'ять, десять тисяч. Чим більший резервуар, тим раціональніше закопувати його в землю на ділянці, оскільки заощаджується багато місця.

Баки для дачі можуть мати відмінну особливість - вони можуть бути не підключені до централізованої системи водопостачання, так її просто немає.

Важливо не встановлювати такі резервуари, скоріше призначені для поливання рослин під відкрите сонце.

Щоб вибрати потрібного розміру накопичувальний бак для водопостачання дачі або квартири, потрібно оцінити приблизні потреби сім'ї та господарства (за його наявності) у воді.

Занадто великий резервуар – це так само погано, як дуже маленький.

Адже чекати більше часу, поки бак наповнюється не раціонально.

Детальніше про принцип накопичувального бака для водопостачання, можна переглянути на відео:

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас.

Все геніальне просто! Навіть у 21 столітті, де технічні досягнення часом неймовірно складні в розумінні, є місце простим та геніальним винаходам. Одне з них – накопичувальний бак для води.

Є питання щодо встановлення накопичувального бака? Замовте консультацію

Водопостачання приватного будинку найчастіше роблять із колодязя та свердловини. Для автоматичного подавання застосовують насоси. Їх тип і продуктивність вибираються залежно від витрати води та того, яку висоту її потрібно піднімати. Систем приватного водопостачання існує два види:

• із накопичувальним баком;
• із гідроакумулятором.

Для безперебійного водопостачання приватного будинку зі стабільним тиском та запасом води можна поставити і накопичувальний бак і гідроакумулятор. Це варіант для тих, хто цінує комфорт.

Система з накопичувальним баком

Основа такої системи – ємність для води, яка встановлюється на значній висоті. Якщо є місце, резервуар ставлять на горищі, якщо ні — можна збудувати спеціальну вишку або встановити її на даху сусідньої споруди. Від ємності по будинку розходяться труби, що розводять воду за точками споживання.

Система водопостачання приватного будинку з накопичувальним баком (з колодязя чи свердловини – неважливо)

Працює ця система так:

• Вода з колодязя або свердловини подається в ємність насосом, її рівень контролюється поплавковим механізмом. При досягненні граничного значення насос вимикається.
• За рахунок того, що накопичувальна ємність знаходиться вище за всі точки роздачі води, в системі створюється деякий тиск. При відкритті крана за рахунок цього тиску вода надходить до точки роздачі.
• При зниженні рівня води в ємності нижче за певну позначку, включається насос, додаючи воду.

Система водопостачання приватного будинку або дачі з накопичувальним резервуаромпроста і недорога. Але є ціла низка серйозних недоліків:

• За такої організації водопостачання тиск у системі низький та ще й змінний залежить від рівня води в ємності та кількості відкритих кранів. Через це ніяка побутова техніка не працюватиме (автоматична пральна машина, електричний водонагрівач(Бойлер), посудомийка, автономна система опалення і т.д.).
• У разі відмови автоматики є реальна загроза затопити будинок водою, що переливається через край. Небезпеку можна зменшити, якщо створити систему аварійного зливу води. Для цього в накопичувальну ємність трохи вище за необхідний рівень води приварюють трубу, через яку у разі підвищення рівня витікають надлишки. Трубу можна вивести в каналізацію або дренажну систему, а можна — в город. Але потрібна якась індикація того, що води в баку занадто багато (звук води, що ллється, — теж один із сигналів).
• Місткість має солідні розміри, і місце для неї знайти не завжди легко. Як варіант — побудувати вежу поруч із будинком, на якій розташувати бак для води.

Якщо на дачі ніякої техніки не передбачається, можна використовувати і таку схему постачання водою. Але в будинку мало кого такий варіант влаштує. Потрібно розглянути наступний варіант.

Схема з гідроакумулятором та насосною станцією

Ця система водопостачання приватного будинку з колодязя та свердловини забезпечує стабільний тиск, тому можна підключати будь-яку техніку. В її основі теж лежить насос, але подає воду в гідроакумулятор, а керується системою автоматики. Якщо всі ці компоненти об'єднані в один пристрій, він називається насосною станцією.

Гідроакумулятор для водопроводу - залізний бак, розділений еластичною мембраною (гумової) на дві частини. В одній частині закачано під певним тиском газ, в другу надходить вода. Заповнюючи бак вода, розтягує мембрану, стискаючи газ ще більше, через що в системі створюється тиск.

Принцип роботи системи водопостачання із гідроакумулятором такий:

• Насос вмикається, качає воду, створюючи заданий тиск у системі. Воно контролюється датчиками. Їх два: верхнього та нижнього порогу тиску. При досягненні верхнього порогу датчик відключає насос.
• При відкритті крана або витратах води технікою відбувається поступове зниження тиску в системі. При досягненні нижнього порогу другий датчик дає команду включення насоса. Вода знову подається, вирівнюючи його.

Така система автономного водопостачання дає більше. високий рівенькомфорту. Але для її організації потрібно більше коштів: насосна станція та гідроакумулятор досить дорогі пристрої. Крім того, це обладнання більш вимогливе до якості води (мінімум домішок), для чого повинен стояти хороший фільтр. Є вимоги до трубопроводу (гладкі внутрішні стінки) і до продуктивності насоса: вода повинна подаватися постійно, без перебоїв. При використанні як джерело води колодязя він повинен мати хороший дебет (вода повинна надходити швидко), що не завжди можливо. Тому такі схеми найчастіше реалізуються зі свердловинами.

Про те, як збирати насос свердловин, дивіться відео.

Водопостачання приватного будинку з колодязя та свердловини: прокладання труб

Будь-яка з описаних схем водопостачання приватного будинку реалізується за допомогою насоса, що подає воду до будинку. При цьому повинен бути споруджений трубопровід, що з'єднує криницю або свердловину з насосною станцією або накопичувальним баком. Існують два варіанти укладання труб – тільки для літнього використання або для всесезонного (зимового).

При влаштуванні літнього водопроводу(Для дачі) труби можна укладати поверху або в неглибокі канави. При цьому потрібно не забути в нижній точці зробити кран - зливати воду перед зимою, щоб у мороз замерзла вода не розірвала систему. Або зробити систему розбірною — із труб, які можна скочувати на різьбових фітингах — а це — труби ПНД. Тоді восени все можна розібрати, скрутити та укласти на зберігання. Весною все повернути.

Прокладання труб водопостачання ділянкою для зимового використання потребує великих витрат часу, сил і грошей. Навіть у найсильніші морози вони не повинні замерзати. І рішень два:

• укласти їх нижче за глибину промерзання грунту;
• закопати неглибоко, але обов'язково обігріти або утеплити (а можна і те, й інше).

Глибокий заклад

Глибоко закопувати водопровідні труби має сенс, якщо він промерзає не більше ніж на 1,8 м. Копати доведеться ще на 20 см глибше, а потім на дно насипати пісок, в який укладатимуть труби в захисній оболонці: вони піддаватимуться солідному навантаженню, адже зверху майже двометровий шар ґрунту. Раніше як захисну оболонку використовували азбестові труби. Сьогодні є ще пластиковий гофорорукав. Він дешевший і легший, простіше укладати в нього труби і надавати потрібну форму.

При укладанні трубопроводу нижче за глибину промерзання доводиться копати глибоку траншею довжиною на всю трасу. Натомість водопостачання приватного будинку з колодязя та свердловини не замерзне взимку.

Хоча подібний метод потребує великих витрат праці, його використовують, бо він надійний. У всякому разі, ділянку водопроводу між колодязем або свердловиною та будинком намагаються укласти саме нижче за глибину промерзання. Трубу виводять через стінку колодязя нижче за глибину промерзання ґрунту і в траншеї ведуть під будинок, там піднімають вище. Саме проблемне місце- Вихід із землі в будинок, можна додатково підігрівати електричним кабелем, що гріє. Він працює в автоматичному режимі, підтримуючи задану температуру нагріву — працює тільки в тому випадку, якщо температура нижче заданої.

При використанні джерела води свердловини і насосної станції, встановлюють кесон. Його закопують нижче за глибину промерзання ґрунту, у ньому ж ставлять обладнання — насосну станцію. Обсадну трубу обрізають так, щоб вона була вищою за дно кесона, і трубопровід виводять через стінку кесона, теж нижче глибини промерзання.

Закопаний у землі водогін складно ремонтувати: доведеться обкопувати. Тому постарайтеся закласти цілісну трубу без стиків та зварних швів: саме вони дають найбільше проблем.

Близько до поверхні

При неглибокому закладенні земляних робітменше, але в цьому випадку є сенс зробити повноцінну трасу: траншею викласти цеглою, тонкими бетонними плитамиі т.п. На етапі будівництва витрати значні, але зручна експлуатація, ремонт і модернізація — без проблем.

У цьому випадку труби водопостачання приватного будинку з колодязя та свердловини піднімаються до рівня траншеї та там виводяться. Укладаються вони в теплоізоляції, що запобігає їх замерзанню. Для страховки їх можна ще й гріти — використовувати кабелі, що гріють.

Один практична порада: якщо від занурювального або свердловинного насосадо будинку йде кабель електроживлення, його можна сховати в захисну оболонку з ПВХ або ін. матеріалу, а потім прикріпити до труби. Кріплять через кожен метр шматком скотчу. Так ви будете впевнені, що електрична частина у вас у безпеці, кабель не перетрететься і не порветься: при переміщенні ґрунту навантаження буде на трубі, а не на кабелі.

Герметизація входу в колодязь

При організації водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками, зверніть увагу на закладення місця виходу водопровідної трубиіз шахти. Саме звідси найчастіше брудна верхівка потрапляє усередину.

Якщо отвір у стінці шахти не набагато більший за діаметр труби, щілину можна закласти герметиком. Якщо зазор великий, його замазують розчином, а після висихання промазують гідроізолюючим складом (бітумним просоченням, наприклад, або складом на основі цементу). Промазати бажано і зовні та зсередини.

З чого складається

Джерело води та введення його в будинок - далеко не вся система водопостачання. Потрібні ще фільтри. Перша груба фільтрація відбувається ще в точці всмоктування. У такому вигляді її можна використовувати для технічних цілей, наприклад, завести до туалету. Але навіть для поливу неочищену воду можна подавати далеко не в кожному випадку, а в душ або на кухню, тим більше. Тому водопостачання приватного будинку з колодязя і свердловини включає ще й систему фільтрів.

План водопостачання приватного будинку з колодязя

Зверніть увагу: на малюнку є три ступені фільтрації:

• на всмоктувальній трубі - сітчастий фільтр;
• перед входом у насос - фільтр грубої очистки;
• перед подачею до будинку – фільтр тонкого очищення.

На кожному з щаблів фільтр (або фільтри) підбирається залежно від води. Її якість визначається у лабораторії. На підставі хімічного складута підбирається обладнання для очищення.

Автономне водопостачання

Всім хороші системи з насосними станціями, крім того моменту, що для їхньої роботи потрібна електрика. Запас води є, але він дорівнює об'єму гідроакумулятора, а не більше 100 літрів. Такої кількості надовго не вистачить. Якщо вам потрібний резервний запас хоча б на день або більше, найкраще закачувати воду спочатку в накопичувальний бак, а з нього подавати на вхід насосної станції. Така ж система добре працює і у випадку, якщо ваш будинок підключений до централізованого водопроводу, але в ньому дуже низький тиск або вода подається по годинах.

У представленій на фото схемі немає аварійного переливу. Це трубопровід, що виходить із накопичувального бака трохи вище максимального рівня води. Він виводиться у каналізацію. По ньому стікають надлишки води у разі неполадок з механізмом поплавця. Якщо його не встановити можна залити будинок.

Якщо вам потрібне резервне водопостачання приватного будинку на випадок відключення електроенергії, накопичувач потрібно встановлювати нагорі, вище за всі точки водорозбору. Тоді при відключенні електрики вода в труби подаватиметься самопливом. Душ ви прийняти не зможете, але у кранах вона буде. Це буде безперебійне водопостачання приватного будинку за будь-яких умов.

Накопичувальний бак для водопостачання – резервуар, включений певним чином до водопостачання квартири, будинку, дачі, щоб не відчувати незручностей при зміні подачі води чи тиску у всій системі.

Він позбавить гідроударів при перепадах тиску в трубах.

Також бак забезпечує водою мешканців будинку навіть у випадках її тимчасового відключення.

Резервуар для збирання води про запас (накопичувальний бак для водопостачання будинку) необхідний не всім, а лише тим господарям житла, які мають регулярну нестачу.

Ось кілька ситуацій, при настанні яких потрібна установка накопичувального бака:

• Будинок або квартира підключені до централізованої системи водопостачання, але подача води нерегулярна, провадиться за графіком. Наприклад, дві години вранці та кілька годин увечері.
• Заміський котедж отримує воду з колодязя, але він не може забезпечувати потреби мешканців повністю та швидко пустіє.
  “Поживна волога” подається за допомогою насоса, але є проблеми з подачею електрики, тому насос не завжди корисний. Потрібно підстрахуватися і зробити постійний запас води на випадок її відключення.
• Є насос, але він працює з перебоями або не справляється з перекачуванням потрібної кількості води.

Принцип роботи такого пристрою є наступним. Спочатку насос (насосна станція) качає (нагнітає) воду з доступного їй джерела.

Коли рівень рідини доходить до межі, поплавець (регулятор, схожий на той, що встановлюється у бачках для унітазу) реагує на це та закриває важіль. При цьому отвір також замикається і відключається насос.

При відкритті водопровідного крана або спуску води з бачка вода починає виходити з накопичувального бака, а клапан знову відкривається. Насос також включається і наповнення починається знову.

Пристрій (або швидше пристосування) виходить дуже простим, але корисним у разі виникнення будь-яких проблем з водопостачанням або електроенергією.

Виготовляється такий бак із нержавіючого металу або харчової пластичної маси (пластмаси).

Обов'язково висока якістьматеріалу, щоб жодної молекули сторонніх хімічних сполук не потрапило у воду.

Адже вона використовуватиметься, зокрема, і для харчових цілей.

На випадок можливої ​​поломки крана поплавця в систему врізається труба, що веде в каналізацію, щоб не виникло потопу при виході з ладу поплавця.

Для додаткової безпеки та очищення води у вихідний отвір бака (трубу) вставляється один або кілька фільтрів.

У разі несвоєчасної подачі електроенергії за наявності може знадобитися установка накопичувальної системи.

Якщо вода несвоєчасно надходить у систему водопостачання, такі заходи також допоможуть завбачливим господарям приватного будинку чи квартири.

Як вибрати водяний резервуар

Перед здійсненням вибору насоса потрібно засвоїти кілька простих правил, які випливають із принципів роботи накопичувального бака. Ось вони:

• Чим більший об'єм ємності для води, тим рідше включатиметься насос. Висновок: великий бак – економний.
• Якщо він маленький, різкі перепади напору водяного русла неминучі і відбуватимуться вони частіше.

Тепер негативна риса великих резервуарів: довго заповнюються водою.

Що стосується форми бака, горизонтальний він або вертикальний - не важливо, різниці тривалості немає.

Для середньостатистичної квартири з перепадами тиску води в крані рекомендується вибирати резервуар, об'ємом сто - двісті літрів. Для будинків приватного типу, особливо мають город або будь-який присадибна ділянка, Потреба в чистій воді зростає в десятки разів.

Тому для таких господарств знадобиться бак розміром півтори тисячі літрів, а в деяких випадках – п'ять, десять тисяч. Чим більший резервуар, тим раціональніше закопувати його в землю на ділянці, оскільки заощаджується багато місця.

Баки для дачі можуть мати відмінну особливість- Вони можуть бути не підключені до централізованої системи водопостачання, так її просто немає.

Важливо не встановлювати такі резервуари, скоріше призначені для поливання рослин під відкрите сонце.

Щоб обрати потрібного розмірунакопичувальний бак для водопостачання дачі або квартири потрібно оцінити приблизні потреби сім'ї та господарства (за його наявності) у воді.

Занадто великий резервуар – це так само погано, як дуже маленький.

Адже чекати більше часу, поки бак наповнюється не раціонально.

Детальніше про принцип накопичувального бака для водопостачання, можна переглянути на відео:

Я вважаю, що накопичувальна система водопостачання заміського будинкучи дачі найповніше відповідає реаліям нашого життя. Ніхто не може гарантувати вам, що у вас не відключать світло чи не зламається насос.

Страховкою на цей випадок може бути запас води на один-два дні для необхідних потреб.

Накопичувальна схема з насосною станцією та ГА.

Найпростіше, але не найпростіше дешеве рішення- це до напірної системи водопостачання додати один або кілька гідроакумуляторів (ГА), щоб сумарний запас води (саме води, а не об'єм ГА) був не менше 100 літрів. Цього вистачить двом людям на два-три дні без надмірностей: руки сполоснути, їжу приготувати, посуд помити. При встановленні ГА мають бути дотримані деякі умови:

— Місце встановлення має бути теплим. У приміщенні для ГА температура не повинна опускатися нижче за нуль. Причому можна позбутися утеплення самих ГА, але гарантію на їхню безвідмовну роботу вам ніхто не дасть, крім продавців ГА.

— Від насоса до ГА трубопровід повинен мати мінімальний опір. Тобто. труба має бути більшого перерізу, ніж основне розведення по будинку.

— Тиск у повітряній частині ГА має контролюватись та підтримуватись на необхідному рівні (1,5-2,0 бар).

— Дебет джерела (колодязі чи свердловини) має бути більшим від сумарного обсягу води в ГА. Інакше насос молотитиме вхолосту і може згоріти. А щоб таки це не відбувалося, бажано:

— Насос повинен мати захист по холостому ходу.

Накопичувальна схема з занурювальним насосом та ГА.

Крім зазначених вище обмежень, істотним недоліком такої системи водопостачання будинку є неможливість визначити кількість води, що залишилася в запасі. Хоча, якщо поставити перед розподільчим колектором манометр, за його показаннями можна побічно судити про запас, що залишився. Не рекомендував би таку систему водопостачання дачникам, т.к. повністю злити ГА практично неможливо. Ну і власникам колодязів та свердловин з невеликою притокою води доведеться вигадувати щось інше.

Накопичувальний бак, зроблений із пластикової бочки.

Наприклад, поставити просту накопичувальну ємність, пластикову бочкуабо спеціальну каністру (такі продаються), на горище. Я рекомендував би поставити їх дві: одну для холодної води, іншу для гарячої. Місткість з гарячою водоюне дасть замерзнути ємності з холодною водоюу найсильніші морози. І за достатньої місткості та належного утеплення, навіть якщо відключать електрику (якщо ми говоримо про вбудований ТЕН), буде дуже довго остигати (кілька днів, перевірено).

Гріти воду можна не тільки ТЕНом, для цього можна задіяти і котел опалення, і будь-яку стаціонарну піч, що буде не зайвим у місцях, де проблеми з електрикою постійні.

Накопичувальна схема із насосною станцією.

Істотною відмінністю цієї схеми водопостачання від попередньої є те, що діаметр трубопроводу, що підводить (подає воду), може бути невеликим (16-20мм, тільки не забудьте, що чим менше діаметр труби, тим ), а діаметр труби на розподіл по будинку повинен бути побільше ( 20-32мм) для зменшення опору трубопроводу. Досвід показує, що різниці по висоті 5 метрів між дном ємності і рівнем змішувача цілком достатньо, щоб вода текла з крана з пристойним натиском. Хоча, ніхто не заважає вам поставити насос для підвищення тиску в розподільній системі будинку, а на випадок відключення світла зробити байпас.

Накопичувальна схема із занурювальним насосом, керованим програматором.

Якщо з припливом води з вашого джерела все гаразд, то вам, в принципі, не обов'язково знати скільки зараз води в ємностях. Можна на вході в ємність труби, що подає, поставити автоматичний клапан від бачка унітазу з бічним підключенням, і він, разом з насосом і реле тиску, буде підтримувати ваші ємності повними.

Способи нагрівання накопичувального бака гарячої води.

Цей автоматичний клапан не буде зайвим і при маленькому дебеті свердловини або колодязя, щоб запобігти переливу ємностей (а я б ще й переливну трубу поставив, так, про всяк випадок). Тому що в цьому випадку насос і вмикатиметься, і вимикатиметься автоматично, за заданим вами розкладом. Для цього використовується багатопрограмний програматор, завдяки якому можна призначити час увімкнення та вимкнення насоса з точністю до хвилини на добу вперед. (Дуже корисна в господарстві річ. Взагалі, небайдужий я до автоматики. Для довідки: середній насос викачує 10 літрів за 1-3 хвилини в залежності від висоти підйому.)

Програматор.

Зрозуміло, що тут хотілося б знати рівень заповнення баків для контролю. Що можна тут запропонувати як рішення. Найпростіше - це знайти манометр точніше з ціною розподілу хоча б 0,05 бар, а краще 0,01 бар. Тоді можна визначати рівень у баках з точністю 0,5 метра (0,05 бар) або 0,1 метра (0,01 бар).

Програматор2

Мені не вдалося знайти такий манометр. Я зробив датчик рівня у баках, використовуючи електропровідність води. Щоб нікого, не дай боже, не стукнуло, я використав напругу в 12 вольт і кнопковий вимикач, що не фіксується. Натиснув – подивився, відпустив – вимкнув.

Саморобний датчик рівня.

Ще можна зробити односторонній U-подібний манометр. Для цього потрібна прозора гнучка трубочка, невеликий діаметр (від крапельниці). Згинаємо її у вигляді букви «U» і закріплюємо на будь-якій рівній вертикальній поверхні (на стіні, фанері, картоні) хомутами або скотчем. Один з її кінців глушимо: згинаємо і перев'язуємо ниткою або вставляємо пробку. Другий кінець потрібно приєднати до бака або труби, що веде з нього. Вода, налившись у трубочку, залишить у заглушеній ділянці повітряний міхур, висота якого залежить від рівня води у баку. Чим більший рівень у баку, тим сильніше стиснеться повітря в заглушеній ділянці трубочки. Звісно, ​​спочатку доведеться манометр відкалібрувати, тобто. відзначити на трубочці маркером заздалегідь перевірені рівні у баку. Натомість потім – користуйтеся на здоров'я, і ​​відключення електрики не завадить. Звісно, ​​цим манометром можна виміряти лише невеликий, до 1 бару, тиск.

Вказівник рівня накопичувальних баків.

Я міг би вам розповісти, як зробити диффманометр з механічним або електромеханічним приводом, але мені здається, що наведених вище прикладів достатньо для вирішення завдання визначення рівня в баках. Решта набагато складніше, залишимо цю справу фахівцям.

Я негативно ставлюся до розташування накопичувальних баків системи водопостачання в підполі чи підвалі, тому що в цьому випадку діє правило: немає світла - немає води, і я не бачу в цьому ніякого сенсу. Але є ситуації, коли й таке розташування баків цілком виправдане.

Один мій шапковий знайомий краде воду ночами у сусідів. Вночі кидає свій насос у їхню колодязь і наповнює накопичувальні баки, що стоять у підполі. Далі вода розподіляється за допомогою насосної станції. Сусідам каже, що у нього в підполі свердловина. Бог йому суддя.

Колектори, що поєднують напірну та накопичувальну схеми.

Інші знайомі, не маючи на ділянці свердловини чи колодязя, користуються водопроводом садівництва, в якому, на жаль, не завжди є вода (а може, просто до них не доходить). Вони завжди тримають відкритим кран, вода з якого заведена в накопичувальну ємність, розташовану у підвалі. Далі стандартна схемаіз насосною станцією.

На жаль, мені не відома ваша конкретна ситуація, але я щиро сподіваюся, що мої поради вам допомогли чи допоможуть в організації системи водопостачання вашого будинку.

Можливо, Вам будуть цікаві схожі матеріали:

1. Мені хотілося б уточнити, що розподіл схем водопостачання на напірну і накопичувальну дуже умовно, тому що будь-яка реальна система водопостачання...
2. Основні схеми водопостачання. Якщо говорити відверто, у чистому виглядімені відомі тільки дві можливі схеми водопостачання: напірна та накопичувальна.
3. Зима наближається до фіналу. Морози спадають. Сонце пригріває дедалі більше. І мені хотілося б «забити останній цвях» у тему...
4. Для будь-якої людини, що починає ремонт ванної та кухні, постає питання вибору матеріалу, а саме, які труби використовувати? Щоб було...

Відгуків (98) на «Накопичувальна система водопостачання.»

Здрастуйте, Senovad (якраз краще російською) ... я ще раз переглянув схему і якщо із заповненням подушки можна що-небудь придумати за допомогою електроклапану та іншого обладнання, то з всмоктуючої лінії, я так зрозумів, виходу немає і доведеться все робити на ділянці…
Якщо я зроблю приямок для насоса глибиною десь 50см, то чи можна в ньому залишати насос на зиму, звичайно ж злив воду?

1. Здрастуйте, Зідане.
   Краще просто Вадим, тим більше що я цього не приховую. А латиниця потрібна для скриптів, написаних англійською. Вони її краще розуміють.
   Вигадати щось завжди можна. Хоча б за допомогою тих же електроклапанів та іншої «машинерії». Головне визначиться про те, що хотілося б отримати у результаті.
   Ну, а приямок 50 см — це просто інші проблеми. Глибина в 50 см – не вирішує нічого, що вона є, що – ні, навіть із утепленням. Для невеликих морозів цього достатньо, але для тривалого зберігання немає. Якщо Ви гарантуєте, що злиєте всю воду з насоса та ГА (не пам'ятаю, є він у Вас чи ні), то можна залишити в приямці. Хоча це теж саме, що залишати його на вулиці різниці ніякої. А, щоб різниця виникла, глибина необхідна лише на рівні глибини промерзання з утепленням і закриттям верху, тобто. щонайменше 120-140 див.

Здрастуйте, Вадиме ... ГА у мене знаходиться в будинку, а з насоса мені здається не проблема злити воду ... я ж продуватиму автополив і заодно можу продути насос ...
глибина промерзання в Одесі 80см, але якщо без води він переносить морози нормально, то утеплювати виходить необов'язково ... дякую за відповіді ...

добрий день, Вадиме!
у мене свердловина на городі - 35м від будинку. там же на оголовку автоматика (проточна) і за нею, одразу в приямці роздача на полив. труба в будинок приходить гідроакумулятор. планую поставити накопичувальну ємність (НЕ) тому що у воді розчинене залізо. за НЕ вже насосна станція та механічні фільтри. і ось у мене ніяк не складеться схема — як подружити автоматику на оголовку свердловини (що б працювала на полив) з НЕ. боюся ставити унітазний клапан — раптом вийде з ладу, а НЕ перебуває у льоху. що порадите?

1. Здрастуйте, Валентине.
   Суто важливо — «завдання» вирішується легко. Якщо автоматика проточна, значить потрібно на вході в ємність поставити керовану арматуру (клапан, кран, вентиль), яка в потрібний момент припиняла протоку води в ємність. "Унітазний клапан" має один істотний недолік: він відкривається як тільки рівень в ємності трохи знизиться. Отже, з урахуванням тимчасової дельти на вимикання проточної автоматики насоса, є велика ймовірність, що ємність може бути переповнена (вирішується організацією переливної труби), якщо клапан хоч трохи не тримає, і що тиск в системі легко може щось зірвати (порвати), таке, на жаль, бувало, і не раз.
   В ідеалі Вам потрібно, щоб при якомусь рівні в баку насос включався (вірніше, його включала автоматика), а при якомусь вимикався. У цьому випадку, майже ідеально підходить релейна схема з датчиками рівня (електронними, електричними або електромеханічними), що працює на відкриття електрокерованої арматурою (електромагнітний клапан, електромеханічний поворотний кран або однооборотний вентиль).
   У принципі, частинами, все це є у продажу. Просто потрібно це все зібрати «до купи». Тобто. потрібно: два датчики рівня, один або два контролери (залежно від арматури) та сама арматура.
   Принципово, все має працювати так:
   При досягненні мінімального рівня- Контролер подає харчування на арматуру, і та відкривається. Бак заповнюється. При досягненні максимального рівня живлення або знімається (електромагнітний клапан закриється), або подається команда на закриття арматури (потрібний другий контролер). Власне, все. Решта – вирішить проточна автоматика на оголовку свердловини.
   Можна все це зробити і своїми руками, якщо є вміння та навички. Я б зробив усе сам, крім електромагнітного клапана…

Вітаю. Виникла проблема із натиском.
У ванну встановив накопичувальний бак 200 л. на висоту 220 см. З криниці вода попадає в накопичувальний бак. На пряму підключив металопласт, відкриваю кран, напор шалений. Підключаю розведення крани, болер, машинку натиск падає. Колодязь на глині, вода не чиста, відчуття наче додали молока. Тому поставив звичайний фільтр і ось чудо трапилося, вода взагалі перестала текти 🙂 Питання: допоможіть будь ласка порадою, що краще встановити, щоб висмоктувала воду з цього фільтра. Маленьку малошумну станцію і яку (безглуздо малошумну ванну в квартирі) чи насос, що підвищує тиск? Хоча мені здається насос не висмокче. Але може бути якийсь спосіб усунути цю проблему.
Відразу напишу, щоб ви не ламали голову, чому так зроблено. Квартира на другому поверсі. Через перший сусіди не дозволили провести трубу, довелося під землею пустити трубу з ухилом до будинку, а потім по стіні на болкон та квартиру. Вода набирається, а залишок з трвби знову стикає в колодязь.

1. Здрастуйте, Сергію.
   Навіть не знаю… Справа не в насосі, і навіть не у фільтрі, а в тому, що у воді є велика кількість глиняної суспензії, яка миттєво забиває фільтр. Поставте насос потужніший або інший на додаток, фільтр заб'ється ще більше, але так само швидко. На мою думку, це не рішення…
   Виходу я бачу два.
   1. Потрібно якось спробувати очистити воду у колодязі. Прокачати, почистити колодязь або поміняти його донний фільтр, якщо є. Зазвичай, «глиняні» колодязі та свердловини – одні з самих чистих джерелводи. Чому у Вас по-іншому, треба було б зрозуміти, з'ясувати та усунути. Це дорого, але радикально.
   2. Качати воду в ємність без фільтрації або з дуже простим, грубим фільтром від великої суспензії, і використовувати її як відстійник. При цьому вихід і вхід у ємність повинні бути відповідними, щоб якнайменше «тривожити» завись на дні і періодично її зливати. А в господарстві використовувати чисту воду. Наприклад, рознести виходи води за висотою ємності: один, нижче, для зливу суспензії, другий - вище, для використання води. Вхід води направити на стінку ємності, щоб струмінь води розбивався об неї і не каламутив воду, що вже відстояла.

Вітаю. Вода призначена для ванни болер, машина, кран унітаз. Почну з обсадної труби. 300, 7.40 глибина. Хотів 9 метрів зробити, не вийшло, стала на граніт. Буре каміння гранітні виколупували розміром з кулак. Довелося зупинитися, на чому є. Вода є дійсно чиста але якщо літрів 50 взяти то вже смутиться. У кесоні відцентровий насосз іжектор. Ось коли він починає засмоктувати він її і каламутить, бо дебет три метри. Сантиметрів 50 відрізав від всмоктувальної труби стало чистіше. Коротше, вёдер 4-5 наливаю і йде вже кольором, наче молоко трошки додали. Брав велику склянку наливав і ставив відстоятись. Через два дні відстоюється і на стінках невеликий ледь помітний наліт. Мене цікавить, чим можна висмоктати воду з фільтра. У філтрі просто міняти картридж частіше

Вся проблема в тому, що зник напір навіть з абсолютно чистим фільтром. Ось я прошу вашої допомоги визначитися, що краще взяти що б із цього філтра який варто після накопичувального бака висмоктати воду і створити нормальний тиск. Якщо станцію маленьку у ванну поставити тоді які з них малошумливі? Або підвищуючий тиск, якщо звичайно він впорається з таким завданням.

1. Здрастуйте, Сергію.
   Завдання зрозуміле. Але річ у тому, що найменші шумові насоси — це циркуляційні. Їхня проблема в малому натиску. їхній натиск не перевищує 15 метрів (зазвичай до 8). І якщо ставити такий насос, його потрібно ставити між ємністю і фільтром, він погано висмоктує, але тиснути — тисне.
   Звичайні насоси підвищення тиску з автоматикою робляться на основі вихрових насосів, які при наборі тиску починають неприємно верещати. Тож малошумними їх не назвеш.
   Якщо Вам потрібен малошумний насос з більшим, ніж у циркуляційних напором, то потрібно шукати відцентровий насос з одним-двома колесами без вбудованого ежектора (не «самовсмоктувальні»). Однак, як правило, у магазинах вони продаються з малими натисками, але великою продуктивністю. Вам же потрібно, щоб і те, й інше було на потрібному рівні. Такі є, але тільки на замовлення через інтернет.
   Якщо ж замовляти немає можливості, то можна купити із найпоширеніших: відцентровий із вбудованим ежектором («самовсмоктувальний») з невисоким натиском (від 30 метрів) та невеликою продуктивністю (від 35 літрів/хв.). Принаймні їх низький гул не так дратує, як вереск вихрових насосів.

Спасибі за відповідь. Не знав, що на сос слабше. Тобто виходить мені треба поставити багатоступінчастий відцентровий насос між ємністю та філтром з подачею 30-35м. А підкажіть будь-яку взяти автоматику що б спрацьовувала при відкритті наприклад крана і відключалася при закритті.

Ось знайшов LEO ECHm 2-20 натиск 17 метрів.
або speroni rsm3 натиск 35 метрів. Підкажіть, що з цього краще. Сперони стоїть у мене в кесоні нарікань за півроку аж ніяк. І підкажіть яку потрібну автоматизацію і чи потрібний гідробак?

1. Здрастуйте, Сергію.
   Вибачте за затримку з відповідями, метушні видалися вихідні.
   З двох знайдених Вами насосів, я взяв би «Спероні». На ньому легше організувати автоматичне включення, він дає нормальний тиск, достатній для продавлювання фільтра. Т.к. у Вас, як я підозрюю, місця у ванній небагато, краще взяти автоматику без використання гідробака, типу, Прес-контролю від Джилекса або подібну. Досить простий поплавковий механізм із герконовим зв'язком на електроніку, плюс регулювання по тиску та захист від сухого ходу, якщо бак спорожніє.
   Але можна, звичайно, взяти і просте РДМ (реле тиску), але обов'язково з гідробаком.
   Якщо брати насос із меншим напором, тоді автоматику треба брати «проточну», а чи не по тиску, тобто. спрацьовує за наявністю або відсутністю протоки, типу «Brio-2000» або 2000М. Біда тільки з ними по хибне спрацюваннязахисту від сухого ходу часто буває.

Вітаю. Як мовиться чим далі в ліс, тим товщі партизани.
На ділянці пробурили свердловину 41м. Водобури, якщо їх можна назвати. Сказали що добре добре приблизно 3 куба на годину. Рекомендували поставити занурювальний насосна 6 метрів нижче за дзеркало води (на якому рівні дзеркало ще не міряв) тип Водолій БЦПЕ 0,5 — 40У (ЄВРО-1 60/60). А я думаю, думав поставити насос Водолій БЦПЕ 0,32 — 40У і гідроакумулятор на 100л для двох осіб, які переважно проживають, десь у вашій таблиці бачив це 24л/хв. витрата, а насос видає 32л/хв, якщо не помилився) та влітку полив городу. Все б нічого, але побачив у рекомендаціях до акумулятора, що на такий об'єм 100л. потрібен насос потужністю щонайменше 1,5кВт. На сайті консультант сказав, що про це вперше чує та підійде насос навіть на 680Вт. Сподіваюся на вашу пораду. Не хотілося б переплачувати, хоча їхня ціна майже однакова, але чи не буде більше потужний насоспрацювати ривками за такого водорозбору. Хотілося б дотриматися паритету: щоб і насос не працював «добами» і не стояв «добами», а свердловина замулювалася.

1. Здрастуйте, Олександре.
   Я не зовсім розумію, що означають цифри у найменуванні насосів БЦПЕ, тому що з реальними характеристиками вони чомусь не пов'язані. Витрати максимальні у БЦПЕ 0,32 – 3,0 м3/год, у БЦПЕ 0,5 – 3,6 м3/год, напори однакові – макс. 60 метрів. Хоча ні, пов'язані, але з номінальними, тобто. рекомендованими в роботі: 0,5 л/с – 1,8 м3/год, 0,32 л/с – 1,15 м3/год, натиск – 40 метрів. З характеристиками розібралися, розберемося з гідроакумулятором (ГА).
   З ГА насправді все навпаки. Тобто. до насоса, потужністю понад 1,5 кВт, з відповідним напором та витратою, рекомендується ГА об'ємом не менше 100 літрів. Так що не дивно, що консультант із сайту був здивований. ГА підбирається з урахуванням витрати насоса, щоб його обсягу вистачило на одну-дві хвилини роботи насоса не менше. Якщо час заповнення ГА більший, так само як і час його спорожнення в систему, то, заради бога, це навіть краще.
   Поїхали далі…
   Чи вистачить насоса БЦПЕ 0,32? Не можу сказати. Потрібно знати, чим глибина свердловини та бажана кінцева витрата. Але різниця між цими насосами настільки незначна, що за відповідної трубної системи можна заощадити. А чи буде вода йти ривками чи ні, це залежить не від насоса (в основному) і не від об'єму ГА (теж в основному), а від налаштувань системи та автоматики («в основному» — означає, що при екстремально неправильно підібраному устаткуванні — автоматика може не врятувати.
   І останнє ... ГА великого обсягу в системі - автоматично дозволить дотримати зазначений Вами "паритет". Свердловина, до речі, замулюється не від простою, а від малого та нечастого водоспоживання. Якщо брати потроху, але часто чи рідко, але багато — свердловина не замулюється.

Спасибі за відповідь. Взагалі взяв насос БПЦЭУ 0,5-50 ном. напір 50м., ном. з'ясував, що всі крутяться з однаковою швидкістю, а ось лопаток для води чим більше тимпотужніше, в значенні вище штовхає воду. Там у паспорті ще таблиця висоти та витрати. Опустив насос у свердловину, "хлюпнув" об дзеркало води приблизно на 16,5 - 17м. Похибка така, бо все робив один. Потім насос опустив ще на 6м. За годину роботи насос підняв на 6м. і знову опустив він "хлюпнув" приблизно на 19,8м. Вийшло, що динамічний рівень нижче на 2-3м. Скрізь пишуть, що рівень має опускатися не нижче 1м. Труба 32, довжиною 57м. різати доки не став. Виходить насос у свердловині десь на 22х метрах висить. За півгодини роботи пішла чиста вода. При відборі до літрової банки вже немає каламуті. Вода біжить бадьоренько, але не фонтаном, але це зрозуміло. Питання в чому залишити насос на такій висоті або опустити нижче і скільки його ще ганяти для створення лінзи навколо свердловини. за різним джереламвід доби до місяця. Це куди стільки води перекачати, не рахуючи витрат на електрику.
Так, насос працює приблизно годину-дві, потім відключаю на годину потім знову вмикаю. Ось так промиваю свердловину. Вночі, звичайно, всі спали. Думаю ще день помучити і все. Який глибині залишити насос, т.к. і глибоко опускати не хочеться натиск впаде і високо теж є ризик, що свердловина не встигне заповнитися, хоча за дві години 6м над собою не викачує.

1. Вітаю, Олександре.
   Давайте знову по порядку.
   Динамічний рівень залежить від багатьох величин. Тому запевняти, що він обов'язково має бути нижчим за статичний не більше одного метра, це дурість. Ну, вийшло у Вас із цим насосом 20 метрів, і добре. Що вийшло - те вийшло, не беріть на думку. Залишайте насос на цій глибині. На всякий випадок. тому що є ще сезонна зміна висоти ґрунтових вод, А, відповідно, можливо і дебіту свердловини та всього іншого.
   На мій досвід, на прокачування свердловини йде від тижня до двох місяців, в особливо запущених випадках, до трьох і більше місяців. Те, що у Вас вже за півгодини пішла чиста вода, показник, що свердловина прокачається швидко.
   Насправді ж, Вам на Ваші потреби, включаючи і полив, не потрібно стільки води, скільки Ви викачуєте при прокачуванні свердловини. Тож залишайте на цій глибині. Але спочатку, а також у міжсезоння першого року, бажано звертати увагу на видавану насосом витрату і напір, перевіряючи рівень води в свердловині при їх зміні.

Однією з найнеприємніших побутових проблем є відсутність води у крані. Легко пережити відсутність світла чи газу, проте вода – це обов'язковий компонент життя людини, і коли його немає чи мало, починаються проблеми. Можна тримати постійно в будинку кілька ємностей з водою, наприклад пластикові пляшки, проте куди практичніше визначити, який потрібен накопичувальний бак для водопостачання та схема системи для приватного будинку, щоб не втрачати комфорту і продовжувати користуватися. побутовими приладамита раковиною з ванною, як ні в чому не бувало.

Навіщо потрібний і як ним користуватися

Якщо з якихось причин не працює насос у системі автономного водопостачання, чи ні натиску в централізованому міському водопроводі, то подавати її в раковину чи бачок унітазу можна із попередньо набраної резервної ємності. Простіше кажучи, краще завжди мати в будинку запас питної води та використовувати її в екстрених ситуаціях.

Для зручності користування резервним запасом води накопичувальну ємність необхідно інтегрувати у водопровід так, щоб вона або автоматично використовувалася без зовнішнього напору, або її можна було задіяти простим поворотом вентиля.

Є безліч варіацій, як встановити і підключити накопичувальну ємність, залежно від типу джерела води, можливого розташування ємності і навіть планування будинку. Достатньо вибрати підходящий варіант і визначитися з типом акумулюючого бака.

Типи

Накопичувальна ємність може бути ємністю з достатнім внутрішнім об'ємом, виконаною з матеріалу стійкого до корозії і безпечного для зберігання питної води. Використовуються такі матеріали як:

• полівінілхлорид;
• зшитий поліетилен високого чи низького тиску;
• поліпропілен;
• нержавіюча сталь;
• сталь з покриттям водонепроникними лаками та керамічними покриттями.

Пластикові баки

Оцинкована сталь хоч і має стійкість до корозії і водонепроникна, проте згодом захисний шар цинку може витончитися, особливо в місцях з'єднання та зварювання.

За конструкцією виготовлять:

• відкриті ємності, які мають горловину з кришкою або без, але з герметичними стінками і дном;
• закриті повністю герметичні ємності мембранного типу

У першому випадку все просто, весь внутрішній об'єм заповнюється водою і при необхідності зливається через патрубок, закріплений у нижній точці.

У випадку з мембранними баками, що акумулюють, корисний об'єм як мінімум на третину менше об'єму всієї конструкції. Частина об'єму відводиться під повітряну камеру відокремлену від води за допомогою міцної еластичної мембрани. У міру заповнення ємності водою мембрана тисне на повітряну камеру, створюючи надлишковий тиск. Коли потрібно отримати воду назад, відкривається вентиль, і вона надходить у водопровід під впливом накопиченого тиску.

З нижнім або верхнім розташуванням

Є три варіанти підключення накопичувальної ємності та використання запасу води:

• Верхнє розташування ємності. І тут забір води здійснюється під впливом сили гравітації. Чим вище розташований гідроакумулятор по відношенню до споживача, тим сильніший напір води. Кожні 10 метрів висоти додають 0,1 атмосферу, або приблизно 1 бар.
• Нижнє розташування простої накопичувальної ємності. Гравітація вже не допоможе, і для подачі у водогін використовується насос, що піднімає тиск до оптимального рівня.
• Акумулюючі ємності мембранного типу самі собою створюють необхідний тиск для подачі води. Нижнє розташування на рівні споживача для них є оптимальним, тому що від установки на горищі або вежі ніякої переваги не буде.

Як визначити оптимальний варіант?

Якщо будинок з декількома поверхами і є можливість розташувати накопичувальний бак на горищі, то це дозволить обійтися без додаткової установки насоса і не потрібно витрачатися на дорогий мембранний бак. Фактично це аналог водонапірної башти. Однак підняти ємність так високо, щоб забезпечити комфортний тиск на рівні 2-2,5 атм. однаково складно. Тим більше, що постає питання про утеплення бака, щоб у зимовий період вода в ньому не замерзала.

У разі аварійного відключення води наявного тиску 0,2-0,3 атм. буде цілком достатньо, щоб скористатися змішувачем у раковині, унітазом або навіть душем, проте не вийде задіяти частину побутової техніки, наприклад, пральну машинку або посудомийку, яким потрібний більший тиск для спрацьовування електромагнітних клапанів.

Встановлення ємності в рівень зі споживачем підійде у тих випадках, коли немає можливості підняти бак на горище або хоча б на поверх вище. Це саме стосується й встановлення накопичувального бака у квартирі. Потрібен невеликий насос для подачі води у водопровід під тиском. Для забезпечення адекватного режиму роботи насосу буде потрібно розширювальний мембранний бак.

Акумулюючий бак з мембраною відмінно підійде для зберігання запасу води як при використанні централізованого водопроводу, так і автономної системи. При цьому він не потребує додаткового обладнання чи верхнього розташування. Однак його вартість значно вища, ніж будь-яка звичайна накопичувальна ємність навіть у поєднанні з простим насосом.

Об'єм бака

У разі проблем на лінії міського водопроводу та відключення води зазвичай ремонтні роботивиконуються за день-два. Однак аварії трапляються і на свята, і у місцях, де швидкий ремонтпросто неможливий, тоді доведеться чекати набагато довше. Оптимальним буде запас води на 2-3 дні з розрахунку використання туалету, підтримки особистої гігієни та приготування їжі.

На сім'ю з трьох осіб цілком достатньо 100 літрів на день при використанні води в режимі економ. Для одного прання потрібно приблизно 80 літрів води, точніше можна дізнатися у паспорті до пральної машинки. Аналогічно для посудомийки.

Виходить, що на 2-3 дні при використанні побутової техніки треба шукати накопичувальну ємність об'ємом не менше ніж 500 літрів, половина кубічного метра.

Однак є низка обмежень:

• Чим більший обсяг води та накопичувальної ємності відкритого типу, тим швидше вона почне заростати осадом. Не рекомендується використовувати у побуті ємності об'ємом понад 200-250 літрів для довготривалого зберігання води.
• Слід враховувати запас міцності перекриття та несучих стін. Установку бака необхідно закладати ще на стадії проектування будинку.
• При використанні автономного водопостачання обсяг накопичувального бака, особливо мембранного типу, не повинен перевищувати дебету свердловини. Якщо це правило не вдається дотриматися, то обов'язково потрібний захист насоса від холостого ходу.

Накопичувальні баки мембранного типу обмежені у своєму обсязі та не здатні віддати весь запас збереженої рідини. Для формування запасу понад 300 літрів доведеться підключити кілька баків меншої ємності паралельно один до одного.

Загальні правила підключення

Встановлюється бак із водою на підготовленому майданчику: бетонній основі, перев'язаному з фундаментом, або посиленою металевою рамою з профільованої труби. Конструкція повинна витримати полуторну вагу бака та води у ньому при повному заповненні.

Вхідний патрубок може бути будь-якого відповідного діаметра, подача води відбувається під тиском. Вихідний патрубок та трубу до водопроводу вибирають діаметром у півтора-два рази більше ніж переріз основної лінії. Оптимальний розмір 32 мм.

Утеплення навіть якісне лише уповільнює зниження температури в баку. Для запобігання замерзанню води при встановленні ємності на горілці, що не опалюється, або на даху слід використовувати будь-яку відповідну систему підігріву труб і самого накопичувача.

З централізованим водопостачанням

Будь-який тип підключення накопичувальної ємності потребує зворотного клапана на введенні в будинок або квартиру. Саме клапан перешкоджатиме витіканню запасеної води назад у трубопровід, а не до споживача.

Верхнє підключення

Бак встановлюється під стелею першого поверху, поверхом вище санвузла та кухні або на горищі. У бака повинен бути штуцер у верхній частині для подачі води, ще один трохи вище для скидання в каналізацію при переповненні та штуцер у нижній частині для забору води.

Вже після введення фільтра грубої очистки запірного вентиля, лічильника та зворотного клапана встановлюється трійник, від якого труба йде до вхідного патрубка бака, перед штуцером встановлюється запірний вентиль або керований клапан.

До вихідного штуцера приєднується запірний вентиль і труба опускається назад до водопроводу, з яким з'єднується за допомогою трійника.

Шланг для скидання надлишків опускається в каналізацію або виводиться за межі будинку в палісадник або дренажну систему.

Для контролю наповнення використовується механічний клапан із поплавком, аналогічний тим, що використовуються у бачку унітазу.

Щоб скористатися запасеною водою, достатньо відкрити вихідний вентиль.

Нижнє підключення

Підключення виконується ідентично першому варіанту. Однак, на виході необхідно встановити насос для створення у водопроводі додаткового тиску. Перед кожним використанням води доведеться включити насос.

Спростити життя допоможе готова насосна станція або доповнення насоса розширювальним бакоммембранного типу та реле тиску.

Нижнє підключення накопичувального бака з мембраною

Для підключення бака використовується лише одна труба, приєднана до водопроводу через трійник з вентилем. Врізання здійснюється так само після фільтра, лічильника та зворотного клапана.

Перед використанням необхідно налаштувати тиск у повітряній камері. Робити це необхідно строго відповідно до інструкції до вибраної моделі. Попередньо вивчається нормальний тиск у водопроводі, до того ж з урахуванням коливань протягом доби. У підсумку береться середнє значення, яке використовується для налаштування бака. Тільки так вдасться використати максимум корисного об'єму бака.

Для автономного водопостачання

Як і у випадку з централізованим водопроводом, є кілька варіантів підключення.

Водонапірна башта

Накопичувальний бак встановлюється на рівні 15-20 метрів над рівнем землі на укріпленій вежі або горищі. Вода від свердловинного насоса або насосної станції подається безпосередньо в бак, а вже з нього лунає в санвузол та на кухню в будинку. Тиск у системі забезпечується перепадом висот між рівнем води у баку та краном змішувача в будинку.

Недоліком є ​​постійний прохід через бак води, що з часом накопичить осаду, навіть якщо попередньо встановити фільтруючу систему.

Перевага у простоті конструкції та мінімумі дорогих елементів, за винятком самої конструкції вежі та обов'язкового утепленнябака для захисту від замерзання навіть при його розміщенні на горищі.

Нижнє підключення накопичувального бака

Місткість встановлюється нарівні з насосною станцією або на першому поверсі в будинку. Наповнюється вона під час звичайної роботинасоса за рахунок води із свердловини. Обмежувачем є вимикач поплавця.

Подібний варіант рятує при надмірному споживанні води та зниженні рівня води у свердловині або колодязі. Однак марний при вимкненні електрики, оскільки для подачі кінцевому споживачеві води із запасу потрібен насос.

Мембранний акумулюючий бак

Мембранний бак для зберігання запасу води встановлюється після насосної станції та зворотного клапана з нижнім підключенням. Якщо насосна станція з якоїсь причини не працює і не підтримує тиск у системі, вода надходить з акумулюючого бака.