Wznoszenie ścian jest jednym z etapów budowy budynków przeznaczonych na cele mieszkalne i gospodarcze. Budując garaż, należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów wyboru materiału. Ściany w garażu powinny chronić lokal przed wnikaniem intruzów i tworzyć komfortowe warunki do przechowywania samochodu. Równie ważna jest strona estetyczna. Kwestie wytrzymałościowe można pominąć tylko wtedy, gdy konstrukcja jest prowadzona na terenie zamkniętym lub chronionym przed osobami postronnymi. W spółdzielniach garażowych ściany można budować z lekkich pustaków lub tarcicy przy użyciu mat z wełny mineralnej. Zastanów się, jakie istnieją rozwiązania, aby wykonać takie ściany w garażu, które najlepiej odpowiadają celom i warunkom budowy.

Budowa ścian betonowych

Zastosowanie betonu pozwala na stworzenie konstrukcji, która charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością. Betonowych ścian nie da się zmiażdżyć prawie żadnymi domowymi narzędziami.

Istnieją takie opcje konstrukcyjne z tego materiału:

1. Zastosowanie płyt ściennych wyprodukowanych w fabryce. Produkty są układane pionowo, mocowane na fundamencie i zespawane. Na górnej krawędzi płyt wykonuje się opaskę z narożnika lub kanału. Szczeliny pozostałe po spawaniu są uszczelniane zaprawą cementową. Wadą tej metody jest konieczność wynajęcia samochodu ciężarowego i dźwigu, co znacznie zwiększa kosztorys budowy.
2. Produkcja przez nalewanie. Ściana monolityczna beton można stworzyć samemu bez udziału mechanizacji. Najpierw wykonuje się szalunek, w który układa się zbrojenie. Gdy beton jest wylewany, podnosi się wyżej. Aby uzyskać wymaganą wytrzymałość, grubość betonu musi wynosić co najmniej 100 mm.

Wadą zbrojonego betonu jest jego wysoka przewodność cieplna. Dlatego, aby zapobiec nagłym zmianom temperatury, wybudowany garaż jest ocieplony. najbardziej dostępny i prosta opcja jest jego ocieplenie płytami styropianowymi.

nakładany na pianę ciepły tynk warstwa do 5 cm Podobny placek ścienny zapewnia wysokiej jakości izolację garażu. Jednak pomieszczenie staje się całkowicie szczelne. Należy rozważyć kwestię jego wysokiej jakości wentylacji, aby uniknąć zawilgocenia.

Budowa garażu murowanego

Cegła to sprawdzony materiał, który wyróżnia się niezbędną wytrzymałością i trwałością. Budowanie z niego ścian nie jest szczególnie trudne nawet dla początkujących w dziedzinie budownictwa. Ściany garażu będą miały mniejszą przewodność cieplną, jeśli zostaną wyłożone na czerwono cegła gliniana. Do ich budowy stosuje się standardowy mur z jednej cegły. Nie zaleca się układania 1,5 lub 2 cegieł, ponieważ wraz ze wzrostem kosztów wytrzymałość i izolacyjność termiczna konstrukcji praktycznie się nie zmieni.

Budując ściany w murowanym garażu, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest wypoziomowanie fundamentu. W tym celu stosuje się zaprawę cementową.
2. Aby zwiększyć wytrzymałość budynku i łatwość użytkowania, konieczne jest zapewnienie konstrukcji filarów narożnych i pośrednich. Ich grubość powinna być 2 razy większa niż grubość ściany.
3. Aby uniknąć deformacji garażu pod wpływem ciężaru płyty stropowej, konieczne jest wzmocnienie narożników. W tym celu stosuje się zbrojenie, które układa się między rzędami muru lub zewnętrzne oparzenia narożników za pomocą pasków metalu.
4. Przed wykonaniem ścian cegłę należy zwilżyć wodą. To znacznie poprawi ich przyczepność. Zimą takie wydarzenie nie jest przeprowadzane, ponieważ wyschnięcie cegły i zestalenie zaprawy zajmuje dużo czasu.
5. Każdy narożnik należy ułożyć z cegłą przesuniętą o połowę jego długości. W takich miejscach należy unikać stosowania pękniętych i połamanych cegieł.
6. Przed ułożeniem pierwszego rzędu należy ułożyć hydroizolację. W tym celu stosuje się pokrycia dachowe lub gęsty celofan ułożony w kilku warstwach.
7. Możesz osiągnąć idealnie równy mur, wykonując pudełko z desek. Ta konstrukcja jest instalowana na obwodzie fundamentu. Jego budowa odbywa się jako mur.

Sposób ułożenia szwów dobierany jest w zależności od opcji wykończeniowyściany. Jeśli planujesz zbudować ścianę z tynkiem, między cegłami pozostaną szczeliny. W przypadku, gdy budynek będzie ocieplony pianką, zaprawę cementową wyrównuje się wzdłuż płaszczyzny muru.

Jeśli nie planuje się wykończenia lub ocieplenia ścian, szew wykonuje się w postaci półwałka ze specjalnym łączeniem. W takim przypadku nadmiar zaprawy jest natychmiast zbierany, a same cegły przecierane wilgotną szmatką.

Budowa ścian z bloków piankowych

Wybierając materiał na ściany garażu, warto zdecydować się na bloki piankowe. Kamienie mają dość duży rozmiar z niską wagą. Pozwala to na szybkie budowanie, bez znacznego wysiłku fizycznego. Gładkie krawędzie bloczków sprawiają, że jest to możliwe zamiast zaprawa cementowa użyj kleju, który jest nakładany cienka warstwa Grubość 2-3 mm. Blok piankowy ma porowatą strukturę. Ta właściwość przyczynia się do tego, że ściany bloków piankowych mają niską przewodność cieplną. Decydując, która grubość ściany jest najbardziej odpowiednia dla danego obszaru, należy skupić się na formacie sprzedawanych kamieni. Do budowy zaleca się stosowanie bloków o wymiarach 200 × 300 × 600 mm. W zależności od decyzja, z którego można układać ściany o grubości 20 cm, 30 cm i 60 cm.

Budując garaż z pianobetonu, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Materiał jest porowaty i dobrze wchłania wilgoć. Bez wątpienia powierzchnia bloków jest pokryta warstwą tynk elewacyjny. Nakładana jest na nią wodoodporna farba, która służy jako dodatkowa hydroizolacja.
2. Aby zapobiec zniszczeniu garażu przez ruchy gruntu lub nacisk płyty podłogowej, konieczne jest wzmocnienie narożników muru. Konstrukcje stalowe należy układać po każdym rzędzie kamieni.
3. Otwory drzwiowe i okienne bez wątpienia wzdłuż obwodu są wzmocnione stalowymi narożnikami lub kanałami.
4. Ponieważ gazobeton jest delikatny i delikatny, jego zewnętrzna powierzchnia musi być niezawodnie chroniona. Najlepszy wybór to okładzina ścienna z sidingiem stalowym lub płytami warstwowymi.

Używając pianobetonu do budowy garażu należy pamiętać, że ściany wykonane z tego materiału mają niski nośność. Dlatego do zachodzenia na siebie można użyć tylko pustego płyty betonowe Lub drewniana belka. Rurociągi wstępne wykonane są z betonu i zbrojenia.

Artykuł o zaletach budowy garażu ramowego własnymi rękami, głównych etapach budowy. Urządzenie fundamentu garażu ramowego niezależnie, ścian i dachów. Zdjęcie i wideo.

Jeszcze przed zakupem samochodu wiele osób myśli o budowie garażu. I nic dziwnego, ponieważ samochód to kosztowny zakup i należy go odpowiednio przechowywać. Ostatnio wśród właścicieli „żelaznych koni” coraz większym zainteresowaniem zaczynają cieszyć się garaże ramowe, które można zbudować w krótkim czasie i niewielkim kosztem.

W końcu nie każdego stać na zakup lub budowę kapitalnego miejsca garażowego, na przykład murowanego lub innego materiał budowlany za solidną konstrukcję. Ponadto takie pomieszczenie wspaniale posłuży do przechowywania części zamiennych i przeprowadzania drobnych napraw, które właściciele samochodów zazwyczaj wykonują we własnym zakresie.

Budowa zaczyna się od planu

Pomimo tego, że garaż będzie bliżej zabudowy mieszkalnej, jego budowę należy poprzedzić projektem, który będzie odzwierciedlał zarówno jego funkcjonalność, jak i cechy konstrukcyjne, jak również wszystkie koszty finansowe są brane pod uwagę, z uwzględnieniem ewentualnych nieprzewidzianych wydatków. Podobnie jak przy budowie domu, projekt sporządzany jest w formie dokumentu, najlepiej przez fachowca znającego się na rzeczy, gdzie wszystko krok po kroku jest podpisywane i skrupulatnie realizowane.

Oszlifowany plan garażu

Ponadto plan powinien obejmować nie tylko strona finansowa, ale także harmonogram etapowej realizacji prac. Takie podejście z reguły jest w stanie uratować właściciela budowanego obiektu przed różnymi niespodziankami podczas procesu budowy.

Podczas budowy garażu ramowego wyróżnia się konstrukcję ocieploną lub jej lekką wersję, która będzie znacznie tańsza. Jednak w okres zimowy czas taki garaż ochroni samochód tylko przed wiatrem i znoszeniem śniegu. Ale wersja izolowana będzie już w stanie zapewnić samochodowi temperaturę komfortowego pobytu, która będzie nieco powyżej zera, co wystarczy do jego utrzymania.

W przypadku, gdy planowane jest przechowywanie w garażu nie tylko samochodu, ale także wielu innych przydatne przedmioty Jak narzędzia ogrodnicze i letnich mebli składanych, a także motocykli czy rowerów, co oznacza, że ​​należy wziąć to pod uwagę przy planowaniu wymiarów konstrukcji.

Ale bardziej masywna konstrukcja, nawet typu ramowego, będzie już wymagać fundamentu fundamentowego, choć lekkiego, ale mimo to z szaniec i wszystkie te operacje, które są wymagane do jego budowy.

Również w odniesieniu do wielkości konstrukcji garażowej zależeć będzie również wybór bram, których możliwości są dziś wystarczające.

Zrób to sam fundament garażu ramowego

Najpierw musisz zdecydować o rodzaju fundamentu garażu:

Fundament kolumnowy jest niedrogi, ale trudno go zbudować bez specjalnego wyposażenia. Ponadto będziesz potrzebować urządzenia do twardej podłogi, biorąc pod uwagę wagę samochodu.

Fundament monolityczny - wymaga zbrojenia i dość dużego zużycia betonu, ponadto płyta wysycha przez długi czas. Mimo to stanowi mocną i trwałą podstawę garażu ramowego.

Wreszcie podstawa listwowa jest stosunkowo niedroga i trwała. Ponadto całkiem możliwe jest zbudowanie go własnymi rękami.

Lepiej wybrać optymalny rodzaj fundamentu do garażu ramowego własnymi rękami, czyli taśmą, a my szczegółowo Ci o tym opowiemy.

Przed uruchomieniem urządzenia podkład listwowy w przypadku garażu ramowego konieczne jest oczyszczenie terenu, wyrównanie i odcięcie wierzchniej żyznej warstwy gleby. Należy to zrobić ostrożnie, kłącza, trawa, krzaki, doły i kopce nie powinny pozostać.

Dla prace fundamentowe potrzebne będą następujące narzędzia:

Pion, poziomica, dalmierz laserowy;

Plac budowy;

Kołki drewniane lub wzmacniające.

Oznaczenie witryny

Zaczynamy oznaczać od jednego z rogów, w tym celu wbijamy pierwszy kołek. Kontrolujemy jego pionowość za pomocą pionu. Z niego mierzymy długość boku garażu i wbijamy drugi kołek. Następnie mierzymy szerokość garażu i za pomocą kwadratu budowlanego określamy dokładny kąt i wbijamy trzeci kołek. Po obu stronach mierzymy drugą szerokość garażu i wbijamy czwarty kołek. Rozciągamy sznurek wzdłuż wszystkich czterech boków, sprawdzamy wymiary boków i kontrolujemy pomiary wzdłuż przekątnej - przekątne powinny być równe.

Oznaczenie wewnętrznej części fundamentu wykonuje się poprzez wcięcie od zewnętrznego oznaczenia o szerokość fundamentu.

Następnie kopiemy rów pod fundament, wykonując ściany ściśle pionowe i zgodnie z wymiarami (i biorąc pod uwagę grubość szalunku). Głębokość jest wybierana na podstawie głębokości występowania wody gruntowe i rodzaj gleby.

Dno wykopu musi być dobrze ubite, a następnie pokryte geowłókniną. Następnie wypełniamy warstwę piasku o grubości 10 cm i ubijamy ją wodą.

Powalamy szalunek na fundament ze sklejki lub płyty pilśniowej, odpowiednie są również deski obrzynane lub metalowe osłony.

Aby zabezpieczyć fundament przed pęknięciem, szalunek jest mocowany za pomocą cięgien poprzecznych (nadproży) w odstępach co 60-100 cm, a także szelek (patrz zdjęcie). Dodatkowo szalunek można przymocować za pomocą kołków ze śrubami ściągającymi (patrz zdjęcie).

Wzmocnienie fundamentu garażu

Do wzmocnienia konieczne jest użycie zbrojenia o średnicy 8-10 mm, z którego rama jest dziana za pomocą drutu dziewiarskiego. warstwa ochronna klatka wzmacniająca musi być utrzymana, wystarczy 1,5-2 cm.

Rama pasuje po prostu:

Na prętach 50X50 mm zainstalowanych w poprzek dna wykopu z krokiem 1-1,5 metra układa się wzdłużnie dwa wzmocnienia - po jednym na każdą ścianę (w tym warstwę ochronną!). Następnie poprzeczne kawałki zbrojenia są na nich dziane w odstępach co 200-300 mm, po czym pionowe pręty są dziane blisko poprzecznych, z tym samym skokiem. Dwa podłużne wzmocnienia są przymocowane do prętów pionowych tym samym drutem, analogicznie do dolnych, nakładane są również wzmocnienia poprzeczne.

Aby uprościć i ułatwić dzianie ramy, dwa pionowe boki można połączyć poza wykopem, a następnie opuścić i związać poprzecznym wzmocnieniem.

Wylewanie betonu

Na posadowienie garażu należy wybrać beton klasy M400, jeżeli beton będzie wykonywany bezpośrednio budowa, to przybliżony stosunek piasku: kruszonego kamienia: cementu wynosi 3: 5: 1. Jeśli beton wylewa się w zimnych porach roku, należy zadbać o dodatki przyspieszające wiązanie betonu i plastyfikatory.

Fundament zaleca się wylewać jednorazowo, pozwoli to uzyskać mocną, monolityczną strukturę. Do gęstszego układania betonu stosuje się wiertarkę wibracyjną, ale nie jest to ważne dla garażu. Bezpośrednio po wylaniu beton jest przebijany cienkim zbrojeniem, a następnie starannie zamykany plastikowe opakowanie. Przez pierwsze 3-5 dni podkład jest podlewany.

Gdy tylko beton stwardnieje, szalunek jest usuwany (i dzieje się to po około 3-4 dniach), a po wyschnięciu ściany są traktowane związkami hydroizolacyjnymi.

Urządzenie otwór widokowy a wylewanie posadzki w garażu opisaliśmy w innym naszym artykule, więc nie będziemy się tu powtarzać.

Budowa ścian garażu ramowego z baru

Bezpośrednio Roboty budowlane polegać będzie na zamontowaniu ościeżnicy i pokryciu jej ścian ociepleniem lub bez. Ponieważ ściany garażu nie oznaczają dużego obciążenia, można je osłonić płyty OSB lub podszewka.

Belka ma szereg zalet - jest przyjazna dla środowiska czysty materiał niedrogie, mocne i niezawodne. Jedyny punkt, ponieważ jest to produkt drzewny, należy go najpierw zaimpregnować przeciw grzybom i innym szkodnikom, a także związkami przeciwpożarowymi. Do ramy używamy dobrej jakości drewna 100x100 mm.

Technologia budowy ramy jest dość prosta:

jest wykonywany wykończenie dołu, który jest przymocowany do fundamentu za pomocą kotew;

Mocuje się je do uprzęży za pomocą wzmocnionych narożników montażowych (130x130 mm o szerokości 100 mm) oraz wkrętów samogwintujących narożnych i pośrednich słupków pionowych o szerokości stopnia do 110 cm;

Regały pionowe dodatkowo wzmocnione wysięgnikami z płyty 100x50 mm;

Następnym krokiem jest wykonanie górnej uprzęży, którą wykonuje się w taki sam sposób jak dolną.

Gdy rama jest gotowa, przejdź do poszycia i izolacji ścian. W tym celu odpowiednie są standardowe materiały izolacyjne: wełna mineralna, penoplex, styropian i inne. Izolacja jest umieszczona między stojakami ramy, wypełniając szczelinę między zewnętrzną i wewnętrzną powłoką.

Do poszycia dopuszczalne jest stosowanie sklejki odpornej na wilgoć, płyt OSB, płyty cementowo-drzazgowe, Płyty Isoplaat.

Płyty mocuje się do stojaków za pomocą wkrętów samogwintujących (z nawierconymi otworami) ze stopniem: wzdłuż krawędzi - 150 mm, w środku - 300 mm. Wcięcie łącznika od krawędzi blachy wynosi co najmniej 10 mm, co pozwoli uniknąć rozszczepienia belki lub blachy poszycia.

Ważny! Konieczne jest uwzględnienie odkształcenia arkuszy poszycia pod wpływem temperatury i wilgoci, dlatego mocowanie płyt tyłem do siebie jest kategorycznie przeciwwskazane. Szerokość złącze dylatacyjne- 3 cm.

Dać garaż piękny widok, nanoszona lamówka ozdobna - siding, farba elewacyjna. W przypadku płyt Isoplaata konieczne jest nałożenie tynku paroprzepuszczalnego na ługoodporną drobną siatkę.

Wewnętrzna podszewka jest zwykle wykonywana z klapy - jak najbardziej odpowiedni materiał dla tego. Zastosuj również płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć, plastikowe panele i sklejka - ty wybierasz.

Budowa dachu garażu ramowego

Do erekcji systemy dachowe stosuje się ten sam schemat, co przy budowie domu. Wybrany materiał dachowy, głównie łupek lub ondulina, służy do pokrycia garażu i układany jest na stopniowym systemie kratownicowym.

Przede wszystkim musisz zdecydować, jaki rodzaj dachu będzie - jednospadowy lub dwuspadowy. Szopa jest prostsza, wymaga mniej wiedzy i materiału, szczyt pozwoli ci powiększyć powierzchnię garażu kosztem strychu, ale będzie więcej kosztów materiałowych.

Pojedynczy dach. Przy szerokości garażu 4,5 m lub mniejszej krokwie układa się na Mauerlatach (belki 120x120 mm), uprzednio zakotwionych do górnej listwy ościeżnicy z jednej strony i z dodatkiem belki z drugiej strony (w celu uzyskania nachylenie). Gniazda montażowe do krokwi są cięte w Mauerlat (krok 700-1200 mm). Jeśli szerokość garażu jest większa niż 4,5 m, krokwie są wzmocnione rozpórkami.

Do pokryć dachowych zwykle stosuje się pokrycia dachowe, łupek lub blachę profilowaną. Każdy z nich ma zarówno swoje zalety, jak i wady.

Ruberoid

Ruberoid to niedrogi i łatwy w układaniu materiał. Do jego ułożenia potrzebujesz:

Do solidna skrzynia, nadaje się do tego deska krawędziowa grubość 25-30 mm;

Powlekamy podstawę (skrzynię) mastyks bitumiczny, a następnie położyć pierwszą warstwę pokrycia dachowego. Podłoga jest wykonywana od dołu do góry, z zakładką pasków 15-20 cm;

Następną warstwę układamy w ten sam sposób, tylko paski leżą prostopadle do pasków pierwszej warstwy.

Pokrycie dachu z tektury falistej

Profesjonalna podłoga ma niewielką wagę i niski koszt. Zamówienie prace dekarskie Jest:

Wykonujemy skrzynię, mocujemy do niej folię z tworzywa sztucznego za pomocą szyn;

Arkusze tektury falistej mocujemy do skrzyni za pomocą wkrętów samogwintujących, układanie odbywa się od dołu do góry, z zakładką 10-15 cm;

Ocieplamy dach od wewnątrz, mocując izolację między krokwiami za pomocą listew.

jeśli jako materiał dachowy wybiera się łupek, to należy wziąć pod uwagę jego wagę, dlatego należy zastosować mocniejsze krokwie - drewno 80x100 lub nawet 100x100 mm. W przeciwnym razie technologia układania jest taka sama jak w przypadku tektury falistej.

Dodatkowe korzyści

Oprócz korzyści ekonomicznych, dodatkowym atutem jest budowa garażu o pow technologia ramowa jest możliwość jego budowy o każdej porze roku. Wielu dzisiaj, budując dom, projektuje garaż, który daje wiele korzyści. Po pierwsze, budowa jednego kompleksu ma doskonałe wygląd, co przyczynia się nie tylko do estetyki, ale także do znacznych oszczędności miejsca na budowie, a po drugie, modnej dziś w piwnica Strona główna pozwala również uzyskać ciepły pokój do przechowywania samochodu.

Zatem, garaż ramowy możesz go zbudować sam, ponieważ jeśli masz pewne doświadczenie budowlane, nie będzie to trudne, a nawet początkujący w tej dziedzinie będą w stanie go zbudować po kilku konsultacjach z profesjonalistami. Ponadto, jeśli budynek mieszkalny został wykonany zgodnie z technologią konstrukcja ramowa, możesz uzyskać wspaniały zespół, który doda stronie stylu i szacunku.

Budowa garażu ramowego - wideo

Poniżej opisujemy proces budowy ścian z najbardziej odpowiedniego materiału:

• cegła,
• bloki betonowe.

Narzędzia do budowy ścian

Do budowy ścian potrzebne będą następujące narzędzia:

• młotek kilof, którym posiekasz całą cegłę na kawałki,
• fugowanie, którym będziesz obrabiać szwy murarskie,
• łopata do zaprawy, którą rozdrobnisz roztwór,
• kielnia (kielnia), za pomocą której wykonasz tynkowanie i wygładzanie,
• poziom budynku(Poziom wody).

Brak ceglanych ścian

Na ceglane ściany Jest jedna wada - znaczna przewodność cieplna. W rezultacie muszą być izolowane. Aby to zrobić, ściany są otynkowane od wewnątrz. Przy wznoszeniu ścian garażowych najlepiej jest stosować mur z jednej cegły lub pół cegły.

Aby wiedzieć, ile przygotować materiału, musisz obliczyć jego zużycie na jeden metr kwadratowy kamieniarstwo. Obliczenie odbywa się w następujący sposób:

• przy układaniu w jednej cegle potrzeba 100 sztuk. cegły i 75 litrów zaprawy;
• przy układaniu na pół cegły wymagane jest 50 sztuk. cegły i 35 litrów zaprawy.

Jeśli ściany zostaną wykonane z pół cegły, konieczne jest zapewnienie obecności filarów pośrednich i narożnych. W takim przypadku nie tylko znacznie zaoszczędzisz materiały budowlane, ale także wygodnie umieścisz półki i stojaki na narzędzia we wnękach utworzonych między filarami.

Hydroizolacja podłogi

Natychmiast po ułożeniu fundamentu podłoga musi zostać zaimpregnowana. W tym celu wykonuje się warstwę hydroizolacji z dwóch lub jednej warstwy papy, papy lub zaprawy cementowej ułożonej w warstwie o grubości 2 cm.

Ponadto lista praca wstępna obejmuje wyrównanie fundamentu. W tym celu za pomocą poziomicy z dwóch stron fundamentu mocuje się je ściśle pozycja pozioma listwy. Roztwór wlewa się między zainstalowane szyny, jest dobrze wypoziomowany.

Ściany murowane poziome

Układanie ścian musi być ściśle poziome. W tym celu w narożnikach przyszłego budynku montuje się zamówienia - listwy drewniane, wyposażone w podziały co 7,7 cm i numery wzdłuż rzędów muru.

Wysokość leżącej cegły jest dokładnie równa jednej działce zamówienia. Zamówienia należy ustawić tak, aby numery każdego z nich odpowiadały jednej linii poziomej. Między nimi przeciągany jest cienki sznurek, a następnie wzdłuż niego sprawdzany jest poziomy mur.

Budowa ściany: z góry połóż cegły bez zaprawy wzdłuż granicy przyszłego garażu. Jednocześnie pozostaw między nimi szczelinę równą grubości szwu (10 mm - 12 mm). Następnie rozciągnij przewód z wcięciem od krawędzi ściany 1 mm - 2 mm. Wcięcie wykonuje się tak, aby podczas układania cegieł z zaprawą sznur nie przesuwał się i pozwalał na zachowanie prostoliniowości muru.

Następnie porcję zaprawy nabiera się kielnią, a drugą ręką bierze się cegłę ułożoną bez zaprawy, a na jej miejsce kładzie się zaprawę roboczą. Roztwór jest wygładzany, cegła wraca na swoje miejsce i stukając w nią rączką kielni, wciska się ją, aby powstał szew o pożądanej grubości. Jednocześnie tak, aby górna część cegły znajdowała się w jednej linii z rozciągniętym sznurkiem.

Następnie biorą drugą cegłę i drugą ręką kładą na jej miejsce zaprawę, wyrównują kielnią i wciskają niewielką ilość zaprawy na powierzchnię krawędzi pierwszej cegły. Umieść drugi klocek na swoim miejscu, sprawdź, czy jego wierzchołek odpowiada poziomowi sznurka. I tak układane są wszystkie kolejne cegły, w razie potrzeby podnosząc sznur. W przypadku, gdy część zaprawy, w miejscu dociśnięcia cegły, wystaje poza płaszczyznę ściany, należy ją natychmiast usunąć pacą i włożyć z powrotem do wiadra.

Budowanie ścian bez rozciągniętego sznurka

Ściany można wznosić bez pomocy rozciągniętego sznurka. Ale w tym przypadku konieczne jest układanie stosów cegieł na wznoszonej ścianie co półtora metra. Następnie biorą porcję zaprawy, która wystarcza na 3-5 cegieł, i układają ją na części ściany.

Cegły układamy na zaprawie jedna po drugiej (pamiętajmy o stukaniu w nie rączką pacy). Należy również pamiętać o dociśnięciu dużej części zaprawy na powierzchnię krawędzi poprzedniej cegły.

Wyrównanie szwów

Podczas murowania pamiętaj o szwach. Jeśli planujesz pokryć tynkiem jedną ze stron ściany garażu (od przodu lub od wewnątrz), wówczas murowanie można wykonać bez szwów, tj. tak, aby roztwór nie sięgał płaszczyzny ściany o 12 mm. Aby to zrobić, rozwiązanie należy umieścić na środku i nie doprowadzać do krawędzi o 35 mm - 40 mm. Po zakończeniu murowania zaprawa oczywiście będzie się rozszerzać, ale nie w takim stopniu, aby zrównać spoiny z powierzchnią ściany.

W przypadku, gdy ściany nie są planowane do otynkowania, spoiny w murze należy całkowicie wypełnić. Rozwiązanie tego jest umieszczone tak, że jest wyciśnięte ze szwów. Następnie jest usuwany, aby szew zrównał się z przednią powierzchnią muru.

Wideo. Krajowa odpowiedź Zbuduj garaż na własną rękę

Wideo. Garaż ramowy/warsztat 50m2 sam

Wzmocniony pas monolityczny - to taśma żelbetowa wlewana w szalunek mocowany bezpośrednio do ściany, która służy do łączenia ścian z pustaków piankowych, usztywniania konstrukcji i tworzenia równej (niezawodnej) podstawy w płaszczyźnie poziomej do mocowania Mauerlat do ściany.

Nadeszła wiosna. Po 5 miesiącach nieobecności poważne aktywność fizyczna, organ zażądał pilnego wyjazdu do swojego teren wiejskiej chaty kontynuować budowę garażu własnymi rękami. Przede wszystkim zdecydowano się rozpocząć budowę wzmocnionego monolitycznego pasa usztywniającego, który zamyka etap wznoszenia ścian i usztywniania całej konstrukcji. W moim przypadku pas monolityczny pełnił również funkcję żelbetowych nadproży nad otworem okiennym i drzwiowym. Dodatkowo pas monolityczny pełni funkcję mocowania Mauerlat do ściany, do której wystrzelono z niego walcówkę o średnicy 6 mm, którą po zamontowaniu Mauerlat na pokryciu dachowym skręcono łomem. Na zdjęciu poniżej - jak wygląda mój wzmocniony pas monolityczny po zdjęciu szalunku.

Montaż szalunku wzmocnionego pasa.

Do wypełnienia monolitycznego pasa odsłonięto szalunek z desek o wysokości 15 cm, którego górny poziom ustawiono ściśle poziomo za pomocą poziomicy. Szalunek montowano za pomocą drutu wiązałkowego i przekładek wykonanych z drewnianych prętów o długości 15 cm, montowanych wewnątrz szalunku (po ułożeniu klatki zbrojeniowej) i usuwanych podczas zalewania. Wewnątrz szalunku zamontowano klatkę wzmacniającą, która znalazła się w kontekście wierzchołka trójkąta, tj. dwa mocowania w dolnej części pasa usztywniającego na przekładki i jedno w górnej części. Po wylaniu beton pokrywa się folią, aby zapobiec szybkiemu odparowaniu wilgoci i aby beton uzyskał wymaganą wytrzymałość. Poniższe zdjęcie przedstawia zamontowane monolityczne zbrojone szalunki pasowe z nadprożami nad oknem i drzwiami. W przekroju monolityczny pas będzie miał wymiary 15 x 15 cm.

Klatka wzmacniająca pasa monolitycznego.

Klatka wzmacniająca monolitycznego pasa w moim przypadku została ułożona w dwóch etapach: najpierw dwa dolne pręty zbrojeniowe o średnicy 10 ułożono na przekładkach (z odstępem 1-1,5 cm) i zamontowano szalunek, a następnie w procesie wylania jednego zbrojenia ułożono pośrodku w górnej części. Między sobą wzmocnienie zostało przymocowane drutem dziewiarskim. Dodatkowo w procesie wylewania pasa monolitycznego wstawiono osadzone elementy do mocowania Mauerlat. Poniższy rysunek przedstawia zasadę układania dolnego rzędu klatki wzmacniającej.

Wbudowane elementy do mocowania Mauerlat do ściany.

Początkowo osadzone części do mocowania Mauerlat do ściany miały być wykonane za pomocą gwintowanego kołka lub pręta kotwiącego, który można było odlać w bloki i monolitycznego pasa z uwolnieniem gwintowanej części do mocowania Mauerlat. Ale w ten sposób mogą pojawić się trudności ze zbieżnością gwintowanych kołków i otworów w Mauerlat, czego wcale nie chciałem. Po drugie, chciałem uniknąć wiercenia samego Mauerlat. Na magazynie była walcówka 6,5 ​​i wpadłem na pomysł wykorzystania jej do mocowania. Dzięki wygięciu 1,5 metra walcówki w kształcie odwróconej litery P i przeprowadzeniu jej dla pewności pod dolnym rzędem klatki zbrojeniowej, jak widać na poniższym zdjęciu, okazało się, że jest to niezawodne i wygodne mocowanie Mauerlat do ściany.

Wypełnienie pasa monolitycznego.

Po zamontowaniu szalunku i klatki zbrojeniowej nie ma trudności z wylaniem pasa monolitycznego. Standardowo mieszamy beton w proporcjach 1-3-4 (cement - piasek - tłuczeń kamienny), podnosimy go do góry szalunku i wypełniamy bagnetem kawałkiem zbrojenia w celu odpowietrzenia betonu i wykonania mieszanina jednorodna. Po wylaniu taśmy ważne jest zapewnienie stwardnienia betonu (zestaw wytrzymałości betonu), do czego wystarczy przykryć go folią iw szczególnie upalne dni zalewać kilka razy w tygodniu. Podczas gdy monolityczny pas przez kilka tygodni umacniał się, zamontowano drewniane okno (później zastąpione plastikowym) oraz metalową Drzwi wejściowe z dobroci duszy, ofiarowanej przez znajomego w związku z wymianą jej w mieszkaniu.

Wzmocniona izolacja pasa.

Ostatnią rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest izolacja wzmocnionego pasa. Monolityczny pas na ścianę, jak każdy element żelbetowy, służy jako przewodnik ciepła, powstają tak zwane „zimne mostki”. Tak więc przed wykonaniem prace wykończeniowe pożądane jest zaizolowanie dowolnym materiał termoizolacyjny. ja to zrobiłem prosta pianka 2,5 cm z każdej strony, który został przymocowany do poliminu w miejsce zdemontowanego szalunku.

Zrobiwszy wzmocniony pas Jestem gotów kontynuować budowę i przystąpić do

Garaż to konieczność dla każdego właściciela samochodu, zarówno ochrona, jak i bezpieczeństwo. W tym artykule podpowiemy, jak wybrać betonowy garaż, zbuduj go sam, rozważ rodzaje, a także wady i zalety garaży betonowych.

Rodzaje garaży betonowych, ich zalety i wady

Garaż wykonany z betonu lub płyt żelbetowych to najbardziej niezawodne miejsce do przechowywania i serwisowania samochodu. Budynek można wznieść własnymi rękami, nie zajmie to tyle czasu, poza tym jest to stosunkowo niedroga konstrukcja.

Budynki dzielą się na:

• Budynki z prefabrykatów betonowych które są zbudowane z bloków lub panele ścienne i płyty podłogowe. Możesz kupić gotowe zestawy płyt garażowych, są one lżejsze, ale nie mniej niezawodne.

Takie budynki są wznoszone w krótkim czasie, w razie potrzeby są szybko demontowane i przewożone w nowe miejsce. Obecnie wiele firm oferuje zakup garażu betonowego wraz z montażem przez specjalistów firmy, w tym przypadku montaż odbywa się w ciągu kilku godzin.

Do tej pory producenci oferują fabrycznie odlewane w jednym projekcie. Taki garaż jest dostarczany na miejsce instalacji i szczelnie montowany na fundamencie.

Ale wymiary garaży monolitycznych są ograniczone przez transport, poza tym nie można go zdemontować, a transport jest trudny, ale taki projekt jest instalowany szybko - za kilka godzin masz pełnoprawny, niezawodny garaż prawie gotowy do użytku.

• Budynki żelbetowe monolityczne wzniesiony z betonu wylanego do zbrojonego szalunku. Prace wykonywane są za pomocą małej betoniarki: do budowy standardowego garażu wystarczy urządzenie o pojemności 0,5–1 m3.

Monolityczny betonowy garaż jest dość niezawodny, można go zbudować w dowolnym rozmiarze, kształcie i konfiguracji. Ze względów ekonomicznych zamiast ASG można zastosować żużel lub pianobeton, których cena jest niższa, ponadto takie ściany lepiej utrzymają ciepło.

Zalety garażu betonowego

Więc:

• Niezawodność. Ściany garażu ochronią samochód przed warunkami atmosferycznymi i włamaniami.
• Trwałość. Garaż będzie trwał przez dziesięciolecia, ponieważ jest budowany raz i prawie na zawsze.
• Przyjazność dla środowiska. Wszystkie użyte materiały nie zawierają substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.
• Mrozoodporność. Beton nie ulega zniszczeniu pod wpływem niskich temperatur.
• Odporność na ogień. Materiał się nie boi wysoka temperatura i zachowuje swoje właściwości eksploatacyjne nawet w kontakcie z otwartym ogniem.

Wady garażu betonowego

Prawidłowo zbudowany garaż nie ma praktycznie żadnych wad, poza tym, że wymaga docieplenia i ogrzania pomieszczenia (patrz). Temperatura zimą w garażu będzie tylko o kilka stopni wyższa niż na ulicy, dlatego dla komfortowego pobytu w nim konieczne jest przeprowadzenie ogrzewania.

Garaż z pianobetonu będzie wymagał ochrony ścian przed wnikaniem wilgoci, co będziesz musiał zrobić wykończenie zewnętrzne budynki (patrz). Garaż prefabrykowany od płyty betonowe ograniczone wielkością, do budowy konieczne jest zaangażowanie sprzętu, a jeśli elementy są łączone przez spawanie, to specjaliści.

Etapy procesu technologicznego budowy garażu

Na początek każda praca zaczyna się od projektu, który wskazuje wymiary budynku, niezbędne materiały oraz ich liczbę, powiązanie budynku z terenem, czyli wszystkie niezbędne parametry.

Konkretny projekt garażu można wykonać ręcznie lub zamówić w wyspecjalizowanej organizacji. Kompetentni rzemieślnicy przeanalizują glebę, określą głębokość przemarzania i wód gruntowych, co jest istotne w przypadku piwnicy czy warsztatu pod garażem. Montaż garaży betonowych odbywa się na wypoziomowanym podłożu, oczyszczonym z żyznej gleby, gruzu, posypanym warstwą piasku lub drobnego żwiru i starannie zagęszczonym.

Fundacja

Taśma do płytkiego fundamentu pod garaż

Więc:

• Garaż monolityczny lub prefabrykowany bez podpiwniczenia umieszcza się na wysokości 40–60 cm i szerokości 25–30 cm.
• Zbrojenie wykonuje się za pomocą zbrojenia o średnicy 12–14 mm.
• Taśma powinna wystawać ponad ziemię na co najmniej 10 cm.
• Powierzchnia fundamentu jest uszczelniona warstwą pokrycia dachowego lub innego walcowanego materiału w celu odcięcia wilgoci od ścian.

Murowanie

Monolityczny, wzmocniony garaż zbudowany z szalunku, posadowiony na fundamencie w odległości między elementami równej grubości ścian.

Jeśli nie ma szalunku fabrycznego, można użyć różnych improwizowanych materiałów:

• sklejka.
• Deski.
• Metalowe arkusze.

Przymocuj szalunek za pomocą śrub lub kołków, aby ułatwić demontaż i późniejszy montaż konstrukcji. Wzmocnij ściany ramą przestrzenną lub pojedynczymi prętami. Zwróć szczególną uwagę na narożniki budynku.

Beton wylewa się warstwami (każda warstwa o grubości nie większej niż 50 cm), ostrożnie wibruje, aby uwolnić nadmiar powietrza. W przeciwnym razie w ścianach mogą powstać puste przestrzenie i skorupy, które osłabią budynek i pozbawią estetyki powierzchnię.

Gdy beton twardnieje, rząd szalunków jest usuwany i mocowany wyżej, układając następny rząd. Ostatnia warstwa wyrównaj, zmierz poziomo dla poprawna instalacja panele osłonowe. Po zdjęciu szalunku spoiny między warstwami należy oczyścić z zacieków betonowych, wyrównać i zatynkować.

Betonowy garaż prefabrykowany jest montowany zgodnie z typem konstruktora na przygotowanym fundamencie za pomocą dźwigu samochodowego. Elementy łączone są za pomocą wsporników, śrub lub spawania. Zestaw zawiera szczegółowe instrukcje na zespole, który należy dokładnie sprawdzić i zamontować płytki we wskazanej kolejności.

Szwy między panelami i elementami łączącymi są wybijane zaprawą cementową.

Dach

Porozmawiajmy o niektórych niuansach, które należy podać Specjalna uwaga przy budowie dachu.

Dwuspadowy dach garażu pokryty tekturą falistą

Więc:

• Garaż monolityczny pokryty jest żelbetowymi płytami, przy czym należy wziąć pod uwagę materiał ścian i powierzchnię garażu.
• Jeśli ściany są wykonane z betonu, można ułożyć ciągłe panele osłonowe.
• W przypadku słabszych ścian stosuje się puste płyty. Na przykład garaż z pianobetonu o wymiarach 6 na 6 po prostu nie wytrzyma ciężaru płyta monolityczna, materiał ściany pod ciśnieniem zacznie stopniowo słabnąć i istnieje ryzyko zawalenia się dachu.
• Zamontować panele na zaprawie cementowej.
• Płyty układa się z nachyleniem co najmniej 3%, aby woda mogła spłynąć.
• Szczeliny między panelami dachowymi oraz miejsca mocowania pętli uszczelnia się zaprawą lub wypełnia pianą (której nadmiar jest odcinany po związaniu), powierzchnię płyt w razie potrzeby wyrównuje się jastrychem.
• Przed przystąpieniem do prac dekarskich dach jest osuszany i odpylany.
• Panele pokryte są materiałem walcowanym: papą, technonikolem itp. Prace prowadzone są zgodnie z instrukcją układania spawanych pokryć dachowych.
• Alternatywnie dach można pokryć onduliną, miękkie płytki(patrz), blacha profilowana i inne pokrycia dachowe.

podłoga w garażu

I w garaż monolityczny, oraz prefabrykowane (jeżeli płyta stropowa nie jest zawarta w zestawie), posadzka wylewane według następującej technologii.

• Podstawa jest wyrównana i dobrze ubita.
• Układa się warstwę piasku lub drobnego żwiru o grubości 10 cm, a także mocno zagęszcza.
• Układana jest hydroizolacja, której rolę doskonale spełnią dwie warstwy folii, pokrycia dachowego, technonikolu i innych materiały rolkowe. Krawędzie materiału są doprowadzone do ściany o 15 cm.
• Jeśli betonowy garaż będzie w przyszłości wyposażony w ogrzewanie, wówczas racjonalne będzie ocieplenie podłogi, aby ciepło się nie marnowało, a nogi nie wyziębiały. Na hydroizolacji kładzie się izolację - styropian, wełnę mineralną i tak dalej.
• Aby wzmocnić powłokę i zabezpieczyć przed zniszczeniem i pękaniem, montowana jest siatka wzmacniająca zbrojenia o średnicy co najmniej 14 mm i skoku 10–15 cm.

Ważny! Siatka zbrojeniowa musi być zabezpieczona betonem ze wszystkich stron. W tym celu do siatki od spodu mocuje się „nogi”, co pozwoli mieszance wniknąć pod zbrojenie. Warstwa ochronna jest wykonana o grubości co najmniej 3 cm.

• Wzdłuż ścian i wokół wystających konstrukcji przewidziano szczeliny kompensacyjne, do ich budowy można użyć tworzywa piankowego o grubości 5 cm.
• Beton wylewa się ze spadkiem 2-3%, skierowanym w stronę bramy. Grubość powłoki waha się w granicach 7-15 cm i zależy od wymagań stawianych podłodze.
• Aby podstawa była mocna i monolityczna, zaleca się układanie mieszanki na raz.

• Po całkowitym związaniu betonu możesz przystąpić do dodatkowego ozdobne wykończenie podłogi: pokryć kompozycją polimerową (patrz), pomalować farbą do betonu, położyć płytki lub wykonać podłogę samopoziomującą. Najważniejsze, że powierzchnia jest wykonana w wersji antypoślizgowej.

Brama do garażu

Pełniona funkcja bramy garażowe, polega na zabezpieczeniu otworu drzwiowego przed wtargnięciem osób niepowołanych i kradzieżą samochodu, a także zatrzymaniu ciepła zimowy czas. Dlatego muszą być mocne, niezawodne, bezpieczne dla właściciela, szczelnie zamknięte i łatwe do otwarcia.

W garażu betonowym instaluje się kilka rodzajów bram:

• Wycofanie.
• Huśtać się.
• Podnoszenie i obracanie.
• Rolety.
• Sekcyjny.

Każdy typ ma swoje zalety i wady. Jeśli garaż znajduje się w spółdzielni garażowej lub w wiejskim domu, to zwykły bramy wahadłowe, jako najprostsza, najbardziej sprawdzona i niezawodna opcja.

Wszystkie inne typy są odpowiednie w pobliżu domu, gdy garaż jest monitorowany, ponieważ mają słabą odporność na włamanie.

Wniosek

Powiedzieliśmy ci krok po kroku, jakie prace będą musiały zostać wykonane podczas instalacji lub budowy garażu betonowego. Jeśli łańcuch „projekt – garaż – beton” jest przestrzegany prawidłowo i konsekwentnie, wszystkie zalecenia i instrukcje są dokładnie przestrzegane, w rezultacie otrzymasz niezawodne, trwałe schronienie dla swojego samochodu.

Tematyczne zdjęcia i filmy przedstawione w tym artykule wyraźnie pokażą niektóre niuanse konstrukcyjne i pomogą zrozumieć złożone zagadnienia.