Wymagania dotyczące fundamentu są bardzo wysokie.

Wytrzymałość i niezawodność fundamentu to jedne z głównych, ale nie jedyne zadania przypisane do konstrukcji wsporczych.

• Niepochowany. Powstaje na absolutnie nieruchomych glebach - skałach, mocnych, stabilnych glebach. Jest to niezwykle rzadkie.
• Płytki. Służy do budowy na glebach stałych, które nie są narażone na falowanie mrozu. Głębokość układania jest mniejsza niż poziom zimowego zamarzania gleby.
• Pochowany. Głębokość takiej taśmy jest nieco poniżej poziomu zamarzania gleby. Stosowany jest do najbardziej masywnych i ciężkich budowli, dostosowanych do większości rodzajów gruntów i warunków hydrogeologicznych.

Wybór odpowiedniego typu zależy od analizy wszystkich warunków terenu - składu gleby, liczby i właściwości warstw, głębokości wody glebowej itp.

Do jakiego budynku się nadaje?

Podstawy taśmowe stanowią niezawodne wsparcie dla budynków wykonanych z różnych materiałów:

• Drzewo.
• Beton piankowy i gazobeton.
• Cegła.
• Płyty betonowe.

Materiał i ilość kondygnacji określają ciężar budynku, od którego zależą parametry projektowe taśmy – stopień penetracji i grubość. Wraz z charakterystyką gruntu parametry budynku są głównym materiałem do wykonywania obliczeń inżynierskich w projekcie.

Jak obliczyć głębokość

fundament listwowy zależy od rodzaju fundamentu. mi jeśli planowana jest budowa opcji, konieczne jest poleganie na danych tabelarycznych SNiP, pokazujących głębokość zamarznięcia gleby w danym regionie.

Podczas budowy płytkiego typu taśmy brany jest pod uwagę skład gleby, obecność i głębokość wód gruntowych. Zwyczajowo określa się optymalną głębokość 0,75-1 m, ale na stabilnych i suchych glebach głębokość można nieco zmniejszyć.

NOTATKA!

Za najczęstszą głębokość zanurzenia płytkiej taśmy uważa się 0,7 m.

Jak działa płytka listwa fundamentowa

niemal całkowicie powtarza wersję dogłębną, tylko z niższym poziomem immersji.

Jest wykop, w którym tworzy się drenażową warstwę zasypki i wylewa się taśmę betonową.

Konstrukcja podstawy ma mniej możliwości niż pełnoprawna taśma, ale w przypadku stosunkowo małych niskich budynków jej nośność jest wystarczająca.

Instrukcje instalacji krok po kroku zrób to sam

Rozważ procedurę tworzenia fundamentu paskowego:

• Przygotowanie.
• Oznaczenie witryny.
• Kopanie rowu.
• Układanie i układanie systemu odwadniającego.
• Tworzenie piasku.
• Produkcja szalunków.
• Montaż klatki wzmacniającej.
• Wylewanie betonu.
• Ekspozycja do utwardzenia.
• Rozbieranie.
• Taśma hydroizolacyjna i izolacyjna.
• Dalsza praca.

Kolejność działań nie zmienia się w prawie żadnych okolicznościach, ponieważ wszystkie etapy są wynikiem poprzednich operacji.

Znakowanie powierzchni

Rozpoczęcie prac polega na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi i oznaczeniu terenu. W tym celu stosuje się drewniane kołki, które są instalowane w punktach przecięcia lub punktach narożnych przyszłego wykopu.

Szerokość dobierana jest na podstawie parametrów konstrukcyjnych podstawy, ale nie mniej niż 20 cm więcej niż szerokość taśmy. Jest to ważne, ponieważ konieczne będzie zamontowanie szalunku wewnątrz wykopu, a następnie zapewnienie odpowiedniej grubości warstwy zasypki zatok.

przygotowanie wykopu

Kopanie rowu odbywa się za pomocą koparki lub ręcznie. Druga opcja jest trudna, ale jeśli występują trudności z dostawą lub podejściem sprzętu budowlanego na miejsce, jest to całkiem możliwe. Wykopana ziemia jest składowana na bokach wykopu lub natychmiast usuwana z terenu.

Konieczne jest zapewnienie tej samej głębokości, ale nie ma co się zbytnio starać i wyrównywać dno co do centymetrów. Narożniki wykopów są niwelowane ręcznie niezależnie od metody kopania.

Urządzenie drenażowe

System drenażowy umożliwia odprowadzanie wód gruntowych z warstwy poduszki piaskowej, eliminując możliwość spiętrzenia ładunków w okresie zimowym.

Istnieją różne rodzaje systemów:

• Otwarty. Powstaje na powierzchni dziennej i ma za zadanie odprowadzać wodę deszczową lub roztopową. Stosowany na glebach suchych z głębokimi wodami gruntowymi.
• Zamknięty Składa się z systemu rurociągów umieszczonych w wykopie w pobliżu taśmy. Służy do usuwania wód gruntowych z warstwy podsadzki piaszczystej (poduszki), stosowana jest na gruntach z występowaniem lub sezonową zmianą poziomu wód gruntowych.

W praktyce najczęściej stosuje się typ zamknięty, ponieważ w większości przypadków istnieje niebezpieczeństwo wody. Zainstalowano system rurociągów specjalnego przeznaczenia, odbierających i odprowadzających wilgoć do studni drenażowej.

Aby zapewnić wysokiej jakości drenaż, wymagana jest instalacja rur filtracyjnych i nachylenie dla naturalnego ruchu wody. Warstwa filtracyjna odcina drobne cząstki organiczne, zapobiegając zamuleniu wewnętrznej powierzchni rur drenażowych.

Przyczynia się to do wydłużenia żywotności systemu i zmniejsza ryzyko awarii.

Poduszka

Poduszka z piasku jest ważnym i niezbędnym elementem projektu fundamentu. Jego grubość jest różna, średnio wynosi 20 cm.. Zwykle stosuje się czysty piasek rzeczny lub na przemian warstwę piasku 10 cm, drobny żwir 10 cm i ponownie 5 cm warstwę piasku wyrównującego.

Po zasypaniu każdej warstwy następuje dokładne zagęszczenie przy pomocy wibratorów budowlanych lub narzędzi ręcznych. Zaleca się zlewanie warstw wodą, przyczynia się to do lepszego uszczelnienia poduszki.

NOTATKA!

Eksperci zalecają kierowanie się następującymi kryteriami jakości dotyczącymi zagęszczania warstwy zasypki: podczas chodzenia nie powinno być śladów stóp na powierzchni. Jest to ważne, ponieważ osiadanie poduszki jest niedopuszczalne, ponieważ spowoduje odkształcenie paska z nieprzewidywalnymi konsekwencjami.

Montaż szalunków

Do wykonania szalunku stosuje się deski obrzynane o grubości 25-40 mm (w zależności od rozmiaru taśmy). Najpierw obok rowu montuje się osłony o szerokości nieco większej niż wysokość taśmy.. W miarę postępu montażu osłony są opuszczane do wykopu i mocowane na zewnątrz za pomocą nachylonych ograniczników i pionowych prętów wsporczych.

Od wewnątrz montowane są poprzeczki, które określają odległość między osłonami, równą szerokości taśmy. Szalunek musi być mocny, gotowy do przyjęcia obciążeń podczas wylewania i krzepnięcia betonu. Nie powinno być żadnych szczelin, wszystkie szczeliny powyżej 3 mm muszą być wypełnione pakułem lub zatkane listwami.

Wyeliminuje to bezproduktywne zużycie betonu podczas wpływania do pęknięć.

Wzmocnienie

Zbrojenie ma na celu kompensację rozciągających obciążeń osiowych, których beton nie jest w stanie wytrzymać. Swobodnie przyjmuje duży nacisk, ale taśma jest niestabilna w zginaniu i natychmiast pęka.

W celu wzmocnienia tworzy się pas wzmacniający, którego głównym elementem są poziome pręty robocze wykonane z żebrowanego zbrojenia z metalu lub włókna szklanego.

Do podparcia prętów w wymaganym położeniu stosuje się pręty gładkie o mniejszej średnicy, z których wykonane są pionowe elementy (zaciski), które w połączeniu z prętami roboczymi tworzą przestrzenną kratownicę.

Jego wymiary są takie, że poziome pręty są zanurzone w betonie na głębokość 2-5 cm.

Pręty robocze dobierane są na podstawie szerokości taśmy. Ich średnica dla płytkiej podstawy mieści się w przedziale 12-14 mm (przy szerokości 30-40 cm) lub 16 mm przy większej szerokości.

Dzianie prętów zbrojeniowych

Elementy klatki wzmacniającej łączy się na dwa sposoby:

• Spawanie elektryczne.
• Dzianie miękkim stalowym drutem odprężonym.

Pierwsza opcja jest używana do grubych prętów i praktycznie nie jest stosowana do budowy płytkich fundamentów. Montaż pasa pancernego najczęściej odbywa się na drutach.

Zastosowano miękki drut, który dość niezawodnie utrzymuje elementy ramy, ale ma pewien stopień swobody, co umożliwia zachowanie integralności ramy, gdy występują obciążenia podczas zalewania.

Do dziania używa się specjalnego narzędzia w postaci haczyka. Kawałek drutu o długości około 25-30 cm jest złożony na pół. Powstała półpętla owija się wokół obu połączonych prętów w kierunku ukośnym, końce unoszą się.

Następnie chwytają haczykiem pętlę fałdy i opierając się na drugim wolnym końcu, wykonują 3-5 ruchów obrotowych, dzięki czemu oba pręty są ściśle i mocno połączone ze sobą.

Operacja jest prosta, zwykle umiejętność rozwija się pierwszego dnia.

Wybór betonu do wylewania

Istnieje wiele gatunków betonu przeznaczonych do różnych warunków i obciążeń. Ponieważ płytkie fundamenty paskowe są stosowane głównie w niskich budynkach prywatnych, najlepszym wyborem będzie beton klasy M200.

Jest w stanie zapewnić niezbędną wytrzymałość i nośność taśmy przy stosunkowo niskiej masie własnej.

Dla tych, którzy chcą podejść do problemu dokładniej, możemy polecić kalkulator online do obliczenia gatunku i ilości betonu. Uzyskany wynik należy powielić na innym zasobie, aby uchronić się przed możliwymi błędami.

wypełnić

Napełnianie należy wykonać tak szybko, jak to możliwe, najlepiej od razu. Przerwy w zalewaniu dłuższe niż jeden dzień są niedopuszczalne, w takich przypadkach należy wytrzymać beton do całkowitego stwardnienia i dopiero wtedy kontynuować pracę. Jakość i stopień wytrzymałości takiej taśmy jest znacznie niższy niż w przypadku odlewania symultanicznego.

Warunek ten najłatwiej spełnić przy użyciu betonu towarowego, który dostarczany jest bezpośrednio na plac budowy w betoniarce. Okazuje się, że znaczne oszczędności czasu, a jakość betonu w każdym przypadku będzie lepsza niż w przypadku rozwiązania domowego.

Konieczne jest nalewanie z kilku punktów, starając się rozłożyć je jak najbardziej równomiernie na całej długości taśmy. Pozwoli to uzyskać odlew o tych samych parametrach na całym obwodzie, co zapewni wysoką wytrzymałość podstawy.

Cechy hydroizolacji

Wpływ wilgoci jest wyjątkowo szkodliwy dla płytkiej taśmy. Wnikając w beton, woda prędzej czy później zamarza i rozbija materiał od wewnątrz. W żadnym wypadku nie należy na to pozwalać.

Istnieją dwa rodzaje hydroizolacji, które można wykonać:

• Poziomy. Zabezpiecza dolną i górną płaszczyznę taśmy przed wnikaniem wilgoci z dolnych warstw gruntu oraz przed spływającymi ze ścian wodami opadowymi lub roztopowymi. Hydroizolację dolną układa się przed montażem szalunku i pasa zbrojeniowego, a górną po całkowitym stwardnieniu betonu równolegle z hydroizolacją pionową. Obie warstwy składają się z pokrycia dachowego, ułożonego w dwóch warstwach za pomocą mastyksu bitumicznego.
• pionowy. Nakłada się go na zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię taśmy po zdarciu i całkowitym wyschnięciu. Stosowane są materiały o różnym działaniu - impregnacja, powlekanie lub wklejanie. Impregnacje są najskuteczniejsze, ale pojawiły się stosunkowo niedawno i są mało znane budowniczym.

Kwestie ocieplenia

Taśma izolacyjna zapobiega tworzeniu się kondensatu. Istnieją dwie opcje - izolacja zewnętrzna i wewnętrzna. W pierwszym przypadku izolacja jest montowana na zewnątrz, w drugim - od wewnątrz.

Eksperci zalecają wykonanie obu rodzajów izolacji w tym samym czasie, ponieważ nie jest możliwe osiągnięcie oczekiwanego rezultatu osobno. Biorąc pod uwagę specyfikę umieszczenia, konieczne jest zastosowanie odpornych na wilgoć rodzajów izolatorów cieplnych - pianki fundamentowej, płynnej pianki poliuretanowej, pianki polietylenowej itp.

W tym przypadku nie należy stosować wełny mineralnej, ponieważ jest ona w stanie wchłonąć wodę z całkowitą utratą właściwości użytkowych.

Właściwa pielęgnacja betonu po wylaniu

Po wylaniu przez 10 dni konieczne jest regularne podlewanie powierzchni taśmy wodą.:

• Pierwsze 3 dni - co 4 godziny.
• Następne 7 dni - 3 razy dziennie.

Taśma musi być ukryta przed palącymi promieniami słońca pod warstwą polietylenu. Zraszanie wodą pozwala nieco wyrównać wilgotność zewnętrznej i wewnętrznej warstwy taśmy, zmniejszając obciążenia i ryzyko pęknięć.

Ostateczne stwardnienie betonu trwa bardzo długo, ale po 28 dniach można kontynuować pracę z taśmą.

Rozbieranie

Demontaż z formy to proces demontażu szalunku. Można go wyprodukować nie wcześniej niż 10 dni po wylaniu.

Nie należy próbować przyspieszać tego procesu, fundament jest zbyt ważnym elementem budynku, aby ryzykować i liczyć na przypadek.

Podstawowe błędy

Najczęściej osad poduszki piaskowej powstaje z powodu złej jakości zagęszczenia warstwy zasypki. Ponadto często spotyka się stosowanie nieodpowiednich materiałów, w szczególności betonu niewłaściwej klasy.

Niektórzy pozbawieni skrupułów dostawcy wysyłają materiały niskiej jakości, aby zaoszczędzić pieniądze. Doświadczeni eksperci zalecają zamawianie cięższego betonu - zamiast M200 weź M250. Różnica w cenie i wadze jest niewielka, ale jest nadzieja, że ​​materiał będzie trwalszy.

Ponadto często próbują obniżyć koszty pieniądza i pracy, odmawiając i. Procedury te wymagają trochę czasu, ale w porównaniu z żywotnością bazy są przeprowadzane bardzo szybko i nie można ich lekceważyć.

Przydatne wideo

W tym filmie dowiesz się, jak zainstalować podkład listwowy:

Wniosek

Stworzenie fundamentu listwowego jest nie tyle trudnym zadaniem, co wymaga pełnego zrozumienia znaczenia wszystkich etapów i wysokiej jakości wykonania niezbędnych działań.

Dla nieprzygotowanej osoby bez doświadczenia zaleca się, aby nie odchodzić od technologii i ściśle przestrzegać wymagań SNiP.

Pomoże to zbudować solidny i wysokiej jakości płytki fundament.

W kontakcie z

Ta strona zawiera informacje na temat żelbetowych fundamentów paskowych. Rozważymy odmiany tych podstaw, ich zakres, cechy obliczeniowe i technologię budowy - od znakowania po betonowanie taśmy fundamentowej.

Podstawa paska jest zamknięty kontur żelbetowy, ułożony wzdłuż konstrukcji nośnych i przyczyniający się do równomiernego rozłożenia masy budynku na całej powierzchni. Występuje skuteczna odporność na procesy wyboczeniowe zachodzące w gruncie, co eliminuje możliwość wypaczeń i osiadań.

Co to jest podkład listwowy

Fundament paskowy to monolityczny żelbetowy lub prefabrykowany pasek, który powtarza obwód ścian konstrukcji. Taśma układana jest pod ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi budynku, jej przekrój jest identyczny zarówno w obrysach podłużnych, jak i na przecięciach.

Ryż

W porównaniu z technologią montażu fundamentów płytowych, budowa fundamentu listwowego jest prostsza w wykonaniu i wymaga mniejszej ilości materiału. Charakterystyka eksploatacyjna taśmy pozwala budować na niej następujące typy budynków:

• Ciężkie domy ze ścianami wykonanymi z betonu, cegły lub kamienia, o wadze powyżej 1000 kg / metr sześcienny;
• Budynki ze stropami żelbetowymi i metalowymi;
• Lekkie domy z drewna, bali i paneli drewnianych.

Ważny: wysokość konstrukcji wzniesionych na fundamencie paskowym waha się od 1 do 5 pięter. Takie podłoża nadają się do budowy w miejscach, gdzie istnieje ryzyko nierównomiernego skurczu gruntu związanego z falowaniem mrozowym lub niejednorodnością gruntu. Wzmocniona rama taśmy zapewnia równomierną redystrybucję obciążeń działających na fundament, co zabezpiecza ściany przed deformacją.

Trwałość eksploatacyjna fundamentów taśmowych zależy od ich rodzaju:

• Taśmy żelbetowe monolityczne - do 150 lat;
• Prefabrykowane paski z cegły - do 50 lat;
• Taśmy prefabrykowane z bloczków żelbetowych - do 75 lat.

Fundamenty listwowe (głębokie) stosuje się, gdy konieczne jest wyposażenie podłogi piwnicy - kontury taśmy (wysokość 1,5-2 m) tworzą ściany piwnicy. W celu oszczędności materiałów budowlanych, taśmy do głębokiego układania często wyposaża się w różne konfiguracje obwodowe - zewnętrzne obrysy fundamentu pogłębiają się poniżej granicy zamarzania gruntu (o 30-40 cm), a wewnętrzne obrysy układane są na głębokość 50-40 cm. 60 cm.

Ryż

W warunkach suchych gleb gliniastych i piaszczystych minimalna głębokość układania taśmy fundamentowej wynosi 60 cm Na mocno falującej glebie o niskiej granicy zamarzania takie fundamenty praktycznie nie są używane ze względu na finansową niecelowość układania taśmy na dużej głębokości . Alternatywą w tym przypadku są fundamenty palowe.

Rodzaje fundamentów paskowych

Podstawy taśm są dwojakiego rodzaju:

• monolityczny
• prefabrykowany.

Monolityczne fundamenty paskowe wyróżniają się obecnością klatki wzmacniającej, którą następnie wylewa się zaprawą betonową bezpośrednio na placu budowy. Dzięki tej technologii zapewniona jest ciągłość konstrukcji. Podstawy prefabrykowane powstają z prefabrykowanych bloczków żelbetowych.

Pomiędzy nimi konstrukcje blokowe mocowane zaprawą cementową i metodą zbrojenia. Istnieją fundamenty pasmowe w zależności od stopnia pogłębienia: głęboko zakopane, płytko zakopane. Głębokość określa się w zależności od nośności gruntu i przewidywanego obciążenia projektowego.

Technologia fundamentów paskowych

Racjonalne jest prowadzenie budowy fundamentu listwowego w ciepłym sezonie, od kwietnia do października. Budowa taśmy nie wymaga zaangażowania specjalnego sprzętu, wystarczy mieć betoniarkę i drobną mechanizację - spawarkę, szlifierkę, wiertarkę elektryczną.

Etap nr 1 - prace przygotowawcze i oznakowanie

Budowę rozpoczyna się od przygotowania placu budowy - teren jest oczyszczany z gruzu i kamieni, usuwana jest roślinność i korzenie drzew. Konieczne jest usunięcie warstwy żyznej gleby (darni) na głębokość bagnetu łopaty. Jeśli teren ma naturalne nachylenie, teren jest wyrównany do jednego poziomu.

Ważny: oznaczenie osi fundamentu wykonuje się za pomocą odlanych desek i drutu lub sznurka konstrukcyjnego. Tarcza zbiegowa składa się z dwóch pali wbitych w ziemię, które są połączone poziomym pasem. Sznurek na tarczy mocuje się za pomocą wkrętu samogwintującego lub gwoździa wkręcanego w deskę.

Ryż

Podczas oznaczania konturów tarcze są wykonywane poza osiami fundamentu w odległości 1-2 metrów, aby podczas kopania rowu konstrukcje nie przeszkadzały w pracy. Kontury projektowe fundamentu są przenoszone na miejsce - początkowo wskazane są zewnętrzne kontury budynku, następnie szerokość taśmy jest od nich odsuwana, a sznurek jest przeciągany wzdłuż wewnętrznego konturu.

Ryż

Oznaczenie ścian wewnętrznych budynku przeprowadza się po zakończeniu podziału osi zewnętrznych. W trakcie pracy musisz sprawdzić kąty proste znaczników. Odbywa się to zgodnie z metodą egipskiego trójkąta - w jednym z rogów od przecięcia na pierwszym sznurku wykonuje się znak w odległości 3 m, na drugim - z wcięciem 4 m. Następnie przekątna jest mierzona, przy kącie prostym jego wartość wynosi 5 m.

Ryż

Etap nr 2 - wykopanie rowu i zasypanie podkładki zagęszczającej

Wykop pod taśmę fundamentową można wykonać ręcznie lub za pomocą koparek. Podczas korzystania ze specjalnego sprzętu dno wykopu musi być wyrównane na jednym poziomie.

Ryż

Po zakończeniu formowania wykopu podkładka zagęszczająca jest zasypywana. Jego grubość dobiera się na podstawie stopnia sfalowania gleby, w normalnych warunkach stosuje się podsypkę o grubości 20 cm, składającą się z dwóch identycznych warstw tłucznia i piasku. Najpierw wlewa się piasek, który jest podlewany i ręcznie zagęszczany. W razie potrzeby żwir można zastąpić drobnym żwirem.

Etap nr 3 - montaż szalunków

Do wykonania szalunku stosuje się deski strugane o grubości powyżej 0,5 cm Dopuszczalne jest stosowanie desek obrobionych jednostronnie (wewnątrz montowana jest gładka powierzchnia). Deski są zbijane w tarcze o wysokości równej wysokości naziemnej części fundamentu i są instalowane wzdłuż obwodu wykopu.

Ważny: szalunek należy zamocować za pomocą zastrzałów bocznych i poprzecznicy górnej, które zapobiegają deformacji szalunku pod naporem betonu. Upewnij się, że gwoździe i śruby łączące osłony nie wystają na wewnętrzną powierzchnię szalunku.

Ryż

Ważne jest, aby uzyskać pionowość ścian szalunkowych, którą kontroluje poziom. Część szalunku wyniesiona nad grunt tworzy część przyziemną taśmy fundamentowej. Otwory są wstępnie wycięte w osłonach do umieszczenia komunikacji kanalizacyjnej i wodnej, w które instalowane są metalowe rury, tworząc wnęki w konstrukcji żelbetowej.

Ryż

Ściany szalunku i wewnętrzne powierzchnie wykopu należy pokryć materiałem hydroizolacyjnym, który zapobiegnie wyciekaniu wody i mleczka cementowego z mieszanki betonowej.

Etap nr 4 - montaż opancerzonego szkieletu

Do wzmocnienia fundamentu stosuje się ramę dwuobwodową, składającą się z górnego i dolnego pasa podłużnego połączonych mostkami pionowymi. Ilość prętów w pasach podłużnych dobierana jest na podstawie szerokości taśmy (3-5 szt.), stosuje się pręty o średnicy od 12 do 16 mm. Pionowe zworki są umieszczane w odstępach co 20-30 cm.

Ryż

Dla wygody rama jest montowana na zewnątrz wykopu, po czym gotowa konstrukcja jest umieszczana w szalunku. Każdą stronę ościeżnicy należy odsunąć od konturów betonowego korpusu fundamentu na odległość 4-5 cm, do podniesienia ościeżnicy powyżej dna wykopu stosuje się specjalne grzybki, nie zaleca się stosowania cegieł w tym celu.

Ryż

Ważny: na styku ścian i narożnych części fundamentu rama jest połączona za pomocą zbrojenia łukowego i dodatkowo wzmocniona prętami w kształcie litery L. Nie można stosować cross-dockingu, ponieważ zmniejsza on wytrzymałość konstrukcji.

Etap numer 5 - betonowanie

Do betonowania taśmy fundamentowej stosuje się beton klasy M200 lub M300. Przy samodzielnym mieszaniu stosuje się proporcje 1:2:4 (cement-piasek-kruszywo). Jako wypełniacz stosuje się drobnoziarnisty kruszony kamień o wielkości cząstek 40-70 mm.

Istotne jest uzyskanie optymalnej konsystencji kompozycji – podczas mieszania łopatą nie powinna ona spływać po metalowej powierzchni, ale powinna być mieszana ze sporym wysiłkiem. Przy stosowaniu zbyt płynnego betonu kruszywo może osadzać się na dnie wykopu, do czego nie należy dopuścić.

Ryż

Podczas wylewania fundamentu stosuje się rynny - nie można wylewać betonu z wysokości większej niż 1 m od dna wykopu, może to prowadzić do jego rozwarstwienia. Nie dopuszczać do pośredniego stwardnienia betonu, warstwy należy wylać przed związaniem warstw poprzednich. Po zabetonowaniu taśmę należy przebić prętem zbrojeniowym w celu usunięcia z niej pęcherzyków powietrza.

Demontaż szalunku przeprowadza się po 5-7 dniach od wylania fundamentu, pełne utwardzenie betonu trwa 25-30 dni.

Technologia wzmocnienia ramy

Wytrzymałość fundamentu zapewnia konstrukcja wzmacniająca, bez której niemożliwe jest utworzenie integralnego fundamentu. Prace wzmacniające obejmują kilka etapów:

• montaż szalunku - wzdłuż obwodu przyszłego budynku montowana jest rama z desek, której ściany są od wewnątrz wyłożone pergaminem, dzięki czemu łatwo będzie ją później usunąć;
• wbijanie w grunt pionowo ułożonych prętów zbrojeniowych – długość zbrojenia jest porównywalna z głębokością podłoża. Konieczne jest pogłębienie prętów w odległości 50 mm od ścian szalunku, podczas gdy są one wprowadzane do gruntu w odstępach do 600 mm;
• montaż podpór na dnie (wysokość do 100 mm), na których układane są poziomo ułożone pręty zbrojeniowe: funkcję podpór mogą pełnić połówki cegieł układane na krawędzi;
• poziome rzędy połączone z pionowymi prętami;
• mocowanie elementów konstrukcyjnych na skrzyżowaniach za pomocą spawania lub drutu.

Przydatne materiały

Pojęcie „podkładu listwowego” charakteryzuje tylko jego forma. W praktyce w przypadku niskich budynków istnieje kilka opcji wykonania podstawy o takim kształcie. Pokrótce porozmawiamy o niektórych i podamy instrukcje dotyczące budowy monolitycznego fundamentu krok po kroku.

Opcje głębokości taśmy

Istnieją dwa rodzaje taśm głębinowych. Jeśli podeszwa nie jest głębsza niż 60 cm, jest to płytki fundament.

Obejmuje to również podstawy, gdy podeszwa znajduje się na powierzchni ziemi. A dokładniej, trochę niżej, biorąc pod uwagę, że teren jest wyrównany. W praktyce taki fundament w czystej postaci umieszcza się tam, gdzie nie ma warstwy żyznej. Takie warunki są rzadkie. W większości przypadków na placu budowy znajduje się warstwa próchnicy, więc schemat układania niezakopanego fundamentu wygląda następująco:

• całkowicie odciąć żyzną warstwę wzdłuż całej podstawy przyszłej struktury;
• przykryć warstwę piasku (w razie potrzeby poprawić nośność gleby - także tłuczeń);
• podlej, wypoziomuj i ubij poduszkę;
• umieścić szalunek pod taśmę.

1. Na parterze posadzki betonowe, podniesione do wysokości piwnicy.

1. Piwnica z podziemiem i podłogami na podłodze.

Ale fundament pogłębiony w ziemi do 60 cm jest bardziej powszechny.

Wszystkie te opcje są powszechne w budownictwie prywatnym, gdy projekt nie przewiduje piwnicy. Udowodniono, że siły falujące na małej głębokości są kompensowane ciężarem niskiego budynku, a nośność płytkiej taśmy jest wystarczająca, aby wytrzymać obciążenia.

Podeszwa zakopanego leży w ziemi poniżej punktu zamarzania.

Ten typ jest najtrwalszy, ale jednocześnie najbardziej materiałochłonny. Jest układany, gdy potrzebna jest piwnica lub podziemna podłoga techniczna, aby pomieścić sprzęt systemów inżynieryjnych.

Klasyfikacja według technologii

Zgodnie z metodą produkcji istnieją trzy rodzaje taśmy bazowej: prefabrykowana, monolityczna, łączona. I już te technologie mają swoje podgatunki.

Prefabrykowana podstawa jest z reguły montowana z bloczków betonowych (FBS).

Używają również bardziej „małego formatu”: cegły ceramicznej lub pustaka żużlowego. Ale nawet w przypadku solidnego fundamentu z bloków konstrukcyjnych szwy osłabiają nośność - i nawet pasy wzmacniające nie mogą tego w pełni zrekompensować. Dlatego w czystej postaci fundament z cegły lub pustaków jest rzadkością, a bloki konstrukcyjne trafiają do podstawy połączonych fundamentów.

Jeśli do FBS potrzebna jest zaprawa do wypełnienia nierówności łyżki i nie ma specjalnych wymagań dla marki (siła przyczepności bloków jest podana na podstawie masy), to przy użyciu „małych form” pełnoprawna zaprawa murarska jest wymagane. Oprócz montażu FBS popularne są również średniej wielkości podmurówki z kamienia naturalnego.

A popularność tłumaczy się po prostu - wysokie właściwości dekoracyjne.

Połączone fundamenty mogą mieć również różne schematy technologiczne. Na przykład część podziemna żelbetowa plus murowana podstawa.

Istnieją dwa rodzaje taśm monolitycznych: z gruzu kamiennego, wylewanego z betonu i ze zbrojonego betonu.

W pierwszej wersji rolę wzmacniającą pełni niewielki kamień gruzowy. W przeciwieństwie do „czystego” fundamentu z gruzu, fundament z gruzu zapewnia: montaż szalunku, ułożenie poduszki, wylanie małej warstwy betonu, ułożenie w nim pierwszego rzędu kamienia, wylanie warstwy zaprawy, ułożenie drugiego rzędu itp. Odległość między kamieniami wynosi około 5 cm, a stosunek objętości zaprawy do kamienia wynosi około 1:1.

Atrakcyjność tego typu fundamentów polega na zmniejszeniu objętości betonowania, a co za tym idzie kosztów materiałów.

Ale najbardziej niezawodna jest monolityczna taśma betonowa z ramą wzmacniającą.

Fundament listwowy monolityczny

Technologia produkcji ma następującą sekwencję.

Na ziemi zaznaczono dół (dla głębokiego fundamentu) lub system wykopów (dla płytkiego fundamentu). Wykonaj prace wykopaliskowe.

Jeśli taśma jest płytka, a komunikacja wchodzi / wychodzi pod podeszwą, kopią dla nich rów i układają rękawy do układania rur pod taśmą. Wyrównaj (zaplanuj) dno wykopu lub rowów. Zasypiają, wyrównują, nawilżają i ubijają poduszkę z piasku i żwiru. Całkowita grubość poduszki wynosi do 30 cm (stosunek i objętość części zależy od właściwości gleby), a szerokość poduszki jest o 30 cm szersza niż pięta fundamentu. Zainstaluj szalunek.

Materiały to deska obrzynana i drewno. Dozwolone jest użycie deski krawędziowej z zanikiem, ale tak, aby nie było między nimi przerw.

Aby uprościć procedurę montażu, możliwe jest wykonanie osłon z desek i drewna na ziemi. Grubość ścianki szalunku musi wytrzymać nacisk betonu. Wytrzymałość szalunku zwiększa się poprzez połączenie regałów wzdłuż horyzontu stalowym drutem i wzmocnienie bocznych ograniczników na podłożu z jednej lub obu stron.

W przypadku głębokiego fundamentu podczas budowy piwnicy zaleca się zainstalowanie nieusuwalnego szalunku piankowego.

W szalunku zakopanego fundamentu wycina się otwory na rękawy do komunikacji inżynierskiej. Do tulei stosuje się kawałki rur z tworzywa sztucznego lub azbestowo-betonowych. Średnicę tulei dobiera się na podstawie wymiarów rur przechodzących oraz warstwy izolacyjnej. Na czas prac nad ułożeniem fundamentu rękawy wypełnia się piaskiem, a otwory zamyka się.

Zamontować ramę wzmacniającą. Średnica zbrojenia, parametry siatki zależą od wskaźników projektowych właściwości łożyska. Głównym celem „żelaza” jest poprawa odporności fundamentu na pękanie i obciążenia boczne, wytrzymałość betonu na ściskanie jest już wysoka. Odległość zbrojenia od ścian szalunku wynosi co najmniej 50 mm.

Beton wylewa się warstwami. Jeśli są drogi dojazdowe, aw pobliżu znajduje się betoniarnia, lepiej jest użyć gotowej mieszanki.

W przeciwnym razie mieszaninę przygotowuje się samodzielnie, przestrzegając proporcji, aby uzyskać wymaganą klasę.

Optymalna grubość warstwy wynosi do 20 cm, a wypełnienie warstwy powinno być ciągłe na całym obwodzie. Każda warstwa jest zagęszczana na jeden ze sposobów: głębokim wibratorem lub bagnetem z kawałkiem zbrojenia (dla małych objętości).

Po wylaniu ostatniej warstwy przykrywa się ją folią z tworzywa sztucznego (jest to warunek konieczny do prawidłowego uwodnienia betonu). Dozwolone jest pokrycie piwnicy fundamentu płótnem i okresowe nawilżanie. Krytyczne jest pierwsze siedem dni, kiedy betonowy kamień zyskuje 70% wytrzymałości projektowej.

Cztery tygodnie później deskowanie jest usuwane. Następnie wykonaj hydroizolację. Dobór materiałów i technologii zależy od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych. Popularne są materiały rolkowe, które osadza się na przygotowanej powierzchni.

Fundamenty pasmowe są najbardziej powszechne, ale nie mają zastosowania na wszystkich glebach. Aby rozpocząć budowę takiego fundamentu, należy dokładnie zbadać grunt i zdecydować, jak gruba i jak wysoka powinna być taśma.

W tym artykule szczegółowo opiszemy wszystkie etapy budowy fundamentu listwowego, począwszy od kopania rowu, zbrojenia, szalowania, a skończywszy na wylaniu betonu.

Geologia gruntu pod fundamentem

Jest to najważniejszy etap, na podstawie którego ustalane są następujące dane:

1. Rodzaj gruntu i jego odporność projektowa.
2. Głębokość zamarzania.
3. Poziom wód gruntowych.
4. Stopień falowania gleby i jej jednorodność.

Po geologii możesz przystąpić do projektowania samego fundamentu.

W zależności od rozwiązania architektonicznego, czyli wstępnie planowanego budynku, określana jest waga domu uwzględniająca ciężar fundamentu, śniegu, wiatru i ładowności. Rodzaj fundamentu, w naszym przypadku taśma, może być zakopany i płytki.

Kolejnym krokiem jest określenie parametrów samego fundamentu, a mianowicie:

1. Szerokość fundamentu.
2. Wysokość zagłębionej części.
3. Wysokość nad ziemią.
4. Czy wymagany jest drenaż?

Aby określić szerokość fundamentu, należy podzielić ciężar domu przez powierzchnię podparcia fundamentu, a wynikowa wartość powinna być mniejsza niż obliczony opór gruntu o 20%.

W celu zwiększenia powierzchni podparcia fundamentu wykonuje się poszerzenie (piętę), które rozkłada obciążenie na większą powierzchnię.

Pisaliśmy o tym bardziej szczegółowo w naszym poprzednim artykule - jak obliczyć wagę domu.

W przypadku głębokiego fundamentu głębokość układania powinna wynosić 20 cm poniżej głębokości zamarzania.W przypadku płytkiego fundamentu wszystko zależy od gleby, a raczej od falowania, głębokości zamarzania i poziomu wód gruntowych.

W celu przybliżonego określenia głębokości płytkiego fundamentu patrz tabela.

1. Maksymalna wysokość części nadziemnej fundamentu paskowego nie powinna przekraczać czterech szerokości pasa fundamentowego.
2. Część nadziemna powinna być mniejsza niż część podziemna.
3. Optymalna wysokość części nadziemnej to 40-50 cm.

Wykonywanie oznaczeń terenu

Zgodnie z gotowym projektem należy dokładnie zmierzyć wszystkie rogi przyszłego fundamentu i ustawić kołki. Paliki są umieszczane wzdłuż zewnętrznego i wewnętrznego obwodu fundamentu, między palikami rozciąga się sznur, który określa kontury do kopania rowu fundamentowego.

Na tym etapie wykopywany jest wykop, którego głębokość powinna być pod projektem fundamentu, z uwzględnieniem poduszki piaskowej i szalunku. Istnieją dwa sposoby kopania rowu: traktorem za pomocą wąskiej łyżki i ręcznie (łopatami). Ciągnik poradzi sobie znacznie szybciej, ale z łopatami okazuje się płynniejszy i dokładniejszy.

Poduszka z piasku jest wykonana o grubości około 20 cm, zwilżona wodą i dobrze zagęszczona.

W niektórych przypadkach znacznie wygodniej będzie najpierw zawiązać ramę w wykopie, a dopiero potem odsłonić drewniany szalunek.

Kroki wzmocnienia ramy:

1. Na dnie wykopu układane są kamienie lub cegły o wysokości 5-6 cm, których zadaniem jest podniesienie klatki wzmacniającej w celu utworzenia od dołu ochronnej warstwy betonu.
2. Ponadto wzdłużne wzmocnienia są ułożone na dnie, a nie pręty, wcześniej wygięte w rogach.
3. Następnie na dolny rząd zbrojenia nakłada się gotowe zaciski, które są jednocześnie ramami, są również zbrojeniem poprzecznym.
4. Klamry i rząd dolnego zbrojenia połączone są drutem dziewiarskim.
5. Jeśli wysokość taśmy jest większa niż 80 cm, dodaje się rzędy zbrojenia konstrukcyjnego, jeden rząd lub więcej.
6. Ponadto górne podłużne pręty zbrojeniowe, zaciski w kształcie litery L w rogach są dodawane do ramy i łączone drutem.
7. Aby zapewnić ochronną warstwę betonu po bokach fundamentu, stosuje się specjalne pierścienie z tworzywa sztucznego, które pomagają utrzymać ramę w odpowiedniej pozycji.

Zdecydowanie zalecamy przeczytanie naszego artykułu na temat obliczania zbrojenia fundamentu listwowego, w którym szczegółowo opisano wszystkie niuanse wyboru zbrojenia i schemat wzmacniania narożników.

Szalunek jest zbijany z drewnianych desek i wzmacniany wieloma prętami, które dodatkowo opierają się o podłoże na kołkach. Ponadto, aby wzmocnić szalunek, stosuje się metalowe opaski druciane lub kołki są dokręcane w plastikowych rurkach.

Do montażu szalunku należy podchodzić bardzo odpowiedzialnie, ponieważ płynny beton ma dużą siłę rozrywającą, zwłaszcza jeśli wysokość i szerokość szalunku są duże. Dość często pękają szalunki dla niedoświadczonych budowniczych, a beton spływa na ziemię. Aby uniknąć takiej sytuacji, wzmocnij szalunek tak bardzo, jak to możliwe. I pamiętaj, że na dole powstaje więcej betonu.

Nie zapomnij o instalacji tulei do komunikacji (woda, kanalizacja).

Bardzo ważne jest, aby fundament był monolityczny, a aby osiągnąć ten stan, konieczne jest jednokrotne wlanie betonu do wykopu. Ręcznie, za pomocą betoniarki, jest to mało prawdopodobne, dlatego lepiej zamówić dostawę gotowego betonu w betoniarkach.

1. Czas między dostawami betoniarek nie powinien przekraczać dwóch godzin.
2. Wylewanie najlepiej wykonywać warstwami, ciągnąc beton po całym obwodzie.
3. Aby uzyskać bardziej plastyczną (płynną) mieszankę betonową, poproś o dodanie plastyfikatora do miksera.
4. Nadmiar wody w betonie obniża wytrzymałość gatunku, zwiększa liczbę rys skurczowych oraz zwiększa liczbę porów w betonie, czyniąc go mniej odpornym na wilgoć. Unikaj nadmiaru wody podczas procesu ugniatania.
5. Podczas zalewania należy użyć głębokiego wibratora, który zagęszcza beton i usuwa powietrze.
6. Postaraj się maksymalnie wyrównać płaszczyznę taśmy fundamentowej.
7. W ciągu tygodnia konieczne jest zlewanie powierzchni fundamentu wodą, co pozwoli uniknąć pęknięć skurczowych i pomoże betonowi uzyskać wytrzymałość marki. Zalecamy również oklejenie taśmy folią.

Fundament jest gotowy. Pozostaje wykonać hydroizolację pionową i poziomą, a także ocieplony obszar ślepy, który zmniejsza głębokość przemarzania i usuwa nadmiar wody z fundamentu.

O tym, jak długo powinna stać fundacja, napisaliśmy osobny artykuł, w którym omówiono możliwości rozliczenia od 10 dni do sześciu miesięcy.

Każdy zna stare przysłowie, że prawdziwy mężczyzna musi zrobić w życiu trzy rzeczy: zasadzić drzewo, wychować syna i zbudować dom. Z ostatnim punktem jest szczególnie wiele pytań - jakiego materiału lepiej użyć, wybrać budynek jedno- lub dwupiętrowy, ile pokoi liczyć, z werandą lub bez, jak zainstalować fundament i wiele innych. Wśród tych wszystkich aspektów fundamentalna jest podstawa, a ten artykuł zostanie poświęcony rodzajowi taśmy, jej cechom, różnicom i technologii budowy.

Osobliwości

Pomimo faktu, że istnieje kilka rodzajów podstaw dla domu, w nowoczesnym budownictwie preferowane są fundamenty listwowe. Ze względu na swoją trwałość, niezawodność i wytrzymałość zajmuje wiodącą pozycję w branży budowlanej na całym świecie.

Już z nazwy wiadomo, że taki projekt to taśma o stałej szerokości i wysokości, układana w specjalnych rowach wzdłuż granic budynku pod każdą ze ścian zewnętrznych, tworząc w ten sposób zamkniętą pętlę.

Ta technologia nadaje fundamentowi najwyższą sztywność i wytrzymałość. A dzięki zastosowaniu zbrojonego betonu do formowania konstrukcji osiąga się maksymalną wytrzymałość.

Wśród kluczowych cech podłoża typu taśma są następujące:

• wspomniana już niezawodność i długa żywotność;
• szybka budowa konstrukcji;
• dostępność kosztowa w stosunku do jej parametrów;
• możliwość ręcznego montażu bez użycia ciężkiego sprzętu.

Według GOST 13580-85 fundament listwowy to płyta żelbetowa, której długość wynosi od 78 cm do 298 cm, szerokość od 60 cm do 320 cm, a wysokość od 30 cm do 50 cm Po obliczeniach , marka podstawy jest określana za pomocą wskaźnika obciążenia od 1 do 4, który jest wskaźnikiem nacisku ścian na fundament.

W porównaniu z typami pali i płyt podstawa taśmy oczywiście wygrywa. Jednak fundament kolumnowy obezwładnia podstawę taśmą ze względu na znaczne zużycie materiałów i zwiększoną pracochłonność.

Na tę liczbę mają wpływ:

1. charakterystyka gleby;
2. całkowita powierzchnia piwnicy;
3. rodzaj i jakość materiałów budowlanych;
4. głębokość;
5. wymiary (wysokość i szerokość) samej taśmy.

Żywotność fundamentu listwowego zależy bezpośrednio od właściwego wyboru miejsca pod budowę, zgodności ze wszystkimi wymaganiami i przepisami budowlanymi. Uwzględnienie wszystkich zasad wydłuży żywotność o ponad dekadę.

Ważną cechą w tej kwestii jest wybór materiału budowlanego:

• fundament z cegły wytrzyma do 50 lat;
• konstrukcja prefabrykowana - do 75 lat;
• gruz i monolityczny beton w produkcji podstawy wydłużą żywotność do 150 lat.

zamiar

Można zastosować technologię taśmową do budowy fundamentu:

• w konstrukcji monolitycznej, drewnianej, betonowej, murowanej, szkieletowej;
• na budynek mieszkalny, łaźnię, budynek gospodarczy lub przemysłowy;
• do budowy ogrodzeń;
• jeśli budynek znajduje się na terenie o nachyleniu;
• świetnie, jeśli zdecydujesz się na budowę piwnicy, werandy, garażu lub piwnicy;
• dla domu, w którym gęstość ścian jest większa niż 1300 kg / m³;
• zarówno dla lekkich, jak i ciężkich budynków;
• na obszarach o niejednorodnej glebie, co prowadzi do nierównomiernego kurczenia się podstawy konstrukcji;
• na glebach gliniastych, gliniastych i piaszczystych.

Zalety i wady

Spośród wielu zalet warto wspomnieć o kilku wadach podkładu listwowego:

• przy całej prostocie projektu sama praca jest dość pracochłonna;
• trudności z hydroizolacją po zainstalowaniu na mokrym podłożu;
• nieodpowiednia opcja dla gleb o słabych właściwościach nośnych ze względu na dużą masę konstrukcji;
• niezawodność i wytrzymałość są gwarantowane tylko ze zbrojeniem (wzmocnienie podłoża betonowego zbrojeniem stalowym).

Rodzaje

Klasyfikując wybrany typ fundamentu ze względu na typ urządzenia, można wyróżnić fundamenty monolityczne i prefabrykowane.

Monolityczny

Załóż ciągłość podziemnych ścian. Charakteryzują się niskim kosztem budowy w stosunku do wytrzymałości. Ten typ jest poszukiwany przy budowie łaźni lub małego drewnianego domu. Wadą jest duża waga monolitycznej konstrukcji.

Technologia monolitycznego fundamentu obejmuje metalową ramę wzmacniającą, która jest instalowana w wykopie, po czym jest zalewana betonem. To dzięki ramie uzyskuje się niezbędną sztywność fundamentu i odporność na obciążenia.

Koszt za 1 mkw. m - około 5100 rubli (o właściwościach: płyta - 300 mm (h), poduszka z piasku - 500 mm, gatunek betonu - M300). Średnio wykonawca wylania fundamentu 10x10 zajmie około 300-350 tysięcy rubli, biorąc pod uwagę instalację i koszt materiałów.

prefabrykowany

Prefabrykowany fundament listwowy różni się od monolitycznego tym, że składa się z kompleksu specjalnych bloków żelbetowych połączonych ze sobą za pomocą zbrojenia i zaprawy murarskiej, które są montowane za pomocą dźwigu na placu budowy. Wśród głównych zalet jest skrócenie czasu instalacji. Minusem jest brak jednego projektu i konieczność przyciągania ciężkiego sprzętu. Ponadto pod względem wytrzymałości prefabrykowany fundament jest gorszy od monolitycznego nawet o 20%.

Taki fundament jest stosowany przy budowie budynków przemysłowych lub cywilnych, a także domków letniskowych i domów prywatnych.

Główne koszty pochłoną transport i godzinowy wynajem dźwigu samochodowego. 1 metr bieżący prefabrykowanego fundamentu kosztuje co najmniej 6600 rubli. Na podstawie budynku o powierzchni 10x10 trzeba będzie wydać około 330 tys. Oszczędność pozwoli na układanie bloków ściennych i poduszek z niewielką odległością.

Istnieje również podgatunek struktury z taśmą, która jest podobna pod względem parametrów do monolitycznego fundamentu listwowego. Jednak podstawa ta przystosowana jest do wylewania wyłącznie na gleby gliniaste i nieskaliste. Taki fundament kosztuje mniej ze względu na ograniczenie prac ziemnych, ponieważ montaż odbywa się bez szalunku. Zamiast tego używają rowu, który wizualnie przypomina lukę, stąd nazwa. Fundamenty szczelinowe umożliwiają wyposażenie garażu lub pomieszczenia gospodarczego w niskiej, niemasywnej zabudowie.

Ważny! Beton wlewa się do mokrego gruntu, ponieważ w suchym wykopie część wilgoci trafia do gruntu, przez co jakość fundamentu może się pogorszyć. Dlatego lepiej jest używać betonu wyższej klasy.

Innym podgatunkiem prefabrykowanego fundamentu listwowego jest krzyż. Obejmuje okulary do kolumn, podstawy i płyty pośrednie. Takie fundamenty są pożądane w warunkach zabudowy szeregowej - gdy fundament słupowy znajduje się w pobliżu fundamentu tego samego typu. Taki układ jest obarczony osiadaniem konstrukcji. Zastosowanie fundamentów krzyżowych polega na zetknięciu się kratownic belek końcowych budowanego budynku z już wykonaną i stabilną konstrukcją, co pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia. Ten typ konstrukcji ma zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Wśród niedociągnięć odnotowano pracochłonność pracy.

Również w przypadku fundamentu taśmowego można dokonać warunkowego podziału względem głębokości fundamentu. W związku z tym, w zależności od wielkości ładunku, rozróżnia się gatunki zakopane i płytko zakopane.

Pogłębianie odbywa się poniżej ustalonego poziomu zamarzania gleby. Jednak w prywatnych niskich budynkach dopuszczalne jest płytkie posadowienie.

Wybór w takim typowaniu zależy od:

• masa budynku;
• obecność piwnicy;
• typ gleby;
• wskaźniki różnicy wysokości;
• poziom wód gruntowych;
• poziom zamarzania gleby.

Definicja tych wskaźników pomoże w wyborze odpowiedniego rodzaju fundamentu listwowego.

Zagłębiony widok fundamentu jest przeznaczony dla domu z bloków piankowych, ciężkich budynków z kamienia, cegły lub budynków wielokondygnacyjnych. W przypadku takich fundamentów znaczne różnice wysokości nie są straszne. Doskonale sprawdza się w budynkach, w których planowana jest aranżacja podpiwniczenia. Jest wzniesiony 20 cm poniżej poziomu zamarzania gleby (dla Rosji jest to 1,1-2 m).

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę siły wyporu falującego mrozu, które powinny być mniejsze niż skupione obciążenie z domu. Aby stawić czoła tym siłom, fundament układa się w kształt odwróconej litery „T”.

Taśma płytkiej głębokości wyróżnia się lekkością budynków, które będą na niej zlokalizowane. W szczególności są to konstrukcje drewniane, szkieletowe lub ażurowe. Ale jego lokalizacja na ziemi z wysokim poziomem wód gruntowych (do 50-70 cm) jest niepożądana.

Kluczowe zalety płytkiego fundamentu to niski koszt materiałów budowlanych, mała pracochłonność i krótki czas instalacji, w przeciwieństwie do głębokiego fundamentu. Ponadto, jeśli można sobie poradzić z małą piwnicą w domu, taki fundament jest doskonałą i niedrogą opcją.

Wśród niedociągnięć można wyróżnić niedopuszczalność instalacji na niestabilnych glebach., a taki fundament nie nadaje się do dwupiętrowego domu.

Ponadto jedną z cech tego typu fundamentów jest niewielka powierzchnia bocznej powierzchni ścian, a zatem siły wyporu falowania mrozu nie boją się lekkiej konstrukcji.

Do tej pory programiści aktywnie wprowadzają fińską technologię instalowania fundamentów bez pogłębiania - grill palowy. Ruszt to płyta lub belka, która łączy ze sobą stosy już nad ziemią. Nowy typ urządzenia poziomu zerowego nie wymaga instalacji osłon i instalacji drewnianych prętów. Ponadto stwardniały beton nie musi być demontowany. Uważa się, że taka konstrukcja generalnie nie podlega siłom falującym, a fundament nie ulega deformacji. Montowane na szalunku.

Zgodnie z normami regulowanymi przez SNiP obliczana jest minimalna głębokość fundamentu listwy.

materiały

Fundament listwowy jest montowany głównie z cegły, żelbetu, gruzu betonowego, przy użyciu żelbetowych bloków lub płyt.

Cegła jest odpowiednia, jeśli dom ma być zbudowany na ramie lub z cienkimi ceglanymi ścianami. Ponieważ materiał z cegły jest bardzo higroskopijny i łatwo ulega zniszczeniu pod wpływem wilgoci i zimna, tak głęboki fundament nie jest mile widziany w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. Jednocześnie ważne jest zapewnienie powłoki hydroizolacyjnej dla takiej podstawy.

Popularna podstawa żelbetowa, pomimo niskiego kosztu, jest dość niezawodna i trwała. Skład materiału obejmuje cement, piasek, kruszony kamień, które są wzmocnione metalową siatką lub prętami zbrojeniowymi. Nadaje się do gleby piaszczystej podczas wznoszenia monolitycznych podstaw o złożonej konfiguracji.

Fundament listwowy wykonany z gruzu betonowego to mieszanka cementu, piasku i dużego kamienia. Wystarczająco niezawodny materiał o parametrach długości - nie więcej niż 30 cm, szerokości - od 20 do 100 cm i dwóch równoległych powierzchniach do 30 kg. Ta opcja jest idealna na piaszczyste gleby. Ponadto warunkiem budowy fundamentu z gruzu betonowego powinna być obecność poduszki żwirowej lub piaskowej o grubości 10 cm, co upraszcza proces układania mieszanki i pozwala wyrównać powierzchnię.

Fundament z bloczków i płyt żelbetowych jest gotowym produktem wytwarzanym w przedsiębiorstwie. Wśród wyróżniających cech są niezawodność, stabilność, wytrzymałość, możliwość zastosowania w domach o różnych konstrukcjach i rodzajach gleby.

Wybór materiału do budowy fundamentu listwowego zależy od rodzaju urządzenia.

Podstawa typu prefabrykowanego jest wykonana:

• z bloków lub płyt o ustalonej marce;
• do uszczelnienia pęknięć stosuje się zaprawę betonową lub nawet cegłę;
• zakończona wszystkimi materiałami do hydro- i termoizolacji.

• szalunek wykonany jest z płyty drewnianej lub styropianu;
• Beton;
• materiał do hydroizolacji i izolacji termicznej;
• piasek lub żwir na poduszkę.

Zasady obliczeń i projektowania

Przed sporządzeniem projektu i określeniem parametrów fundamentu budynku zaleca się przejrzenie regulacyjnych dokumentów budowlanych, które opisują wszystkie kluczowe zasady obliczania podstawy i tabele z ustalonymi współczynnikami.

Wśród tych dokumentów:

GOST 25100-82 (95) „Gleby. Klasyfikacja";

GOST 27751-88 „Niezawodność konstrukcji budowlanych i fundamentów. Podstawowe przepisy dotyczące obliczeń ";

GOST R 54257 „Niezawodność konstrukcji budowlanych i fundamentów”;

SP 131.13330.2012 „Klimatologia budowlana”. Zaktualizowana wersja SN i P 23-01-99;

SNiP 11-02-96. „Inżynierskie ekspertyzy budowlane. Postanowienia podstawowe”;

SNiP 2.02.01-83 „Fundamenty budynków i budowli”;

Podręcznik do SNiP 2.02.01-83 „Podręcznik projektowania fundamentów budynków i budowli”;

SNiP 2.01.07-85 „Obciążenia i uderzenia”;

Instrukcja do SNiP 2.03.01; 84. „Podręcznik projektowania fundamentów na bazie naturalnej dla słupów budynków i budowli”;

SP 50-101-2004 „Projektowanie i montaż podstaw i fundamentów budynków i budowli”;

SNiP 3.02.01-87 „Konstrukcje ziemne, fundamenty i fundamenty”;

SP 45.13330.2012 "Konstrukcje ziemne, fundamenty i fundamenty". (Zaktualizowana wersja SNiP 3.02.01-87);

SNiP 2.02.04; 88 „Fundamenty i fundamenty na gruntach wiecznej zmarzliny”.

Rozważmy szczegółowo i krok po kroku plan obliczeniowy budowy fundamentu.

Na początek wykonuje się całkowite obliczenie całego ciężaru konstrukcji, w tym dachu, ścian i stropów, maksymalnej dopuszczalnej liczby mieszkańców, urządzeń grzewczych i instalacji domowych oraz obciążenia z opadów atmosferycznych.

Musisz wiedzieć, że ciężar domu zależy nie od materiału, z którego wykonany jest fundament, ale od obciążenia, które tworzy cała konstrukcja z różnych materiałów. Obciążenie to zależy bezpośrednio od właściwości mechanicznych i ilości użytego materiału.

Aby obliczyć nacisk na podeszwę podstawy, wystarczy podsumować następujące wskaźniki:

Pierwszy punkt jest obliczany za pomocą wzoru obciążenie śniegiem = powierzchnia dachu (z projektu) x ustawiony parametr masy śniegu (różny dla każdego regionu Rosji) x współczynnik korekcyjny (na który ma wpływ kąt nachylenia dachu pojedynczego lub dwuspadowego ).

Ustalony parametr masy pokrywy śnieżnej określa się zgodnie z mapą strefową SN i P 2.01.07-85 „Obciążenia i uderzenia”.

Następnym krokiem jest obliczenie potencjalnie ważnego ładunku. Ta kategoria obejmuje sprzęt gospodarstwa domowego, mieszkańców tymczasowych i stałych, meble i wyposażenie łazienek, systemy komunikacyjne, piece i kominki (jeśli występują), dodatkowe trasy inżynieryjne.

Istnieje ustalony wzór obliczania tego parametru, obliczany z marginesem: parametry ładowności = całkowita powierzchnia konstrukcji x 180 kg/m².

W obliczeniach ostatniego punktu (obciążenie części budynku) ważne jest, aby maksymalnie wymienić wszystkie elementy budynku, w tym:

• bezpośrednio wzmocniona sama podstawa;
• parter domu;
• część nośna budynku, otwory okienne i drzwiowe, schody, jeśli występują;
• powierzchnie podłóg i sufitów, podłogi piwnic i poddaszy;
• pokrycie dachu wraz ze wszystkimi powstałymi elementami;
• izolacja podłóg, hydroizolacja, wentylacja;
• wykończenie powierzchni i elementy dekoracyjne;
• cały zestaw elementów złącznych i okuć.

Ponadto do obliczenia sumy wszystkich powyższych elementów stosuje się dwie metody – matematyczną oraz wyniki obliczeń marketingowych na rynku materiałów budowlanych.

Oczywiście istnieje również możliwość zastosowania kombinacji obu metod.

Plan dla pierwszej metody jest następujący:

1. rozbicie złożonych konstrukcji na części w projekcie, określenie wymiarów liniowych elementów (długość, szerokość, wysokość);
2. pomnóż uzyskane dane, aby zmierzyć objętość;
3. za pomocą ogólnounijnych standardów projektowania technologicznego lub w dokumentach producenta ustalić ciężar właściwy zastosowanego materiału budowlanego;
4. po ustaleniu parametrów objętości i ciężaru właściwego obliczyć masę każdego z elementów budynku, korzystając ze wzoru: masa części budynku \u003d objętość tej części x parametr ciężaru właściwego materiału, z którego to jest zrobione;
5. obliczyć całkowitą masę dozwoloną pod fundamentem, podsumowując wyniki części konstrukcji.

Metodą kalkulacji marketingowej kierują się danymi z Internetu, mediów oraz fachowymi recenzjami. Podany ciężar właściwy jest również sumowany.

Działy projektowe i handlowe przedsiębiorstw dysponują dokładnymi danymi, gdzie można dzwoniąc do nich wyjaśnić nazewnictwo lub skorzystać ze strony internetowej producenta.

Ogólny parametr obciążenia fundamentu jest określany przez zsumowanie wszystkich obliczonych wartości - obciążenia części konstrukcji, użytkowej i śniegu.

przybliżone ciśnienie właściwe = masa całej konstrukcji / wymiary powierzchni podeszwy podstawy.

Po określeniu tych parametrów dopuszczalne jest przybliżone obliczenie parametrów geometrycznych fundamentu listwowego. Proces ten przebiega według pewnego algorytmu ustalonego w toku badań przez specjalistów z działów naukowo-inżynieryjnych. Schemat obliczania wielkości fundamentu zależy nie tylko od przewidywanego obciążenia, ale także od udokumentowanych norm budowlanych dotyczących pogłębiania fundamentu, które z kolei zależą od rodzaju i struktury gleby, poziomu wód gruntowych, i głębokości zamarzania.

Na podstawie zdobytego doświadczenia deweloper zaleca następujące parametry:

Typ gleby	Gleba na szacowanej głębokości zamarzania	Odstęp od planowanego znaku do poziomu wód gruntowych w okresie zamarzania	Głębokość montażu fundamentu
Nieporowaty	Piaski klastyczne gruboziarniste, żwirowe, grube i średnie	Niestandaryzowane	Dowolny, niezależnie od granicy zamarzania, ale nie mniej niż 0,5 metra
falujący	Piasek jest drobny i zakurzony	Przekracza głębokość zamarzania ponad 2 m	Ten sam wskaźnik
	Przekracza głębokość zamarzania o co najmniej 2 m	Nie mniej niż ¾ obliczonego poziomu zamarzania, ale nie mniej niż 0,7 m.
glina, glina	Mniej niż szacowana głębokość zamarzania	Nie mniej niż obliczony poziom zamarzania

Parametr szerokości fundamentu listwowego nie powinien być mniejszy niż szerokość ścian. Głębokość wykopu, od której zależy parametr wysokości podstawy, należy zaprojektować na 10-15 cm poduszce z piasku lub żwiru. Wskaźniki te pozwalają nam określić w dalszych obliczeniach: Minimalną szerokość podstawy fundamentu oblicza się w zależności od parcia budynku na podstawę. Ten rozmiar z kolei określa szerokość samego fundamentu, naciskając na glebę.

Dlatego tak ważne jest, aby przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji wykonać badanie gruntu.

• ilość betonu na zalanie;
• objętość elementów wzmacniających;
• ilość materiału na szalunek.

Kamień gruzowy:

• głębokość piwnicy - 2 m:

• długość ściany piwnicy - do 3 m: grubość ściany - 600, szerokość stopy fundamentowej - 800;
• długość ściany piwnicy wynosi 3-4 m: grubość ściany wynosi 750, szerokość podstawy fundamentu wynosi 900.

• głębokość piwnicy - 2,5m:

• długość ściany piwnicy - do 3 m: grubość ściany - 600, szerokość stopy fundamentowej - 900;
• długość ściany piwnicy wynosi 3-4 m: grubość ściany wynosi 750, szerokość podstawy fundamentu wynosi 1050.

Gruz betonowy:

• głębokość piwnicy - 2 m:

• długość ściany piwnicy - do 3 m: grubość ściany - 400, szerokość stopy fundamentowej - 500;
• długość ściany piwnicy - 3-4 m: grubość ściany - 500, szerokość podstawy fundamentu - 600.

• głębokość piwnicy - 2,5m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 400, szerokość stopy fundamentowej - 600;
• długość ściany piwnicy wynosi 3-4 m: grubość ściany wynosi 500, szerokość podstawy fundamentu wynosi 800.

Cegła gliniana (zwykła):

• głębokość piwnicy - 2 m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 380, szerokość stopy fundamentowej - 640;
• długość ściany piwnicy wynosi 3-4 m: grubość ściany wynosi 510, szerokość podstawy fundamentu wynosi 770.

• głębokość piwnicy - 2,5m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 380, szerokość stopy fundamentowej - 770;
• długość ściany piwnicy wynosi 3-4 m: grubość ściany wynosi 510, szerokość podstawy fundamentu wynosi 900.

Beton (monolit):

• głębokość piwnicy - 2 m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 200, szerokość stopy fundamentowej - 300;
• długość ściany piwnicy wynosi 3-4 m: grubość ściany wynosi 250, szerokość podstawy fundamentu wynosi 400.

• głębokość piwnicy - 2,5 m;

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 200, szerokość stopy fundamentowej - 400;
• długość ściany piwnicy wynosi 3-4 m: grubość ściany wynosi 250, szerokość podstawy fundamentu wynosi 500.

Beton (bloki):

• głębokość piwnicy - 2 m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 250, szerokość stopy fundamentowej - 400;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 300, szerokość podstawy fundamentu - 500.

• głębokość piwnicy - 2,5m:

• długość ściany piwnicy do 3 m: grubość ściany - 250, szerokość stopy fundamentowej - 500;
• długość ściany piwnicy 3-4 m: grubość ściany - 300, szerokość podstawy fundamentu - 600.

Ponadto ważne jest, aby optymalnie dostosować parametry, dostosowując normy nacisku właściwego na jedyny grunt zgodnie z obliczoną rezystancją gruntu - zdolnością do wytrzymania określonego obciążenia całej konstrukcji bez jej osiadania.

Obliczony opór gruntu powinien być większy niż parametry obciążenia właściwego z budynku. Pozycja ta jest istotnym wymaganiem w procesie projektowania fundamentów domu, zgodnie z którym w celu uzyskania wymiarów liniowych należy po prostu rozwiązać nierówność arytmetyczną.

Podczas sporządzania rysunku ważne jest, aby różnica ta wynosiła 15-20% obciążenia właściwego konstrukcji na korzyść wartości zdolności gruntu do wytrzymania parcia z budynku.

W zależności od rodzaju gruntu wyświetlane są następujące nośności obliczeniowe:

• Grunt klastyczny gruboziarnisty, tłuczeń kamienny, żwir - 500-600 kPa.
• Piasek:
  • żwirowy i duży - 350-450 kPa;
  • średniej wielkości - 250-350 kPa;
  • drobny i pylący gęsty - 200-300 kPa;
  • średnia gęstość - 100-200 kPa;

• Ił piaszczysty jest twardy i plastyczny - 200-300 kPa;
• Ił twardy i plastyczny - 100-300 kPa;
• Glina:
  • ciało stałe - 300-600 kPa;
  • tworzywo sztuczne - 100-300 kPa;

100 kPa = 1 kg/cm²

Korygując uzyskane wyniki, uzyskujemy przybliżone parametry geometryczne posadowienia konstrukcji.

Ponadto dzisiejsze technologie pozwalają znacznie uprościć obliczenia za pomocą specjalnych kalkulatorów na stronach internetowych programistów. Określając wymiary podstawy i użyty materiał budowlany, możesz obliczyć całkowity koszt budowy fundamentu.

Instalacja

Aby zainstalować fundament listwowy własnymi rękami, będziesz potrzebować:

• kształtki okrągłe i karbowane;
• drut stalowy ocynkowany;
• piasek;
• deski obrzynane;
• drewniane pręty;
• zestaw gwoździ, wkrętów samogwintujących;
• materiał hydroizolacyjny do fundamentów i ścian szalunkowych;
• beton (głównie fabryczny) i materiały pokrewne.

narzut

Planując budowę konstrukcji na miejscu, warto najpierw zbadać miejsce, w którym planowana jest budowa.

Istnieją pewne zasady wyboru miejsca na fundację:

• Natychmiast po stopieniu śniegu należy zwrócić uwagę na obecność spękań (wskazują na niejednorodność gleby - zamarznięcie doprowadzi do wypiętrzenia) lub spadków (wskazują na obecność żył wodnych).
• Obecność innych budynków na terenie umożliwia ocenę jakości gleby. Możesz upewnić się, że gleba jest jednorodna, kopiąc rów w rogu domu. Niedoskonałość gleby wskazuje na niekorzyść miejsca pod budowę. A jeśli na fundamencie zostaną zauważone pęknięcia, lepiej odłożyć budowę.
• Jak wspomniano powyżej, należy przeprowadzić ocenę hydrogeologiczną gleby.

Po ustaleniu, że wybrana witryna spełnia wszystkie normy, należy przystąpić do oznaczania witryny. Przede wszystkim należy go wyrównać i pozbyć się chwastów i gruzu.

Do znakowania będziesz potrzebować:

• sznurek do znakowania lub żyłka wędkarska;
• ruletka;
• drewniane kołki;
• poziom;
• ołówek i papier;
• młotek.

Decydująca jest pierwsza linia znakowania - to od niej będą mierzone wszystkie pozostałe granice. Ważne jest, aby ustanowić obiekt, który będzie służył jako przewodnik. Może to być inna konstrukcja, droga lub ogrodzenie.

Pierwszy kołek reprezentuje prawy róg budynku. Drugi jest instalowany w odległości równej długości lub szerokości konstrukcji. Między sobą kołki są połączone specjalnym sznurkiem lub taśmą do znakowania. Zgodnie z tym samym schematem reszta jest zatkana.

Po zdefiniowaniu granic zewnętrznych można przejść do granic wewnętrznych. W tym celu stosuje się tymczasowe kołki, które są instalowane w odległości szerokości podstawy listwy po obu stronach oznaczeń narożnych. Przeciwne znaki są również połączone sznurkiem.

W podobny sposób ustala się linie ścian nośnych i ścianek działowych. Proponowane okna i drzwi są oznaczone kołkiem.

Wykop

Po zakończeniu etapu znakowania sznury są tymczasowo usuwane i wykopywane są rowy pod zewnętrznymi ścianami nośnymi konstrukcji na całym obwodzie oznakowania zgodnie ze znakami na ziemi. Przestrzeń wewnętrzna pęka tylko wtedy, gdy planowane jest wyposażenie piwnicy lub piwnicy.

Ustalone wymagania dotyczące robót ziemnych są określone w SNiP 3.02.01-87 w sprawie robót ziemnych, fundamentów i fundamentów.

Głębokość wykopów musi być większa niż szacowana głębokość fundamentu. Nie zapomnij o obowiązkowej warstwie przygotowawczej betonu lub materiału sypkiego. Jeśli wykopany wykop znacznie przekracza głębokość, biorąc pod uwagę margines, objętość tę można uzupełnić tą samą glebą lub żwirem, piaskiem. Jeśli jednak poszukiwania przekraczają więcej niż 50 cm, należy skontaktować się z projektantami.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę bezpieczeństwo pracowników - nadmierna głębokość wykopu wymaga wzmocnienia ścian wykopu.

Zgodnie z dokumentami regulacyjnymi mocowania nie są wymagane, jeśli głębokość wynosi:

• dla gleb sypkich, piaszczystych i gruboziarnistych - 1 m;
• dla gliny piaszczystej - 1,25 m;
• dla gliny i gliny - 1,5 m.

Zazwyczaj w przypadku budowy małego budynku średnia głębokość wykopu wynosi 400 mm.

Szerokość wykopu musi odpowiadać planowi, który uwzględnia już grubość szalunku, parametry podstawowego przygotowania, którego wystawanie poza boczne granice podstawy jest dozwolone co najmniej 100 mm.

Zwykłe parametry to szerokość wykopu równa szerokości taśmy plus 600-800 mm.

Ważny! Aby dno studzienki było idealnie płaską powierzchnią, należy zastosować poziomicę.

szalunki

Ten element jest formą dla zamierzonego fundamentu. Materiałem szalunkowym jest najczęściej drewno ze względu na jego przystępność cenową i łatwość wykonania. Aktywnie wykorzystywane są również zdejmowane lub nieusuwalne szalunki metalowe.

Ponadto, w zależności od materiału, następujące typy różnią się:

• aluminium;
• stal;
• Plastikowy;
• łączny.

Klasyfikując szalunki w zależności od rodzaju konstrukcji wyróżnia się:

• duży panel;
• mały panel;
• regulacja głośności;
• blok;
• przesuwny;
• ruchoma w poziomie;
• wciągnik.

Grupując odmiany szalunków według przewodności cieplnej, różnią się one:

• bezludny;
• nieizolowane.

Konstrukcja szalunku to:

• pokład z tarczami;
• elementy złączne (śruby, narożniki, gwoździe);
• rekwizyty, stojaki i ramy do podparcia.

Do instalacji potrzebne będą następujące materiały:

• tablica latarni morskiej;
• tablica na tarcze;
• walka z podłużnych desek;
• hak napinający;
• wspornik sprężynowy;
• drabina;
• łopata;
• miejsce do betonowania.

Ilość wymienionych materiałów zależy od parametrów podkładu listwowego.

Sama instalacja zapewnia ścisłe przestrzeganie ustalonych wymagań:

1. montaż szalunku poprzedzony jest dokładnym oczyszczeniem terenu z gruzu, pniaków, korzeni roślin oraz wyeliminowaniem wszelkich nierówności;
2. strona szalunku stykająca się z betonem jest idealnie oczyszczona i wyrównana;
3. mocowanie odbywa się w taki sposób, aby zapobiec skurczowi podczas betonowania - takie odkształcenie może niekorzystnie wpłynąć na całą konstrukcję jako całość;
4. panele szalunkowe są połączone ze sobą tak ściśle, jak to możliwe;
5. wszystkie mocowania szalunków są dokładnie sprawdzane - barometrem sprawdza się zgodność wymiarów rzeczywistych z wymiarami projektowymi, do kontroli poziomości służy poziomica, do kontroli pionu służy pion;
6. jeśli rodzaj szalunku pozwala na jego usunięcie, to do ponownego użycia ważne jest oczyszczenie łączników i osłon z gruzu i śladów betonu.

Instrukcje krok po kroku dotyczące układania szalunku ciągłego dla podstawy listwy:

1. Płyty latarni morskiej są instalowane w celu wyrównania powierzchni.
2. Przy odstępie 4 m mocowane są z obu stron płyty szalunkowe, które mocowane są za pomocą szelek usztywniających oraz przekładek zapewniających stałą grubość taśmy bazowej.
3. Fundament okaże się parzysty tylko wtedy, gdy liczba tarcz między planszami latarni będzie taka sama.
4. Natarcia, które są podłużnymi deskami, są przybijane do boków tarcz w celu zapewnienia poziomego wyrównania i niezawodności.
5. Scrumy są stabilizowane przez ukośne rozpórki, które umożliwiają ustawienie tarcz w pionie.
6. Tarcze mocowane są za pomocą haków napinających lub wsporników sprężystych.
7. Solidne deskowanie uzyskuje się zwykle o wysokości większej niż metr, co wymaga montażu schodów i platform do betonowania.
8. W razie potrzeby demontaż konstrukcji odbywa się w odwrotnej kolejności.

Montaż konstrukcji schodkowej składa się z kilku etapów. Każdy kolejny poziom deskowania jest poprzedzony innym podobnym poziomem:

1. deskowanie pierwszego stopnia;
2. betonowanie;
3. deskowanie drugiego stopnia;
4. betonowanie;
5. zgodnie z tym samym schematem instalowane są wymagane parametry.

Możliwy jest również montaż deskowania schodkowego od razu, podobnie jak w przypadku mechanizmu montażowego solidnej konstrukcji. W takim przypadku ważne jest przestrzeganie poziomego i pionowego ułożenia części.

W fazie deskowania istotną kwestią jest zaplanowanie otworów wentylacyjnych. Otwory wentylacyjne powinny znajdować się co najmniej 20 cm nad ziemią. Warto jednak wziąć pod uwagę sezonowe zalewanie i zróżnicowanie lokalizacji w zależności od tego czynnika.

Najlepszym materiałem na otwór wentylacyjny jest okrągła rura z tworzywa sztucznego lub azbestocementu o średnicy 110-130 mm. Drewniane belki mają tendencję do przyklejania się do betonowej podstawy, co utrudnia ich późniejszy demontaż.

Średnica otworów wentylacyjnych jest określana w zależności od wielkości budynku i może sięgać od 100 do 150 cm.Otwory wentylacyjne znajdują się w ścianach ściśle równolegle do siebie w odległości 2,5-3 m.

Przy całym zapotrzebowaniu na powietrze zdarzają się przypadki, w których obecność otworów nie jest wymagana bez wątpienia:

• pomieszczenie ma już otwory wentylacyjne w podłodze budynku;
• między filarami fundamentowymi zastosowano materiał o wystarczającej paroprzepuszczalności;
• dostępny jest mocny i stabilny system wentylacji;
• paroszczelny materiał pokrywa piasek lub ziemię zagęszczoną w piwnicy.

Właściwy dobór zbrojenia ułatwia zrozumienie różnorodności klasyfikacji materiałów.

W zależności od technologii produkcji okucia mogą się różnić:

• drut lub walcowany na zimno;
• walcowane na gorąco lub walcowane na gorąco.

W zależności od rodzaju podłoża, pręty:

• o profilu okresowym (pofałdowania), zapewniającym maksymalne połączenie z betonem;
• gładki.

według celu:

• pręty stosowane w konwencjonalnych konstrukcjach żelbetowych;
• pręty sprężające.

Najczęściej do fundamentów taśmowych stosuje się zbrojenie zgodnie z GOST 5781 - element walcowany na gorąco, mający zastosowanie do konwencjonalnych i sprężających konstrukcji zbrojonych.

Ponadto, zgodnie z gatunkami stali, a co za tym idzie właściwościami fizycznymi i mechanicznymi, pręty zbrojenia różnią się od A-I do A-VI. Do produkcji elementów klasy początkowej stosuje się stal niskowęglową, w klasach wysokich - właściwości zbliżone do stali stopowej.

W planowanych obszarach o największym obciążeniu łączniki montażowe montuje się w kierunku przewidywanego docisku. Takimi miejscami są narożniki konstrukcji, obszary z najwyższymi ścianami, cokół pod balkonem lub tarasem.

Podczas instalowania konstrukcji wzmacniającej powstają skrzyżowania, skrzyżowania i narożniki. Tak niekompletnie zmontowany zespół może doprowadzić do pęknięcia lub osiadania fundamentu.

Dlatego dla niezawodności używamy:

• łapy - kończyna w kształcie litery L (wewnętrzna i zewnętrzna), przymocowana do zewnętrznej części roboczej ramy wzmacniającej;
• zacisk poprzeczny;
• wzmocnienie.

Należy pamiętać, że każda klasa zbrojenia ma swoje specyficzne parametry dotyczące dopuszczalnego kąta gięcia i krzywizny.

W solidnej ramie części są połączone na dwa sposoby:

• Spawanie, które wiąże się ze specjalnym sprzętem, dostępnością prądu i fachowcem, który to wszystko zrobi.
• Dzianie, możliwe za pomocą prostego haczyka, drut montażowy (30 cm na skrzyżowanie). Jest uważana za najbardziej niezawodną metodę, choć czasochłonną. Jego wygoda polega na tym, że w razie potrzeby (obciążenie zginające) pręt można lekko przesunąć, odciążając w ten sposób nacisk na warstwę betonu i chroniąc go przed uszkodzeniem.

Możesz zrobić haczyk, jeśli weźmiesz gruby i wytrzymały metalowy pręt. Z jednego końca wykonany jest uchwyt dla wygodniejszego użytkowania, drugi jest wygięty w formie haka. Po złożeniu drutu montażowego na pół na jednym końcu tworzy się pętla. Następnie powinien owinąć wzmocniony węzeł, nawijając haczyk w pętlę, tak aby spoczywał na jednym z „ogonów”, a drugi „ogon” owinąć drutem montażowym, ostrożnie zaciskając go wokół pręta wzmacniającego.

Wszystkie części metalowe są starannie zabezpieczone warstwą betonu (minimum 10 mm), aby zapobiec korozji kwasowej.

Obliczenia ilości zbrojenia, które będzie potrzebne do wykonania fundamentu paskowego, wymagają określenia następujących parametrów:

• wymiary całkowitej długości taśmy fundamentowej (zewnętrznej i jeśli występują nadproża wewnętrzne);
• ilość elementów do zbrojenia podłużnego (można skorzystać z kalkulatora na stronie producenta);
• liczba miejsc zbrojenia (liczba narożników i węzłów styku taśm fundamentowych);
• parametry nakładania się elementów wzmacniających.

Normy SNiP wskazują parametry całkowitego pola przekroju elementów zbrojenia podłużnego, które będą wynosić co najmniej 0,1% pola przekroju.

wypełnić

Zaleca się zalewanie monolitycznego fundamentu betonem warstwami o grubości 20 cm, po czym warstwę zagęszcza się wibratorem do betonu, aby uniknąć pustek. Jeśli beton wylewa się zimą, co jest niepożądane, konieczne jest zaizolowanie go za pomocą improwizowanych materiałów. W porze suchej zaleca się stosowanie wody w celu uzyskania efektu zawilgocenia, w przeciwnym razie może to wpłynąć na jego wytrzymałość.

Konsystencja betonu musi być taka sama dla każdej warstwy, a wylewanie musi być wykonane tego samego dnia, ponieważ niski poziom adhezji (sposób łączenia powierzchni o odmiennej konsystencji stałej lub płynnej) może prowadzić do powstawania pęknięć. W przypadku braku możliwości wylania w ciągu jednego dnia, ważne jest przynajmniej obficie polać powierzchnię betonu wodą i w celu zachowania wilgoci przykryć ją od góry folią.

Beton musi związać. Po 10 dniach ściany podstawy są traktowane od zewnątrz mastyksem bitumicznym i przykleja się materiał hydroizolacyjny (najczęściej pokrycia dachowe) w celu ochrony przed wnikaniem wody.

Kolejnym etapem jest zasypanie wnęk fundamentu paskowego piaskiem, który również układa się warstwami, ostrożnie ubijając każdy poziom. Przed ułożeniem kolejnej warstwy piasek zalewa się wodą.

Prawidłowo wykonany fundament listwowy to klucz do wieloletniej eksploatacji budynku.

Ważne jest wyraźne zachowanie stałej głębokości posadowienia na całej powierzchni placu budowy, ponieważ niewielkie odchylenia prowadzą do różnicy w gęstości gruntu, nasyceniu wilgocią, co zagraża niezawodności i trwałości posadowienia.

Wśród częstych zaniedbań przy budowie fundamentu budynku wymienia się przede wszystkim brak doświadczenia, nieuwagę i lekkomyślność przy montażu, a także:

• niewystarczająco dokładne badanie właściwości hydrogeologicznych i poziomu gruntu;
• stosowanie tanich i niskiej jakości materiałów budowlanych;
• o nieprofesjonalizmie budowniczych świadczy uszkodzenie warstwy hydroizolacyjnej, krzywe oznaczenia, nierównomiernie ułożona poduszka i naruszenie kąta;
• nieprzestrzeganie terminów rozszalowania, wyschnięcia warstwy betonu i innych etapów czasowych.

Aby uniknąć takich błędów, zasadniczo ważne jest, aby kontaktować się tylko ze specjalistami zajmującymi się instalacją fundamentów konstrukcji i starać się śledzić etapy budowy. Jeśli jednak instalacja podstawy jest planowana niezależnie, przed rozpoczęciem pracy lepiej byłoby skonsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie.

Ważnym tematem przy budowie fundamentu jest kwestia zalecanej pory roku na takie prace. Jak wspomniano powyżej, zima i późna jesień są uważane za niepożądany czas, ponieważ zamarznięta i rozmoczona gleba prowadzi do niedogodności, spowolnienia prac budowlanych i, co ważne, skurczu fundamentu i pojawienia się pęknięć w gotowej konstrukcji. Specjaliści wskazują, że optymalnym czasem na budowę są okresy ciepłe i suche (w zależności od regionu okresy te przypadają na różne miesiące).

Czasami po wykonaniu fundamentu i eksploatacji budynku pojawia się myśl o powiększeniu przestrzeni mieszkalnej domu. Kwestia ta wymaga dokładnej analizy stanu posadowienia. Przy niewystarczającej wytrzymałości konstrukcja może doprowadzić do tego, że fundament pęknie, opadnie lub pojawią się pęknięcia na ścianach. Taki wynik może doprowadzić do całkowitego zniszczenia budynku.

Jeśli jednak stan fundamentu nie pozwala na dokończenie lokalu, nie martw się. W tym przypadku istnieje kilka sztuczek w postaci wzmocnienia fundamentu konstrukcji.

Proces ten można przeprowadzić na kilka sposobów:

• przy niewielkich uszkodzeniach fundamentu wystarczy przywrócić warstwę hydro- i termoizolacyjną;
• bardziej kosztowna jest rozbudowa fundacji;
• często stosują metodę wymiany gleby pod podstawą domu;
• przy użyciu różnych rodzajów stosów;
• tworząc płaszcz żelbetowy, który zapobiega zawaleniu się w przypadku pojawienia się pęknięć na ścianach;
• zbrojenie klipsami monolitycznymi wzmacnia podłoże na całej grubości. Metoda ta polega na zastosowaniu dwustronnej żelbetowej klatki lub rurek, które wstrzykują roztwór, który swobodnie wypełnia wszystkie puste przestrzenie w murze.

Najważniejszą rzeczą przy budowaniu dowolnego rodzaju fundamentu jest prawidłowe określenie wymaganego typu, przeprowadzenie dokładnego obliczenia wszystkich parametrów, wykonanie wszystkich czynności krok po kroku dokładnie zgodnie z instrukcjami, przestrzeganie zasad i porad ekspertów oraz, oczywiście, pozyskać wsparcie asystentów.

Technologia fundamentów listwowych - w następnym filmie.