Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak własnymi rękami wyciąć dom z bali w miskę. Powiemy Ci, co to jest tę technologię jakie ma cechy, zalety i wady. Aby czytelnicy bloga o budowie domów drewnianych w rosyjskim kompleksie rolniczym Izba dowiedzieli się więcej o technologii cięcia, artykuł zakończy film na ten temat. Zacznijmy?!

Ostatnio coraz częściej słyszę o jakichś nowych supertechnologiach, wszelakich „inteligentnych” domach i innych osiągnięciach cywilizacji, ale... Przyjaciele, musicie się zgodzić, że nas wszystkich wciąż pociąga to, co naturalne, naturalne, znane, sprawdzone przez lata. Dlatego jeśli chodzi o dom i to, z czego najlepiej go zbudować, niestrudzenie powtarzam: najlepszy materiał do budowy domów– to drzewo, przyjazne dla środowiska, oddychające, naturalne.

Jeśli zdecydowałeś się na budowę domu drewnianego, po pierwsze gratulujemy Ci tego kroku, a po drugie, zalecamy montaż naszego oryginalnego rosyjskiego domu z bali podczas tzw. ręcznej ścinki.

Główna tajemnica tego prostego, ale jak czas pokazał, bardzo genialnego pomysłu polega na tym, że w każdym balu wycina się wgłębienie, czyli „miskę”, do której wkłada się kolejny bal, wgłębienie to jest również wyciąć w nim - miskę. Głównym zadaniem jest takie dopasowanie wielkości misy, aby kłody ułożone jedna na drugiej ściśle przylegały do ​​siebie.

Istnieją dwa sposoby wycinania kłody z kłody do miski

1. „Do regionu”(Wycinka rosyjska) - narożna wiązka kłód odbywa się poprzez umieszczenie górnej kłody w misce.
2. „Do klaskania”(Wycinka syberyjska) - górną kłodę, w której dolnej części wycięta jest miska, kładzie się na dolną kłodę itp.

Istnieje opinia, że ​​​​druga technika cięcia jest bardziej niezawodna, lepiej chroni dom z bali przed zimnem i wilgocią. Ale ty i ja wiemy, jak przeprowadzić obliczenia termotechniczne ścian domu, jak uszczelnić fundament, jak i jak właściwie pielęgnować drewno, a w końcu jaki rodzaj grzejnika kupić, więc się nie boimy przedostaniem się szronu lub wilgoci do ramy.

Rodzaje sadzonek „w otworze”

Cięcie kłody do miski - zalety i wady

Jak rozumiesz, siekanie do miski to technika budowlana, którą nasi pradziadkowie stosowali z pokolenia na pokolenie, aby zbudować dom bez jednego gwoździa. Takie domy, jak mówią, trwają wiecznie.

• Jeśli mówimy ogólnie o ręcznie ciętych domach z bali, zaletach i wadach tej technologii, zwrócę uwagę na następujące kwestie: takie domy nie muszą być dekorowane w żaden specjalny sposób. Jeśli materiał (drewno) zostanie wybrany wysokiej jakości, sam w sobie wygląda bardzo pięknie i szlachetnie i naszym zdaniem nie ma potrzeby rzeźbienia na nim czegoś.
• Główną zaletą i być może najpotężniejszym argumentem na rzecz drewnianego domu zbudowanego przy użyciu tej technologii kątowego łączenia kłód w misę jest to, że okazuje się, że jest ciepły, mocny i niezawodny.
• Chyba jedyną wadą krojenia w misę jest większe zużycie materiału, jeśli porównamy tę technologię budowy np. domu z bali z innymi istniejącymi. Ponieważ narożniki bali wystają nawet na pół metra, powierzchnia użytkowa domu jest zmniejszona.
• Inną cechą takich domów i wanien jest to, że należy je traktować, jak każde drewniane mieszkanie specjalne związki (środki antyseptyczne i opóźniające palenie), aby chronić drzewo przed negatywny wpływśrodowisko.

Podsumujmy więc, przyjaciele, kwestię „cięcia kłody do miski: zalety i wady”. W rzeczywistości nie ma znaczących wad, ale są ciągłe zalety.

Zaznaczanie i wycinanie ramy z bali „do miski”

Domy z bali do miski - wybór materiału

Tak naprawdę wybór drewna, z którego zostanie zbudowany Twój dom, to najważniejsze zadanie, przed jakim staniesz.

Przede wszystkim mówimy, że nasz dom z bali będzie wykonany wyłącznie z gatunki iglaste. Te są najbardziej odporne na procesy gnilne, gdyż zawierają naturalny środek antyseptyczny – żywicę. Jeśli wyjdziemy z faktu, że w ogóle nic nie rozumiesz o drewnie, musisz sam dowiedzieć się wszystkiego z wyprzedzeniem: wąchać, dotykać, głaskać, patrzeć na pierścienie w nacięciu, ale nauczyć się rozróżniać różne rasy drzewo. Chociaż jeśli nie możesz odróżnić choinki od brzozy, lepiej tego w ogóle nie robić. Zatrudnij do tego celu specjalistów na przykład odwołaj się do

I pamiętaj: aby wyciąć dom z bali przy użyciu tej technologii, musisz użyć kłód tego samego rozmiaru (długości i średnicy). Wskazane jest, aby ścięte drzewo miało co najmniej 26–28 cm.

Dom z bali zrób to sam w misce - instrukcje krok po kroku

Technologia budowy takiego domu jest niezwykle prosta, ale wycinanie wymaga dobrego treningu fizycznego, zręczności, precyzji i dokładności. Bo jakość pracy ma bezpośredni wpływ... Generalnie wpływa na wszystko: jaki będzie Twój dom (krzywy i przekrzywiony czy idealnie prosty), jak wygodnie będzie Ci i Twoim domownikom mieszkać w nim itp.

Jeśli krótko zarysujesz schemat wycinania domu z bali własnymi rękami, wygląda to tak:

Ręczne cięcie łaźni lub domu do miski - niuanse

Wszystko przychodzi z doświadczeniem! Ale doświadczenie przychodzi później, a dom trzeba budować teraz, więc chwała temu, kto wynalazł Internet i tym, którzy tak jak ja dzielą się w nim swoim cennym doświadczeniem.

Bez względu na to, jak czcigodny może być mistrz, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i nie zawsze wszystko układa się prawidłowo, zwłaszcza jeśli mówimy o o ręcznym pocięciu domu z bali na misę. Dlatego przed pracą pamiętaj o poznaniu jak największej liczby niuansów, aby uniknąć incydentów. Oto kilka przydatnych wskazówek:

• Przy wycinaniu miski bardzo wygodnie jest posmarować węglem miejsce styku kłód: po włożeniu kłody do miski zobaczysz, ile drewna trzeba będzie jeszcze wyciąć.
• Wycinasz miski, po wcześniejszym zmierzeniu wszystkiego. Układamy kłody i po dopasowaniu każdego poziomu mierzymy poziomicą: jeśli zauważysz zniekształcenie, możesz spróbować je skorygować zagęszczarką, za jej pomocą wypełniamy misę do pożądanej wysokości.
• Numerujemy wszystkie kłody: grubość kłód jest inna, aby później się nie pomylić.
• Powiedzmy, że wybrałeś drewno bardzo wysokiej jakości, ale żeby było jeszcze bardziej niezawodnie, każdą wyciętą miskę nasączamy specjalnym roztworem bakteriobójczym, aby w przyszłości nie powstała pleśń.
• Przechowując kłodę, kładziemy ją miską skierowaną w dół, aby woda nie napływała do środka w przypadku nagłego deszczu.

Technologia cięcia domu z bali w misę - wideo

Wygląda na to, że wszyscy zostali o tym poinformowani. Jak to mówią, wyjaśnili to na palcach. Ale aby wszystko było całkowicie jasne, musisz skorzystać z innego bardzo przydatnego zasobu opisującego technologię cięcia domu z bali w miskę - wideo! Co jeszcze mogłoby wyjaśnić wszystko tak jasno? Schematy, rysunki, rysunki są dobre, historie z życia też, ale kiedy widzimy proces na własne oczy, wszystko się układa.

Obejrzyj wideo:

Chciałbym doradzić jako specjalista, który naprawdę rozumie coś w budowie domów z bali, Waleria Samowicz. Nawiasem mówiąc, niedawno nam dał wywiad, będzie ciekawie czytać!

Mam nadzieję, że teraz wszystko jest dla Ciebie całkowicie jasne i zrozumiałe. A jeśli nie, zadawaj pytania w komentarzach do artykułu, wyjaśnimy jeszcze jaśniej.

Przeczytaj nas Świergot i dołącz do grupy o godz

Materiały drewniane dobrze zatrzymują ciepło, są przyjazne dla środowiska, a także mają atrakcyjny wygląd. Możesz przygotować dom z bali własnymi rękami.

Materiały i narzędzia do wykonywania pracy

Aby przygotować dom z bali, musisz wziąć następujące narzędzia:

• Topór nie powinien być zbyt ciężki.
• Dłuto.
• Taśma miernicza, poziomica i znacznik.
• Pion i wspornik.
• Piła do metalu, łopata.
• Lina i narzędzie do znakowania w postaci kompasu.
• Piła łańcuchowa.

Przyjrzyjmy się, co oznaczają różne wyrażenia w języku stolarza:

• Dom z bali to podstawowy budynek bez dachu i podłogi; jego wysokość zależy od liczby koron.
• Korona to miejsce w domu z bali, które ma kształt kwadratu lub prostokąta. W części narożnej mocowane są na zamki. Korona występuje w trzech rodzajach i jest umieszczana zgodnie ze swoją nazwą:

1. rodzaj parapetu;
2. typ okna;
3. typ nadokienny;

• Korona ramy jest pierwszym elementem ramy, za pomocą którego uprząż dolna chroniony przed gniciem.
• Dolna rama jest drugim elementem ramy; jest uważana za główną część, w której umieszczane są kłody.
• Legary podtrzymują podłogę i zabezpieczają ramę od dołu.
• Korona typu zamykającego jest pierwszym elementem nad oknem.
• Rama w górnej części służy jako podpora dachu; zawiera krokwie i podpory.
• Tyłek to część pnia, która znajduje się na dole drzewa. A po przeciwnej stronie jest szczyt.

Kłody można obrabiać pod spodem, aby praca była bezpieczniejsza. Budowa domu z bali odbywa się w trzech etapach: ukończona jest część główna, a następnie środkowa i górna. Na całej długości kłoda może mieć różne obwody, dlatego należy zmienić górę i tyłek. Jeśli wykonasz obrzeże, korony będą dobrze do siebie pasować i nie będą tworzyć dużych szczelin. Pokład w skrajnej części jest obustronnie przycięty, tworząc płaską powierzchnię.

Pusty materiał na dom z bali

Najpierw zbiera się drewno, po wcześniejszym obliczeniu wymagana ilość i rozmiary kłód, wskaźniki te zależą od szerokości, wysokości i długości budynku. Dlatego przed rozpoczęciem tej pracy należy wykonać rysunek budynku o wyraźnych wymiarach i obliczyć ilość materiału. Przygotowanie domu z bali zależy od układu, rodzaju mocowania bali i ich obróbki.

Kończąc projekt, zauważają, jaki będzie kształt budynku, to znaczy może być standardowy, który składa się z czterech ścian. A może mieć niezwykły wygląd i zawierają większą liczbę elementów nośnych.

Kłody są mocowane na dwa sposoby: w „misce” i „łapie” tego typu konstrukcje rowków różnią się. W przypadku pierwszej opcji silny wiatr nie wpływa na narożne części budynku, ale podczas bandażowania marnuje się więcej materiału.

W przypadku drugiej opcji potrzeba mniej materiału, ale części narożne będą wystawione na działanie silnego wiatru, a wykonanie rowków będzie również trudniejsze.

Budynek może być wykonany z bali walcowych i profilowanych. W pierwszym przypadku kłoda jest przetwarzana aż do uzyskania kształtu cylindra; stosuje się do tego specjalne maszyny. Materiał ten ma wiele zalet:

Drewno profilowane po cięciu ma kształt prostokątny lub kwadratowy, a jego obróbka odbywa się również za pomocą maszyny. W końcowym etapie boczne części kłody będą płaskie, a na górze i na dole będą specjalne rowki do mocowania. Materiał ten ma również swoje zalety:

• Dzięki rowkom budynek będzie stabilniejszy, a prace zostaną ukończone szybciej w porównaniu do pierwszej opcji.
• Dzięki płaskiej powierzchni łączeń bocznych woda z opadów atmosferycznych nie wnika w poziome szwy, a materiał nie gnije.
• Po pewnym czasie kłody nie poruszają się, ponieważ podczas produkcji wykonywane są cięcia. Materiał ten charakteryzuje się minimalnym skurczem.
• Bal profilowany jest lekki i dlatego nie wymaga budowy drogiego i masywnego fundamentu.

Do budowy domu z bali wykorzystuje się gatunki drewna iglastego. Po zebraniu kłód kora jest usuwana i suszona.

Praca wstępna

Zgodnie z rysunkiem na terytorium wykonuje się oznaczenia, instaluje się paliki i ciągnie linę. Następnie wykonuje się podmurówkę w postaci okładzin o wymiarach 1 metr długości i 1/3 metra obwodu. Układa się je w pobliżu narożnej części proponowanego budynku za pomocą poziomu, a obciążenie będzie równomierne.

Następnie budują obrzeże, wybierają, gdzie będzie zlokalizowane, i kładą tę część do góry, mocując kłodę za pomocą zszywek. Za pomocą linii pionu narysuj linie pionowo; będą to najbardziej zewnętrzne części krawędzi. Rozciągają linę wzdłuż krawędzi kłody, wykonują nacięcia i odcinają materiał, aż do całkowitego uzyskania krawędzi. Tę samą pracę wykonuje się po przeciwnej stronie kłody.

Układanie domu z bali

Po wylaniu podkładu należy go pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Na gotowym fundamencie układa się materiał hydroizolacyjny; można zastosować papę. Na górze zainstalowana jest deska o grubości 5 centymetrów, na której zostanie umieszczona korona. Aby utrzymać ciepło w budynku, na górze kładzie się hol.

Następnie układana jest korona początkowa, w której kłody powinny mieć większy obwód w porównaniu z resztą materiału. Przed rozpoczęciem tej pracy na kłodzie wykonuje się nacięcia o długości około 15 centymetrów na całej długości. W takim przypadku materiał będzie ściśle przylegał do deski.

Następnie pozostałe korony układa się na wymaganą wysokość. Hol jest umieszczany pomiędzy elementami korony, kłody są wiązane w części narożnej, a kolce służą również do szczelnego połączenia; są one umieszczane w odległości do 1 metra. W takim przypadku budynek będzie miał dobrą stabilność.

Jak zamontować pierwszy element korony typu parapetowego

Najpierw zaznacz drzwi, a następnie zainstaluj kłody za pomocą kołka. Sprawdź za pomocą linii pionu układ pionowy części narożne, końcową belkę parapetu montuje się na dwóch kołkach.

Następnie układane są korony elementu okiennego, zachowując wysokość otworu na poziomie 130 centymetrów. Następnie wiązanie wykonuje się w górnej części.

Następnie przygotowuje się elementy krokwi, w tym celu wycina się kłody i na każdym z nich wykonuje się około dwóch krawędzi. Elementy wcina się w poszycie, a za pomocą dłuta wykonuje się wgłębienia na nogi krokwi.

Podczas wykonywania krokwi w kłodzie nie powinno być wielu małych sęków. W pobliżu podstawy krokwi wykonuje się czop przez piłowanie i przeprowadza się sparowany montaż.

Jak zamontować otwory na drzwi i okna?

Otwory można wykonać na dwa sposoby: po zakończeniu prac i w trakcie budowy.

W pierwszej opcji montaż otworów odbywa się po zakończeniu wszystkich prac, w tym celu wykonuje się szczeliny w koronach w zamierzonym miejscu. Po zakończeniu montażu otwory te wycina się piłą łańcuchową.

W drugiej opcji otwory wykonuje się podczas układania kłód, do tego służą specjalne pręty i rowki; ta metoda zajmuje dużo czasu i pieniędzy.

Jako obudowy nie można używać materiałów metalowych, ponieważ ciepło będzie przez nie uciekać. Aby zainstalować gniazdo na końcowych częściach kłód, z każdej strony wykonuje się pionowy czop 50*50. Razem z nim instalują warkocz Odwrotna strona znajduje się rowek.

Konstrukcja dachu

Najpierw belki układane są na ścianach.

Belki są zabezpieczone, a nogi krokwi montowane w odległości 1 metra. W pobliżu kalenicy wykonuje się nacięcie narożnikowe, aby zapewnić szczelne połączenie.

Deski przybija się do stóp krokwi lub wykonuje się listwy.

Następnie ułóż główne pokrycie dachowe zgodnie z instrukcją dla wybranego materiału.

Grzbiet pokryty jest cynkiem, co chroni go przed silnymi wiatrami i opadami atmosferycznymi.

Po zakończeniu wszystkich prac przystępuję do wykończenia wnętrz, czyli budowy podłóg.

Rodzaje filarów i ich montaż

Filary to:

• narożnik;
• okno;
• mediator;
• drzwi

Ułożone są według nazwy, najgrubsze elementy to elementy narożne, cienkie to elementy pośrednie.

Słupki narożne umieszczane są w kieszeni, której głębokość wynosi aż 7 centymetrów. Pozostałe filary są instalowane na głębokości około 3 centymetrów. W domu z bali wykonuje się do trzech krawędzi, po skurczeniu rozpoczynają się układanie pozostałych filarów.

Na końcu instalowane są krokwie, w tym celu jako mocowania służą chodniki, wysięgniki i gwoździe. Elementy układane są na chodnikach, górna część mocowana jest za pomocą gwoździ. Kolce elementy krokwi umieszczone w kieszeniach, zabezpieczone wysięgnikami, a nogi zabezpieczone klamrami.

Po zakończeniu wszystkich prac budynek pozostawia się na 1 rok do obkurczenia. Aby zapobiec przekrzywianiu się drzwi i okien oraz zapobiec deformacji materiału, konieczne jest wykonanie szczelin, które z czasem zanikają. Gdy nastąpi skurcz, można zbudować podłogę lub krokwie na dachu.

Po wystąpieniu skurczu hol wypełnia wszystkie powstałe szczeliny.

Obowiązkowe zasady

Podczas budowy budynków z bali należy przestrzegać następujących zasad:

1. Kłody są zbierane okres zimowy ponieważ materiał w tym czasie jest bardziej odporny na opady atmosferyczne i nie jest podatny na gnicie. Drzewo można wykorzystać do preparatów, upuszczając na nie jod; jeśli zmieni kolor na niebieski, rozpocznij pracę.
2. Aby zwiększyć żywotność i zapobiec gniciu materiału pod wpływem opadów, należy potraktować kłody środkiem antyseptycznym.
3. Przed rozpoczęciem głównej pracy korony układa się na powierzchni i podpisuje, a następnie instaluje sekwencyjnie.
4. Wszystkie szwy i szczeliny muszą być pokryte kablem, co pomoże zatrzymać ciepło.
5. Podczas wiązania „w łapę” połączenie części narożnych jest osłonięte deskami w celu dodatkowego mocowania.
6. Należy również wziąć pod uwagę, że po skurczeniu wysokość budynku może zmniejszyć się nawet o 10%, dlatego należy natychmiast obliczyć ten wskaźnik.
7. Aby dach był stabilny, krokwie mocuje się drutem do trzeciej lub czwartej korony.
8. Aby zapobiec pojawianiu się pęknięć w kłodzie, konieczne jest wykonanie nacięć w kierunku środka. Jeśli się pojawią, wnęki wypełnia się pakułem.
9. Podczas wypełniania szczelin hol musi być chroniony przed zamoknięciem, w przeciwnym razie wilgoć spadnie na materiał podstawowy, co doprowadzi do gnicia.
10. Wypełnianie szczelin odbywa się przy braku deszczu, aby zabezpieczyć materiał przed zamoknięciem.
11. Aby kłody nie poruszały się i były bezpiecznie zamontowane, są one zabezpieczone kołkami umieszczonymi we wgłębieniach wykonanych pośrodku materiału.
12. Podczas układania początkowej korony może powstać szczelina między nią a fundamentem, którą należy ukryć połówkami kłód.

Aby zbudować dom z bali, należy wybrać żądaną obróbkę kłody, przygotować materiał, zbudować fundament, nałożyć na niego materiał hydroizolacyjny i deski oraz położyć na nich początkową koronę domu z bali. Następnie zaczynają budować pozostałe korony na wymaganą wysokość, po czym wykonują otwory na drzwi i okna, wykonują podłogi i pozostawiają budynek do obkurczenia, po czym można wykonać dach. Aby zapobiec deformacji materiału i otworów, konieczne jest pozostawienie szczelin kompensacyjnych wypełnionych kablem.

Jeśli prace zostaną wykonane prawidłowo, budynek będzie ciepły i trwały.

Budowa łaźni z domu z bali nie jest proste zadanie jednak technologia budowy, dobór materiałów, a nawet dokładna sekwencja czynności są od dawna znane i opracowane przez wielu rzemieślników.

Ten materiał wszystko wyjaśnia Kluczowe punkty, które pomogą w budowie łaźni z bali: od położenia fundamentu po wykończenie wnętrz.

Łaźnia parowa znana jest od czasów Scytów, którzy nosili ze sobą specjalne namioty kąpielowe i grzejniki obozowe. A w XXI wieku rosyjska łaźnia nie stała się jakimś archaizmem, skutecznie wytrzymując wielowiekową konkurencję z wannami i prysznicami. Pozbądź się wielu dolegliwości, usuń z organizmu szkodliwe substancje nagromadzone w codziennym życiu miasta, oddaj organizmowi dobry wypoczynek- wszystko to osiąga się odwiedzając łaźnię od ponad półtora tysiąca lat.

Który projekt jest lepszy, jak wybrać miejsce do jego umieszczenia, jak ogólnie jest zaprojektowany - w tym artykule znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących „łazienki”.

Miejsce i układ łaźni

Jednym z ważnych dodatków do samej łaźni był przez cały czas znajdujący się w pobliżu zbiornik świeżej wody - w przypadku braku innego źródła zaopatrzenia w wodę, wodę z niego pobierano. Szczególny urok bliskości takiego zbiornika polega na możliwości kontrastowej ablucji – po wyparowaniu w rosyjskiej łaźni, wypłynięciu z niej i zanurzeniu się w chłodnej wodzie zbiornika. Ponadto naturalny zbiornik pozwolił szybko uporać się z pożarem w łaźni, który zdarzał się dość często z powodu naruszeń w konstrukcji pieca.

Związany dzisiaj wiejska łaźnia naturalny zbiornik nie jest szczególnie potrzebny, ale nadal jest wygodny, jeśli znajduje się w pobliżu, powiedzmy, sztucznego zbiornika - ostateczna decyzja zawsze należy do właściciela daczy.

Główne kryteria wyboru miejsca na łaźnię: odległość od drogi, obecność naturalnego lub sztucznego ogrodzenia przed widzami zewnętrznymi ( gęste krzaki, korony drzew, płot, budynki gospodarcze), odległość pożaru od głównego budynku mieszkalnego wynosi co najmniej 15 metrów.

Głównymi pomieszczeniami łaźni są garderoba, pralnia i łaźnia parowa (dwa ostatnie pomieszczenia można połączyć w jedno). Wielkość garderoby ustala się w wysokości 1,4 m 2 na kąpiącego się, wielkość pralni wynosi 1,2 m 2 na osobę. Dodatkowo w garderobie powinno znaleźć się miejsce na meble (szafka na ubrania, ławkę do siedzenia) oraz na przechowywanie opału (skrzynka na węgiel lub drewno opałowe). W pralni potrzebne będzie miejsce na pojemniki z ciepłą i zimna woda, kuchenki i miejsce na leżaki.

Na przykład dla małej rodziny (nie więcej niż 4 osoby) odpowiednia jest łaźnia o następujących wymiarach: rozmiar zewnętrzny - 4x4 m; garderoba - 1,5x2,4 m; pralnia - 2x2 m; łaźnia parowa - 2x1,5 m To prawda, że ​​​​w łaźni tej wielkości nie można się odwrócić - ale zajmuje też mało miejsca.

Ogólnie rzecz biorąc, wielkość łaźni jest bezpośrednio związana z wielkością obszaru, który można na nią przeznaczyć. Jeśli powierzchnia jest znaczna, łaźnię można powiększyć, dodając kabinę prysznicową, strefy wypoczynkowe itp.

W strefach klimatu umiarkowanego i zimnego prawidłowe byłoby, gdyby wejście do łaźni znajdowało się od południa, a otwory okienne po jej zachodniej (południowo-zachodniej) stronie. Taka lokalizacja wejścia znacznie ułatwi korzystanie z łaźni w sezonie zimowym, gdyż zaspy od strony południowej topnieją szybciej, a kierunek okien pozwoli na dłuższe doświetlenie pomieszczeń światłem słonecznym.

Budowa Łaźni – etapy

Jest ich kilka:

1. Zakup podstawowych materiałów.
2. Wybór i ułożenie fundamentu.
3. Tworzenie fundamentu pod piec (jeśli to konieczne).
4. Tworzenie podłogi i system ściekówłaźnia
5. Montaż łaźni z bali.
6. Konstrukcja dachu.
7. Utworzenie ślepego obszaru na obwodzie.
8. Uszczelnianie ścian wanny.
9. Układanie lub instalowanie pieca, instalowanie komina.
10. Doprowadzenie prądu i wody do łaźni.
11. Montaż drzwi i montaż półek.

Przygotowanie podstawowych materiałów do kąpieli

Klasyczny i najbardziej udany materiał konstrukcyjny w łaźni rosyjskiej było i będzie drewno - drewno z łatwością radzi sobie z zalewaniem łazienek, usuwając je nadmiar wilgoci na zewnątrz.

Jakie drewno nadaje się do budowy łaźni? Z reguły wanny budowane są z okrągłego drewna sosnowego lub świerkowego o średnicy nie większej niż 250 mm - tylko drewno stworzy w łaźni parowej nieopisaną atmosferę wewnętrzną. Jednak w niektórych miejscach lepiej jest uwzględnić w projekcie łaźni drewno innych gatunków - dąb, modrzew i lipę. Na przykład niższe korony i bale podłogowe wykonane z dębu pozwolą uzyskać naprawdę trwałą łaźnię. Niuans - dąb należy wyciąć „w soku” (tj. Nie martwym drewnie) i wysuszyć pod baldachimem. Dolne korony (nie więcej niż 4) następujące po pierwszej koronie dębu najlepiej wykonać z modrzewia. Ostateczne korony, elementy wyposażenia wnętrz i okładziny powinny być wykonane z lipy lub świerku białego – ich drewno lepiej niż inne odprowadza wilgoć.

Kiedy należy gromadzić drewno do budowy łaźni? Drewno okrągłe, drewno do dekoracji wnętrz, należy ściąć zimą, w okresie, gdy pnie drzew zawierają najmniejszą ilość wilgoci – łatwiej jest je wysuszyć. Poza tym nie cały pień drzewa nadaje się do budowy łaźni - tylko Środkowa cześć tułów, czyli góra i tyłek nie nadają się.

Ważnym kryterium przy wyborze drewna będzie brak ubytków i smug żywicy na okrąglaku iglastym, suchość, przeszlifowana powierzchnia, brak miejsc zgniłych i miejsc uszkodzeń chrząszczy drzewiastych.

Fundament Łaźni

Główne rodzaje fundamentów do budowy wanien to listwy i kolumny, w zależności od lokalnych gleb. Niezależnie od rodzaju wybranego podkładu należy je ułożyć z najwyższą starannością – najlepiej do głębokości przemarzania gleby. Prace wstępne przed położeniem fundamentu dowolnego rodzaju: oczyszczenie terenu z gruzu, całkowite usunięcie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 200 mm (usuwamy warstwę żyzną).

Aby wybrać odpowiedni fundament, musisz określić rodzaj lokalnej gleby, która może należeć do jednej z trzech głównych grup:

1. Gleba słaba składa się z torfu, mułu, piasku pylastego (zawiera dużo wody), gliny płynnej lub płynno-plastycznej.
2. Gleba falująca (podlegająca sezonowemu pęcznieniu) składa się z piasku (mulastego lub drobnego), składników ilastych (glina, glina i glina piaszczysta).
3. Lekko falującą glebę tworzą skały, średnie i duże ziarna piasku.

Podstawa kolumnowa (pala) pod łaźnię

Zainstalowany na lekko falujących glebach: składa się z filarów ułożonych w narożnikach łaźni, a także na styku wewnętrznych i ściany zewnętrzne. Jeżeli odległość między dwoma sąsiednimi filarami fundamentowymi jest większa niż 2 m, między nimi kładzie się kolejny filar. Głębokość zakładek fundament kolumnowy- co najmniej 1,5 m.

Filary do takiego fundamentu można łatwo wykonać bezpośrednio w miejscu budowy łaźni, materiałem na nie może być czerwona cegła, kamień gruzowy, klejony zaprawa betonowa. Zwykle są to główne (narożne) ceglane filary fundamentu słupowego kwadratowy kształt, o boku 380 mm, pomocnicza - prostokątna, o przekroju 380x250 mm. W razie potrzeby główne filary wykonane są z dwóch cegieł - o przekroju 510 x 510 mm. Oszczędzanie gruzu i cegły podczas budowy fundamentu słupowego osiąga się poprzez wypełnienie dołów fundamentowych piaskiem - połowę ich głębokości gruby piasek układa się warstwami (każda warstwa ma 100–150 mm), wypełnia wodą i zagęszcza.

Budując łaźnię własnymi rękami, możesz również samodzielnie wykonać filary fundamentowe. Do tego potrzebny będzie składany szalunek wykonany z desek, pokryty od wewnątrz nietwardniejącym smarem, takim jak Emulsol. Należy umieścić zbrojenie żelazne w zmontowanym szalunku, a następnie wylać mieszankę betonową.

Do odlewania słupów fundamentowych w wykopanych dla nich otworach stosuje się szalunki ślizgowe wykonane z blachy dachowej, tworzywa sztucznego, papy lub grubej tektury. Z materiału wybranego do szalunków ślizgowych powstaje rura o średnicy 200 mm, którą umieszcza się w wykopie fundamentowym o większej średnicy - od 300 mm. Wolną przestrzeń wokół szalunku wypełnimy piaskiem, który będzie pełnił rolę smaru i zapobiegnie podnoszeniu się słupa betonowego w przypadku pęcznienia gruntu. Do szalunku wprowadza się zbrojenie związane grubym drutem, następnie wylewa się mieszankę betonową, którą należy dokładnie zagęścić. Za pomocą uchwytów drucianych zamocowanych fabrycznie do szalunku ślizgowego podnosi się go wahliwie o 400 mm, na zewnątrz wysypuje się piasek i wylewa nową porcję betonu.

Rury azbestowo-cementowe mogą być stosowane jako fundament kolumnowy, są trwałe, nie ulegają gniciu, a ich powierzchnia zewnętrzna jest dość gładka, co pozwala im nie zmieniać swojego położenia, gdy gleba pęcznieje. Rury azbestowo-cementowe również wypełniane są betonem, a ich część podziemna musi być pokryta mineralnym smarem budowlanym, aby zmniejszyć ryzyko przymarznięcia do podłoża.

W przestrzeniach między filarami fundamentowymi ścian zewnętrznych łaźni a ścianami wewnętrznymi łaźni parowej układa się ściany z cegły, których grubość jest wystarczająca - cegła, a nawet pół cegły. Takie ceglane ściany należy wkopać w ziemię na głębokość 250 mm.

Filary fundamentowe i ceglane ściany między nimi są podniesione na wysokość 300–400 mm od poziomu gruntu; należy je wyrównać zaprawą cementową i przykryć papą w celu hydroizolacji. Podczas odlewania na końcach filarów instalowane są metalowe osadzenia o wymaganym kształcie - mają one na celu przymocowanie ramy łaźni do fundamentu.

Budując łaźnię na falujących glebach, konieczne będzie utworzenie monolitycznego fundamentu paskowego.

Kolejność pracy:

1. Oznaczenie placu budowy sznurkiem rozciągniętym między kołkami.
2. Kopanie rowu o wymaganej głębokości (jego wielkość wynika z właściwości lokalnych gleb, co najmniej 400 mm) i szerokości 300 mm.
3. Na dno wykopu dodaj warstwę piasku, a następnie żwiru (każde 70–100 mm).
4. Montaż szalunków.
5. Układanie zbrojenia.
6. Wypełnić mieszanka betonowa.

Zbrojenie ułożone na dnie rowów fundamentowych musi mieć przekrój co najmniej 12 mm, jest ułożone wzdłuż każdego z dwóch boków wykopu i wplecione w ramę, podniesioną do środka za pomocą fragmentów cegły.

Skład mieszanki betonowej oblicza się w proporcji 5:3:1 (kruszony kamień: piasek: cement), zastosowany piasek musi być suchy i czysty (umyty). Obliczenie objętości betonu potrzebnego do wylania fundamentu listwowego jest dość proste; wystarczy zmierzyć szerokość, głębokość i całkowitą długość fundamentu. Na przykład przy szerokości 0,3 m, głębokości 0,4 mi całkowitej długości 22 m wymagana będzie następująca objętość mieszanki betonowej:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Jedną z trudności podczas przygotowywania suchej mieszanki betonowej jest brak łusek. place budowy. Dlatego ta metoda obliczania suchych składników betonu będzie dla Ciebie przydatna: jedno 10-litrowe wiadro mieści od 15 do 17 kg kruszonego kamienia, piasek - od 14 do 17 kg, cement - od 13 do 14 kg.

Szalunek układa się w taki sposób, aby można było w niego wrzucić osobę betonowy fundament wystawała 100 mm nad poziom gruntu. Podczas wlewania mieszanki betonowej do przygotowanego szalunku należy wielokrotnie przebijać jej masę łopatą bagnetową lub sondą drucianą i uderzać młotkiem. poza szalunki (eliminujemy kieszenie powietrzne). Następnie należy poczekać, aż podkład całkowicie się utwardzi, czyli około 5 do 7 dni. Podczas dyrygowania prace fundamentowe w zimnych porach roku po wylaniu betonu szalunek należy przykryć folią PCV i przykryć trocinami lub inną izolacją na wierzchu.

Po upływie czasu przeznaczonego na wyschnięcie wylanego fundamentu przystępujemy do jego hydroizolacji i podnoszenia w rzędach cegieł (jeśli nie jest wymagane podnoszenie łaźni, to po uszczelnieniu przystępujemy do jastrychu cementowego). Będzie potrzebne następujące materiały:

1. Ruberoid.
2. Rura o długości około 2 m (plastikowa lub metalowa) o przekroju od 32 do 57 mm.
3. Siatka murarska.
4. Czerwona cegła.
5. Zaprawa murarska.

Papę (papier) tnie się na paski wystarczające do ułożenia na fundamencie betonowym, a następnie układa na fundamencie masą bitumiczną (w przypadku papy - mastyksu smołowego). Cegłę układa się metodą podwiązania jednorzędowego: na warstwę pokrycia dachowego układa się zaprawę murarską, układa się na niej pierwszy rząd cegieł „w sztachet” (w poprzek osi fundamentu), następnie układa się siatkę murarską, układa się zaprawę i układa kolejny rząd cegieł, ale „łyżką” (wzdłuż osi fundamentu). Każdemu nowemu rzędowi cegieł towarzyszy układanie siatki murarskiej, układanie na przemian „łyżką” i „w szturchaniu”. W 3. lub 5. sklejonym rzędzie muru należy zainstalować otwory wentylacyjne ze skrawków rur - 5-7 otworów wystarczy na cały fundament. Liczba rzędów cegieł zależy od pożądanej wysokości fundamentu.

Ostatni rząd muru pokrywa się wylewką cementową (skład zaprawy piasek:cement 1:2 lub 1:3) warstwą o grubości 20 mm.

Niezależny fundament pod grzejnik i podłogę wanny

Tworzymy fundament pod piec i montujemy ramę sauny. Jeśli planowane jest wykonanie głównego muru grzejnika, wymaga on niezależnego fundamentu, to znaczy nie połączonego z głównym fundamentem.

Podłoga w łaźni może być gliniana, ziemna, drewniana lub betonowa. W zasadzie nie potrzebuje izolacji termicznej, ponieważ temperatura na jego poziomie praktycznie nie przekracza 30 ° C. Na powierzchnię podłogi wanny układa się najczęściej drewniany ruszt, maty lub maty korkowe – ich zadaniem jest złagodzenie gości łaźni od ostrego uczucia zimna wywołanego dotknięciem podłogi przy wyjściu z łaźni parowej. W celu samoschnięcia podłogę podnosi się ponad poziom głównej podłogi.

Główną wadą drewnianej podłogi w łaźni jest jej częste nasiąkanie wodą - woda przenikając przez pęknięcia między deskami będzie się w nich gromadzić, powodując gnicie i pojawienie się nieprzyjemnego zapachu. Drewniane pokrycie podłoga szybko się zużywa i staje się nieestetyczna wygląd, może wymagać wymiany po 6–8 latach. Bardziej praktyczne na podłogę wanny będą płytki z płytek - są łatwiejsze w pielęgnacji, nie są podatne na wilgoć, która łatwo spływa po jej powierzchni.

Należy położyć podłogi w łazienkach na różnych poziomach: podłoga w łaźni parowej znajduje się 150 mm nad poziomem podłogi w pralni (zatrzymujemy ciepło), podłoga w pralni znajduje się 30 mm poniżej poziomu podłogi w garderobie (chronimy ją przed wodą).

Ponieważ montaż podłogi betonowej pokrytej płytkami ceramicznymi w pralni i łaźni parowej jest bardziej opłacalny niż podłoga drewniana, rozważymy tę opcję.

Istnieje kilka sposobów montażu betonowej podłogi w łaźni. W pierwszej kolejności przygotowujemy podłoże do uformowania ciepłej podłogi - składa się ona z ułożonej kolejno 100 mm warstwy piasku i 100 mm warstwy kruszywa średniofrakcyjnego. Każda warstwa powinna być dobrze zagęszczona i wyrównana. Następnie połóż papę na wierzchu, przykrywając nią ściany do wysokości przyszłej podłogi.

Dalsze działania:

1. Pierwsza opcja- ułożenie 50 mm warstwy filcu, keramzytu lub żużla na 50 mm warstwie betonu z utworzeniem nachylenia w kierunku otworu spustowego. Po stwardnieniu betonu należy go wyrównać zaprawą cementową i można rozpocząć kaflowanie.
2. Druga opcja- 50 mm sitko cementowe, zawierający perlit (piasek ekspandowany). Skład mieszanki: perlit:cement:woda w proporcji 5:1:3. Po upływie pełnego tygodnia od ułożenia betonu perlitowego nakładamy na wierzch warstwę betonu o grubości 30 mm ze spadkiem w kierunku odpływu. Mając do czynienia z perlitem, należy zachować szczególną ostrożność - materiał ten jest wyjątkowo lekki, nawet lekki wietrzyk go rozwiewa, dlatego należy z nim pracować w pomieszczeniach zamkniętych bez przeciągów. Dokładnie przestrzegaj proporcji wody!

Jeśli podstawa łaźni zostanie znacznie podniesiona nad poziom gruntu (od 300 mm), do podłogi potrzebne będą drewniane kłody o przekroju kwadratowym (bok 150 mm). Jeżeli wymiary pomieszczeń łaźni nie przekraczają 2000 x 3000 mm, wówczas podporami kłód będą kłody ramowe. W przypadku dużych rozmiarów wymagane będą dodatkowe podpory dla legarów podłogowych, są to filary wykonane z betonu lub cegły (250x250 mm) i są umieszczone w odległości 700–800 mm. Słupki podporowe do bali należy posadowić na wielowarstwowym podłożu z piasku, tłucznia i betonu o grubości 100 mm każdy.

Ważny! Przed wykonaniem podstawy pod bale należy wykonać fundament pod piec i zbudować sieć kanalizacyjną.

Drewno na kłody może być dębem, modrzewiem lub drzewami iglastymi; przed montażem kłody należy pokryć smołą lub środkiem antyseptycznym.

Rozwiązanie posadzka w tym przypadku wygląda to następująco: przestrzeń betonową pomiędzy fundamentami pokryto papą ze ścianami zachodzącymi na wysokość podłogi, wypełnioną żużlem lub keramzytem (pomiędzy warstwą można ułożyć warstwę pianki o grubości 200 mm z papy i izolacji objętościowej), do spodniej strony legarów mocuje się podłoże z desek obrzynanych o grubości 29 mm. Następnie układana jest folia PVC, folia izolacja mineralna, ponownie warstwa folii - dla paroizolacji. Na wierzch wylewamy warstwę betonu o grubości 5 mm z drobnym wypełniaczem, pod otworem drenażowym tworzymy spadek - po 3-4 dniach kładziemy płytek ceramicznych.

Nie zapomnij o doprowadzeniu fundamentu pieca do poziomu podłogi.

Podłoga w garderobie wykonana jest z desek na pióro i wpust o grubości 19-29 mm z drewna iglastego.

Ważna uwaga: wykańczając czystą podłogę, a właściwie całą łaźnię parową i pralnię, nie używaj materiałów syntetycznych Materiały budowlane- warunek jest szczególnie istotny w przypadku łaźni parowej!

Kanalizacja wanny

Do odprowadzania ścieków z łaźni potrzebne będą: studzienka z syfonem, studnia na ścieki oraz rury odprowadzające brudną wodę do studzienki, a następnie do studni ściekowej.

Z zewnątrz fundamentu łaźni wyrywa się dół i wkłada do niego rury grawitacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, żeliwa lub ceramiki z łaźni parowej i pralni ( metalowe rury szybko rdzewieje).

Studnia powinna znajdować się 500 mm od fundamentu, jej głębokość - 700 mm, przekrój - 500x500 mm. Ściany wykopu pokrywa się warstwą betonu o grubości 100 mm, a pod fundamentem wprowadza się do niego rurę drenażową o średnicy 110 mm z łaźni. Studnię główną do drenażu o pojemności co najmniej 2 m3 należy wykopać w odległości co najmniej 2,5 m od wykopu - im dalej, tym lepiej. Doprowadzana jest do niego rura ze wykopu, ułożona na zboczu na głębokości 1,5 m (poniżej głębokości zamarzania), jej wylot ze wykopu musi znajdować się 100 mm od jego dna. Po wejściu rura spustowa, główna studnia drenażowa jest wypełniona żwirem lub piaskiem 1 m od dna, na wierzch wylewa się ziemię - warstwą co najmniej 500 mm. Podczas układania dokładnie zagęść każdą warstwę.

Przed wprowadzeniem rury spustowej do studzienki instaluje się ocynkowaną uszczelkę wodną, ​​umieszczoną pod kątem rozwartym w stosunku do rury spustowej z łaźni. Jego krawędzie i górna strona są hermetycznie przymocowane do ścian wykopu, odległość od dolnej krawędzi do dna nie powinna przekraczać 50 mm - dzięki tej konstrukcji nieprzyjemne zapachy i zimne powietrze nie przedostanie się do łaźni parowej (pralni) przez otwór odpływowy.

Aby zapobiec zamarzaniu w zimie, wykop należy przykryć dwoma pokrywami odpowiedniej wielkości (drewnianą lub metalową), pomiędzy nimi należy umieścić filc, a górną pokrywę przykryć keramzytem, ​​żużlem lub trocinami.

Dom z bali, pokrycie dachowe i obszar ślepy

Lepiej jest zrobić dom z bali do łaźni na zamówienie od profesjonalnych wykonawców, jego produkcja jest dość trudna; Gotowy dom z bali w formie zdemontowanej należy przywieźć na plac budowy i zmontować zgodnie z numeracją bali. Korony mocowane są za pomocą stalowych zamków czopowych 25 mm o łącznej długości do 150 mm, długości zęba do 70 mm.

Konstrukcja dachu łaźni obejmuje krokwie, do nich przymocowane jest poszycie, a następnie pokrycie dachowe. Wybór ostatecznej konstrukcji dachu zależy od zadaszenie, z którym będzie się nakładać. Krokwie mocuje się do ostatniej korony ościeżnicy (najlepiej przedostatniej) za pomocą wsporników czopowych. Z reguły budowa wanien polega na ułożeniu jednego lub dach dwuspadowy, kąt nachylenia (od 10° do 60°), który zależy od obfitości i ilości opadów na danym obszarze. Uwaga – im bardziej stromy dach, tym więcej materiału potrzeba do jego wykonania.

Krokwie jednospadowe umieszczone pod kątem, zabezpieczone są dwoma wspornikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jeżeli rozpiętość krokwi przekracza 5 m, podpiera się je dodatkowymi rozpórkami. Krokwie dachu dwuspadowego opierają się dolnymi końcami na ścianach, górne końce są ze sobą połączone, tworząc kalenicę.

Dach łaźni może być pokryty dowolnym materiałem (łupek, dachówka, papa, blacha ocynkowana itp.), Z zakładką na ścianach co najmniej 500 mm.

Przestrzeń na poddaszu muszą być wentylowane, to znaczy wyposażone w dwoje drzwi na przeciwległych końcach dachu.

Wykonujemy ślepy obszar na obwodzie fundamentu: całkowicie usuwamy górną warstwę gleby, schodzimy głębiej o 200 mm w odległości 600-800 mm od podstawy łaźni, kładziemy 100 mm warstwę żwiru (kruszonego kamień, keramzyt), a następnie wypoziomować. Połóżmy to dylatacje(płyta 19 mm pokryta żywicą lub bitumem, w odstępach co 2-2,5 m prostopadle do fundamentu), wypełnić warstwą betonu o grubości 100 mm. Przed związaniem betonu jego powierzchnię należy wyprasować - przykryć warstwą suchego cementu o grubości 3-5 mm. Po 3 dniach linię styku ślepego obszaru z fundamentem łaźni należy pokryć bitumem, aby zapewnić jej wodoodporność.

Uszczelnianie domu z bali do sauny

Wykonywany w celu ocieplenia domu z bali - tradycyjnie stosuje się uszczelnianie pęknięć pomiędzy baliami; hol lniany, czerwony mech, konopie, filc wełniany. Naturalne materiały do ​​uszczelniania można zastąpić fabrycznymi, wykonanymi z włókien jutowych i lnianych: watą lnianą oraz filcami - jutą i lnem-jutą. Przewagą mas uszczelniających produkowanych fabrycznie nad naturalnymi jest ich odporność na mole i grzyby oraz łatwiejsza w obróbce materiał fabryczny, gdyż produkowany jest w postaci ciągłego paska o zadanej grubości i szerokości.

Uszczelnianie domu z bali odbywa się podczas jego montażu - materiał uszczelniający układa się pomiędzy kłodami podczas ich układania. Po wykonaniu dachu przeprowadza się pełne uszczelnienie - na zewnątrz i wewnątrz domu z bali, a po roku - ponowne uszczelnienie (dom z bali osiada - bale wysychają).

Głównymi narzędziami do uszczelniania są szpatułka i młotek; możesz je wykonać samodzielnie lub kupić gotowe. Obydwa te instrumenty wykonane są z drewna (jesionu, dębu lub buku). Łopata do uszczelniania wygląda jak klin z rączką o długości 200 mm i ostrym ostrzem o długości 100 mm, grubość rękojeści wynosi 30 mm, szerokość ostrza u podstawy wynosi 65 mm, na końcu - 30 mm. Drewniany młotek ma okrągły kształt: średnica rękojeści wynosi 40 mm, długość 250 mm, średnica części uderzającej 70 mm, długość 100 mm.

Uszczelnianie odbywa się na dwa sposoby – „zestalany” lub „rozciągnięty”. Drugi sposób uszczelniania polega na tym, że masę uszczelniającą zbieramy w pasmo, układamy w szczelinę pomiędzy balami i wciskamy tam szpatułką, wypełniając całkowicie szczelinę, bez szczelin. Następnie zbieramy pakuł wałkiem, nakładamy go na doszczelniany rowek, wyjmujemy z niego drobne pasma materiału, owijamy je wokół wałka i wbijamy w rowek za pomocą szpatułki i wałka - z siłą, aż do całkowitego upewnij się, że rowek (szczelina) jest wypełniony.

Pierwsza metoda uszczelniania domów z bali ma na celu pokrycie dużych rowków (szczelin). Skręcamy materiał do uszczelniania w pasma 2 mm, tworzymy z nich kilka pętli i wbijamy je w szczelinę. Pętle zbiera się w ilości wystarczającej do całkowitego wypełnienia luki.

Zasady uszczelniania:

• Najpierw materiał jest wbijany wzdłuż górnej krawędzi kłody, a dopiero potem wzdłuż dolnej krawędzi;
• Prace uszczelniające rozpoczynamy od pęknięć dolnej korony, po obu stronach. Następnie przechodzimy do dolnej korony sąsiedniej ściany i tak dalej. Po zakończeniu uszczelniania pęknięć dolnych koron przystępujemy do pracy nad kolejną na wysokości, przechodząc od tej korony do sąsiedniej w najbliższej ścianie (od prawej do lewej lub od lewej do prawej, nie ma to znaczenia).

W żadnym wypadku nie należy uszczelniać tylko jednej ściany – podniesie się ona i spowoduje przekrzywienie ramy i konieczne będzie jej ponowne rozmontowanie/montaż. Przypomnijmy jeszcze raz: uszczelnianie odbywa się w kierunku „od dołu do góry” wzdłuż obwodu domu z bali.

Instalowanie pieca

Istnieje wiele opcji projektowania pieców do kąpieli; można je ogrzewać drewnem, gazem, płynne paliwo lub użyj wbudowanych elementów grzejnych i podgrzewaj z prądu, mogą być ceglane, żeliwne lub metalowe. Piece ceglane w łaźniach wykonuje się je o grubości ścianki „pół cegły” lub „całej cegły”, szwy murarskie należy bandażować szczególnie ostrożnie, starając się, aby ich jak najmniejsza grubość zapewniała jak największą wydajność pieca. Do układania pieców używa się wyłącznie czerwonej cegły. Piec pieca jest wprowadzony do garderoby, pozostałe trzy jego ściany znajdują się w pralni (łaźni parowej), a odległość od nich do ścian pralni musi wynosić co najmniej 250 mm - w tym przypadku ciepło nie będzie „wnikać w ściany”.

W przypadku pieca żeliwnego lub metalowego nie jest wymagane tworzenie niezależnego fundamentu - tylko w przypadku murowanego.

Grzejniki instalowane dla miłośników pary wyposażone są w komorę zawierającą kamienie o różnej masie (od 1 do 5 kg). Do wypełnienia komory nagrzewnicy nadają się gruz, otoczaki, głazy i granit. Konstrukcja tych pieców jest niezwykle prosta - podobna do kuchenki kuchenne, grzejniki różnią się od nich szerszą rurą lub obecnością komory z kamieniami.

Aby uzyskać jak najwięcej wysoka temperatura W łaźni parowej należy dodać sztabki żeliwa do kamieni w stosunku procentowym 80:20 (kamienie: wlewki). Na każdy 1 m 3 łaźni parowej potrzeba co najmniej 6 kg kamieni i żeliwnych tłoków.

Zachowując w palenisku odległość 40-50 mm pomiędzy jego ściankami a wodnym kotłem grzewczym, uzyskuje się efekt wszechstronnego przedmuchu kotła gorącymi gazami i szybkiego nagrzania wody.

Aby uzyskać lepszy ciąg, komin należy umieścić jak najbliżej kalenicy. Układając komin przez poddasze, pamiętaj o spulchnieniu rury 380 mm. Należy pamiętać, aby rura nie przebiegała bliżej niż 150 mm w pobliżu poszycia dachu i krokwi (normy przeciwpożarowe).

Doprowadzenie prądu i wody do łaźni

Do umycia jednego użytkownika łaźni potrzeba co najmniej 8 litrów gorąca woda. Ilość tę można zapewnić na kilka sposobów: podgrzać pojemnik z wodą na grzejniku, zastosować gazowy podgrzewacz wody lub zainstalować grzejnik elektryczny - bojler. Jeżeli istnieje centralne zaopatrzenie w wodę, rurociąg do łaźni prowadzi z głównego domu - wodę z takiego systemu rurociągów należy spuścić do zimowy czas w przeciwnym razie zamarznie i rozerwie rury.

Wodę można pobrać ze studni lub odwiertu, instalując pompę głębinową do jej pompowania i wyposażając taki system zaopatrzenia w wodę w filtry oczyszczające. W tym przypadku zimą wodę należy spuścić po każdym użyciu łaźni lub zaizolować rury zasilające.

Do łaźni należy poprowadzić niezależną linię, aby dostarczyć prąd, a najłatwiej jest to zrobić drogą powietrzną (powietrzną). Do zasilania powietrzem potrzebny będzie specjalny kabel - od razu usuwamy „gołe” aluminium, koncentrując się na dwóch opcjach: SIP (samonośny izolowany drut) i VVGng. Pierwszy typ kabla jest bardzo dobry, ma długą żywotność (ponad 30 lat), jest trwały i nie wymaga podpierania kablem nośnym. Ale niezwykle trudno jest spędzać z nim czas Roboty instalacyjne, ponieważ jest za gruby (minimalny przekrój - 16 mm 2). Według. Aluminiowego SIP nie można przeciągnąć przez strych łaźni standardy bezpieczeństwa pożarowego, należy go przymocować do specjalnych zacisków kotwiących - biorąc pod uwagę koszty i kłopoty z jego montażem, jego koszt będzie wysoki.

Prostszym rozwiązaniem jest nawiew za pomocą miedzianego kabla VVGng przymocowanego do nośnej linki stalowej. Kabel jest zawieszony na przewodzie w izolacji z tworzywa sztucznego, jego żywotność wynosi do 10 lat, po czym należy go wymienić (!). W przypadku jednożyłowego kabla VVGng (oczywiście muszą być dwie żyły - każda z nich musi być w niezależnym podwójnym oplocie), rozciągniętego w powietrzu do łaźni, optymalny przekrój będzie wynosił 2,5 mm 2 - jest nie wiadomo dokładnie, jaki sprzęt elektryczny właściciel daczy będzie chciał z niego w przyszłości zasilać.

Wszystkie skrzynki kablowe, gniazdka i przełączniki oraz panele elektryczne muszą być przeznaczone wyłącznie do montażu na zewnątrz. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pralni/łaźni parowej zabrania się instalowania puszek przyłączeniowych, włączników i gniazdek – wyłącznie w garderobie. Nie żartuj na temat możliwości wystąpienia zwarcia drewniany budynek- całe wewnętrzne okablowanie łaźni należy wykonać wyłącznie w niepalnym wężu karbowanym, zabezpieczonym specjalnymi zaciskami, przejście kabla przez przegrody - tylko przez Stalowa rura.

Staraj się ułożyć kable w puszce, gniazdku lub lampie tak, aby wchodziły tam od dołu lub z boku, a nie od góry – kropla kondensatu przesuwająca się po oplocie może spowodować zwarcie.

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą posiadać stopień ochrony przed wilgocią co najmniej IP44 (najlepiej maksymalny - IP54). Zainstaluj proste lampy - metalowy korpus, tylko szklany klosz. Wszystkie połączenia wewnętrznego prowadzenia kabli wykonujemy wyłącznie na listwie zaciskowej, bez skręcania. I zainstaluj RCD w osłonie, ustawiając go na 30 mA.

Aby pracować w panelu elektrycznym i zainstalować RCD, koniecznie zaproś wykwalifikowanego elektryka, jeśli sam nim nie jesteś!

Montaż ścianek działowych, sufitów, dekoracja wnętrz, montaż okien i drzwi

Przegrody wewnętrzne w łaźni mogą być ceglane lub drewniane, a następnie w obu przypadkach izolowane cieplnie i przeciwwilgociowo. Przegroda pomiędzy pralnią a garderobą, w której zainstalowany jest piec, musi być murowana lub należy w niej zastosować wkłady ceglane, obmurowane pojedynczą cegłą - po bokach stykających się z korpusem pieca.

Wykończenie wnętrz odbywa się zwykle w przypadkach, gdy sama łaźnia jest zbudowana z cegły, kamienia lub drewna - tutaj schemat wykończenia jest klasyczny: izolacja, folia paroizolacyjna i podszewka. Ponadto podczas wykonywania wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego będziesz musiał odbudować system wentylacji w końcu kąpiele logi dziennika zostaną przykryte obudową i nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej wentylacji.

Sufit składa się z dwóch warstw - szorstkiej i wykończeniowej. Do poziomych belek stropowych mocuje się surowy strop, w razie potrzeby wzmacniany belkami pośrednimi. Jego powierzchnia pokryta jest izolacją - keramzytem lub żużlem. Od wewnątrz myjni na surowy sufit nakłada się izolację i folię paroizolacyjną, po czym sufit pokrywa się listwą wykończeniową - deską na pióro i wpust lipowy, sosnowy (o grubości 20 mm – im grubsza płyta, tym dłużej zachowa drzewny zapach).

Musisz zainstalować okna w łaźni mały rozmiar(średnio 500x700 mm) i osadzić je nisko - na tyle, aby osoba siedząca na ławce mogła przez nie patrzeć. Okna w łaźni są zawsze wykonane z podwójnymi szybami, w zależności od wielkości - z oknem lub całkowicie na zawiasach - w celu szybkiej wentylacji.

Drzwi w łaźniach należy montować tak, aby otwierały się na zewnątrz – ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiałem na skrzydła drzwi jest płyta na pióro i wpust (40-50 mm) lub deska z wybraną ćwiartką; deski mocowane są za pomocą kołków. Rozmiar skrzydeł należy świadomie zmniejszyć o 5 mm - więcej niż jest to potrzebne do rzeczywistej odległości między ćwiartkami ościeży - w przeciwnym razie wraz ze wzrostem wilgotności skrzydła będą puchnąć i trudno będzie je otworzyć (zamknąć). Optymalny rozmiar drzwi w komorze myjącej w łaźni mają wymiary 600 x 1600 mm, w łaźni parowej - 800 x 1500 mm, z progiem o wysokości około 300 mm nad poziomem podłogi (chodzenie jest niewygodne, ale zapewni ciepło). Zawiasy do zawieszenia skrzydeł drzwi są mosiężne, otwierają się do garderoby (pralni) i do pralni (łaźni parowej). Klamki- drewniane (szczególnie w łaźni parowej).

Materiałem na półki jest lipa, sosna, topola lub osika. Minimalna długość półek wynosi 1800 mm, szerokość - 500–800 mm. Odległość między „podłogami” półek dwurzędowych powinna wynosić co najmniej 350 mm, minimalna odległość od drugiego rzędu do pokrycia sufitowego wynosi 1100 mm.

Powierzchnię do leżenia tworzy deska o szerokości 80 mm i grubości 40 mm, a pomiędzy deskami tworzy się szczelina o szerokości 15 mm. Od ściany do półki zachowana jest odległość 10 mm. Deski do poszycia półek mocuje się do ramy wykonanej z drewna o przekroju 50x70 mm na dwa sposoby: od góry - za pomocą gwoździ, których główki są wpuszczone w drewno; od dołu - za pomocą śrub. Do mocowania wybierz gwoździe i śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub miedzi.

Wszystkie narożniki w konstrukcji półki są zaokrąglone, powierzchnie dokładnie oczyszczone papierem ściernym o gradacji zerowej.

Dla większej wygody półki w łaźni parowej są wyposażone w zagłówek: wysokość na początku wzniesienia wynosi 30 mm, długość zagłówka wynosi 460 mm, ostateczna maksymalna wysokość to 190 mm.

Wybierając materiał do tworzenia półek, zachowaj ostrożność - uważa się, że sękate obszary są bardziej gęste i mogą prowadzić do oparzeń skóry. Dlatego staraj się wybierać deski i drewno bez sęków lub z ich minimalną liczbą.

Środki ostrożności przeciwpożarowe

Chroń pomieszczenie sauny przed zagrożeniem pożarowym - umieść ją przed paleniskiem pieca blacha stalowa, upewnij się, że drzwiczki pieca są dobrze zamocowane, w pobliżu zainstaluj środki gaśnicze (pojemnik z wodą, piaskiem i gaśnice). Podczas zapalania sauny należy upewnić się, że można swobodnie otworzyć drzwi łaźni parowej i pralni. Nie blokuj przejść ani przestrzeni przed drzwiami i oknami.

Ostatnio bardzo popularne stało się zrobienie czegoś antycznego. Ta moda retro szybko rozprzestrzeniła się w wielu miejscach, także w domach. Budowa drewnianej łaźni lub małej wiejskiej chaty stała się oznaką wyrafinowanego smaku i bogactwa (w końcu cena takich budynków jest znacznie wyższa niż ceglanych), a wygląd zachwyca.

Teraz na szczęście materiał do budowy chaty stał się dostępny wszędzie i w dużych ilościach. Ale dla osoby nieobeznanej z technologią, z której korzystali nasi pradziadkowie, pojawia się pytanie: jak wyciąć dom z bali własnymi rękami I czy w ogóle można to zrobić samodzielnie?

Należy od razu zaznaczyć, że choć chaty budowano bez ani jednego gwoździa 100 lat temu, to z biegiem czasu proces ten nieco się zmienił i będzie wymagał pewnych umiejętności konstrukcyjnych oraz dodatkowych metod obróbki drewna.

Początkowo warto wziąć pod uwagę, że budowa domu z bali to bardzo kosztowna przyjemność, chociaż koszt niezbędnych narzędzi (potrzebujesz piły, siekiery i dłuta) oraz brak potrzeby dodatkowej pracy (z wyjątkiem obróbki drewna ) pozwalają trochę zaoszczędzić. Budowa domu z bali również będzie wymagała dużo czasu, zwłaszcza jeśli drewno nie zostało wysuszone (suszenie kłody może zająć rok).

Warto wskazać najważniejsze zalety i wady konstrukcji drewnianych.

1. Duże koszty finansowe kłody
2. Stosunkowo krótka żywotność domu z bali, w zależności od użytego drewna i metod jego obróbki, do 50-90 lat
3. Konieczność posiadania określonych umiejętności i przeszkolenia podczas budowy
4. Brak możliwości przedłużenia (ze względów technologicznych)
5. Nawet po zastosowaniu mieszanki zapobiegającej zapaleniu ma niską odporność ogniową
6. Zagrożenie ze strony owadów drzewnych (całkowicie usunięte po obróbce drewna)
7. Możliwość wysychania i niszczenia kłód z biegiem czasu ogólne warunki dom z bali (pomoże właściwe wykończenie i terminowe naprawy)
8. Poradzisz sobie z tym, nie będziesz w stanie zbudować drewnianego budynku z samego bali (z wyjątkiem małej altanki lub studni)

Pierwszą rzeczą, z którą będziesz musiał się zmierzyć, jest podjęcie decyzji, jakiego fundamentu użyć pod domem z bali. W szczególności wybór będzie polegał na opcji stosu ( rada: bardziej preferowana ze względu na lekka waga konstrukcja, prostota i szybkość budowy oraz oczywiście cena) i zwykły podkład.

Istnieje kilka opcji wycinania domu z bali własnymi rękami, spójrzmy na nie.

Plusy:

• Mniej skomplikowany proces wycinania „rowków”
• Możliwość wykorzystania całej długości belki i tym samym zaoszczędzenia na niej

• Słabo zabezpieczone narożniki domu z bali będą wymagały dodatkowych prac izolacyjnych
• Dom z bali nie wygląda tak kolorowo i estetycznie
• Uważany za mniej stabilny

Różnica polega na prawidłowym kształcie, brak końcówek bala wystających poza narożniki (tzw. czysty narożnik).

Pożądane jest, aby całe drewno użyte do budowy domu z bali miało tę samą grubość

Rada: im grubsze drewno, tym lepiej – to klucz do cieplejszego domu, ze względu na mniejszą liczbę rowków łączących.

• Scena pierwsza. Przygotowania:

1-wiązka | kłoda, 2-łapa, 3- prosty kolec

Za pomocą płaszczyzny lub szlifierki podaje się jeden z boków belki Gładka powierzchnia na całej długości - będzie to wewnętrzna ściana budynku. Przeciwną stronę należy obrobić na samych krawędziach w odległości około 2-2,5 od średnicy kłody. Pozostałe boki są również obrabiane na krawędziach na długość 1-1,5 średnicy.

• Etap drugi. Budowa:

Pierwsze dwa kłody są umieszczane na wybranym obszarze, dokładnie naprzeciw siebie, a dwa kolejne układane są na nich prostopadle. Powstały w ten sposób kwadrat („obramowana” korona) jest ściśle dopasowany do poziomu, a drewno jest znakowane na obu końcach. Należy wziąć pod uwagę, że gniazdo do sadzenia kłody nie powinno przekraczać połowy jego grubości. Następną kłodę umieszcza się w wykonanym otworze, podczas gdy Górna część„łapy” są wyrównane lepsze dopasowanie dalsze drewno.

Rada: jeśli z powodu braku doświadczenia „łapy” nie przylegają ściśle do siebie i nie można już tego naprawić siekierą, można wbić drewniany klin o wymaganej szerokości, chociaż należy unikać takich połączeń.

Na tym etapie warto zdecydować, jaki rodzaj mocowania bali między sobą wybierzesz. Jest to ważny i niezbędny punkt, aby przyczepność między belkami była sztywniejsza, a belka nie „chodziła”.

Pierwsza opcja polega na wywierceniu pionowego otworu w „łapie” górnej i dolnej kłody (wystarczy otwór o średnicy 3-4 cm) i wbiciu w niego kołka (zwanego także „szpicem prostym”) nieco większą średnicę. Tej procedury odbywa się w układzie szachownicy, tak aby kolejna stawka nie wpadła w poprzednią. Możliwe jest również dalsze wzmocnienie konstrukcji poprzez wbicie „prostych kolców” na całej długości, co z czasem zapobiegnie deformacji kłody;

Druga metoda jest bardziej niezawodna, ale znacznie bardziej skomplikowana. Jest odpowiedni dla tych, którzy wiedzą, jak wyciąć dom z bali własnymi rękami i spotkali się z tym więcej niż raz. Podczas zaznaczania i przygotowywania kolec pozostaje na „łapie” wystającej kilka centymetrów w górę. Powierzchnia kolca powinna wynosić ¼ Obszar roboczy„łapy”. Podczas układania na nim kolejnego kłody wykonuje się w nim odpowiedni otwór na czop („łapy” leżą jedna na drugiej zgodnie z zasadą LEGO). Kolec jest często umieszczany na kącik wewnętrzny budynek. Warto zaznaczyć, że jest to bardzo pracochłonny i, można by rzec, proces jubilerski.

Podczas montażu koron warto zastosować kabel lub inny materiał izolacyjny, aby wyeliminować szczeliny i pęknięcia.

• Etap trzeci. Ostateczna praca

Nie zapominaj, że dom z bali w „łapie” wymaga dodatkowych wewnętrznych prac wykończeniowych na drewnie (z jednej strony pozwala to dostosować projekt do własnego gustu, z drugiej strony styl i znaczenie tematyczne zaginął dom z bali).

Narożniki domu z bali należy dodatkowo zaizolować, np. okładziną z desek na zewnątrz lub warstwą izolacji termicznej od wewnątrz.

Z biegiem czasu może pojawić się problem pojawiania się szczelin między „łapami” na skutek wysychania drewna, należy je szybko wyeliminować wbijając klin lub pokrywając specjalnym roztworem.

Jak pociąć dom z bali na jaskółczy ogon?

Połączenie na jaskółczy ogon

Ten typ domu z bali jest ściśle związany z budową domu z bali w łapie. Jaskółczy ogon pochłonął w miarę możliwości wszystkie swoje zalety i, jeśli to możliwe, eliminuje główne wady konstrukcji domu z bali w łapie. „Łapy” nie mają wyglądu prostopadłego, ale są wykonane pod pewnym kątem nachylenia, tak aby każda kolejna pasowała do poprzedniej łapy. To połączenie belek zapewnia szereg funkcji.

Zalety w porównaniu do metody „łapy”:

• Silniejsza przyczepność, która zapewnia stabilność konstrukcji, a przy odpowiednim podejściu można się nawet obejść dodatkowe mocowania pomiędzy kłodami (pionowe paliki i kolce)
• Dzięki różnym kątom łap zwiększa się ochrona przed wiatrem

Wady:

• Zwiększona złożoność produkcji nachylonych „łap”. Amator nie powinien nawet próbować zadawać pytania, jak wyciąć dom z bali własnymi rękami, nie będzie w stanie tego zrobić bez pomocy eksperta
• Nachylony kąt łap ułatwia wnikanie wilgoci w ramę podczas deszczu (woda po prostu spływa po występie „łapy”, staje się to szczególnie zauważalne po kilku latach kurczenia się i powstawania pęknięć)

Technologia praktycznie nie różni się od poprzedniej, jedyną różnicą jest to, że na ostatnim etapie wystarczy dodatkowo pokryć narożniki materiałem hydroizolacyjnym, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci. Musimy pamiętać, że drewno zamoczone, a następnie ponownie wyschnięte zaczyna się wyginać i traci swój pierwotny kształt..

Plusy:

• Pierwotnie rosyjski typ domu z bali, wygląda bardzo pięknie i kolorowo
• Bardziej stabilna konstrukcja dzięki lepsze połączenie pomiędzy kłodami
• Z tego samego powodu dobra izolacja termiczna ścian
• Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych prac wykończeniowych

• Bardziej złożona technologia budowy domu z bali
• Potrzeba większej liczby kłód i odpowiednio pieniędzy

W tej wersji domu z bali część kłody pozostaje wystająca z ogólnej konstrukcji o 20-30 cm, a połączenie między kłodami wykonuje się poprzez wycięcie lub wycięcie wgłębień - „kubek”. Ze względu na to, że koniec bala wystaje z każdej strony, całkowita utrata przestrzeni wewnętrznej może być krytyczna, ale ze względu na zwiększoną stabilność istnieje możliwość dobudowania kilku pięter w celu zwiększenia powierzchni mieszkalnej.

• Przygotowanie:

Aby oznaczyć „kubek”, będziesz potrzebować Specjalne narzędzie- „cecha”. Zasada zaznaczania przypomina rysowanie za pomocą kompasu i jest dość dokładna. Należy natychmiast zwrócić uwagę na to, że miska powinna zawsze znajdować się na spodniej stronie kłody, w przeciwnym razie nieuniknione gromadzenie się wilgoci doprowadzi do szybkiego gnicia drzewa.

Następnie belki układa się jedna na drugiej w taki sposób, aby miska kłody leżącej na górze dokładnie odpowiadała konturom dolnej belki ( nowoczesny sposób Aby uzyskać pełną izolację i brak szczelin, należy zastosować specjalną pastę, która twardnieje po ułożeniu drewna). Głębokość cięcia „misowego” nie powinna przekraczać połowy średnicy kłody.

Ze względu na stabilność początkową, jaką zapewnia sposób łączenia, taki dom z bali tylko w wyjątkowych przypadkach należy związać ze sobą za pomocą kołka lub czopa.

• Końcowa praca:

Przede wszystkim nie należy marnować pieniędzy na dodatkowe produkty do obróbki drewna (ochrona przed wilgocią, ogniem i owadami jeszcze nikomu nie przeszkadzała).

Film przedstawiający cięcie domu z bali do miski z kolcem:

Wybór materiału do budowy domu z bali?

Po zapoznaniu się z głównymi rodzajami konstrukcji z bali, powinieneś zadać sobie pytanie: z czego zdecydowałeś się ją wyciąć?

Dominuje wykorzystanie drewna iglastego. Aby uprościć oznaczenia i uzyskać bardziej symetryczny wygląd domu z bali, można zastosować zaokrągloną kłodę, co znacznie uprości cięcie „łap” i „miseczek” ze względu na tę samą średnicę całej belki. Ale czasami średnica samej kłody jest dość mała, a cena jest wysoka.

Drugą metodą przyspieszenia i uproszczenia całego procesu budowy domu z bali jest zastosowanie drewna profilowanego. Dzięki specjalnej obróbce przenośnikowej drewno takie posiada bardzo precyzyjny system wpustów i piór, co pozwala na idealne szczelne doszczelnienie styku belek.

I chociaż proces instalacji jest znacznie przyspieszony, a jakość wzrasta, główną wadą jest to, że będzie istniał typ szablonu proponowanego drewna. Nie pozwoli ci to puścić wodze fantazji i wcielić w życie niektórych pomysłów.

Rada: jeśli po raz pierwszy zdecydujesz się na budowę domu z bali własnymi rękami, powinieneś zacząć od belki profilowanej, aby w pełni zrozumieć całą technologię budowy domu z bali własnymi rękami i uniknąć wielu błędów.

Podsumować.

Budowa domu z bali jest zadaniem prawie niemożliwym dla jednej osoby, a czasem bardzo trudno obejść się bez pomocy specjalisty. Koszt drewna jest na tyle wysoki, że pozwala uczyć się na błędach. Złożoność niektórych węzłów domu z bali jest dość wysoka („łapa z kolcem”), a dokładność ich wykonania zależy bezpośrednio od zręczności i umiejętności pracy z drewnem.

Przecięcie narożników w domu drewnianym odgrywa dużą rolę w komfortowej obsłudze tego ostatniego. Mogą znosić zimno, stać się wylęgarnią pleśni, zawilgocić i mieć inne wady. Narożniki wycięte w łapę lub pół drzewa mają taki zestaw poważnych wad.

Stosuje się je, gdy chcą zaoszczędzić na materiale. Rzeczywiście powierzchnia wewnętrzna i kwadraty zewnętrzne pozostają takie same, jak określono w projekcie. Ale ta oszczędność jest mityczna i rogi łapy zostały porzucone na rzecz takiego procesu, jak technologia cięcia kłody do miski. Zalety takiego działania są poniżej.

Istota i odmiany

Czym jest słynny blok do krojenia? Jest to półkoliste wgłębienie kłody na powierzchni. Podczas krycia korony zacinają się, a po skurczeniu siła miski jest niezwykła. Drewno jest oznakowane w taki sposób, aby koniec pnia do miski miał 25-30 cm, czyli narożniki nie będą wywiewane przez wszystkie wiatry, a co za tym idzie, mniej reagują na zmiany temperatury, co eliminuje pojawienie się kondensacji.

Kanadyjscy i norwescy rzemieślnicy, słynący z umiejętności ręcznego budowania domów, kiedyś po prostu przejęli metodę cięcia od swoich rosyjskich sąsiadów, a wiele wieków później uważa się, że nazwa tej technologii pochodzi z innego kraju. Ich, a dokładniej nasza odmiana, jest bardziej niezawodna niż zwykła miska, ponieważ ma kolec ogonowy; gdy drewno kurczy się i zacina, mocno mocuje korony, nie dając im ani jednej szansy na ruch.

Aby dokładnie wycinać rogi, wymagane jest doświadczenie, ponieważ nieświadomi domowi rzemieślnicy raczej nie odniosą sukcesu za pierwszym razem. Jak wyciąć dom z bali w miskę - proces opisano poniżej.

Krojenie do miski – praca samodzielna

Prawidłowe oznaczenie jest kluczem do dokładnego parowania. Doświadczeni stolarze mają do tego specjalne urządzenie - linię. Jest to młotek z dwoma ostrymi prętami, które pozwalają dokładnie obrysować kontur przyszłej miski, jednak dla przeciętnego człowieka jest to skomplikowany proces, dlatego warto skorzystać ze zwykłych przyrządów pomiarowych i oznaczyć każdą kłodę osobno. Poniżej proces krok po kroku:

Możesz samodzielnie wyciąć ramę z bali w miskę własnymi rękami. Ale w przypadku braku umiejętności ta praca będzie się przeciągać.

Sugestie od profesjonalistów

Jak już wspomniano, istnieje wiele odmian takiego parowania. Cięcie kłody do miski może być rosyjskie, kanadyjskie lub syberyjskie. Norweski powóz jest niezwykle piękny. Jest to kłoda o specjalnym kształcie geometrycznym, pocięta ze wszystkich stron, co razem daje obraz rzeźbienia. Konsultując się ze specjalistami, możesz wybrać dla siebie akceptowalną opcję, ponieważ złożoność nadal wpływa na koszt pracy. Rozwiązanie problemu wycięcia kłody w filiżankę jest trudne. Ale czcigodni stolarze, którzy od wieków budują takie domy, zgromadzili wiele przydatnych sztuczek, które prowadzą do dobrego wyniku całej konstrukcji i pomagają nieprofesjonalistom. Więc:

• Niedoświadczeni rzemieślnicy mogą po raz pierwszy pracować piłą ręczną, aby zaznaczyć nacięcia. I wybierz nadmiar dłutem.
• Próba następnego dziennika pomoże Ci zachować dokładność. Jeśli jest to męczące, warto wykonać szablon odpowiadający średnicy. Jest wykonany z arkusza cyny, dzięki czemu występuje twardość.
• Podczas przymierzania na górnym kłodzie złącze jest czernione węglem drzewnym. Po odebraniu staje się jasne, ile jeszcze pozostaje do wyboru.
• Każda korona jest sprawdzana według poziomu. W przypadku rozbieżności i wycięcia dużej ilości elementów cała nadzieja pokładana jest w szczeliwie.

Należy go ułożyć w dwóch lub trzech warstwach na dnie miski, aby zachować wysokość. Trzeba użyć juty lub mchu - mają dobre właściwości higroskopijne i nie pozwolą, aby nawet kropla wilgoci dostała się do drewna.

• Kłoda kanadyjska cięta w kielich może stać się jeszcze mocniejsza, jeśli wierzchołek czopa zostanie lekko zaostrzony. Rowek powinien być o kilka milimetrów mniejszy. W ten sposób czop będzie ściśle przylegał do zamierzonego otworu, a gdy się skurczy, bezpiecznie się zakleszczy.
• Zanim montaż końcowy Siedziska misek należy zaimpregnować specjalnymi związkami zabezpieczającymi przed zagrożeniami biologicznymi. Dzięki temu narożniki będą niezawodne pod względem penetracji uszkodzeń z zewnątrz.

Z powodu braku doświadczenia właściciele mogą zniszczyć dużą ilość materiału. Będzie to jeszcze bardziej obraźliwe, jeśli jest to cenny gatunek iglasty.

Dlatego warto zamówić pracę u profesjonalistów lub kupić gotowy zestaw domowy, pokrojony w miskę. Domy takie montuje się jak zestaw konstrukcyjny w ciągu kilku tygodni lub miesiąca, w zależności od złożoności pracy i obiektu.

Chęć samodzielnego zbudowania domu jest godna pochwały. Cięcie ręczne – dobry sposób szkolenie z budowy własnego domu drewnianego. Po rozważeniu wszystkich opcji i dokonaniu wyboru na korzyść „miski” możesz zagwarantować, że przedmiot będzie trwały i, co najważniejsze, wygodny do zamieszkania.