Wij sturen u het materiaal per e-mail toe

B Een budgetoptie voor het maken van een autonome watervoorzieningsbron is een doe-het-zelf-put zonder apparatuur voor meerdere bestaande technologieën. Dit verwijst naar methoden waarmee u het kunt doen zonder een boorplatform te huren. De thuisvakman heeft echter nog steeds wat uitrusting en gereedschap nodig.

Een put maken zonder apparatuur met uw eigen handen

Doel, nuances van het apparaat

In vergelijking met een put heeft de put kleinere afmetingen, waardoor u de werkruimte van de site kunt besparen. De monding van de bron wordt veel gemakkelijker afgesloten; neerslag en vuil komen niet naar binnen. Het is niet nodig om grote hoeveelheden grond te verwijderen of van de bouwplaats te transporteren.

Je kunt op verschillende manieren zelf een put bouwen zonder apparatuur:

• door de grond te eroderen met water;
• steen extraheren met een handboor;

• of een hoosvat van een zelfgemaakt apparaat.

De meest economische methode is de Abessijnse put, waaruit de grond helemaal niet wordt verwijderd. De grond wordt verdicht wanneer de expanderende buizen verstopt raken, de kolom operationeel wordt en er water doorheen stroomt in de drukleiding.

Productiemethoden, materialen, gereedschappen

Om met uw eigen handen een put te maken zonder apparatuur met behulp van de gespecificeerde technologieën, heeft u verschillende gereedschappen en materialen nodig. Hieronder zullen we het budget, de voor- en nadelen van het ontwerp van waterinlaatbronnen bekijken.

Handboor

Wanneer u voor klassiek boren kiest, moet u een handgereedschap met een vijzel of verwijderbare messen aanschaffen. De technologie bestaat uit operaties:

• boren - de hoogte van een handboor maakt het niet mogelijk om zelfs de horizon van het hoge water te bereiken, daarom wordt de staaf na een verdieping van 1 - 1,5 m vergroot met het volgende gedeelte;

• behuizing - meestal gemaakt van polyethyleen buizen, geperforeerd in het onderste gedeelte met sleuven of ronde gaten, of een in de fabriek gemaakt, zelfgemaakt filter is aan het onderste gat bevestigd;

• doorspoelen - meestal worden er 2 - 3 emmers heel erg leeggepompt vuil water daarna volgen 1 - 2 blokjes vloeistof met zand, waarna de kwaliteit weer normaal wordt;

Voordelen van de methode:

• laag bouwbudget – aanschaf van een boormachine + productie van stangen met sloten voor verlenging;
• penetratiesnelheid - de boor is een Archimedes-schroef waardoor de grond zelfstandig naar boven beweegt.

Bij het kiezen van een boormachine met vervangbare messen nemen de arbeidskosten sterk toe. Na enkele omwentelingen moet het gereedschap worden opgetild om de rots eraf te schudden. Een thuismeester kan in ieder geval zonder assistenten. De nadelen van de technologie zijn:

• complexe verticale positionering;
• talrijke afdalingen/beklimmingen.

Gereedschapsdiameter hand boren beperkt tot 40 cm; indien gewenst kunt u boren van 50 cm vinden, geproduceerd door 3-4 Russische fabrikanten. Hierdoor wordt de diameter van de behuizing scherp beperkt, waardoor dompelpompen met een laag vermogen erin kunnen worden neergelaten.

Behulpzaam advies! Zodra de boor de watervoerende laag bereikt, blijft de grond niet langer op de boor en de messen hangen. Verdere penetratie wordt uitgevoerd door wassen, waarbij water onder druk aan het gezicht wordt toegevoerd.

Abessijn naaldgat

Er is een methode om een ​​waterinlaatbron aan te leggen zonder grond af te graven. Een gat in de grond wordt gemaakt door aangrenzende rotsen te verdichten door een pijp met een kleine diameter aan te drijven. Dat wil zeggen dat het werkinstrument, nadat het de watervoerende laag heeft bereikt, eenvoudigweg een boorkolom wordt.

Daarom wordt vóór het rijden alle benodigde apparatuur op de buis gemonteerd:

• kegel - iets groter in diameter dan de buis, zodat verdichte grond de erboven geïnstalleerde apparatuur niet beschadigt, gemaakt van een stalen staaf op of smeedapparatuur;
• filter - de buis is geperforeerd met ronde gaten, er bovenop gewikkeld met draad of een V-vormig gaas;
• pijp - 1 - 1,5 m, neemt toe naarmate de kolom wordt ondergedompeld met schroefdraad- of lasverbindingen.

Je kunt met je eigen handen een putnaald maken zonder apparatuur, maar het is noodzakelijk speciaal gereedschap- grootmoeder. Voor een Abessijnse put is geen statief, boorvijzel of spoelpomp nodig. Bij impactpenetratie met een voorhamer wordt het bovenste deel van de buis echter platgedrukt, dus wordt een ander schema gebruikt:

• een reizend blok wordt met klemmen aan de bovenkant van de buis bevestigd;
• touwen/kabels worden aan de bok bevestigd en over de katrollen van het blok naar verschillende kanten geworpen.

Daarna tillen een of twee werknemers tegelijkertijd de bok naar het loopblok en laten de kabel los. De bok raakt het platform, de buis wordt de grond in gedreven, de handeling wordt herhaald totdat het platform op de grond staat. Vervolgens wordt de pijp verlengd, de kop en het loopblok hoger gebracht.

Ondanks het lage bouwbudget (5 - 7 duizend roebel) heeft de technologie enkele nadelen:

• moeilijkheden bij het vinden van een kop, een ondersteuningsplatform of het met uw eigen handen maken van deze apparaten;
• polymeer buizen kan niet worden gebruikt voor klopboren; stalen buizen hebben een kortere levensduur.

Behulpzaam advies! Indien nodig kunt u de kop met klemmen op de buis vastzetten, de kolom met vijzels eruit trekken om het filter of de terugslagklep schoon te maken of te vervangen.

Bailer-boren

Naast de genoemde methoden, kunt u met uw eigen handen een put maken zonder apparatuur met behulp van de hoosmethode, ook wel percussiekabelboren genoemd.

Gebruik hiervoor de volgende reeks bewerkingen:

• statief - 1,5 - 2 m hoog, gemonteerd op de mond, in het bovenste gedeelte is een loopblok bevestigd;
• boren - de hoos wordt met een kabel naar het loopblok getild, losgelaten, op de grond gevallen, gevuld met steen, na het verwijderen van de aarde wordt de handeling herhaald.

De hoos is gemaakt van een pijp waarvan de onderrand is geslepen (afgeschuind) of tanden heeft om de formatie te vernietigen. Er is een ronde plug aan de binnenkant van het scharnier geïnstalleerd, ter grootte van de binnendiameter van de buis. Wanneer hij de grond raakt, gaat de plug open via een scharnier; wanneer hij wordt verwijderd, sluit hij zich onder het gewicht van de grond die zich binnenin heeft opgehoopt.

Het boren van een waterput is complex en moeilijk, maar interessant en opwindend werk. En vandaag de dag is dit de meest betaalbare manier om een ​​onafhankelijke watervoorziening tot stand te brengen: tegen de huidige kosten van drinkwater de kosten van onafhankelijk boren, apparatuur en putontwikkeling betalen zich in minder dan een jaar terug. Tenzij je natuurlijk een vat in een kruiwagen naar de rivier brengt, waarbij je het risico loopt een ernstig ongeluk te krijgen met iets waardoor de ogen van de doktoren groot zouden worden vanwege hun maskers.

De aarde en het water daarin vormen een complex natuurlijk systeem. Daarom stapsgewijze instructies en stapsgewijze handleidingen in de boorsector heeft het geen zin om te geven: hoe dan ook, in de diepte zal er iets mis blijken te zijn. Mijnwerkers hebben echter al lang geleerd vrijwel elke verrassing te overwinnen onderwereld. En dit artikel, gebaseerd op deze ervaring, biedt de informatie die een beginnende boorer nodig heeft om ervoor te zorgen dat, zo niet de eerste, dan de tweede put met zijn eigen handen water produceert in de vereiste hoeveelheid van goede kwaliteit.

Waar boren?

Het algemene schema van de vorming van watervoerende lagen in de natuur wordt getoond in Fig. Verkhovodka voedt zich voornamelijk met sedimenten en ligt binnen een straal van ongeveer 0-10 m. Hoog water kan alleen geschikt zijn om te drinken zonder diepgaande behandeling (koken, filtratie door shungiet) in sommige gevallen en onderworpen aan regelmatige tests van monsters door sanitaire autoriteiten. Vervolgens wordt voor technische doeleinden het water uit een put gehaald; Het debiet van de put zal onder dergelijke omstandigheden klein en zeer onstabiel zijn.

Een waterput wordt onafhankelijk in interstratale wateren geboord; rood gemarkeerd in afb. Het is onmogelijk om op eigen houtje een geboorde put te boren, die gedurende lange tijd water van de beste kwaliteit levert, zelfs als u over een gedetailleerde geologische kaart van het gebied beschikt: de diepte is meestal meer dan 50 meter en slechts in uitzonderlijke gevallen in gevallen stijgt de formatie tot 30 m. Bovendien is onafhankelijke ontwikkeling en de winning van artesisch water categorisch verboden, tot het punt van strafrechtelijke aansprakelijkheid - dit is een waardevolle natuurlijke hulpbron.

Meestal is het mogelijk om zelf een put te boren in een door zwaartekracht gevoede formatie.– zand gedrenkt in water op een kleibed. Dergelijke putten worden zandputten genoemd, hoewel de vrij stromende watervoerende laag grind, kiezelstenen, enz. kan zijn. Vrij stromend water ligt ongeveer 5-20 m van het oppervlak. Het water daaruit is meestal drinkbaar, maar alleen op basis van de testresultaten en na het pompen van de put, zie hieronder. De afschrijving is klein, 2 kubieke meter. m/dag wordt als uitstekend beschouwd en fluctueert enigszins gedurende het jaar. Zandfiltering is vereist, wat het ontwerp en de werking van de put bemoeilijkt, zie hieronder. Het gebrek aan druk verhoogt de eisen aan de pomp en het gehele watertoevoersysteem.

De druklagen liggen dieper, in het bereik van ongeveer 7-50 m. De watervoerende laag bestaat in dit geval uit dichte waterbestendige gebroken rotsen - leem, kalksteen - of losse grind-kiezelafzettingen. Water van de beste kwaliteit komt uit kalksteen, en dergelijke bronnen gaan langer mee. Daarom worden watervoorzieningsputten uit druklagen kalksteenputten genoemd. De eigen druk van de formatie kan water bijna naar de oppervlakte tillen, wat de constructie van een put en het hele watervoorzieningssysteem aanzienlijk vereenvoudigt. De afschrijving is groot, tot 5 kubieke meter. m/dag, en stabiel. Een zandfilter is meestal niet nodig. In de regel verloopt de analyse van het eerste watermonster met een knal.

Opmerking: Maar hoe kom je erachter welke laag op een bepaalde plek beschikbaar en toegankelijk is? De methoden voor het vinden van water voor het boren van een put zijn over het algemeen dezelfde als voor. In de centrale zone van de Russische Federatie is vrij stromend water bijna altijd te vinden binnen de eerste 20 meter diepte.

Belangrijke omstandigheden

Eerst: Massale ongecontroleerde inname van vrij stromend water kan leiden tot de zogenaamde. bodemoverstroming, waardoor plotseling en onvoorspelbaar bodemfalen optreedt, zie Fig.

Seconde: De kritische diepte voor zelfboren op vlak terrein in de Russische Federatie is 20 m. Dieper - de kosten van een op maat gemaakte kant-en-klare put zijn lager dan de directe en indirecte kosten van zelfboren. Bovendien ligt het uitvalpercentage bijna 100%

Derde: De levensduur van een put hangt sterk af van de regelmaat van de waterinname eruit. Als je beetje bij beetje water opneemt terwijl je het gebruikt, gaat een put voor zand ongeveer 15 jaar mee, en voor kalksteen wel 50 jaar of langer. Als je periodiek alles in één keer wegpompt of, omgekeerd, sporadisch neemt, zal de put binnen 3-7 jaar opdrogen. Het repareren en opnieuw opstarten van een put is zo ingewikkeld en duur dat het gemakkelijker is om een ​​nieuwe te boren. Als deze omstandigheid u verbaast, houd er dan rekening mee dat het geen pijp in de grond is die wordt gerepareerd, maar een watervoerende laag.

Op basis hiervan kunnen we al adviseren: als je vrij stromend water vindt dat niet dieper is dan 12-15 m, haast je dan niet om je te verheugen, het is beter om zo ver mogelijk te boren om de kalksteen te bereiken. En het beste is om niet lui te zijn en te produceren proefboringen naaldgat, zie hieronder. Het is mogelijk om letterlijk in een weekend een iglo-put te maken, complexe en dure apparatuur is niet vereist. En het kan ook een tijdelijke bron van watervoorziening zijn, totdat u besluit een permanente bron te kiezen in termen van tijd, geld, enz.

Opmerking: een waterput wordt een iglo genoemd (meer details op de link). Je kunt er letterlijk doorheen breken vanuit de kelder van het huis, zoals in de onderstaande video:

Video: Abessijn goed in huis

Goed of goed?

Het is bekend dat het graven van een put onmetelijk moeilijker, complexer en gevaarlijker werk is dan het boren van een put, evenals het feit dat een goed uitgeruste put herstelbaar is. Maar er is ook een fundamenteel verschil tussen hen. Er wordt zoveel water uit de put gehaald als de aarde kan geven, d.w.z. hoeveel zal er uit de formatie stromen. En de werking van een put is vergelijkbaar met het afnemen van bloed uit de ader van een donor. Dat is de reden waarom de levensduur van putten beperkt is en ze de geologie van het gebied catastrofaal kunnen veranderen. Een put kan tientallen jaren en eeuwenlang water leveren, en een put die in rotsachtige grond is gemaakt, kan millennia lang water leveren, zonder op enige wijze de lokale ecologie en geologie aan te tasten. Daarom worden particuliere waterputten geboord, met als doel ofwel een collectief artesisch watervoorzieningssysteem op te bouwen (artesische putten zijn duurzaam en milieuvriendelijk), ofwel, na de moed en middelen te hebben verzameld, een put te graven. Tegelijkertijd wordt het watertoevoersysteem van het huis volledig gebouwd, omdat... Over het algemeen heeft ze alleen maar druk nodig, op enkele nuances na, zie hieronder. En de verlaten put is afgesloten betonnen mortel en het land eromheen wordt teruggegeven aan de landbouw.

Soorten putten

Een boorgat is een lange, smalle holte in de rots die een boorgat wordt genoemd. Bij het boren wordt een boorgereedschap (een boor of gewoon een boor) in een schacht neergelaten op een stijve montagestang gemaakt van buizen (een boorkolom of boorstang) of een kabel. Een pijp of meerdere concentrische pijpen worden in de schacht geplaatst - behuizing (kastpijp, kaststring) - die de wanden van de schacht beschermen tegen instorten en de rotsdruk behouden. De behuizing kan strak in de loop passen of met enige opening - de ring; het is gevuld met opvulling of klei ( kasteel van klei) of gevuld met beton. Het onderste uiteinde van de kofferbak kan open zijn, verstopt of eindigen in een getrapte vernauwing - de onderkant. Voor vloeibare mineralen wordt op de bodem of in de bodem van een productieput een inlaatinrichting gemaakt. Bovenste deel behuizing wordt de putkop genoemd. Een reeks apparaten waaruit de putopstelling bestaat, wordt rond het hoofd of erin geplaatst. Van de vele putontwerpen passeren de meeste van alle typen getoond in figuur onafhankelijk; meer gedetailleerd diagram Putten met behuizing worden op dezelfde plaats getoond, pos. 5.

1 – naaldgat. De boorstang, behuizing en boorstreng zijn één; de boor blijft in de grond. Het passeren van een naaldgat door impact, zie hieronder. Een kernboor, een set boorgereedschappen en andere apparatuur voor het boren van putten met een aparte behuizing voor een naaldput zijn niet vereist, zie afb. rechts. De penetratiesnelheid bereikt 2-3 m/uur, en de maximale diepte die op deze manier wordt bereikt is ongeveer 45 m. Naaldputten worden gebruikt voor het bouwen van Abessijnse putten, vooral in het land. De output van de naaldput is klein, maar in de zomer is deze vrij stabiel. De levensduur is niet afhankelijk van de intensiteit en regelmaat van de waterinname, maar is onvoorspelbaar: er zijn Abessijnse bronnen die al meer dan 100 jaar water leveren, maar die kunnen binnen zes maanden opdrogen. De naaldput kan niet worden gerepareerd; deze kan alleen worden geboord in niet erg dichte en homogene grond. Maximale diameter boorstang bij het boren zonder heimachine - tot 120 mm, wat voldoende is onderwaterpomp kaliber 86mm.

Opmerking: bij het boren van een proefnaaldput is het beter om een ​​eenvoudig filter te gebruiken, links in Fig.

2 – onvolmaakt goed. Het lijkt alsof ze in de naad hangt. Het vereist geen geavanceerde kennis van de geologie en boorvaardigheden, maar de stroomsnelheid is lager en de waterkwaliteit is slechter dan het maximaal mogelijke voor een bepaalde formatie. De waterkwaliteit kan worden gemaximaliseerd als de put eronder wordt afgesloten. Daarnaast misschien wel de zogenaamde. het aandraaien van het boorgereedschap en behuizing pijp diep vanbinnen. Zelfrijdende putten zijn meestal onvolmaakt; veel van het volgende materiaal betreft hen. Putten in dikke aquifers worden ook niet perfect geboord, omdat wanneer het met 1,5-2 m in de formatie wordt verdiept, stabiliseert het debiet en wordt het bijna niet dieper.

3 – perfect goed. De behuizing rust op het dak van de onderliggende waterdichte laag. De stroomsnelheid en kwaliteit van het water zijn maximaal, maar om een ​​perfecte put te boren zijn nauwkeurige kennis van de plaatselijke geologie en de ervaring van de boorer noodzakelijk, anders kan de boorbuis in de onderliggende formatie worden getrokken als deze van plastic is. Ten tweede kun je tijdens het boren het strooisel doorboren en zal het water naar beneden stromen; dit geldt vooral in droge gebieden met dunne lagen. Ten derde kan slechts één verkeerd geboorde put ernstige schade toebrengen aan de lokale ecologie.

4 – put met bodem. Het kan perfect of imperfect zijn. Het bodemgat maakt het gemakkelijker om de put te onderhouden en maakt deze tot op zekere hoogte herstelbaar, maar ervaren boorers moeten een bodemput boren volgens de plaatselijke geologie.

Opmerking: in sommige bronnen wordt de bodem van de put een put genoemd. Ook in het Duits is dit onjuist; de bodem van een put en de put van een put zijn totaal verschillende dingen.

Boormethoden

U kunt op de volgende manieren zelf putten boren:

1. Roterend of roterend - de boor roteert en bijt in de rots;
2. Impact - ze raken de boorstang en verdiepen de boor in de rots, zo worden naaldgaten geboord;
3. Impact-rotatie - de stang met het boorgereedschap wordt meerdere keren omhoog en omlaag gebracht met kracht, waardoor de rots loskomt en vervolgens wordt gedraaid, waardoor deze in de holte van het gereedschap wordt gebracht, zie hieronder;
4. Touwimpact - een speciaal boorgereedschap wordt aan een touw omhoog en omlaag gebracht, waardoor de rots wordt weggenomen.

Al deze methoden hebben betrekking op droogboren. Bij hydroboren vindt het werkproces plaats in een laag water of een speciale boorvloeistof die de compliantie van het gesteente vergroot. Hydroboren is niet milieuvriendelijk, vereist dure speciale apparatuur en een hoog waterverbruik. In amateuromstandigheden wordt het in uitzonderlijke gevallen gebruikt, in een uiterst vereenvoudigde en beperkte vorm, zie hieronder.

Droogboren kan, behalve bij klopboren zonder boorbuis, alleen intermitterend zijn, d.w.z. de boor moet in de stam worden neergelaten en er vervolgens uit worden verwijderd om de steen uit de boor te selecteren. Bij professioneel hydraulisch boren wordt steenslag verwijderd met verbruikte boorvloeistof, maar een amateur moet het zeker weten: het is onmogelijk om in één boorcyclus een schacht te boren tot een diepte groter dan de lengte van het werkende deel van het gereedschap. Zelfs als je met een boor boort (zie hieronder), moet je deze optillen en de rots uit de bochten schudden na maximaal 1-1,5 m penetratie, anders zal het dure gereedschap op de grond moeten worden gegeven.

Installatie van behuizing

De oplettende lezer heeft misschien al een vraag: hoe installeren ze de behuizing in het vat? Of hoe brengen ze de boor omhoog/omlaag, die in theorie breder zou moeten zijn dan hij? Bij professioneel boren - verschillende manieren. De oudste is afgebeeld in afb. aan de rechterkant: de rotatie-as van het gereedschap is verschoven ten opzichte van de lengteas (rood omcirkeld) en het snijgedeelte is asymmetrisch gemaakt. De hals van de boor is conisch gemaakt. Dit alles wordt natuurlijk zorgvuldig berekend. Vervolgens beschrijft de boor tijdens bedrijf een cirkel die zich tot voorbij de behuizing uitstrekt, en wanneer hij wordt opgetild, glijdt zijn nek langs de rand en glijdt de boor in de buis. Dit vereist een krachtige, nauwkeurige aandrijving van de boorkolom en een betrouwbare centrering in de behuizing. Naarmate de behuizing dieper wordt, wordt deze van bovenaf opgebouwd. Complexe speciale apparatuur is niet beschikbaar voor amateurs, dus ze kunnen mantelbuizen op de volgende manieren installeren:

• Ze boren een “kale” stam zonder mantel tot op volle diepte met een boor met een grotere diameter dan de mantelbuis, en laten vervolgens de mantelbuizen daarin zakken. Om te voorkomen dat de hele kolom naar beneden valt, gebruiken ze 2 boorpoorten: één houdt de pijp vast die al in de put is gegaan, zie afb. aan de rechterkant, en de tweede wordt op de nieuwe geïnstalleerd voordat de eerste wordt verwijderd. Pas dan wordt de kolom in de kofferbak geduwd als deze niet meer beweegt. Deze methode wordt vaak gebruikt door amateurs op tamelijk dichte, klevende (kleverige) en samenhangende (niet losse) grond tot een diepte van 10 m, maar er zijn geen statistieken over hoeveel putten zijn ingestort, hoeveel boren en boorbuizen verloren zijn gegaan.
• De boor is met een kleinere diameter genomen en de onderste behuizing is gemaakt met divergerende geslepen tanden (kroon) of uitgerust met een snijrok. Na 1 cyclus te hebben geboord, wordt de boor gevuld en wordt de buis gedwongen te bezinken; een kroon of rok snijdt overtollige grond af. Deze methode vertraagt ​​het boren, omdat je, voordat je een nieuwe cyclus start, een hoos moet gebruiken (zie hieronder) om de verkruimelde grond te selecteren, maar het is betrouwbaarder, maakt het gemakkelijker om de ring met grind te vullen en maakt het mogelijk om een extern zandfilter, zie hieronder.

Boren gereedschap

Laten we nu eens kijken welke boor we in welke grond moeten boren en op welke manier, zie afb. rechts:

De snijkanten van alle boren zijn gemaakt van gehard staal. Hieronder worden tekeningen getoond van een zelfgemaakt boorglas, een analoog van een lepelboor (de snijbladen worden geïnstalleerd door een propeller in een hoek van 3-10 graden) en een diagram van de hoos. rijst. rechts. De buitendiameters van al deze boren kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van het kaliber van de put.

Hoe boren ze?

Mobiele booreilanden waarmee je rechtstreeks vanaf de grond kunt boren, zoals die in Afb. links,

Helaas zijn ze niet te huur: het beheer ervan vereist professionele training, en het feit dat je eigenaar bent, ook al is het tijdelijk, vereist een vergunning voor booroperaties. Daarom zullen we op de ouderwetse manier moeten beginnen, op de Gorshchitsky-manier - met een zelfgemaakte kopra, tenzij de vrouw goed op de naald slaat.

Koper

De eenvoudigste heimachine is een statief gemaakt van boomstammen of stalen buizen in de vorm van een gelijkzijdige driehoekige piramide - een tetraëder, pos. 1 op afb. onderstaand. Dit ontwerp is zeer sterk en stijf met minimaal materiaalverbruik. De hoogte van een tetraëder is gelijk aan 0,8165 van de lengte van de rand, d.w.z. van gewone boomstammen van 6 m, rekening houdend met de diepte van de benen van de heimachine in de grond, wordt een statief met een hoogte van ongeveer 4,5 m verkregen, waardoor het gebruik van bochten van mantelbuizen tot een lengte van 3 m mogelijk is. Over het algemeen wordt de hoogte van de heimachine 1,2-1,5 m boven de maximale lengte genomen van wat in de kofferbak wordt neergelaten.

De poten van de heimachine kunnen aan elkaar worden vastgemaakt met een frame gemaakt van dezelfde boomstammen/buizen om te voorkomen dat ze gaan bewegen, maar om materiaal te besparen kunt u ook 0,7-0,8 m in de grond graven, waarbij u een stuk boomstam rond de grond legt. 1 m lang horizontaal onder de hak van elk - een bed. Montage van de kopratent op de grond, pos. 3, de poten worden tegelijkertijd (drie of zes) in de putten met de bedden gestoken en de grond wordt teruggestort, waardoor deze stevig wordt verdicht.

Opmerking: Het verstevigen van de poten van een heimachine direct op de grond met van buitenaf ingeslagen breekijzers of stalen staven is uiterst gevaarlijk!

De heimachine is voorzien van een hef- en boorhek (pos. 1 en 2), een blok met haak (pos. 1, 2, 4) en een kantelhendel voor het optillen van de boor, kabelslagboren, het zetten van mantelbuizen en werken met een hoos, pos. 2. De blokhaak en boren met een oog (een ring om het touw vast te maken) worden vastgebonden met een ankerknoop (deze wordt ook wel een vissersbajonet genoemd, pos. 1 in de afbeelding rechts) en lange ladingen worden vastgebonden met een vrachtknoop, pos. 2 daar.

Schurf

Nadat de heimachine is geïnstalleerd, wordt een haak met een compact gewicht (bijvoorbeeld een voorhamer) op de grond neergelaten, hier begint de stam. Rond dit punt graven (hameren) ze een gat van ongeveer 1,5 x 1,5 x 1,5 m. In het gat markeren ze ook het startpunt en boren ze de eerste 3-4 m met een boor, waarbij ze voortdurend de verticale ligging ervan controleren. Dit is een uiterst belangrijke operatie; het lot van de hele put hangt af van de eerste meters! Als er verder wordt geboord tot een diepte van meer dan 7 m, is het zeer wenselijk om een ​​geleider te installeren - een pijp met een diameter die groter is dan de diameter van de ring van de boorput. De geleider is zorgvuldig uitgelijnd met de verticaal en gebetonneerd.

Opmerking: Aandacht! Bij het kiezen van de afmetingen van de put, boren en pijpen, koppel ze aan het kaliber van de dompelpomp! De opening tussen het lichaam en de dichtstbijzijnde muur moet minimaal 7 mm bedragen of overeenkomen met de specificaties van de unit. Het meest voorkomende kaliber van huishoudelijke dompelpompen is 86 mm.

Prochodka

Methoden voor het boren met verschillende projectielen erop verschillende bodems hierboven omschreven. Naast keien kunnen er problemen ontstaan ​​met dichte droge klei, dit is een zeer schadelijk gesteente. Je kunt er op verschillende manieren mee omgaan, zoals bijvoorbeeld hier weergegeven:

Video: boren waterputten in dichte klei

Over het algemeen wordt gebruik gemaakt van hydraulisch boren met roterende slag- of kabelslag om in dichte klei te dringen, zie figuur rechts. Er hoeft geen water te worden opgepompt dat nog niet beschikbaar is. Je kunt eenvoudig meerdere emmers in de behuizing gieten, een half uur of minder wachten en proberen welke het beste is: een glas of een lepel. Je hoeft het niet met een boor te proberen, de klei zal het wel doen.

Behuizing en kolom

De boorkolom is samengesteld uit stalen buizen met een diameter van ongeveer 80 mm en wanden met een dikte van 4 mm. Of u nu kant-en-klare boorellebogen neemt of deze zelf maakt, let op de verbindingsmethode. Alleen aansluitingen met bajonetkoppelingen zijn geschikt voor handmatig boren! Alle soorten schroefdraad en vergrendeling zijn niet geschikt: de staaf zal op een gegeven moment onvermijdelijk moeten worden gedraaid achterkant en de stang zal losschroeven en het slot zal uit elkaar vallen tijdens elk type klopboren.

Tijdens het boorproces worden, zoals reeds vermeld, ook mantelbuizen geïnstalleerd. Tegenwoordig zijn plastic behuizingen, zelfs bij professioneel boren tot ondiepe diepten, vrijwel geen alternatief geworden, maar je moet speciale behuizingen nemen:

• Lichtgewicht, je kunt hem alleen verplaatsen.
• Bestand tegen gedwongen zettingen en bodemdruk met een kracht tot 5 tf.
• Ze vertragen het interne filter praktisch niet, zie hieronder, bij installatie.
• Ze corroderen of bederven het water niet gedurende hun hele levensduur, tot wel 50 jaar.

Het enige waar de kunststof behuizing bang voor is, is schade van binnenuit door de boorstang. Daarom is het raadzaam om boorpijpcentralisatoren te gebruiken, zie afb. aan de rechterkant, 1 voor elke 3-5 m van de hengel. De goedkoopste zijn stalen veerveren, ze zijn redelijk geschikt. De complexe modellen met turbulatoren enz. zijn bedoeld voor professioneel hydraulisch boren.

Beregening

Naarmate de behuizing zich dieper in het vat verdiept, is het noodzakelijk om fijn grind in de ring toe te voegen. Het vullen van een waterput met grind zal het pompen ervan aanzienlijk versnellen en de levensduur ervan verlengen. En een zandput zonder aanvulling kan volledig onbruikbaar blijken te zijn.

Er is water!

Het bereiken van de watervoerende laag door een naaldput wordt beoordeeld aan de hand van een toename van de penetratiesnelheid en de aanwezigheid van water wordt gecontroleerd met een strik - een stuk dat aan één uiteinde is gelast stalen pijp, aan een koord in de put neergelaten. Bij andere putten is het eenvoudiger: omdat de boor opnieuw natte grond naar boven bracht, betekent dit dat er water is. Er moet nog worden besloten of het nodig is om dieper te gaan. Gebruik hiervoor een centrifugale dompelpomp (de trilpomp zal dergelijke slurry onmiddellijk verstoppen) om meerdere emmers weg te pompen. Als het water in de 5e emmer niet merkbaar helderder is geworden, moet u nog eens 0,5 m dieper gaan (1 boorcyclus) en opnieuw controleren. Als je al 2 m diep bent gegaan, maar het monster is nog steeds hetzelfde - dat is alles, er zal geen afschrijving meer zijn en je zult een lange opbouw moeten verdragen. En als de penetratiesnelheid plotseling daalt (en het voor een onervaren boorer erg moeilijk is om dit te detecteren met een andere boormethode dan roterend), wordt het boren onmiddellijk gestopt - we bevinden ons op de bodem van de formatie, de put zal zijn perfect.

Opmerking: Wanneer het boren stopt of wordt onderbroken, moet de stang met de boor worden verwijderd, anders wordt deze de grond ingetrokken.

Rocken

Een geboorde put levert nog geen water in de vereiste hoeveelheid en kwaliteit. Om dit te doen, is het noodzakelijk om de watervoerende laag te openen of de put te pompen. Door de formatie te openen, kun je komen drinkwater tijdens de Dag. Het heeft nodig grote hoeveelheid schoon water, complexe en dure apparatuur. Let op: autopsie wordt uitgevoerd met behulp van directe en omgekeerde methoden. Bij direct boren wordt water onder druk in de boorbuis gepompt en wordt boorvloeistof uit de ring gepompt. In omgekeerde richting wordt het water door de zwaartekracht “achter de leiding” aangevoerd en wordt de oplossing uit de kofferbak gepompt. Direct openen gaat sneller, maar verstoort de structuur van de formatie sterker en de put gaat minder lang mee. Het tegenovergestelde is het tegenovergestelde. Houd hier rekening mee wanneer u onderhandelt met boormachines als u een put bestelt.

Het oppompen van de boor duurt enkele dagen, maar kan worden gedaan met een gewone centrifugaalpomp met dompelpomp; trillingen zijn om de bovengenoemde redenen niet geschikt. Om te pompen, verwijdert u eerst het slib uit de put met een hoosvat; In de onderstaande video kunt u zien hoe u een hoosvat gebruikt:

Video: een put schoonmaken (zwaaien) met een zelfgemaakte hoospomp

De rest is niet moeilijk: het water wordt volledig weggepompt zodra er voldoende water is om de pomp te bedekken. Het is handig om hem meerdere keren op en neer te laten aan de kabel voordat u hem aanzet om het resterende slib op te roeren. Het zwaaien kan op een bepaalde manier worden gedaan, maar het scheppen zal veel werk vergen, en het zal ongeveer twee weken duren.

Opmerking: naarmate het schommelen vordert, zal de grindaanvulling bezinken; het moet worden aangevuld door meer toe te voegen.

Het pompen van de put wordt als voltooid beschouwd wanneer de transparantie van het water 70 cm bedraagt ​​en wordt gecontroleerd met bijvoorbeeld een witte geëmailleerde of aardewerken schijf met een diameter van 15 cm (schotel, pandeksel) in een ondoorzichtig vat. schoon vat. Wanneer de randen van de schijf tijdens het onderdompelen beginnen te vervagen, stop dan, deze is al ondoorzichtig. Je moet de schijf strikt verticaal bekijken. Zodra de transparantie is bereikt, wordt het watermonster ter analyse aangeboden en, als alles in orde is, wordt de ring gebetonneerd of afgesloten met klei en wordt er een filter geïnstalleerd.

Filter

Een putfilter is het belangrijkste apparaat dat de kwaliteit van het water ervan garandeert. En tegelijkertijd is het het onderdeel dat het meest onderhevig is aan slijtage, dus de keuze voor een putfilter moet met volledige verantwoordelijkheid worden genomen.

Artesisch water wordt zonder filtratie afgenomen. Voor een put op kalksteen is meestal een eenvoudig roosterfilter in de vorm van perforatie in de onderste bocht van de behuizing voldoende; het zal tevens dienen als basis voor een zandputfilter. De perforatie-eisen zijn:

• De diameter van de gaten bedraagt ​​15-20 mm, tot 30 mm afhankelijk van de ondergrond.
• Filterwerkcyclus (verhouding volledige oppervlakte gaten tot het oppervlak dat ze innemen) – 0,25-0,30, waarbij de afstand tussen de middelpunten van de gaten 2-3 keer groter wordt genomen dan hun diameter.
• De locatie van de gaten is in dwarse rijen in een schaakbordpatroon.
• De totale oppervlakte van alle gaten is niet minder dan de oppervlakte dwarsdoorsnede lumen van de behuizingsbuis.

Voor een zandput is in de eerste plaats grindaanvulling noodzakelijk; in dit geval is het precies dit dat de waterkwaliteit op de lange termijn garandeert, zoals in een put. Met het oog hierop zijn putfilters met een in het ontwerp opgenomen grindlaag te koop. Er zit geen kwaad in, maar de boorput heeft een grotere diameter nodig, wat het boren moeilijk maakt, en zonder externe opvulling verzandt de put nog steeds snel.

Als je vervolgens de waterstroom volgt, is er dezelfde geperforeerde buis, maar nu zal het een dragend element zijn dat de rotsdruk absorbeert. Om te voorkomen dat zand, dat grind niet goed vasthoudt, de hele watervoorziening bederft, heb je bovendien een zandfilter nodig. Het kan extern of extern zijn (links in de figuur) of intern (rechts op dezelfde plaats). Externe filters hebben drie voordelen: minimale diameter en verzanding van de put en pompinstallatiediepte. Maar ze raken gemakkelijk beschadigd tijdens de installatie van de behuizing, zijn onherstelbaar en duur, omdat... vanwege dit laatste moeten de omstandigheden vanuit een zeer oogpunt worden vervuld hoogwaardige materialen: legeringen voor gaas en draad van externe bronfilters zijn duurder dan zilver.

Wanneer een pomp in een put met een intern filter wordt geïnstalleerd, wordt de onderkant ervan als de bovenrand beschouwd, waardoor het volume van de eenmalige wateronttrekking ernstig wordt verminderd. Het probleem bij alle interne filters is het toenemende dichtslibben van de put als gevolg van water dat in de opening tussen het filter en de behuizing sijpelt. Als gevolg hiervan wordt ook de levensduur van het filter verkort en neemt de slijtage van de pomp toe er komt zand in. Vaak wordt de pomp daarom in een aparte buis geplaatst die op de uitlaat van het filter is gemonteerd, wat opnieuw een vergroting van de diameter van de put vereist.

De beste optie is om de pomp rechtstreeks op de filteruitlaat aan te sluiten, dan stopt zowel het dichtslibben als het schuren. Maar hiervoor is een centrifugaalpomp nodig met een inlaatpijp aan de onderkant, wat het veel ingewikkelder en duurder maakt, en de trillingsdruk is bij zandputten vaak laag.

De filterelementen van zandfilters worden soms onafhankelijk van elkaar gemaakt PVC-buizen, roestvrijstalen veren en polymeergaas, zie afb. aan de linkerkant, maar ze filteren slecht en gaan niet lang mee. Het is beter om een ​​goed, in de winkel gekocht filter te nemen; de bedrijfsomstandigheden zijn te moeilijk en het verwijderen ervan is, zoals ze zeggen, een hele opgave. In dit geval zijn er in principe 3 opties, zie figuur:

1. Polymeer gestapeld ringfilter. Goedkoper dan andere, maar gaat minder lang mee en is gevoelig voor dichtslibben, maar het is repareerbaar: je kunt het optillen en uitzoeken, waarbij je slechte ringen vervangt. Vereist een grotere putdiameter;
2. Buisdraad met een wikkeling van geprofileerde draad. Iets duurder dan polymeer, maar het gaat lang mee en verzandt niet. Voor reparaties is geen schot nodig; was gewoon de bovenkant. Het zou optimaal zijn als er niet één "maar" was: gevallen van fraude door fabrikanten, handelaren en boormachines zijn herhaaldelijk opgemerkt - hoe volledig roestvrije filters worden geleverd, waarbij de longitudinale staven zijn gemaakt van gewone gegalvaniseerde draad. Het is onmogelijk om dit te controleren zonder het filter kapot te maken, maar er verschijnen al snel schadelijke onzuiverheden in het water, waarna de staven volledig roesten, de wikkeling slipt en het hele filter moet worden vervangen.
3. Steunvrije gelaste filters, draad en sleuven. Ze zouden ideaal zijn (deze laatste zijn bestand tegen het vastzetten in het vat van buitenaf op de pijp), ware het niet voor de prijs: ze zijn gemaakt van hetzelfde geprofileerde roestvrijstalen draad dat ongeveer hetzelfde kost als zilver.

Inrichting en automatisering

Om het huis van water te voorzien, moet er een put zijn uitgerust en onderling worden afgestemd op de watervoorziening. Bouw van een watervoorzieningsput in afgelopen jaren heeft radicale veranderingen ondergaan. Het traditionele schema (zie figuur rechts) is een caisson, beton of staal, of een stenen put, waarvoor een grote hoeveelheid extra werk nodig is. grondwerken en nuttig landoppervlak voor jezelf behoort tot het verleden. Tegenwoordig worden waterputten steeds vaker uitgerust met putadapters, zie afb. onderstaand. Het installeren van de adapter is een behoorlijk nauwgezet karwei, maar niet te vergelijken met een caissonput sweep:

• Zodra het water begint te stromen, beoordelen ze aan de hand van de snelheid waarmee het water vrijkomt hoeveel verder er nog dieper kan worden gegaan, en snijden ze de laatste mantelbuis van bovenaf op maat.
• Voordat u het installeert, moet u een greppel in het huis maken tot een diepte die groter is dan de standaarddiepte van bevriezing van de grond.
• Er wordt vooraf een gat voor de adapter in de buis geboord en geïnstalleerd, waardoor de leidingen worden afgedicht. Als je het direct in een put plaatst, kan het daar gorgelen.
• Ze plaatsen de buis en boren verder, waarbij de uitlaat van de adapter in de greppel wordt gericht op een diepte die groter is dan de vriesdiepte.
• Ze schudden de put, installeren het filter, laten de pomp zakken, verbinden de toevoerleiding van de pomp en de doorvoerleiding naar het huis met de adapterfittingen en leggen de pompkabel.
• Ze zetten de putdop erop, als het water in de tank is gestroomd, vullen ze de geul op - dat is alles.

De watervoorziening van een privéwoning uit een put heeft zijn eigen kenmerken, maar deze beletten u niet om later verbinding te maken met een collectieve watervoorziening of drinkwater uit een put. U hoeft niets opnieuw te doen, het is alleen betrouwbaarder.

Ten eerste heb je een drukopslagtank nodig. Het debiet van een niet-geboorde put kan om onbekende redenen dalen totdat deze volledig stopt, waarna het water weer stroomt alsof er niets is gebeurd. Ten tweede heeft u stroomafwaarts van de tank langs de waterstroom minimaal een 2-traps membraanfilter nodig. In openbare watervoorzieningssystemen wordt de waterkwaliteit voortdurend bewaakt, wat thuis niet het geval is. Wat als er ergens in de aanvullingszone van het reservoir sprake is van een door de mens veroorzaakt ongeval of van een ongeoorloofde lozing van vervuiling? Iedereen was al vergeten wanneer het was, en het slechte water had zojuist de put bereikt.

Ten slotte moet de watervoorziening in huis voldoen aan het principe van geleidelijke, uniforme wateronttrekking, dat in het begin werd besproken. Samenwerken met buren, zoals bij het bouwen van een gemeenschappelijke septic tank, is in dit geval niet de beste oplossing. Plotseling zal er niet genoeg afschrijving zijn voor iedereen, in plaats van dat er binnen de gemeenschap ruzie ontstaat. Die. we hebben automatisering nodig die de boosterpomp inschakelt zodra iemand ergens een kraan opent.

Er zijn hier 2 opties. De eerste is een druktank met vlotter op een warme zolder. Alle automatisering bestaat uit een stang die in een huls door het tankdeksel gaat en op de vlotterhendel rust, en een 6-10 A microschakelaar (micrik) met normaal gesloten contacten in het voedingscircuit van de pomp. Terwijl de tank vol is, drukt de stang op de microfoonhendel, de pomp wordt spanningsloos gemaakt. Zodra er water het huis binnen begon te stromen, viel de staaf, ging de microfoon uit en begon de pomp te pompen.

Maar eerst moet je de zolder isoleren, wat veel werk en geld kost. De tweede is een pomp, deze heeft 4-5 meter extra druk nodig, en voor een huis met 2 verdiepingen alle 8-9, dus de pomp blijkt duur te zijn. Ten derde zal een lek in de tank of een defect aan de vlotter er in ieder geval toe leiden dat het plafond nat wordt. Daarom is moderne automatisering voor watervoorzieningsputten, bestuurd door een microcontroller die het debiet, de waterdruk en de frequentie waarmee de pomp wordt ingeschakeld, nog steeds goedkoper en betrouwbaarder. Het sanitair van het huis wordt vervolgens uitgevoerd met een afgesloten membraanopslagtank in de kelder.

Nawoord

De boormeesters die ooit Tyumen en Urengoy ontwikkelden, leven nog steeds. Er was geen geofysische apparatuur die op een computerscherm een ​​3D-beeld maakte van wat zich in de grond bevond, en er waren in die tijd ook geen volledig gerobotiseerde booreilanden, maar ze keken al door de aarde met hun intuïtie en ervaring en stonden op vriendschappelijke voet met elkaar. met alle geesten van de ondergrond. En de toenmalige ministers en leden van het Politburo, die meer arrogantie bezaten dan de oudtestamentische boyars en apanageprinsen, spraken deze azen bij naam en patroniem aan met ‘jij’ en schudden respectvol hun hand.

Dus alle oude bizonboormachines hebben mislukte putten, waar ze zich niet voor schamen - zo werken ze. Wat moeten we dan zeggen tegen beginners die zelfstandig handelen? Laat u niet ontmoedigen door een mislukking; plotseling blijkt de eerste put leeg te zijn, of stort in, of de boor loopt vast. Niet zonder dat in de boorbranche. Maar frustratie en teleurstelling zullen onmiddellijk verdwijnen onder de krachtige druk van, zoals ze nu zeggen, positiviteit, zodra je bron water produceert.

Een landhuis of datsja kan niet zonder water. Zonder vocht zullen planten niet weelderig bloeien en goed vrucht dragen, wat de ogen van de eigenaar zal behagen. Het ontbreken van een gecentraliseerde watervoorziening of geplande watervoorziening is een ongemak dat kan worden verholpen door op uw locatie een put te boren. Het goedkoopste is om het zelf te doen en het is niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt. Je kunt de eenvoud verifiëren door de video te bekijken.

Soorten putten

Voordat u met uw eigen handen een put gaat maken, moet u begrijpen welke soorten dergelijke hydraulische constructies er bestaan. Afhankelijk van de diepte grondwater Er zijn 3 hoofdtypen putten.

"Abessijnse bron"

"Abessijnse put" is een put waarvan de diepte meestal niet meer dan 10 - 12 meter bedraagt. naar zijn De technologie dankt zijn naam aan de Abessijnse regio in Ethiopië, waar het Engelse leger in de 19e eeuw leerde water te winnen met behulp van deze methode in semi-woestijnomstandigheden. Het gemiddelde dagelijkse verbruik bedraagt ​​niet meer dan 25 kubieke meter.

De voordelen van een dergelijke put zijn onder meer:

• eenvoud van ontwerp en installatie;
• lage kosten van werk en materialen;
• gebrek aan speciale vergunningen voor boren;
• lage hardheid van verpompt water;
• mogelijkheid om een ​​put in het huis te plaatsen.

Nadelen van dit type put:

• grote waarschijnlijkheid dat verschillende verontreinigende stoffen in het water terechtkomen vanuit nabijgelegen stortplaatsen of toiletten vanwege de geringe diepte van de put;
• Een dergelijke boring is niet voor alle grondsoorten geschikt.

Goed schuren

In gebieden met een grondwaterdiepte van 10 tot 50 meter wordt een zandput toegepast afhankelijk van de locatie van de aquiferzandsteenlaag, waaruit water het systeem binnenstroomt. Gemiddeld kan er per dag zo’n 20 kuub water uit zo’n put worden gepompt.

De voordelen van een zandput zijn als volgt:

• gemak van projectimplementatie;
• lage kosten voor boren en componenten;
• gebrek aan toestemming van overheidsinstanties;
• de mogelijkheid om al het werk met uw eigen handen te doen zonder het gebruik van dure speciale apparatuur.

Nou nadelen:

• de behoefte aan constant pompen van water;
• soms is het nodig om extra filters te installeren als de concentratie ervan toeneemt chemische elementen;
• lage gemiddelde dagelijkse consumptie.

Artesische put

Een geboorde put levert water uit diepe rotsen die veel dieper liggen dan 50 meter. Vanwege de grote diepte en hoge druk is het het beste om alle werkzaamheden aan het boren en in bedrijf stellen van een put uit te voeren met behulp van speciaal opgeleid personeel en hiervoor ontworpen apparatuur, ondanks de aanbevelingen van video's van het netwerk.

Zo'n put heeft een aantal voordelen:

• water voorraad meerdere huishoudens tegelijk vanwege de hoge gemiddelde dagelijkse productiviteit;
• mogelijkheid tot weigering diepe putpompen vanwege hoge druk in het systeem;
• water van hoge kwaliteit.

Gebreken:

• hoge installatiekosten;
• hoge hardheid van geproduceerd water;
• de noodzaak om van overheidsinstanties te verkrijgen vergunningen voor boren en exploitatie putten.

Nadat u vertrouwd bent geraakt met de soorten putten, hun voor- en nadelen, kunt u de beste optie voor uzelf kiezen en aan de slag gaan.

Hoe boor je met je eigen handen een "Abessijnse put"?

Nadat de locatie voor de put is gekozen, wordt een gat gegraven van 1x1x0,5 m. Daarna beginnen ze met boren met een gewone tuinboor met een diameter van 50 of 80 mm. Naarmate de boor zich dieper in de grond verdiept, wordt de boor opgebouwd uit pijpdelen.

Het werk gaat door totdat de watervoerende laag begint, wat kan worden bepaald aan de hand van het natte zand dat uit de schacht komt. Meestal begint zo'n laag op een diepte van 5-7 meter, maar deze kan dieper zijn. Het wordt niet aanbevolen om lager dan 10 - 12 meter te boren, omdat het optillen van water vanaf een dergelijke diepte problematisch zal zijn - een pomp aan de oppervlakte kan de opstijging van vocht niet aan, en pompen met uw eigen handen is een zeer vervelend en irrationeel proces. taak.

In de volgende fase wordt de boor gedemonteerd en gaat u direct over tot het aandrijven van de naald, wat u zelf kunt doen. Zij vertegenwoordigt een stuk pijp met een filter en een stalen conische punt, met behulp waarvan de structuur de grond binnendringt. Het filter is gemaakt op de volgende manier: snij gaten van 2,5 cm in de buiswanden in stappen van 2 cm (in een gebied van 80 cm), dit gebied wordt omwikkeld met draad en bovenaan bedekt met een roestvrij gaas van 16x100 cm. Het gaas en de punt worden vastgezet aan de pijp met tinsoldeer. U moet erop letten dat alle componenten van de naald en de boorput van hetzelfde materiaal zijn gemaakt - dit voorkomt corrosie.

De naald, samen met buizen (1 - 1,5 m lang) en bevestigingsschroefkoppelingen, kunnen in gespecialiseerde winkels worden gekocht.

Aan het begin van het rijden wordt een naald in het door de boor gemaakte gat gestoken en in de grond begraven totdat ongeveer 20 cm van de buis boven het grondoppervlak blijft. Dan naar haar het volgende deel wordt erop geschroefd en het proces wordt herhaald totdat de hele constructie volledig is ingeslagen. Tijdens het werk wordt de vrije ruimte rond de buis opgevuld met grond en verdicht.

Wat het slaggereedschap betreft, kunt u een van de benaderingen kiezen.

1. Met behulp van een speciale kop, die is gemaakt in de vorm van een zware cilinder (tot 30 kg). Het heeft een doorgaand kanaal en kan daardoor vrij op en neer door de pijp bewegen, terwijl het de kop raakt die aan de pijpwand is bevestigd. Het kanaal kan aan één zijde worden afgedicht, waarna de slagen worden uitgeoefend op het bovenste deel van de buis waarop de koppeling wordt geschroefd, maar dit kan de schroefdraadverbinding beschadigen.
2. Met behulp van een duurzame metalen staaf, die zich in de buis bevindt en de schokimpuls rechtstreeks naar de conische punt van de naald overbrengt. Naast het verlengen van de buis is het ook nodig om deze staaf te verlengen; na voltooiing van de werkzaamheden wordt deze uit de buis verwijderd.

Nadat de gehele constructie in de grond is gedreven, de put moet worden gepompt tot het schoon is Helder water. Dit kunt u het beste doen met behulp van handpomp(normaal handmatige kolom) of een elektrische zelfaanzuigende pomp. Bij gebruik van een elektrische pomp moet de put vóór het pompen van bovenaf met water worden gevuld, anders pompt de pomp geen water.

Als al het werk correct en efficiënt wordt gedaan, kan de "Abessijn" tientallen jaren werken, zonder dat speciale zorg nodig is. Af en toe, indien nodig, kunt u het filter reinigen door water onder druk in de put te pompen.

U kunt meer leren over dit type boren via een video op internet.

Een zandput boren met je eigen handen

Ter voorbereiding op het boren wordt de plek waar ze gaan werken vrijgemaakt van vreemde voorwerpen. Hier wordt een gat gegraven tot een diepte van 1 m, zodat de bovenste laag aarde niet in de mijn kan instorten.

Op de voorbereide locatie wordt een statief of iets dergelijks geïnstalleerd frameconstructie, die u ook met uw eigen handen in elkaar kunt zetten. Aan de statieftoren is een lier bevestigd, die tijdens het boren de boor uit de grond haalt.

Voor penetratie in grondlagen er wordt gebruik gemaakt van een vijzel, die meestal door twee personen wordt bediend met behulp van handgrepen. Voordat u met de werkzaamheden begint, is het erg belangrijk om de boor strikt verticaal uit te lijnen met minimale afwijkingen.

Tijdens boorwerkzaamheden de boor moet periodiek uit de boorput worden verwijderd om de rots vrij te maken en te voorkomen dat deze in de grond wordt getrokken, in welk geval het verwijderen van de boor naar de oppervlakte een zeer moeilijke of onmogelijke taak zal worden.

Naarmate de boor dieper in de as steekt, moet de staaf die het koppel naar het werkelement overbrengt, in overeenkomstige secties worden verlengd met behulp van schroefdraad of een andere verbinding.

Bij het werken op voldoende diepte kan water in de loop worden gevoerd om de rotatie van het gereedschap te vergemakkelijken.

De eigenaardigheid van het boren van dergelijke putten is de noodzaak om mantelbuizen te installeren tijdens het winnen van grond uit de mijn, die, net als de boor, groeit naarmate de put dieper wordt. Zolang de bovenste lagen van de grond niet afbrokkelen, kan de behuizing worden verwaarloosd, maar zodra de constructie instabiel wordt, moet het leidinginstallatieproces onmiddellijk beginnen.

Behuizing is nodig om te voorkomen:

• het instorten van de mijnmuren;
• hit water van slechte kwaliteit van bovenste lagen;
• verstopping wanneer verdere exploitatie putten.

Voor de vervaardiging van mantelbuizen wordt het meestal gebruikt polymeer materiaal. De buizen zijn met elkaar verbonden met behulp van schroefdraad of speciale koppelingen. Op het onderste gedeelte van de mantelbuis bevinden zich gaten of sleuven om water uit de watervoerende laag te halen. Dergelijke gaten worden gemaakt op een afstand van 0,5 m van het uiteinde.

Wanneer de watervoerende laag wordt bereikt, wordt de mijn nog eens 300 - 400 mm dieper, waarna het boren stopt. Ruimte rond de behuizing gevuld met fijn gemalen steen, al het vuile water wordt uit de put gepompt en de put wordt bedrijfsklaar gemaakt: een elektrische dompelpomp wordt neergelaten (de minimale afstand van de pomp tot de bodem van de put is 1 m) en alle werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten op het water levering wordt uitgevoerd.

Het belangrijkste is om de diepte van de watervoerende laag en dienovereenkomstig het type put correct te bepalen voordat u met de werkzaamheden begint. Dit is eenvoudig te doen: alle benodigde informatie kunt u verkrijgen bij buren in de omgeving.

Vanwege de extreme complexiteit van het boren van een geboorde put, kunt u deze het beste aan professionals toevertrouwen.

Bij het werken met zware en gevaarlijke uitrustingsstukken moeten veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om ongelukken te voorkomen.

De installatie van een dure dompelpomp moet aan specialisten worden toevertrouwd om defecten te voorkomen.

Na ingebruikname van een put (Abessijn of zanderig) Het wordt aanbevolen om een ​​onderzoek uit te voeren naar het geproduceerde water Dat gebeurt in speciale laboratoria.

Alle onbegrijpelijke aspecten van het met uw eigen handen boren van verschillende putten, zonder dure speciale apparatuur te gebruiken, kunnen worden verduidelijkt door een video van het netwerk te bekijken.

In gebieden waar de stadswatervoorziening niet functioneert, is het probleem van de watervoorziening een van de grootste problemen. Water is noodzakelijk in het land. Zonder dit is irrigatie van planten, huishoudelijke behoeften en koken niet mogelijk. Een put is de beste optie voor het verkrijgen van vocht in de tuin. Bovendien kan dit in de kortst mogelijke tijd en zonder noemenswaardige financiële kosten worden gedaan. Het belangrijkste is om vooraf de plaats aan te wijzen die het handigst is om te boren.

Methoden voor het zoeken naar water, het vaststellen van de diepte en het installatiepunt van de put

Als er geen duidelijke tekenen van water zijn in de tuin (gebieden met weelderige vegetatie), moet u er zelf naar zoeken. Er zijn veel verkenningsmethoden; laten we de meest effectieve analyseren.

Bodemwaterafdekkingen

In de bodem bevinden zich in de regel drie of meer watervoerende lagen, onderbroken door harde rotsen, waarvan de reliëfcontouren aanzienlijk kunnen verschillen.

1. De bovenste bevindt zich op een diepte van ongeveer 25 m. Het wordt gevormd door de ophoping van water uit gesmolten sneeuw en neerslag. Alleen geschikt voor technische doeleinden, omdat het kunstmestresten en andere ongewenste chemicaliën kan bevatten. elementen.
2. De middelste (grond) komt onmiddellijk na de eerste. Water dat uit deze laag wordt gewonnen, heeft een stal chemische samenstelling en geschikt voor consumptie.
3. De onderste (artesische) bevindt zich 40 m diep. Niet elke boorinstallatie kan zo'n put boren, en het zal erg duur zijn. Maar de wateren van de artesische laag onderscheiden zich door een voorbeeldige smaak, organoleptische en biochemische eigenschappen.

Op basis hiervan kunnen we concluderen dat een diepte van 25-40 m geschikt is voor het verkrijgen van water van hoge kwaliteit. Het zal alleen mogelijk zijn om nauwkeuriger te bepalen tijdens boorwerkzaamheden, tijdens bemonstering. Het is de moeite waard om te overwegen dat in zomerhuisjes in laaglanden of dichtbij rivieren en meren het grondwaterpeil veel hoger kan zijn (van 10 tot 15 meter diep).

Zoekmethoden

• Silicagel. Zakken met kralen worden meestal bij schoenen geplaatst om vocht te absorberen, en kunnen ook worden gekocht bij bouw winkels. Na het drogen (in de oven of in de zon) worden de ballen een dag in de grond begraven, nadat ze eerder in een kleicontainer (1 m) zijn geplaatst op de plaats waar gepland is om naar water te boren. Na de aangegeven tijd wordt de container gewogen en hoe zwaarder deze is, hoe dichter de vloeistof is.
• Barometrisch. Een barometer van 0,1 mmHg (iedereen die hoogteverschillen kan weergeven is voldoende) toont een hoogteverschil van 1 meter. Dat wil zeggen dat u eerst metingen moet uitvoeren aan de oever van het dichtstbijzijnde waterlichaam en deze vervolgens moet vergelijken met metingen rechtstreeks in het geselecteerde gebied. Het verschil tussen de luchtdrukverschillen op beide plaatsen zal een indicator zijn voor de diepte van het grondwater. Het zal veel handiger zijn om een ​​elektronische kabelniveaumeter in het boorgat te gebruiken.
• Voorboren. Een gewone tuinboor met een boordiameter van 30 cm is voldoende om te beslissen over de locatiekeuze voor de toekomstige bron. Houd er rekening mee dat u 6-10 m dieper moet gaan, dus zorg er van tevoren voor dat u de lengte van het handvat vergroot. Het wordt aanbevolen om elke vijftien centimeter van de verdieping grond te verwijderen. Deze actie moet worden uitgevoerd totdat er water in het geëxtraheerde mengsel verschijnt. Dit is een van de meest betrouwbare zoekmethoden, maar het vereist enorm veel arbeid.

Het bepalen van de locatie van de put

Het is niet raadzaam om een ​​plaats voor een put te kiezen in de buurt van rioleringsconstructies, beerputten, vuilstortplaatsen en andere bronnen van vervuiling. Het wordt aanbevolen om een ​​afstand van 25-30 meter tot hen aan te houden. Een hoger gelegen gebied is het beste om te voorkomen dat de pomp overstroomt.

Hoe u met uw eigen handen een put op een site kunt boren

Veel zomerbewoners geven er de voorkeur aan een team van mensen in te huren die over de juiste apparatuur beschikken, in plaats van zelf een put te boren.

In feite is het proces niet ingewikkeld. Je hoeft alleen maar de volgorde van acties te begrijpen, alles voor te bereiden benodigde materialen en aan het werk gaan.

Subtypen van putstructuren

Met betrekking tot de boordiepte, de geproduceerde hoeveelheid water, de kwaliteit en de levensduur ervan, bestaan ​​​​de volgende soorten constructies:

• Zand of filter. Het is een buis met een diameter van 100-130 mm, die met een boor 20-30 m in het zand is verdiept. van roestvrij staal, die als filter fungeert. Dit ontwerp gaat 5 tot 15 jaar mee, afhankelijk van de gebruiksfrequentie: hoe minder vaak het wordt gebruikt, hoe minder het zal functioneren.
• Artesisch of filterloos. Dit is een ondergrondse wateropvangstructuur voor het winnen van water uit poreuze kalksteenrotsen. De diepte van dit type put is van 20 tot 200 m en de levensduur is minimaal 50 jaar. In vergelijking met het vorige type is het bijna onmogelijk om met je eigen handen een geboorde put te graven, omdat hiervoor een speciale boormachine nodig is.

Doe-het-zelf-methoden voor het boren van putten

Tegenwoordig zijn er verschillende veelgebruikte methoden om water met uw eigen handen te extraheren.

Handmatig boren van waterputten

Gebruikt voor het boren van putten tot 25 m diep.

Benodigd gereedschap:

• boor (de kop is bevestigd aan de onderste staaf);
• staven (kan gemaakt worden van buizen, deze verbinden met pluggen of draden);
• lier;
• belegeringspijpen;
• boortoren (als de put diep moet zijn, wordt deze gebruikt om de boor met stangen omhoog/omlaag te brengen).

Procesfasen:

1. De toren installeren op een hoogte van 50-70 cm boven het niveau van de stang (om het verwijderen gemakkelijker te maken).
2. Een gat graven voor de boor (diepte - twee bajonetschoppen).
3. De eerste rotatie is eenvoudig, maar dan (terwijl je erin duikt) heb je een extra paar werkende handen nodig.
4. Om de verdere toegang van leidingen te vergemakkelijken, kunt u proberen de grond met water te bevochtigen.
5. Elke 50 cm moet u de boor naar de oppervlakte brengen en de messen van de grond verwijderen (aangezien dit veel tijd kost, moet u proberen tijdens elke hefbeweging zoveel mogelijk grond op te vangen).
6. Je moet doorgaan totdat het hoofd in de waterdichte laag valt.
7. Met een dompelpomp (geschikt voor AL-KO Drain 7000 Classic) wordt de mest weggepompt totdat er een heldere vloeistof ontstaat.

Handmatig boren Waterputten hebben hun voordelen: lage kosten en verstoren de structuur van de aardbedekking niet. De afmetingen van een dergelijke constructie (zowel diepte als diameter) maken het echter niet mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid water op te slaan, en de levensduur ervan bedraagt ​​niet meer dan tien jaar.

Het boren van een waterput met behulp van de slagtouwmethode

Het bestaat uit het verpletteren van rotsen met een zwaar voorwerp (een aandrijfglas), dat aan een touw aan een geïmproviseerde toren hangt en naar beneden valt.

Voordat u met uw eigen handen een put boort shock-rope-methode, nodig:

1. Maak een toren. Het is gemaakt in de vorm van een statief van stalen buizen of houten stammen. De constructie moet 1,5 meter boven het projectiel uitsteken.
2. Bereid het rijglas voor. Aan het uiteinde van de stalen buis wordt een snijkant (een mes dat op een boor lijkt) geïnstalleerd en iets hoger (ongeveer 50 cm) wordt een gat gesneden om de aarde eruit te halen. Het bovenste deel van het projectiel is met een kabel aan de toren bevestigd.
3. Span een touw dat de installatie zal oplieren. Vervolgens vindt dezelfde cyclus plaats als bij de vorige methode.

De waterwinning met schokkabels duurt lang en is lastig, maar is de goedkoopste methode.

Hoe u zelf een pomp voor een put kiest

Voordat u zelf een waterput boort, moet u de apparatuur zorgvuldig selecteren. Omdat de diameter van het gat in de waterput niet groot is (110-130 mm), is een pomp de enige optie om water naar het oppervlak te voeren. Maar een keuze maken voor de ene of de andere eenheid is moeilijk, omdat fabrikanten consumenten een ruime keuze aan producten bieden. Voordat u een keuze maakt, is het noodzakelijk om niet alleen de paspoortkenmerken van het pompapparaat zorgvuldig te bestuderen, maar ook de kenmerken van het putontwerp.

Opties voor het selecteren van een specifiek model:

• 24/7 waterverbruik. Heeft u een gemiddeld gezin van 3-4 personen, dan is een pomp met een capaciteit van 30-60 l/min voldoende, exclusief extra kosten voor bewatering en irrigatie. Als er dergelijke behoeften zijn, heeft u een krachtiger apparaat nodig.
• Bron diepte. Het is niet moeilijk om nauwkeurige metingen uit te voeren. Om dit te doen, bindt u gewoon een stuk metaal of een kleine steen met een sterke draad en laat u deze naar de bodem zinken. Hierna hoeft u alleen nog maar de lengte van de natte en droge delen van de “meter” te meten en de totale hoogte van de stijgleiding te bepalen. Het model moet in relatie hiermee worden geselecteerd (de diepte voor dompelpompen staat aangegeven in het paspoort).
• Waterverblijfssnelheid (debiet). Je pompt al het water weg, noteert de tijd die het duurt voordat de vloeistof is afgetapt en vervolgens is gevuld, deelt de eerste waarde door de seconde en krijgt het resultaat.
• Diameter van de belegeringspijp. Bij het boren van waterputten moet u er rekening mee houden dat de meeste pompen zijn ontworpen voor een opening van 10 cm.
• Kwaliteit van de constructie. Kies een unit die speciaal voor putten is ontworpen, omdat deze is uitgerust met fijnmazige filters. Anders zul je hem snel moeten vervangen, omdat hij niet tegen verstoppingen (bijvoorbeeld uitgespoeld zand) kan en snel kapot gaat.

Soorten pompstations

Volgens functionele kenmerken alle eenheden zijn verdeeld in twee groepen.

Oppervlakkig

Geïnstalleerd op het grondoppervlak. Er is een pijp of slang op aangesloten ( betere pijp kan de slang die onder druk staat bekneld raken en kan het water niet circuleren). Het grote voordeel is dat ze eenvoudig te installeren en te bedienen zijn. Centrifugaalmodellen zijn het meest geschikt (trillende modellen zijn niet ontworpen voor het verpompen van vuil water en kunnen de wanden van de bron door trillingen vernietigen), zoals Optima JET80S, Pedrollo PLURIJET 4/200.

Oppervlakte pompen hebben meer voordelen dan onderwaterschepen. Ze hebben meer kracht en bescherming tegen oververhitting. Omdat ze groter zijn (hun grootte wordt niet beperkt door de parameters van de put), hebben ze geavanceerdere filters en worden ze beter gekoeld. Ze zijn ook gemakkelijker te smeren of te verwijderen wanneer reparaties nodig zijn.

Onderdompelbaar

Geschikt voor het verpompen van water van 40-70 meter diepte. Ze worden onderaan de toren geplaatst en van daaruit duwen ze de vloeistof omhoog. De eigenschappen van een bepaald pompsysteem worden bepaald door de gevolgen van de uitgevoerde metingen. Om dit te doen, wordt met behulp van de hierboven beschreven methode een touw met een lading in de put neergelaten. Voeg 3-4 m toe aan het resterende droge gedeelte - dit is de hoogte van de waterstraal. Als het maximaal 40 m is, is een eenheid met een laag vermogen (aangegeven in de paspoortgegevens) geschikt, en als dit hoger is, selecteert u een pomp met hoog vermogen.

De beste keuze zou een volledig geautomatiseerd apparaat zijn: bij oververhitting of spanningsval in het elektrische netwerk schakelt het zichzelf uit. Modellen: Pedrollo 4SR8m/13 - PD 2.2, WILO TWI 5-306 EM, Gardena 6000/5.

Kortom

U kunt zelf een put boren zonder gebruik te maken van dure gehuurde apparatuur. Je besteedt misschien wat meer tijd aan het boren en rangschikken van de bron, maar uiteindelijk krijg je een hoogwaardige structuur die je zelf hebt gemaakt.

Let op de pompkeuze Speciale aandacht, omdat de hardware erg belangrijk is bij het werken met water. U hebt een apparaat van echt hoge kwaliteit nodig dat gemakkelijk te repareren en te onderhouden is.

(19 beoordelingen, gemiddeld: 4,37 uit 5)

De basis van de hele levende wereld is water, dus oude mensen vestigden zich altijd in de buurt van watermassa's - rivieren en meren. De moderne wereld is dichter bevolkt en het is niet altijd mogelijk om een ​​geschikte plek te vinden voor een huis of huisje aan de oever van een stuwmeer. Het zou goed zijn als de site een centrale watervoorziening heeft, maar dit gebeurt niet altijd. In dergelijke gevallen ontstaat de noodzaak om een ​​waterput te boren. Zelfs als u water in blikjes voor eigen gebruik mee kunt nemen, is het immers nog steeds niet voldoende om de beplanting water te geven.

Moderne technologieën maken het mogelijk om in korte tijd te boren met zelfrijdende boorinstallaties, maar dit plezier is niet goedkoop. Daarom is de belangstelling van amateurtuinders voor DIY-putconstructie zonder apparatuur. Bovendien, als je basisvaardigheden hebt in het gebruik van gereedschap, en elke tuinman heeft waarschijnlijk deze vaardigheid, zal het boren van een put met je eigen handen natuurlijk niet moeilijk zijn als de watervoerende laag zelf niet ver van het aardoppervlak ligt. Zelf boren is niet alleen een baan, maar ook de bevrediging van je ambities.

Algemene informatie over hydraulisch boren

Hydrogeologen wijzen drie aquifer-intervallen aan: diepten vanaf het oppervlak van 12 meter, 13-50 meter en meer dan 51 meter. Het is duidelijk dat het boren van een put met uw eigen handen alleen mogelijk is binnen het eerste aquiferniveau. En met het gebruik van speciale apparaten en op lichte grond kun je het tweede niveau handmatig beheersen, maar het derde is alleen toegankelijk voor zelfrijdende hydraulische booreenheden. Om met zo'n boorinstallatie te boren, moet je een training volgen en een professional worden.

Horizon 0–12

Aan de horizon van het hoogste niveau worden waterinlaatstructuren meestal in de vorm uitgevoerd "Abessijnse bron"- naam naar het gebied in Ethiopië, dat de grondlegger werd van de methode om water uit de diepte te halen. Het boren van waterputten in de bovenste laag is beladen met het feit dat het hooggelegen water vaak een bruine tint heeft, omdat het verontreinigingen bevat die van het aardoppervlak worden meegebracht. Je kunt dergelijk industriewater gebruiken voor irrigatie, maar het is raadzaam een ​​put dieper te boren, totdat er schoon water is. De output van de put op het bovenste niveau bedraagt ​​niet meer dan 25 kubieke meter per dag; deze waterinname heeft een aantal voordelen:

• het ontwerp is eenvoudig en er zijn geen installatieproblemen;
• er worden goedkope materialen gebruikt, wat resulteert in lage werkkosten;
• geen watergebruiksvergunning nodig;
• afwezigheid van overtollige zouten in de waterinname;
• Je kunt een put boren in een beperkte ruimte.

Nadelen van dit soort waterinname hierboven al aangegeven: dit is de nabijheid van het oppervlak met al zijn negatieven. En ook het feit dat je niet in elke grond met je eigen handen en zonder speciale uitrusting tot 10 meter kunt doorbreken.

Horizon 13–50

Om uit deze horizon te halen, kunt u onder bepaalde omstandigheden met uw eigen handen een put onder water boren. Dit is een niveau van gemiddelde diepte en bestaat vaak voornamelijk uit zand. Daarom worden waterputten op dit niveau ook wel zanderig genoemd. Het water is hier kristalhelder, maar het vergt veel werk om er met zelfgemaakte apparatuur te komen. Met behulp van een zandput is het mogelijk om wateropname te verzorgen met een capaciteit van 20 kuub per dag. Als de bodem op de bouwplaats van de waterinlaat het boren van waterputten mogelijk maakt, dan de voordelen van dergelijke ontwerpen zijn:

Op weg naar ongunstige momenten Bij het exploiteren van zandputten kan het noodzakelijk zijn om hun constante stroomsnelheid te garanderen, hoewel dit, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, een pluspunt kan blijken te zijn. Afhankelijk van de kwaliteit van de gewonnen hulpbron kan het nodig zijn filters te installeren om ongewenste chemische verbindingen te absorberen.

Horizon 51–200

Op deze diepte liggen artesische wateren, dat wil zeggen dat ze zijn ingesloten tussen waterbestendige rotsen en door hun druk worden samengedrukt. Oppervlaktevervuiling kan deze horizon niet doordringen. Bronnen voor water vanaf dit niveau worden artesisch genoemd en vaak stromen ze onder invloed van druk van berglagen naar buiten.

Het is duidelijk dat het boren van waterputten van een dergelijke lengte alleen mogelijk is gebruik van speciale apparatuur en afhankelijk van de naleving van de arbeidstechnologie, aangezien de watervoerende laag onder druk staat. Niettemin is het in sommige gebieden noodzakelijk om water uit zulke diepe horizonten te halen, simpelweg omdat er geen water in de bovenste lagen zit. Belangrijke voordelen van dergelijke waterinnames zijn bovendien Hoge kwaliteit, zijn de mogelijkheid om meerdere watergebruiksvoorzieningen tegelijk van water te voorzien en de optionele installatie van een waterpomp.

Om artesisch water te gebruiken, moet u een vergunning voor speciaal watergebruik verkrijgen en een professioneel team met de juiste apparatuur aantrekken, en dit kost veel geld. Bovendien zal dit water onthard moeten worden, omdat het veel opgeloste mineralen bevat.

Een definitieve mening hebben gevormd over algemene ideeën over de soorten waterputten kunt u de technologie van hun constructie nader bekijken. Putten die beschikbaar zijn voor onafhankelijke installatie van waterinlaatstructuren zijn:

1. “Abessijnse bron” tot 12 meter diep.
2. Zandig - tot 50 meter.

"Abessijnse bron"

Nadat u een plaats heeft geselecteerd om de uitgraving te leggen, moet u een verdieping van een halve meter in de grond maken van 1x1 meter in plan. Gebruik handmatig een put tuinboor in de vorm van een boor met een diameter van 56-82 mm. Terwijl het gereedschap de grond binnendringt, wordt de boorkolom, gemaakt uit pijpsecties, uitgezet totdat de boor de watervoerende laag bereikt. Deze technologie voor het boren van waterputten is geleend van professionele boormachines; hun volgorde van werkzaamheden is ongeveer hetzelfde.

Een teken van het bereiken van de watervoerende laag is nat zand, door een boor uit de werking gehaald. De gebruikelijke diepte is 4-8 meter, en dit is normaal voor een pomp die aan de oppervlakte is geïnstalleerd, maar het zuigen van water uit een diepte van meer dan 10 meter brengt de installatie van een dompelpomp met zich mee, wat het ontwerp van de waterinlaatput ingewikkelder maakt.

Bij het bereiken van de vereiste diepte wordt de boor in omgekeerde richting uit de uitgraving verwijderd en erin ondergedompeld de zogenaamde iglo. Dit is een stuk buis met een kegelvormige punt, die de toegang van de constructie tot de uitgraving vergemakkelijkt. Het is uitgerust met een filter van 80 cm lang in de vorm van spleten (2,5 cm) met een tussenruimte van 2 cm, het sleufgedeelte is omwikkeld met draad en roestvrij gaas. De gehele structuur van de kegel en het filter moet van homogeen metaal zijn en bij elkaar worden gehouden met tinsoldeer. De homogeniteit van het metaal zal corrosieprocessen op het werklichaam verminderen.

De naald, zoals delen van pijp met schroefdraadverbindingen voor boren, verkrijgbaar bij handelsnetwerk. Voordat u met uw eigen handen een put boort, wordt de naald in de putmond gestoken zodat er een voering van minimaal 20 centimeter lang boven het oppervlak zit. De volgende staaf (stuk pijp) wordt erop geschroefd en de constructie wordt in de put gedreven. Door het pijpstaal geleidelijk te vergroten, wordt de constructie volledig ondergedompeld in de watervoerende laag en wordt de ruimte tussen de buitendiameter van de pijp en de wanden van de uitgraving gevuld met grond en verdicht.

Nu is er alleen nog maar pomp de waterinlaat handmatig of elektrische pomp totdat het gaat puur water. Vervolgens wordt de monding van de uitgraving gebetonneerd en wordt er water aangevoerd. Deze waterinname vereist geen speciale zorg. Als de efficiëntie ervan afneemt, kunt u het filter reinigen door water onder druk in de put te pompen.

Goed schuren

Het doe-het-zelf hydroboren van waterputten in sommige zanderige bronnen verschilt niet veel van het boren van Abessijnse bronnen. Eerst moet u de werkplek voorbereiden en deze vrijmaken van vreemde voorwerpen. Vervolgens wordt het uitgegeven monddeel in de vorm van een meter verdieping om te voorkomen dat grond de mijnschacht binnendringt. Boven de putmond wordt een statief met een lier geplaatst om de pijpenstreng uit de put te tillen.

Het werklichaam voor het boren is een boormachine, die door twee personen wordt gedraaid met behulp van afneembare handgrepen. Je kunt met je eigen handen een boor voor een put maken van een ijsboor, of je kunt hem gewoon kopen. Het is belangrijk om te voorkomen dat de put zich van de verticaal af beweegt, dus de boorfase moet met volledige verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.

Tijdens het boorproces moet het boorwerk periodiek worden ontdaan van boorslakken door de boor op te tillen. Als het moeilijk is om de boorkolom op een aanzienlijke diepte te draaien, kunt u water in de uitgraving gieten om het werk te vergemakkelijken. Om te voorkomen dat de wanden van de put tijdens het boorproces worden vernietigd, zijn ze bekleed met pijpen met een grotere diameter dan het werkgereedschap. Bekisting wordt ook uitgevoerd terwijl de boorkolom wordt opgebouwd. Voor de behuizing worden polymeerbuizen met koppeling of schroefdraadaansluitingen gebruikt. In het onderste gatgedeelte van de mantelbuis zijn gaten en sleuven gemaakt voor het binnendringen van water; deze bevinden zich op 50 cm van het uiteinde van de buis.

Het boren stopt, wanneer de boor 0,5 m diep in de watervoerende laag gaat. Vervolgens wordt de ruimte nabij de behuizing gevuld met grind of kleine steenslag, wordt de boorput vrijgemaakt van modder, waarna op afstand een elektrische dompelpomp in de boring wordt geplaatst van 1 meter vanaf de bodem. Vervolgens wordt de mond gebetonneerd en de watertoevoer aangesloten.

Nu u vertrouwd bent geraakt met het zelf boren van een waterput, kunt u uw sterke punten beoordelen en een beslissing nemen. In dit geval is het noodzakelijk om de buren te vragen hoe diep de watervoerende laag in hun gebied is. Na besloten te hebben zelfstandig boren waterinname moet in acht worden genomen Algemene vereisten veiligheid om letsel te voorkomen. En nadat het boren is voltooid, analyseert u het gewonnen water in een gespecialiseerd laboratorium.