Головна Інженерні комунікації З чого прилаштувати ванну до будинку. Прибудова до будинку - найцікавіші проекти та основні види прибудов (130 фото). Що спільного у кухні з ванною та туалетом

З чого прилаштувати ванну до будинку. Прибудова до будинку - найцікавіші проекти та основні види прибудов (130 фото). Що спільного у кухні з ванною та туалетом

КІЛЬКА РОКІВ НАЗАД ПОБУДУВАВ У СІЛІ БУДИНОК ЗА КАРКАСНОЮ ТЕХНОЛОГІЇ. ВОДИ НА ДІЛЯНЦІ НЕ БУЛО - ПРИХОДИЛОСЯ НОСИТИ З КОЛОДЦЯ. Нещодавно пробудив свердловину і провів у житло воду, а заразом побудував повноцінну ванну кімнату з санузлом.

У місці примикання майбутньої прибудови зняв зі стіни вагонку, цокольні панелііз шиферу (закривають стовпи фундаменту) (фото 1). Ручний циркулярною пилкоюпропилив листи фанери по ширині отвору та зняв їх. Демонтував плити утеплювача, вікно та несучі стійки каркасу (фото 2), що підтримують верхній брус обв'язки.

Так як довжина звису даху 60 см, а збільшувати його технічно складно, ширину прибудови вирішив виконати того самого розміру. Ручним буром пробурив у землі дві ями діаметром 200 мм на глибину 150 см, усередину кожної вилив по одному відру бетонного розчину, і встановив труби довжиною 130 см і d 120 мм, виставив їх за рівнем (фото 3) між собою та стовпами фундаменту будинку. Опори заповнив усередині розчином, а зовні засинав піском та утрамбував його.

Нижню обв'язку прибудови виготовив із з'єднаних між собою двох дощок перерізом 150×50мм. Примикання до будинку виконав під кутом - з одного боку 90 град., з іншого - 45. Настелив підлогу зі шпунтованих дощок нарівні з підлогою будинку, поверх поклав листи ОСП і накрив їх лінолеумом.

Ванну та унітаз розмістив у прибудові до встановлення каркасу стіни. На обв'язці закріпив стійки із бруса перетином 100×50 мм та зафіксував між ними пластикове вікно(фото 4) С внутрішньої сторониобшив каркас листами ОСП.

Утеплила стелю. Для цього встановив між стельовими балкамиплити утеплювача, які за рахунок своєї пружності утримують самі себе. Для пароізоляції та додаткового утепленняміж стельовими балками меблевим сте-плером зафіксував фольгований пінополіетилен завтовшки 10 мм. Усі стіни та стеля кімнати з внутрішньої сторони закрили пластиковими панелями з малюнком.

Після завершення внутрішньої обробкивстановив умивальник, навісив полички (фото 5) та батарею опалення. Встановити змішувач для ванни (шланг-лійка і довгий поворотний носик для раковини) на каркасну стіну складно, тому використовував змішувач для кухні з лійкою, що висувається.

Відстань від накопичувального бакадо змішувача повинно бути мінімальне, щоб щоразу при включенні не зливати воду, що остигнула в трубах.

Для нагрівання води використовую два електричні баки - об'ємом 50 і 10 л. Підключив їх послідовно. Найменший бак включений у мережу постійно: його обсягу цілком достатньо для щоденного використання. Великий підключаю для прийому ванни. Баки розмістив за перегородкою на стіні поруч із телевізором, щоб заощадити місце у ванній.

Зовні прибудову, що вийшла, оббив пластиковою вагонкою. Стовпи фундаменту закрив листами плоского шиферу.

На замітку
За такої технології утеплювати стіни можна з зовнішньої сторони, не вносячи плити утеплювача до будинку.

(З подарунковій коробці) JinKaiRui U Форма Електричний шиацу ззаду…

1395 руб.

Безкоштовна доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Замовлення (891)

1080 P Бездротова ip-камера хмара Wi-Fi камера Smart Auto відстеження…

911.5 руб.

Безкоштовна доставка

Купівля нового дерев'яного дачного будинку зазвичай пов'язана з безліччю проблем та турбот. Проте, якщо у проекті Вашого будинку закладена ванна кімната – вважайте, що левова частка всіх проблем вирішена. Санвузол в дерев'яному будинку складна частинабудівництва, жодне з житлових приміщень не потребує стільки ж уваги та праці. Значення має буквально все: розташування санвузла та душової, розміри кімнати, близькість до води, гарна вентильованість. Крім проектування систем каналізації та вентиляції, необхідно ретельно продумати пристрій гідроізоляції та питання подальшого оздобленняприміщення.

Основні етапи зведення санвузла своїми руками

Розташування душової відіграє важливу роль: вона, по-перше, повинна мати вихід до джерела води, а по-друге, повинна з'єднуватися з каналізацією, або, на крайній край, вигрібною ямоюабо очисною спорудою.

Ванна кімната в дерев'яному будинку (без різниці, з чого він виконаний: профільованого бруса або колоди, або рубаний вручну) облаштовується в кілька етапів:

Ванна кімната в дерев'яному будинку: розташування та розміри

Як би не хотілося внести свою частку креативу в будівництво санвузла, правильніше це буде зробити, не виходячи за межі професійних правил його розміщення:

Якщо одна із стін санвузла буде зовнішньою, її буде легше вентилювати

одна із стін санвузла має бути зовнішньою, це значно полегшить Вам його вентилювання;
якщо будинок має кілька поверхів, можна обладнати також і кілька санвузлів, розташовуючи їх одну над іншою;
оптимальне розташування - поряд зі спальнею або вбиральні;
невідповідне місце для санвузла - поряд з місцем прийому та приготування їжі;
якщо Ви бажаєте заощадити простір – подумайте над тим, щоб зробити основний або додатковий санвузол під сходами.

Що стосується розмірів, санвузол, разом із підсобними приміщеннями не повинен займати понад 20-25% площі будинку. У будь-якому випадку, якщо господар бажає величезну ванну - йому ніхто не заборонить цього, важливо лише потурбуватися про ретельну гідроізоляцію.

Правила зведення санвузла у приватному будинку

Від ретельного дотримання всіх правил установки залежить функціональність і довговічність майбутнього санвузла.

Основна проблема, що стоїть перед будівельником, – усадка дерев'яного будинку.Якщо цегляний або залізобетонний будинок таких проблем не створить, то дерев'яний, в силу свого матеріалу, - піддається сезонним змінам.

Для відведення води використовуйте металопластикові або пластикові труби

Тому варто враховувати цей факт при прокладанні комунікаційних мереж, роблячи запас вільного простору або застосовуючи пристрої, що демпфують.

Для відведення води найкраще застосовувати металопластикові або пластикові труби, адже вони не деформуються, піддаючись впливу змін, що видозмінилися внаслідок осаду, стінок і перегородок. При кріпленні трубопроводу необхідно використовувати хомути із гумовими прокладками.

Конструкцію санвузла в дерев'яному будинку найкраще робити на основі системи ковзного каркасу – самодостатньої несучої конструкції, автономної щодо стін будинку і тому не піддається їх впливу при усадці.

Ковзаючий каркас являє собою систему з металевого профілю, що прикріплюється до стіни.

Головна вимога під час монтажу – забезпечення рухливості профілю. Для цього в стіні, за допомогою свердла робляться подовжені, овальні дірочки, необхідні для того, щоб шурупи, входячи в них, не зачіпали настінне покриття. Шурупи затягуються нещільно, щоб не заважати рухливості всієї конструкції.

Обшивка, монтаж стелі та підлоги в санвузлі

Після встановлення профілю можна приступати до обшивки гіпсокартоном. Спочатку необхідно підготувати основу: за допомогою клепок до вже наявних П-подібних профілів кріпляться такі ж, видозмінюючи їх так, щоб було зручно прикріплювати листи гіпсокартону.

Гіпсокартон кріпиться до стіни за допомогою шурупів

Гіпсокартон можна кріпити за допомогою шурупів. Варто заздалегідь визначитися з розміщенням проводки та при встановленні листів гіпсокартону просвердлити в них отвори під дроти. Поверх гіпсокартону можна укласти кахельну плитку.

Стеля в санвузлі краще зробити підвісною: так можна зручно замаскувати всі вентиляційні елементи.

Схема гідроізоляції підлоги ванної кімнати у дерев'яному будинку

Підлога облаштовується по-різному: залежно від типу основи. Якщо основа бетонна – підлога робиться такою ж, як і в кам'яному будинку. Якщо основа – дерев'яні лаги, то спочатку укладається потовщена водостійка фанера, потім гідросклоізол, армована стяжка і плитка.

Крім того, санвузол у дерев'яному будинку потребує ретельної гідроізоляції. Якщо кошти дозволяють – можна укласти полімерну підлогу, якщо ж бюджет обмежений – можна своїми руками нанести водовідштовхувальну суміш або приклеїти водостійке покриття для підлоги.

Попереднє оздоблення ванної в дерев'яному будинку має виконуватися ретельно: необхідно вирівняти, очистити просочити антисептиком і закласти тріщини в підлозі. безпосереднім укладаннямгідроізоляційного шару та фінішного покриття.

Дерев'яні будинки легко сиріють і вкрай схильні до впливу пліснявого грибка. Щоб уникнути цих неприємних наслідків – варто подбати про грамотної вентиляціїприміщення.

Якщо хоч одна зі стін санвузла – зовнішня, приміщення саме по собі вентилюється. Додаткова вентиляція вимагає дорогого, захищеного від загоряння обладнання.

Монтаж вентиляції краще довірити професіоналу, адже некоректність у даному питанніможе спричинити подальше займання системи. Крім того, що всі матеріали повинні бути негорючими, вся конструкція не повинна стикатися з деревиною, а кріпитися на спеціальних кронштейнах. Система також потребує протипожежних клапанахі надійний захиствід вологи.

Підведення води до санвузла у дерев'яному будинку

Фінальний етап робіт - підведення води. До того, як буде налагоджено подачу, всі системи, починаючи з каналізаційної та закінчуючи вентиляційною, повинні бути встановлені та ретельно перевірені. Щоб уникнути промерзання води в трубах, всі водовідвідні мережі повинні бути утеплені, а основа підлоги має пароізоляційну плівку.

Схема підведення води до дерев'яного будинку

Таким чином, обладнання та підготовка санвузла до експлуатації своїми руками потребує багато сил, будівельних матеріалівта спеціальної техніки (взяти хоча б вентиляційну систему). Не можна зациклюватися на естетичному боці питання: краще менше витратити на гарне оздобленняАле ретельно продумати гідроізоляцію і зробити вентиляцію приміщення, не кажучи вже про головне - грамотне підведення каналізації.

Проходить час, і виявляється, що приватний будиночоквже не задовольняє господарів своїми розмірами та зручностями. Вирішується розширити його площу прибудовою. Про те, як виконати це якісно та без зайвих витрат, розповімо у статті.

Заощадити без шкоди якості – вимоги до приміщень та матеріали

Погано продумане проектування прибудови з часом змусить щось переробляти чи доробляти, прилаштовувати до дачному будинку. Щоб не потрапити в таку ситуацію, продумуємо всі нюанси, зважуємо переваги та недоліки свого задуму. Починаємо з вибору місця та розмірів.

Кожен вид додаткового приміщеннямає свої специфічні особливості у зв'язку з використанням, вимогами до утеплення, гідроізоляції та інші. Якщо прийнято рішення про будівництво додаткової житлової кімнати на дачі, це рівнозначно зведенню невеликого будиночка. Потрібно надійно утеплити, запобігти появі вогкості. Якщо планується проживання в холодну пору, необхідно подумати про опалення.

Іншим поширеним видом прибудов є кухні та санвузли. Вимоги до них практично не відрізняються. Насамперед думаємо про інженерні комунікації і підводимо їх ще до початку будівництва. Труби каналізації, водопроводу набагато зручніше прокласти перед заливкою фундаменту, аніж потім пробиватися під ним. Підвищеної увагивимагає гідроізоляція підлогового покриття. Думаємо про утеплення, але якщо кухня планується літня, то на цьому можна заощадити.

Розширюють будиночок та прибудовою веранди. Будова легка, служить для літнього відпочинку, захищає вхід від вітру, снігу та дощу. Виконується у багатьох випадках: від найпростішого у вигляді дощатого настилу, невисоких стін з дахом на стовпах, до складного зі стінами, дверима, вікнами. Жодного утеплення не потрібно, інакше це буде вже не веранда, але гідроізоляція фундаменту необхідна.

Прибудова до будинку повинна гармоніювати з основною спорудою. Якщо будинок має зовнішнє оздоблення, то його нескладно буде повторити на прибудованому приміщенні. З усіма матеріалами добре поєднується дерево, яке чудово виглядає навіть без додаткового оздоблення. Оптимальним варіантомбуде каркасна споруда:

зводиться швидко, буквально за кілька місяців;
не потребує капітального фундаменту, бо легке;
без особливих знань та умінь доступно для зведення своїми руками;
обійдеться дешевше.

Основу під прибудову роблять на одному рівні з фундаментом будинку. Приєднуючи споруду до будинку, не робимо це намертво – згодом воно дасть усадку – а залишаємо компенсаторний шов. У цьому плані вигідно відрізняються каркасні споруди, які дають вертикальної усадки.

Якщо споруда прибудована до фронтальної стіни, покрівля продовжує основний дах і виконується односхилим. Ухил вибираємо з таким розрахунком, щоб не затримувався сніг та стікав дощ. Якщо це прилад до бічної стіни, то дах повторює конфігурацію основної. Матеріалом покрівлі служить такий самий, як і на даху будинку, якщо інший – важливо, щоб вони поєднувалися.

Стовпчаста основа – швидко, дешево, надійно

Для стовпчастого фундаменту прибудови до будиночка використовується бетон, цегла або їхнє поєднання. Робиться переважно для житлової кімнати чи веранди. Якщо використовувати для кухні або санвузла, буде потрібно термоізоляція введення інженерних комунікацій в будинок. Оскільки захист стосується в середньому півметра труб, на такі витрати можна піти, все одно вийде дешевше за стрічковий фундамент. Підлога робиться з дощок, для бетонного знадобиться багато матеріалу для засипки, огорожу по периметру.

Починаємо з розмітки ділянки, місця встановлення стовпів знаходяться за півтора метри один від одного. Під кожен стовп риється окрема яма 50×50 см, глибиною більше промерзання ґрунту. Догори котловани трохи розширюємо: з кожного боку близько 10 см. Дно засипаємо шаром піску в 10 см, ретельно трамбуємо, потім щебінь або биту цеглу, яка теж трамбується.

Викладаємо плівку для гідроізоляції, кінці виводимо на поверхню. Якщо плануємо побудувати стовпи з цегли, заливаємо в кожну яму трохи бетонного розчину для основи і чекаємо на його схоплювання. Коли плануються стовпи з бетону, зв'язуємо зверху арматуру по всій висоті, опускаємо в котловани. Забезпечуємо рівну відстань між стінками. Під низ підкладаємо шматочки цегли, щоб підняти арматуру приблизно на 4 см.

Робимо опалубку для цоколя, всередину якої запускаємо плівку. Бетон заливаємо пошарово, кожен пласт кілька разів протикаємо прутком, щоб вийшли бульбашки повітря. Важливо не поспішати, краще почекати, доки схопиться, потім продовжити заливання. Верх стовпа ретельно вирівнюємо і чекаємо приблизно два тижні, доки бетон не застигне. Весь цей час сильно поливаємо водою, накриваємо мішковиною чи плівкою.

Коли фундамент набуде потрібної міцності, опалубка знімається. Розігріваємо бітумну мастику, Наносимо на стовпи і відразу ж приклеюємо шматки руберойду для гідроізоляції. Між стовпами залишився простір, який бажано засипати, щоб утеплити підлогу. Застосовуємо звичайну землю, перемішану із щебенем або шматочками цегли. Засипаємо пошарово по 10 см, трамбуємо. Технологія зведення стрічкового фундаменту практично нічим не відрізняється, але на відміну від стовпчастого він суцільний.

Початок роботи – нижня обв'язка та підлога прибудови

Отже, зупинилися на каркасному варіантіяк найшвидший і найдешевший. Щоб дерево довго служило, потрібно дотримуватись двох правил: зробити надійну гідроізоляцію та провести антисептичну обробку. Зрозуміло, деревина має бути добре висушеною. Для гідроізоляції саме надійний засіб– бітумна мастика. Можливе застосування кількох шарів руберойду, але він недовговічний.

Потім робимо нижню обв'язку. Зазвичай застосовується брус 150х150 мм, але можливе використання дощок 150х50 мм. Їх укладаємо горизонтально по всьому периметру, рівняючи із зовнішніми краями фундаменту. Дошки першого ряду між собою не з'єднуємо. Другий ряд укладаємо зверху, перекриваючи стики у першому.

У укладених у такий спосіб на фундаменті дошках робимо наскрізні отворипід шпильки та з'єднуємо їх. Якщо він стрічковий, свердлимо і з'єднуємо на землі, а потім укладаємо. Щоб отримати ефект єдиного бруса, збиваємо цвяхами у шаховому порядку через 20 см. Виходить обв'язка потрібної товщини, яка має додаткові переваги:

обходиться значно дешевше за бруси;
з'єднати між собою дуже просто, із брусками це складніше.

До лежни кріпимо нижню обв'язку з таких же дощок 150×50 мм, встановлених зверху на ребро по зовнішньому краю. Між собою та з лежнями скріплюємо їх цвяхами 90 мм. Далі виставляємо лаги із аналогічного матеріалу, встановленого на ребро. Відстань між ними 60-80 см, але все залежить від розмірів каркасної прибудови: чим довше лаги, тим вже їх встановлюємо. Вони кріпляться до дошки обв'язки цвяхами, по 2 з кожного боку.

Тепер приступаємо до утеплення підлоги. Найдешевший, хоч і не дуже екологічний варіант - плитковий пінополістирол щільністю не менше 15 кг/м 3 . Перевага його в тому, що він єдиний із утеплювачів не боїться вологи. Прибиваємо до нижніх країв лаг бруски 50×50 мм, які утримуватимуть пінополістирол. Потрібна товщина 15 см: застосовуємо листи 10 та 5 см. Укладаємо так, щоб перекривалися шви нижнього та верхнього ряду.

Підстава готова. Зверху укладаємо чорнову підлогу. Щоб його з часом не перекосило, укладаємо, чергуючи напрямок річних кілець. Дивимося в зріз: одну дошку кладемо дугою вгору, іншу – вниз. Чистову підлогу робимо з фанери, стики врозбіг. Чорнова основа не обов'язково за наявності обрізних шпунтованих дощок завтовшки від 30 мм або фанери 15 мм. Укладаємо прямо по лагах.

Монтаж стін – дві технології складання

Існує дві технології складання каркасних будівель. Першу називають каркасно-щитовою, коли вся збирання проводиться на землі, потім готові конструкції встановлюються на місце і скріплюються між собою. Іноді відразу проводиться обшивка каркаса, що робить його ще міцнішим. Інший спосіб передбачає поступовий монтаж прямо на місці. Який зручніший – кожен вирішує сам. Зібраний землі щит одному не підняти, знадобляться помічники.

Зведення каркаса починаємо з кутових стійок. Для них та проміжних стійок застосовуємо брус 150×150 мм або навіть 100×100 мм. Відстань між стійками визначається шириною утеплювача, яку дізнаємося заздалегідь. Маємо стовпи так, щоб просвіт між ними був на 3 см вже ширини утеплювача. Так ми заощадимо на безвідходному використанні матеріалу та підвищимо якість утеплення, не залишаючи щілин.

Кріплення можна просто та надійно здійснити металевими куточками, встановленими з двох сторін стійок та закріпленими нержавіючими шурупами. Перш ніж остаточно закріпити стійку, ретельно перевіряємо її вертикальність, особливо це важливо для кутів. Одна неправильно виставлена балка призведе до того, що скривиться весь пристрій.

Підтримати правильну форму каркасу допомагають тимчасові укоси, які встановлюються зсередини та служать до прикріплення зовнішньої обшивки. Якщо обшивка з жорсткого та міцного матеріалуна зразок фанери, ОСП, ГВК, вона здатна самостійно зміцнити основу, яка надійно стоятиме після зняття тимчасових укосів. Коли для обшивки планується м'який матеріал: сайдинг, вагонка, не обійтися без постійних розкосів. Краще встановити їх по два знизу та зверху кожної стійки.

У місцях встановлення вікон та дверей кріпимо поперечки. Стійки поряд з ними робимо подвійними: вони мають підвищені навантаження і повинні бути міцнішими. Остаточне скріплення каркаса проводимо встановленням верхньої обв'язки. Щоб нічого не вигадувати, вона може бути аналогічною до нижньої: лежні з двох скріплених між собою дощок і власне обв'язка з таких же дощок, встановлених на ребро. До неї в такий же спосіб, як кріпилися статеві лаги, прибиваємо цвяхами балки перекриття з дощок 150×50 на ребро.

Постійно перевіряємо геометрію всієї будови, а також правильність встановлення стійок та поперечок: стійки строго вертикально, поперечки – горизонтально.

Односхилий дах – конструкція та технологія виконання

Дах будинку з прибудовою складається із двох частин, які слід гармонійно поєднати в одне ціле. Якщо прибудова споруджується збоку, дах буде продовженням основного, залишається тільки повторити його конструкцію, щоб подовжити. Коли прибудований будинок розташовується по довжині, його дах виконується односхилим. Ухил забезпечується за рахунок різниці у висоті передніх та задніх стійок. Висота задніх повинна забезпечувати захід покрівлі прибудови під основний козирок.

Опорою даху служать крокви, які укладаємо на балки. Вони виконуються з товстих дощок, щоб забезпечити фіксацію, робимо спеціальні пази. Вирізаємо їх на землі за шаблоном, щоб усі були однакові. Тоді після встановлення на місце не потрібно вирівнювати по горизонталі. Пази обробляємо мастикою, встановлюємо та кріпимо до стін скобами, металевими куточками на шпильках. Якщо довжина перевищує 4 м, встановлюємо вертикальні додаткові опори.

Поверх крокв укладаємо решетування. Залежно від покрівельного матеріалуробимо її суцільною або з кроком 0,3–0,6 м. Необхідність суцільного дерев'яного настилу виникає у разі застосування м'якого матеріалу, Розріджений робимо під решту видів покрівлі. Кріплення робимо в залежності від виду покрівлі. Профлисти та металочерепицю кріпимо спецсаморізами, що мають ущільнювальні шайби, ондулін – цвяхами з широким капелюшком. Забезпечуємо нахльост хвиль. Не забуваймо про остаточне оформлення: вітрові планки не тільки захищають дах, але й надають їй завершеного вигляду.

Утеплення – обов'язкова операція для прибудови

Для утеплення будівель застосовуються в основному мінеральні вати та пінопласт. Мінвати протистоять вогню, невеликій теплопровідності. У них невелика вага, Зручна для споживачів форма випуску: рулони, мати. Інший популярний утеплювач – пінопласт. Його переваги: коштує недорого, не боїться грибка, вологи, гниття. Але є два великі недоліки: його дуже люблять гризуни, при пожежі виділяє токсичні гази.

Утеплення зсередини проводимо у такій послідовності:

1. Монтуємо гідроізоляцію, попередньо нарізавши смуги необхідних розмірів. Кріпимо скобами, застосовуючи будівельний степлер, таким чином, щоб забезпечити нахльостування. Обшиваємо каркас повністю, вбиваючи скоби через 10 див.
2. Укладаємо утеплювач між стійками. Забезпечуємо щільне прилягання до дерев'яним конструкціям, шви між окремими елементамиутеплювального матеріалу закриваємо, накладаючи наступний шар внахлест.
3. Зміцнюємо пароізоляцію, навіть якщо використовуємо пінопласт. Справа в тому, що захистити потрібно не тільки теплоізолятор, та й дерево. Кріплення виробляємо аналогічно до гідроізоляції.
4. Обшиваємо стіни зсередини. Застосовуємо гіпсокартон за ідеально рівним каркасом або ОСБ, якщо є нерівності. Він жорсткіший і згладжує вади.

Залишилася внутрішня і зовнішнє оздоблення, де надається простір фантазії власника. Каркасна прибудова зводиться швидко, дешево, служить не одне десятиліття, і спорудити її можна практично без допомоги.

Згодом деякі приватні будівлі вимагають розширення з різних причин. Наприклад, збільшення кількості людей, що просиджують, проведення в будинок каналізації або необхідність закрити вхідні дверівід прямого влучення холоду. Тому виникає потреба в додатковій кімнаті, розширенні кухні, у влаштуванні приміщення для санвузла, або просто зведення веранди.

Прибудова до будинку своїми руками може бути виконана з дерева, цегли або в комбінованому варіанті, який включає кілька будівельних матеріалів.

Вимоги до приміщень

Щоб не довелося вже у прибудованому приміщенні робити додаткові зміни, краще відразу продумати всі нюанси прибудови, тому що кожна з них потребує особливого підходу.

Додаткова кімната

Якщо потрібно прибудувати до будинку ще одну житлову кімнату, доведеться постаратися, тому що ця робота практично рівнозначна зведенню маленького будинку. Підлоги, стіни та стеля будівлі повинні бути добре утеплені, інакше опалення, проведене в нього, не буде ефективним – це одна з головних умов для житлового приміщення. Друге важлива умовадля нормального проживання - це відсутність у кімнаті вогкості, а отже, потрібна надійна гідроізоляція.

Кухня чи санвузол

При влаштуванні цих приміщень, перш ніж встановлювати фундамент, до місця побудови підводять інженерні комунікації- зокрема - каналізаційні труби. Можливо, доведеться окремо проводити водопровід.

Крім цього, варто також приділити увагу утепленню всіх елементів будівлі, подумати про надійну гідроізоляцію підлоги.

Веранда

Веранда - це легка будова, яка служить в основному захистом основного входу в будинок від вітру та дощу або використовується для літнього відпочинку. Вона може бути закритою, мати двері та одне або кілька вікон, а може бутиі повністю відкритою, тобто являти собою настил, невисокі стінки та піднятий на стовпах дах.

Ця будова не вимагає особливого утеплення, але гідроізоляцію для фундаменту провести все одно доведеться.

Влаштування фундаменту для прибудови

Фундамент під прибудову може бути стрічковим, викладеним з цегли або кам'яних блоків, або стовпчастим. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Щоб зупинитися на одному з них, потрібно дізнатися, як влаштовано кожну конструкцію, і вибрати ту, яка більше підійде до певної прибудови.

Інформація про зведення фундаменту

Стрічковий фундамент

Отже, стрічковий фундаментвлаштовується у такій послідовності:

Спочатку потрібно провести розмітку та трасування місця, де буде поставлена прибудова. Це робиться за допомогою мотузки, яку розтягують на місцевості та закріплюють кілочками.

Далі по розмітці риється траншея на таку ж глибину, на яку влаштований фундамент у його будинку. Непогано буде перед заливкою бетону, закріпити арматуру, що поєднує фундаменти основної будови та прибудови.
Ширина траншеї повинна бути більшою за заплановану товщину стіни на 100— 150 мм.
Після того, як траншея буде викопана, йде подальша її підготовка. Спочатку йде засипка на дно піщаної подушки товщиною 100-120 мм. Її обов'язково потрібно ретельно утрамбовувати.
Наступним шаром засипають щебінь або бита цегла, яка теж ущільнюється ручним трамбуванням.
Далі по всьому периметру в траншею укладають гідроізоляцію, яка повинна виходити на поверхню ґрунту на 40-50 см, оскільки вона повинна закрити не тільки внутрішню частину фундаменту, але й опалубку для її надземної частини.
На гідроізоляційну плівку встановлюється зварна арматурна конструкція, яка має повторювати форму фундаменту, причому на всю його висоту.
Потім арматура заливається грубим бетонним розчиномз цементу і гравію, на ⅓ висоти траншеї, а після застигання цього шару заливається наступний - на одну другу висоти, що залишилася.

Установка опалубки для стрічкового фундаменту

Після заливання цього шару, можна зайнятися облаштуванням дерев'яної опалубки для формування надземної частини фундаменту – цоколя. Гідроізоляційну плівкузалишають усередині опалубки, розправляють її стінками і закріплюють зверху них,щоб вона не сповзала в бетон.
У підготовлену опалубку заливають бетон до верху. Потім розчин протикають у кількох місцях лопатою, щоб усередині нього залишилося повітряних порожнин. Можна не сильно постукувати по опалубці - така вібрація допоможе бетону максимально ущільнитися.

Завершивши заливку фундаменту, бетон розрівнюють за потрібним рівнем і залишають сохнути, щодня збризкуючи водою для зміцнення.
Після остаточного застигання бетону опалубку знімають і переходять до гідроізоляції фундаменту зовні.
Перш ніж розпочати зведення стін, рекомендовано додатково покрити фундамент гідроізоляційними складами або рулонними матеріалами. Для цього процесу використовують рідку гуму, гудрон, бітумну мастику та руберойд.

Простір усередині стрічкового фундаменту можна обладнати також по-різному. бетонною стяжкоюабо ж настилом з балок перекриття та лаг із влаштуванням по них дерев'яної підлоги.

Відео — зведення прибудови до будинку на фундаменті.

Стовпчастий фундамент

Крім стрічкового фундаменту може бути влаштований стовпчастий, який зводять із цегли або бетону, а також у поєднанні цих матеріалів. В основному цей варіант застосовують для будівництва веранд або додаткових житлових кімнат, так як комунікації, пов'язані з водопроводом або з водовідведенням, в неутепленому або навіть відкритому підпіллі вимагають додаткової термоізоляції.

Стовпчастий фундамент найчастіше влаштовують у разі, якщо планується монтувати дощатий настил.

Робота проводиться у кількох етапів:

Першим кроком йде розмітка вибраної для прибудови ділянки. Стовпи повинні знаходитися на відстані півтора метра один від одного.

Роються котловани для кожного стовпа окремо. Їх глибина повинна становити 500-600 мм, зі стороною квадрата 500 × 500 мм. До верху ями повинні дещо розширюватися приблизно на 100 мм по кожній із сторін.

Схема встановлення фундаментного стовпа

Далі проводять зміцнення дна так само, як і при влаштуванні стрічкового фундаменту, застосовуючи пісок і щебінь, настилають гідроізоляцію.
Якщо стовпи-опори зводитимуться з цегли, на дно рекомендовано укласти шар грубого цементного розчину. Тільки дочекавшись його застигання, роблять цегляну кладку.
Якщо ж стовпи будуть бетонними, на дно ям встановлюють арматурну конструкцію та опалубку на висоту майбутнього стовпа. Плівку гідроізоляції пускають усередину опалубки і закріплюють зверху неї;
У опалубку пошарово заливається бетон. Кожен шар повинен добре схопитись, перш ніж заливається наступний;
Верх ст олба добре розрівнюється і збризкується щодня водою до повного застигання;
Після того, як стовпи будуть готові, з них знімається опалубка, і вони гідроізолюютьсяруберойдом, який приклеюють на розігріту бітумну мастику.
У зазор, що залишився між грунтом і стовпами роблять зворотне засипання, утрамбовуючи кожні 100 - 150 мм засипаного грунту, перемішаного з щебенем.
На кожен із стовпів настилають кілька шарів руберойду - він необхідний для гідроізоляції дерев'яних брусків, які будуть укладені зверху стовпів.

Влаштування основи підлоги прибудови

Якщо вибрано стрічковий фундамент, на нього можна влаштувати як дерев'яну, так і бетонну підлогу. Стовпчастий фундамент без перемичок передбачає влаштування дерев'яної підлоги.

Бетонна підлога

Щоб зробити надійну та теплу стяжку підлоги всередині стрічкового фундаменту, потрібно проводити роботипоетапно, дотримуючись певної технології.

Спочатку, всередині готового стрічкового фундаменти вибирається зайвий грунт. Його спочатку розпушують, а потім видаляють на глибину приблизно 250 - 350 мм.
На дно котловану, що вийшов, насипається і утрамбовується піщана десятисантиметрова подушка. На нього зверху можна укласти щебінь, але для утеплення стяжки замість щебеню використовують керамзит, насипаний шаром 15-20 см.

Керамзит розрівнюється, і на нього настилають арматурні грати. Після її встановлення зверху влаштовують систему маячків за вибраним горизонтальним рівнем. Деякі приміщення, наприклад, ванна або відкрита тераса, можуть вимагати і певного ухилу поверхні, для безперешкодного стікання води, що потрапила на підлогу, до системи водозбору.
Далі на підготовлену поверхню викладається цементний розчинта розрівнюється за допомогою правила. Через день її можна накрити поліетиленовою плівкою— тоді бетон дозріватиме рівномірніше, що додасть йому додаткову міцність.

Коли стіни прибудови будуть зведені, на отриману бетонну основу може бути покладено будь-яке декоративне покриттяабо дерев'яна підлога.

Підлога на дерев'яних балках

Балки перекриття - це дерев'яні брускидосить великої товщини, близько 150×100 мм у перерізі. На них не можна економити, тому що від їхньої надійності залежатиме загальна міцність підлоги.

Балки укладаються на стовпи або стрічковий фундамент, поверх зробленої руберойдної підкладки, і можуть бути закріплені до бетону різними способами — за допомогою наскрізних кріплень, куточків та інших металевих пристроїв. Між собою балки у місцях перетину також скріплюються за допомогою потужних куточків.

Вони будуть триматися надійно, оскільки дерев'яний настил«чорної» і «білої» підлоги також є своєрідним зв'язуючим кріпленням.

Відео: зведення каркасної прибудови з дерев'яною підлогою

Зведення стін прибудови

На готовий стрічковий фундамент можуть бути влаштовані цегляні або каркасні стіни, стовпчастий в основному використовується для каркасних будівель. Якщо ж на стовпи планується робити цегляну кладку, доведеться робити додаткові бетонні перемички між стовпами.

Каркасні стіни

Каркас для майбутніх стін зводиться з бруса та закріплюється до змонтованих раніше вінцевих балок перекриття. Бруси можуть закріплюватися до балок окремо, але іноді набагато зручніше збирати елементи стін горизонтальному положенні, на рівній площадці, а потім вже встановлювати їх у вертикальне положення вже у зібраному вигляді.

Щоб з'єднати каркас із стіною будинку, на ній робиться ідеально точна вертикальна розмітка, за якою і закріплюватиметься окремий брусок або зібраний каркасний елемент.

Для надійності всі бруски з'єднуються між собою металевими куточками.

Встановивши весь каркас прибудови, краще відразу обшити його дошками або фанерою (ОСП) з зовнішньої сторони. Обшивка відразу ж зробить конструкцію жорсткішою.

Верхня горизонтальна балка, що йде вздовж будинку, прикріплюється до капітальної стіни за допомогою надійних металевих куточків або анкерними кріпленнями.
Утеплення стін здійснюється після влаштування даху.

Відео: ще один приклад зведення легкої прибудови до будинку

Цегляні стіни

Перш ніж почати зводити стіни з цегли, потрібно ретельно перевірити горизонтальність поверхні фундаменту та, якщо необхідно, вирівняти її до ідеалу. Якщо основа буде нерівною, кладка може розтріскатися від деформації при усадці.
Потрібно відзначити, що цегляні прибудови найкраще робити. цегляному будинку. Щоб зв'язати прибудову з капітальною стіною, в ній під час зведення стін, висвердлюють отвори на дві третини глибини, через кожні два-три ряди кладки. У них вмуровується арматура, яка має виступати зі стіни приблизно півметра. Вона має опинитися у швах майбутньої кладки. Щоб шви на цих рядах не були надмірно широкими, арматуру потрібно вибирати не дуже товсту або доведеться в цегли ряду, на який укладатиметься арматура, робити поглиблення.
Якщо цегляна прибудова влаштовується до дерев'яні стіни, то в ній наскрізь висвердлюється отвір, в який зсередини будинку встановлюється арматура з поперечним стопором, який утримуватиме її в стіні. Арматура встановлюється також у міру будівництва стіни, через кожних два-три ряди.

Перед початком кладки вздовж майбутньої стіни розтягується мотузка, за якою легко контролюватиме горизонтальність рядів, а вертикальність постійно вивіряється за допомогою схилу.
Товщина стін залежатиме від того, яку функцію виконуватиме прибудова. Якщо це буде житлова кімната, то слід робити кладку, як мінімум в одну-дві цегли. Якщо приміщення виконуватиме роль веранди чи господарського приміщення, то достатньо буде кладки в півцегли.
Побудувавши цегляні стіниїх пов'язують по всьому верху бетонним поясом. Для нього роблять опалубку, укладають у неї арматурну конструкцію та заливають бетонним розчином. Після повного застигання розчину з пояса знімається опалубка і можна приступати до пристрою перекриття.

Потрібно відзначити, що звести цегляні стіни не так просто, як здається, тому, якщо немає досвіду в даній роботі, краще довірити цей процес кваліфікованому муляру або вибрати інший вид стін.

Перекриття прибудови та покрівля

Після зведення стін необхідно зробити стельове перекриття. Для нього знадобляться бруси - балки, які встановлюють на верхню частинустін, на відстані 60-70 см один від одного, і закріплюють спеціальними куточками.

Якщо балки укладаються на цегляну споруду, їх можна вмурувати в бетонний пояс, попередньо обгорнувши край кожної з них руберойдом.

Наступним кроком йде підшивка балок дошками або товстою фанерою, на яку зверху між балок укладатиметься утеплювач.

Дах прибудови може мати різні конструкціїАле в основному вибирається односхилий варіант, який і варто розглянути.

Ця конструкція складається з крокв, на які настилається покрівля. Влаштовується такий вид даху досить просто, головне - підібрати правильний кутухилу. Він повинен бути не менше, ніж 25 — 30 градусів - це потрібно для того, щоб опади в зимовий часне затримувалися на поверхні, інакше вони можуть просто її пошкодити.
Визначивши кут ухилу, на стіні або фасадній частині даху, робиться відмітка у вигляді горизонтальної рівної лінії, по якій і кріпитиметься брусок, що підтримує крокви у верхній частині. Нижньою опорою їм послужить покладені раніше балки перекриття чи обріз стіни. Крокви повинні виходити за межі збудованих стін на 250 — 300 мм, щоб максимально захистити стіни від дощової води.
Закріплюються крокви теж за допомогою металевих куточків.
Складніше буде вирішити питання ухилу даху, якщо прибудова встановлюється з того боку, з якого влаштований скат основної будівлі будинку, тому що закріпити поперечну балку там буде просто нема за що. Тому, можливо, доведеться знімати кілька нижніх рядів (листів) покрівельного матеріалу з даху будинку, щоб використовувати її балки для закріплення кроквяної системита об'єднання загального покриття.
Потрібно заздалегідь визначитися з тим, яка покрівля укладатиметься зверху кроквяної системи. Якщо це буде м'яка покрівляабо гнучка черепиця, то зверху крокв укладається і закріплюється суцільний матеріал, наприклад, фанера або часта поперечна решетування.
Якщо ж будуть закріплюватися великі полотна (покрівельне залізо, металочерепиця, шифер тощо), то їх можна укласти внахлест між собою прямо встановлені крокви.
Коли система під покривний матеріал буде готова, рекомендовано укласти її гідроізоляцію. У першому випадку нею накривається фанера, у другому вона закріплюється на крокви.
Зверху гідроізоляційного матеріалуукладається покрівельний, починаючи з нижньої частини кроквяної системи та піднімаючись догори. Якщо доводиться проводити поєднання даху, то при стикуванні верхній ряд покрівлі прибудови підсовується під останній ряд схилу покрівлі основної будови.
Якщо дах примикає верхньою частиноюпокрівлі до стіни або фронтальної частини даху, то стик між ними обов'язково має бути гідроізольований.
Коли покрівля над зведеною прибудовою буде готова, можна приступати до утеплення стін та підлоги.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Утеплення прибудови зсередини

Якщо приміщення буде житловим, то без надійної термоізоляції не обійтись. Якщо стеля вже обшита і утеплена, то можна переходити до утеплення підлоги.

Утеплення підлоги на балках

Якщо для підлоги були встановлені балки перекриття на стовпчастому фундаменті, то робота проходить так:

На балки перекриття закріплюються поперечні лагиіз брусків меншого розміру.
На лагах рекомендовано влаштувати чорнову підлогу, у цьому випадку дошки для нього краще укладати суцільним настилом, інакше тепло з будинку видуватиметься.

Далі все чорнове покриття промазується досить густим. глиняним розчиномі після висихання на нього настилається пароізоляційна плівка.
Між лагами щільно укладають мінеральну вату, насипають керамзит або шлак.

Зверху утеплювач знову закривається пароізоляцією, а на неї настилають дерев'яну підлогу із дощок або фанери.
На фанеру може бути відразу укладено декоративне покриття, або під нього може бути влаштований інфрачервона плівкова підлога.