- Проектування зливки для конкретної ділянки, розробка схеми розміщення трубопроводів та колодязів. Цей етап роботи здійснюється з урахуванням вимог, викладених у нормативній документації – СНіП, СанПін, ГОСТ та ін.
- Затвердження проекту у необхідних законодавством інстанціях
- Спорудження зливової каналізації на вибраній ділянці
Дуже важливою частиною проекту є технічне завдання системи, що складається на базі ГОСТу 19.201-78 і виконує всі вимоги до схеми, що проектується. Цей розділ містить не лише опис призначення споруди, а також особливості будівельних робіт, терміни їх проведення, техніко-економічний розрахунок та інше.
Розрахунок зливової каналізації передбачає визначення таких параметрів:
- Вибір типу системи – внутрішня чи зовнішня каналізація
- Визначення місця розташування колодязів та їх кількості
- Підрахунок довжини трубопроводів
- Вибір будматеріалів, необхідних для спорудження системи
Основними факторами, що впливають на розрахунки, є кліматичні особливості регіону, де знаходиться ділянка, розміщення поблизу водойм будь-якого типу, водозбірна площа, швидкість руху опадів та інше.
Для того, щоб передбачити матеріальні витрати на будівництво зливи, необхідно скласти кошторис, який містить ціну всіх складових системи:
- Точкові водозбірні резервуари
- Водостічні труби
- Зливові колодязі
- Фільтри для очищення стічних вод
Криниці є дуже важливою складовою системи, тому що вони в залежності від типу мають різноманітне призначення - збирання та накопичення опадів, їх розподіл перед очисними спорудами, діагностики системи, розмиву донного осаду, а також відбору проб води.
Проект зливової каналізації включає такі розділи:
- Трасування системи
- Гідравлічний розрахунок мережі
- Ув'язування та конструювання її елементів
Розрахунковою глибиною, яка приймається при проектуванні мережі, згідно з СНиП 2.04.03-85 є глибина, що застосовується в даному регіоні.
При малій кількості розрахункових даних глибину закладання труб приймають наступною: при діаметрі труб до 500мм – 30 см, при великих діаметрах – більше 70 см.
Оптимальною глибиною закладання трубопроводів зливової каналізації є така, при якій обсяг земляних робіт є мінімальним, а також забезпечується цілісність труб, уникнути промерзання комунікацій та утворення в ній льоду.
Мінімальний ухил системи зливових водостоків визначається з урахуванням типу покриття поверхні, діаметра трубопроводів та типу водовідведення.
Розрахунок зливової каналізації передбачає визначення ухилу за таким принципом: якщо внутрішній діаметр труби 200 мм, значення ухилу має бути 0,007 і більше, а при діаметрі 150 мм – більше 0,008. За деяких умов значення допускається знизити відповідно до 0,005 і 0,007 для заданих діаметрів.
Для відкритих водостоків ухил дорівнює:
- Канал для відведення стоків – 0,003
- Лоток дороги, покриття якого складається з асфальтобетону – 0,003
- Лоток дороги, укладений щебенем або бруківкою – 0,004
- Лоток, що покривається каменями – 0,005
- Канава, що має окреме розташування – 0,005
Можна дійти невтішного висновку, що ухил має прямопропорційну залежність від шорсткості матеріалу – що вона більше, то більше і значення ухилу. З діаметром визначення інакше – з його збільшенням число ухилу зменшується.
При самостійному спорудженні системи водостоків принцип забезпечення необхідного ухилу приймається поверхнею грунту. Для готових водостоків використовуються інші принципи.
Значення, представлені у нормативної документації, є емпірично виведеними, тобто вони виводилися з даних, одержуваних з великої кількості готових систем. Правильно здійснивши проектування та розрахунок зливової каналізації, система вийде надійною і термін її експлуатації буде довгим.
При прокладанні каналізаційного колектора від будинку до септика або резервуара-накопичувача варто дотримуватися основних правил, які регламентуються СНиП 2.04.03–85 щодо рівня залягання трубопроводу. Тому ті, хто не знає, на яку глибину закопувати каналізаційну трубу, почерпнуть із нашого матеріалу масу корисної інформації.
Важливо: регламент СНиП 2.04.03–85 не є суворо обов'язковим, оскільки в ньому є дуже обтічна виноска, що дозволяє варіювати рівень прокладання колектора в залежності від особливостей ґрунту та кліматичних умов конкретного регіону. А як приклад брати вже наявні робочі каналізаційні мережі у регіоні.
СНиП пропонує лише усереднені дані для закладки колектора від будинку до септика в максимальному і мінімальному відображенні.
- Так, рекомендується проводити монтаж колектора, виключно спираючись на складену проектну документацію. При цьому при створенні проекту дуже важливо брати до уваги всі наявні на ділянці комунікації, як водопровід, електропостачання та ін, розміщені в грунті.
- Складати проект каналізації на ділянці необхідно з урахуванням можливого збільшення навантаження на колектор у майбутньому.
Важливо: згідно з БНіП, ідеальним варіантом проекту каналізації вважається той, який вимагає мінімум вкладення коштів і при цьому дозволяє створити ефективну робочу систему.
Чинники, що впливають на рівень прокладки трубопроводу
Фахівці, які займатимуться проектом розробки каналізаційного колектора у приватному будинку, мають враховувати кілька факторів, що вплинуть на глибину закладання труб. Такими є:
- Кліматичні умови певного регіону. Тобто тут до уваги береться саме область промерзання ґрунту. Причому якщо регіон, у якому проводитиметься закладка трубопроводу, схильний до сильних морозів у зимовий час, то краще збільшити рівень укладання від СНиП, що рекомендується, на 30% у середньому.
- Спосіб укладання трубопроводу (у лотках або без них).
- Склад ґрунту (болотистий, піщаний, схильний до зсувів або пучення тощо).
- Тип каналізаційної системи (самотечний/безнапірний або працюючий з насосом).
Мінімальна глибина згідно СНіП для закладання труб
Деякі помилково вважають, що чим глибше зробити прокладку колектора в приватному будинку, тим ефективніше працюватиме система і тим довговічнішою вона буде. Однак таке рішення необачне з кількох причин:
- По-перше, збільшуються витрати на облаштування каналізації. А здебільшого вони будуть просто необґрунтованими.
- По-друге, надто велика глибина залягання каналізаційних труб формує ризик виникнення тріщин «втоми» на колекторі. Тобто труби можуть просто не витримати тиску ґрунту в результаті його пучення після промерзання або підмивання сезонною водою.
- По-третє, обслуговування системи відведення стоків у приватному будинку буде у рази ускладнене.
Щоб трубопровід для відведення стоків працював добре в теплих регіонах Росії, можна орієнтуватися на регламент СНиП, в якому можна укладати труби на відстань від 30 до 50 см від поверхні грунту. При цьому рівень прокладання колектора повністю залежить від діаметра трубопроводу. Так, якщо переріз труби буде менше 500 мм, то колектор влаштовують вище, якщо перетин трубопроводу буде перевищувати позначку 500 мм, то глибину закладки збільшують до 50 см.
Важливо: у будь-якому випадку при прокладанні системи у приватному будинку необхідно враховувати ухил у бік септика з розрахунку 1-1,5 см на кожний метр комунікації. Особливо це стосується безнапірної системи.
Такий мінімальний показник параметрів траншей зумовлений ще й тим, що побутові стоки, як правило, відводяться від приватного будинку у теплому вигляді. Тобто їх температура найчастіше не опускається нижче за відмітку +16 градусів. А це означає, що стоки самі постійно розжижуватимуть можливий іній на колекторі. Головне не давати системі простоювати.
При цьому, незважаючи на рекомендовані в СНиП мінімальні параметри закладки колектора в приватному будинку, варто врахувати, що якщо передбачається підвищене навантаження на ґрунт у місцях залягання трубопроводу (установка бетонного майданчика або рух транспорту, необхідно опускати труби на глибину не менше 90 см).
Також якщо через особливості грунту або кліматичні особливості самої ділянки неможливо викопати траншеї на велику глибину, необхідно проводити монтаж на меншій відстані від поверхні з утепленням труб. Для цього можна використовувати одну з кількох сучасних технологій:
- Утеплення колектора керамзитом з усіх боків як підсипка;
- Утеплення системи із використанням скловолоконного матеріалу;
- Утеплення трубопроводу із застосуванням спеціальних сучасних утеплювачів.
Варіанти зменшення глибини залягання колектора
Можна також використовувати кілька способів зменшити параметри траншей на приватній ділянці від будинку до септика, якщо немає можливості викопати їх глибшими. Основними є:
- Використання потужного фекально-дренажного насоса, який збільшуватиме швидкість потоку стічної води, перешкоджаючи тим самим застою та замерзанню фекалій у системі.
- Застосування труб з високими характеристиками міцності і товщиною стінок. Це можуть бути труби із чавуну або сталі для каналізаційної системи.
- Штучне збільшення товщини ґрунту над прокладеним колектором у приватному будинку. Для цього можна використовувати хитрощі ландшафтного дизайну у вигляді гарного пагорба із квітами тощо.
Максимальна глибина для колектора
Якщо прийнято рішення укладати трубопровід нижче рівня промерзання ґрунту, варто брати до уваги, що тиск землі на труби може зіграти злий жарт. Тобто згодом труба може просто луснути. В результаті природі буде завдано екологічних збитків, а господареві системи приватного будинку – фінансової. Адже ремонт трубопроводу в будинку і зовні проводити доведеться.
І все ж таки, в деяких випадках є необхідність саме глибокої закладки системи. У цьому випадку СНіП регламентує, що для землі з високим рівнем залягання ґрунтових вод і для ґрунту із включеннями скельних порід можна опускати колектор до 3-4 метрів. Якщо ж ґрунт сухий і непучнистий, то максимальна відстань колектора від поверхні землі може становити 5-8 метрів.
Важливо: якщо виникає необхідність збільшити максимально рекомендований рівень закладки трубопроводу, то колектор вже потрібно класти в залізобетонні лотки, щоб запобігти тиску грунту на систему відведення стоків. Крім того, у цьому випадку краще застосовувати міцні жорсткі труби із двошарового гофрованого ПЕТ.
Розташування септика
Якщо з прокладанням каналізаційного трубопроводу на певну глибину все ясно, то залишилося з'ясувати, на яку відстань вниз у грунт монтувати септик у приватному будинку.
Тут відповідь проста: установка септика біля будинку повинна проводитися згідно з нормами СНиП на глибину не менше 2 метрів від поверхні ґрунту. Цей показник є усередненим і може змінюватись у велику сторону залежно від параметрів траншей під колектор та особливостей ґрунту.
Головне правило тут полягає в тому, щоб септик розташовувався нижче за рівень колектора з урахуванням збільшення його ухилу на кожен метр, незалежно від рівня промерзання грунту.
Тобто, якщо на виході з приватного будинку висота трубопроводу згідно СНиП повинна бути на 30 см вище за глибину промерзання грунту, а траншеї при цьому розташовуються на відстані від верху 50-70 см, протяжність колектора становить 7 метрів, то підсумкова глибина розташування вхідного патрубка для септика повинна становити близько 80 см. Сюди залишилося додати висоту септика від дна до верху. Таким чином, обчислюємо параметри котловану для септика.
Важливо: при проектуванні закладення каналізаційної системи в будинку краще звернутися до фахівців, які не дозволять вам припуститися поширених помилок у монтажі.
Перш ніж почати встановлювати в приватній будівлі, наприклад, у котеджі, труби каналізації, необхідно спочатку розробити планування креслення і викреслити схему укладання.
Такі матеріали допоможуть грамотно встановити сантехнічні вироби, розрахувати правильний нахил труб та скласти кошторис матеріалів, необхідних для роботи.
Система, створена за кресленнями, працюватиме без поломок, а якщо станеться засмічення, його можна швидко усунути.
Стаття написана спеціально для тих, хто займається будівництвом та монтажем каналізації. Будівельники зможуть, базуючись на наведеному нижче тексті, скласти схему прокладання каналізації для індивідуального будинку. Наведено приклади розрахунку зовнішньої та внутрішньої системи встановлення каналізаційних труб.
Майстри зможуть розрахувати, яку глибину закопувати каналізаційну трубу. Можна буде розрахувати необхідні витратні матеріали для монтажу автономної каналізаційної системи, що прокладається самостійно як у приміщенні, так і навколо будинку.
Розробку схеми потрібно починати з найдальшого сантехнічного приладу, що встановлюється на останньому поверсі. Горизонтальні лінії, що проводяться, повинні обов'язково приходити до стояка. Щоб заощадити матеріали для роботи, сантехнічні пристрої мають у своєму розпорядженні на різних поверхах, але витримуючи при цьому одну вертикаль.
До складу домашньої каналізації входить:
- Гідрозатвор, що захищає приміщення від неприємних запахів;
- Труби, якими стоки потрапляють у зовнішню систему;
- Коліна;
- Трійники;
- Хомути, що підтримують труби та створюють певний ухил;
- Центральний стояк
Дуже важливо при встановленні каналізації, стежити за переходом труб. Він повинен переходити від більшого діаметра до меншого. Щоб врахувати такий нюанс, потрібно туалет на плануванні встановлювати на найближчій відстані від стояка.
До креслення внутрішньої системи входить кілька дуже важливих параметрів:
- Кількість поверхів;
- Підвал;
- Кількість сантехнічних приладів;
- Кількість квартир.
Дуже важливо визначити глибину залягання септика та його монтаж до додаткових систем, наприклад установленої насосної станції.
Схема має викреслюватися у певному масштабі. Це допоможе швидко зрозуміти розведення труб, коли потрібно буде визначити неполадки у разі аварійної ситуації.
Зовнішня лінія
Для встановлення каналізації індивідуального будинку необхідно креслення схеми виконувати з урахуванням навколишнього ландшафту. Професіонали рекомендують септик розташовувати якнайнижче, а труби повинні мати невеликий ухил.
Щоб визначити, яку саме очисну систему потрібно взяти за основу, на яку глибину залягатимуть труби, необхідно звернути увагу на такі фактори:
- Грунтові води;
- Вид ґрунту;
- Глибина промерзання.
Будівництво зовнішньої каналізації зазвичай починається з прокладання трубопроводу від фундаменту.Стоки повинні відводитися у напрямку до вигрібної ями. Будь-який поворот труби повинен обладнатися спеціальною ревізією, у вигляді перехідника, з кришкою. Через неї можна буде легко усунути засмічення.
На зовнішній стороні монтують ревізійний колодязь, встановлюють вентиляційну парасольку.
Вихід здійснюється через стояк із встановленою. Так як в ній завжди буде дуже сильний неприємний запах, така труба повинна встановлюватися якнайдалі від вікон або поруч із димарем.
Забороняється фанову трубу поєднувати зі звичайною вентиляційною шахтою.Парасольку можна замінити спеціальним вакуумним клапаном, що встановлюється вгорі стояка. Пам'ятайте, що до зворотного клапана він не має жодного стосунку.
Види резервуарів, їх позитивні та негативні сторони
Заключною деталлю системи вважається резервуар, де проводиться очищення. Якщо центральний колектор, через який відбувається забір водостоків, відсутній, застосовуються автономні установки.
Вигрібна яма
Мабуть, це найдешевший варіант. Йому легко викопати на потрібному місці. Однак вона не завжди може впоратися зі стоками у великих обсягах. Бруд може стати джерелом неприємного запаху ґрунтових вод.
Септик
Таку конструкцію можна викласти із цегли та залити бетоном. Можна також встановити стандартні залізобетонні кільця. Якщо септик добре зроблений, його можна буде експлуатувати довгі роки, оскільки він відрізняється підвищеною міцністю. Недоліком такої конструкції можна назвати довгий монтаж та великі фінансові вкладення.
Автономна установка, промислового типу
Безумовно, така конструкція завжди коштує набагато дорожче, проте всі витрати повністю покриваються завдяки швидкому зведенню та дуже високій якості. Такі установки працюватимуть дуже довго практично без поломок.
Система біологічного очищення
Про таку систему можна сміливо говорити "найдорожча". Для її роботи необхідно підвести постійне електричне живлення. Однак при цьому вона має велику продуктивність і відрізняється високоякісним очищенням.
Як вибирати місце для приймача стоків, як розрахувати його параметри
Яким би не був вид приймача, його обсяг обов'язково має відповідати трьома добовими нормами, які споживають усі мешканці будинку.
Згідно з встановленими нормативами, одна людина споживає за добу 200 літрів. Тому обсяг приймача повинен дорівнювати 600 літрів. Якщо очисні споруди мають кілька з'єднаних резервуарів, загальний обсяг дорівнюватиме їх сумарному виразу.
Вибір місцезнаходження приймача залежить від кількох вимог.
Система повинна монтуватися в найнижчій точці ділянки, особливо коли є дуже складний рельєф.
Нормативами також встановлюються відстані до особливо важливих об'єктів, вони мають відповідати прийнятим нормам:
- 50 метрів – до труби із питною водою;
- 5 метрів – до дороги;
- 30 метрів – до водосховища;
- 5 метрів – до житлового приміщення.
На яку глибину мають закладатися каналізаційні труби
Технологічними стандартами (СНіП) встановлюється певна глибина закладення каналізації у приватному будинку.
Для більш точного визначення цього значення необхідно ознайомитися з картою зон.
На ній показана глибина промерзання ґрунту у різних районах нашої країни. Скажімо в Москві, глибина прокладки каналізаційної труби має бути не менше 1,4 м. Для Сочі це значення набагато менше – 0,8 метра.
Такі параметри взяті з урахуванням особливостей місцевості під час промерзання ґрунту. Якщо встановлені патрубки з перетином менше 500 мм, ніж зазначені на карті, потрібно обов'язково відібрати від цієї величини 0,3 метра. Коли потрібно укласти каналізаційні труби великого діаметра, глибина укладання має бути зменшена на 0,5 метра.
На яку глибину закладається каналізаційна труба біля будинку
У стандартизованих нормативах зазначено, що патрубок, що виходить із приміщення, необхідно розташовувати так, щоб він височів над середньою глибиною промерзання приблизно на 30 см.
Глибина траншей має перевищувати 70 см.Для середньої смуги мінімальна глибина закладення каналізації повинна досягати 50 см. Цього цілком достатньо, якщо поряд немає майданчика, який потрібно очищати від снігу, і відсутня проїжджа частина.
Дуже важливо дотримуватися останніх вищеописаних вимог. Справа в тому, що тиск машин може призвести до поломки трубопроводу, а при великому скупченні снігу труба просто замерзне.
Для створення самопливу асенізаційних стоків необхідно точно знати, який ухил потрібно створити для каналізаційної труби, особливо у приватній будівлі.
В принципі, можна поцікавитись у сусідів. Вони добре знають, яка потрібна глибина траншеї. Вони вже проклали такі труби та випробували систему. Тому їх дані будуть найоптимальнішими, особливо для зимового часу.
Якщо у вас виникають сумніви та складності під час проведення таких сантехнічних робіт, варто звернутися до професіоналів. У таких компаніях працюють висококласні фахівці, які мають великий досвід та відповідні інструменти. Якщо немає навичок такої роботи, то самостійні операції можуть призвести до псування матеріалу та додаткових грошових витрат.
Глибина закладки та оптимальна величина нахилу
Для труб, у яких діаметр досягає 50 мм, СНиП рекомендує робити ухил рівним 3 см із розрахунку на один метр укладання.
Якщо переріз труби сягає 100 мм, то ухил можна зменшити однією сантиметр. Щоб каналізація не засмічувалась, і не виникали можливі «зажирення», ухил бажано збільшити приблизно на півсантиметра на кожен метр розведення.
Такі самі значення кута нахилу витримуються під час прокладання труб на ділянці біля будинку. У фундаменті встановлюється гільза. Її діаметр більший за основну трубу на 15 см. Завдяки гільзі відбувається перехід до зовнішньої каналізації. Її монтують вище за величину промерзання грунту на 30 см.
Потім риється траншея, що забезпечує виходу до септику. Її орієнтовна глибина має бути не більше одного метра.
Не варто закопувати каналізаційні труби нижче за існуючий рівень промерзання. Його середня величина не перевищує 1,6 м. Такі роботи будуть дуже нерентабельними, оскільки потрібно буде зробити більшу глибину септика. Якщо буде витриманий постійний ухил приблизно 4-5 м, можлива поява ґрунтових вод.
Такі роботи вимагають додаткових фінансових вкладень, оскільки необхідно встановити додаткові бетонні кільця та спеціальні гофровані труби високої міцності. Вони добре витримують тиск водостоку, вони не деформуються при великій масі грунту.
Звичайна температура стоку завжди більша ніж у кімнаті, тому труби не замерзають. Іноді їх утеплюють теплоізоляцією або прокладають кабель, що гріє.
Методика розрахунку глибини пролягання труби, з'єднаної з накопичувальним резервуаром
Величина вихідного отвору труби в приміщенні збільшується на довжину зовнішньої магістралі, помножена на коефіцієнт, величина якого підбирається діаметром труби:
- Д 50 мм – 0,03;
- Д 110 мм – 0,02;
- Д 160 мм – 0,008;
- Д 200 мм – 0,007;
Розрахунок проводиться за такою формулою:
h2=h1+l*k+g,
h2 – глибина точки, звідки здійснюється вихід та з'єднання з накопичувальним резервуаром;
h1 – величина виходу із приміщення. Береться 1,4 м;
l – відстань від фундаменту до накопичувального колодязя. Зазвичай 10 метрів.
k - Коефіцієнт, завжди дорівнює 0,02;
g – природний ухил поверхні. Зазвичай вбирається у 0,3 м.
h2 = 1,4 +10 * 0,02 +0,3 = 1,9 м.
За даними розрахунку створюється каналізаційна траншея.
Які можуть виникнути проблеми при монтажі асенізаційної системи, як їх вирішити
У деяких випадках глибина прокладки каналізації під час монтажу в котеджі залежить від деяких зовнішніх факторів.
Буває, що здійснити прокладку просто неможливо, або вона потребує величезних фінансових витрат. Однією з причин вважається скельна порода, розташована між будинком та криницею. У такій ситуації неможливо зробити стандартну траншею, оскільки ґрунт має дуже складну структуру.
Єдиним виходом із такої ситуації буде теплоізоляція патрубків.Перш ніж почати монтаж конструкції, потрібно трубопровід обов'язково обгорнути кількома товстими шарами утеплювача, а потім укласти його на глибину не більше 30 см. Можна буде створити обігрів патрубка, для чого потрібно під патрубком прокласти нагрівальний кабель.
Утеплюємо каналізаційні труби
Треба сказати, що утеплення набагато продовжує життя каналізаційних труб, особливо це стосується зимового періоду незалежно від регіону. Утеплювачем зазвичай виступає пінополіуретан. Він обертається навколо труби, а зверху закривається поліетиленовою плівкою. Таким трубам ніякий мороз не страшний.
Якщо є стики або багато поворотів, дуже важливо провести їх утеплення. Саме у цих місцях завжди виникають складності. У Європі для утеплення труб використовують електричний кабель. Його прокладають протягом усього довжину труби.
У нашій країні, у південних районах та центральних регіонах труба прокладається у траншею глибиною один метр. На півночі, де завжди стоять великі холоди, глибина каналізації ще більша. Такі труби особливо потребують теплоізоляції.
Коли каналізаційна труба прокладається всередині будинку виконуються деякі додаткові технологічні операції. Можливе створення великої кількості поворотів, усіляких вигинів.
На думку фахівців, зловживати такими можливостями не варто. Дуже важливо зробити систему якомога простіше. На неї піде не так багато грошей і обслуговувати її буде набагато легше.
Внутрішня каналізація в будинку повинна мати природний стік. Ідеальним варіантом вважається прокладання труби безпосередньо під підлогою. Якщо діаметр зовнішньої та внутрішньої труби мають великі відмінності, можна скористатися з'єднаннями. Для таких цілей найкраще підходить коліно, що має кут 30 градусів. Це дозволить покращити стікання води.
Важливою умовою при проектуванні зовнішньої каналізації, виходячи зі складності та вартості робіт, що виконуються, є глибина закладення трубопроводу каналізації. Тож яка має бути глибина закладення каналізаційних труб?
З цього питання на різних будівельних форумах точаться жваві суперечки. Проте пункт 4.8 СНиП 2.04.03-85 досить чітко дає у відповідь поставлене питання.
Найменша глибина укладання каналізаційних труб приймається з урахуванням експлуатаційного досвіду мереж у цій місцевості.
При відсутності необхідних даних, мінімальна глибина закладки лотка каналізаційного трубопроводу може прийматися для труб діаметром до 0,5 м - на 0,3 м; для трубопроводів діаметром більше 0,5 м - на 0,5 м менше глибини проникнення в ґрунт нульової температури, і не менше 0,7 м рахуючи від поверхні землі.
Мінімальна глибина прокладання трубопроводів з постійною витратою стоків визначається статичним та теплотехнічним розрахунками.
Порада! Глибина закладення зливової каналізації також має відповідати цим умовам. Практично глибина укладання каналізації приймається так, щоб можна було максимально знизити обсяг земляних робіт. Запобігти замерзанню стоків у трубопроводах.
Також забезпечується прийом у централізовану каналізаційну мережу стоків, що надходять з найвіддаленішої та найнижчої точки скидання.
Мінімальна глибина закладення каналізації залежить від кількох характеристик.
А саме:
- близькості ґрунтових вод;
- якісних характеристик та складу ґрунту;
- протяжності ділянок із найбільшими глибинами;
- методів та умов виконання робіт.
При прокладанні каналізаційних трубопроводів у глибоких підвалах або на знижених ділянках необхідно передбачити варіанти з найменшою разом з монтажем насосної станції.
Глибина закладення напірної каналізації також має відповідати вимогам нормативної документації.
Виходячи з практичного досвіду, при проектуванні вважається, що у водонасичених, скельних та мулових ґрунтах можна прокладати каналізацію на глибині 4 м, а в сухих ґрунтах на глибині від 4 до 7 м.
Трубопроводи, прокладені на глибині менше 0,7 м, повинні мати та бути обладнані системою захисту від різноманітних механічних пошкоджень. При виконанні проектування також обов'язково потрібно враховувати висотний рельєф місцевості.
З урахуванням можливого економічного ефекту мінімальна глибина закладення каналізації повинна по можливості зменшуватися.
Це досягається при виконанні деяких умов:
- шляхом виявлення можливості підсипання ґрунту в деяких точках траси;
- необхідно застосовувати трубопроводи з найбільшими характеристиками міцності;
- проводити заходи, які дозволять закласти мережу на менших глибинах (можливість встановлення насосної станції, що перекачує).
Виконання цих заходів дозволить суттєво знизити вартість та складність виконуваних робіт.
У СНиП є таке формулювання: «глибина проникнення в ґрунт нульової температури» — і є відмітка промерзання грунту.
Глибина закладення каналізації дещо вище цієї позначки та визначена тим, що стоки вважаються теплими. А при збільшенні діаметра та обсягу стоків небезпека замерзання трубопроводів значно зменшується.
Однак на практиці трапляється так, що кількість фактичних стоків значно менша від їх розрахункового обсягу, що, в кінцевому рахунку, може призвести до замерзання трубопроводів.
Заглиблення мережі викликане саме необхідністю запобігання її замерзання. Глибина промерзання ґрунту вказана у багатьох будівельних нормативних документах. Найчастіше ці дані беруть із Будівельної кліматології.
У цьому документі зазначається, що , що проводиться на глибині 0,7 м і менше, має бути забезпечена захистом від промерзання. Як теплоізолюючий шар може бути використаний пінополістирол.
Є й інші сучасні системи захисту каналізаційних труб від замерзання, наприклад кабель, що гріє. Кабель, що гріє, монтується на зовнішній поверхні каналізаційного трубопроводу і автоматично включається в роботу безпосередньо на тих ділянках труби, де температура опускається нижче 0 градусів.
Використовується така система захисту як для зовнішніх, так і для внутрішніх трубопроводів, розташованих як наземно, так і підземно. Зовні трубопровід з кабелем, що гріє, також вимагає ізоляції будь-яким теплоізоляційним матеріалом.
Товщина ізоляційного шару має бути в межах - 10-80 мм. Теплоізоляційний шар необхідно покрити шаром гідроізоляції (пластиковою стрічкою або спеціальним гідрофобним картоном).
А ось як показує сумна практика, при індивідуальному будівництві каналізаційні труби обігрівають та утеплюють дуже рідко. Будівельники запевняють у тому, що нічого і ніколи не замерзає і посилаються на величезний практичний досвід і глобальне потепління, що насувається.
Але Росія – не Африка, і холодні зими тут є цілком звичайним явищем. Тому в зимовий період всі спеціалізовані форуми інтернет множаться величезною кількістю питань і докладними відповідями про те, що робити, якщо замерзла каналізація.
В даний час найбільшу популярність для монтажу каналізації здобула система із пластикових труб. Зараз дуже важко уявити собі новий будинок, де каналізацію робили б з керамічних або чавунних труб.
У пластикових трубопроводів є маса переваг, вони мають підвищену стійкість до стирання, не заростають, не схильні до корозії і не вимагають особливих навичок і зусиль при монтажі.
Порада! Каналізаційні труби з пластику практично не бояться заморожування, а при дотриманні умов експлуатації в них відсутня застій води, яка може замерзнути, однак і такому трубопроводу також необхідне заглиблення нижче за відмітку промерзання грунту. Це важлива умова, тому що, якщо трубопровід прокласти в промерзаючому шарі, то при промерзанні вологого грунту його обсяг значно збільшується, що в результаті може призвести до зміни ухилу трубопроводу, а значить, порушення нормальної роботи всієї каналізаційної системи, разом з тим виникає ймовірність утворення так званих крижаних заторів.
За можливість користуватися благами каналізації будь-який з нас платить стресом від очікування того, що може статися якась неприємність від цієї інженерної споруди.
На жаль! Ці побоювання досить часто виправдовуються. Для того щоб ці блага не стали покаранням, потрібно ще на етапі проектування враховувати і суворо дотримуватися вимог СНиП та інших нормативних документів.
Важливою умовою при проектуванні зовнішньої каналізації, виходячи зі складності та вартості робіт, що виконуються, є глибина закладення трубопроводу каналізації.
З цього приводу на будівельних форумах точаться суперечки. Хоча у пункті 4.8 СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди » все сказано досить чітко
Найменшу глибину закладення каналізаційних трубопроводів необхідно приймати на підставі досвіду експлуатації мереж у цьому районі. За відсутності даних з експлуатації мінімальну глибину закладення лотка трубопроводу допускається приймати для труб діаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб більшого діаметра - на 0,5 м меншої глибини проникнення в ґрунт нульової температури, не менше 0,7 м до верху труби, рахуючи від позначок поверхні землі або планування. Найменшу глибину закладення колекторів з постійною (малоколеблеючою) витратою стічних вод необхідно визначати теплотехнічним та статичним розрахунками
Тут є формулювання "глибини проникнення в ґрунт нульової температури" , а це ні що інше як глибина промерзання ґрунту.
Дізнатися глибину промерзання можна з багатьох нормативних документів. Найбільш близький інженерним мережам СНиП 2.01.01-82 «"Будівельна кліматологія та геофізика». І хоча натомість цього документа вже вийшов новий СНиП 23-01-99* «Будівельна кліматологія» карта зон промерзань залишилася тільки в старому радянському СНіП.
Для міста-героя Москви глибина промерзання становить 1,4 метра, для Санкт-Петербурга – 1,2 метра, а для Сочі – менше 80 сантиметрів. Візьмемо "невелику" трубу діаметром 200 мм. Для неї потрібно відібрати від глибини промерзання 0,3 метри. Зробивши нескладне арифметичне обчислення, отримуємо мінімальну глибину лотка каналізаційної труби Ду200 – 1,1 метра. Для Москви. Наочно - на кресленні:
Саме так труби потрібно прокладати.
Тепер про сумне. Про те, як труби прокладають насправді. Якщо справа стосується якихось капітальних об'єктів, то все добре. Обов'язковою є державна чи недержавна експертиза, та й проекти для серйозних об'єктів роблять серйозні проектувальники.
Чи то справа – приватна оселя. Практично у всіх інструкціях до невеликих очисних споруд типу Топас, Біофлуїд і т.д. чорним по білому написано - труба каналізації з дому повинна виходити на глибині 0,5 метра. Інакше труба просто не потрапить до приймального отвору очисних. СНиП передбачає й такі випадки прокладання – з обов'язковим утепленням.
...Трубопроводи, що укладаються на глибину 0,7 м і менше, рахуючи від верху труби, повинні бути захищені від промерзання та пошкодження наземним транспортом.
На практиці каналізаційні труби утеплюють або обігрівають дуже рідко. Монтажники говорять про те, що нічого не замерзне, посилаються на свій величезний досвід та глобальне потепління. Тому взимку інтернет множиться численними питаннями та докладними інструкціями про те, що ж робити, якщо труба каналізації замерзла.