Коли говорять про встановлення за стандартом, то зазвичай мають на увазі монтаж вікон ПВХ за ГОСТ 30971. А ще точніше - останньої його версії від 2012 року, тому що попередні пластикові вікна нічого і знати не хотіли. У контексті стандарту дається низка рекомендацій, а також наведені вимоги до виконання тих чи інших вузлів. Багатьом слова видадуться досить розмитими, але малюнки у додатках досить наочні. Як би там не було, практично ніхто не веде монтаж вікон ПВХ по ГОСТ, суворо узгоджуючись з буквою закону. Але одні це роблять, бо знають, що утеплені пластикові укоси краще штукатурки, А інші просто заощаджують пароізоляційну плівку за рахунок замовника. Ось ці два і подібні до них випадки ми й повинні безпомилково відрізняти, якщо до нас у будинок навідаються монтажники.

Варіанти встановлення ПВХ вікна за ГОСТ 30971

Встановлення вікна

Вимоги до шва та кріплення рами пластикового вікна

У початкових розділах стандарту поруч із деякими показниками і цифрами наводяться вказівки, побічно натякають те що, що монтаж вікон ПВХ передбачається робити у Росії. Чого варті хоча б слова про те, що монтажні шви виготовляються зі складів з терміном придатності, що не вийшов. Добре так? А то ми зараз би взяли пінки простроченої десь на складах за непрямою ціною, і нею б провели весь монтаж. Самі ж шви діляться за категоріями на А, Б та В. Відповідно до стійкості до проникнення вологи та максимальної деформації.

Для нас актуальніше те, що шви можуть бути:

1. Звичайними. Такі температури витримують до мінус 30 градусів Цельсія.
2. Морозостійкі. Сюди відносяться всі інші шви, стійкіші до холодів.

Зрозуміло, що для більшості наших регіонів перший сорт монтажу не годиться жодним чином. Поділ проходить знову ж таки за типом використовуваних матеріалів. Тобто коли беремо піну, дивимося, щоб вона тримала сорокоградусний мороз. Подальші вимоги набагато конкретніші. Ось деякі з них:

Відповідно до ГОСТу рама може ставитися на анкера або нагелі, але в прикладах скрізь використовуються анкерні пластини. Це такі тонкі обрізки сталевих плоских профілів, які легко гнуться під форму отвору і одним кінцем чіпляються за раму, а другим за стіну. Кріплення ведеться за допомогою саморізів та дюбель-цвяхів. Дехто називає такий підхід бутафорією. Як би там не було, щоб уникнути попадання вологи в шов з профілю, по торцю раму обробляють ПСУЛ.

Тоді, коли кріплення ведеться на анкера, профіль пробивається наскрізь. Тут важливо ізолювати точки кріплення. Тому що згідно з ГОСТ 30971, як ми вже сказали вище, монтажна піна має бути огороджена з усіх боків. Нагадаємо, що анкерна пластина йде в початковій точціпаралельно до профілю, тому під неї можна монтувати пароізоляційну мембрану, а зверху все це прикрити ПСУЛ. У тих же випадках, коли сталева вісь йде прямо в стіну, потрібно зробити щось ще. Наприклад, загрунтувати всю поверхню отвору разом з отворами під анкера гідроізоляцією, а дірки у профілі замазати силіконовим герметиком, причому зсередини шва. Тобто технологія стає трохи складною, а все геніальне – як відомо – просто. Отже, запропонована нами методика не зовсім вірна.

Кріплення рами

У будь-якому разі завданням будівельника є ізоляція шва. А як він це робитиме, суто особиста проблема кожного. ГОСТ дає лише загальні рекомендаціїна цей рахунок. І ще однією актуальною темою є проблема монтажних зазорів. Ми вже писали у темі про дерев'яні будинки, що деякі виконроби буквально борються тут за кожний міліметр. Справа в тому, що чим більше місця за периметром рами, тим дорожче роботи, тому що будівельних матеріалівйде більше. Підвищується продування. У той же час, якщо будинок новий, а зазор занадто малий, вікно просто розчавить при усадці. Особливо це актуально для дерев'яних стін. Так ось! У ГОСТ немає жодного слова про усадку, ступінь вологості бруса, зате широко обігруються температурні коливання. І ось як це відбувається.

По ходу тексту дається огидної якості грубий малюнок, де наведено два розміри. Трохи нижче йде таблиця, де виявляється, що це зазори, що залежать від матеріалу та кольору профілю. Зокрема, для пластику ці відстані трохи більші, ніж для алюмінію. У додатку Б дається цілком проста формула, за якою за задумом будівельники повинні перевіряти свої домисли з приводу величини монтажних зазорів по периметру рами. У ній перемножені різниця температур, з коефіцієнтом температурного розширенняматеріалу профілю (дерево, сталь, алюміній, ПВХ) та довжиною вікна. Також запроваджується поправочний коефіцієнт. Для всіх матеріалів, крім фарбованого ПВХ (0,5), він дорівнює 0,4.

В результаті виходить певне значення, яке можна сприймати за мінімальний монтажний зазор. Тобто можна сісти вдома, заздалегідь все порахувати, і коли монтажники принесуть профіль, можна їх здивувати (приємно чи неприємно) знанням питання. Якщо зазори завищені, то швидше за все ціна кусатиметься, а при занижених вікно може роздавити взимку. І в будь-якому випадку ДЕРЖСТАНДАРТ не враховує усадку будинку. Ми на цьому наголошуємо.

Процес встановлення рами пластикового вікна в отвір

Зауважте, що залежно від температури змінюються лінійні розміри вікна. Це швидше за все ще одна причина використання анкерних пластин. Вони служать у такому разі пружинами, не даючи деформаціям принести відчутну шкоду. Що стосується анкерів, то вони мають бути втоплені у раму. І ось чому.

Допустимо, наша рама пробита наскрізь у точках кріплення. Влітку, коли температура висока, пластик швидко розширюється. Його лінійні розміри змінюються швидше за стіну. Отже, якщо ці два елементи щось пов'язують, то виникнуть деформації у профілі. Зверніть увагу, що про піну цього сказати не можна, вона тримає по всьому периметру, ніж блокується зазначений фактор. Таким чином, якщо використовуються анкери, то вони не повинні бути жорстко пов'язані з профілем.

Ми сказали про це зараз, тому що ГОСТ про це замовчує, а необхідність свердлити стіну вже на носі. Для монтажу рами знадобляться клини. ДЕРЖСТАНДАРТ згадує про розпірні елементи і говорить, що вони повинні виготовлятися з пластику, або особливих твердих порід деревини, обробленої належним чином. В результаті набагато дешевше купити в магазині монтажні клини, ніж намагатися плисти проти течії. Перед встановленням отвір ретельно очищається. У ГОСТ так і написано, що видаляються будь-які фактори, що заважають, у тому числі сніг і льоду. Нерівності усуваються різними складами. Не повинно залишитись дефектів, що перевищують за габаритами 1 см.

Периметр рами вікна

Поки розчин сохне, готується рама пластикового вікна. Для цього по її периметру клеять дві смуги пароізоляційної мембрани. По одній на кожну сторону. Якщо є віконна чверть, то на її протязі монтується ПСУЛ з відступом всередину на 1 – 2 мм. Нагадуємо, що мембрана клеїться одним краєм під анкерні пластини, які потрібно розташовувати по периметру на відстані не більше 70 см з відступом від кутів 10 – 12 см.

Перед встановленням пухкі стіни ґрунтуються спеціальними сумішамиабо зміцнюються плівкою, і матеріали із сильним водопоглинанням також обробляються відповідним чином. На підготовлену основу ставлять з обох боків монтажні клини, приблизно рівні розрахованого зазору. На них оселяється рама пластикового вікна. Конструкція симетрується в отворі та горизонтується за рівнем. Починається розклинювання, у ході якого необхідно забезпечити розрахунковий зазор по кожній із сторін рами.

Клини самі по собі не тримають профіль, вони потрібні лише на етапі монтажу. Зрозуміло, що якщо в майбутньому температура впаде, то ці елементи втратять своє навантаження. Перед запінюванням ще раз перевіряється чистота отвору, і за місцем. Поверхня зволожується, після чого шов задувається приблизно на дві третини. У майбутньому монтажна піна розшириться та займе весь простір. Коли склад підсох, то пароізоляційна мембрана по краях кріпиться на бетонна основа. З ПСУЛ по периметру віконної чверті жодних операцій не провадиться.

Таким чином вийшов ізольований від вулиці шов і можна починати оздоблювальні роботи. У ГОСТ 30971 є кілька ескізів того, як потрібно вести та укосів. За одним із варіантів, оздоблення взагалі не проводиться. Тим, що ми описали, робота майстра обмежується. Що стосується укосів, то їх пропонується виготовити з деревини, штукатурки або гіпсокартону. ПВХ у цьому списку поки що немає, і все, що робиться із сандвіч-панелей стандартом не регламентується. Але від цього менше полімери в обробці застосовувати не стали. Тому що утеплені та красиві укоси це здорово, а монтаж ПВХпанелей набагато простіше, ніж процес оштукатурювання.

Ось і весь монтаж вікон ПВХ за ГОСТом, про який так багато пліток. Про відливи взагалі жодного слова. Втім порядок їх встановлення дуже простий.

До 2003 р. монтаж вікон пвх та балконних блоків не був регламентований державою. Фахівці із встановлення вікон керувалися технологією, запропонованою виробниками цих конструкцій. Помилковою вона була, чи ні, складно судити. Але кількість скарг на промерзання, продування та підтікання рам перевищувала допустимі межі. З метою усунення цих проблем на початку березня 2003 р. було прийнято ГОСТ 3071-2002, і стало обов'язковим встановлення вікон за ГОСТом.

Що таке монтаж вікна пвх за ГОСТом

Введення документа, що регламентує монтаж віконних швів і примикань, викликало свого часу чимало суперечок і розбіжностей. Компанії, що спеціалізуються на установці вікон, були незадоволені майбутніми витратами на закупівлю. додаткових матеріалівта збільшенням трудовитрат.

Справа в тому що державний стандартзатвердив кілька нормативів, які вимагають застосування у монтажі матеріалів, які раніше не використовували, або неохоче. Це спричиняло подорожчання робіт виконавців і, відповідно, споживача. Що, як вважали, могло призвести до зниження попиту послуги віконщиків.

Але тривоги були марними. Першими оцінили переваги Держстандарту саме споживачі. Що не дивно, оскільки документ повністю орієнтований на покращення умов експлуатації віконних та балконних блоків. Що ж це за вдосконалення?

1. Монтаж пластикових віконза ГОСТом з паро- та гідроізоляцією зазорів. У документі було надано визначення монтажного шва із зазначенням необхідних для його влаштування матеріалів. Тепер правильний шов повинен складатися із трьох шарів: зовнішнього, водоізоляційного та паропроникного.
2. Вказані параметри зазорів, що рекомендуються.
3. Визначено вимоги до підготовки поверхонь.
4. Встановлено правила приймання.
5. Вказані гранично допустимі відстані між точками кріплення. Для пластикового профілю це 70 мм.
6. Наведено перелік дій для випробувань якості конструкцій.
7. Вказано граничний термін служби матеріалів, що використовуються: не менше 20 років.

Не оминули і такої уваги важливий елемент віконної конструкціїяк відлив. Відповідно до ГОСТу, тепер його захищають знизу дифузійною стрічкою, виготовленою з поліестеру. Це забезпечує міцну фіксацію металевого полотнадо стіни та коробки. Наявність стрічки нижньої площині відливу значно знижує шум від крапель дощу.

Застосування нормативів практично

З березня 2003 року монтажники почали працювати з урахуванням ухвалених нормативів. Але у споживача, незнайомого з тонкощами цих робіт, неминуче виникає питання: що означає встановлення вікна за ГОСТом? Знання відповідей допоможе відстежити правильність монтажу і переконатися в його якості. Перше, що потрібно знати: всі шви віконного блоку тепер повинні складатися з трьох частин.

1. Центральна - з монтажної піни, що має високу морозостійкість і вологостійкість.
2. Зовнішня – з гідроізоляційної стрічки.
3. Внутрішня – із пароізоляційної стрічки.

Основний принцип монтажу можна пояснити так: внутрішня частина шва повинна мати низьку теплопровідність, а бічні, що її захищають, – паропропускний. У цьому випадку, якщо волога проникне до монтажної піні, вона безперешкодно вийде у вигляді пари і не завдасть шкоди шару, що утеплює (монтажній піні).

Переваги монтажу

Переваг, порівняно із звичайним професійним встановленням, кілька. Але всі вони є настільки важливими, що ігнорувати їх нерозумно.

1. За дотримання всіх нормативів Держстандарту виключено промерзання та протікання швів. Отже, і віконних рам.
2. Виключена можливість утворення грибка та плісняви.
3. Утеплюючий шар (монтажна піна) захищений від вологи і не зруйнується раніше. При неправильній установці, з відсутністю захисних стрічокможна спостерігати пожовтіння піни. Під впливом вологи її структура стає пухкою та починаються процеси руйнування. Така піна втрачає свої теплоізоляційні властивостіз усіма витікаючими: вікна починають промерзати, протікати, і більше не є надійною перешкодою для вітру.
4. Відлив з'єднаний зі стіною рамою герметичніше, що забезпечує додатковий теплоізоляційний ефект і збільшує термін служби віконного блоку.

Є ще одна важлива перевага щодо дотримання вимог Держстандарту. Якщо споживач залишиться незадоволеним якістю монтажу та замовить послугу незалежної експертизи, компанії, яка встановила це вікно, у кращому разі загрожує перемонтаж. А гіршому – чималі витрати.

Матеріали, обов'язкові під час встановлення вікон

Серед монтажників пластикових вікон ГОСТ 3071-2012 отримав назву «стрічкового». Це пов'язано з тим, що відповідно до вимог цього документа, необхідно захищати шви «стрічками» – вузькими по ширині виробами: пароізоляційними, саморозширювальними та дифузійними.

Матеріали для встановлення пластикових вікон за ГОСТом:

• стрічки ПСУЛ (ущільнювальні, що саморозширюються);
• ГПЛ (пароізоляційні), виготовлені з бутилкаучуку або алюмінієвої фольги, для внутрішнього захисту швів;
• дифузійні поліестерові для зовнішнього захисту.

Стрічки ПСУЛ є матеріалом, що саморозширюється, і продаються в ролах. При монтажі дуже важливо вибрати рівень збільшення обсягу стрічки. Цей показник завжди вказано на упаковці. Так, для зазорів шириною 10 мм потрібно вибирати стрічку з діапазоном розширення 30-40 одиниць. Найбільш популярні марки стрічок Profband, ПСУЛ-EUROBAND, Ліплент, Робібанд.

Поліетиленова стрічка ГПЛ (гідропароізоляційна) виготовлена ​​на основі спіненого каучуку. З одного її боку клейова основа, у середині – паропроникний матеріал, з другого боку – ламінована основа та вставки з металізованого матеріалу (фольги). Призначення цих стрічок полягає у відображенні тепла назад, всередину приміщення, та захисту монтажної піни від вологи. Популярні марки: TYTAN Professional, KLEBEBANDER, "Герметік-Абріс".

Дифузійні стрічки укладають під відлив з метою захисту шва від вологи. зовнішньої сторонивікна. Ці матеріали також виготовляють із бутилкаучуку, але клейової основиу них дві: з кожного боку. Тому захисний матеріал міцно приклеюється і до відливу, і до отвору. Популярні марки: HAUSER, "Робібанд", Ultima, WS.

Технологія монтажу за ГОСТом

Встановлення пластикових вікон за ГОСТом 30971-2012, покрокова технологіяякої запропонована, може бути виконана та самостійно.

Крок 1. За допомогою щітки з жорсткою щетиною або малярським пензлем змітають пил і сміття.

Крок 2. Шви між цеглою вирівнюють вологостійкою шпаклівкою.

Крок 3. Покривають шпаклівку шаром ґрунтовки.

Крок 4. Відкривають віконний блокта знімають стулку.

Крок 5. У нижній частині рами знімають профіль.

Крок 6. Приклеюють ПСУЛ у місці стику рами та підставочного профілю.

Крок 7. Якщо встановлюють балконний блок, знімають профіль і з зовнішнього боку рами. У місці стику з отвором приклеюють стрічку ПСУЛ по всьому периметру. Якщо встановлюють вікно, відразу приклеюють стрічку на його периметрі.

Крок 8. Беруть простий олівець та рулетку. Роблять розмітку точок кріплення на ПВХ профілі. Відповідно до вимог стандарту відстань між цими точками не повинна перевищувати 70 см. Отвір повинен відстояти від кута рами на 150-180 мм.

Крок 9. Висвердлюють отвори. Діаметр свердла повинен бути меншим за діаметр болта або саморіза.

Крок 10. На проріз встановлюють опорні колодки, які будуть під рамою.

Крок 11. Вставляють раму і фіксують шурупами.

Крок 12. З боку вулиці відзначають місця кріплення ПСУЛ.

Крок 13. Знімають раму та зі зсувом 0,5 см від розмітки, приклеюють ПСУЛ.

Крок 14. Встановлюють на раму стартовий профільдля укосів.

Крок 15. внутрішньої сторониобклеюють раму стрічкою ГПЛ.

Крок 16. Встановлюють раму, вирівнюють. Висвердлюють у стіні отвори під дюбелі та виконують остаточну фіксацію.

Крок 17. Встановлюють стулки.

Крок 18. Заповнюють шов монтажною піною.

Крок 19. Через 15-20 хвилин стрічку ГПЛ вирівнюють уздовж укосів.

Крок 20. Під підвіконня встановлюють ДПЛ.

Крок 21. Здійснюють монтаж підвіконня.

Крок 22. Під відлив встановлюють дифузійну стрічку.

Крок 23. Кріплять відлив.

Встановлення вікна за гостем за ГОСТом, інструкція якого наведена вище, - нескладне завдання. Якщо дотримуватись усіх вимог Держстандарту, віконні отвори будуть надійно утеплені та герметизовані.
P.S. А на десерт пропоную подивитися відео-ролик: Монтаж вікна за ГОСТом

У наші дні пластикові вікна мають великий попит. Вони дозволяють створити в квартирі затишок та надійно захищають від холоду. Однак щоб сучасні склопакетисправді виконували всі свої функції та служили господарям довгі роки, вони мають бути виготовлені та встановлені з урахуванням усіх вимог та правил.

І тому розробляється спеціальний документ – державний стандарт. Саме на нього і потрібно покладатися, ухвалюючи рішення про монтаж металопластикових чи дерев'яних. віконних систем.

Технологія монтажу за ГОСТом передбачає суворе дотримання заданих параметрів. Найкраще при цьому виконувати роботу поетапно.

Монтаж вікон пвх по гостю інструкція рекомендує починати з підготовки отвору. Спочатку потрібно демонтувати старі рами. Їх виймають і видаляють все будівельне сміття, що залишилося. Отвор слід очистити до бетонного або цегляної основирами. Потім майстер обробляє ґрунтовкою, щоб можна було ставити нові віконні блоки.

Підготовка отвору до монтажу вікна

Не забувайте, що правила встановлення не дозволяють використовувати воду для цих цілей. Необхідно саме проґрунтувати поверхні, щоб забезпечити гарне з'єднанняматеріалів та герметичність.

Також по всій довжині рами зовні фіксують спеціальну стрічку. Цей ущільнений матеріал виведе залишки вологи у вікні. Після цього робітники повинні прикріпити до виробу білу щільну дифузійну стрічку з основою з каучуку. Таким чином, монтажний шов вікон ПВХ буде добре гідроізольований.

Наступний етап – кріплення до рами анкерних пластин.

Зовнішній виглядзубчастої анкерної пластини

Їх встановлюють за периметром віконного блоку. Проміжки між пластинами мають становити 70 сантиметрів. Після фіксації пластин в отворі простір, що утворився, заливають монтажною піною. Вона забезпечує додаткову теплоізоляцію, а також захист від шуму. Потім фіксують склопакет. У процесі роботи віконний блок кріплять у прорізі не на бетон, а на дерев'яні бруски, оброблені антисептиком Такі опори зменшують щілини між рамою та укосами. За нормативними документами проміжки не повинні перевищувати двох сантиметрів.

Перед нижнім шовом закривають за допомогою термоізоляційної металізованої стрічки. Важливо проводити усі роботи акуратно. Стрічку прикріплюють із зовнішнього боку виробу. Монтажна піна в ідеалі залишається прихованою.

Кріплення підвіконня

Підвіконня монтують після завершення основних робіт. На бетоні роблять цементну стяжкудля більшої міцності. Так підвіконня не провисатиме і витримає велике навантаження. Укоси всередині кімнати накладають на початковий профіль. У процесі встановлення постійно використовують будівельний рівень, щоб контролювати кут нахилу рами. Навіть незначне перевищення норми може призвести до того, що вікно буде важко відкриватися і закриватися.

Вкладиші для віконних профілів

Пластикові вікна, на які вимагає наявності спеціальних профілів зі сталі, необхідно встановлювати саме з такими підсилювальними деталями. Для цих елементів також є специфікація.

Профілі для пластикових вікон

Стінки у них роблять певної товщини та із заданим перетином. По ГОСТу під час виготовлення параметри профілів і підсилювачів вказують окремо. Основні вимоги до армування віконних систем:

Якщо склопакет важить більше 60 кг, то в таких конструкціях, а також у посилених віконних блоках застосовують вкладиші, що приторцьовані під кутом 450.

Розміри виробів

При встановленні нас буде також цікавити висота вікна від підлоги, держстандарт для якої передбачений. Як можна помітити за параметрами, вказаними в ДЕРЖСТАНДАРТ, вікна та двері житлових будівель відрізняються за розміром. Ці параметри можна змінювати. Розміри склопакетів визначаються різновидами рам. Вони можуть бути з одинарним, подвійним, потрійним склінням.

Різновиди склопакетів

Використовують також спеціальні терасові рами.

Відповідно до ГОСТ 11214 86 вікна та балконні дверіповинні мати стандартні розмірипрорізів.

Витяг з ГОСТ для встановлення вікон

Їхня висота може бути 60, 90, 120, 135 і 180 см. Ширина прорізів становить також 60, 90, 100, 120, 135, 150 і 180 см. Вологість за стандартами передбачається 8-12%.

Поширені параметри визначаються елементами перерізів та безпосередньо склом. Наприклад, розглянемо типовий віконний блок, ширина якого 1320 мм, з бічними перерізами по 85 мм, середній переріз дорівнює 130 мм. Скло для кожної стулки повинне мати ширину не менше 525 мм. При цьому з кожної сторони в обв'язку входить відповідно до вимог по 7,5 мм скла. Видима ширина скла становить 510 мм. Розмір віконного отвору визначається конструкцією стіни.

Вікна у житлових будинках

Часто параметри віконних блоків в одному панельному будинкумають відмінності в 10-15 см. У таких випадках при знятті вимірів не обійтися без допомоги професійних майстрів. Проте при проектуванні виробів завжди покладаються на існуючі стандарти типових будівель. Якщо вас цікавить коректна установка вікон по гостю, як правильно зробити, відеомонтаж можна знайти на нашому сайті і уникнути серйозних помилок.

Кріплення склопакета

Так, висота стандартного вікназ двома стулками має становити 1300, а ширина – 1400. Для тристулкових конструкцій ширина, як правило, дорівнює від 2050 до 2070, а висота – 1400.

У п'ятиповерхових житлових будинках старої забудови розмір склопакетів впливає ширина підвіконь. Якщо вони широкі, параметри двостулкових вікон становлять 1450х1500, а тристулкових -2040х1500. Для вузьких підвіконь встановлюють вікна розмірами 1300×1350 та 2040×1350 відповідно. Таким чином, знаючи тип житлової споруди, легше визначити параметри конструкції.

Якщо ви вирішили встановити вікна пвх, ГОСТ 30970 2002 стандартні розміри для них передбачає різні – залежно від величини отвору. Тому потрібно обережно проводити виміри. Краще звернутися за допомогою до фахівця.

Установка пластикових вікон за гостем 30971 2002 передбачає використання тришарового монтажного шва. Щоб забезпечити надійну гідроізоляціюширина шва повинна становити від 15 до 18 см від кута. Якщо цей параметр збільшити, кріплення буде не таким міцним, а при недостатній ширині шва вікно може деформуватися під впливом високих температур.

Особливості встановлення алюмінієвих вікон

Гост на алюмінієві вікна включає кілька розділів. У першому вказано загальні характеристикивиробів, куди поширюється дію документації. Друга частина є посилання на інші нормативні документи з вимогами до монтажу алюмінієвих вікон.

Третій розділ присвячений класифікації виробів та їх маркуванню. Алюмінієві вікна відрізняються за властивостями, типами та за розміром.

Типи алюмінієвих профілів

Кожному присвоюється умовне позначення, де вказують параметри вікон. Четвертий розділ називається « Технічні вимоги». У ньому викладено показники якості виробів. Також у цій частині ГОСТу наводять граничні параметри алюмінієвих віконних систем за вагою, геометрією та умовами. граничних відхиленьвід них. Ще в цьому розділі можна знайти вимоги до експлуатації, конструкції та комплектації блоків, що поставляються. Тут описані правила пакування виробів, їх маркування. Наведено основні вимоги до монтажу.

Правила встановлення дерев'яних вікон

Нормативний документ, що визначає вимоги до встановлення віконних систем, ухвалили ще 2002 року. Монтаж дерев'яних вікон за гостем також передбачає дотримання певних умов. Так, віконний блок слід обов'язково закріплювати в отворі за допомогою анкерних пластин або болтів.

З зовнішнього боку монтажний шов закривають стрічкою ущільнювача для надійної гідроізоляції. Після цього стик заливають піною. При цьому обрізати краї застиглої маси не варто. Після того, як монтажна піна твердне, на ній утворюється спеціальна плівка, що захищає вікно від дії вологи. Зсередини шов покривають пароізоляційним самоклеючим матеріалом, поверх якого можна наносити штукатурку.

Виконуючи перелічені вимоги до встановлення, монтажний шов можна зробити повітро- та вологонепроникним з боку кімнати і водночас вентильованим назовні.

Слід пам'ятати про те, що при подальшому оздобленні укосів штукатурка не повинна залишатися на поверхні віконних рам. Вона може зашкодити лакофарбове покриттядерев'яні вироби.

Вікна з деревини до певної міри мають паропроникність. Це їхня безперечна гідність.

Дерев'яні рами на лоджії

Вони можуть підтримувати природний рівень вологості у приміщенні. Алюмінієві та пластикові вікна позбавлені цієї переваги. У кімнатах з таким типом скління часто повітря надто сухе, що не найкраще впливає на здоров'я мешканців. Іноді власники пвх-систем скління стикаються з іншою проблемою – надмірне утворення конденсату на укосах та стінах і навіть поява плісняви. Щоб уникнути подібних неприємностей, слід подбати про утеплення вікон та обладнання їх якісної системи припливної вентиляції.

Дотримання зазначених у нормативні документиумов обов'язково для виробників різних віконних систем. Установка склопакетів завжди повинна проводитися в певній послідовності гостем і з дотриманням необхідних вимог. У такому випадку вікна прослужать вам довго і добре виконуватимуть усі свої функції.

.

Підготовка отвору до монтажу вікна Зовнішній вигляд зубчастої анкерної пластини Профілі для пластикових вікон

Встановлення вікон ПВХ своїми руками - це нескладний процес, що не потребує особливих умінь чи технологічних навичок. Відразу після доставки нових вікон додому, можна починати самостійну установку, витративши при цьому небагато часу. Але необхідно не тільки проводити монтаж - потрібно також підготувати робочий простір, запастися інструментами та уникнути можливих помилок, які призводять до негативних наслідків

Отже, у вас вже стоять вдома готові вікна ПВХ, які можна ставити. Насамперед необхідно демонтувати старі віконні рами та підготувати робочий простір для подальшого монтажу нових склопакетів.

Виконувати демонтаж дуже легко – для цього потрібно лише кілька інструментів. Це фомка, викрутка, молоток та стамеска. Демонтаж проводиться наступним чином:

Перший етап – проводимо демонтаж старих вікон

1. В першу чергу знімаються вікна. Для цього необхідно скористатися молотком та стамескою (або викруткою). Спочатку знімаються рухомі вікна із рамами. Для цього викруткою акуратно піддягається нижня петля, на якій кріпиться вікно, після чого піддягається верхня петля. Після цього наноситься кілька інтенсивних, але акуратних ударів знизу рами — таким чином вона повинна вийти з петель. Якщо ж рухоме вікно було зафіксовано недостатньо щільно, досить невеликого зусилля для того, щоб воно було знято з петель.
2. Після демонтажу рухомих вікон потрібно зняти підвіконня.Для цього береться стамеска та молоток, за допомогою яких оббивається штукатурка у пазах підвіконня. Відкладаємо інструменти та беремо фомку. З її допомогою підвіконня піддягається знизу (в області між самим підвіконням і бетонною плитою) і розхитується - для зручного демонтажу необхідно, щоб підвіконня вільно «гуляла». Якщо під підвіконням є якийсь наповнювач або фіксуючі елементи (як правило, у старих конструкціях є дерев'яні бруски для підтримки), вони видаляються. Після цього підвіконня акуратно підсівається з боку рами фомкою і кількома різкими рухами висувається вперед. Як правило, старі підвіконня слабо зафіксовані, тому жодних проблем зняти їх не буде.
3. Демонтується вся віконна рама. По периметру вікна молотком відбивається штукатурка - її тонкий шарприховує розпірки, у яких і тримається рама. Спочатку забираються дерев'яні розпірки збоку. Після цього за допомогою фомки висувається частина віконної рами.

Як правило, багато будівельників нехтують усіма правилами демонтажу. дерев'яне підвіконняпросто ріжеться на частини болгаркою, а бетон розбивається за допомогою перфоратора. Рами теж ріжуться на частини, після чого дістаються з отвору окремими шматками.

Підготовка віконного отвору та вікон

Після демонтажу старих віконних рам буде багато будівельного сміття. На поверхні отвору можуть бути залишки старого утеплювача, штукатурки та дрібне сміття (тріска, тирса тощо). Все це необхідно видалити з поверхні отвору. В ідеалі, перед монтажем нових ПВХ-вікон віконний отвір має бути представлений або акуратним цегляною кладкою(якщо будинок цегляний), або рівною та гладкою бетонною плитою (якщо будинок панельний). Всі нерівності, тріщини та відколи замазуються штукатуркою і вирівнюються.

Віконний отвір готовий? Тоді потрібно перевірити стан ПВХ-вікон. Необхідно оглянути блок наявність деформації, після чого перевірити комплектність всіх деталей. Обов'язково потрібно перевірити наявність таких комплектуючих:

• Підвіконня;
• Заглушки;
• монтажний профіль;
• Анкерні пластини, необхідні для кріплення вікна;
• Інструкція з монтажу (деякі виробники надають її в одному наборі зі склопакетом);
• Фурнітура (ручки, заглушки для ручок);
• Відлив.

Після того як все перевірено, необхідно підготувати інструменти для проведення монтажних робіт.

Інструменти для монтажу ПВХ вікон

Для встановлення вікон ПВХ своїми руками вам знадобляться такі інструменти:

• Будівельний рівень;
• Шуруповерт;
• Монтажна піна та пістолет для неї;
• перфоратор;
• Праймер;
• шестигранники (бажано мати в комплекті 5-6 штук);
• Олівець чи маркер;
• Рулетка;
• Малярний пензель.

Як правило, монтажники обмежуються меншим набором інструментів. Але, оскільки вам необхідно зробити правильний монтажпластикові вікна своїми руками, і ці вікна повинні бути встановлені надійно, рекомендується використовувати список, наведений вище.

Проведення вимірів вікон

Можна провести два способи виміру – з чвертю та без чверті. Розглянемо докладніше кожен із цих способів.

Проведення вимірів без чверті

У зачищений та попередньо підготовлений віконний отвір здійснюється монтаж ПВХ-вікна. Для замовлення вікна необхідно провести такі обчислення:

• Висота вікна: від вертикалі віконного отвору забирається п'ять сантиметрів;
• Ширина вікна: по горизонталі віконного отвору віднімається три сантиметри.

Зазори, що утворилися, будуть згодом задуті монтажною піною. В результаті виходять наступні параметри: робиться відступ 1,5 сантиметра з бокових сторін отвору і по 2,5 сантиметра з верхньої та нижньої сторони.

Після цього проводиться замір підвіконня та зливу. Кожне набуте значення необхідно збільшити, як мінімум, на 6-7 сантиметрів.

Проведення вимірів із чвертю

Заміри проводяться в такий спосіб: віконний отвір вимірюється по горизонталі у вузькому місці. Отримане значення необхідно збільшити на три сантиметри – таким чином визначається необхідна ширина вікна. У вертикальному напрямку відмірюється довжина від основи віконного отвору до верхньої чверті - таким чином визначається висота вікна.

За підсумками вимірів у вас повинні вийти показники:

• Ширина та висота вікна;
• Ширина та висота підвіконня;
• Ширина та висота зливу.

Встановлення вікон ПВХ за ГОСТом

У більшості випадків, ГОСТ встановлення пластикових вікон носить виключно рекомендаційний характер. Тим не менш, ми рекомендуємо дотримуватись основних вимог – це необхідно, насамперед, для самого власника будинку.

Існує дві технології монтажу. Встановлення склопакетів своїми руками може проводитись з розпаковуванням вікон та без розпаковування.У першому випадку необхідно повністю розібрати вікно – зняти штапики, витягнути склопакет, після чого зафіксувати раму за допомогою анкерних болтіву отворі, а потім монтувати склопакети та штапики. У другому випадку вікно не розбирається, а кріпиться за допомогою спеціальних елементів кріплення, анкерних пластин, без використання наскрізного закріплення за допомогою дюбелів. Перший спосіб вважається складнішим і потребує певних навичок роботи. Саме тому ми розглядатимемо лише другий випадок, як найкращий для більшості обивателів.

Встановлюємо вікна

Перш ніж розпочати встановлення вікон за ГОСТом, необхідно створити власний план. Це може бути як самостійно розроблене креслення, так і інструкція, яка йде в комплектації від виробника. Наслідування плану допоможе виконати роботи без помилок і з максимальною точністю.

Роботи виконуються так:

• Поверхня заздалегідь підготовленого віконного отвору обробляється праймеромдля того, щоб забезпечити кращу адгезію з гідро- та пароізоляційними стрічками. Наносити праймер потрібно звичайним малярським пензлем.
• Знімаємо упаковку з вікон та на напівпериметрі рами проклеюємо ущільнювальну стрічку ПСУЛ. Це забезпечить додатковий захист монтажної піни від шкідливого впливу УФ-променів та атмосферних опадів.
• Віконна рама встановлюється в отвір. Даний моментдалі ми розглянемо докладніше.
• Заповнюємо шов монтажною піною.
• Наступним кроком необхідно обклеїти раму внутрішньої пароізоляції.Для цього по внутрішній стороні рами проклеюється паронепроникна стрічка.

Користуємося наступними правиламипри встановленні пластикового вікна:

1. Наносимо мітки на ті місця рами, де згодом відбуватиметься кріплення.
2. До рам кріпляться з боків кріпильні елементи, при цьому витримується крок у 50 см. Потрібно враховувати, що максимальний відступ з країв повинен бути не більше 15 см.
3. До віконного отвору прикріплюються саморізами елементи кріплення - анкерні пластини.
4. Вікно виставляється на пластикові монтажні клини за будівельним рівнем. Необхідно уникати будь-яких відхилень.
5. Для додаткової фіксації з боків використовуються монтажні клини або звичайні дерев'яні бруски – вони вставляються у проміжках між елементами кріплення.

• На зовнішній стороні вікна після встановлення рами закріплюється дифузна стрічка під відлив.
• Отвори, що залишилися між віконною рамоюта стінами, необхідно задути монтажною піною.

Порада: Коли відбувається закріплення віконної рами за допомогою кріпильних елементів, немає потреби сильно затягувати всі шурупи. Тільки після того, як конструкція буде остаточно закріпленою, можна довести елементи кріплення до упору.

Підвіконня йде в одному комплекті з металопластиковими вікнами. Майстер сам визначає, яка має бути ширина. Проводяться виміри, після чого підвіконня акуратно підрізається під необхідну довжину. Далі підвіконня встановлюється таким чином:

• На дерев'яні бруски встановлюється підвіконня та регулюється по висоті. Регулювання має проводитися з будівельним рівнем, щоб підвіконня знаходиться строго горизонтально по відношенню до віконного отвору.
• Після того, як положення буде остаточно встановлено, підвіконня знімається, на його бічні частини надягають заглушки. На дерев'яні бруски, які є основою для підвіконня, укладається суміш, що клеїть (рекомендується використовувати СМ-11 або аналогічний матеріал).
• Підвіконня повторно встановлюється на бруски і трохи притискається. При цій процедурі необхідно використовувати будівельний рівень, оскільки підвіконня при монтажі може трохи повести убік.
• Після того, як клеючий розчин закріпиться, простір між підвіконням та віконним отвором задувається монтажною піною.

Встановлення відливу

Може встановлюватися як саморобний відлив, і той, що йде в комплекті з металопластиковим пакетом. Якщо ви купуєте злив, то потрібно враховувати, що він кріпиться за допомогою саморізів на донний профіль, а частина вікна, що виступає над ним, повинна захищати місце з'єднання профілю зі зливом. Сам злив монтується дуже просто: на віконний отвір кріпиться профіль, після чого за допомогою саморізів на ньому закріплюється злив. Для додаткового захисту місця кріплення виконується задування монтажною піною.

Герметизація ПВХ-вікон

Технологічні особливостізапінювання написані на балоні з монтажною піною. Кожен майстер може переконатися в цьому самостійно, ознайомившись із докладною інструкцією, вказаною на балоні. Процес полімеризації піни каталізується при підвищеної вологості. Саме тому перш ніж розпочинати процес герметизації, необхідно змочити місця звичайною водою. За відсутності вологи полімеризація буде недостатньо якісною.

Після того, як піна застигне, її необхідно обережно зрізати за допомогою звичайного канцелярського ножа. Робіть це обережно, щоб не пошкодити металопластикові вікна.

Порада: Не варто з першого разу намагатись заповнити всю порожнину монтажного шва. Для початку необхідно за допомогою монтажного пістолетананести трохи піни, почекати час, поки вона набухне, а потім повторно нанести необхідну кількість.

Поширені помилки під час монтажу

Як новачки, так і майстри можуть припускатися помилок при встановленні пластикових вікон. Як правило, найбільш поширеними є такі:

• Проведення неправильних вимірів чи відсутність таких;
• Вибір непридатних для монтажу профілів;
• Монтаж на нерівній поверхні, або поверхні, яка попередньо не зачищалася;
• Монтаж ПВХ вікон без рівня;
• Неправильне закріплення вікна. Деякі використовують або занадто багато кріпильних елементів, або взагалі не користуються ними. Підсумок один – вікно може деформуватися в процесі експлуатації;
• Встановлення вікна на недостатній глибині. Якщо розташувати вікно надто близько до внутрішнього краю віконного отвору, можливе істотне зниження температури навколо вікна, і, як наслідок, утворення конденсату;
• Неправильна герметизація. Монтажні шви або недостатньо задуваються піною, або нерівномірно. Це призводить до того, що через кілька років експлуатації вікно починає запітніти і втрачає частину своїх переваг.

Для того, щоб уникнути поширених помилок, необхідно проводити монтаж виключно за інструкцією та дотриманням технологічних особливостей.

Висновок

Як висновок хотілося б відзначити: монтаж вікон пвх своїми руками не становить жодних складнощів. Весь процес встановлення одного склопакета середніх розмірів продовжується протягом одного дня. При цьому враховується не лише сам процес монтажу, а й час, витрачений на демонтаж, зачистку та підготовку. В результаті ви отримаєте не тільки надійну конструкцію, Але й суттєво заощадите власні кошти.

Ми сподіваємося, що наш опис технологічного процесумонтажу ПВХ-вікон допоможе вам у подальших будівельних роботах.

Встановлення пластикових вікон

У цьому розділі наведено фотографії на тему сьогоднішньої статті. Усі фото клікабельні.

На сьогоднішній день пластикові склопакети можна назвати найкращим рішеннямдля використання у будь-яких будинках. Якщо ви ще користуєтесь дерев'яними вікнами, то час змінити їх на більш сучасні і забути про щорічні проблеми в зимовий період. Вам не доведеться фарбувати їх та затикати щілини, адже пластикові рамиідеально рівні та зовсім не вимогливі до догляду. Ми розповімо вам, як відбувається встановлення пластикових вікон, та покажемо відео процесу монтажу для наочності.

Якщо ви цікавилися послугами фірм з монтажу пластикових вікон, то, напевно, знаєте, що у них є звичайний монтажта монтаж за ГОСТом. коштує дорожче, але за дотримання всіх допусків якісніше звичайного. Докладніше ознайомитися з вимогами щодо якості виробів та монтажних робіт можна у кількох нормативних документах.

• ГОСТ 23166-99 «Блоки віконні» – Загальні вимогидо освітлення приміщення, вентиляції, захисту від атмосферних явищ та шумопроникності.
• Більш конкретні вимоги описані в ГОСТ 30673-99 Профілі ПВХ» та ГОСТ 30674-99 «Блоки віконні із ПВХ профілів».
• Вимоги до встановлення вказані у ГОСТ 30971-02 «Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стінових отворів».
• Норми тепло- та звукоізоляції, вентиляції, світлопроникності описані в ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99.
• тех. умови клеєних склопакетів будівельного призначеннязазначені у ГОСТ 24866-99.

Встановлення вікон ПВХ своїми руками включає наступні етапи:

• виміри отвору;
• демонтажні роботи;
• підготовка отворів до встановлення;
• встановлення пластикового вікна.

Однак якщо ви вирішили робити всі дії самостійно, то може виникнути проблема: виробники не дають гарантії, якщо виміри та установка виконані не їх майстрами. Якщо помилитися на сантиметр, віконний блок може просто не увійти, а якщо вставити пластикові вікна неправильно, то вже через пару років вони промерзатимуть, тектимуть і т.д.

З іншого боку, якщо підходити до роботи відповідально, вивчивши всі тонкощі перед роботою, можна зробити монтаж ПВХ вікон навіть краще за майстрівз фірми, які нерідко економлять час та гроші, не дотримуючись технологічного процесу.

Розглянемо по порядку всі етапи монтажних робіт, і почнемо із вимірів віконного отвору. Це найважчий етап, тому що важко визначити реальні розміри вікна за вже встановленого, особливо у старих будинках. Шар штукатурки та утеплювача після демонтажу може відвалитися, і отвір стане більшим, ніж ви припускали, тому слід уважно обстежити стіни при вимірах.

Спочатку розглянемо процес виміру вікна в отворі без чверті. Віконна чверть - це внутрішня рамка з цегли шириною приблизно як ¼ цегли (5-6 см), яка запобігає вікнам від випадання і дозволяє більш жорстко закріпити їх. Крім того, чверть закриває монтажну піну від сонячних променів, що необхідно обов'язково навіть за її відсутності. Коли чверті немає, рама кріпиться на анкерні пластини, а піна ховається за допомогою декоративного нащільника. Дізнатися про наявність чверті дуже просто: потрібно порівняти ширину рами всередині та зовні вікна; якщо вона дуже різниться - у вас є чверті.

Заміри вікна відбуваються так:

Вимірюється ширина віконного отвору. Для цього потрібно дізнатися відстань між внутрішніми укосами. При цьому в старих будинках варто врахувати товщину штукатурки, бажано видалити її для більш точних вимірів.

Висота віконного отвору вимірюється від верхнього укосу до підвіконня з огляду на товщину останнього. Мінімум робимо 3 виміри, з краю та посередині, для розрахунків береться мінімальний результат.

• Ширина = ширина віконного отвору – 2 сантиметри на монтажний зазор.
• Висота = Висота отвору – 2 сантиметри на монтажний зазор – висота підставочного профілю.

Також потрібно обов'язково перевірити прямолінійність віконного отвору, щоб його сторони не були перекошеними по вертикалі та горизонталі. Виміряти можна за допомогою звичайного спиртового рівня. Якщо ви фанат надточних вимірів, використовуйте лазерний рівень.

За наявності нерівностей потрібно обов'язково вказати їх на кресленні, за яким ви замовлятимете вікно. Потрібно обчислити корисний простірщоб при установці кути рами не впиралися в стіну через перекос прорізу. Іншими словами, потрібно зберегти по периметру рівномірний монтажний зазор.

Що стосується розташування віконного блоку, то, якщо подивитися зверху, його потрібно встановлювати на 2/3 ширини від внутрішньої частини. Якщо планується зовнішнє облицюванняфасаду, можна рухати вікно ближче у бік вулиці.

Для виміру ширини водовідливу зазвичай достатньо додати до ширини вже встановленого відливу 5 см на загин. Загальна його ширина повинна складатися із ширини від монтажного шва до зовнішнього кутастіни + 3-4 см на виступ і запас на загин. Якщо планується зовнішнє оздобленняфасаду, враховують товщину утеплювача та оздоблення, тому відлив рекомендується ставити після оздоблення фасаду, але закривати монтажну піну від сонця важливо у будь-якому випадку.

Розміри підвіконня повинні дорівнювати ширині від внутрішнього кута стіни до монтажного шва + розмір вильоту всередину – ширина віконної рами (60, 70, 86 мм). Виліт має бути такого розміру, щоб закривати зверху радіатор приблизно на 1/3.

Вимірювання укосів краще проводити після монтажу вікон, так як важко визначити точну ширину. Довжина дорівнюватиме висоті віконного отвору із запасом на розкривання.

Заміри вікон із чвертю

За наявності чверті необхідно врахувати її розміри і проводити замір із зовнішньої частини.

• Ширина = відстань між чвертями + 2 сантиметри на нахлест чверті на раму (2.5-4 см).
• Висота = відстань між відливом та верхньою чвертю + нахльост на верхню чверть (2.5-4 см).

Площина установки вибирають по внутрішній частині чверті, і від неї ведуть розрахунок розмірів підвіконня та відливу.

Багато фірм, що виготовляють вікна, роблять виміри безкоштовно. Тому подумайте перед тим, як братися за самостійні виміри, може все-таки надати цю роботу професіоналам.

Замовлення вікна

Після всіх вимірів можна звернутися у фірму-виробник та визначитися зі зміною пластового вікна. Підбирається фурнітура, наявність глухих частин та стулок.

Також при виборі слід знати, що систем кріплення вікна декілька:

1. кріплення через раму у монтажній площині;
2. кріплення за допомогою опорної арматури, що встановлюється під час виробництва.

У першому випадку при монтажі витягують склопакети з рами та кріплять її, а потім вставляють назад. Другий варіант означає, що вікно кріплять одразу зі склопакетами. І та, і інша системи мають свої недоліки: при витягуванні та встановленні склопакетів, можна пошкодити їх герметичність, а якщо цього не робити, то вага всієї конструкції буде великою, що додає ризику пошкодження при встановленні.

Підготовчі роботи

Підготовку слід розпочинати лише після наявності вікна на місці. Насамперед, звичайно ж, потрібно звільнити робочий простір і накрити меблі поліетиленом, тому що пилу буде чимало.

За потреби з вікна витягується склопакет і знімаються з петель стулки. Щоб витягнути склопакет із рами, потрібно акуратно підчепити штапик стамескою і витягнути його. Спершу знімаємо вертикальні штапики, потім горизонтальні. Обов'язково пронумеруйте їх, щоб не переплутати, інакше можуть з'явитися зазори.


Після того як ви витягнете штапик, раму можна злегка нахилити і витягнути скло, прибравши його в бік.

Щоб зняти стулку з рами, потрібно зняти з навісів заглушки та відкрутити болти. Після цього повертають ручку в центр для переведення вікна в режим провітрювання, відкривають його і знімають з нижнього навісу.

У результаті залишиться лише рама з імпоста (перемичками для поділу стулок).

Робиться розмітка точок під анкерне кріплення і свердляться отвори з внутрішньої сторони. Роблять щонайменше 3 точки кріплення по краях і по 2 зверху/знизу. Для надійної фіксації підійдуть анкери 8-10 мм та відповідне свердло по металу.

Якщо стіни мають низьку щільність (наприклад, пористий бетон), то кріплення потрібно робити на анкерні підвіси. Вони прикручуються до рами і кріпляться в стіну на загартовані шурупи (6-8 шт. на кожен підвіс до стіни).

Порада! Щоб унеможливити температурний місток у місці підставочного профілю, вкрай бажано за день до встановлення заповнити його внутрішню порожнину монтажною піною. Так ви убезпечите себе від його промерзання.

Видалення старого вікна краще проводити в день встановлення нового. Деякі господарі вважають за краще зберегти старі вікна для вторинного використання. Якщо ви хочете демонтувати вікно акуратно, зробіть такі дії:

1. зніміть стулки вікна з петель;
2. видаліть старий розчин із простору між рамою та отвором;
3. отримавши доступ до кріплень вікна, демонтуйте їх або зріжте "болгаркою";
4. вибийте раму з отвору;
5. видаліть старий ущільнювач та утеплювач;
6. перфоратором з насадкою-лопаткою зніміть шар штукатурки з укосів;
7. демонтуйте підвіконня та перфоратором видаліть зайвий цемент під ним;
8. вирівняйте укоси та видаліть надлишки розчину;
9. обробіть всі прилеглі поверхні ґрунтовкою.

Якщо отвір дерев'яний, необхідно забезпечити шар гідроізоляції по периметру.

Якщо роботи відбуваються в холодну пору року, то на вулиці має бути тепліше ніж -15 градусів. При цьому взимку обов'язково потрібно використовувати морозостійку піну.

Кріплення пластикового вікна

Спочатку потрібно закріпити вікно на дерев'яні клини по периметру, щоб можна було вирівняти його за рівнем, а потім лише кріпити до стіни. Дерев'яні підкладкипісля фіксації прибирати не потрібно, вони додатково підтримуватимуть конструкцію.

Вид установленого пластикового вікна у розрізі

Ще одним грубим порушенням ДСТУ є відсутність підставкового профілю. Він забезпечує не тільки стійке кріплення, а й дозволяє закріпити до нього підвіконня та відлив. За відсутності профілю зазвичай кріплять їх прямо до рами, порушуючи її герметичність. На схемі показано, як потрібно розмістити підвіконний профіль знизу рами.

Після цього необхідно переконатися, що у всіх трьох площинах вікно стоїть ідеально рівно. Найкраще це можна визначити схилом, водяним або лазерним рівнем. Популярні бульбашкові рівнімають низьку точність таких вимірювань.

Як тільки ви виставили віконний блок без перекосів і ухилу, можна фіксувати його анкерами до стіни.

Перфоратором обережно, щоб не пошкодити профіль, буримо стіну на 60-120 мм через заздалегідь підготовлені отвори у вікні. Спочатку кріпимо нижні анкери, але не до кінця, потім перевіряємо рівність ще раз і кріпимо точки, що залишилися. Остаточно можна затягувати анкери лише після фінальної перевірки. При цьому не потрібно перестаратися, інакше раму перекосить. Так само відбувається і кріплення на анкерні пластини.

Установка водовідливу

З зовнішнього боку вікна відлив кріпиться до підставочного профілю на саморіз або спеціальний паз на нижній частині рами. Всі стики потрібно закласти герметиком, щоб волога не проникала всередину. Додатково можна поглибити торці відливу на стіну на кілька сантиметрів, зробивши поглиблення перфоратором. Перед укладанням зовні закладається нижня щілина, щоб унеможливити промерзання. Щоб зменшити шум від дощу, на нижню частину відливу клеїмо смужку звукоізоляції Лінотерм або подушку з піни.

Складання вікна

Коли всі анкери закріплені, можна вставляти склопакети і надягати стулки. Вставляємо скло в раму і кріпимо штапики назад, вони повинні зафіксуватися, для цього обережно постукайте гумовим молотком.

Елементи пластикових вікон

Потім потрібно перевірити, щоб стулки вільно відкривалися і щільно прилягали під час закриття. Остаточно перевіряється рівень вікна. Відкрита стулка не повинна довільно відкриватися або закриватися, якщо вікно стоїть рівно.

Після того, як ви переконалися в правильності установки, можна приступити до закладення монтажного шва. Зашпаровуємо його поліуретановою піною і з обох боків робимо надійну гідроізоляцію, щоб уникнути промерзання і запітнілого скла.

Перед нанесенням піни слід змочити щілини водою. Коли заповніть зазор, важливо ще раз оббризкати її, щоб покращити процес полімеризації.

Порада! При закладенні швів будьте особливо обережні! Важливо завдати правильна кількістьпіни (70-95% простору шва), якщо її буде занадто мало, можливі промерзання, а якщо багато, вікно може повести. Після висихання піна має виступати зі швів на кілька сантиметрів. Також слідкуйте, щоб вона не потрапила на лицьову частину пластикових профілів. Широкі шви понад 8 см заповнюйте кілька етапів.

Усередині наклеюємо гідро- пароізоляційну стрічкудля пластикових вікон за периметром, крім низу. Внизу вікна потрібно приклеїти гідроізоляцію з фольгованою поверхнею, яка сховається підвіконням. З зовнішнього боку потрібно наклеїти паропроникну мембрану, щоб волога виходила зсередини, але не проникала всередину.

Підрізаємо підвіконня, щоб він упирався в профіль підкладки і входив у отвір. По краях він повинен заходити на стіни на 5-10 см. Не забуваймо залишити температурний зазор 0,5-1 см, який сховається пластиковими укосами.


Підвіконня встановлюють на дерев'яні підкладки, за рівнем, з нахилом всередину кімнати. Порожній простір під ним заповнюється піною і з торців приклеюються пластикові заглушки. Після цього потрібно покласти на нього важкий предмет, доки піна не висохне. Також можна закріпити підвіконня на анкерні пластини, прикрутивши до стіни знизу.

Відео про те, як правильно зробити замір та встановлення пластикових вікон:

Тепер ви знаєте, як поставити правильно пластикове вікно, і, напевно, зможете зробити це своїми руками. Остаточно перевіряти роботу фурнітури рекомендується через добу після встановлення, щоб піна встигла схопитися. Потрібно відрегулювати фурнітуру для щільного прилягання вікна з усіх боків.

Ця інструкція з монтажу вікон ПВХ застосовна також і до скління балкона, але там є свої тонкощі. Зокрема, зазвичай, потрібно посилювати парапет, додатково створюючи перегородку з піноблоків.