Покрівля з бітумної м'якої черепицізручна в експлуатації, довговічна та естетична. Великий її плюс у тому, що цілком можливий самостійний монтаж. Технологія не найскладніша, вага фрагмента невелика, кріпиться на клейову основудодатково фіксуються покрівельними цвяхами. Так що монтаж м'якої черепиці своїми руками можна зробити навіть самотужки.

Покрівельний пиріг для м'якої черепиці

Горище під покрівлею може бути теплим або холодним, залежно від цього змінюється склад покрівельного пирога. Але його частина від крокв і вище завжди залишається незмінною:

• по кроквах набивається гідроізоляція;
• на неї - бруски завтовшки не менше 30 мм;
• суцільний настил.

Ось ці матеріали і розглянемо докладніше - з чого і як робити, які особливості у кожного є.

Гідроізоляція

Гідроізоляційні мембрани бувають одно, двох та тришаровими. Одношарові мембрани – найпростіші та найдешевші, виконують лише подвійне завдання – не пропускати вологу у бік приміщення та випускають пари назовні. Таким простим способомне тільки захищається горище або від проникнення конденсату або опадів, що просочилися, раптом, але і з повітря видаляється надмірна волога, що супроводжує життєдіяльність людини Одношарові мембрани представлені над ринком слабо. Практично їх випускає одна фірма Tyvek.

Двох та тришарові мембрани більш міцні. У них, крім гідроізоляційного шару, є ще й прошарок, що надає велику міцність на розрив. Третій шар, якщо він є, це шар, що адсорбує. Тобто навіть якщо на поверхні мембрани утворилася крапля конденсату, цей шар вбирає її в себе, не дозволяючи пролитися на інші матеріали. При достатній вентиляції, волога з цього шару поступово випаровується і відноситься потоками повітря.

Тришарові мембрани (наприклад, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) бажані, якщо горище у вас утеплене і як утеплювач використане мінеральна вата. Вона боїться намокання і при підвищенні вологості на 10% втрачає половину теплоізоляційних властивостей.

Якщо під м'якою черепицею буде холодне горище, бажано використання двошарової гідроізоляційної мембрани. За міцністю вона набагато краща за одношарові, а за ціною лише трохи дорожча.

Обрешітка

Поверх гідроізоляційної плівки, паралельно звису, набиваються планки решетування. Вони необхідні створення вентиляційного зазору. Він дозволить підтримувати нормальну вологістьпокрівельних матеріалів.

Обрешітку роблять із дощок хвойних порід(переважно сосни). Товщина дощок – не менше 30 мм. Це мінімальний проміжок, який забезпечить нормальний рух повітря в підпокрівельному просторі. Перед укладанням деревину необхідно обробити просоченням, що захищає від шкідників, грибків, після висихання цього шару обробляють ще антипіренами, які знижують горючість деревини.

Мінімальна довжина дошки для решетування — не менше двох прольотів крокв. Кріпляться і з'єднуються вони над кроквяними ногами. Поєднувати їх в іншому місці не можна.

Настил

Настил під м'яку черепицю робиться суцільною. Матеріали вибираються виходячи з того, що в нього повинні вбиватися цвяхи, тому використовують зазвичай:

• ОСП 3;
• вологостійку фанеру;
• шпунтовану або обрізну дошку однакової товщини (25 мм) вологістю трохи більше 20%.

При укладанні настилу під м'яку черепицю між елементами необхідно залишати зазори - для компенсації температурних розширень. При використанні фанери або ОСП зазор становить 3 мм між обрізними дошками 1-5 мм. Листовий матеріалкріплять із розбіжкою швів, тобто так, щоб стики не були суцільними. Кріплять ОСБ за допомогою шурупів або йоршених цвяхів.

Використовуючи як настил дошки, треба стежити щоб річні кільця деревини були спрямовані вниз. При зворотному розташуванні їх вигне дугою, м'яку черепицю підніме, може порушитися герметичність покриття. Є ще одна хитрість, яка дозволить зберегти дерев'яний настилрівним навіть у тому випадку, якщо вологість дощок вища за 20%. Кінці дощок при укладанні додатково кріпляться двома цвяхами або шурупами, забитими близько до краю. Це додаткове кріплення не дасть дошкам вигнути при усиханні.

Вибір товщина матеріалу для настилу під м'яку черепицю залежить від кроку решетування. Чим більший крок, тим товщі необхідний настил. Оптимальний варіант- Частий крок і тонкі плити. У цьому випадку виходить легка, але жорстка основа.

Ще один момент стосується пристрою настилу під м'яку черепицю навколо труби димоходу. При цегляній трубі, ширина якої понад 50 см, за нею роблять розжолобок (на фото). Ця конструкція нагадує міні-покрівлю. Вона розділяє дощові потоки, вони скочуються на всі боки від труби, не затікаючи в підпокрівельний простір.

Після встановлення настилу перевіряється його геометрія. Вимірюються довжина, ширина ската вгорі та внизу, висоту ската з обох боків, перемірюються діагоналі. І остання перевірка - відстеження площини - весь скат повинен повністю лежати в одній площині.

Технологія настилу покрівлі з м'якої черепиці

При покупці вас, швидше за все, забезпечать інструкцією, до якої монтаж м'якої черепиці буде розписаний покроково і докладно, із зазначенням усіх точних розмірів, які вимагає саме цей виробник. Цих рекомендацій і варто дотримуватись. Однак, попередньо з порядком робіт та їх обсягами познайомитися варто заздалегідь - щоб розібратися в тонкощах монтажу та потрібній кількості матеріалів.

Відразу скажемо, що поводитися з м'якою черепицею при укладанні треба обережно - вона не любить, якщо її перегинають. Тому намагайтеся без необхідності не згинати і не зминати гонти (це один фрагмент, що складається з видимої та монтажної частини).

Посилення звису

Першою встановлюється крапельна планка. Це Г-подібний лист металу, покритий фарбою чи полімерним складом. Полімерне покриттядорожче, але й надійніше. Колір підбирають близький до забарвлення бітумної черепиці.

Краплинну планку встановлюють уздовж звисів покрівлі.

Завдання крапельної планки - захищати решетування, зрізи крокв і настила від попадання вологи. Одним краєм крапельник укладається на підлогу, другим закриває звис. Кріпиться цвяхами з оцинковки (нержавіючої сталі), які забиваються в шаховому порядку (один ближче до згину, другий майже біля краю). Крок установки кріплення – 20-25 см.

Продається крапельна планка двометровими шматками. Уклавши перший елемент, другий кріплять з перехлестом не менше 3 см. При бажанні зазор можна закрити: промазати стик бітумною мастикою, заповнити герметиком. На цьому ж етапі монтується, принаймні прибиваються гаки, які будуть утримувати ринви.

Укладання гідроізоляційного килима

Незалежно від кута покрівлі, в і вздовж схилу, обов'язково укладається гідроізоляційний підкладковий килим. Його продають у рулонах метрової ширини. На нижню сторону нанесений склад, що клеїть, закритий захисною плівкою або папером. Перед укладанням папір знімають, розжолобий килим приклеюють до настилу.

Монтаж гідроізоляційного килима починається з укладання його в розжолобку. Розкочують матеріал метрової ширини, розподіливши по 50 см з обох боків від місця перегину. Тут бажано обійтися без стиків, але, при необхідності, нахльостування двох полотен має бути не менше 15 см. Укладання йде знизу-вгору, місце з'єднання додатково промазується бітумною мастикою, матеріал добре притискається.

Далі гідроізоляційний килим під гнучку черепицюукладається вздовж карнизного звису. Мінімальна ширина килима на карнизному звисі - величина самого звису плюс 60 см. Нижній край розташовується поверх крапельника, може на кілька сантиметрів загинатися вниз. Спочатку килим розкочують, якщо необхідно - підрізають, потім знімають захисну плівкуз вивороту і приклеюють на підкладку. Додатково фіксують по краях цвяхами з нержавіючої сталі або оцинковки з великим плоским капелюшком (крок 20-25 см).

У місцях горизонтального стику нахльостує двох полотен не менше 10 см, у вертикальному напрямку — не менше 15 см. Всі стики додатково промазуються бітумною мастикою, матеріал обтискається.

Підкладковий килим

Підкладковий килим, так само як і гідроізоляційний, продається в рулонах метрової ширини, тильна сторона покрита складом, що клеїть. Спосіб укладання залежить від ухилу покрівлі та від профілю обраної бітумної черепиці.

При використанні бітумної черепиці з розрізами (типу Джаз, Тріо, Бобровий хвіст), незалежно від ухилу, килим підкладки розстилається на всій поверхні покрівлі.

Монтаж килима підкладки часто вимагає підрізу. Роблять це за допомогою гостро відточеного ножа. Щоб під час розкрою не пошкодити розташований нижче матеріал, підкладають обрізок фанери або ОСП.

Фронтонна (торцева) планка

На бічних зрізах звисів монтуються передні планки. Це смуги металу, зігнуті у вигляді букви "Г", по лінії згину яких йде невеликий виступ. Вони закривають покладені покрівельні матеріали від вітрових навантажень, від попадання вологи. Укладається фронтонна планка на настил поверх підкладочного або гідроізоляційного килима, фіксується цвяхами (нержавіюча сталь або оцинковка) в шаховому порядку з кроком 15 см.

Ці планки також йдуть шматками по 2 м, укладаються з нахлестом щонайменше 3 див.

Розмітка ската

Щоб монтаж м'якої черепиці був простим, на підкладковий килим або підлогу наноситься розмітка у вигляді сітки. Роблять це за допомогою малярського шнура. Лінії вздовж карнизного звису наносяться на відстані, що дорівнює 5 рядам черепиці, у вертикальному - через метр (довжина одного гонта гнучкої черепиці). Ця розмітка роблять простіше укладання— по ній рівні краї, простіше відстежувати відстані.

Ендівний килим

Поверх вже покладеного гідроізоляційного килима укладається ще ендовний матеріал. Він трохи ширший, служить додатковою гарантією відсутності протікання. Не знімаючи захисної плівки з нижнього боку, його укладають, підрізають унизу в районі звису, відзначають межі. Відступивши від позначки 4-5 см, наноситься спеціальна мастика підвищеної фіксації Фіксера. Вона наноситься із шприца, валиком, потім шпателем розтирається у смугу, шириною близько 10 см.

На мастику розкладається ендовний килим, складки розгладжуються, краї притискаються. Відступивши від краю на 3 см, фіксується цвяхами з кроком 20 см.

Примикання до цегляної труби

Для обходу труб та виходів вентиляції роблять викрійки з ендовного килима або оцинкованого металу, забарвленого у відповідний колір. Поверхня труби оштукатурюється, обробляється праймером.

При використанні ендовного килима робиться форма так, щоб на трубу матеріал заходив не менше ніж на 30 см, на покрівлі повинно залишатися не менше 20 см.

Форма промазується бітумою мастикою, укладається на місце. першою встановлюється лицьова частина, потім права та ліва.

Частина бічних елементів загортається на лицьову частину. Задня стінкавстановлюється в останню чергу. Її частини заходять на бічні.

При правильному монтажіна настилі навколо труби виходить майданчик, суцільно застелений ендовним килимом. Перед укладанням черепиці в цьому місці поверхня промазується бітумною мастикою.

Черепиця з трьох сторін заходить на покладений килим, не доходячи до стін труби 8 см.

Верхня частина примикання герметизується за допомогою металевої планки, що кріпиться на дюбелі.

Усі зазори заповнюються термостійким герметиком.

Виведення круглих труб

Для проходу вентиляційних труб є спеціальні прохідні пристрої. Вони розташовуються так, щоб нижній край елемента заходив на черепицю не менш як на 2 см.

Приклавши прохідний елемент до покрівлі, обводять його внутрішній отвір. За нанесеним контуром у підкладці випилюють отвір, у який виводиться кругла труба.

Тильна частина спідниці прохідного елемента промазується бітумною мастикою, виставляється в потрібне положення, додатково кріпиться по периметру цвяхами. Під час монтажу м'якої черепиці спідниця проходки промазується мастикою.

Гонт підрізається якомога ближче до виступу проходки, зазор потім заповнюється мастикою, яка покривається спеціальною посипкою, що захищає від ультрафіолету.

Стартова смуга

Монтаж м'якої черепиці починається з укладання стартової смуги. Зазвичай це коньково-карнизна черепиця або рядова з пелюстками, що обрізають. Перший елемент укладається на один із країв ската, краєм заходячи на фронтонну планку. Нижній край стартової смуги укладається на капельник, відступивши від його згину 1,5 див.

Перед монтажем з тильної частини знімається захисна плівка, гонта вирівнюється і укладається. Кожна секція бітумної черепиці кріпиться чотирма цвяхами по кутах кожного фрагмента, відступивши від краю або лінії перфорації 2-3 см.

Якщо як стартова смуга використовується нарізка з рядової черепиці, в деякій її частині буде відсутній клейкий склад. У цих місцях підкладка промазується бітумною мастикою.

Монтаж м'якої рядової черепиці

Є гнучка черепиця з нанесеною клейовою масою, захищеною плівкою, а є склад, який не вимагає захисної плівки, хоча на даху він також добре фіксує елементи. При використанні матеріалу першого виду плівка знімається безпосередньо перед монтажем.

Перед укладанням бітумної черепиці на покрівлю розкривають кілька пачок - 5-6 штук. Кладку ведуть із усіх пачок одночасно, беручи по черзі по одному гонту з кожної. В іншому випадку на даху будуть явно виражені плями, що відрізняються за кольором.

Перший гонт укладається так, щоб його край не доходив до краю стартової смуги на 1 см. Крім клейового складу, черепицю фіксують ще й покрівельними цвяхами. Кількість кріплення залежить від кута схилу:

При монтажі м'якої черепиці важливо правильно вбивати цвяхи. Капелюшки повинні притискатися до гонта, але не проривати його поверхню.

Оформлення розжолобка

За допомогою малярного шнура в розжолобку намічають зону, в яку не можна вбивати цвяхи - це 30 см від середини розжолобка. Потім відзначають межі ринви. Вони можуть бути від 5 до 15 см в обидва боки.

Верхній куточок, який повернутий у бік розжолобка, підрізають

При укладанні рядової черепиці цвяхи забиваються якомога ближче до лінії, за межами якої цвяхи бити не можна, а підрізається гонта підлога лінії укладання жолоба. Щоб вода не затікала під матеріал, верхній куточок черепиці підрізають навскіс, зрізавши близько 4-5 см. Незакріплений край черепиці змащують бітумною мастикою і фіксують цвяхами.

Оформлення фронтону

На боках ската черепицю обрізають так, щоб до ребра (виступу) торцевої планки залишався 1 см. Верхній куточок гонти обрізається так само, як і в розжолобку - навскоси шматочок в 4-5 см. Край черепиці промазується мастикою. Смуга мастики — щонайменше 10 див. Потім фіксується цвяхами, як та інші елементи.

Якщо настил в районі ковзана зроблений суцільним, уздовж ковзана прорізають отвір, який не повинен доходити до кінця ребра 30 см. Бітумна черепиця укладається до початку отвору, після чого встановлюється спеціальний профіль з вентиляційними отворами.

Фіксується він довгими покрівельними цвяхами. На довгому конику можуть використовуватися кілька елементів, вони з'єднуються встик. Встановлений металевий коник покривається коньковою черепицею. З неї знімається захисна плівка, потім фрагмент фіксується чотирма цвяхами (по дві з кожного боку). Монтаж м'якої черепиці на конику йде назустріч переважним вітрам, один фрагмент заходить на інший на 3-5 см.

Конькова черепиця - це розділена на три частини коньково-карнизна. На ній завдано перфорації, по ній і відривається фрагмент (спочатку зігнути, притиснути згин, потім відривати).

Такі ж елементи можна нарізати із рядової черепиці. Її ділять на три частини, не зважаючи на малюнок. У отриманих черепичок зрізають куточок приблизно на 2-3 см з кожного боку. Середину фрагмента прогрівають будівельним феном із двох сторін, укладають серединою на брусок і, акуратно притискаючи, перегинають.

Ребра та перегини

Ребра закриваються коньковою черепицею. Уздовж перегину на потрібній відстані малярним шнуром відбивається лінія. По ній вирівнюється край черепиці. Укладання гнучкої черепиці на ребрі йде знизу вгору, кожен фрагмент приклеюється, потім відступивши від верхнього краю 2 см, фіксується цвяхами - по два з кожного боку. Наступний фрагмент заходить на покладений на 3-5 див.

На сьогоднішній день м'які покрівлі не просто займають лідируючі позиції на ринку, але стали справжнім відкриттям для дизайнерів та архітекторів. Безліч стилів, індивідуальні рішення та можливість легкої реалізації на складній за структурою покрівлі – чого ще бажати? Головне – домогтися абсолютної герметичності між гонтами, від якої залежить довговічність покриття. А сам монтаж гнучкої черепиці буде вам під силу, повірте навіть якщо ви вперше стикаєтеся з таким видом робіт!

Тому, якщо ви уважно прочитаєте наші поради, то за допомогою ще однієї людини покриєте навіть великий за площею дах. Справа в тому, що ще в заводських умовах гонти готують до поклейки, завдаючи спеціальний розчинна нижній шар, і навіть роблять по чотири отвори, щоб ви знали куди саме вбивати покрівельні цвяхи. А про всі тонкощі роботи з м'якою покрівлею ми зараз вам розповімо.

Як тільки каркас даху буде готовий, встановіть пароізоляцію як суцільний килим з внутрішньої сторонидахи, без зазорів, і зафіксуйте до крокв за допомогою дерев'яних планок. На ці ж планки ви кріпитимете потім уже внутрішню обшивкумансарди.

Тепер подбайте про пароізоляцію. Якщо горище буде холодним, то вся волога з нього вийде сама, за допомогою природної вентиляції. А ось у випадку з житловою мансардою пароізоляція потрібна. Для цієї мети на кроквах набивають додаткову планку, розкочують пароізоляційну плівку з нахлестом і проклеюють спеціальним скотчем (звичайний не підходить!).

Далі, з зовнішньої сторонина пароізоляційну плівку укладіть обраний утеплювач, бажано вразбежку. Зверху накрийте вітрозахисною мембраною та зафіксуйте брусками, які також пізніше послужать для створення вентиляційних каналів.

У результаті у вас повинен вийти ось такий листковий пиріг», як його люблять називати покрівельники:

Ми підготували для вас докладний майстер-клас, як і в якому порядку все має відбуватися:

Як ви помітили за наведеними фото, укласти гнучкі листи на вигонуті люкарни не склало ніяких труднощів!

Крок 2. Монтаж суцільного настилу

Для монтажу гнучкої черепиці необхідна жорстка суцільна основа. Тому на підготовлену решетку змонтуйте суцільний килим з фанери або OSB-плит, із зазором 3-5 мм, який необхідний для деформації від температури та вологи, і закріпіть до крокв саморізами.

Основна вимога до основи під гнучку черепицю – це рівна площа та можливість фіксування гонтів цвяхами. Для цього підходить листи зі склеєної дерев'яної стружки на кшталт фанери або шпунтована дошка, укладена впритул. Тільки дошка має бути наскільки сухою, щоб потім при сушінні не утворювалися хвилі. Але велика помилка використовувати під м'яку покрівлю тільки саму решетування, нехай і прискорену, адже вже в перший сезон вся покрівля просто піде хвилями. І фото з такими проблемами стають справжнім надбанням для виробників, які лякають своїх покупців подібними помилками.

Як тільки основа буде готовою, підсиліть карнизний звісметалевими планками. Такі укладають рубом на край основи і кріплять покрівельними цвяхами, з кроком 150 мм, у шаховому порядку:

Крок 3. Вибір та встановлення підкладки

Тепер саме час подбати про гідроізоляцію. Вона необхідна в таких складних місцях, як примикання, стики та розжолобки. Тут полотна кладуть знизу вгору з нахлестом 10 см у поздовжньому та 15 см у поперечному напрямку:

Ми рекомендуємо використовувати спеціально призначену підкладку, а не руберойд або подібний матеріал, як це іноді роблять. Справа в тому, що у них і фінішне покрівельне покриття – різні терміниексплуатації, та навіть умови використання!

І подібна спроба заощадити приведе незабаром до здуття всього покрівельного килима. Крім того, жоден виробник не дасть гарантії на покрівлю, в пирозі якої були задіяні матеріали інших виробників.

До речі, донедавна в Росії підкладкові килими практично не використовувалися, та й сьогодні чимало людей намагаються схитрувати. Це логічно, адже на момент будівництва даху часто виявляється, що запланованого бюджету на весь будинок не вистачає, і доводиться йти на поступки. Але якщо ви хочете укласти покрівельне покриття з гнучкої черепиці і забути про нього на довгі десятиліття, тоді не відмовляйтеся від такого важливого елемента.

Завжди є ризик того, що вода проникне в підпокрівельний простір, особливо в таких складних місцях, як обхід димових труб або контакт із встановленою антеною. Бувають і позаштатні ситуації, коли сильний вітер піднімає гонту під час зливи.

Тим паче, що підібрати покрівельний килим не складно, т.к. до нього пред'являються ті ж вимоги, що і до черепиці: бути стійким до перепадів температур, забезпечувати надійну гідроізоляціюі служити довго. А сучасний ринок надає чимало варіантів як імпортних, так і вітчизняних. Тим більше, що багато заводів у Росії сьогодні працюють на європейському обладнанні і за якістю продукції не поступаються закордонним аналогам.

Взагалі підкладкові килими бувають двох видів: самоклеючі та з механічною фіксацією. Самоклеючі укладають в основному в розжолобках, а механічні розкочують на площі покрівлі, що залишилася, і фіксують за допомогою оцинкованих цвяхів:

Ось процес монтажу звичайного покрівельного килима, який потрібно буде фіксувати бітумною мастикою:

Ось приклад роботи з більш сучасним самоклеючим покрівельним килимом:

Так, для розжолобка ідеально підійде самоклеючий гідроізоляційний килим. І, якщо скати мають нахил більше 18 градусів, тоді продумайте укладання килима у всіх місцях можливих протікання, а це: ребра, хребти, фронтонна звис та всі виходи покрівельних елементів.

А ось на покрівлю з ухилом від 12 до 18 градусів знадобиться вже суцільний гідроізоляційний килим. До цього на карнизних звисах ми рекомендуємо покласти самоклеючий бітумно-полімерний матеріал, наприклад, «Бар'єр», і при цьому прагнете, щоб сам килим був без нахлесту – суцільним по всій довжині:

Також заздалегідь заізолюйте вентиляційні проходи, зони навколо мансардних вікон та димарів. Перед самим монтажем гнучкої черепиці промажте своїми руками бітумною мастикою усі прохідні елементи – це не складно.

Перш, ніж ви почнете укладати гнучку черепицю, потрібно буде також посилити карнизні звиси. Фіксувати їх потрібно покрівельними цвяхами з кроком 10-15 см. Ось на цю тему пізнавальний відео-урок від компанії:

Крок 4. Вибір елементів кріплення

Щоб закріпити гнучку черепицю, вам знадобляться спеціальні цвяхи з широкими капелюшками. Вкрай важливо їх прибиватиме так, щоб капелюшок знаходився в одній площині з поверхнею кожного гонту, і при цьому не «врізався» в нього. Крім того, цвяхи для м'якої черепиці обов'язково мають бути оцинкованими.

Цвяхи для монтажу м'якої черепиці поділяються на такі види:

• Тольові цвяхи. Вони настільки заточено вістря, що з заглибленні в бітумний шар де вони порушують його цілісність. Такі цвяхи випускають оцинкованими чи взагалі без захисного шару. Звичайно, незахищені - найдешевші, але при цьому вони зовсім не практичні і швидко починає іржавіти. Такі підходять тільки для збирання меблів або спорудження часників.
• Йоршені цвяхи. На робочому стрижні вони мають спеціальні зубчики, які спрямовані у бік капелюшка. Такі нелегко забиваються в деревину, щоправда, висмикнути їх навіть цвяходером досить важко. І найчастіше в процесі демонтажу у яршенных цвяхів просто зрізають капелюшок – і все. Вони настільки міцно фіксують покрівельне покриття, що частіше використовуються для шиферу, ніж для м'якої покрівлі.
• Трефові цвяхимають на робочому стрижні поздовжні канавки та перемички, і для м'якої покрівлі вони підходять менше.

Ми рекомендуємо вам як покрівельні цвяхи саме для гнучкої черепиці брати саме оцинковані йоржені, з діаметром капелюшка 8-9 міліметрів. Ще випускають спеціальні цвяхи для бітумних гонтів, і вони відрізняються від стандартних аналогів.

Такі виготовляють із міцного сталевого дроту, який автоматично розрізають на рівні шматки, далі з одного боку заготовка заточується, а з іншого – розклепується у форму капелюшка. Якщо ви зустріли такі у продажу, можете придбати.

Але важливо при цьому щоб самі цвяхи відповідали ГОСТу 4030-63: діаметр стрижня 3,5 мм, а діаметр капелюшка не менше 8 мм. Справа в тому, що в роботі з конкретно бітумною черепицею найнеприємніший момент - коли цвяхи при черговому ударі просто занурюються в бітумний шар і порушують при цьому цілісність покриття. А ось розширений капелюшок вже так просто «потонути» не зможе. І чим вона більша, тим краще триматиме гонт, чому і якісні цвяхи для гнучкої черепиці нагадує канцелярську кнопку. Причому для одношарової та двошарової черепиці знадобляться цвяхи з параметрами 30х3,5 мм, а для тришарової – 45х3,5 мм.

До речі, деякі горе-будівельники не розуміють, чому не можна просто підігріти полотна м'якої черепиці і приклеювати їх на підлогу, навіщо саме цвяхи і вся метушня, пов'язана з ними? Насправді використання відкритого вогнюна такій покрівлі заборонено через елементарні міркування пожежної безпеки. Тому забудьте про цю ризиковану ідею та орендуйте автоматичний прилад.

Крок 5. Розміщення стартової смуги

А тепер переходимо безпосередньо до укладання гнучкої черепиці. Починається вона зі стартової лінії. Як таку ви можете взяти:

• викрійку з рядової черепиці, наприклад гонт з обрізаними пелюстками, якщо працюєте з колекціями. Танго» або « Тріо»;
• універсальну коньково-карнизну черепицю, особливо, якщо працюєте з « Акорд», « Соната» або « Джаз».

Якщо вам зручніше почати з карнизної черепиці, покладіть її поверх металевої планки, трохи відступивши від місця перегину. Далі прибийте її цвяхами, але при цьому враховуйте, що чим довше і крутіше скат, тим більше повинен бути відступ від місця перегину:

Ось як укладання стартової смуги виглядає на практиці:

Крок 6. Монтаж різного виду гонтів

Тепер розпаковуємо гонти. Головна вимога до їх монтажу – суха, тепла погода, адже бітумну черепицю небажано укладати за нормальної температури менше +5°С, т.к. на ділянках, де її потрібно буде загинати, важко обійтися без тріщин.

Якщо ж доведеться кріпити гонти в таких умовах, то знадобиться профілактика: листи підігрівають будівельним феном і загинають на металевій трубіблизько 10 см діаметром. Але краще не робити.

Підрахувати необхідна кількістьгонтів не складно: візьміть один аркуш, виміряйте площу, яку видно, дізнайтеся площу ската і розділіть друге на перше. Ось цінна порада про те, як розрахувати та підготувати гнучку черепицю до монтажу:

Звичайно, якщо у вас око-алмаз, то можна обійтися і докладних підрахунків, але розмічувальні лінії служать відмінними напрямними, якими можна вирівнювати черепицю і по вертикалі, і по горизонталі. Особливо, якщо ви укладаєте м'яку покрівлю вперше.

Повірте, відривати кілька листів і кріпити їх заново, щоб виправити одвірок, справа – не найвеселіша. І вже зовсім без розмітки, якщо в покрівлю врізано якийсь елемент або загальну геометрію схилу порушено. У цій справі вам допоможуть такі інструменти як відбиття, виска та нівелір.

Як ми вже казали, зазвичай для зручності готові гонти ще в заводських умовах позначають невеликими дірочками, щоб ви знали, куди саме забивати цвяхи. Якщо таких немає (наприклад, у найдешевших колекцій), тоді просто відступайте від краю 2-3 см і орієнтуйтеся по такій ілюстрації:

У кожному своєму випадку місце забивання цвяха безпосередньо залежатиме від форми нарізки самої черепиці. Важливо тільки, щоб кожен цвях прошивав одночасно і нижній, і верхній край у всіх листів, а якщо ви укладаєте гнучку черепицю на скатах з кутом 45 °, тоді верхні кути гонта також додатково фіксувати.

Вся процедура укладання гнучкої черепиці не складна, ось інструкція самого процесу:

1. Перед самою укладанням змішайте гонти з кількох паличок, щоб мінімізувати різнотінковість. Справа в тому, що навіть в одній пошті колір може відрізнятися настільки, що ви будете здивовані і такі казуси будуть дуже помітні на даху.
2. Якщо скат досить довгий, починайте укладання черепиці з його центру та вирівнюйте по горизонталі. А другий ряд – вже зміщуючи гонти ліворуч чи праворуч на половину аркуша. Третій і всі наступні ряди зрушуйте відносно попереднього теж наполовину пелюстка, ліворуч або праворуч, дивлячись який напрямок ви вибрали спочатку.
3. Починати укладати черепицю потрібно на скаті з меншим ухилом, при цьому слід робити захід на крутіший скат не менше ніж на 30 см. На крутішому скаті рекомендовано відбити крейдяні лінії, щоб не збитися. Тепер підріжте черепицю на більш скаті по цій новій лінії, а по закріпленню промажте бітумною мастикою там, де немає шару, що самоклеїться з тильного боку.
4. Укладайте черепицю знизу-вгору, відступаючи від краю крапельників. Тут потрібно буде укласти спеціальну коньково-карнизну черепицю. До слова її можете замінити на звичайну, якщо обріжете пелюстки.

Тепер зафіксуйте гонти. Для цього гарний автоматичний інструмент, особливо, якщо буде працювати від електричної мережі. Головне, при виборі моделі подбайте про власну безпеку: спусковий механізм повинен бути зручним, із захистом від випадкового пострілу та можливістю видалення цвяха, що застряг, без будь-якого ризику. Адже зазвичай молоток більше призначений для дрібних робіт з домашньому господарству, і професійні покрівельники ним користуються дуже рідко.

Єдиний момент: якщо спеціальні покрівельні цвяхи не підійдуть до пістолета, візьміть готову обойму з цвяхами з широким плоским капелюшком. Відрізняються такі, що з'єднані між собою тонким дротом. Ось така стрічка вставляється в патронник і цвях подається один за одним. Це набагато зручніше в роботі на висоті: не потрібно шукати грона, не потрібно підставляти пальці під удар і саме кріплення буде якісніше, ніж тоді, коли ви вже занадто втомилися на 501-му цвяху. Головне - дотримуйтесь основної технології: цвях необхідно вбивати строго перпендикулярно до площини гонта.

Пам'ятайте, якщо якась гонта була зафіксована ненадійно, то згодом розбовтає своє кріплення і злетить з поривом вітру. Та й сам цвях, що піднімається від вітру, рватиме лист, розхитуючи сусіднє. А все це призведе до протікання і необхідного ремонту. Звичайно, зовсім обійтися без проблемних місць не вийде, чому потрібний періодичний огляд такого даху.

Тепер розглянемо особливості монтажу гонтів різних видів. Так, з одношарової черепиці перед монтажем потрібно зняти захисну плівку, яка завжди розташована з обох боків гонти. Для чого вона? Справа в тому, що це покрівельне покриття перевозять звичайними фурами і в спеку, і в спеку, а йдеться про бітум.

А ось у колекціях з такою нарізкою, як Драконів зуб», плівки немає, важливо лише підібрати гарний малюнок або укладати хаотично, просто змішавши гонти.

А як саме працювати з кожним видом нарізки гонтів, вам допоможуть такі ілюстрації:

Далі, якщо доводиться працювати зі складним дахом, у вас є два способи укладання бітумної черепиці: сегментний та безшовний. У першому способі розділіть кут або конус на рівні сегменти, і кожен викладете окремо. І ось таким шляхом перекрийте весь дах. Безшовний метод вже складніший: тут важливо зробити правильну розмітку ската та орієнтуватися по ній. Подумайте та вибирайте той, який вам здасться зручнішим.

Крок 7. Закріплення черепиці в розжолобках

А тепер – про самі проблемних місцяхдахи. Єндови, а саме внутрішні вигинидаху, ви можете організувати двома способами: відкритим та закритим, який ще називають методом підрізів. Головне потім у місцях стику покрівлі зі стіною зробити трикутну рейку та завести під неї черепицю.

Крім того, якщо стіна цегляна, її необхідно поштукатурити та обробити бітумним праймером. Верхня частина примикання потім повинна бути закрита металевим фартухом, який потрібно закріпити і завести в штроби, а далі загерметизувати:

Крок 8. Укладання конькової та хребтової черепиці

Далі розберемося з поняттями конькової черепиці. Як нескладно здогадатися, це ті гонти, які закривають коник даху. Вся решта черепиці називається рядовою. До речі, хребтову черепицю отримують, коли ділять коньково-карнизну на три частини, або ж викроюють зі звичайної рядової методом перфорації.

Щоб правильно укласти хребтову черепицю, за допомогою шнура відбийте габарити майбутнього хребта – це дві смуги вздовж нього і ведіть укладання хребтової черепиці знизу вгору. Після чого зафіксуйте черепицю цвяхами з кожного боку і простежте за тим, щоб нахльостування гонтів, що перележали вище, перекривав цвяхи на 5 см.

Укладають конькову черепицю з боку, яка протилежна так званій троянді вітрів (про це можна дізнатися у сусідів або по карті вітрів). Далі – все те саме, як під час кладки хребта. Якщо в потрібних місцяхне буде самоклеючого шару, промажте там мастикою.

А тепер переходимо до ребрів. Тут рядову черепицю слід обрізати так, щоб між суміжними схилами залишилася відстань від 3 до 5 мм.

Ось ще один чудовий майстер-клас, де можна розглянути деталі процесу:

І, зрештою, фінішні роботи. Завершується укладання гнучкої черепиці, завжди установкою конькового аератора. Для цього по всіх скатах вирізається спеціальний паз, а в нього вставляють аератор. Його фіксують за допомогою цвяхів і спеціально накривають коньковою черепицею.

Також для м'якої покрівлі виготовляють спеціальні додаткові елементи – нижні частини покрівельних проходів, які в народі називають «спідницями». А щоб сніг не накопичувався за вентиляційними і димохідними трубами, особливо коли їх перетин перевищує 50х50 см, потрібно організувати розжолобок. Одним словом, вам знадобляться такі елементи:

Отже, ваш дах готовий, і за ним залишається тільки правильно доглядати. Для цього раз на півроку за допомогою м'якої щітки змітайте з даху все дрібне сміття листя та гілки. Головне не використовуйте гострі інструменти, адже важливо не дряпати базальтову крихту. І іноді робіть очищення водостічних жолобів і воронок.

На щастя, дах з гнучкої черепиці має високу ремонтопридатність: досить розігріти пошкоджену ділянку, видалити її і укласти нові плитки. Справа одного дня!

Якщо як покрівельний матеріал обрана гнучка черепиця, укладання своїми руками може здійснюватися силами домашнього майстрабез помічників. Не слід плутати гнучку покрівлю з м'якою, яка представлена ​​у вигляді застосовуваних для плоских дахів.

Монтаж гнучкої черепиці самостійно

Зважаючи на вкрай просту конструкцію, яку має гнучка черепиця, укладання своїми руками складнощів не представляє, навіть для непрофесіонала. Цей покрівельний матеріал випускається у вигляді гонтів:

• прямокутний лист склополотна з бітумним просоченням;
• нижня частина оброблена компаундом СБС або природним бітумом для приклеювання до суцільної решетування, шар, що самоклеїться, захищений на час зберігання, транспортування полімерною плівкою;
• зверху склополотно покрите аналогічним матеріалом, присипаним сланцем, гранітною, базальтовою крихтою або кварцовим піскомдля підвищення зносостійкості.

Гонти різних виробниківмають однакові розміри (середній формат 1 х 0,35 м), товщину 3 мм. Малюнок черепиці буває декількох видів:

Інструменти

Для укладання даного матеріалу достатньо ручного інструменту, присутній в арсеналі домашнього майстра:

• ніж – для крою бітумних матеріалів;
• ножиці – для різання металевих планок;
• молоток – для кріплення цвяхами;
• кисть – для обмазування мастиками.

Корисна інформація!У міжсезоння, взимку може знадобитися пальник для підігріву бітумного шару. Знижується міцність, підвищується трудомісткість, для самостійного монтажу рекомендується тепла погода без опадів.

Теорія укладання

Для зручності робіт на висоті ґонти мають невеликий формат. Вони укладаються від звису до ковзана уступом, щоб кожен верхній ряд нахльостувався на нижній. Ендови, вузли проходів димоходів, вентиляційних труб обробляються насамперед. Потім фіксуються карнизні, передні планки, кріпляться кронштейни водостоків. Після чого залишається заповнити поверхні скатів гонтами, підрізаючи їх по ширині, довжині при необхідності.

Технологія монтажу

Якщо проводиться укладання своїми руками гнучкої черепиці без помічників, достатньо дотримуватись наведеної нижче технології, щоб уникнути стекол, знизити відходи крою, домогтися максимально можливого експлуатаційного ресурсу.

Покрівельний пиріг має бути підготовлений відповідним чином:

• пароізоляційна плівка – монтується на крокви зсередини/горища, щоб запобігти проникненню вологи до дерев'яним конструкціям, проте 100% захист неможливий, деяка частина всередину все ж таки проникає;
• теплоізоляція – екструдований пінополістирол або базальтова вата, що розміщується між кроквами, частково підтримується пароізоляційною плівкою від падіння всередину;
• гідроізоляція (вітрозахист) – натягується зверху, дозволяє вийти волозі назовні, сконденсуватися на поверхні;
• контррейка - набивається вздовж крокв, забезпечує вентиляційний зазор, Що дозволяє відвести сконденсовану вологу з поверхні гідроізоляції потоками повітря;
• обрешітка - суцільна з плит ОСБ, багатошарової або шпунтованої дошки.

Важливо!Не допускається суцільна обрешітка з необрізної дошки, оскільки відсутня площинність поверхні схилів. Усі дефекти будуть підкреслені гнучкою черепицею після монтажу.

Підкладка

Килим підкладки при ухилі скатів 12 - 18 градусів створюється суцільним. Для цього розжолобка обклеюється гідробар'єром ОС ГЧ вертикально (похило), звиси у карнизів цим же матеріалом горизонтально. Рулонний матеріал підкладочного килима приклеюється до обрешітки мастикою горизонтальними смугами знизу/вгору.

Ширина запуску гідробар'єра на кожен скат в розжолобку 0,5 м. Листи підкладкового килима мають нахльост 15 см у сусідніх рядах і 10 см при нарощуванні довжини у вертикальному напрямку. Періодичність фіксації цвяхами 25 см, в нахльостах проводиться додаткова обмазка мастикою.

Корисна інформація!При ухилі скатів більше 18 градусів достатньо обробити розжолобки, звиси у карнизів, сполучення скатів вальми, мансардних дахів зазначеним способом. Середня частинасхилів у цьому випадку підкладковим килимом не обробляється.

Установка планок та водостоку

Карнизні, фронтонні сталеві планки необхідні посилення цих елементів даху. На цих ділянках один край гонтів не має нахлеста, тому підвищується ймовірність задир, відкріплення під час вітрових навантажень, опадів. Металеві планки підвищують просторову жорсткість решетування, монтуються цвяхами (крок 15 см + шаховий порядок) з нахлестом 3 – 5 см.

Залежно від конструкції та схеми розміщення водостоків у карнизного звису на цьому ж етапі можуть кріпитися до решетування або карнизних планок кронштейни, на яких вивішуватимуться жолоби водостоку.

Облицювання схилів

Щоб мала максимальний експлуатаційний ресурс, гнучка черепиця укладання гонтів своїми руками починається з розмітки:

• паралельно карнизному звису або ковзана відзначаються лінії на всьому протязі ската через 0,8 м для кожних 5 горизонтальних рядів;
• перпендикулярно до попередньої розмітки проводяться лінії через 1 м для кожного вертикального ряду.

Сітка, що вийшла, дозволяє контролювати розташування сторін кожного гонта в ряду, коригувати при необхідності. Особливо актуальною є розмітка для дахів зі слуховими, мансардними вікнами, димоходами, вентиляційними трубами.

Корисна інформація!Прибивати гонти цією сіткою не потрібно, вона створюється для орієнтира, полегшує роботу майстра.

Технологія монтажу гонтів включають кілька етапів:

• карнизний ряд - викроюється з рядових гонтів (моделі Акорд, Соната, Танго, Тріо виробника Шиглас) або коньково-карнизних смуг (модифікації Джаз, Акорд, Соната), кріпиться поверх сталевої карнизної планки в 2 см від перегину;

• перший ряд – при значній довжині ската роботи починають від середини, відступ карнизного ряду становить 1 – 2 см для різних модифікацій покриття;

• наступні ряди - так само від центру, пелюстки малюнка зміщуються наполовину або відповідно до складних візерунків лицьової частини, нижній край гонта повинен розташовуватися врівень з верхнім краєм вирізу нижньої гонти.

Корисна інформація!Починаючи з третього ряду, слід витримувати напрямок, у якому зрушено пелюстки гонта. Інакше через кілька рядів загальний візерунок покриття перестане збігатися.

Цвяхи слід розташовувати перпендикулярно ухилу ската, щоб капелюшок притискав матеріал паралельно йому, без перекосів. Утоплювати головки металовиробів не потрібно. Схема пробивання присутня на коробці виробника, оскільки відрізняється в залежності від моделі гнучкої черепиці, ухилу даху.

Без заводського самоклеючого шару гонти промазують з зворотного бокумастикою шириною 10 см від верхнього краю. Для нормального відбою води фронтонними планками гонти обрізають 2 см від краю.

Вузли примикання

Залежно від конфігурації даху, на ній можуть бути хребти (ребра, утворені сусідніми скатами вальми за аналогією з ковзаном), переломи (сполучення схилів на одній стороні будинку в мансардному даху), розжолобки (внутрішні кути в сполученнях Г-подібного даху, слухового вікна) ).

Існує два варіанти оформлення розжолобків:

• відкритий - гонти запускають з обох боків на килим розжолобка, цвяхи прибивають в 30 см від осі сполучення, крейдованим шнуром відбивають дві лінії паралельно осі на кожному скаті, підрізають покрівельний матеріал по цих лініях, підклавши дошку, приклеюють мастикою, фіксують цвяхами;
• закритий - гонти з одного ската (зазвичай з меншим ухилом) запускають на сусідній, цвяхи пробиваються в 25 см від осі розжолобка, в 7 см від осі на не обшитому схилі відбивають лінію, паралельну осі розжолобка, підрізають гонти, кріплять їх остаточно, потім до цієї лінії примикають гонти другого ската у звичайному порядку.

Примикання (до стін, парапетів, інших конструкцій) оформляють по трикутних рейках («штапики»), прибитих у кутах сполучення. Для цього розпускають 50 х 50 мм брус, поверхня стіни, до якої примикає дах, попередньо вирівнюється штукатуркою або шпаклівкою. Потім поверх гонтів приклеюють на мастику шматок килима розжолобка 50 см ширини із запуском на стіну 30 см.

Корисна інформація!Зверху цей шматок ендовного килима закривається металевою планкою-фартухом, верхня сторона якого вмуровується в кладкові шви або штробу в бетоні.

Димарі, вентиляційні труби краще оформляти спеціальними керамічними, сталевими додатковими елементами. Гонти примикають до них або запускаються внахлест зверху.

Стаття

У статті зібрано інформацію про технологію покриття даху бітумною черепицею. Розібрано влаштування покрівлі з м'якої черепиці, технологія укладання бітумних гонтів та нюанси монтажного процесу. Засвоївши отриману інформацію, Ви знатимете, що і в якій послідовності робитимуть майстрів і ставитиме правильні питання, які покажуть, що ви розумієтеся на темі.

Дах, покритий м'якою черепицею

Обрешітка для м'якої черепиці

Починати треба саме з аналізу обрешітки. Так як бітумна черепиця - матеріал гнучкий і тонкий, то він, лягаючи на будь-яку площину, точно повторює всі її форми. Тому монтаж гнучкої покрівліпроводять тільки на суцільну решетування, зібрану або з дощок, або з листових або плитних матеріалів, наприклад з вологостійкої фанери або ОСП.

Дощату решетування укладають на кроквяну системудаху, залишаючи між дошками зазор у межах 1 см. Це так званий компенсаційний зазор на випадок вологого та температурного розширення пиломатеріалів.

Фанера та плити ОСП укладаються на розріджену решетування з дощок товщиною 20-25 мм та шириною 100 мм. Крок встановлення дощок залежить від розмірів листів або плит, що укладаються. Наприклад, якщо для суцільної решетуванняобрана фанера 125х125 мм, то крок монтажу елементів обрешітки повинен бути в межах 70 см. Лист фанери краями повинен лягти на дві крайні дошки, а між ними має бути ще одна. Тобто фанерний листмає лежати на трьох дошках, як мінімум.

Суцільна решетування з дощок

І два важливі моменти:

між плитами або листами, що укладаються, залишають зазор – 1 см;

укладання панелей роблять зі зміщенням в половину елемента, таким чином, досягає рівномірного розподілу навантажень на всі листи (плити).

Технологія монтажу гнучкої черепиці

Як і все будівельні процеси, Укладання бітумної черепиці ділиться на два етапи: підготовка, і безпосередній монтаж покрівельного матеріалу.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу покрівельних робіт будь - якої складності . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Підготовчі роботи

Перша підготовча операція – це встановлення крапельника. Собою цей елемент, виготовлений із забарвленого сталевого оцинкованого листа, представляє куточок довжиною до 3 м. Ширина кожної полиці варіюється в межах 15-25 см. Призначення крапельника - посилити карнизну звис і створити умови, за яких вода, що стікається з даху, не потрапила б під решетування .

Кріплять капельник до решетування покрівельними цвяхами, які забивають у верхню полицю в шаховому порядку через кожні 15 см. Сусідні планки встановлюють між собою внахлест зі зміщенням мінімум 3 см.

Монтаж підпокрівельного (підкладкового) килима

Спочатку, що таке підпокрівельний килим. Це рулонний матеріал із категорії бітумно-полімерних. Його укладають на решетування, щоб:

Вирівняти незначні дефекти укладеної на крокви решетування.

Збільшити гідроізоляційні властивості покрівельного покриття.

Запобігти утворенню конденсату на дерев'яному настилі.

Отже, технологія укладання м'якої черепиці на дах починається з монтажу підпокрівельного матеріалу. У першу чергу його смугами укладають на розжолобки та карнизи. Але починати треба з розжолобків. Підкладковий матеріал має ширину 1 м, тому його розкладають так, щоб він закривав скати від розжолобка в дві сторони по 50 см. При цьому матеріал цього типу є самоклеючим, тому решетування під ним не обробляють складами, що клеять.

Підкладковий матеріал, укладений на розжолобок

На нашому сайті Ви можете ознайомитися з найпопулярнішими проектами будинків, в яких застосовувалася технологія вентильованого фасаду – від будівельних компаній, представлених на виставці будинків «Малоповерхова Країна».

Потім укладають покриття на звиси вздовж карнизу. При цьому вертикальну звисаючу полицю крапельника прикривають наполовину. Далі закривають рулонним матеріаломвідкриту площу схилу даху, що залишилася. Тут кілька нюансів:

смуги підпокрівельного килима укладають на вже укладені (на карниз і на розжолоб) так, щоб горизонтальні стики покривалися внахлест в 10 см, вертикальні в 15;

у кожну укладену смугу забивають оцинковані цвяхи в місцях нахлеста, тобто капелюшки кріплень повинні залишатися під краєм сусідньої смуги, крок кріплення 20-25 см;

смуги підкладочного килима, якими накривають основну частину ската, укладають перпендикулярно карнизу та ковзана даху, починаючи знизу, розкочуючи рулон вгору;

кожну смугу кріплять по периметру цвяхами;

для підвищення герметизації стиків краю смуг промазують бітумною мастикою.

Укладання підкладочного матеріалу на скат даху

Після того, як підпокрівельний килим буде повністю укладений, монтують фронтонні планки. Вони закривають краї покладеного матеріалу вздовж схилу та не дадуть згодом проникнути під нього волозі. Монтаж планок роблять так само, як і у випадку з карнизними елементами.

Тепер необхідно посилити гідроізоляційні якості розжолобка, тому що цей елемент піддається найбільшим навантаженням від дощу та снігу. Для цього використовують ендовий килим– матеріал рулонного типу, виготовлений на основі гумобітумного складу, посиленого поліестеровою сіткою. Він підбирається у колір бітумної черепиці.

Його просто розкладають на розжолобок, приклеюючи до підкладкового килима бітумною мастикою, яку наносять під краї матеріалу шириною 10 см. Додатково укладену смугу пробивають по краях покрівельними цвяхами. Крок між кріпленнями – 20-25 см, відступ від країв смуги – 3 см.

Монтаж бітумної черепиці

Підготовчий етап влаштування покрівлі з гнучкої черепиці завершено. Можна безпосередньо переходити до укладання самого покрівельного матеріалу. Перша операція на цьому етапі – монтаж стартової черепиці.

В принципі, звідки починати укладання (з середини карниза або краю), ніякої різниці немає. Але фахівці рекомендують при довгих карнизах монтаж починати із середини. Таким чином, простіше нівелювати стартову смугу по горизонталі.

Що таке стартова смуга | Це та ж звичайна черепиця, у якої відрізані пелюстки. Хоча багато виробників випускають універсальний елемент, яким покривають карниз даху та його коник.

Укладання стартової смуги роблять уздовж карниза, відступивши від краю звису 1,5-2 см. При цьому краями вона повинна обов'язково закривати передні планки. Цей елемент є самоклеючим матеріалом. Але його обов'язково пробивають покрівельними цвяхами по кутах і по периметру через кожні 20 см, відступивши від країв смуги 2-3 см. Якщо для стартової смуги використовують рядову черепицю, на звороті якої немає клейового складу, то укладений підкладковий килим під місце встановлення смуги обов'язково. промазують бітумною мастикою.

Монтаж стартової смуги

Монтаж рядової черепиці

Основна вимога до укладання першого ряду м'якої черепиці - відступ від нижнього краю килима підкладки, що дорівнює 1 см. Важлива вимога - правильне прибивання матеріалу цвяхами. Кріпильний виріб не повинен врізатися в покрівельний матеріал, він повинен його притискати до решетування. Тому сильно прибивати чи робити це косо не можна.

При цьому кожну бітумну черепицю прибивають чотирма цвяхами. Місце забивання – 2,5 см від верхніх країв пелюсток. Робиться це для того, щоб капелюшки цвяхів залишилися під елементом покрівлі, що укладається зверху, з м'якої черепиці. Якщо кут нахилу схилу даху більше 45 °, то покрівельний матеріал пробивається шістьма цвяхами.

Тепер, що стосується схеми укладання рядових черепиць. Тут все залежить від моделі використовуваного матеріалу. Наприклад:

модель «Джаз» укладають незалежно від розташування пелюсток;

модель «Тріо», «Саната» монтують зі зміщенням половини пелюстки.

Укладання та кріплення рядової черепиці

Оформлення розжолобка

Насамперед формують зону розжолобка, в яку не можна забивати цвяхи. Ця відстань по 30 см в кожну сторону від осі розжолобка. Це найвразливіше місце, де скупчення води завжди велике. Тому робити на цій ділянці якісь отвори заборонено.

Але саму черепицю укладають, закриваючи зону розжолобка з невеликим зазором в 5 см. Тільки на ділянках, де не можна використовувати цвяхи, застосовують бітумну мастику. Тому ці ділянки обробляють нею, завдаючи шириною 10 см, і укладають черепицю.

Оформлення фронтону

Тут технологія та ж:

монтаж роблять так, щоб від краю укладеної планки до покрівельного матеріалу залишився зазор, що дорівнює 1 см;

гнучку черепицю приклеюють до основи та металевої планки мастикою і одночасно кріплять цвяхами.

Примикання до труби

Димар, вентиляційні труби – елементи, які є на дахах обов'язково. Найнебезпечніша ділянка – це стик цих труб із покрівельним матеріалом, тому його треба герметично закрити.

Для цього роблять викрійку з ендового матеріалу або листового заліза, покритого захисною фарбою. Але попередньо стінки труб закривають по периметру листовим залізом, яке до труб кріпиться шурупами. Висота такого плінтуса має становити 30 см.

Вирізують з ендового килима смугу шириною 50 см. Її укладають біля труб так, щоб вона закрила плінтус (30 см) і покладену бітумну черепицю (20 см). Спосіб кріплення смуги – бітумна мастика.

Важливий момент. Спочатку закривають так нижню сторону труби (мається на увазі нижню по скату), потім дві бічні із заходом на нижню, і в кінці верхню із заходом на бічні.

Далі укладають саму черепицю, промазуючи укладений ендовий матеріал мастикою. З боків труби черепицю укладають так, щоб до труби вона не діставала 8 см. Залишається лише змонтувати металеві планки, які встановлюють так, щоб над стінками труби утворився козирок. Тому форма планок Z-подібна. На трубі загавкають штробу, куди утоплюють верхню полицю елемента. До самої труби планки кріплять шурупами. Після цього стик штроби заповнюють силіконовим герметиком.

Закриття плінтуса ендовим килимом та бітумною черепицею

Герметизація покрівельних проходів

Невеликі труби, антени створюють у покрівельний пирігстики, через які вода може проникнути під покрівельну конструкцію. Споруджуючи покрівлю з м'якої черепиці, необхідно врахувати і ці проходи. Для їхньої герметизації використовують спеціальні гумові ковпаки. Їх укладають так, щоб вони нижнім краєм заходили на покладену черепицю на 2 см. На підкладковому килимі роблять позначку, де треба вирізати наскрізний отвірпід прохід.

Вирізають отвір електролобзиком.

На звороті ковпака наносять бітумну мастику.

Ковпак укладають за місцем.

Закріплюють його покрівельними цвяхами, пробиваючи периметром.

Зверху спідниці ковпака наносять шар мастики.

Проводять монтаж м'якої черепиці.

Стик покрівельного матеріалу та ковпака заповнюють герметиком, який зверху посипають кам'яною посипкою.

Оформлення ковзана

Для покриття коника даху використовують універсальний елемент, який застосовувався як стартова смуга. Його просто розрізають на три частини, кожну частину укладають вздовж ковзана впоперек, звісивши краї з кожного ската, і прибивають до решетування покрівельними цвяхами. Укладають вирізані частини знизу вгору по похилому ребру ковзана з нахлестом в 3 див. Щоб вирізані частини добре згиналися по ковзана, рекомендується їх трохи прогріти будівельним феном.

Як закрити коник м'якою черепицею

Для забезпечення вентиляції даху застосовують спеціальні конькові елементи, конструкції яких мають прорізи або отвори. Через останні та відбувається відтік повітря з-під покрівельної конструкції.

Вентиляційний елемент встановлюють по ковзана, кріплять до латання цвяхами, а потім поверх приклеюють бітумну черепицю.

Відео опис

Як правильно монтувати бітумну черепицю на дах у відео:

Відео опис

Про помилки у монтажі бітумної черепиці дивіться у наступному відеоролику:

Висновок на тему

Отже, дах із м'якої черепиці готовий. Жодних інших операцій більше не потрібно. Головна задачавиробника робіт – суворо дотримуватися інструкції, що додається до покрівельному матеріалу. Треба звернути увагу на те, що є певні додавання або зміни в технології, що проводиться по кожній моделі черепиць. Вони також вказані в інструкціях.

Технологія укладання м'якої черепиці передбачає, що скріплення гонта здійснюється лише за сонячної погоди. У жодному разі не можна прогрівати його за допомогою пальників. У крайньому випадку допускається приклеїти черепицю на бітумний клей, постаратися прогріти. горищне приміщення, або саме покрівельне покриття за допомогою будівельного фена

Матеріали та інструменти

Для укладання знадобляться:

• герметик чи покрівельна мастика;
• будівельні планки для фіксації місць примикання, карнизу та фронту;
• звичайні оцинковані та спеціальні покрівельні цвяхи;
• ніж для розкрою гонти;
• будівельний фен.

Етапи підготовчих робіт

Перед тим як крити дах м'якою черепицею, покрівля має бути підготовлена ​​належним чином.

1. Формується покрівельний пиріг.
2. Поверх вітрозахисної плівкиукладається жорстке та рівна основаіз фанери, якісних дощок або OSB-плит, яке заздалегідь просочують антисептиком.
3. Під черепицю кладуть килим підкладки зі старого руберойду, якщо ведеться ремонт покрівлі, або будь-якого рулонного бітумного матеріалу. Його ретельно прибивають у місцях стикування покрівлі з іншими. архітектурними елементами, у місцях зламу ската, по фронтальному звису та карнизу, в розжолобках і по коньку. При ухилі схилів даху більше 20 градусів матеріал прибивається по всій поверхні з кроком в 15-20 см. У місцях стику та нахльостування полотен килима його обробляють герметиком або бітумною мастикою.
4. Поверх килима прибивають крапельник (карнизну планку), яка захистить від вологи конструкцію решетування. Якщо через архітектурних особливостейпокрівлі та будівлі немає можливості його прибити, карнизну смугу загортають під решетування та фіксують цвяхами через кожні 5 см.
5. Перед тим як укладати м'яку черепицю фронтоном також прибивають торцеві планки, що захищають решетування і допомагають відводити вологу вниз від ковзана.
6. Наступні на черзі коньково-карнизні смуги гонта. Смуги гонта прибивають цвяхами стик встик, відступивши від краю близько 2,5 см. Місця стиків промазують бітумною мастикою і приклеюють на неї вільні краї смуг.
7. Далі зазвичай приділяють увагу монтажу водостоку, зокрема встановлюють кронштейни, які згодом підтримуватимуть її елементи.
8. Окремо в місцях примикання до стін, інших скатів, вентиляційним трубамта іншим конструкціям, в нішах та інших місцях можливого скупчення вологи також з бітумних матеріалів створюється додатковий гідроізолюючий ендовий килим. Його прибивають оцинкованими цвяхами з інтервалом 10 см, а краї промазують водостійким клеємабо мастикою.

Відомо, що гнучка черепиця може відрізнятися за кольором залежно не тільки від партії, але й упаковки. Важливим моментом є необхідність використовувати аркуші тільки з однієї пачки на кожному схилі даху, або послідовно брати матеріал з усіх упаковок відразу, щоб не були помітні перепади. Згодом колір покриття відкоригується під сонцем і стане рівномірнішим.

Укладання м'якої черепиці починається знизу від центральної частини схилу покрівлі. З клейкої частини листа видаляють захисну плівку і щільно притискають до місця фіксації. Верхню частинудодатково фіксують чотирма цвяхами. Від карнизно-конькової смуги при цьому потрібно відступити на 4-5 см. Своїми пелюстками гонта черепиці повинна повністю закрити її перфорацію. По краю фронтону матеріал підрізають та проклеюють мастикою.

Не менш відповідальний етап – укладання покриття у місцях у вентиляції. димоходу та інших конструкцій. Основу під черепицею тут обробляють мастикою. У гонті вирізається відповідний отвір за розмірами конструкції, що примикає. Його фіксують дома. При необхідності основу ще раз змащують мастикою.

Дещо складніше настелити черепицю поблизу димаря. Спочатку тут прибивають рейки у формі прямокутного трикутника. Своїм прямим кутом він має бути звернений до труби. Навколо самої труби заздалегідь укладається килим підкладки, в місцях стиків внахлест його промазують мастикою.

Монтаж м'якої черепиці біля труби димоходу здійснюють за таким алгоритмом:

• верхнім краєм листок упирають у трубу, розташовуючи його на заздалегідь підготовленій рейці;
• поверх листа черепиці укладають ендовий килим;
• частину листів піднімають на трубу на висоту прядка 30 см, а іншу приблизно на 20 см приклеюють і прибивають до даху;
• килим на трубі закривають планкою примикання або металевим фартухом;
• усі шви ретельно обробляють герметиком;
• при необхідності, якщо скат даху досить крутий, а труба велика, можна спорудити додатковий жолоб для відведення води із зони димоходу.

Заключний етап монтажу гнучкої черепиці

Ділянки, що залишилися, закривають гонтом внахлест так, щоб пелюстки наступного закривали собою місця кріплення на цвяхи попереднього.

Ще одним важливим етапомнаприкінці роботи стане закріплення конькової смуги. Її поділяють на дві рівні частини перфорації і укладають на коник. З кожного боку плитки прибивається по два цвяхи. Нахлест повинен становити щонайменше 5 див.

Хорошим рішенням буде прокладання смуги аератора, що дозволить забезпечити хорошу вентиляцію піддахового простору. Для створення аератора ковзана по обидва боки смуги вирізають щілини, які згодом закривають стрічкою аератора.

Професійне укладання гнучкої черепиці цілком можна зробити і своїми руками. За дотримання технології термін експлуатації покриття складе не менше 35 років. Якщо покрівлю піддавати періодичному огляду та своєчасно робити дрібний ремонт, її довговічність зросте ще щонайменше на 10 років.