To jego najważniejszy element.

Jego głównym celem jest podzielenie budynku na kondygnacje i zapewnienie mu wysokiego stopnia stabilności.

Nakładanie się podłogi obejmuje główną belkę nośną, ramę podłogową i pokrycie podłogi. Podłoga międzywarstwowa staje się podłożem gotowym do dokładnego wykończenia.

Niektóre wymagania projektowe

Do przedstawienia różne wymagania ale główne to:

1. Struktura musi mieć wysoki stopień wytrzymałość, ponieważ obciążenie podłogi jest znaczne. W inny sposób nazywa się to nośność projekty.
2. Zakładka musi być odpowiednio sztywna, podczas eksploatacji niedopuszczalne jest uginanie się zakładki pod ciężarem ludzi i mebli.
3. Wysoki stopień, dzięki któremu obce dźwięki i hałas nie przenikają do pomieszczeń na wyższych i niższych piętrach.
4. Dobra izolacja podłogi jest szczególnie ważna przy dzieleniu pomieszczeń o dużych różnicach temperatur.
5. Odporność ogniowa stropu ma ogromne znaczenie dla procesu eksploatacji dom szkieletowy. Stworzono specjalne standardy zgodności bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które należy wziąć pod uwagę podczas budowy stropów międzywarstwowych.
6. Ważną rolę odgrywa również opłacalność, która polega na tym, że podłogi powinny być małej objętości, niezbyt grube i niezbyt ciężkie.

W sumie istnieją dwie opcje tworzenia sufitów podłogowych:

• pokrywa będzie wliczona w cenę układ kratownicowy dom szkieletowy;
• strop stanowić będzie pojedyncza platforma, na powierzchni której powstanie poddasze lub drugie piętro domu szkieletowego.

Powrót do indeksu

Cechy takich urządzeń

Projekt belkowego stropu międzystropowego na belkach drewnianych: a-przekroje; b-prefabrykowana rolka tarczy; prefabrykowana tarcza toczona z ciągłego rzędu podłużnych desek z deskami lub płytami przybijanymi do nich w kierunku poprzecznym: 1 czysta podłoga; 2 skrzynie; 3 opóźnienia co 7-8 cm; 4 kalcynowane płyty piaskowe lub termoizolacyjne; 5 smar z gliny o grubości do 2 cm; 6 barów; 7 prefabrykowanych rolek tarczy o grubości 5 cm; 8 tynkowanie strzępów lub siatki drucianej; 9 desek; 10 - płyty; 11 gwoździ.

Platforma podłogowa domu szkieletowego jest zbudowana z tych samych materiałów i przy użyciu tych samych metod, co platforma dolnej kondygnacji. Jeśli ściany szkieletowe domu zostały idealnie równe, ten etap budowy zostanie zakończony bez większych trudności i bardzo szybko.

Ponieważ struktura tworzy ramę ostatnie piętro i zapewnia mu szczególną wytrzymałość, konieczne jest wzmocnienie opóźnienia, które stanie się podporą dla wewnętrznych ścian ramy.

W tym celu stosuje się belki wieloskładnikowe. Po zainstalowaniu opóźnień zakładki międzywarstwowej przystępują do demontażu desek i rozpórek, za pomocą których wyrównano ściany domu szkieletowego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie należy obawiać się tego, że po całkowitym złożeniu domu szkieletowego może on kołysać się pod podmuchami wiatru. Wada zostanie całkowicie usunięta po wykonaniu okładziny domu.

Czasami konstrukcja domu szkieletowego jest zaprojektowana w taki sposób, że opóźnienia zakładki międzywarstwowej muszą być zaangażowane w system kratownicowy. W takim przypadku mogą wystąpić następujące negatywne aspekty:

Struktura podłogi: 1. Płyta wiórowa; 2. Rama; 3. Izolacja z wełny mineralnej; 4. Paroizolacja; 5. Toczenie; 6. wełna kamienna; 7. Płyta gipsowo-kartonowa lub płyta dekoracyjna.

• warstwa termoizolacyjna wzdłuż zewnętrznego obwodu domu szkieletowego może znacznie się zmniejszyć, co z kolei doprowadzi do powstania zimnych mostów;
• konieczne będzie przemyślenie systemu wentylacji przestrzeni pod dachem, w której występuje parowanie podłóg lamelowych i krokwi;
• w czasie budowy systemu kratownicowego instalowana jest tymczasowa podłoga z arkuszy sklejki lub desek.

Wybieranie materiał konstrukcyjny w przypadku dziennika zakładki międzywarstwowej należy wziąć pod uwagę cechy działania pomieszczenia znajdującego się nad zakładką. Jeśli jest nieogrzewany poddasze niemieszkalne, możesz użyć desek o małej sekcji. Do zamieszkania pokój na poddaszu lub pełnoprawna podłoga, kłody powinny mieć ten sam przekrój co deski dolnego pomieszczenia.

Powrót do indeksu

Belki stropowe nośne (strop belkowy): 1 listwa dolna; 2 skrajne wiązki; 3 belki ścienne; 4 belki pośrednie; Fundament betonowy 5-pasmowy.

Sufity międzywarstwowe dla domu szkieletowego są wykonywane na taśmie, która jest instalowana poziomo i mocowana do niej za pomocą gwoździ. jeśli w drewniany dom planowana jest duża rozpiętość, wówczas najlepiej zastosować belki klejone.

1. może służyć zarówno jako podpora stropowa, jak i belka stropowa. Wzniesiona konstrukcja ma prostą formę. Na belkach układane są deski, a dolna część jest osłonięta płytą gipsowo-kartonową. Grubość desek podłogowych powinna wynosić co najmniej 1/20 długości szczeliny między belkami. Przestrzeń między drewnianymi belkami jest wyłożona materiałami dźwiękochłonnymi i termoizolacyjnymi.
2. U podstawy drewnianych stropów międzywarstwowych znajdują się belki, na których należy się podeprzeć ściany nośne dom szkieletowy.
3. Do produkcji belek stosuje się kłodę, która jest cięta na cztery części o grubości 70-80 mm. W przypadku podłóg drewnianych można zastosować sparowane deski o grubości 50 mm.
4. Pomiędzy nimi drewniane deskiłączone metalowymi zszywkami lub gwoździami. drewniane belki do podłóg mają niski koszt, są łatwe w montażu, mają doskonałe właściwości termoizolacyjne, ich żywotność może sięgać 50 lat, po czym będą wymagały gruntownego remontu.

Wełna mineralna ma niski stopień przewodności cieplnej i jest materiałem naturalnym.

Ponieważ belki wykonane są z drewna, które jest materiałem palnym i podlega destrukcyjnemu działaniu gnicia i grzybów. Aby zapobiec nieprzyjemnym konsekwencjom, konieczne jest potraktowanie materiału różnymi środkami antyseptycznymi i przeciwpieniącymi.

Projekt strop belkowy niemożliwe bez izolacji akustycznej i cieplnej. Bardzo ważne dla przyszłego funkcjonowania domu ma, który może być zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

W tym celu materiały takie jak:

• wełna mineralna;
• perłowiec;
• żużel;
• styropian;
• suchy piasek;
• ekspandowana glina;
• wióry, trociny, liście drzew, słoma i wiele innych.

Najbardziej preferowany materiał termoizolacyjny to wełna mineralna, która ma niski stopień przewodności cieplnej i jest naturalnym naturalnym materiałem.

Między innymi ta izolacja jest bardzo lekka, w przeciwieństwie do innych materiałów „oddycha” i jest bardzo łatwa w montażu.

W kontakcie z

Koledzy z klasy

Aby zbudować mocny i niezawodny dom, musisz wykonać sporo pracy, w tym projekt uprząż górna.

Tak prosta konstrukcja ma wiele własnych cech i niuansów w swoim urządzeniu i procesie instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji warto zrozumieć istotę wszystkich procesów.

a górne wykończenie domu szkieletowego nadaje mu wytrzymałość i niezawodność. Istnieją różnice w projekcie, ale jeśli chodzi o górne wykończenie, służy ono do stworzenia integralności budynku z ramy. Oprócz tego, że górny rodzaj opasania łączy w sobie wewnętrzne i zewnętrzne, przenosi obciążenie i rozkłada je równomiernie w kierunku od góry budynku do dołu.

Ważny: konieczne jest wykonanie wykończenia ściany górnej dom szkieletowy, niezależnie od tego, jaka będzie przestrzeń poddasza i czy w ogóle będzie.

Rodzaje podłóg

Jeśli chodzi o rodzaje podłóg, są one podzielone w zależności od tego, jak planowana jest konstrukcja poddasza.

Mianowicie, takie pomieszczenie do przechowywania rzeczy będzie przeznaczone, będzie mieszkalne lub niemieszkalne:

1. Pod poddaszem mieszkalnym (ogrzewany). Takie zachodzenie jest instalowane w przypadku mieszkania przestrzeń na poddaszu lub poddasze, a także pełna sekunda podłoga. Konstrukcja takiego zakładki nie wymaga użycia specjalnych warstw wodny materiały izolacyjne, ale wymagana jest paroizolacja.
2. Pod nieogrzewanym poddaszem. Taki podłoga ramy jest wyposażony w przypadku przestrzeni pod dachem niemieszkalnym. Gatunek ten charakteryzuje się duża liczba materiałów izolacyjnych, ich specyficznego umiejscowienia oraz zbrojonej warstwy termoizolacyjnej.

Ważny: sufit drugiego piętra w domu szkieletowym musi mieć zwiększoną wytrzymałość i wytrzymałość wysoki poziom masa.

Urządzenie

"Ciasto"

Jeśli weźmiemy pod uwagę urządzenie warstwa po warstwie do nakładania domu szkieletowego, możemy zobaczyć rodzaj „ciasta”. A także nie zapominaj, że sufit podłogowy w domu szkieletowym jest sufitem dla jednego pokoju i podłogą dla drugiego. Ten moment decyduje o dostępności określonych materiałów w zależności od indywidualnej sytuacji.

Składa się z ciasta międzywarstwowego zachodzącego na siebie w domu szkieletowym w sekwencji od dolnego piętra (sufitu) do drugiego piętra ( wykończenie podłogi) z następujących warstw:

• materiały wykończeniowe sufitu pierwszego piętra;
• arkusze płyt kartonowo-gipsowych;
• warstwa toczenia;
• materiał paroizolacyjny;
• warstwa hydroizolacji (tylko na nieogrzewanym poddaszu lub w przypadku drugiego piętra mieszkalnego - pod pomieszczeniami mokrymi, np. w łazience na drugim piętrze);
• materiał dźwiękochłonny rodzaj korka(tylko dla drugiego piętra mieszkalnego);
• sklejka odporna na wilgoć (montowana w dwóch warstwach);
• powłoka wykończeniowa.

Niezależnie od wielkości domu szkieletowego sufit drugiego piętra dzieli się na następujące typy:

• Belka. Składa się z bali, na których podkład jest wyposażony w arkusze płyty pilśniowej, wiórowej lub sklejki. Krok belek w tym przypadku jest dość szeroki;
• żebrowane belkowo.

Osobliwości

Jeśli weźmiemy pod uwagę urządzenie podłogowe w zależności od jego rodzaju, czyli tego, czy poddasze będzie mieszkalne, czy nie, to cechy urządzenia dla domu z ogrzewanym poddaszem mieszkalnym są następujące:

1. Na zakładkę wykonaną z bali, gumy lub podkład korkowy zapewnić izolację akustyczną. Jeśli układanie odbywa się w dwóch warstwach, wówczas między nimi konieczne jest również ułożenie materiału dźwiękochłonnego.

2. Wszystkie materiały dot przyszły projekt dobierane są w zależności od przyszłego obciążenia stropu i indywidualnych życzeń, np. zapewniające lepszą izolację akustyczną.

Podłoga na poddaszu w domu szkieletowym w przypadku nieogrzewanego drugiego piętra jest ułożona w następujący sposób:

1. Układanie hydroizolacji odbywa się od góry. Zabezpieczy pomieszczenie przed wilgocią pochodzącą z dachu. To jest warunek wstępny sprzęt budowlany, którego nie można zaniedbać.

3. Belki w konstrukcji są wstępnie impregnowane specjalnymi preparatami, które zabezpieczają drewno przed procesami gnilnymi, powstawaniem mikroorganizmów grzybowych itp.

Środki bezpieczeństwa podczas pracy

Każdy proces budowlany wiąże się ze zwiększonym ryzykiem obrażeń..

Oprócz tego, że wszystkie manipulacje wykonywane są ręcznie, co jest bardzo niebezpieczne, budowa uprzęży wiąże się z pracą na wysokości.

Aby w jak największym stopniu uchronić się przed obrażeniami, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Przestrzegaj maksymalnego porządku rzeczy i narzędzi w procesie budowy.
2. Jeżeli praca odbywa się na wysokości przekraczającej 1,2 m, należy użyć rusztowania.
3. Elementy ramy, belki, deski lub kłody składane są w bezpiecznej odległości, przy czym wysokość ułożonych elementów nie powinna przekraczać 1,5.
4. Stos elementów konstrukcyjnych należy zabezpieczyć jakimś rodzajem opaski, aby zapobiec nieoczekiwanemu wysypaniu.
5. Urządzenia elektryczne wykorzystywane w procesie budowlanym muszą mieć uziemienie.
6. Kable do urządzeń elektrycznych muszą być chronione przed wszelkiego rodzaju uderzeniami mechanicznymi.
7. Podczas wykonywania manipulacji w celu mocowania elementów i korzystania z urządzeń elektrycznych konieczne jest przebywanie na solidnym podłożu, dodatkowy środek bezpieczeństwa są liny zabezpieczające i pasy mocujące.

Montaż górnego wykończenia

Wiązanie drugiego piętra domu szkieletowego rozpoczyna się po wyrównaniu go specjalnym poziomem.

1. Będziesz potrzebował desek o grubości 50 mm, które są układane na ścianach ramy.
2. Układanie odbywa się na zakładkę z sąsiednią ścianą i mocowanie za pomocą gwoździ. Mocowanie odbywa się w szachownicę, z minimalną liczbą gwoździ równą 5 szt.
3. Następnie przeprowadź proces montażu przegrody wewnętrzne do ścian zewnętrznych. Tę manipulację można wykonać na trzy sposoby.:
   • możesz użyć zworek, które są zbudowane i przymocowane pomiędzy stojaki ramowe. Do takich zworek mocuje się następnie przegrody. Jednocześnie górna deska zachodzi na siebie, dzięki czemu uzyskuje się wiązanie ściany i przegrody;
   • w przypadku drugiej opcji dodatkowe stojaki są instalowane na ścianie ramy głównej. W przypadku mocowania przegrody do istniejącej szafy należy zbudować kolejną i przymocować do niej przegrodę. Ponadto proces konstruowania taśmy jest podobny;
   • w przypadku trzeciej opcji będziesz potrzebować paska, który wymaga nieco więcej kosztów niż w poprzednich opcjach. Zamiast stojaka instalowana jest belka, do której przymocowana jest przegroda. Ponadto proces układania taśmy jest identyczny.

Konstrukcja podłogi

Po górnej taśmie skandynawskiej ściana ramy gotowe, przystąp do budowy sufitu między piętrami.

Istnieją pewne różnice w tym procesie w zależności od planowanego pomieszczenia drugiego piętra..

W przypadku nieogrzewanego górnego piętra proces przebiega następująco:

1. Początkowo budowany jest szorstki sufit. Rozpocznij proces od dołu dla dodatkowej wygody sprzętu z izolacją.
2. Do belek, które znajdują się w poprzek, mocowane są deski o grubości 3 cm.
3. Następnie deski są pokryte folią paroizolacyjną. Zrób to z zakładką równą 10 cm.
4. Następnie w tym celu płytki są układane i rozwijane wełna mineralna. Grubość takiej warstwy powinna wynosić co najmniej 10 cm, a na szerokość warto przestrzegać tej samej odległości, która istnieje między belkami.
5. Następnie na wierzchu układana jest warstwa materiału hydroizolacyjnego.
6. Ostatnim etapem jest montaż podłogi na piętrze i stropu na pierwszym piętrze.

Jeśli drugie piętro domu jest ogrzewane, typu mieszkalnego, wówczas proces jest podobny do opisanego, z wyjątkiem następujących cech:

1. Zamiast hydroizolacji na belkach z izolacją kładzie się warstwę paroizolacji. Izolacja ostatecznie znajdzie się między dwiema warstwami paroizolacji.
2. Sufit jest wyposażony w materiały dźwiękochłonne.
3. Wykończenie podłogi drugiego piętra odbywa się w zależności od indywidualnych preferencji.

Ważny: w procesie mocowania desek do belek najlepiej wbijać gwoździe pod kątem 45 stopni, ta metoda uchroni przed pojawieniem się pęknięć po wyschnięciu drewna.

Bardzo ważne jest, aby nie zapomnieć o pozostawieniu otworu umożliwiającego przejście na drugie piętro.. Aby to zrobić, wytnij dwie belki o przekroju równym opóźnieniom podłogi i przetnij między nimi. Taki proces przeprowadza się przed rozpoczęciem prac nad budową podłogi.

Przydatne wideo

Wizualnie zapoznaj się z procesem budowania górnego wykończenia i nakładania się podłóg na poniższym filmie:

wnioski

Górne wykończenia hozbloku ramy lub pomieszczeń mieszkalnych, a także proces instalowania zakładki międzywarstwowej, mają swoje własne niuanse i specyfikę, o których powinieneś wiedzieć z wyprzedzeniem. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zaplanować cały proces i zdecydować, jakiego rodzaju będzie drugie piętro w domu. Ponadto podczas pracy bardzo ważne jest zabezpieczenie się przed urazami i ryzykiem upadku z wysokości, na której wykonywana jest praca.

W kontakcie z

Zadaszenie pierwszego piętra

Etap rozpoczyna się od znaczników. Najpierw odbij linię równoległą do zewnętrznej krawędzi deski do spinania, cofając się o 50 mm. Linia oznacza położenie opóźnienia nakładania się z jednej strony i deski, która jest instalowana wzdłuż zewnętrznego obwodu.

Krok, z jakim zostaną zainstalowane bale podłogowe, jest wskazany w projekcie. Dla domy szkieletowe stosowana jest zasada wielości materiału płyty okładziny. Na przykład sklejka lub płyta OSB ma standardowy europejski rozmiar 2500 x 1250 mm. Zasady mocowania płyt zalecają pozostawienie szczeliny 2-3 mm, aby skompensować zmiany geometrii płyt. Płyty podestów stropowych montuje się prostopadle do kierunku legara stropowego. Dalej prosta arytmetyka: 2500 mm płyty + 2 mm szczeliny = 2502 mm rozstawu płyt. Zalecam zachowanie minimalnej szczeliny 2 mm, ponieważ płytki rzadko występują w podanych rozmiarach. Najczęściej jest to 2498-2499 mm.

Bale podłogowe można montować etapami:

• 2502 mm / 4 = 625,5 mm
• 2502 mm / 5 = 500,4 mm
• 2502 mm / 6 = 417 mm
• 2502 mm / 7 = 357,4 mm
• 2502 mm / 8 = 312,7 mm

Wybór etapu montażu przekroju bala stropowego następuje na etapie projektowania i zależy od dwóch parametrów:

1) długość zakładki;

W Ameryce Północnej używają obliczonych, z którymi pracują zwykli stolarze. Oznacza to, że do podjęcia decyzji nie jest wymagany żaden specjalny program ani znajomość sopromatu. Wybrano obciążenie, z jakim zostanie załadowana zakładka. Następnie, w zależności od długości zakładki, oferowana jest deska o mniejszym przekroju, ale z częstszym krokiem lub większym przekroju, ale z krokiem rosnącym. Nie ma w tym nic super skomplikowanego. Przyjrzyjmy się rozwiązaniu tego problemu. Na przykład konieczne jest pokrycie rozpiętości 3,6 m. Obciążenie 200 kg na m2, co jest zwykłym obciążeniem przestrzeni mieszkalnej z meblami i mieszkającymi w niej ludźmi. Stół oferuje 2 rozwiązania: deska o przekroju 50 x 200 mm i rastrze 417 mm lub 50 x 250 mm i rastrze 625,5 mm. Którą opcję wybrać? W praktyce lepiej wybrać opcję z mniejszym krokiem. Tak, oba rozwiązania są wykalkulowane i podłoga nie będzie się pod tobą zapadać. Ale uczucie niestabilności podczas chodzenia będzie mniejsze w przypadku częstszego kroku. Nie twierdzę, że jestem ostateczną prawdą. To tylko moja opinia na podstawie osobiste doświadczenie. Dla siebie wybiorę większe zużycie desek, które zapewni podłodze lepsze właściwości użytkowe.

Więc wymyśliliśmy sekcję desek i krok instalacji. Następny krok zaznacz położenie opóźnienia na desce do spinania. Używamy taśmy mierniczej, kwadratu i ołówka. Należy pamiętać, że pierwszy stopień należy zmniejszyć o połowę grubości deski. Na przykład kłody o przekroju 50 x 200 mm należy montować w odstępach co 417 mm. Odsuwamy się od krawędzi deski spinającej 417 mm - 50 mm / 2 = 392 mm. Skąd takie trudności? Tak, aby spoina między płytami pomostu podłogowego wypadła w środku opóźnienia stropu. Jest na to bardzo prosty sposób: zaznaczamy położenie pierwszej deski z uwzględnieniem przesunięcia o połowę jej grubości, wbijamy gwóźdź w zaznaczenie, zaczepiamy do niego taśmę mierniczą, a następnie tym samym krokiem stawiamy oznaczenia. Zaznacz położenie opóźnienia nakładania się ołówkiem po prawej lub lewej stronie znaku. Pozwoli to uniknąć często popełnianego błędu, który jest wykrywany podczas montażu płyt podestowych. Możesz naprawić błąd, podwajając opóźnienia w obszarze problemu, ale lepiej tego uniknąć, zwracając uwagę, po której stronie znaku powinny znajdować się opóźnienia nakładania się. Należy pamiętać, że wszystkie opóźnienia są ustawione wzdłuż linii kredowej. Kontroluj ich pozycję, ponieważ mogą poruszać się tam iz powrotem po uderzeniach młota.

Kilka słów o przygotowaniu tablic. Naiwnością jest mieć nadzieję, że będziesz musiał pracować tylko z idealnie płaskimi deskami. W zakupionym tomie znajdziesz szable, śmigła, deski z ubytkami i pęknięciami. W procesie budowy jest miejsce dla każdego. Nawet te najbardziej krzywe i krótkie można wykorzystać do wykonania rusztowanie. W przypadku bali zachodzących na siebie wybierz dobre, równe deski; dopuszczalne jest lekkie wygięcie wzdłuż płaszczyzny lub krawędzi. Spójrz wzdłuż planszy i zaznacz zakrzywioną stronę ołówkiem. Ta strona planszy jest umieszczona do góry. Obciążenie podłogi skoryguje deformację. Bardziej poprawne byłoby zdemontowanie ogólnego stosu desek i podzielenie ich na trzy grupy:

I. Płaskie do wiązania i obwodu zewnętrznego;

II. Deski z lekkim wygięciem. Nadaje się do opóźnienia;

III. Zadaszone, skręcone, z pęknięciami i blaszkami - na drobne kawałki. Na przykład bloki między opóźnieniami.

Do przycinania desek lepiej jest użyć specjalnego Piła tarczowa do przycinania. Będziesz musiał przyciąć setki desek, a robienie tego ręcznie jest bardzo trudne. Po spędzeniu trochę czasu możesz zbudować stół warsztatowy do przycinania. Poświęcony czas jest rekompensowany szybkością i dokładnością materiału. Na przykład potrzebujesz 25 opóźnień tego samego rozmiaru. Przytnij deskę od krawędzi, uzyskując 90 stopni. Ustaw go na stole warsztatowym i po prostu podawaj jedną deskę po drugiej do przycinania. Po pół godzinie będziesz mieć w pełni przygotowane kłody podłogowe, które możesz zacząć montować na desce spinającej.

Najpierw wprowadzamy i montujemy kłody podłogowe, a następnie przybijamy deskę zewnętrznego obwodu. Ta kolejność jest wygodniejsza, ponieważ kłody mogą być rozprowadzane przez wybieg do późniejszej instalacji. Pomimo przyzwoitej wagi desek, można sobie z tym poradzić samodzielnie.

Przed zamontowaniem desek upewniamy się, którą stroną będą patrzeć do góry. Po wniesieniu kłód i rozłożeniu ich na podłodze przybijamy pierwszą deskę na środku. Stabilizuje to posadzkę przed przesunięciem podczas montażu.

Dzień dobry, drodzy konstruktorzy ram!

Nie znalazłem podobnego tematu przez szukanie, więc postanowiłem go założyć.
Często na forum miga pytanie, jak to zrobić, jak zablokować rozpiętość jaka jest długość. Czasami pytający po prostu nie ma wystarczającego doświadczenia, czasami wystarczy mu jakaś podpowiedź lub świeża myśl, czasami potrzebujesz pomocy w wyborze spośród kilku opcji, czasami musisz zrobić program edukacyjny i ostrzec osobę przed niebezpiecznymi błędami. Wszystko to jest rozproszone na różne tematy, a znalezienie problemu takiego jak twój nie jest wystarczająco łatwe.
Pomóżmy sobie tutaj w kwestiach podłóg, wtedy będzie to możliwe w jednym miejscu i zajrzyj do jakiejś bazy wiedzy, i zadaj swoje pytanie na temat zachodzenia na siebie domu szkieletowego.
Minimalne informacje, aby zadać pytanie:
1) Plan domu.
2) Wymiary rozpiętości
3) Co stanie się na górze - jakie jest obciążenie podłogi
4) Jaka jest trudność z tym nakładaniem się, co byś chciał i dlaczego to nie działa.

Potrzebuję pomocy w optymalizacji podłogi w domu szkieletowym.

Oto główny temat dotyczący mojej budowy:
NA ten etap wykonane przez UWB, rysowanie projektu szkieletowego w SketchUp.

Oto układ:

Do tej pory rama I piętra została wstępnie narysowana:

Rozstaw stojaków wynosi 500 (zoptymalizowany dla płyty OSB, ponieważ ecowool jest używany jako grzejnik, wewnątrz płyty gipsowo-kartonowej będzie wzdłuż poziomej skrzyni). Tak, a krok 600 wydaje mi się trochę za dużo jak na 1,5 Wieżowiec. chcę żeby był mocny)
Regały ściany zewnętrzne- 150x40, wewnętrzny - 100x40. Planuję schować OSB, więc bez wysięgników.

Oto konstrukcja typowej ściany:

Może coś wpadło Ci w oko, napisz.

Z planu wynika, że ​​dom ma jeden kłopotliwe miejsce- salon o rozpiętości 4900 mm. W tym pomieszczeniu znajduje się również otwór na schody o wymiarach 1100x2350 mm.

Zadanie: Wykonać posadzkę parteru z uwzględnieniem, że wyżej będzie poddasze mieszkalne, a na podłodze będą wylewki 40mm.

Ze względu na małe doświadczenie w projektowaniu takich konstrukcji, nie udało mi się rozwiązać tego problemu za jednym zamachem. Dokładniej, okazało się i najprawdopodobniej zadziała, ale czuję, że to nie jest bardzo najlepsza opcja z ogromną stratą materiału:

Na szkicu ściany zaznaczono czerwonymi liniami, belki niebieskimi liniami, żółty kwadrat to słup oporowy podtrzymujący schody i podtrzymujący strop.

Krok belek wynosi 400 mm, rozmiar belek to 50x250.
Taki krok i rozmiar (według kalkulatora) jest potrzebny do zachodzenia na siebie długa rozpiętość W salonie.
Ale jest zbędny na innych przęsłach.
I chociaż zapas może nie być zbędny, trudno jest znaleźć kłody tego rozmiaru do piłowania desek 50x250 w takich ilościach (przynajmniej w naszym regionie). Tak, i nie chciałem nigdzie zakopywać pieniędzy, jeśli można to zrobić taniej, a wynik będzie dobry.

Jakie wyjścia widzę:
1) Całkowicie przeformatuj podłogę, radykalnie zmieniając kierunek belek, ich przekroje i nachylenie, ewentualnie dodając dodatkowe elementy nośne. Tu potrzebuję Waszej pomocy, bo jak na razie nie mam dobrego pomysłu w głowie.
2) Zmień krok belek, dostosowując go do rozpiętości. Wtedy końce byloku nie będą się tak pięknie zbiegać w środku domu, będą się nakładać i pękać mostkami.
3) Zmień wysokość belek. Wtedy nie jest jasne, jak uzyskać taką samą wysokość podłogi na drugim piętrze. W zasadzie można wymienić część belek na 200s, aw miejscach podparcia położyć płasko deskę o grubości 50 mm, aby uzyskać taką samą wysokość jak 250s. Wtedy bryczesy będą pięknie zszyte.
4) czy jest jakaś inna opcja?

Z góry dziękuję wszystkim zainteresowanym

- są to powierzchnie ograniczające i zamykające jego wewnętrzną objętość.

Ich montaż odbywa się na podłogach, które są główną częścią ramy domu.

W związku z tym znaczenie nakładania się jest trudne do przecenienia.

Dodatkowo zamykają na sobie ściany, tworząc monolityczną strukturę przestrzenną domu. Zakłady w domu szkieletowym nadają sztywność sufitowi i podłodze, a także całemu domowi.

Belki domu szkieletowego- to deski okrągłe, drewniane lub okleinowane obrobione na dwie krawędzie. Grube deski można zastąpić cieńszymi.

Ważne jest, aby mocno je połączyć. Trudną opcją jest instalacja desek w kształcie pudełka, zapewnia dobra sztywność i ma optymalny koszt.

Wymiary i typ belki nośne ustalane są w zależności od obciążenia, rozpiętości i ugięcia. Ta wartość jest wartością referencyjną iw razie potrzeby można ją łatwo znaleźć w Internecie. Cała konstrukcja podłogi jest typowa, co pozwala ustalić średnie obciążenia, które określają przekrój belek nośnych.

Obliczanie obciążenia

W przypadku podłóg na poddaszu i podłóg istnieje pewien wymóg: belki są montowane ściśle nad pionowymi stojakami domu.

Podszewka i poszycie

Nakładanie się w domu szkieletowym w większości przypadków uniemożliwia swobodną cyrkulację powietrza. Przy wahaniach temperatury w elementy drewniane zachodzić na siebie, następuje kondensacja.

Po pierwsze, drewno szybko chłonie wilgoć i pęcznieje, zmieniając swoje pierwotne wymiary. A to zwiększy naprężenia w strukturze.

W przyszłości może to doprowadzić do utraty wytrzymałości połączeń części i elementów podłogi, co uniemożliwi ich użytkowanie.

Po drugie, wilgoć jest doskonałym środowiskiem dla wzrostu i pleśni. Wilgoć może zniszczyć drewniane podłogi dom szkieletowy od kilku lat.