Ciepły, prefabrykowany, niezbyt drogi, ale jednocześnie całkiem solidny dom to marzenie każdego właściciela. A jeśli nadal możesz prawie całkowicie zbudować go własnymi rękami, to taki prywatny domek staje się bardzo atrakcyjny dla właścicieli ziemskich.

Ale który budynek w pełni spełnia wszystkie te wymagania?

Naszą odpowiedzią jest dom szkieletowy.

Historia budownictwa szkieletowego

Obecnie budownictwo szkieletowe jest najbardziej popularne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To tam kilka wieków temu, w okresie rozwoju rozległych terytoriów, głównym materiałem do budowy budynków było drewno, które konsumowano bardzo oszczędnie (w postaci drewna i desek, a nie, jak to było na Rusi, całe logi). Jednocześnie budynki musiały powstawać szybko (w kilka tygodni lub miesiąc, a nie w kilka lat) i przy minimalnych kosztach. Ponadto ci Europejczycy, którzy zagospodarowali nowe ziemie, nie mieli możliwości budowania cegielni dosłownie od podstaw ani wylewania głębokich betonowych fundamentów.

Lekka drewniana konstrukcja szkieletowa domu stała się wyjściem z sytuacji. Z biegiem czasu (i rozwoju zimniejszych terytoriów północnych) ściany zamieniły się w prawdziwą „kanapkę” ze skutecznym materiałem termoizolacyjnym w środku.

Oczywiście tego typu budownictwo spotyka się nie tylko w Ameryce, ale także w Europie i Skandynawii, gdzie od kilku wieków budowano w ten sposób jedno-, dwupiętrowe domy oraz trzy-, czteropiętrowe budynki o różnym przeznaczeniu .

Ale w Rosji takie budownictwo mieszkaniowe (w obecnej formie) stało się popularne dopiero w ostatnich dziesięcioleciach.

Co to jest

Budynek szkieletowy to konstrukcja składająca się z nośnych belek i słupów (najczęściej drewnianych, co umożliwia samodzielne prowadzenie budowy bez użycia specjalistycznego sprzętu budowlanego), pomiędzy którymi umieszczony jest grzejnik zabezpieczony przed wpływem otoczenia. Jako materiał termoizolacyjny zwykle stosuje się piankę (piankę poliuretanową, styropian), wełnę mineralną lub „Ecowool”.

Na zewnątrz izolację zabezpiecza płyta cementowo-drzazgowa, płyta OSB lub sklejka odporna na wilgoć.

Konstrukcja „kanapkowa” domu szkieletowego jest stosunkowo lekka (w porównaniu z budynkami z cegły lub małych bloków) i dlatego nie wymaga masywnego fundamentu paskowego (można ograniczyć się do solidnej płyty betonowej lub podstawy słupowej).

Fundament oprócz przenoszenia obciążenia z całego budynku na grunt podnosi również konstrukcję nad poziom gruntu, zapobiegając w ten sposób wnikaniu w nią wilgoci (jest to szczególnie ważne w przypadku domów szkieletowych zawierających elementy drewniane).

erekcja

Istnieją dwie opcje budowy domów szkieletowych:

• dom jest montowany z prefabrykowanych elementów wyprodukowanych w fabryce;
• budynek jest wznoszony „na miejscu” z oddzielnych materiałów, które są tylko na placu budowy i są łączone w jedną całość.

Rozważymy drugą opcję:

Każda budowa zaczyna się od opracowania projektu, konstrukcja obudowy szkieletowej w tym przypadku nie jest wyjątkiem, ponieważ o wiele łatwiej jest najpierw przewidzieć wszystkie niuanse i wymiary na papierze, a później nie cierpieć z powodu dostosowania materiałów bezpośrednio na placu budowy . Odpowiedni projekt można znaleźć w Internecie, ale jeśli chcesz zbudować coś bardzo indywidualnego, najlepiej zamówić dokumentację projektową od zespołu projektowego lub organizacji zajmującej się budową takich domów. Projekt musi zawierać rysunki fundamentów, plany pięter, elewacji i przekrojów, a także plany dachu i kondygnacji.

Zgodnie z projektem wstępnie wykonuje się fundament budynku. Najczęściej wybierany jest typ kolumnowy, którego elementy są połączone na górze rusztem w jedną sztywną konstrukcję. Prace nad budową tego typu fundamentu można wykonać samodzielnie (z pomocą jednego lub dwóch asystentów).

Podczas wylewania rusztu (lub jednej solidnej płyty żelbetowej, która będzie podstawą ramy), należy sprawdzić poziomość jej górnej powierzchni.

Podczas gdy baza nabiera potrzebnej siły (zajmie to około miesiąca), możesz kupić materiał do budowy domu (wymaganą ilość i wymiary należy obliczyć zgodnie z projektem):

• materiał hydroizolacyjny do układania go na fundamencie;
• tarcica (długość i wymiary przekroju zależą od wielkości pomieszczenia i grubości ściany);
• różne elementy złączne do montażu ramy (wkręty samogwintujące, gwoździe, śruby kotwiące itp.);
• antyseptyczny i uniepalniający drewno;
• izolacja;
• sklejka, płyta OSB lub DSP do okładzin;
• materiał do montażu dachu budynku (hydroizolacja, tarcica, pokrycia dachowe, izolacja);
• membrana superdyfuzyjna do paroizolacji ściennej plus prosta paroizolacja.

Nie zapomnij przygotować narzędzia do pracy z drewnem, a także poziomu budynku, taśmy mierniczej, dziurkacza i innych niezbędnych „drobiazgów”.

Następnym etapem jest obróbka całego tarcicy użytej do budowy domu środkami antyseptycznymi (to zmniejszy tempo gnicia drewna) i ogniochronnymi (drzewo będzie w stanie dłużej opierać się skutkom ognia w ogniu, a Ty będzie miał kilka dodatkowych minut na opuszczenie płonącego budynku).

Teraz możesz zacząć budować ściany. Zacznijmy od ułożenia dolnego wykończenia:

• kładziemy pokrycia dachowe na fundamencie;
• następnie następuje belka dolnej listwy, którą w narożach można łączyć na jeden z popularnych sposobów, dodatkowo wzmacniając połączenie gwoździami lub kotwą:
• sprawdzamy poziomość obwodu, a także zgodność przekątnych i kątów,
• mocujemy drewno do podstawy za pomocą śrub kotwiących w odstępach nie większych niż 1 metr;
• ponownie sprawdź poziomość, kąty i przekątne.

• Zamontować pionowe słupki ramy, zaczynając od elementów narożnych. Połącz je z dolną belką wykończeniową za pomocą wzmocnionych stalowych narożników:
• Aby zapobiec zataczaniu się stojaków, przymocuj je ukośnie z jednej strony za pomocą deski.
• Nie zapomnij o otworach okiennych i drzwiowych, ponieważ odległość między wspornikami pionowymi w tych miejscach będzie się różnić od zwykłej (w płaszczyźnie ściany bez otworów).

• Zabezpiecz górną szynę za pomocą stalowych kątowników.
• Sprawdź pionowość i poziomość wszystkich elementów.

• Przymocuj każdy stojak za pomocą stałych wysięgników z drewna o małym przekroju:
• Zainstaluj i zamocuj belki stropowe za pomocą stalowych narożników.
• Wykonaj konstrukcję kratownicy, skrzynię, połóż pokrycie dachowe.
• Osłoń ramę domu od zewnątrz sklejką, płytą OSB lub DSP.
• Zabezpiecz membranę paroizolacyjną zszywaczem budowlanym (później przybij do niej skrzynię i zabezpiecz siding).
• Ułożyć izolację ciasno w przestrzeni między wspornikami pionowymi.
• Zamknij izolację za pomocą paroizolacji, mocując ją zszywaczem do stojaków ramowych.
• Osłoń konstrukcję od wewnątrz sklejką, DSP lub OSB.

Wideo: cechy skandynawskiej technologii budowy domów

Wideo: o kanadyjskiej technologii budowlanej

Zdjęcie

Jeśli pozwala na to Twój budżet, zamów budowę domu szkieletowego pod klucz. Alternatywnymi opcjami mogą być domy z paneli SIP, z płyt warstwowych, z drewna.

Budowa domów szkieletowych przyjechała do nas z zagranicy. Te lekkie konstrukcje są podstawą do budowy domów wiejskich i domków letniskowych w Skandynawii i wielu krajach europejskich. Podstawą technologii budowy są zmontowane ramy wykonane z drewna lub profilu metalowego, do izolacji stosuje się wełnę mineralną i izolację bazaltową. Ściana nabiera gotowego wyglądu po pokryciu jej różnymi płytami, na przykład DSP. Ostateczna wersja powłoki jest już nałożona na te płyty.

Którą ramę wybrać – metalową czy drewnianą?

Jako materiał na ramę stosuje się nowe suszone drewno o różnych przekrojach, wykonane z gatunków iglastych.

Niewątpliwie drewno ma szereg właściwości, które dają mu przewagę nad kamieniem i metalem - jest to zdolność oddychania i wiele więcej. Ale jednocześnie drewno ma wady, bez odpowiedniej obróbki jest podatne na pojawienie się grzyba lub pleśni, ponadto w szeregu warunków staje się możliwe pojawienie się szczepów szkodliwych mikroorganizmów.

Wszystkie te czynniki powodują, że niektórzy programiści preferują konstrukcje ramowe wykonane z metalu. Metalowy profil posiada powłokę cynkową, która gwarantuje długotrwałą ochronę przed korozją. Ponadto na profilu metalowym do konstrukcji obudowy szkieletowej została już przygotowana niezbędna perforacja.

Różnica między konstrukcją obudowy szkieletowej a przyjaznością dla środowiska. Tylko naturalne drewno i możliwość zastosowania naturalnej izolacji.

Ponadto dom szkieletowy jest możliwy bez pomocy dużego zespołu.

Teraz uważa się, że dom z ramą może być tylko domem na wsi. Jednak doświadczenia wielu krajów europejskich, na przykład technologia szwedzka czy niemiecka, mówią nam o dobrych możliwościach wykorzystania domu szkieletowego zimą i latem. Recenzje również to potwierdzają.

Zacznijmy więc budować dom z instrukcjami krok po kroku. Mamy nadzieję, że ci pomogą.

Praca przygotowawcza

Kupno domu szkieletowego nie jest trudne, wystarczy skontaktować się ze specjalistyczną firmą sprzedającą takie produkty lub po samodzielnym opracowaniu projektu zbudować własny dom. Kolejność prac budowlanych można wyświetlić na poniższej liście:

• badania;
• Projekt;
• budowa fundamentów;
• Budowa skrzyni, dachu;
• Ocieplenie, prace wykończeniowe i aranżacja instalacji inżynierskich.

W pierwszych dwóch etapach wyjaśniana jest możliwość budowy domu w tym miejscu. Jeśli to możliwe, określa się rodzaj fundamentu, jego projekt. W wyniku tych prac pojawia się zestawienie i kosztorys, który zawiera zestawienie materiałów i narzędzi, ich szacunkowy koszt. Przed rozpoczęciem wszystkich tych prac przygotowawczych deweloper musi opracować zadanie techniczne dla przyszłego domu.

Układanie słupowej podstawy fundamentu

W zależności od stanu gruntu i masy przyszłego domu deweloper określa rodzaj fundamentu. Praktyka pokazuje, że jako fundament można zastosować dowolny typ - fundament na palach śrubowych lub słupowy. Podczas budowy fundamentu słupowego konieczne jest posiadanie przynajmniej przybliżonego rysunku położenia ścian.

Istotą tego fundamentu jest to, że filary zostaną umieszczone w rogach budynku oraz w miejscach maksymalnego obciążenia konstrukcji. Do fundamentów tego typu stosuje się beton, cegłę.

Przed rozpoczęciem pracy należy zaznaczyć położenie słupków.

Po jego wdrożeniu i kontroli jakości można przystąpić do produkcji samych słupków. Aby to zrobić, możesz użyć osobnego szalunku lub zorganizować ich produkcję bezpośrednio na stronie.

Pierwszym krokiem jest wykonanie wspornika słupka, nazywa się to butem. Spójrz na zdjęcie, pokazuje schematycznie stos z butem. Jego wymiary dochodzą do 30 cm wysokości i 25–30 cm przekroju. Konstrukcja jego konstrukcji obejmuje siatkę wzmacniającą, która jest umieszczona równolegle do powierzchni ziemi, można zainstalować kilka pionowych prętów zbrojeniowych - będą one podstawą filaru. Po stwardnieniu buta można wykonać główną część filaru fundamentowego. Aby to zrobić, możesz użyć cięcia rur lub zbudować drewniany szalunek. Wysokość całej konstrukcji jest równa sumie dwóch warunków - głębokości wykopu (wysokość przemarzania) i wysokości słupa nad gruntem (od 100 mm).

Niektórzy eksperci używają tradycyjnego betonu M300 jako materiału, podczas gdy inni używają betonu piaskowego. W rzeczywistości rodzaj użytego betonu należy określić na etapie obliczeń. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że materiał do wykonania buta i podstawy musi być taki sam. Do dalszych prac konieczne jest pozostawienie gotowych części do wyschnięcia. Ten proces zajmie co najmniej 7 dni, ale jeśli użyjesz cegieł lub bloków żużlowych, proces suszenia zostanie przyspieszony o kilka dni.

Po przygotowaniu słupów można przystąpić do ich montażu. Aby to zrobić, potrzebujesz wiertła do otworów, które pozwoli ci wykopać dziurę pod słupem. Rozmiar dołu powinien przekraczać rozmiar buta. Montaż filarów odbywa się w ścisłej zgodności z układem fundamentu. Słupy montuje się w odległości 1-2 m od siebie w miejscach największego obciążenia, np. pod kotłem grzewczym. Po zamontowaniu słupów przestrzeń między nimi a ścianami wykopu można zasypać gruzem i piaskiem.

Konstrukcja ramy ściennej

Rostverk - platforma dla domu

Zakończenie budowy fundamentu pozwala rozpocząć prace przy budowie głównych konstrukcji wsporczych. Podstawą ścian i wszystkiego innego w domu szkieletowym jest grill. Jest to konstrukcja drewniana lub metalowa kładziona na wystających z gruntu filarach fundamentowych. Zgodnie z konturem ruszt powtarza zarysy przyszłego domu. Podczas układania konieczne jest użycie przyrządów pomiarowych, które pozwalają kontrolować jego poziomość. Wymiary belki lub profilu metalowego są określane na podstawie ciężaru wznoszonej konstrukcji budynku.

Budowa ramy ściennej

Po zainstalowaniu grilla możesz przystąpić do montażu ramy ściennej. Aby to zrobić, możesz użyć belki o przekroju 150x50 lub większym. Belka musi być wykonana z drzew iglastych i wysuszona do stanu wilgotności 12-18%. Ponadto musimy pamiętać, że wszystkie konstrukcje drewniane muszą być zabezpieczone środkami zabezpieczającymi przed pleśnią, grzybem i ogniem.

Ościeżnicę można montować obok siebie na płaskim terenie, przy montażu ościeżnicy należy od razu przygotować otwory okienne i drzwiowe. Gotową ramę jednej ściany można zamontować na ruszcie i zabezpieczyć wysięgnikami. Podobnie jak w przypadku wszystkich operacji montażowych, budowniczowie muszą użyć narzędzia pomiarowego, aby zainstalować ramy ścienne w ścisłej orientacji płaszczyzny.

Montaż dachu domu

Tworzenie dachu to jeden z najważniejszych momentów w budowie domu w technologii szkieletowej. Błędy występujące podczas jego budowy prowadzą do deformacji dachu, naruszenia reżimu izolacji termicznej. W rezultacie może ulec zniszczeniu. Sufit sufitowy odpowiada za rozwiązanie kilku problemów, a mianowicie:

• Zawieszenie na nim pokrycia sufitowego;
• Zatrzymywanie ciepła.

Jeśli deweloper przewiduje drugie piętro lub sufit musi zostać wzmocniony. W zależności od obciążenia, jakie przyjmie sufit, dobiera się rozmiar przekroju belki stropowej. Na przykład, jeśli obciążenie użytkowe i niemieszkalne wynosi 147 kg na centymetr kwadratowy, konieczne jest użycie belek o przekroju 150 * 50 m z krokiem między nimi 400 mm.

Proces montażu bali i krokwi do nich nie różni się od takiego procesu przeprowadzanego podczas budowy tradycyjnego domu.

Oznacza to, że po zaznaczeniu kłody są przybijane do górnej belki ramy ściennej w pozycji pionowej.

Do zamocowania kłody wystarczą trzy gwoździe, dwa wbijane z jednej strony i jeden z drugiej, na obu końcach.

Krokwie można montować na płaskim terenie placu budowy i po zmontowaniu i sprawdzeniu poprawności podnieść je do góry. Montaż dachu rozpoczyna się od jednej z elewacji, obowiązkowe jest użycie pionu. Po odsłonięciu pierwszej krokwi należy ją przymocować za pomocą wysięgników, a po zainstalowaniu drugiej zaleca się związanie zainstalowanych konstrukcji. Oprócz tego, że krokwie są ze sobą połączone, aby zwiększyć wytrzymałość konstrukcji, sensowne jest połączenie krokwi i kłody za pomocą pionowo obniżonej deski. W ten sposób krokwie są instalowane sekwencyjnie.

Montaż listwy również nie różni się od takiej operacji przeprowadzanej podczas budowy dachu na zwykłym domu. Układanie hydroizolacji i izolacji termicznej odbywa się zgodnie z instrukcją dołączoną do tego produktu. Jako materiały termoizolacyjne stosuje się zarówno materiały sztuczne, jak i naturalne. Aby zmniejszyć ciężar konstrukcji, zaleca się stosowanie pianki, która jest produkowana w arkuszach o różnych grubościach.

Kolejną pozytywną właściwość domu szkieletowego można nazwać faktem, że wszystkie prace wykończeniowe można wykonać bez czekania, aż się skurczy. Można je wykonać natychmiast po znalezieniu się w otworach, a sama rama ścienna jest osłonięta płytami. Wtedy deweloper może przystąpić do wykańczania ścian od wewnątrz i na zewnątrz.

Praca wewnętrzna w domu

Materiał, który jest używany do okładzin ściennych od wewnątrz, a może to być DSP lub jego analogi, pozwala na nałożenie na jego powierzchnię prawie dowolnego materiału wykończeniowego - tapety, płytek i innych. Wszystko zależy od wyboru dewelopera i wystroju przyszłego lokalu.

praca na świeżym powietrzu

W przypadku prac związanych z wykończeniem domu na zewnątrz sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. W zależności od strefy klimatycznej, w której budowany jest dom szkieletowy, może być wymagana dodatkowa izolacja. Do tych prac potrzebny będzie grzejnik, folia hydroizolacyjna, a także drewniana belka lub ocynkowany profil metalowy do stworzenia skrzyni. Aby ocieplić ściany, instaluje się na nich skrzynię wykonaną z drewnianej belki lub metalowego profilu.

Wymiary skrzyni muszą odpowiadać wymiarom izolacji, która zostanie w niej ułożona. Niektórzy eksperci zalecają ułożenie warstwy folii hydroizolacyjnej na izolacji. Jeżeli zadaniem jest stworzenie elewacji wentylowanej, to do pionowych prętów zamontowanej listwy konieczne jest przymocowanie mniejszych prętów, a do nich zostanie przymocowana siding. Powstała przestrzeń posłuży do naturalnej wentylacji i zapobiegnie gromadzeniu się nadmiernej wilgoci.

Ile kosztuje budowa domu

Doświadczenie budowania domu szkieletowego przez tych, którzy polegają tylko na własnych siłach, pokazuje, że cały cykl pracy od postawienia fundamentu do rozpoczęcia prac wykończeniowych, przy prawidłowej organizacji pracy, braku przerw w materiałach i obecność jednego lub dwóch asystentów może trwać od trzech do czterech miesięcy.

Budowa domu własnymi rękami jest również korzystna z ekonomicznego punktu widzenia. Kupując gotową konstrukcję, deweloper płaci za projekt, materiały budowlane, ponadto nawiasem mówiąc, opłacana jest praca budowniczych i instalatorów, którzy zbudują dom w mniej więcej tym samym czasie. Cena projektu wynosi od 5-50 000 rubli. Jeśli kupisz gotowy projekt domu, będzie to kosztować około 15 000 rubli, a jeśli zamówisz indywidualny projekt domu od architekta, będzie to kosztować 30 000 - 50 000 rubli. Teraz wiele pracowni architektonicznych pracuje zdalnie, więc nawet będąc w Bijsku będą mogły zaprojektować dla Ciebie projekt wymarzonego domu. Innymi słowy, przy koszcie gotowego domu i pracy nad jego budową na poziomie około 1,5 miliona rubli, należy rozumieć, że liczba ta zależy od regionu i konfiguracji, samodzielne budowanie będzie kosztować o połowę mniej. Na przykład niektóre firmy oferują swoim klientom domy wiejskie w cenie od 1 115 000 rubli do 1 824 000, a domki - w granicach 300 000 rubli.

Jeśli nie jesteś gotowy na budowę domu lub nie masz takiej możliwości, zamów dom pod klucz w technologiach kanadyjskich, skandynawskich lub fińskich.

Wideo

Obejrzyj film o budowie domu szkieletowego własnymi rękami.

Postęp technologiczny w budownictwie postępuje ogromnymi skokami. Dlatego w tej chwili istnieje ogromna liczba technologii i instrukcji budowy domów, w tym kilka technologii budowy domów szkieletowych i instrukcje krok po kroku dla nich. Jeśli zdecydujesz się zbudować inteligentny dom własnymi rękami, prawdopodobnie masz już wybór, której technologii użyć.

Jeśli zdecydowałeś się budować domy szkieletowe, powinieneś zwrócić uwagę na instrukcje dotyczące fińskiej i kanadyjskiej technologii budowy domów. Ale zanim zaczniesz budować dom własnymi rękami, używając tej samej kanadyjskiej lub fińskiej technologii, musisz zapoznać się z pozytywnymi i negatywnymi stronami domów szkieletowych zrób to sam. Zacznijmy więc od tego.

Wśród zalet domów szkieletowych typu „zrób to sam” warto zwrócić uwagę na: Szybkość budowy – budowa tego typu domów nawiązuje do budynków z prefabrykatów. Uważna i bystra osoba będzie w stanie ukończyć budowę małego domu własnymi rękami w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Dostępność technologii - do budowy domu szkieletowego etapami nie potrzebujesz specjalnych narzędzi, sprzętu ani zbyt skomplikowanych instrukcji.

Materiały do ​​​​budowy - budowa domów szkieletowych etapami, odbywa się ze zwykłego drewna handlowego lub z innych materiałów dostępnych na rynku. Wszechobecność - waga gotowych domów szkieletowych bardzo rzadko przekracza liczbę 20 t. A to oznacza, że ​​\u200b\u200bmożna go zbudować samodzielnie, na prawie każdym gruncie. Ponieważ ciężar domów szkieletowych jest bardzo mały, nie ma potrzeby znacznego pogłębiania fundamentu w gruncie. Przewodność cieplna - ogrzewanie domu nie wiąże się z dużymi kosztami, a przy odpowiedniej izolacji temperatura w domu może utrzymywać się nawet do 7 godzin.

Pomimo znacznej liczby zalet budowa domów szkieletowych własnymi rękami ma szereg wad: Niska zabudowa - osoba budująca dom szkieletowy własnymi rękami po raz pierwszy będzie mogła zbudować tylko parterowy domu, z maksymalnie mieszkalnym poddaszem. Budowa domów 2-3 piętrowych wymaga doświadczenia i sprzyjających warunków. Domy szkieletowe praktycznie nie nadają się do budowy budynków mieszkalnych.

Niewystarczająco rozwinięte ramy regulacyjne - uzyskanie pozwolenia na budowę indywidualnego domu szkieletowego nie jest takie proste, jednak można wziąć pozwolenie na już dobrze prowadzony projekt i urządzić go jako małą samodzielną konstrukcję, taką jak domy wiejskie. Wysokie niebezpieczeństwo w przypadku pożaru - (nie mylić tego pojęcia z zagrożeniem pożarowym) - jeśli pożar się wybuchnie, wówczas materiały domu, w szczególności okładzina, będą emitować ogromne ilości ciepła i toksycznych gazów. Średnio czas funkcjonowania domów szkieletowych liczony jest tylko dla jednego pokolenia mieszkańców. W przypadku klęsk żywiołowych zawalenie się domu będzie szybkie i katastrofalne w skutkach.

Fundacja

W zasadzie sprytnie zbudowany dom szkieletowy własnymi rękami wytrzyma prawie każdy rodzaj fundamentu, jednak w większości przypadków kierujemy się ceną i łatwością montażu, a także rodzajem gruntu, na którym będzie prowadzona budowa na zewnątrz. Dodatkowo pożądane jest, aby w tym miejscu można było zbudować mocniejszy dom, wykonać nadbudowy lub nadbudowy, co wiąże się z koniecznością tzw. związania fundamentu z domem.

Wybierając rodzaj fundamentu, należy kierować się następującymi czynnikami:

1. Jeśli zamierzasz budować dom na miękkim gruncie, najlepszy będzie płytko zakopany fundament. Do przyszłej przebudowy lub przebudowy najbardziej odpowiedni będzie izolowany piec szwedzki. Ten rodzaj fundamentu został zaprojektowany specjalnie do budowy domów szkieletowych, choć poradzi sobie również z parterowymi domami murowanymi. W przypadku małego, lekkiego wiejskiego domu całkiem odpowiedni jest metalowy fundament na palach śrubowych.
2. Jeśli gleba w miejscu budowy zwykle przenosi obciążenie, ale jest dość falująca, warto zastosować fundament palowy z płytkimi rusztami żelbetowymi.
3. W przypadku gruntów średnio falujących najlepiej zastosować fundament słupowy o normalnej głębokości, cokół murowany i nadproża piwniczne.
4. W miejscach o słabo falującej glebie można zastosować płytko zakopaną taśmę fundamentową lub kolumnową, jak w przypadku średnio falującej gleby.

Ściany

Instrukcja montażu ścian domu szkieletowego krok po kroku składa się z kilku etapów. Najpierw instalowane są narożne stojaki pionowe. Jako stojaki powinieneś używać tych samych desek, które były używane w dolnej dzianinie. Ponadto belka jest instalowana na wstępnie przygotowanych kołkach, za pomocą pionów musi być wyrównana wzdłuż zewnętrznych krawędzi i pionu.

Wszystkie stojaki pionowe są instalowane w ten sam sposób, z zalecanym krokiem 60 cm. Po zakończeniu dolnego wiązania, kolej następuje po górnym. Montaż listwy górnej i dolnej należy wykonać tą samą technologią iz tego samego materiału. Podczas montażu prętów na stojaku pionowym należy użyć 2 gwoździ na każdym końcu i dokładnie monitorować wszystkie przekątne, aby możliwe było skorygowanie ewentualnych zniekształceń ramy na czas.

Po zakończeniu procesu wiązania górnego i dolnego należy ponownie sprawdzić wszystko i przymocować stojaki za pomocą specjalnych wysięgników i narożników.

Dach

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu dachu składają się z kilku etapów. Najpierw rozpoczyna się montaż krokwi na ziemi. Aby ułatwić montaż, możesz użyć nawiasów klamrowych. Montaż krokwi rozpoczyna się od jednej z krawędzi domu, a kolejne mocuje się deskami. Podczas montażu krokwi należy zwrócić uwagę, aby wycięcia znajdowały się bezpośrednio nad krawędziami górnego wykończenia.

Kolejnym etapem wyposażenia dachu jest ułożenie pokrycia dachowego lub innej syntetycznej hydroizolacji, na której pokrycie dachowe jest już zamocowane. Zakończenie prac dekarskich należy zakończyć montażem kalenicy, pożądane jest umieszczenie pod nią wiatrochronu i elementów systemu odwadniającego.

Wykończenie zewnętrzne

Cechą wykończenia zewnętrznego domów szkieletowych jest to, że wykończenie zewnętrzne również przyczynia się do kształtowania przestrzennej sztywności całego domu. W większości przypadków jako poszycie zewnętrzne stosuje się płyty OSB, które mocuje się bezpośrednio do słupków pionowych za pomocą wkrętów samogwintujących. W takim przypadku niepożądane jest stosowanie gwoździ, ponieważ może to prowadzić do zawalenia się materiału. OSB - płyty powinny całkowicie zakrywać drewno dolnej dzianiny.

Jeśli płyta spadnie na przyszły otwór okienny, nie należy się spieszyć i natychmiast wyciąć otwór, lepiej to zrobić po instalacji, aby uniknąć ewentualnych niespójności. Po zakończeniu mocowania płyt OSB konieczne jest zamocowanie wiatroodpornej membrany, po czym przymocuj skrzynię do materiału okładzinowego, ostatnie zadanie doskonale poradzi sobie z szyną o grubości około 5 mm. Na samej skrzyni można przymocować bocznicę, podszewkę lub inne materiały okładzinowe.

Dekoracja wnętrz

Wystrój wnętrz domów szkieletowych, jeśli są one wykonane zgodnie z pomysłem, jest ułatwiony przez fakt, że powierzchnia do obróbki jest zwykle idealnie płaska. Oznacza to, że pozostaje tylko uszczelnić połączenia za pomocą siatki malarskiej. W sumie prace wykończeniowe wnętrz w domach szkieletowych zależą bezpośrednio od życzeń właściciela i dlatego mają wiele opcji. Najłatwiej jest pomalować ściany, w tym przypadku pozostaje zdecydować o wyborze koloru i zabrać się do pracy.

Dość powszechną opcją jest dekoracja tapety. Na szczęście ich wybór na współczesnym rynku jest ogromny, więc nie powinno być z nimi problemów. Inną bardzo powszechną opcją jest zastosowanie płyt kartonowo-gipsowych, które wyróżniają się szybkością i łatwością montażu, ceną i różnorodnością rozwiązań projektowych. Bardziej złożona i luksusowa jest dekoracja wnętrz z kamieniem dekoracyjnym. Wygląd lokalu urządzonego tą metodą zachwyca nawet najbardziej wybrednych klientów.

We współczesnym świecie istnieje ogromna liczba technologii stopniowej budowy domów szkieletowych własnymi rękami, ale technologie fińskie i kanadyjskie są uważane za najczęstsze.

Fińska technologia budowy domów szkieletowych

Wykorzystując technologię fińską, wykorzystuje klasyczną technologię drewna. Wykorzystuje drewniane belki o różnych przekrojach, za pomocą których tworzy się szkielet ścian, dachów i stropów. Po tym wszystkim dom zbudowany według fińskiej technologii jest po prostu zszyty z zewnątrz sklejką lub płytami OSB. W sumie proces budowy domu szkieletowego przy użyciu technologii fińskiej nie różni się od procesu opisanego powyżej.

Kanadyjska technologia budowy domów szkieletowych

Szybka powtarzalność metoda budowy, która jest również znana jako kanadyjska technologia budowania domów szkieletowych, lub po prostu budowanie z paneli SIP, w rzeczywistości kanadyjskie domy szkieletowe mają przeciętny stosunek do budowy domów szkieletowych. Jest bardziej podobny do technologii frame-shield.

Wynika to z faktu, że do budowy ramy twojego przyszłego domu nie stosuje się osobnych stojaków i belek, ale już w pełni przygotowane panele, które są czymś w rodzaju ciasta, składającego się z kilku płyt OSB, pomiędzy którymi znajduje się podgrzewacz. Tych samych paneli SIP nie można wykonać samodzielnie w domu, są one wykonywane tylko w fabryce.

Dom szkieletowy - zasłużenie trzyma rękę na pulsie jako najbardziej niezawodny, ciepły, prefabrykowany i energooszczędny obiekt budownictwa masowego, szeroko stosowany dzisiaj. Struktura domów szkieletowych jest od dawna stosowana w wielu krajach rozwiniętych: na przykład w USA, Australii i Kanadzie ich odsetek sięga prawie 90%, aw Europie zbliża się do 80%. Fajnie, że technologia budowy domów szkieletowych dotarła do Rosji. Deweloperzy coraz częściej sięgają po rozwój tej technologii, jednak nie każdy z nich sumiennie przestrzega podstawowych zasad budownictwa szkieletowego. Czasami zasady są łamane, aby zadowolić nieprofesjonalnych budowniczych, a często dlatego, że nie wszyscy budowniczowie studiowali tę technologię. Dlatego, aby nie tracić pieniędzy i czasu na szukanie profesjonalnej ekipy konstruktorów, której dziś nie ma tak wielu, sami udajemy się do biura projektowego, aby sporządzić dla Państwa szczegółowy i odpowiedni projekt, szukamy kilku pomocników, przygotowujemy niezbędne narzędzia i już po kilku miesiącach cieszymy się wykonaną pracą, której efektem jest gotowy dom szkieletowy.

Konstrukcja ramy zrób to sam

W większości przypadków przy budowie domu szkieletowego do wykonania ramy używa się drewna. Oczywiście można również użyć metalu, podczas gdy konstrukcja ramy będzie ważyła znacznie mniej, ale koszty materiału wzrosną o prawie 40%, co jest ważkim argumentem za porzuceniem tego pomysłu na korzyść drewna. Ponadto główną filozofią budowy domów szkieletowych jest znaczne obniżenie szacowanego kosztu budowy.

Dom szkieletowy jest montowany, jak projektant dziecięcy, w określonej kolejności, której nie wolno naruszać, aby uniknąć osłabienia i niestabilności konstrukcji.

Etapową kolejność budowy można opisać w następującej kolejności:

Fundament domu szkieletowego

Budowa fundamentu jest najważniejszym i odpowiedzialnym krokiem w budowie każdego obiektu. Istnieje wiele technologii jego budowy: i inne, każda ma swoje własne niuanse i cechy. Ponieważ budowa domu szkieletowego odbywa się na maksymalnie 2 piętrach, można go zbudować na dowolnym fundamencie.

Rodzaje fundamentów, które można wykorzystać przy budowie domów szkieletowych

Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłaby budowa fundamentu listwowego lub palowego. Zadaniem takich fundamentów jest nie tyle wytrzymanie ogromnego ciężaru budynku, ale stworzenie sztywności mocowania podstawy dla całej konstrukcji poprzez dodanie ramy wzmacniającej do monolitu w pierwszym przypadku i połączenie stosów z rusztem w drugim przypadku.

Układanie dolnej szyny

Przed przystąpieniem do układania dolnej belki należy ponownie sprawdzić poziomość płaszczyzny płyty lub rusztu.

Z pozytywnym wynikiem na fundamencie wokół obwodu rozprowadzana jest hydroizolacyjna warstwa pokrycia dachowego, na której układana jest sama belka.

Najpopularniejszymi sposobami mocowania belki w narożach są: połączenie „w podłodze drzewa” oraz połączenie „w łapę”. A jeden i drugi sposób jest dość niezawodny.

Możesz połączyć przetarte rogi razem 150 mm. gwoździe (4 na każdy róg) lub drewniany kołek, który jest mocno wbity we wstępnie wywiercony otwór.

Kołek oprócz łączenia kątownika dokującego służy jako element mocujący do montażu narożnych słupków pionowych, nie powinien być przycinany równo, powinien wystawać ponad podstawę dolnej listwy wykończeniowej na wysokość min. 10 cm.

Opcje łączenia narożników dolnego wykończenia

Ważny! Przed ostatecznym połączeniem narożników należy upewnić się, że obwód ułożony z drewna ma równe przekątne i kąty proste.

Następnym krokiem jest przymocowanie dolnego wykończenia do podłoża. Do tego celu służy śruba kotwiąca o średnicy ok 16-18 mm. Aby uzyskać wysokiej jakości połączenie dwóch konstrukcji, śruba musi wejść w podstawę rusztu na głębokość co najmniej 100 mm. Krok mocowania kotwicy od 1-1,5m. Aby uzyskać większą powierzchnię styku, pod śrubę lub kołek należy podłożyć nakrętkę o jak największej średnicy.

Mocowanie dolnego wykończenia za pomocą kotew

Jeżeli na etapie wylewania fundamentu w taśmę wbite zostały kołki mocujące, wówczas kotwy nie będą w tym przypadku potrzebne. W zaznaczonej belce wiercone są otwory, w które zostaną wstawione zabetonowane metalowe kołki.

Podkładki o grubości min 3 mm., po czym są mocno dokręcone nakrętkami. Na tym etapie mocowanie dolnego wykończenia można uznać za zakończone.

Podczas budowy domu w technologii ramowej pierwszym krokiem jest zamontowanie słupków narożnych. Jeśli do łączenia narożników dolnego wykończenia użyto drewnianego kołka, słupek jest instalowany na jego wystającej części. Aby to zrobić, wierci się niezbędny otwór w dolnym końcu kolumny za pomocą klamry, aby zapewnić ich szczelne połączenie.

Dla większej wydajności można użyć specjalnego kleju łączącego. Kołek musi być wykonany z twardego drewna, takiego jak dąb lub brzoza, o przekroju min 20Ř mm.

W przypadku łączenia narożników opaski dolnej za pomocą gwoździ, słupki z obu stron mocowane są do podstawy opaski za pomocą narożników metalowych ocynkowanych ze wzmocnieniem, gr. 4 mm. Aby przymocować narożnik, użyj czarnego fosforanowanego wkrętu do drewna.

Mocowanie słupka za pomocą metalowego narożnika

W obu wersjach słupki są dodatkowo mocowane za pomocą tymczasowych wysięgników wykonanych z kawałków zwykłej deski.

Po pierwsze znacznie osłabia to główną konstrukcję dolnej listwy, a po drugie złożoność i niezbędna precyzja cięć znacznie spowalnia cały proces montażu ramy.

Instalacja w stojaku

Po ostatecznym zamontowaniu i zamocowaniu słupków narożnych, pozostałe słupki umieszcza się w wyznaczonych miejscach zgodnie z projektem.

Są mocowane za pomocą tego samego metalowego narożnika. Podczas budowy domów szkieletowych stosuje się dwa główne kroki między regałami:

• Skok - 400 mm. Częsty etap montażu stojaków sprawia, że ​​​​rama jest szczególnie trwała, co pozwala budować zarówno parterowe, jak i dwupiętrowe budynki. Ponadto uzyskana odległość pozwala naprawić standardowe arkusze płyt kartonowo-gipsowych bez przycinania ich do pożądanego rozmiaru.
• Skok - 600 mm. Taki krok jest częściej stosowany przy budowie budynków parterowych, ponieważ konstrukcja w tym przypadku jest mniej trwała i po prostu może nie wytrzymać obciążenia drugiego piętra. Ten krok pozwoli ci użyć nie tylko płyty gipsowo-kartonowej, ale także standardowej izolacji bez przycinania.

Ryc. 2. Schemat montażu otworów okiennych i ich wzmocnienia

W miejscach otworów okiennych i drzwiowych, ze względu na brak pełnowartościowej listwy pionowej, ościeżnicę należy dodatkowo wzmocnić.

Aby to zrobić, do bocznych stojaków względem okna dodaje się jeszcze jedną deskę. Sąsiadują one z głównym słupkiem schodkowym ściany, od dolnej listwy do górnej belki otworu okiennego.

Nad otworem montowana jest poprzeczka nośna. Wzmacnia to nośność osłabionej konstrukcji węzłowej. (patrz rys. 2).

Układanie drewna górnej taśmy

Narożniki listwy górnej, podobnie jak listwy dolnej, łączone są z „podłogą drzewa” lub „łapą”, jedynie w celu zamocowania ich do słupków narożnych nie jest już konieczne użycie kołka, wystarczy mieć kilka gwoździ wbitych od góry i jeden róg z każdej strony słupka.

Zgodnie z tą samą zasadą „rogi na dole i dwa gwoździe na górze”, górna listwa jest połączona z resztą stojaków. Przed instalacją ważne jest, aby po raz ostatni sprawdzić pionowość wszystkich odsłoniętych stojaków.

Górny schemat wykończenia

belki stropowe

Belka podłogowa to cięta deska zainstalowana w poprzek górnego wykończenia. Metodą mocowania belek jest gwóźdź, metalowy narożnik.

Konieczne jest umieszczenie belek bezpośrednio nad słupkami pionowymi, aby obciążenie drugiej kondygnacji rozłożyło się równomiernie na wszystkie ściany nośne.

Przekroje belek dla różnych rozpiętości:

Jeśli współczynnik przysłony nie jest równy 1m., następnie zaokrąglając liczbę pośrednią, stosujemy najbliższą wartość podaną z tabeli.

Aby konstrukcja miała dużą nośność, konieczne jest ustawienie belek stropowych prostopadle do ściany, która ma dużą długość.

Weźmy na przykład dom o wymiarach 5x8m., więc belki muszą być ułożone prostopadle do ściany, która ma długość 8 m. Jeśli cecha konstrukcyjna dachu dla jego zwisu wymaga zwisu belek, należy to najpierw wziąć pod uwagę i wydłużyć rozmiar belek.

Skosy i zworki

Aby oprzeć się silnym wiatrom, dom szkieletowy musi mieć szczególną wytrzymałość. Dlatego pożądane jest wzmocnienie wszystkich głównych stojaków i słupków narożnych za pomocą tak zwanych zboczy. Stoki są wykonane z paska o rozmiarze 70x50 mm.

Na każdy stojak przypada 4 sadzonki (2 na górze i 2 na dole). Za pomocą taśmy mierniczej i poziomu sprawdza się przekątną i pion wynikowych przęseł.

Aby uzyskać szczelny kontakt pręta z łączonymi elementami, należy go uciąć pod żądanym kątem, po czym za pomocą gwoździ należy je zamontować.

Drugim nie mniej skutecznym sposobem wzmocnienia ramy jest zainstalowanie poziomych zworek między stojakami łożyskowymi, co znacznie zwiększy sztywność przestrzenną konstrukcji, a także zapobiegnie pionowemu poślizgowi izolacji, stanowiącej dla niej poziome podparcie.

Materiałem na bluzy jest deska o takich samych wymiarach jak same stojaki. Konieczne jest zainstalowanie zworek dzielących proporcjonalnie przęsło na równe odcinki. Mocowanie odbywa się również za pomocą gwoździa.

Budowa systemu kratownicowego

Konstruktorzy zdecydowanie nie zalecają stosowania naturalnych dachówek lub innych ciężkich materiałów, do tego potrzebna jest ekspertyza wykwalifikowanego specjalisty na temat możliwości zastosowania tego typu dachu, którą może udzielić dopiero po pełnym przestudiowaniu nośności ramy .

Możesz dowiedzieć się więcej o technologii budowy systemu kratownicowego w tym filmie:

Jak widać, dom szkieletowy budowany jest własnymi rękami dość szybko i prosto. Dysponując pewnymi umiejętnościami konstrukcyjnymi i niezbędnymi narzędziami, zespół składający się z dwóch do trzech osób będzie w stanie zbudować tego typu konstrukcję w dość krótkim czasie.

Projekty domów szkieletowych do samodzielnego montażu:

Etapowy opis budowy domu szkieletowego:

instrukcje budowy krok po kroku od fundamentu po dach, z dokładnym wykończeniem

Strona 1 z 4

Po spędzeniu kilku tygodni w Internecie, mój wybór padł na technologię ramową, ponieważ jest to jedyna technologia, za pomocą której można zbudować ją wystarczająco szybko i łatwo. Dokumenty na grunt można było wystawić dopiero we wrześniu 2010 roku. Zimą bez innych konstrukcji na działce nie dałoby się budować samodzielnie, dlatego przed mrozami, we wrześniu-listopadzie, postanowiłem zrobić wstępny projekt domu i położyć pod niego fundamenty. Kalkulacje rozpoczęto od ustalenia, jakie standardowe wymiary mają materiały budowlane, których potrzebuję (płyty, OSB, ocieplenie, płyta gipsowo-kartonowa itp.), aby wykorzystać całą ich powierzchnię użytkową bez pozostałości i zaoszczędzić czas na cięciu materiału. Znalazłem w Internecie przybliżoną wielkość domu i jego układ, który mi odpowiadał, zacząłem oczywiście projektować po przestudiowaniu miejsc do obliczania konstrukcji nośnych w budownictwie szkieletowym, w tym obciążeń wiatrem i śniegiem.

Projekt zaczął się od zera. Narysowałem długą ścianę, składającą się ze standardowych 125 * 250 arkuszy OSB 2x3 = 6 poziomo. Rezultatem była ściana z 4 całych arkuszy i 2 z małym wycięciem. Następnie na przecięciu arkuszy narysowałem stojaki ramy, obok nich pozostałe, z odległością w prześwicie 58 cm pod ociepleniem 60 cm. Następnie pomalowałem górną i dolną listwę, to samo zrobiłem z 6-metrową ścianą końcową, co zajęło 5 arkuszy: 4 poziomo i 1 pionowo. Zdecydowałem się zrobić lustrzane odbicie wszystkich przeciwległych ścian, aby później móc szybciej złożyć wszystko na miejscu, a materiały można było ciąć pół domu na raz.

Po narysowaniu głównej ramy zabrałem się do pracy nad fundamentem. Po obliczeniu przybliżonego obciążenia domu szkieletowego stało się jasne, że nadaje się do tego każdy fundament, nawet cegły ułożone w rzędzie, ale to by się nie sprawdziło, ponieważ zimą występują duże i nierówne siły falowania glebę, a to może złamać i znacznie przekrzywić ramę, a następnie mieć cały dom. Stos, wypchany lub wkręcony nie sprawdzi się, bo wtedy trzeba ocieplić i jakoś wykończyć piwnicę domu. Płyta betonowa - długa i niska. Wybrałem taśmę, płytko zakopaną na poduszce z piasku i żwiru: 15 cm piasku, 10 cm żwiru, 20 mm. Rozmiar samej taśmy to 40x50cm w środku 30x50mm, ze wzmocnieniem 12mm na całym obwodzie.

Po narysowaniu fundamentu zauważyłem, że jeśli szalunek jest wykonany z płyty 50x100, to cały szalunek można zastosować na stojakach ramowych i na ich opasaniu bez dalszego cięcia, oszczędzając czas i materiał. Zamówiwszy deski w pobliskim tartaku, jeszcze tego samego dnia udało nam się dociąć wszystko na wymiar i złożyć deski pod szalunek. Po umieszczeniu tarcz na swoich miejscach i wzmocnieniu szalunku na obwodzie można było przystąpić do dziania zbrojenia. Aby zabezpieczyć szalunek przed betonem, w szalunku położono polietylen na całym obwodzie.

Fundament listwowy szacunkowy 40x50cm dla domu szkieletowego 6x10 z trzema nadprożami.

Opis: Z pozornym błędem w cenie fundamentu dla domu szkieletowego 6x10, jego cena naprawdę wynosi tylko 65 000 rubli, biorąc pod uwagę, że ten fundament nadaje się również do domu z bali i domu z drewna. Obniżka ceny wynika z faktu, że w kosztorysie naprzeciw pozycji „Szalunki” cena wynosi 0r, to nie jest pomyłka, tylko że wszystkie deski użyte do szalunków idą na regały ramowe, na budowę sam dom szkieletowy, chociaż ten przedmiot podniósłby cenę zaledwie o 15 000 rubli. Fundament wykonany jest w modnej obecnie technologii - płytko zakopany fundament, co niemal całkowicie eliminuje jego wystawanie z gruntu w okresie zimowym, a także znacznie ułatwia późniejsze wykończenie elewacji i przyczynia się do dodatkowej oszczędności ciepła w przeciwieństwie do fundamentu na palach lub słupach. Fundament to taśma o szerokości 40 cm i wysokości 50 cm, wzmocniona na całej długości 4 prętami zbrojenia o średnicy 12 mm ze zworkami z tego samego zbrojenia co 40 cm, co z marginesem pasuje do SNiP do budowy fundamentów dla domy szkieletowe.

Technologia budowy fundamentu była następująca:
Okucia zostały zamówione w najbliższej składnicy metalowej na 12m, zostały również pocięte na baty 9992mm, 5992mm oraz na kawałki 22, 32, 42cm dla skoczków. Okucia zostały wplecione bezpośrednio w szalunek, zaznaczając miejsca montażu flamastrem na szalunku. Najpierw do dolnych biczów dolne poziome były dziane jednocześnie z pionowymi elementami zbrojenia, z krzyżem z drutu dziewiarskiego na całym obwodzie. Następnie dwa górne bicze opuszczano od góry zawiązanymi już poziomymi swetrami, przywiązując taką drabinę do pionowych prętów. Drut oczywiście wziął prawie dwa razy więcej niż to konieczne, ale kosztuje ani grosza i można to zrobić samodzielnie. Wykonanie zbrojenia zajęło 3 dni z dwugodzinnym wylewaniem, dla szybkości i łatwości wylewania betonu zamówiliśmy jedną mieszarkę 10m/3 z hydro-zsypem. Tak, do otworów wentylacyjnych użyliśmy wycinków rur HDPE d110mm, kotew do mocowania dolnej listwy, śrub, uprzednio przywiązując je do miejsc odpowiadających projektowi, aby ponownie zaoszczędzić na kosztownych kotwach i czasie ich montażu. Wszystkie wydatki na fundament pod dom 6x10, według cen z października 2010 r., patrz wyżej. Poszczególne operacje w szczegółach z rysunkami i schematami w sekcji

Nasza oferta .

Na to w październiku 2010 r. trzeba było wstrzymać budowę, choć przyszedł jeszcze raz po wylaniu, mniej więcej tydzień później, aby rozebrać szalunki. Składałem go starannie do całkowitego wyschnięcia do lata 2011 r., zgodnie z normami przechowywania tarcicy przez długi czas (co najmniej 30 cm nad ziemią, z dobrą wentylacją z uszczelkami między warstwami, z dobrym schronieniem przed opadami atmosferycznymi).

Ze względów finansowych budowę szkieletu domu można było rozpocząć dopiero w połowie lipca 2011 roku. Budowałem sam, tylko w soboty i pierwsze dni wakacji, żeby w niedziele nie stać w korkach z wszystkimi letnimi mieszkańcami w drodze do domu, jednak na początku kilka razy pomagał siostrzeniec i brat pięciokrotnie. Biorąc pod uwagę fakt, że w roku są 52 soboty plus 10 świąt plus dwa tygodnie urlopu, ukończenie całej budowy z należytym wykończeniem zajęło dokładnie rok, czyli 80 dni roboczych z tygodniowymi przerwami, co, w zasadzie nie przeszkadzało to zbytnio pod względem czasu i wysiłku i można było wykonać główną pracę.

Ponieważ prawie wszystkie materiały budowlane (szalunki fundamentowe) były już na miejscu, budowa ruszyła dość radośnie. Najpierw wybrano deski, lepiej - na dolne opasanie. Umieszczając je na swoich miejscach zgodnie z projektem, na wystających z fundamentu śrubach i uderzając od góry kawałkiem deski w listwę, zaznaczyliśmy miejsca, w których musimy wywiercić otwory pod nasze kotwy. Po wywierceniu i przymierzeniu upewniliśmy się, że wszystko jest zrobione jak należy, położyliśmy obok deskę na górną listwę i zaznaczyliśmy miejsca na słupki pionowe, jednocześnie na dwóch deskach według projektu i przystąpiliśmy do przybijania pionu słupki z gwoździami 120 mm, najpierw do dolnego wykończenia, a następnie do góry. Najpierw zmontowaliśmy ścianę końcową, podnieśliśmy ją, patrz zdjęcie. Potem ściana obok, ściana naprzeciw i czwarta, i to w takiej kolejności, bo projekt tak to zrobił, że ściana mogła być zmontowana na równym fundamencie i podniesiona od razu na miejsce, przez jedną osobę bez wsuwając jeden pod drugi i wykorzystując technologię ciepłego narożnika. W rzeczywistości, z perspektywy czasu, projekt okazał się tak dokładnie obliczony, że można było założyć wsporniki i osłonić ściany płytami OSB przed ich postawieniem na miejscu, oszczędzając co najmniej 3-5 dni (5 procent czasu budowy) .

Od razu zastrzegam, że pierwotnie zakładano, że dom będzie budowany w dwóch etapach: pierwszy to sam dom, drugi to weranda do niego. Bo po pierwsze nie było wiadomo czy starczy sił, po drugie brak całej kwoty na budowę od razu, po trzecie chęć już w domu mieszkać i powoli budować resztę, i nie przychodzić raz w tygodniu na 8-10 godzin. Dlatego na początku na zdjęciu zostanie zbudowany tylko ciepły dom, a następnie dołączy również weranda, ponieważ wszystko okazało się nie takie trudne i nie tak drogie pod względem finansowym.
Po zamontowaniu obwodu domu zmontowałem przegrodę, aby długie ściany nie rozwinęły się podczas budowy strychu. Przegrodę oraz ściany podnosiła jedna osoba za pomocą dźwigni.

Następnie zmontował nadbudowę ściany, aby zwiększyć powierzchnię użytkową poddasza. Ta nadbudowa zwiększyła koszt projektu o 1%, ale dzięki temu, że możliwe stało się drastyczne zmniejszenie kąta i powierzchni dachu, możliwe było zmniejszenie pracochłonności i kosztów ciasta dachowego (ondulina , ocieplenie 150 mm, 2 membrany, łaty, opaska, krokwie itp.) od 18% do 13% projektu.
Kierował mną cel - szybko, sprawnie i naturalnie zbudować dom w ramach budżetu.
Po budowie nie miałem żadnych resztek materiałów budowlanych, co pozwoliło mi, tak jak chciałem, sprostać kwocie poniżej 400 000 rubli. Na każdą nadbudowę ścian drugiego piętra wspinano się po trzech deskach przymocowanych liną do ściany z dwóch stron na przemian, a następnie ustawiano i przybijano gwoździami 100 mm, w miejscach, w których uderzały w dolny stojak gwoździami 120 mm. Ponieważ materiał budowlany ma 6 m długości, a ściana 7 m, konieczne było splatanie dwóch części taśmy na różne sposoby, góra-dół i osobno, zgodnie z projektem.

Gdyby nie było pracy głównej a byłoby doświadczenie to dałoby się utrzymać w ciągu miesiąca i dwóch, niestety nasze zimy nie sprzyjają pracy w zimie nawet bez szatni, a zima okazała się wczesna i bardzo śnieżny. Jak poinformowali urzędnicy z Petersburga, zimą 2010-2011 spadło prawie 4 metry śniegu, co spowodowało zawalenie się wszystkich dróg w regionie na kilka miesięcy. Samo budowanie jest niebezpieczne i zimne.
Jeśli chcesz i możesz zbudować swój dom bez dni wolnych. Piszę szczegółowo z przykładami i opisami, aby ci, którzy chcą budować, mieli okazję zrobić to lepiej i szybciej. Mam sąsiadów w 4 ręce po drugiej stronie działki, mieszkających latem w tymczasowym domu przez trzeci rok, nie mogą ukończyć prawie tego samego domu, a to już ponad 500 osobodni, w porównaniu z moimi 80!
W rzeczywistości budowa ramy dachu z przegrodami i sufitami do dekoracji wnętrz trwała nieco ponad 2,5 miesiąca i to przy pracy 1-2 dni w tygodniu, co wyniosło nie więcej niż 15 dni roboczych. Prędkość tę osiągnięto tylko dzięki dobrze zaprojektowanemu rysunkowi konstrukcyjnemu. W przeciwnym razie, wymyślając w trakcie budowy, trzeba by poświęcić trzy razy więcej czasu na przeróbki i poprawki.

Po zbudowaniu ścian (wszystkie ściany zostały zmontowane z deski obrzynanej 50x100mm) można było przystąpić do układania bali stropowych pierwszego i drugiego piętra. Powtarzam, dom jest tak zaprojektowany, że nie ma potrzeby niczego dopasowywać ani ponownie mierzyć: wszystkie lagi mają wymiar 50x150mm (30 sztuk w 20 minut zostało przyciętych do rozmiaru 6m), po czym były już narzędzie weryfikujące podczas instalacji, czy zrobiliśmy wszystko dobrze. Miejsca układania wystarczyło zaznaczyć zgodnie z rysunkiem tylko na jednej ścianie, a na innych było już ułożone w ten sam sposób, lustrzanie, bez zbędnych pomiarów. Co zostało zrobione w ciągu godziny: ułożone na miejscu i przybite gwoździami 100-120 mm do stojaków pierwszego i drugiego piętra. Ten projekt nie jest bardzo typowy dla podłóg. Zwykle punktem wyjścia dla ścian jest podłoga pierwszego i kolejnych pięter, ale my zachowaliśmy wszystkie normy wytrzymałościowe i usunęliśmy mostki termiczne, nieco tańszą i lżejszą konstrukcję. Na parterze część bala stanowi podporę przegród (c/a, wiatrołap, schody itp.), więc trzeba je było w pierwszej kolejności położyć, reszta była zbędna w najbliższych dniach, postanowili nie do zainstalowania, ponieważ sierpień okazał się wyjątkowo deszczowy. Naturalnie wszystko, co trafiło na plac budowy, zostało przetworzone przez szambo Neomid 440, niektóre rzeczy, takie jak opasanie, zwłaszcza ta dolna, były przetwarzane kilka razy.

Po ułożeniu bali drugiego piętra i wykonaniu na nich tymczasowej platformy, z niepotrzebnych jeszcze stojaków, można było przystąpić do montażu szczytów. Fronton został zmontowany na drugim piętrze zgodnie z projektem. Podniósł go sam, jak zwykle, za pomocą dźwigni, przywiązując dolną listwę frontonu do górnej listwy ściany pierwszego piętra, tak aby okazała się jak zawias, a fronton nie zeskoczyć. Wszystkie duże ściany ciężko podnieść do kąta 50-60 stopni, wtedy wszystko staje się łatwiejsze. Przy masie szczytowej 200 kg trzeba podnieść tylko połowę ciężaru - 100 kg, po kącie 45 stopni to już 50 kg itd. Oczywiście wszystkie wejścia odbywały się tylko z prostym grzbietem, z linami zabezpieczającymi lub szelkami, aby ściana nie spadła na ciebie lub w przeciwnym kierunku po wejściu, wejście odbywało się tylko przy suchej pogodzie i bez wiatru. Zawsze w pogotowiu był młotek, gwoździe i lina, żeby wszystko naprawić, no i oczywiście naładowany telefon w kieszeni, na wszelki wypadek, nie daj Boże, coś poszło nie tak.

Po zamontowaniu pierwszego frontonu wykonałem dwie krokwie według szablonu wykonanego wcześniej w domu: nacięcia, nawisy i mocowania krokwi u góry. Zgodnie z projektem krokwie zostały połączone ze sobą na płycie podstawowej za pomocą blach i kołków M8, wyciętych z pręta 70 mm, do mocowania krokwi u góry narożnikiem 50 * 50 mm do płyty podstawowej. Następnie na tej samej zasadzie co fronton pierwszy zmontował ścianę środkową i według szablonu pierwszego frontonu drugi. Następnie zainstalowano płytę nośną 150x50mmx7m, złożoną z dwóch desek i połączoną metalową płytą i tymi samymi kołkami co krokwie. Można było oczywiście poskładać dwa skrawki desek z obu stron, ale miałem pod ręką dwa odpowiednie kawałki blachy o grubości 3 mm, pozostało tylko wywiercić w nich kilka otworów na kołki i łącząc dwa tablice Mam całą tablicę wsparcia.