Głównym pomieszczeniem funkcjonalnym każdej wanny będzie tak zwana łaźnia parowa lub, jak to się nazywa, łaźnia parowa. Jego wysokiej jakości aranżacja sprawia, że ​​zabiegi odnowy biologicznej są bardziej efektywne, jakościowe i przyjemne dla człowieka oraz znacznie zwiększają popularność i popyt na kąpiel jako taką. I po prostu nie można sobie wyobrazić, że rosyjska łaźnia nie ma łaźni parowej.

Funkcje urządzenia

Urządzenie tego pokoju powinno być nie tylko proste, ale jednocześnie tak wygodne i wygodne, jak to tylko możliwe dla tych, którzy będą z niego korzystać. Najważniejsze, aby zawierała odpowiednią liczbę półek i stojaków. Trzeba powiedzieć, że piec jest głównym elementem każdej łaźni parowej, ponieważ właśnie jego rola polega na zapewnieniu prawidłowego mikroklimatu, a także komfortowej wymaganej temperatury w tym pomieszczeniu. Dziś w łaźni parowej można łatwo zainstalować każdy rodzaj pieca: kamienny, elektryczny lub wykonany z metalu i cegły.

Jeśli mówimy o półkach, są one uformowane z desek i pozostawiają między nimi niewielką przestrzeń, tworząc w ten sposób odpływ. Nawiasem mówiąc, lepiej jest użyć dowolnego drewna na półki, z wyjątkiem drzew iglastych. Półki powinny być zamocowane w taki sposób, aby wolna przestrzeń było jak najwięcej i była możliwość przeprowadzenia szybkiego sprzątania po wizycie w tym pokoju. Pod nimi można umieścić różnego rodzaju akcesoria do kąpieli, takie jak różnego rodzaju chochle, wiadra, a także miotły. Zasadniczo odległość między podłogą a półkami powinna być jak największa, ponieważ pod nimi gromadzą się masy zimnego powietrza.

Łaźnia parowa musi mieć idealne proporcje tak, aby dobrze się nagrzał do wymaganego poziomu temperatury.

Najlepiej zaprojektować opcję o powierzchni 2 na 2,5 metra. Jego wysokość powinna wynosić 2,10 - 2,15 metra. Ten rozmiar wystarczy zarówno do ceglanych, jak i drewnianych łaźni parowych.

Jego ściany muszą być również osłonięte specjalną izolacją, która długo zatrzyma ciepło wewnątrz, a jednocześnie pod wpływem wysokich temperatur nie będzie wydzielać szkodliwe substancje V środowisko. Jeśli mówimy o podłodze, to zwykle jest ona wykonana z desek lub płytek, które są dość łatwe w pielęgnacji.

Drzwi powinny mieć minimalny rozmiar, ponieważ mogą stać się źródłem dodatkowych strat ciepła. Lepiej jest, jeśli znajduje się w pobliżu pieca. Nie powinien mieć zaparć i być łatwy do szczelnego otwierania i zamykania. To ostatnie jest niezwykle ważne, ponieważ nierzadko zdarza się, że takie drzwi zacinają się z powodu pęcznienia drzewa z powodu wysokiej wilgotności. W takim pokoju w ogóle nie może być okien, ale jeśli nadal chcesz je zrobić, powinny być bardzo małe, głuche i umieszczone jak najwyżej do sufitu.

Obowiązkowym elementem, bez którego efektywne użytkowanie takiego pomieszczenia jest niemożliwe, jest system wentylacji, który usunie nadmiar wilgoci na zewnątrz i zapewni stały dopływ świeżego powietrza.

materiały

Z takiego pokoju można zbudować różne materiały- pustaki murowane, kamienne (naturalne), piankowe i gazowe. Ale oczywiście drewno jest najlepszym materiałem. Z reguły zaokrąglone lub strugane kłody są pobierane do łaźni parowej. Są przypadki, kiedy możesz użyć paska. Dobrym rozwiązaniem może być również drewno klejone warstwowo ze względu na maksymalną odporność na wilgoć. Ale ma to również odpowiedni koszt.

Najwygodniejszy w układaniu i najtańszy można nazwać belką profilowaną, która jest również dość odporna na różnego rodzaju odkształcenia. Do budowy łaźni parowej doskonale nadają się takie gatunki drewna jak osika, brzoza czy modrzew i lipa. Wymienione gatunki tych drzew w ogóle nie wydzielają żywic. Musisz być bardzo ostrożny, jeśli zdecydujesz się wybrać sosnę. Z tego drewna lepiej zrobić same ściany, ale lepiej wykończyć je wewnątrz z drewna iglastego.

Również dla łaźni parowej jako całości świetne rozwiązanie jest lipa, ponieważ ma wspaniałe właściwości oczyszczające i napotne. Ponadto materiał ten charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością, trwałością i twardością, poza tym jego cena jest atrakcyjna.

Projekt i kalkulacja

Konieczne jest stworzenie projektu przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wymiary będą się różnić ze względu na dużą liczbę niuansów. Najpierw musisz zrozumieć, ile osób będzie tu jednocześnie gotować na parze. Ogólne wymiary pomieszczenia będą bezpośrednio zależeć od tego wskaźnika. Jeśli mówimy o normach, to dla każdej osoby należy przeznaczyć co najmniej 0,7 m2.

Aby obliczyć wysokość pokoju, możesz wybrać wzrost najwyższego członka rodziny i dodać 20 centymetrów. Podczas obliczeń musisz zrozumieć, że sufit otrzyma dodatkową izolację, co oznacza, że ​​\u200b\u200bjego poziom będzie nieco niższy niż pierwotnie oczekiwano. Zbyt wysoka łaźnia parowa również nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ może to spowodować nie tylko niewystarczające ogrzewanie, ale także dodatkowe koszty energii, aby zrekompensować to niedociągnięcie.

Masy gorącego powietrza po prostu uniosą się do sufitu i nie będą miały żadnego koniecznego wpływu na osoby przebywające w łaźni parowej. Najlepiej, jeśli wysokość łaźni parowej wynosi 2,2-2,4 metra.

Umieszczenie osób w saunie może być leżące lub siedzące. Ustawienie siedzące w łaźni parowej sprawi, że będzie ona bardziej zwarta. Półki, na których ma leżeć, wymagają znacznie więcej miejsca. W takim przypadku wskaźnik minimalnej długości będzie o 20 centymetrów większy niż wzrost najwyższego członka rodziny.

Konieczne jest dopracowanie kwestii systemu wentylacji. Ponieważ to pomieszczenie nie jest pomieszczeniem do mycia ani toaletą, para będzie się tu gromadzić tak bardzo, że przy stałej i stałej wilgotności wszystko elementy drewniane szybko staną się bezużyteczne, spowoduje to również pleśń, co spowoduje, że mikroklimat będzie niekorzystny dla człowieka.

Gdzie postawić piekarnik?

Kolejne ważne pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. Jeśli odwołujesz się do SNiP pod numerem 41-01-2003, wówczas piec w wannie powinien znajdować się w odległości co najmniej 32 centymetrów od drewnianych konstrukcji. Jeśli ściany są chronione materiałami, które się nie palą, odległość można zmniejszyć do 26 centymetrów. Normy te są bardzo ważne, ponieważ każda łaźnia parowa ma swój centralny element - piec.

Jego lokalizacja jest bardzo ważna, ponieważ od niej zależeć będzie wydajność całego systemu. Zwykle jest instalowany obok zewnętrzna ściana, co pozwala przeprowadzić komin przez ścianę na ulicę bez uszkodzenia podłoga na poddaszu i dach.

Ale istnieje możliwość stworzenia tradycyjnego projektu z pionową rurą przechodzącą przez cały budynek wanny. Aby to zrobić, w suficie wykonuje się specjalny otwór, który przechodzi przez strych, który przechodzi przez dach. Następnie szczeliny między rurą a pokryciem dachowym są pokryte hydroizolacją. Ta opcja jest trudniejsza do wdrożenia pod względem instalacji komina. Ale jeśli dasz mu pierwszeństwo, to znacznie zaoszczędzi miejsce w łaźni parowej ze względu na wcięcie w ścianie. Ale tutaj nie powinniśmy zapominać, że piekarnik powinien być zwarty.

Nawiasem mówiąc, na dzisiejszym rynku można znaleźć dość małe opcje, które mają dużą wydajność i będą doskonałym rozwiązaniem dla każdej łaźni parowej.

Narzędzia i akcesoria

Aby zrobić łaźnię parową, potrzebujemy:

• belki do budowy ścian, a także ścianek działowych;
• zaprawa na bazie betonu;
• glina, piasek, żwir;

• wzmocnienie do stworzenia fundamentu;
• deski do tworzenia szalunków;
• materiały hydroizolacyjne;

• cegła ogniotrwała;
• płytka;
• podkład;

• wełna mineralna lub inna izolacja;
• łupek i galwanizacja;

• środki antyseptyczne;
• uchwyty, kable, puszki połączeniowe, przełączniki i wentylatory.

Jeśli mówimy o narzędziach, będziemy potrzebować:

• łopata lub mała koparka;
• piła (elektryczna lub benzynowa);
• topór;

• wiertarka elektryczna;
• młotek;
• wkrętak elektryczny;

• zszywacz budowlany;
• uszczelniać;
• drewniany młotek;
• poziom i rządzić.

Gdy wszystko powyższe jest pod ręką, możesz przejść bezpośrednio do budowy.

Instalacja i izolacja

Po całkowitym opracowaniu projektu i sprawdzeniu dokonanych obliczeń pod kątem nieścisłości i błędów można przystąpić do budowy fundamentów przyszłej łaźni parowej i ścian własnymi rękami. Pomoże Ci w tym poniższa instrukcja krok po kroku.

Tak więc pierwszym etapem prac będzie położenie fundamentu. Aby to zrobić, musisz najpierw wykopać dół w kształcie prostokąta. Jego głębokość powinna być na poziomie 1/2 zamarzania ziemi. Wysokość nad ziemią powinna wynosić 17-19 centymetrów. Jeśli nie ma podstawy, możesz podnieść konstrukcję o 60 centymetrów. Ważne jest również, aby szerokość fundamentu była o 10 centymetrów większa niż szerokość samej belki. Następnie instalujemy zbrojenie, na którym zostanie zamocowana pierwsza korona. Następnie wykonujemy szalunek i wypełniamy fundament przygotowanym betonem. Jeśli podczas nalewania pojawią się bąbelki, usuń je specjalnym narzędziem. Teraz kopiemy pod zlewem odplyw o wymiarach 1,8 x 1,8 x 1,5 m, a jego ściany zalewa się betonem.

Następnie fundament należy pozostawić na 6-7 dni. W górnej części należy wykonać otwory wentylacyjne, które powinny znajdować się na przeciwległych do siebie ścianach. NA Następny krok wokół fundamentu budujemy ślepy obszar. Aby go stworzyć, bierzemy glinę i mieszamy ją z gruzem, wylewając warstwę o grubości 5-10 centymetrów.

Teraz wzdłuż obwodu naszego fundamentu konieczne jest ułożenie pokrycia dachowego. Najlepiej będzie, jeśli ułoży się go w kilku warstwach. Powinien wystawać poza wymiary podstawy o 50 milimetrów. Aby zbudować ściany, możesz w razie potrzeby użyć fabrycznych zestawów ściennych. Możesz również pociąć drewno na półfabrykaty o długości, której potrzebujemy. Muszą wykonać specjalne kolce i rowki. Następnie w początkowym rzędzie wykonujemy oznaczenia zgodnie z montażem zbrojenia i wiercimy otwory o głębokości 25 milimetrów, po czym można przystąpić do układania pierwszej korony ścian wanny. Aby to zrobić, kładziemy go na kołki, łączymy pręty, po czym uszczelniamy punkty połączeń.

Następnie kładziemy drugi rząd, wiercimy otwory, które będą sięgać połowy wysokości pierwszego rzędu. Teraz wyciągamy drugi rząd i wbijamy kołki w otwory pierwszego na 1,5 części wysokości belki. Następnie wypełniamy następny rząd. Teraz łączymy korony za pomocą kołków, a rowki izolujemy jutą. Zostawiamy również miejsce na otwory drzwiowe. I tak budujemy łaźnię z łaźnią parową do określonej wysokości.

Teraz przecinamy stropy belkowe w górną koronę, a krokwie kończą się w ich dolnych. Górne końce należy połączyć w kalenicy. Pomiędzy krokwiami robimy kroki 1-1,2 metra, po czym przybijamy do nich deskę do kalenicy i skrzynię. Na wierzchu kładzie się paroizolację i hydroizolację, którą może działać folia, po czym kładziemy na wierzchu materiał dachowy na przykład łupek. Konieczne jest również wcześniejsze przewidzenie obecności osadzonych rur. Następnie możemy powiedzieć, że rama wanny z łaźnią parową jest gotowa.

Sufit: odpowiednia wentylacja

Aby zredukować wysoką wilgotność w tego typu pomieszczeniach, a także zapobiec pojawianiu się pleśni i grzybów, łaźnia parowa w wannie musi mieć naprawdę wydajny i niezawodny mechanizm. Wentylacja wywiewna. Taki system będzie najlepsze rozwiązanie do terminowego wycofania nadmiar wilgoci i podaż czyste powietrze z ulicy. Zdaniem ekspertów w tego typu pomieszczeniach najlepiej jest wykonać mechanizm wentylacji nawiewno-wywiewnej, który będzie miał wbudowany kanał powietrzny.

W takim przypadku kanał zasilający powinien znajdować się w pobliżu paleniska w dolnej części łaźni parowej. Okap w tym przypadku należy zamontować w górnej części przeciwległej ściany prawie pod sufitem. Rozmiar kanał wydechowy powinna być dwukrotnie większa od średnicy wlotu.

I możesz regulować przepływ powietrza za pomocą najpopularniejszych wbudowanych zaworów.

Podłoga

Montaż podłogi można wykonać natychmiast po zbudowaniu szkieletu pomieszczenia. Jeśli mówimy konkretnie o łaźni parowej, to tutaj poziom podłogi powinien być znacznie wyższy niż w innych pokojach. Zastanów się, jak prawidłowo ułożyć podłogę.

Na wcześniej przygotowanym fundamencie kładziemy kłody drewniana belka, po czym przybijamy do nich deski. Odległość między nimi powinna wynosić 6-9 milimetrów, a między podłogą a podłożem odległość powinna wynosić co najmniej pół metra. Następnie wykonujemy otwory wentylacyjne.

Należy powiedzieć, że betonowa podłoga będzie trwalsza i mocniejsza, ale jej koszt będzie znacznie wyższy. W pralni, w której stanie kabina prysznicowa, oraz w łaźni parowej wyrywamy dół o głębokości 12 cm, aby woda mogła spłynąć. Jego ściany wykonane są z zaprawy betonowej. Na wierzchu kładziemy metalową skrzynię. Stąd woda będzie spływać do kanalizacji. Kiedy jest gotowy, wykonujemy jastrych. Na początek musimy zaznaczyć punkty, do których zostanie doprowadzony poziom podłogi, po czym mierzymy odległość od nich, aby wypełnić jastrych. Teraz konieczne jest wyrównanie gruntu i usunięcie trochę wierzchniej warstwy, po czym wlewamy warstwę piasku do 45 centymetrów, zwilżamy ją wodą i dobrze ubijamy, tworząc nachylenie w kierunku odpływu.

Teraz wlej pierwszą pięciocentymetrową warstwę zaprawy betonowej. Po wyschnięciu jastrychu rozwijamy na nim izolację szklaną lub pokrycia dachowe, po czym kładziemy warstwę izolacji termicznej o grubości pół centymetra. Na to wszystko kładziemy metalowe wzmocnienie z siatki, na które wypełniamy drugie warstwa betonu ma już 10 cm grubości. Teraz wyrównujemy beton i pamiętamy nachylenie odpływu. Płytka lub inna wykładzina podłogowa jest umieszczana na całej konstrukcji.

Ściany: „ciasto”

Jeżeli ściany łaźni parowej wykonane są z bloków piankowych lub wg tzw technologia ramowa potrzebują dodatkowej izolacji. Tak naprawdę do środka powinniśmy otrzymać termos, do którego nie dostanie się zimne powietrze i który zatrzyma ciepło pochodzące z pieca. Umożliwi to znaczne zaoszczędzenie zasobów, które zostaną wydane na ogrzewanie, a także utrzymanie tutaj określonego reżimu temperaturowego. W rzeczywistości musisz stworzyć „ciasto” ściany. Nazywa się to tak, ponieważ materiały są ułożone warstwami, co sprawia, że ​​wygląda jak ciasto.

Przed rozpoczęciem należy wykonać otwór w ścianie, w którym zostanie zainstalowany piec. Następnie jest mocowany na ścianach folia wiatroodporna i pręty o grubości 5 centymetrów i szerokości 4 centymetrów są przykręcone. Odstęp między nimi powinien być równy szerokości płytek izolacyjnych. Następnie izolacja bazaltowa, która należy do kategorii niepalnych, jest dość ciasno ułożona między wspomnianymi prętami. Teraz musisz przybić hydroizolację do prętów. Najlepiej zrobić to za pomocą ocynkowanych zszywek. Jako ochronę możesz użyć jednej z trzech opcji:

1. hydroizolacyjna membrana kąpielowa;
2. folia o dużej gęstości;
3. penoizol na bazie folii piankowej.

Paski jednego z tych materiałów są przybijane za pomocą tych samych zszywek z zakładką co najmniej 15 centymetrów. Wszystkie połączenia muszą być uszczelnione specjalną taśmą klejącą, a dopiero potem szyny o grubości 25 mm i szerokości około 40 mm są mocowane ocynkowanymi śrubami co 70 centymetrów od siebie. Teraz równomiernie instalujemy skrzynię za pomocą poziomicy laserowej.

Jej montaż rozpoczyna się od 2 szyn wzdłuż krawędzi, pomiędzy którymi przeciąga się linkę, która służy jako prowadnica do przybijania innych elementów skrzyni. Następnie płyta podszewkowa jest już przymocowana. Aby to naprawić, możesz użyć specjalnych ocynkowanych gwoździ. Następnie pozostaje zrobić otwory w ścianie w celu wentylacji, które należy zamaskować zatyczkami lub przepustnicami.

W razie potrzeby można zamontować wentylator w jednym z otworów wentylacyjnych.

Montaż okien i drzwi

Jak wspomniano powyżej, budowa oddzielnej łaźni parowej nie przewiduje instalacji okien, więc sztuczne oświetlenie będzie więcej niż wystarczające. Nawiasem mówiąc, nie powinniśmy zapominać, że dla wszystkich okien wymagane jest wykonanie izolacji termicznej bloków, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Alternatywnie można zamontować 1 roletę okienną o wymiarach 50 na 50 centymetrów. Aby zrobić łaźnię parową naprawdę wysokiej jakości, zdecydowanie powinieneś kupić najlepsze okna z podwójnymi szybami, które mają maksymalną skuteczność w kwestiach izolacji cieplnej i akustycznej.

Oczywiście musisz zrobić drzwi w łaźni parowej. Należy rozumieć, że ościeżnica jest na poziomie niższym niż zwykle, a próg jest nieco wyższy. Takie rozwiązanie ograniczy straty ciepła i zapobiegnie powstawaniu przeciągów. Optymalna wysokość próg jest uważany za wskaźnik trzydziestu centymetrów. Drzwiczki montuje się w taki sposób, aby osoby wchodzące do nich nie mogły się poparzyć materiałem nagrzanym podczas pracy łaźni parowej.

Drzewo ma dobrą przewodność cieplną, dlatego lepiej jest osłonić drzwi z obu stron folią i specjalną izolacją. A z góry można je ukryć za pomocą tej samej klapy.

Alternatywą dla takiego rozwiązania byłby po prostu zakup, a następnie zamontowanie szklanych drzwi. Z zewnątrz prezentują się świetnie i doskonale sprawdzą się w każdych warunkach jakie mogą się pojawić.

Wykończenie i aranżacja

Do wykończenia należy wybrać odpowiednie drzewo. Mowa o dębie, cedrze, modrzewiu czy lipie. Poszycie nie powinno być wykonane z drewna żywicznego, takiego jak sosna. Przed montażem wewnątrz drewna lepiej potraktować je substancjami oleistymi. Taka impregnacja zmniejszy higroskopijność materiału. Dekoracja clapboard zaczyna się od sufitu. Jest montowany na skrzyni za pomocą mechanizmu kolców i rowków lub mocowany za pomocą zacisków.

Po zamontowaniu okładziny na suficie prace rozpoczynają się od ścian. Poszycie będzie przebiegać równolegle z instalacją półek i występować w określonej kolejności. Najpierw za pomocą poziomu zaznaczamy powierzchnię ścian. W tym samym czas ucieka oznaczenie sposobu ustawienia leżaków wraz ze wszystkimi elementami łącznie z oparciami.

Następnie bok i przód półek są osłonięte. Następnie pozostałe ściany są osłonięte. Teraz pozostaje przeprowadzić montaż listew przypodłogowych, zarówno sufitowych, jak i podłogowych. Detale poszycia stosuje się zwykle tylko w szczególnym przypadku, gdy jest on bardzo niedokładnie dopasowany na łączeniach jeden pod drugim. Należy powiedzieć, że chwila obecna trzeba uważać, bo w szczelinach może zacząć gromadzić się wilgoć, co może spowodować rozwój grzybów i pleśni w tych miejscach.

Już pod koniec pracy montowane są drzwi, a także różne lampy i osprzęt. Przewody muszą być starannie zaizolowane, aby nie dostała się na nie wilgoć i nie ma zwarcie następnie ogień.

Dodatkowo po tym możesz np. zrobić kilka wieszaków lub dodatkowych półek na jakieś akcesoria.

Warto zaznaczyć, że najpiękniejszą kąpiel uzyskują ci, którzy chcą wprowadzić do niej trochę własnych pomysłów i zrobić coś niestandardowego. Tak, a łaźnia parowa to pomieszczenie, w którym każdy materiał może stać się dziełem sztuki, czy to drewno, kamień czy metal. Najważniejsze, że wyobraźnia i finanse pozwalają realizować swoje pomysły.

Możesz zrobić łaźnię parową własnymi rękami, chociaż wymaga to znacznej wiedzy. Jednocześnie, jeśli wszystko zostanie wykonane naprawdę poprawnie, możesz być pewien, że okaże się tak samo dobrze, jak zleciłeś opracowanie projektu i jego późniejszą realizację profesjonalnym budowniczym. Ponadto technologia samodzielnego tworzenia takiego budynku została już przetestowana przez niejedną osobę i udowodniła swoją wysoką jakość i żywotność. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz zbudować łaźnię parową własnymi rękami, to dzięki wiedzy opisanej powyżej możesz bez problemu zrealizować taki pomysł.

Jak prawidłowo wykończyć łaźnię parową, to pytanie interesuje wielu właścicieli budynków. Ale lepiej jest rozwiązać go na początkowym etapie niż przerabiać to, co już jest gotowe.
W końcu okładzina powierzchniowa to klucz do sukcesu, począwszy od projektu, który przyciągnie uwagę zwiedzających. I kończąc na odprowadzaniu ciepła, które powinno być na wierzchu.
Dekoracja wnętrz łaźni parowej zrób to sam sprawi, że kąpiel będzie bardziej atrakcyjna i niezawodna, ponieważ kiedy zrobisz to sam, nie oszukasz i wykonasz całą pracę poprawnie.

Do wyboru materiału należy podchodzić ze szczególną skrupulatnością, ponieważ podczas podgrzewania można się zranić. Przy wyborze należy zwrócić szczególną uwagę na parametr ogrzewania, wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60 stopni.
Drewno najlepiej nadaje się do wykończenia, ale nie tylko bierze udział w pracach, to cały szereg czynności, które należy wykonać poprawnie.

Uwaga: istnieją wyjątki w wyborze, na przykład składniki mineralne najlepiej nadają się do wykończenia pieca, kominka i ściany w ich pobliżu. I oczywiście pożądane jest, aby były naturalne.

Więc:

• Wybierając drzewo, zwróć uwagę, że jest to drewno liściaste. Wybierając żywiczne, po rozgrzaniu uwalniają żywicę, którą łatwo zranić;
• Nie używaj do wykańczania łaźni parowej wewnątrz i powłoki malarskie które po podgrzaniu mogą uwalniać substancje szkodliwe dla zdrowia;
• Do ochrony paneli najlepiej używać specjalnych produktów hydrofobowych, które są wykonane na bazie naturalnych składników. Będą chronić powierzchnię łaźni parowej i nie będą szkodzić zdrowiu;
• Podczas licowania należy zwrócić szczególną uwagę na hydroizolację. To ona silnie wpływa na zachowanie ciepła i to jest bardzo ważne;
• Podczas instalacji materiał wierzchni i używać do mocowania metalowych łączników, należy wykonać obniżenie w panelach i schować czapki, również można się o nie zranić.

Dekoracja wnętrza wanny: dobrze wiedzieć

Istnieje kilka wskazówek dotyczących urządzania wnętrz, których warto posłuchać. Nie zawsze pożądane materiały mogą być odpowiednie. Muszą spełniać określone wymagania i parametry.

Drzewo

Ale przejdźmy do rzeczy.
Przede wszystkim należy zrozumieć, że proces budowy wanny jest złożony, długi i skrupulatny. Jest tu wiele niuansów.
Niestety, po prostu nie da się odpowiedzieć na wszystkie pytania w jednym artykule, postaramy się uporządkować te, naszym zdaniem, najważniejsze.Najważniejsze jest zrozumienie, że ważne jest budowanie nie jakiejś struktury w w którym znajduje się jakiś rodzaj pieca wytwarzającego wysoką temperaturę.
Jesteśmy przekonani, że kąpiel powinna przynosić nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim zdrowie, dlatego przyjrzyjmy się, jak kąpiel jest przyjazna dla środowiska.
Nikomu nie jest to tajemnicą najlepsze kąpiele otrzymywany z drewna:

• Preferowane jest drewno liściaste, które najlepiej pasuje. Nie używaj drzew iglastych;
• Naturalny materiał, przyjazny dla środowiska bez wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.
• Rozmowa dotyczy naturalne drewno, a nie obecnie powszechnie stosowane drewno klejone warstwowo.
• Jednocześnie niezależnie od kształtu materiału, czy jest to bala strugana czy zaokrąglona, ​​drewno najważniejsze musi być lite.
• W klejonym materiale koniecznie obecne są różne kleje.
• Pod wpływem wysokich temperatur uwalniają się z nich substancje lotne, substancje chemiczne. Oczywiste jest, że o zdrowiu nie można mówić.

izolacja cieplna

Najczęstsze pytanie pojawia się wśród tych, którzy chcą zbudować wannę własnymi rękami, jak ją zaizolować. W końcu kąpiel powinna magazynować ciepło, oddając je odwiedzającym bez szkody dla zdrowia tych ostatnich.
Wspomnieliśmy już dobra rada„„specjaliści” oferujący ocieplenie wanny różnymi materiałami:

• Szczerze mówiąc, można tylko podziwiać, co mogą doradzić początkującemu ignorantowi.
• Zazwyczaj takie porady zaczynają się od zastosowania pianki, wełny mineralnej a kończą na wszystkim co jest możliwe.

Chcemy odpowiedzialnie zadeklarować: absurdalność tej sytuacji polega na tym, że prawie wszystkie materiały izolacyjne oferowane przez współczesny rynek budowlany nie nadają się do ogrzewania kąpieli.
Nie, oczywiście wannę można zaizolować tymi materiałami, jest to czysto techniczne. Ciepło w wannie pozostanie, może i Ty zaoszczędzisz na paliwie, ale co najważniejsze, użycie tych materiałów doprowadzi do tego, że kąpiel przestanie być kąpielą w pełni jej funkcji.
W rezultacie zamiast przydatnego zabiegu kąpielowego otrzymujemy złudzenie jednego.
Materiały termoizolacyjne – co robić, a czego nie:

• Pierwszą rzeczą, o której należy wiedzieć, jest to, że w żadnym wypadku nie można stosować różnych pianek do izolacji wanny. Ani biały, styropian opakowaniowy, ani żaden inny.
• Wszystkie te materiały to tworzywa sztuczne. Każdy plastik po 60 stopniach ma silne zniszczenie.

Uwaga: Zniszczenie: zniszczenie polimerów pod wpływem ciepła, światła, tlenu. Prowadzi to do szybkiego starzenia się materiału, jego zniszczenia i nieprzydatności do zamierzonego zastosowania.

• Ponadto podczas tego procesu prowadzącego do zniszczenia makrocząsteczek uwalniane są fenole.

Uwaga: Fenole są toksyczne, powodują oparzenia skóry, aw przypadku wdychania mogą wpływać na błony śluzowe człowieka.

• Nie stosować ekstrudowanej pianki polistyrenowej.

To, co jest w kąpieli, jest niezdrowe:

• Czasami „specjaliści” proponują ocieplenie wanny wełną mineralną.
• Ich argumentacja jest dość prosta, wełna mineralna jest w stanie wytrzymać temperatury przekraczające 1000°C.
• Ponieważ w wannie nie ma takiej temperatury, oznacza to, że będzie ona wiernie służyć przez wiele lat.

Tak, wełna mineralna ociepli Twoją wannę, wytrzyma wysokie temperatury i wytrzyma dłużej niż rok.
Ale jak to wpłynie na twoje zdrowie? Budujemy też wannę dla zdrowia.

Wanny w naszych czasach, oprócz drewna, budowane są z różnych materiałów - mogą to być na przykład cegła lub bloczki silikatowe. Niemniej jednak tradycyjny materiał do budowy i dekoracji łaźni był i pozostaje naturalne drewno. Tylko ona dzięki niej naturalne właściwości, jest w stanie stworzyć sprzyjający mikroklimat w tych specyficznych pomieszczeniach. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że po prostu nie ma rozsądnej alternatywy dla tego materiału do wykładania łazienek.

Wykończenie kąpieli wewnątrz klapą własnymi rękami jest całkowicie wykonalną operacją, dostępną nawet dla początkującego budowniczego, jeśli znasz kolejność prac i przestrzegasz zaleceń technologicznych. Istnieją oczywiście własne osobliwości, niuanse i subtelności związane zarówno ze specyfiką pomieszczeń łazienkowych, o których należy pamiętać przy wyborze wysokiej jakości materiału, jak i podczas prac instalacyjnych.

Wybór drewnianej okładziny do wyłożenia wanny wewnątrz

Drewno przeznaczone do wykończenia pomieszczeń łazienkowych musi wytrzymać te warunki wysoka wilgotność, częste i nagłe zmiany temperatury. Dlatego przy wyborze materiału do takich celów należy kierować się pewnymi kryteriami, takimi jak rodzaj drewna, rodzaj płyty oraz rodzaj okładziny w zależności od kształtu profilu.

Do okładzin ściennych można zastosować okładziny zarówno z drewna iglastego, jak i liściastego, a wybór materiału w dużej mierze zależy od tego, w jakiej konkretnej łazience będzie zastosowany. Na przykład do sauny parowej lub łaźni rosyjskiej najczęściej stosuje się drewno liściaste, ponieważ po podgrzaniu nie wytwarza żywicznych wydzielin, które można łatwo spalić.

Tak więc najpopularniejszymi gatunkami do wykańczania łazienek są cedr, olcha, dąb, jesion, lipa, a także egzotyczne drewno afrykańskiego abashi.

Ilustracja	Krótki opis właściwości materiału
	Lipa. Eksperci uważają ten materiał za najbardziej odpowiedni do poszycia ścian łaźni parowej, dlatego to on jest najczęściej używany do tego celu. Lipa ma porowatą strukturę, co oznacza, że ​​ma małą gęstość, dzięki czemu drewno nie przegrzewa się w wysokich temperaturach w łaźni parowej. Posiadając w swoim składzie lecznicze olejki eteryczne, po podgrzaniu drewno uwalnia je do powietrza, co sprzyja profilaktyce chorób układu oddechowego. Drewno lipowe praktycznie nie ma sęków, ma przyjemne miękkie odcienie bez ostrych przejść. W przypadku użytkowania materiału w warunkach dużej wilgotności drewno to nie zmienia barwy i zapachu przez bardzo długi czas. Jednak porowatość lipy jest nie tylko jej zaletą, ale i wadą, ponieważ dobrze chłonie wilgoć. Dlatego pomieszczenie wyłożone lipową klapą musi być wyposażone w dobrą wentylację i pozostawione do wietrzenia po zakończeniu odbioru. procedury wodne.
	Osika ma twarde drewno, ale jest dobrze przetworzone. Ze względu na gęstość struktury jest odporny na przenikanie pary wodnej, czyli dobrze wyszlifowana powierzchnia nie wchłania wilgoci. Jeśli surowce do podszewki zostały odpowiednio przygotowane, to takie wykończenie będzie trwałe, ponieważ szkodniki nie będą się go bać, a pod wpływem wilgoci drewno stanie się mocniejsze. Aspen ma właściwości lecznicze i dobrą energię, podnosi napięcie, łagodzi zmęczenie i bóle głowy, a także pomaga zwiększyć odporność. Ponadto drewno to ma właściwości antyseptyczne, dlatego wcześniej studnie budowano z osikowych bali, woda w nich nie mętniała i nie zakwitała, pozostając krystalicznie czystą przez wiele dziesięcioleci. Wielu rzemieślników wybiera podszewkę z osiki do wyłożenia łaźni parowej ze względu na jej odporność na wysokie temperatury i wilgoć.
	Olcha ma przyjemny złocisto-pomarańczowy, a czasem różowy kolor, który wydaje się emanować ciepłem. Zgodnie ze swoimi właściwościami drewno to doskonale nadaje się do licowania powierzchni zarówno suchych, jak i mokrych łazienek. Olcha nie wymaga zabiegów antyseptycznych, ponieważ jej drewno zawiera substancje antybakteryjne. Ze względu na tę samą właściwość bakterie, pleśń, owady nie zaczynają w nim startować. Olcha ma ogólne właściwości wzmacniające i korzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Z właściwości technicznych można wyróżnić niską przewodność cieplną i wysoką wodoodporność drewna, dzięki czemu nie odkształca się i praktycznie nie zmienia swojej geometrii w żadnej temperaturze. Prawidłowo pozyskana olcha nie ulega rozkładowi, dlatego podobnie jak osika służyła do budowy bali pod studnie.
	Cedr- to chyba idealne drewno na okładziny łazienek, ale jest raczej rzadko wybierane do tego celu tylko dlatego, że produkty z niego mają dość wysoką cenę. Cedr ma właściwości bakteriobójcze, czyli oczyszcza powietrze w pomieszczeniach, a także właściwości antyseptyczne, co sprawia, że ​​jego żywotność jest dość długa, nawet w łaźni parowej. Cedrowa podszewka ma czerwonawo-różowy odcień, który nadaje wnętrzu bogaty, szacowny wygląd. Cedr ma przyjemny aromat i takie pozytywne cechy, jak wysoka wytrzymałość i odporność na wilgoć.
	Modrzew ma dużą twardość i kruchość, dlatego montaż wykonanej z niej okładziny wymaga pewnych umiejętności, ponieważ deska może pękać. Po podgrzaniu modrzew wydziela przyjemny aromat i pomimo tego, że należy do gatunków iglastych, wydziela minimalną ilość substancji żywicznych i nie przegrzewa się. Drewno nie boi się wilgoci i tylko z czasem staje się mocniejsze, ale bez dodatkowej obróbki szybko traci swój naturalny kolor. Dzięki swoim właściwościom modrzew nadaje się nie tylko do okładzin ściennych i sufitowych, ale także do układania podłogi w wannie. Ponadto materiał ten jest używany nie tylko do wnętrz, ale także do zewnętrzna skóraściany.
	Cykuta Lub Cykuta to kanadyjskie wiecznie zielone drzewo iglaste. Wykonywana z niego okładzina cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, ponieważ drewno cykuty jest odporne na agresywne czynniki, takie jak wilgoć i zmiany temperatury - nie odkształca się i nie gnije. Dzięki tym właściwościom materiał ten jest szeroko stosowany nawet w przemyśle stoczniowym, a także do dekoracji elewacji i budowy altan. Struktura cykuty ma umiarkowaną twardość i sztywność, dzięki czemu jest odporna na obciążenia mechaniczne. Drewno nie przegrzewa się, dlatego okładzina cykuty doskonale nadaje się do okładzin ściennych w łaźni parowej. Hemlock nadaje się również do tego pomieszczenia, ponieważ jego drewno zawiera olejki eteryczne stosowane w medycynie i przemyśle perfumeryjnym, a po podgrzaniu w łaźni parowej substancje te przedostają się do powietrza, aromatyzując je i dezynfekując. Faktura drewna ma jednolity wzór i kolor, ale jego odcienie mogą się różnić od jasnoszarego do jasnobrązowego.
	Abashi- Ten dąb afrykański, które mogą mieć wysokość do 40 i grubość do 3 metrów. Jego drewno może mieć kolor żółty, słomkowy lub jasnokremowy. Zaletami tego materiału do wykładania pomieszczeń łazienkowych są takie cechy jak niska przewodność cieplna i gęstość, łatwość obróbki, wysoka wytrzymałość, odporność na procesy odkształceniowe, brak sęków i innych wad, estetyczny i szlachetny wygląd. Największą wadę tego materiału wykończeniowego można nazwać bardzo wysoką ceną i niewielkim asortymentem podszewek na rynku rosyjskim.
	Sosna- to najpopularniejszy gatunek drewna wykorzystywany do wykańczania pomieszczeń łazienkowych, ze względu na jego maksymalną dostępność. Ta podszewka jest bardzo szeroko stosowana do okładzin pomieszczeń w wannie. Należy jednak zauważyć, że po podgrzaniu sosna zaczyna aktywnie uwalniać nie tylko niezbędne zdrowe oleje, ale także substancje żywiczne, które mogą powodować oparzenia. Dlatego zaleca się stosowanie okładziny sosnowej do umywalni, garderoby czy pokoju wypoczynkowego, czyli tam, gdzie temperatura powietrza jest stosunkowo umiarkowana. Sosna jest w stanie stworzyć zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu, emitując aromat lasu, a także utrzymać normalny poziom wilgotność. Okładzina charakteryzuje się estetycznym wyglądem oraz długą żywotnością w pomieszczeniach o normalnej wilgotności, którą szacuje się nawet na 50 lat. Przystępna cena i pozytywne właściwości drewna sosnowego sprawiają, że jest ono najbardziej poszukiwane w porównaniu z innymi materiałami z tej serii. Wady wykładziny można nazwać jej względną higroskopijnością i niską odpornością na ekstremalne temperatury, co prowadzi do procesów deformacji w płytach. Dodatkowo na strukturze drewna może pojawić się grzyb w postaci niebieskawych plam. Dlatego nie zaleca się stosowania okładziny sosnowej do wykończenia łaźni parowej.
	Dąb zawsze słynęła z wytrzymałości i gęstości drewna, charakteryzującego się wysoką zawartością garbników. Wykładzina z tego materiału nie tylko stworzy estetyczne i bogate wnętrze w łazience, ale także wypełni jej powietrze eterycznymi substancjami hamującymi rozwój patogennej mikroflory. Drewno dębu jest odporne na pleśń i gnicie, ma wysoką odporność na wilgoć i jest praktycznie obojętne na bardzo wysokie i niskie temperatury. Dlatego deska dębowa doskonale nadaje się do wykończenia zarówno łaźni parowej, jak i wszelkich innych pomieszczeń łazienkowych. Paleta kolorystyczna tej podszewki jest bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników, w szczególności od miejsca, w którym rośnie drzewko. Ogólny kolor może wahać się od jasnego mlecznego do ciemnobrązowego.

Klasyfikacja Clapboard

Wszystkie okładziny drewniane dzielą się na klasy, w zależności od ich jakości. Istnieją pewne kryteria, według których są one określane.

• „Prima”, „Ekstra” lub „Premium” - jest to materiał okładzinowy najwyższej klasy, a więc najlepszej jakości z całej gamy podobnych wykończeń. Drewno wybrane do produkcji okładzin ekstraklasy nie powinno mieć sęków, czarnych i niebieskich plam i pasów, a także innych wad. Deska powinna wyróżniać się monochromatycznym odcieniem i równomierną fakturą.
• Klasa „A” (pierwsza klasa) - taka podszewka jest również uważana za wysokiej jakości materiał wykończeniowy. Dopuszczalne są jednak drobne wady - są to sęki o częstotliwości nie większej niż jedna sztuka na półtora metra bieżącego deski.
• Klasa „B” (druga klasa) - ta wersja wykładziny jest już gorszej jakości, ponieważ dopuszczalna jest obecność kieszeni żywicy na deskach, nie więcej niż 2 pęknięcia, niewielkie uszkodzenia mechaniczne, a liczba sęków wzrasta do czterech na półtora metra bieżącego .
• Klasa „C” (trzecia klasa) - jest najtańszym materiałem wykończeniowym tego typu, jaki może mieć różne uszkodzenia. Niedopuszczalne jest stosowanie takiej naturalnej okładziny do wykańczania jakichkolwiek pomieszczeń łazienkowych, ponieważ żywotność takich płyt w warunkach dużej wilgotności i zmian temperatur będzie bardzo krótka. W takim przypadku właściciele wkrótce będą musieli zdemontować starą okładzinę, a następnie pozyskać wysokiej jakości materiał i odnowić.

Standardowe parametry okładzin

Nigdy nie należy zaniedbywać norm określonych przez aktualne GOST, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, a także najdłuższej możliwej eksploatacji użytego materiału. Normy opierają się na badaniu właściwości drewna i pewnych obliczeniach wpływu na nie agresywnych czynników zewnętrznych.

Zgodnie z ustalonymi normami, do licowania ścian pomieszczeń kąpielowych, grubość desek okładzinowych powinna wynosić od 12 do 25 mm. Stosowanie cieńszych płyt z materiału, biorąc pod uwagę warunki eksploatacji, byłoby nierozsądne. Główne parametry podszewki są ustawione w kilku dokumenty normatywne, który zawiera:

• GOST 8486-86 „Tarcica iglasta”.
• GOST 8242-88 „Elementy profili wykonane z drewna dla budownictwa”. Ta norma określa wymiary okładziny, która zmienia się w szerokości od 45 do 120 mm i grubości od 13 do 16 mm. Ustalono również tolerancje odchyleń: w grubości i szerokości nie więcej niż 1 mm, a w prostoliniowości - odchylenie nie większe niż 3 mm na 1000 mm długości.
• DIN 68126/86 to europejska norma przemysłowa.

Dokumenty te nie regulują długości zarządu. Ale w praktyce zwykle waha się od 2000 do 6000 mm, co tłumaczy się wygodą pakowania, transportu i instalacji.

Odmiany okładzin w zależności od profilu

Istnieje wiele różnych profili okładzin, ale najczęściej używane są te pokazane na poniższej ilustracji. Dokładniej byłoby powiedzieć, że relief, który tworzą takie deski podczas poszycia ściany, jest dziś modny.

Na przykład dzisiaj rzadko można znaleźć elewacje lub ściany pomieszczeń ozdobione szalunkiem, pokazane w następna ilustracja. Ale w ten czy inny sposób te opcje były również modne (i niektórym się to teraz spodoba) i były frezowane indywidualnie.

Oczywiste jest, że takie profile są bardziej złożone w wykonaniu, co z góry determinuje wysoką cenę takich „sztukowych” produktów. Dlatego dziś konsumenci najczęściej wybierają wzorce produkowane na skalę przemysłową.

Według statystyk najpopularniejszym modelem materiału okładzinowego do prac wewnętrznych, w szczególności do okładzin ścian wanny, jest tak zwana „evrovonka”. Od innych rodzajów okładzin ta wersja desek różni się bardziej wysoka jakość, głębokie rowki łączące, obecność specjalnej szczeliny wentylacyjnej przeciwdziałającej deformacji, „solidne” wymiary wysokości i szerokości.

Chociaż wyłożenie ścian klapą jest dość proste i jasny proces, ale, podobnie jak w przypadku instalacji każdego innego materiału, w takiej pracy istnieją pewne niuanse, które są najlepiej znane z góry.

Ceny okładzin

• Gdy wykładzina jest obliczana do wykładania wewnętrznych powierzchni wanny, należy również wziąć pod uwagę zapas obowiązkowy. Sumę powierzchni wszystkich powierzchni do wykończenia należy podzielić przez powierzchnię jednego panelu (parametr ten jest zwykle wskazany na opakowaniu przez producenta). Otrzymaną liczbę paneli należy zwiększyć o kolejne 15÷20% - stanie się to rezerwą na nieuniknione odpady przy cięciu i dopasowywaniu materiału.
• Podczas poszycia łaźni parowych i umywalni, czyli takich, w których powierzchnie będą miały bezpośredni kontakt z wodą, deski mocuje się do ścian w pionie lub ukośnie, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do rowków łączących. W garderobie lub pokoju wypoczynkowym podszewkę można zamocować w dowolnej orientacji, zgodnie z preferencjami właściciela tej wanny.
• Rama skrzyni do podszewki, zamocowana w łaźni, musi być wykonana z drewnianych belek. Profil metalowy lub inny materiał absolutnie nie nadaje się do tego celu.

• Mocowanie okładziny na skrzyni odbywa się za pomocą gwoździ o długości 15 ÷ 20 mm, które należy umiejętnie wbić w rowek zamka. Prosty, ale nieostrożny ruch może łatwo uszkodzić powierzchnię płytki lub integralność połączenia zamka. Inna opcja montażu polega na zastosowaniu zacisków, które zakłada się na dolną półkę rowka łączącego deski i za ich pośrednictwem wbija się (wkręca) w prowadnicę ramy gwóźdź lub wkręt samogwintujący.

Dowiedz się z naszego nowego artykułu na naszym portalu.

Obróbka podszewki ze sprzętem ochronnym

Bez względu na to, jak odporne jest drewno na wilgoć, nadal zaleca się ochronę przed agresywnymi wpływami. otoczenie zewnętrzne. Aby to zrobić, dziś istnieje wiele różnych środków, które stworzą powłokę ochronną i nie wpłyną niekorzystnie na zdrowie osób wykonujących zabiegi wodne i parowe. W tym miejscu należy od razu wyjaśnić, że w tym celu konieczne będzie zakupienie specjalnie zaprojektowanych rozwiązań przeznaczonych do pracy w określonych warunkach.

W łaźni parowej nie można używać dowolnych materiałów do obróbki powierzchni. Wiele powłok ochronnych zatyka pory drewna, uniemożliwiając mu „oddychanie”, a także nie jest w stanie wytrzymać wysokich temperatur i wilgoci. Ponadto po podgrzaniu niektóre preparaty mogą wydzielać toksyczne opary i nieprzyjemne zapachy, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.

Specjalistyczne nie tylko zapobiegną uszkodzeniu drewna przez procesy gnilne i wygląd szkodliwe owady, ale także ułatwiają czynności sanitarno-higieniczne w zakresie obowiązkowego regularnego sprzątania pomieszczeń. Ponadto środki ochronne pomogą zachować oryginalny kolor i jakość drewna.

Wcześniej do obróbki używano desek okładzinowych naturalny wosk, olej konopny czy lniany. Dziś eksperci uważają za najskuteczniejsze specjalne materiały wykonane przez fińskich i rosyjskich producentów.

Ceny lakierów akrylowych

lakier akrylowy

• Na przykład firmy zagraniczne i rosyjskie oferują lakier akrylowy do ochrony drewna używanego w łaźniach parowych. To rozwiązanie tworzy na powierzchni folia ochronna, który odpycha spadającą na niego wodę, jest w stanie wytrzymać wpływ temperatur 100 ÷ 120 stopni, a także doskonale przeciwdziała pojawianiu się pleśni i grzybów. Tę kompozycję nakłada się w temperaturze dodatniej, nie niższej niż pięć stopni, na dobrze wypolerowaną podszewkę oczyszczoną z kurzu i brudu.

Podczas wykonywania pracy drewno musi być suche, a kompozycję akrylową nakłada się na nie w dwóch warstwach. Jeśli wybrany zostanie kolorowy lakier, zwykle dodaje się do niego 20% wody z całkowitej objętości roztworu. Bezbarwny lakier z reguły nie jest rozcieńczany.

• Krajowi producenci wytwarzają kompozycje w postaci bezbarwnego lakieru na bazie wody i wosk. Ta kompozycja tworzy hydrofobowy film, przedłużający żywotność wyściółki wanny. Składniki takiego środka ochronnego obejmują również substancje antyseptyczne odporne na pleśń i pleśń. Rozwiązania są materiałem przyjaznym dla środowiska, który nie wydziela toksycznych oparów w podwyższonych temperaturach. drewniane ściany toalety i garderoba, eksperci zalecają wykończenie matowym lub półmatowym lakierem wodnym.

• Rzemieślnicy nie odmówili zabezpieczenia okładziny wanny za pomocą siemienia lnianego lub innego oleju pochodzenia roślinnego, ponieważ dobrze impregnuje strukturę drewna, tworząc warstwę hydrofobową. Ten rodzaj obróbki szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku gatunków drewna o dużej porowatości. Przed nałożeniem oleju okładzina jest oczyszczana z kurzu, a następnie kompozycja jest podgrzewana do 50 ÷ 60 stopni. Na powierzchnię drewna nakłada się od 4 do 6 warstw, a po wyschnięciu każdej warstwy drewno jest czyszczone papier ścierny. Olej lniany można stosować w stanie czystym lub dodać do niego smołę lub wosk, które zwiększają skuteczność powłoki i przedłużają pierwotny stan produktu. Taka impregnacja drewna, biorąc pod uwagę warunki eksploatacji w agresywnym środowisku, zalecana jest raz na 3-4 lata.

Grzejniki do wanny pod wykładzinę

Z reguły wewnętrzne w celu zachowania ciepła otrzymanego podczas ogrzewania kąpieli. Jednak nie wszystkie materiały izolacyjne nadają się do kąpieli i saun, ponieważ nie nadają się do stosowania w wystarczająco agresywnym wilgotnym środowisku.

Dlatego przed zakupem grzejnika należy wyjaśnić, do jakich materiałów termoizolacyjnych można go zastosować. Wybierając grzejnik, należy zwrócić uwagę następujące kryteria które musi pasować:

• Czystość ekologiczna, czyli brak substancji toksycznych w składzie izolacji.
• Odporność na ciepło, zapewniająca bezpieczeństwo przeciwpożarowe pomieszczenia.
• Niska higroskopijność, to znaczy materiał nie powinien wchłaniać wilgoci.
• Niska przewodność cieplna.
• Odporność struktury materiału na podwyższone temperatury pracy.

Poniższa tabela przedstawia kilka grzejników, które ze względu na swoje właściwości dobrze nadają się do izolacji termicznej ścian wanny:

Ilustracja	Cechy charakterystyczne grzejników
	Wełna mineralna - tę izolację można nazwać tradycyjną do montażu w izolacyjnym „cieście” ścian wanny. Należy jednak przypomnieć, że do produkcji tego materiału wykorzystywane są żywice fenolowo-formaldehydowe, które są spoiwem włókien waty. Żywice wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniach mogą zacząć uwalniać toksyczne substancje, które mogą spowodować nieodwracalne szkody zdrowotne. Dlatego zamiast leczyć, kąpiel może przynieść spadek odporności, a także ogólne osłabienie organizmu. Certyfikaty producenta muszą wskazywać, że obecność tych substancji nie przekracza norm sanitarnych podanych w normach GOST. Nie kupuj towarów nieznanych marek - nikt nie wie, jak zareaguje na to organizm każdej osoby. Wybór musi być dokonany na korzyść izolacja bazaltowa wiodących firm, aw zaleceniach eksploatacyjnych możliwość wykorzystania materiału specjalnie do warunki kąpielowe. Taka izolacja z wełny mineralnej jest z natury hydrofobowa, a niektóre produkty są produkowane z już nałożoną odblaskową warstwą folii. Uderzającym przykładem specjalnej izolacji na bazie bazaltu są pokazane na ilustracji ROCKWOOL Sauna Butts.
	Sama koncepcja „wełny szklanej” nie pasuje do warunków panujących w wannie. Inaczej jest jednak w przypadku wysokiej jakości izolacji URSA PUREONE. Dla tej izolacji termicznej nie odnotowano dotychczas żadnych skarg na czystość środowiska. Materiał należy do nowej generacji wyrobów, a jako spoiwo włókien zastosowano neutralny chemicznie akryl, który nie wchodzi w reakcje chemiczne z innymi substancjami, dzięki czemu nie wydziela substancji szkodliwych dla człowieka nawet przy najbardziej niekorzystnych warunkach eksploatacji. warunki. Na potwierdzenie tego faktu możemy przytoczyć certyfikat EUCEB, który wskazuje na absolutną przyjazność izolacji dla środowiska. Materiał ten posiada certyfikat M1 Eurofins wydany przez grupę EcoStandard.
	Folia z pianki poliuretanowej jest nowoczesny materiał, który służy do izolacji wszelkich budynków, ponieważ ma doskonałe właściwości operacyjne i termiczne. „SPU Sauna-Satu” to materiał termoizolacyjny fińskiego producenta, który doskonale nadaje się do ocieplania ścian wznoszonych z drewna, cegły, pustaków silikatowych czy betonowych, a także innych materiałów. Panele z pianki poliuretanowej posiadają dwustronną powłokę foliową i posiadają wiele pozytywnych właściwości. Należą do nich bezpieczeństwo środowiskowe, całkowity brak higroskopijności (to znaczy materiał w ogóle nie wchłania wilgoci), niska przewodność cieplna, prawie o połowę mniejsza niż wełna mineralna. Ponadto materiał nie wymaga paroizolacji, ponieważ ma zewnętrzną powłokę z folii aluminiowej. Eliminuje to całkowicie możliwość pojawienia się pleśni lub innej mikroflory na jego powierzchni. Ze względu na niewielką grubość izolacji łatwo jest ją zamocować na górze drewniana skrzynia do montażu okładzin. Sztywność i niewielka masa mat pozwalają na przyklejenie ich do ściany zbudowanej z dowolnego materiału bez użycia skrzyni. W razie potrzeby można usunąć folię z jednej strony maty i bezpośrednio na piankę poliuretanową przykleić płytki ceramiczne. Dzięki łatwości montażu SPU Sauna-Satu, ogrzanie kąpieli można przeprowadzić niezwykle szybko.
	Bloki torfowe to przyjazny dla środowiska materiał wykonany z pokruszonych trocin, drobnych wiórów, słomy i innych naturalnych składników, które miesza się w jednorodną kompozycję z pokruszonym i zwilżonym torfem. Z powstałej masy formowane i prasowane są bloki izolacyjne, które mają niską przewodność cieplną i wysoki stopień pochłaniania dźwięku. Zaletą tej izolacji jest jej zdolność do „oddychania”. Bloczki torfowe dobrze wchłaniają wilgoć, a także oddają ją bez szkody dla siebie, czyli utrzymują optymalną równowagę wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Materiał należy do grupy średniej palności (G2), posiada właściwości bakteriostatyczne (nie dopuszcza do rozwoju mikroorganizmów).
	Szkło piankowe to nowoczesny trwały i przyjazny dla środowiska materiał, który nie traci swoich właściwości przez cały okres eksploatacji. Bloki mają stabilny kształt i absolutną niepalność, wyróżniają się lekkością, obojętnością chemiczną, odpornością na wodę i ciepło, wysoką wytrzymałością, a także doskonałymi właściwościami izolacji cieplnej i akustycznej. Ten termoizolator ma kilka wad, ale mogą one być znaczące, ponieważ obejmują wysoką cenę i niską udarność, czyli kruchość, dlatego z płytami należy obchodzić się ostrożnie. W związku z ostatnim „minusem” materiału niektórzy producenci pokrywają płyty po obu stronach specjalną warstwą wzmacniającą.

Wniosek jest więc następujący - izolacja powinna zapewniać wygodę kąpieli w pomieszczeniach do wykonywania zabiegów wodnych, ale jeśli zostanie dokonany zły wybór, może nie tylko zepsuć ściany budynku, ale także wyrządzić znaczną szkodę zdrowiu ludzi. Dlatego bardzo ważne jest, aby zaopatrzyć się nie tylko w wysokiej jakości panele ścienne do wykończenia wanny, ale także w odpowiedni do tych specyficznych warunków materiał na izolację.

Ceny wełny mineralnej

wełna mineralna

Ocieplenie i wykończenie szalunkami ścian wewnętrznych wanny

Ponadto zostanie zaprezentowana na przykład izolacja ścian wanny, które następnie zostaną osłonięte naturalną klapą. Aby móc wybrać odpowiednia opcja, warto rozważyć dwa najbardziej optymalne z nich dostępne do niezależnej realizacji.

Wykończenie wanny ociepleniem wstępnym pianką poliuretanową „SPU Sauna-Satu”

Ilustracja
	W pierwszym przypadku izolację wykonuje fińska izolacja „SPU Sauna-Satu”. Montuje się go do ściany potraktowanej środkiem antyseptycznym i suszy, po ułożeniu w niej kanałów wentylacyjnych.
	Płyty są instalowane w rzędach od podłogi do sufitu zgodnie z zasadą murowania, to znaczy pionowe szwy między płytami każdego z rzędów nie powinny pokrywać się ze sobą, iść „w biegu”. Przed zainstalowaniem pierwszego rzędu na podłodze, wzdłuż ściany, a także pionowo, wzdłuż rogu pomieszczenia, za pomocą pistoletu budowlanego, który ma niewielką rozszerzalność objętościową, nakłada się piankę montażową. Ponadto pianka jest nakładana na pionowe połączenia płyt i będzie służyć zarówno jako klej, jak i uszczelniacz do izolacji.
	Ponadto na każdym zainstalowanym rzędzie, przed ułożeniem następnego, nakłada się również piankę montażową, to znaczy rzędy należy skleić kompozycją pianki poliuretanowej.
	Dodatkowo płyty mocuje się do ściany za pomocą kołków lub wkrętów samogwintujących. Łeb łączników musi być wpuszczony w izolację.
	Okna są wycięte na rury wentylacyjne. Po zamontowaniu izolacji do ściany szczelinę między nią a kanałem wentylacyjnym wypełnia się pianką montażową.
	Grzejnik jest również instalowany wzdłuż rur wentylacyjnych, a powstałe między nimi szczeliny są ponownie wypełniane pianką montażową.
	Izolacja zainstalowana na ścianie powinna tworzyć niemal integralną, monolityczną powłokę, ponieważ wszystkie łączenia płyt będą wykonane za pomocą pianki montażowej.
	W kolejnym kroku do stropu mocowana jest izolacja, na której układana jest skrzynia z drewna o przekroju 50×50 lub 70×70 mm. Belka musi być ustawiona w taki sposób, aby połączenie dwóch łączonych płyt leżało na niej. W takim przypadku należy również wziąć pod uwagę lokalizację kanałów wentylacyjnych, jeśli są one wyposażone na suficie. Przed zamontowaniem każdego bloku izolacyjnego nakłada się na niego piankę montażową, za pomocą której zakorzenia się w belce skrzyni. Nie wolno nam zapominać, że talerze są również „osadzone” na piance między sobą.
	Następnie krawędzie płyty izolacyjnej są dodatkowo mocowane do belki za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących.
	Po zamocowaniu jednego rzędu folii izolacyjnej ponownie nakłada się ją na jej końcową stronę pianka montażowa, a następnie zamontuj i zamocuj drugi rząd materiału.
	Po zamontowaniu każdej z płyt jest ona dodatkowo mocowana do szyn łat za pomocą wkrętów samogwintujących.
	W przypadku, gdy rura kominowa z pieca przechodzi przez strop, konieczne jest zbudowanie wokół niej przepustu izolowanego termicznie – najczęściej metalowej skrzynki wypełnionej materiałem żaroodpornym. Ekspandowana glina może być używana jako taki izolator. Wlewa się go do skrzynki zamontowanej w suficie. Szczeliny wewnątrz tego przejścia, to znaczy między rurą a obwodem otworu, przez który przechodzi, można uszczelnić szczeliwem żaroodpornym.
	Gdy pomieszczenie jest całkowicie osłonięte materiałem termoizolacyjnym, wszystkie nieuszczelnione połączenia płyt (zwykle pozostają wzdłuż linii przecięcia ścian z sufitem) są spienione.
	Ponadto szczeliny wokół wszystkich elementów przechodzących przez izolację są wypełnione pianką, ponieważ powłoka musi stać się absolutnie szczelna.
	Gdy piana rozszerzy się i całkowicie stwardnieje, jej wystający nadmiar należy odciąć. Proces ten powinien być przeprowadzany bezbłędnie, nawet w miejscach, w których pojawiła się piana, wydaje się, że nieznacznie, w przeciwnym razie te pozostałe napływy mogą naruszyć ogólną wodoodporność.
	W kolejnym kroku wszystkie bez wyjątku połączenia między płytami, spienione szczeliny wokół rur, a także czapki wkręcanych wkrętów na ścianach i suficie są uszczelniane odporną na wilgoć taśmą foliową. Powinien ściśle przylegać do aluminiowej powierzchni izolacji.
	Jeżeli planuje się pokrycie dolnej części ściany płytkami ceramicznymi, to konieczne jest usunięcie powłoki aluminiowej z izolacji. Aby to zrobić, linia jest zaznaczona zgodnie z poziomem na poziomie górnej krawędzi planowanego kafelkowego „pasa”, a następnie bez większego nacisku rysuje się wzdłuż niej ostry nóż.
	Następnie odciętą folię metalową ostrożnie chwyta się czubkiem noża i powoli odrywa i oddziela od płyty izolacyjnej.
	Ponadto materiał izolacyjny, podłoga, a zwłaszcza połączenie między nimi, jest pokryte kompozycją hydroizolacyjną, na przykład płynną gumą. Podczas gdy hydroizolacja jeszcze nie stwardniała, przykleja się do niej materiał wzmacniający za pomocą paska, którego szerokość powinna być taka, aby zakrywała dolną część ściany i podłogi o 150–170 mm i była dobrze dociśnięta do złącza między nimi. W razie potrzeby, to znaczy, jeśli siatka wzmacniająca nie zostanie natychmiast wpuszczona w hydroizolację, nakłada się na nią kolejną warstwę.
	Po wyschnięciu materiału hydroizolacyjnego na nim płytki ceramiczne są montowane na wodoodpornym kleju.
	Oznaczenie izolowanej powierzchni wykonuje się za pomocą poziomicy z linijką i czarnym markerem, ponieważ nie uszkodzi to powłoki aluminiowej, a jej ślad będzie wyraźnie widoczny na powierzchni. Listwy prowadzące do okładzin są instalowane w odległości 500 ÷ 600 mm od siebie.
	Następnie wzdłuż zaznaczonych linii za pomocą wkrętów samogwintujących lub kołków, które wkręca się w krokach co 200 ÷ 300 mm, mocuje się listwy skrzyni o przekroju 15 × 50 lub 20 × 50 mm . W tym przypadku planuje się montaż okładziny poziomo, tak aby elementy skrzyni były mocowane pionowo do ściany. Do stropu listwy mocuje się prostopadle do belki ramy, na której mocowana jest izolacja.
	Następnym krokiem jest podszewka sufitu. Deski są montowane za pomocą połączeń na pióro i wpust. W razie potrzeby, ponieważ kolec może wejść w rowek z oporem, okładzinę można lekko wybić młotkiem, mocując do niej szynę pomocniczą.
	W tym przykładzie do zamocowania okładziny użyto gwoździarki elektrycznej. Praca z nimi jest bardzo wygodna, a proces mocowania desek okładzinowych jest dość szybki.
	Po zakończeniu poszycia sufitu przechodzą do wyłożenia ścian szalunkiem. W tym przypadku wybrano poziomy układ desek okładzinowych a, który jest typowy dla saun fińskich. Jednak, jak wspomniano powyżej, najlepsza opcja, zwłaszcza w przypadku łaźni rosyjskich, jest pionowe ułożenie desek, aby uniknąć wnikania wilgoci pod okładzinę.

Druga wersja okładziny - z zastosowaniem izolacji z włókna szklanego typu "URSA PUREONE"

Do ocieplenia ścian wanny można zastosować ekologiczny materiał termoizolacyjny na bazie włókna szklanego - „URSA PUREONE”. Jednak w tym przypadku konieczne będzie pokrycie warstwy izolacyjnej materiałem paroszczelnym. Do tych celów zwykle stosuje się spienioną folię polietylenową, która pokrywa całą izolowaną powierzchnię.

Jak przeprowadza się takie wykończenie - krok po kroku w poniższej tabeli:

Ilustracja	Krótki opis operacji do wykonania
	Ta wersja izolacji i okładziny łazienki odbywa się w innej kolejności niż pierwsza rozważana metoda okładziny, ponieważ stosuje się do niej inne materiały. Pierwszy etap pracy polega na zamocowaniu ościeżnicy na ścianie, uprzednio oczyszczonej, zagruntowanej, dobrze wysuszonej i oznaczonej do drewna. Prowadnice są instalowane w odstępach co 600 mm, tak aby odległość w świetle, biorąc pod uwagę szerokość belki, wynosiła około 560-580 mm. Belka jest mocowana za pomocą kołków, a czapki tych elementów muszą być zagłębione równo z drewnem. Następnie między pionowo zainstalowanymi prowadnicami kładzie się grzejnik. W tym miejscu należy wyjaśnić, że przekrój belki musi odpowiadać grubości izolacji. Wybrany krok montażu prowadnic pozwala ciasno, bez szczelin, z zaskoczenia dzięki sprężystości, bezpiecznie zamontować maty izolacyjne o szerokości 600 mm.
	Następnie ułożoną izolację na całej jej powierzchni uszczelnia się materiałem paroizolacyjnym, którym często jest folia piankowa polietylenowa o grubości 1,5 ÷ 2 mm. Tkaniny z tego materiału są przybijane drewniane klocki zszywkami, a następnie wszystkie ich połączenia są uszczelniane foliową taśmą wodoodporną.
	Na izolacji foliowej szyny o przekroju 20 × 40 mm i skoku 400 ÷ 500 mm są mocowane poziomo. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących do pionowo zainstalowanych prętów skrzyni.
	Podczas instalowania szyn ich równość jest kontrolowana za pomocą poziomu budynku, zarówno w poziomie, jak i względem ściany. Dlatego w razie potrzeby fragmenty sklejki lub cieńsze listwy umieszcza się pod listwami w określonych miejscach, aby uzyskać płaską płaszczyznę ściany.
	W przypadku stosowania okładzin drewnianych listwy mocuje się przez nie do belki ramy za pomocą dłuższych wkrętów samogwintujących - 50 ÷ 60 mm.
	Dolne szyny należy zamocować na wysokości 30 ÷ 50 mm od podłogi, aby wygodnie było później przymocować do nich okładzinę.
	Dodatkowe szyny mocowane są wokół otworów okiennych i drzwiowych oraz w narożnikach i mogą być montowane w pionie lub poziomie w zależności od miejsca montażu.
	Następnie instalowana jest podszewka. W obliczu startu z rogu. Pierwszą deskę należy zweryfikować zgodnie z poziomem budynku, a jej prawidłowe położenie można zaznaczyć prostym ołówkiem na poziomych szynach.
	Ta deska jest przykręcana do każdej listwy skrzyni za pomocą wkrętów samogwintujących w obszarze narożnym. Aby zapobiec pękaniu okładziny, zaleca się wstępne nawiercenie otworu pod wkręt samogwintujący cieńszym wiertłem.
	Z drugiej strony deska jest mocowana do każdej szyny za pomocą zacisku. Wsuwa się w rowek okładziny, aż się zatrzyma, a przez otwór jest przybijany do szyny małym gwoździem lub zszywkami wbijanymi zszywaczem. Podczas wbijania gwoździa w otwór kleimera, aby nie uszkodzić krawędzi deski, szczypce chwytają gwóźdź za główkę, a dopiero potem uderzają młotkiem.
	Na tym zdjęciu kleimer i wbijany gwóźdź są pokazane w innym rzucie, aby wyraźnie zobaczyć, jak przebiega proces mocowania.
	Następna okładzina jest wbijana rowkiem w kolec poprzedniej, już zamocowanej deski nad kleimerami. Następnie mocuje się go również do szyn za pomocą zacisków zainstalowanych w jego rowku.
	Jeśli kolec okładziny z trudem wchodzi w rowek, wówczas deskę ostrożnie wybija się młotkiem, przykładając dodatkowy kawałek szyny, aby nie uszkodzić części zamka.
	Rezultatem powinna być płaska (lub z pionowymi „rowkami”, w zależności od rodzaju wybranej okładziny) drewniana ściana.
	Następnym krokiem jest zamknięcie wszystkich małych, szczelinowych szczelin powstałych na styku płaszczyzn za pomocą okuć - mogą to być drewniane narożniki lub listwy przypodłogowe. Akcesoria są mocowane na wierzchu podszewki za pomocą małych goździków lub takich, z których zdejmuje się kapelusze.
	Jeżeli po zamontowaniu okładziny na ścianie zdecydowano się na jej dodatkowe zabarwienie, wówczas zaleca się zastosowanie łączonego barwienia związek ochronny, który zawiera składniki antyseptyczne i zmniejszające palność.
	Taka kompozycja nie tylko nada zakładanej skórze zamierzony kolor i estetykę, ale również stanie się dobrą ochroną przed wpływy zewnętrzne i szybkie spalanie. Kwestie ostatecznego wykończenia wykładziny w wannie odpowiednimi impregnatami lub lakierami zostały szczegółowo opisane powyżej w artykule.

Oczywiście oprócz tych dwóch zademonstrowanych sposobów ocieplenia ścian w łaźni, a następnie okładziny szalunkowej, są jeszcze inne - wszystko zależy od specyfiki budynku i zastosowanych grzejników. Najważniejsze to przestrzegać optymalny schemat izolacja i wykończenie „ciasta”, wybrane materiały wysokiej jakości, z uwzględnieniem ich właściwości użytkowych.

Na końcu publikacji - film instruktażowy firmy "TechnoNIKOL" na temat ocieplenia ścian wanny, a następnie wyłożenia ich naturalną klapą.

Wideo: właściwa izolacja ścian wanny do podszewki - materiały firmy "TechnoNIKOL"

Drewno to materiał, który od dawna jest używany do okładzin wanien i saun. To tam drzewo najlepiej ujawnia swoje właściwości - zdolność do tworzenia mikroklimatu i doskonałego zatrzymywania ciepła.

W rzeczywistości po prostu nie ma alternatywy dla drewna do stosowania w wilgotnym i gorącym środowisku. W związku z tym lepiej jest schować wannę od wewnątrz drewnianą klapą. Poniżej znajduje się technologia stopniowej okładziny wanny z klapą w środku.

Wykończenie okładziny wanny czy sauny ma swoją specyfikę, którą należy wziąć pod uwagę już na etapie doboru drewna.

Wybierając podszewkę do wanny, należy wziąć pod uwagę:

• wysoka temperatura;
• wahania temperatury (różnice);
• poziom wilgotności;
• budżet.

Jaką podszewkę wybrać do kąpieli

Kryteria wyboru są określone przez cechy i właściwości tarcicy:

1. Rodzaj tablicy

Do wykończenia parą drewnianych klap lepiej jest preferować eurolining.

• Po pierwsze dlatego, że ma duże rozmiary system „groove-comb” (długość grzebienia sięga 8 mm).

• Po drugie dlatego, że ma zagwarantowane szczeliny kompensacyjne z tyłu lameli, co przyczynia się do wentylacji powłoki i zapobiega ewentualnym pęknięciom lameli.

• Po trzecie, ponieważ okładzina jest już wstępnie zabezpieczona środkami do ochrony drewna, które można stosować w kąpieli.

2. Różnorodność podszewki

W przypadku łaźni parowej odpowiedni jest tylko pierwszy lub najwyższy (elitarny) gatunek drewna, w którym nie ma sęków, tuneli czasoprzestrzennych itp. Należy pamiętać, że nawet żywe sęki mogą stopniowo wypaść pod wpływem zmian temperatury.

3. Rodzaj drewna

Aby zrozumieć, która podszewka do kąpieli jest lepsza, musisz znać cechy każdej rasy. Nie będziemy przeglądać wszystkich ras dostępnych na rynku, ale skupimy się na tych polecanych przez profesjonalistów.

Wykończenie wanny szalunkowej może być wykonane z drewna liściastego i iglastego. Wybór zależy od przeznaczenia łazienki: łaźnia parowa, garderoba, umywalnia, prysznic, a także od właściwości samego drewna.

Najpopularniejszym materiałem na łaźnię parową w wannie lub saunie jest okładzina z twardego drewna. Ich wspólną zaletą jest to, że drewno nie nagrzewa się w saunie i nie powoduje poparzeń przy dotknięciu, a także jest odporne na wilgoć.

Lipowa podszewka do kąpieli

Najpopularniejszym materiałem do saun i łaźni jest okładzina lipowa. Zaletą tego drewna jest możliwość stworzenia specjalnego mikroklimatu. Z użytkowego punktu widzenia wytrzymałość skały, odporność na wysychanie, a także piękny kolor i struktura drewna. Lipa jest uważana za dawcę energii.

Aspen podszewka do kąpieli

Drugie najpopularniejsze miejsce do kąpieli zajmuje osikowa okładzina. Drewno osiki jest piękne, miękkie i łatwe w obróbce. Osobliwością rasy jest to, że z biegiem czasu podszewka z osiki staje się tylko mocniejsza.

Aspen jest również dobry, ponieważ zapewnia łatwa w pielęgnacji za podszewką w łaźni parowej. Wystarczy ją lekko przeszlifować, gdy zacznie ciemnieć. A popularne przekonanie mówi, że osika czerpie z człowieka negatywną energię.

Podszewka z olchy do kąpieli

Na trzecim miejscu znalazła się okładzina olchowa. Z medycznego punktu widzenia olcha jest dobra, ponieważ zawiera garbniki. Drewno tej rasy jest higroskopijne, ma niski współczynnik przewodności cieplnej. Jednak wysoki koszt utrudnia jego wszechobecną dystrybucję.

Notatka. Podszewka z lipy, osiki, olchy sprzedawana jest zazwyczaj w krótkich kawałkach. Długość handlowa do 3 m. Należy to wziąć pod uwagę przy planowaniu wykończenia wanny i dokonywaniu obliczeń materiału.

Dębowa wykładzina do wanny

Najdroższym i najtrudniejszym w obróbce materiałem jest dębowa okładzina do wanny. Ale nie gnije, nie traci swoich właściwości i może być instalowany w saunie bez najmniejszej dodatkowej obróbki. Niestety to wszystko nie jest dostępne dla wszystkich ze względu na wysoki koszt dębowej okładziny.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku szalunku jesionowego - bardzo drogiego i rzadkiego drewna na poszycie wanny.

Powszechną wadą wykładziny z twardego drewna jest to, że z czasem traci ona kolor i wymaga ochrony.

Drzewa iglaste są rzadko używane w łaźni parowej. Ponieważ żywica, którą wydziela podszewka drzewo iglaste(sosna, świerk), sprawia, że ​​praktycznie nie nadaje się do użytku w łaźni parowej. Bardziej nadają się do mycia i przebieralni. Ułatwiają to wskaźniki, takie jak odporność na wilgoć i niska cena. Ponadto okładzina iglasta jest łatwiejsza w obróbce, ma piękną strukturę i bogatą paletę odcieni, umożliwia okleinowanie zaokrąglonych kształtów i nie wymaga dodatkowej obróbki (z wyjątkiem odżywiczenia). Często przyjemny iglasty aromat staje się również argumentem przemawiającym za podszewką z igieł.

Zrób to sam poszycie wanny z podszewką w środku

Sposoby mocowania podszewki

Pierwszym krokiem jest wybór sposobu zapięcia podszewki. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak prawidłowo zamocować okładzinę w wannie, poziomo lub pionowo (wzdłuż lub w poprzek). Każdy mistrz broni swojego punktu widzenia. Ale podsumowując ich wypowiedzi i recenzje użytkowników, możemy wyciągnąć wnioski dotyczące sposobów układania podszewki.

Układanie okładzin wzdłuż stało się bardziej rozpowszechnione ze względu na względną prostotę, wygodę i dużą szybkość pracy, a co za tym idzie, niższy koszt montażu. Wilgoć (kondensat) łatwo spływa po pionowo ułożonych lamelach. Ale, nawiasem mówiąc, łatwo podnosi również mikrokapilary, które tworzą drewno. Dzięki temu mocowaniu system pióro-wpust jest lepiej chroniony przed wnikaniem wody.

Pionowe mocowanie okładziny pozwala na gromadzenie się większej ilości ciepła wewnątrz łaźni parowej, ponieważ poziome mocowanie belek skrzyniowych zakłóca swobodny przepływ powietrza. Eksperci zauważają, że pionowe okładziny są uzasadnione w przypadku saun z suchym reżimem parowym.

Ułożenie okładziny w poprzek ma tę zaletę, że deska mocowana jest szpikulcem do góry, co oznacza, że ​​wnikanie wody jest również mało prawdopodobne, podobnie jak w przypadku pionowego. Na mocowanie poziome podszewka wyposażona jest w pionową ramę (skrzynię), do której przyczynia się naturalne krążenie powietrze między panelami a ścianą.

Kolejnym argumentem przemawiającym za poziomym ułożeniem okładziny w wannie (łaźni parowej) jest łatwość wymiany desek poniżej. Faktem jest, że podłoga w wannie to nie tylko mokre miejsce, ale mokre miejsce. Naturalnie dolne deski ulegają szybszemu rozkładowi niż górne. Wymiana kilku desek dolnych jest łatwiejsza niż odcięcie spodu wszystkich pionowych. Ponadto kurczenie się spowodowane stałymi zmianami temperatury jest bardziej zauważalne w przypadku montażu pionowego. Pozioma metoda mocowania podszewki jest lepsza dla tych, którzy mają klasyczną mokrą rosyjską kąpiel.

Na podstawie powyższego każdy może sam zdecydować, jak naprawić podszewkę w wannie - pionowo lub poziomo.

Wykończenie sauny klapą zapewnia urządzenie skrzyni. Wynika to z faktu, że obecność skrzyni umożliwia izolację sauny.

Jeśli nie ma takiej potrzeby, powietrze swobodnie krąży między ramą, odpływami kondensatu, zmniejsza się prawdopodobieństwo gnicia okładziny, pojawienia się grzyba i pleśni na ścianach.

Skrzynia na podszewkę do wanny wykonana jest tylko z pręta, który jest pokryty podkładem. Stosowanie profili ocynkowanych do płyt kartonowo-gipsowych jest niedopuszczalne.

Skrzynka w wannie umożliwia uporządkowanie okablowania w łaźni parowej. Na przykład pod lampami.

Notatka. Aby chronić przed wilgocią, druty są ułożone w metalowym pofałdowaniu.

Wewnętrzna izolacja wanny składa się z kilku warstw. Izolacja w takim wilgotnym pomieszczeniu wymaga specjalnego mocowania.

Na początek na ścianie układana jest hydroizolacja. Można go przybić do ściany lub przymocować listwami.

Wata jest umieszczona między prętami skrzyni. Nawiasem mówiąc, wytnij z zakładką 10 mm. wata będzie ciasno osadzona między belkami ramy i zostanie w nich bezpiecznie zamocowana. Folia paroizolacyjna jest układana na wacie, która odbija ciepło. Paroizolacja jest mocowana za pomocą zszywacza do belek skrzyni.

Folia zachodzi na siebie i musi być przyklejona taśmą aluminiową. Następnie wypychane są wąskie listwy tzw. przeciwporęcz. Na blat stosuje się płyty o grubości do 20 mm. Celem blatu jest zapewnienie szczeliny wentylacyjnej między okładziną a paroizolacją.

Prostszą opcją jest zastosowanie foliowanej wełny bazaltowej, którą układa się folią na podszewce (również ze szczeliną).

Ważnym warunkiem pełnego funkcjonowania jest wentylacja w wannie.

Dlatego podczas instalowania skrzyni i układania izolacji nie zapomnij zaznaczyć miejsca na otwory wentylacyjne.

Jako kanał powietrzny preferowane jest stosowanie aluminiowego pofałdowania o średnicy 100 mm. Przypominamy, że dla skutecznej wentylacji w wannie należy umieścić jeden otwór pod sufitem, a drugi na wysokości 150-300 mm od podłogi. Najlepiej obok pieca.

Notatka. Otwory wentylacyjne powinny być umieszczone w dostępnych miejscach, aby móc regulować przepływ powietrza.

W saunie tylko niepalne materiał termoizolacyjny. Dlatego wykluczone jest stosowanie pianki. Lepiej jest preferować wełnę bazaltową.

Montaż wykładziny w łaźni parowej

Mocowanie podszewki w wannie odbywa się wyłącznie metodą ukrytą. Eksperci przypisują to trzem czynnikom:

• Po pierwsze, okucie przekręcone na wskroś nagrzewa się i istnieje ryzyko doznania nieprzyjemnych wrażeń podczas dotykania punktu mocowania.

• Po drugie, szorstki sprzęt może rdzewieć i zniszczyć powierzchnię okładziny.

• Po trzecie, taki montaż wygląda nieco prymitywnie i wpływa na wygląd pomieszczenia.

Ukryte metody mocowania obejmują użycie gwoździ, zacisków lub wkrętów samogwintujących. Odnośnie wkrętów samogwintujących należy dodatkowo zaznaczyć, że wkręt można wykręcać od strony czołowej deski, jednak musi on być zamknięty drewnianą zatyczką.

Ta metoda jest dość pracochłonna, dlatego użytkownikom zaleca się mocowanie drewnianej okładziny własnymi rękami za pomocą gwoździ i kleimerów.

Jak schować sufit w klapie wanny

Wykończenie łaźni parowej, a także innych pomieszczeń wanny, zaczyna się od sufitu. Wynika to z faktu, że na stropie pozostają duże szczeliny termiczne, a lamele ścienne muszą opierać się o strop.

Instalacja drewniana podszewka na suficie zaczyna się od strony wejścia i odbywa się tylko na gwoździach lub kleimerze. I nawet nie chodzi o efekt wizualny, ale że gwóźdź wykończeniowy nie jest w stanie wytrzymać ciężaru sufitu z okładziny.

Deski, które są przybijane jako ostatnie, są trudne do „posadzenia” na kleimerze lub wbicia gwoździa w rowek. W tym przypadku używa gwoździa wykończeniowego (ukrytego), który nie ma czapki. Aby nie uszkodzić powierzchni czołowej okładziny, paznokieć należy wykończyć finiszerem. A miejsce instalacji gwoździa jest czyszczone papierem ściernym, aby uniknąć pojawienia się szorstkości, aw rezultacie drzazgi.

Ważne jest, aby końce okładziny znajdowały się w odległości 40-50 mm od ściany wanny. Wynika to z faktu, że pod sufitem panuje wyższa temperatura i lamele bardziej „grają”. A także z koniecznością pozostawienia szczeliny wentylacyjnej do cyrkulacji powietrza przez ścianę.

Jak schować ściany w klapie wanny

Dekoracja ścienna z clapboardem rozpoczyna się od rogu pomieszczenia (łaźnia parowa, sauna) i jest realizowana podobnie jak montaż clapboardu na suficie.

Podczas instalacji należy pamiętać, że woda może wznosić się przez drewno na wysokość do pół metra przy montażu pionowym i połowę mniej przy montażu poziomym. Dlatego na wysokości 10-30 mm. od podłogi pozostaje szczelina, która ochroni dolne deski przed gniciem.

Niemożliwe jest łączenie lameli drewnianej okładziny do oporu, tak jak ma to miejsce w domu, w saunie. Drzewo pęcznieje i kurczy się pod wpływem wilgoci i temperatury, dlatego musi istnieć szczelina kompensacyjna dla „ruchu” drewna. Konsekwencje nieprawidłowego zamocowania (odkształcenie, rozbieżność) pokazano na zdjęciu.

Jak zrobić szczelinę między podszewką?

Technologia wykonania: następna deska wbijana jest w poprzednią do oporu. Następnie wykonuje się kilka znaków wzdłuż linii szwów (najlepiej nie ołówkiem, ale ostrym przedmiotem). Następnie plansza przesuwa się względem poprzednich i zamierzonych znaków. Ponieważ lamela porusza się na oko, każdą kolejną deskę należy sprawdzić poziomicą.

Rada. Montaż okładziny na ścianie będzie wyglądał piękniej, jeśli wytrzymasz dokowanie desek na suficie i ścianie.

Górne końce desek ściśle przylegają do sufitu.

Mocowanie listew przypodłogowych do boazerii i elementów dekoracyjnych

Cokół, narożniki, inne akcesoria do wykończenia sauny nie mogą być „sadzone” na klej. Do ich mocowania stosuje się tylko gwoździe wykończeniowe, a następnie szlifowanie miejsca instalacji.

Jak schować drzwi klapą

Szczególną uwagę zwraca się na drzwi. Stoki w nich są wykończone za pomocą podszewki, przyciętej na żądaną długość. A same otwory są otoczone listwami.

Jak schować zbocza clapboard na oknach

Bezpośrednio w sparowanych oknach są rzadko wyposażane, częściej są wykonywane w garderobie lub pralni. W każdym razie wiedza o tym, jak zrobić zbocza z podszewki, nie będzie zbyteczna.

Aby uprościć montaż podszewki, profesjonaliści zalecają zainstalowanie nachylenia otwarcie okna za pomocą paska startowego podszewka z tworzywa sztucznego. Następnie drewnianą blaszkę wkłada się do pręta jednym końcem, a drugim mocuje się do belki skrzyni. Ta metoda kadrowania jest idealna ze względu na swoją prostotę i jest odpowiednia dla osób instalujących w wannie okna metalowo-plastikowe. Należy jednak pamiętać, że grubość profilu początkowego wynosi 10 mm.

Drugi wariant montażu to montaż ościeżnicy do połaci, wyłożenie jej deską a następnie udekorowanie miejsca styku klapy z oknem ozdobnymi listwami.

Z tej metody wykończenia zboczy deską najlepiej korzystają ci, którzy mają drewniane okna w wannie.

Jeśli grubość ściany jest niewielka, a nachylenie nie jest szerokie, można ją fornirować drewnianą podszewką do podszewki.

Materiał został przygotowany na potrzeby serwisu www.site

Wykańczanie prania w klapie wanny

Montaż okładziny w pralni odbywa się podobnie jak montaż w łaźni parowej, należy jednak pamiętać, że dolne deski lub końce desek podczas układania w pionie powinny być oddalone od siebie o co najmniej 30 mm. z podłogi.

Użytkownicy zauważają, że dobrze sprawdziły się w dekoracji wnętrz prania plastikowe panele i podszewka z PCV. Dekor drewnopochodny pozwala na stworzenie pożądanego wzoru i jednocześnie zapewnia wieloletnią eksploatację wykończenia. Płytki ceramiczne i kafelki świetnie prezentują się również w zlewie.

Jak schować garderobę wanny za pomocą klapy

Garderoba została zaprojektowana tak, aby zostawić w niej swoje rzeczy i odpocząć po szybowaniu. W bardziej nowoczesnych wersjach wanny garderoba służy jako pokój wypoczynkowy, w którym instalowane są meble i urządzenia. Ze względu na to, że pomieszczenie to niewiele różni się od innych w domu, montaż okładziny nie różni się cechami.

Ze względu na łatwopalność okładzina w pobliżu paleniska pieca nie jest montowana. Miejsce na palenisko lepiej wykończyć cegłą, kamieniem, w skrajnych przypadkach blachą lub innymi niepalnymi materiałami.

Warto zauważyć, że na suficie nie wolno również łączyć rury kominowej z okładziną. Dlatego ekran jest instalowany na suficie od ze stali nierdzewnej. Za ekranem rurę należy owinąć wełną bazaltową.

Montaż okładziny w pobliżu pieca do sauny

Ale grzejnik (miejsce, w którym układane są kamienie tradycyjne dla rosyjskiej łaźni) jest nie tylko możliwy, ale niezbędny do wykończenia podszewki. Ponadto należy preferować podszewkę z twardego drewna. Dzięki temu, że drewno nagrzewa się mniej niż kamień, drewniane wykończenie pieca uchroni użytkowników sauny przed oparzeniami termicznymi.

Teraz wiesz, jak układa się wykładzinę w poszczególnych pomieszczeniach wanny, wiesz, jak prawidłowo zamocować wykładzinę w wannie. Nie ma więc przeszkód, aby własnoręcznie wykończyć wannę drewnianą klapą.

Najpopularniejszym i łatwym w użyciu materiałem do dekoracji wnętrz wanny jest podszewka. Drzewo do kąpieli jest najbardziej odpowiednią opcją ze względu na jego użyteczne właściwości i naturalność. Zastanówmy się, jak wykonać to wykończenie własnymi rękami.

Najłatwiejszy sposób na piękny trawnik przed domem

Oczywiście widziałeś idealny trawnik w filmach, na alejce, a może na trawniku sąsiada. Ci, którzy kiedykolwiek próbowali wyhodować teren zielony na swoim terenie, z pewnością powiedzą, że to ogromna praca. Trawnik wymaga starannego sadzenia, pielęgnacji, nawożenia, podlewania. Jednak tak myślą tylko niedoświadczeni ogrodnicy, profesjonaliści od dawna wiedzą o innowacyjnym narzędziu - płynna murawa AquaGrazz.

Gdzie zacząć?

Przede wszystkim musisz zdecydować się na jakość i naturalne materiały. Okładzina musi być odporna na stałą kondensację, wilgoć i wysokie temperatury. Możesz wybrać takie rodzaje materiałów, jak cegła, pianobeton lub bloki gazokrzemianowe. Jednak żaden z materiały kamienne nie zastąpi drewna, choćby z tego powodu, że kamień nie potrafi stworzyć szczególnego mikroklimatu, który przyciąga do łaźni parowej, a także zapachu drewna, który wciąż jest uwielbiany przez wszystkich odwiedzających łaźnię.

Dlaczego ta sama podszewka?

klapa - rodzaj materiału budowlanego wykonanego z drewna. Wyróżnia się konstrukcją deski, która posiada specjalny rowek wzdłuż boków. Dzięki temu mocowaniu między panelami zapewniony jest maksymalny kontakt, co przyczynia się do większej izolacji termicznej. Między innymi podszewka jest uważana na zewnątrz piękny materiał, praktyczne i trwałe.

Jaki rodzaj podszewki będzie potrzebny do poszycia?

Przy wyborze ważne jest, aby zwrócić uwagę na cechy drzewa. Powinno:

• być odporny na wysokie temperatury i wahania temperatury;
• być odporny na wilgoć i trwały;
• mieć przystępną i rozsądną cenę.

Mając do czynienia z szeroką gamą materiałów, zaczynamy rozróżniać typowe cechy desek.

• eurolinowanie

Wielu poprzestaje na tej odmianie, gdyż duże wymiary deski ułatwiają montaż, a specjalne szczeliny z tyłu zapewniają wentylację drewna, co zapobiega jego wysychaniu i pękaniu. Eurolining na etapie produkcji jest przetwarzany wyposażenie ochronne. Ułatwia to proces samodzielnej obróbki drewna. Możesz użyć podszewki jako podszewki.

• klasyczna podszewka

Wąskie deski standardowy rozmiar z kątami prostymi. Najlepszym sposobem na schowanie takiej deski jest mocowanie pionowe. Jeśli zamontujesz je poziomo, przestrzeń optycznie straci na urodzie, pod deskami będzie mógł spływać kondensat, co doprowadzi do zniszczenia wykończenia i jego deformacji.

• podszewka "spokojna"

Jest podobny w konstrukcji do klasycznej deski, ale ma zaokrąglone rogi. Tylna strona wyposażona jest w specjalne szczeliny, które przyczyniają się do wentylacji materiału.

• podszewka „miękka linia”

Jest uważany za rodzaj podszewki, który łączy opcję „spokojną” i eurolining. Posiada wydłużony kolec dla lepszego wiązania i zaokrąglone rogi.

• dom blokowy

Popularny rodzaj podszewki, imitujący kłodę. Z reguły jest uważana za najlepszą opcję do dekoracji elewacji zewnętrznych, jednak można ją również rozważyć w przypadku okładzin łazienkowych. odpowiedni materiał. Wygodny montaż i długotrwałą eksploatację zapewniają solidne mocowania oraz wentylacja desek po stronie odwrotnej.

Odmiany podszewki

Decydując się na rodzaj podszewki, wybierz rodzaj materiału:

• klasa premium (klasa 0)

Zupełnie inny gładka powierzchnia i wysoka cena. Materiał jest absolutnie wysokiej jakości, nie ma wad, nieprawidłowości.

• klasa „A” (klasa 1)

Posiada akceptowalną ilość sęków i pęknięć. Na powierzchni można zaobserwować żywicę, możliwa jest szorstkość.

• klasa „B” (klasa 2)

Pęknięcia mają charakter przelotowy. Zwiększa się obecność sęków. W niektórych miejscach występ naturalnego zgnilizny deski. Konieczne jest zabezpieczenie powierzchni lakierami i farbami, co nie pozwala na użycie materiału w łaźni parowej. Dozwolone jest poszycie innych pomieszczeń w wannie.

• klasa „C” (klasa 3)

Zły materiał na wanny poszyciowe. Jeśli używasz materiału do dekoracji, to nie więcej niż jako materiał pomocniczy do celów technicznych. Charakterystyka podszewki jest taka, że ​​deska ma duża liczba braki i wady.

Wybór drewna

Wreszcie możesz zacząć wybierać rodzaj drewna.

• Lipa

Największą popularnością cieszy się dekoracja wnętrza wanny z lipową klapą. Drzewo zapewnia idealny mikroklimat. Charakterystyka lipy:

• siła, niezawodność;
• odporność na wysychanie;
• uwielbiana przez wielu struktura drewna i paleta kolorów;
• wymaga obróbki, w przeciwnym razie powierzchnia zacznie zauważalnie gnić lub nabrać ciemnego odcienia.

• osika

Podszewka posiada miękką i elastyczną strukturę, co pozwala na produkcję łatwa instalacja. Cechą szczególną drewna jest to, że z biegiem lat nie zużywa się. Wręcz przeciwnie, im dłużej materiał jest używany, tym mocniejsza staje się jego struktura. Aspen jest uważany za materiał odporny na wilgoć. Podczas pracy materiał łatwo się szlifuje.

• olcha

Posiada korzystne dla organizmu garbniki, jest dobrze podatny na działanie wysokich temperatur. Drewno ma jednak niską przewodność cieplną i wysoką cenę.

• dąb

Okładzina dębowa jest materiałem trudnym w obróbce i montażu. Może to okazać się nieistotną wadą, biorąc pod uwagę, że drzewo praktycznie nie jest narażone na gnicie i pleśń. Ponadto koszt materiału jest bardzo wysoki.

• inne rodzaje okładzin

Alternatywne opcje mogą służyć jako podszewka z jesionu, a także z twardego drewna lub miękkiego drewna.

Jakie są niuanse do zapamiętania?

Montaż izolacji termicznej

Najważniejszym warunkiem kąpieli lub sauny jest wystawienie na działanie ciepła i pary. Dlatego osłonięcie ścian i podłogi sufitem klapą to połowa sukcesu. Wstępny etap przed wykończeniem zostanie rozważona instalacja warstwy termoizolacyjnej. Można to zrobić na kilka sposobów:

1. Za opcję budżetową uważa się mocowanie zszywaczem do ściany za pomocą folii aluminiowej lub szkła. Izolacja jest instalowana w wolnych przestrzeniach skrzyni i zamykana paroizolacją.
2. Układanie izolacji bezpośrednio na ścianach przed zainstalowaniem skrzyni do wykończenia. Grzałka jest pokryta folią. Dopiero potem budujemy skrzynię i przycinamy ściany klapą.

Jako grzejnik najlepszą opcją do kąpieli jest użycie wełny bazaltowej.

Ważne jest, aby izolację montować tak, aby na ścianie nie pozostały żadne szczeliny, wolne przestrzenie, a nawet szczeliny. Konieczne jest zabezpieczenie się przed dostaniem się drobnych cząstek waty do oczu lub ust za pomocą okularów budowlanych i respiratora.

Tym samym, kładąc izolację i oklejając ściany folią, zapewnisz swojej wannie dobre przewodnictwo cieplne oraz odporność na skraplanie i wilgoć.

Wentylacja

Mówiliśmy już o tym, że wentylacja musi być odpowiednio zainstalowana w ścianach. Po zamontowaniu ocieplenia i skrzyni najważniejsze dla ścian będzie wykonanie otworów pod stropem i na podłodze, najlepiej obok paleniska. Wentylacja musi być zainstalowana tak, aby był do niej swobodny dostęp.

Montaż poszycia

Jak w przypadku każdej czynności budowlanej, do wykończenia wanny od wewnątrz potrzebna jest specjalna lista narzędzi. Zainstaluj skórkę za pomocą:

• perforator (możesz użyć wiertarki elektrycznej);
• zszywacz budowlany (będziesz potrzebował odpowiednich zszywek);
• układanka elektryczna;
• kwadrat budowlany, poziomica i taśma miernicza;
• śrubokręt (będziesz potrzebował wkrętów samogwintujących tego samego rozmiaru);
• gwoździe, kleimery i młotek.

Drewniana tapicerka gołych ścian nie doprowadzi do niczego dobrego. Po zamontowaniu ocieplenia lub nawet wcześniej (w zależności od wybranej metody ocieplenia) należy zainstalować skrzynię, na której w przyszłości będą mocowane deski okładzinowe.

Przede wszystkim sprawdź, czy na ścianach nie ma dużych dziur lub zagłębień. Jeśli takie istnieją, należy je zapieczętować, w przeciwnym razie po prostu nie ma do czego przymocować skrzyni.

Bezpośrednia produkcja skrzyni własnymi rękami rozpoczyna się od przygotowania szyn, drewnianych prętów. Mocuje się je do ściany za pomocą gwoździ lub śrub. Reiki należy montować na ścianie poziomo, w równej odległości od siebie. Odstęp między nimi musi być wykonany w taki sposób, aby izolacja mogła się w nim łatwo zmieścić. Mocowanie szyn zaczyna się od krawędzi, a następnie montaż przesuwa się w kierunku środka. Skrzynia jest gotowa, możesz przystąpić do poszycia.

Po zakupie podszewki nie spiesz się, aby wypełnić ją na ścianach. Materiał musi „osiąść” w zamkniętym pomieszczeniu wanny przez 24 godziny. Po co to jest? Odpowiedź jest prosta: deski muszą wchłonąć niezbędną wilgoć, odkształcić się tak bardzo, jak to możliwe, aby deski nie pękły przed wyznaczonym czasem. Po odczekaniu na ich odkształcenie deski należy potraktować roztworem i wysuszyć.

Istnieją trzy sposoby mocowania desek: pionowo, poziomo i ukośnie.

• Podszewkę mocujemy pionowo

Powszechna opcja do kąpieli lub saun, ponieważ mocowanie jest dość proste i wygodne. W użyciu mocowanie jest praktyczne: gdy na ścianach pojawia się kondensacja, wilgoć spływa po deskach, co chroni materiał przed wnikaniem wody w ścianę.

Dzięki takiemu mocowaniu powietrze krąży we właściwym kierunku, dzięki czemu w łaźni parowej powstaje właściwy mikroklimat, ruch powietrza po pomieszczeniu jest swobodny.

Wadą może być nieopłacalne użytkowanie. Jeśli musisz wymienić jedną z desek okładzinowych, będziesz musiał zdemontować całą konstrukcję.

• Podszewkę mocujemy poziomo

Wielu odrzuca tę metodę ze względu na jej niepewność. Tak nie jest: deski mocowane są szpikulcem do góry, co oznacza, że ​​woda, podobnie jak przy mocowaniu pionowym, ma małe prawdopodobieństwo przedostania się do środka.

Decydując się na taki uchwyt należy przygotować się do zamontowania skrzyni: dzięki niemu powietrze będzie prawidłowo krążyć między okładziną a ścianą.

Płyty są łatwe do wymiany. Szczególnie poprawne jest zainstalowanie tego rodzaju mocowania okładziny na podłodze, ponieważ deski ulegają szybkiemu zniszczeniu.

Poziomy sposób poszycia jest wygodny w wannach „pod ramą”. Takie struktury kurczą się przez kilka lat i mają trwałe odkształcenie. Podczas montażu okładziny w pionie zmiana położenia desek jest nieunikniona.

• Podszewkę mocujemy po przekątnej

Z reguły uchwyt jest używany do sufitu. Deski mocowane są za pomocą zacisków. Montaż zaczyna się od rogu. Montaż desek odbywa się w rzędach na całym obwodzie sufitu. Nadmiar desek wzdłuż krawędzi jest odcinany za pomocą wyrzynarki elektrycznej pod kątem.

Stawianie czoła wannie etapami

Montaż okładziny rozpoczynamy od sufitu. Łączniki do desek to goździki lub kleimery, które wbija się na kilka sposobów:

• Gwoździe pod kątem 45 stopni. Na suficie łączniki będą całkowicie niewidoczne. Połącz deski z niewielką szczeliną, pozwalając im spokojnie pęcznieć bez uszkadzania konstrukcji.
• Gwoździe są wbijane. Najlepsza opcja dla euroliningu. Ważne jest, aby najpierw wywiercić zagłębienie w drewnie, a następnie wbić gwóźdź. Zapięcia można zamaskować stoperami.
• Mocowanie za pomocą zacisków ułatwia proces montażu okładziny. Są instalowane na skrzyni, a podszewka po prostu blokuje się z nimi podczas instalacji.
• Istnieje możliwość zastosowania gwoździ skośnych lub ukrytych. Jeden z trudne sposoby wierzchowce. Jeśli pracujesz z takimi materiałami po raz pierwszy, lepiej się powstrzymać, ponieważ istnieje ryzyko zepsucia nie tylko planszy, ale całej pracy jako całości.

Wykończenie sauny klapą

Podszewka - materiał jest cienki, trudno wykończyć gwoździe młotkiem, więc można użyć młotka.

Podobnie jak na suficie, na podłodze i ścianach okładzinę należy zamocować z niewielkim odstępem między deskami, aby zapewnić jej swobodny ruch. Odległość szczelin wynosi około 2-3 mm. Pomiędzy sufitem a ścianami można pozostawić odstęp 15 mm, ukrywając go za pomocą cokołu sufitowego.

Okładzina jest montowana na ścianach w taki sam sposób, jak na suficie. Poszycie zaczynamy od rogu i przesuwamy się w kierunku środka. Odstęp od podłogi powinien wynosić około 1-3 centymetrów, aby woda nie zbliżała się do desek i nie gniły w szybkim tempie. Bierzemy pod uwagę szczeliny między deskami. Ważne jest, aby zostawić je tak, aby każda deska miała swoją przestrzeń do ruchu i pęcznienia.

Jak zrobić te luki? Proste: druga deska jest wbijana w pierwszą, aż się zatrzyma. Wzdłuż szwu zaznaczono kilka pasków ostrym przedmiotem. Następnie plansza przesuwa się na oznaczone tory. Upewnij się, że plansza jest równomiernie rozłożona za pomocą poziomu.

Ostatnim etapem poszycia będzie pierwsze ocieplenie pomieszczenia i „pobranie próbek”. Konieczne jest sprawdzenie wytrzymałości materiału i upewnienie się o jego jakości po ochłodzeniu pomieszczenia. Jeśli gdzieś zostaną znalezione wady mocowania, można je dodatkowo naprawić gwoździami.

Wykończenie klapy wanny w środku własnymi rękami

Rozważ subtelności podczas wykładania klapy:

• pamiętaj, aby wziąć pod uwagę położenie ostrza okładziny, gdy jest zainstalowany w pozycji poziomej;
• łączniki muszą być ocynkowane, aby uniknąć korozji i rdzy metalu, aw konsekwencji smug na samym drzewie;
• przestrzegać właściwych odstępów między deskami dla właściwa wentylacja i swobodny ruch wykładziny podczas ogrzewania pomieszczenia;