De trap is een architectonische en constructieve constructie waaraan onderhevig is speciale vereisten in termen van sterkte, operationele betrouwbaarheid en veiligheid. Bovendien is het van bijzonder belang verschijning van deze constructie. Naast de operationele geschiktheid moet de trap inderdaad logisch in het exterieur of interieur passen en deze laconiek decoreren. Bouw- en afwerkingsmaterialen, of beter gezegd de kwaliteit ervan, spelen een belangrijke rol. Bij het kiezen van materialen is het beter om alleen de voorkeur te geven aan monsters van hoge kwaliteit, omdat de trapconstructie al meer dan twaalf jaar is gebouwd. Van welk materiaal kun je dan het beste een trap maken? op ons zelf? De ervaring leert dat betonnen trappen het meest duurzaam zijn. En vandaag zullen we het hebben over hoe je zelf een betonnen trap kunt maken. Waarom is dit materiaal toonaangevend in de bouw? trapconstructies? Er kunnen verschillende hoofdargumenten worden aangevoerd. Ten eerste heeft beton hoge sterkte-eigenschappen; het kan elke vorm krijgen om de noodzakelijke architectonische expressiviteit te bereiken. En ten tweede kun je in een mum van tijd een betonnen trap met je eigen handen maken, wat we je in dit artikel zullen proberen te leren.

We hebben dus al een aantal voordelen opgemerkt van het gebruik van beton als materiaal voor het maken van trappen. Wij denken dat iedereen weet dat beton kunstmatig is steen materiaal, die wordt verkregen door hydratatie cement-zand mengsel en het toevoegen van grof aggregaat van de vereiste fractie. Afhankelijk van de water-cementverhouding en het gebruikte merk cement, kunt u de betonsterkteklasse krijgen die u nodig heeft. Zo kan elke persoon zelfstandig de vereiste kwaliteit en duurzaamheid van de toekomstige trap bepalen. Het hangt natuurlijk allemaal af van de financiën die je hebt: je kunt duurder of goedkoper cement kopen, grof aggregaat toevoegen of niet.

De constructie van betonnen trappen is zowel binnen als buiten het gebouw evenzeer toegestaan. Daarnaast moet het volgende worden opgemerkt:

• Monolithische betonconstructies zijn niet bang voor dynamische belastingen, omdat ze geen elementen hebben die los kunnen raken;
• Deze constructies zijn volledig brandveilig;
• Hiermee kunt u de meest complexe ontwerpideeën realiseren;
• Het maken van een betonnen trap geeft volledige keuzevrijheid afwerkingsmaterialen.

Als we u overtuigd hebben van de onmiskenbare voordelen van het gebruik van beton, gaan we door naar de volgende fase.

Voordat u met het werk begint

Doe-het-zelf betonnen trappen kunnen in verschillende versies worden gemaakt. Voordat u met de bouw begint, moet u een ontwerp kiezen. Je kunt de hele trap monolithisch maken of alleen de trapbomen, waarop geprefabriceerd gewapend beton of houten treden zonder stijgers. Natuurlijk is het tweede van de gegeven ontwerpen veel eenvoudiger van uitvoering en weegt het minder. Houd er echter rekening mee dat dergelijke trappen niet geschikt zijn in een recreatiegebied vanwege gaten in de structuur waardoor zand en stof van de schoenen van mensen die erlangs lopen op uw hoofd kunnen vallen.

Dit kenmerk moet ook worden opgemerkt: de constructie van trappen naar de kelder, naar de veranda of zolder, evenals naar de tweede verdieping van het gebouw wordt direct tijdens de bouw van de gehele faciliteit uitgevoerd. Na voltooiing van de bouw en afwerking werkzaamheden Het is niet mogelijk om een ​​afzonderlijke monolithische structuur te bouwen. Als je voor het einde van de bouw geen tijd had om na te denken over een betonnen trap, dan alleen een houten of metalen structuur. Zodra je besloten hebt constructieve oplossing, is het noodzakelijk om in eerste instantie de geometrische parameters, het draagvermogen en uiteraard het gewicht van de constructie te berekenen. De geometrie, het gewicht en de sterkte van de ladder zijn de belangrijkste criteria voor een veilige werking ervan.

Fasen van de constructie van een constructie

De vervaardiging van betonnen trappen omvat drie hoofdfasen, die in principe kenmerkend zijn voor alle constructies gemaakt van monolithisch gewapend beton:

• Betonwerk. Nadat de bekisting en wapening zijn aangebracht, wordt overgegaan tot het storten van het betonmengsel. Een belangrijk proces op in dit stadium is het trillen van beton om het te verdichten en overtollige lucht te verwijderen.

Het proces van het gieten van bekisting met beton

Bouwers weten dat het plaatsen van bekistingen misschien wel het meest arbeidsintensieve proces is, vooral als je een trap met complexe geometrie gaat maken.

Advies! Als u besluit om geen eenvoudige trap te maken, maar een complexe sierlijke spiraalstructuur, neem dan onmiddellijk contact op met ervaren specialisten voor hulp.

Start van de werkzaamheden voor de constructie van de betonconstructie

Dus, zoals we al hebben gezegd, is de eerste stap bij het bouwen van een trap de voorlopige berekening. Vóór het begin bouwwerkzaamheden je moet op zijn minst met de hand een schets van de trap maken, waarin je alle afmetingen definieert. Hier moet u zich laten leiden door binnenlandse ontwerpnormen, die het volgende zeggen:

• breedte trap moet 0,8-0,9 m zijn;
• De hellingshoek van de trap die comfortabel is om te beklimmen is 30°-45°. Het overschrijden van de hoek van 45° is ongewenst, aangezien een steile trap tot letsel kan leiden;
• De diepte van de trede die comfortabel is voor een persoon om te stappen is ongeveer 30 cm en de hoogte is 17 cm.

Volgende belangrijk punt is de keuze van de basis voor de trap. Als de constructie van de trap buiten het gebouw wordt uitgevoerd, kan deze op een natuurlijke fundering worden gebouwd. In dit geval moet de grond echter vooraf worden verdicht en moet voor een grotere betrouwbaarheid een onderliggende laag, bijvoorbeeld van steenslag, worden aangelegd. Houd er rekening mee dat de belasting op de grond niet groter mag zijn dan 1 kg/cm2. Houd hier rekening mee bij het berekenen van het totale gewicht van de constructie en het kiezen van afwerkingsmaterialen voor de trap. Naast natuurlijk worden er ook trappen bebouwd betonnen basis, die kunnen dienen als balken en funderingen.

Vervaardiging van betonconstructies

Na het voltooien van alles noodzakelijke berekeningen, selectie van basis en bereiding bouwmaterialen beginnen met de bouw. Het is het handigst om bekisting te maken van waterdicht multiplex met een dikte van 18-20 mm. Voor de installatie van rekken en steunen is het beter om een ​​balk te kiezen met een doorsnede van 10x10 cm, en voor het maken van gebogen oppervlakken - een smal bord of multiplex van 9 mm dik. Zorg ervoor dat bij het monteren van de bekisting geen scheuren of gaten ontstaan; zorg ervoor dat alle oppervlakken strikt verticaal en horizontaal zijn. Verbind de bekistingselementen met behulp van zelftappende schroeven. De werkende wapening van de trap wordt langs de bekisting geïnstalleerd. Structurele versterking wordt in de dwarsrichting gelegd, die een platte maas vormt met de werkstaven. Momenteel wordt aanbevolen om de versteviging met de hand te breien zonder te lassen. Vergeet niet ook de metalen ingebedde onderdelen mee te nemen die nodig zijn om een ​​hekwerk voor de trap te maken. Bekistingsmontage voor externe trap

Wanneer de wapening in de ontwerppositie is gelegd, begint u met betonneren.

Belangrijk! Het storten van beton begint vanaf de onderste trede en stijgt geleidelijk de trap op.

De minimale betonklasse is B15. Nadat het beton zijn ontwerpsterkte heeft bereikt, verwijdert u de bekistingspanelen.

Betonklasse volgens druksterkte	Druksterkte van beton, kg/cm²	De dichtstbijzijnde betonkwaliteit qua sterkte
OM 5 UUR	65.5	M 75
B 7,5	98.2	M 100
OM 10 UUR	131.0	M 150
Om 12.5	163.7	M 150
Op 15	196.5	M200
IN20	261.9	M 250
Om 22.5	294.4	M300
Op 25	327.4	M350
Op 30	392.9	M 400
Op 35	458.4	M 450
Op 40	523.5	M 500

Laatste stappen

Hier zijn in feite alle belangrijke punten voor het met uw eigen handen bouwen van betonnen trappen. Nadat het beton volledig op sterkte is gekomen, kunt u beginnen met het afwerken van de mars en het installeren van het hek. Om geen onnodige belasting te creëren, wordt aanbevolen om hout te gebruiken voor de afwerking. Zowel treden als leuningen met balusters kunnen van hout worden gemaakt. De stappen kunnen ook worden voltooid keramische tegels. Beton is in principe een materiaal dat harmonieus combineert met elk ander materiaal, waardoor u op geen enkele manier beperkt wordt in de keuze van de afwerking. IN moderne interieurs heel vaak worden schone betonnen oppervlakken gebruikt, dus het kan de juiste keuze zijn voor uw huis de beste optie zullen minimale afwerking trap beschermende verbindingen en vlakslijpen. Zoals je kunt zien, is het maken van een trap een arbeidsintensief, maar heel haalbaar proces, zelfs voor een beginner in de bouwsector.

Mogelijk monolithisch trappen van gewapend beton niet zo gebruikelijk bij privésfeer, zoals houten of frame-exemplaren, maar ook behoorlijk populair. Ze fascineren door hun stevigheid en massaliteit, maar ook door hun enorme mogelijkheden op het gebied van afwerking; langetermijn Diensten. Dergelijke ontwerpen zijn ook in trek bij portaalvakmensen, waardoor ze zelfstandig of onder persoonlijk toezicht uitgebreide ervaring hebben opgebouwd in zowel ontwerp als uitvoering.

Overwegen:

• Monolithische trappen - ontwerp, variëteiten.
• Kenmerken van het ontwerpen van een monolithische trap.
• Technologie voor het construeren van een monolithische trap.
• Hoe u de bekisting voor een monolithische trap voorbereidt.
• Versterking van een monolithische trap.
• Een monolithische trap betonneren.

Monolithische betonnen trap

Monolithische trappen van gewapend beton zijn dragend stationaire structuren, direct ter plaatse gestort, noodzakelijkerwijs inclusief een verstevigingskooi. Afhankelijk van de afmetingen en het type trap kan het verstevigingsframe onafhankelijk zijn of verbonden met de muur.

Wat de vorm betreft, biedt beton niet minder mogelijkheden dan hout of metaal;

• het marcheren;
• met oproltrappen;
• schroef;
• op een boogpees, met een opening tussen de treden;
• op de stringer.

Op basis van het ontwerp van de bodem zijn monolithische trappen verdeeld in twee typen:

• vol - met een gladde bodem;
• spiegel - met een figuurvormige bodem.

Uiteraard geldt dat hoe complexer de vorm van de constructie is, hoe complexer de berekeningen en implementatie van betonnen trappen als de eenvoudigste worden beschouwd; Maar ze hebben ook meer ruimte nodig, de vlucht moet in eerste instantie worden ingedeeld, maar het is realistischer om een ​​trap met wenteltrappen in een bescheidener opening te "knijpen", hoewel dit als minder handig wordt beschouwd.

Kenmerken van het ontwerpen van monolithische trappen

Idealiter moeten monolithische trappen in de ontwerpfase worden gelegd, omdat ze vanwege hun massaliteit meer ruimte en een versterkte basis vereisen. Als u bijvoorbeeld eerst een verwarmde vloer giet en vervolgens besluit dat u een monoliet wilt, zal dit bepaalde problemen veroorzaken.

Pozitivnyi-lid van FORUMHOUSE

Ik zou de ladder niet op een verwarmde vloer laten rusten. Er zit isolatie onder, die kan uitspelen en de dekvloer kan barsten, waardoor de leidingen beschadigd raken. Meestal verwijderen wij een deel van de dekvloer en doen dat ook paal fundering in het gebied van de eerste trede, het verste deel van de muur.

De trap moet, ongeacht het gekozen type en materiaal, in de eerste plaats veilig en functioneel zijn: met comfortabele treden, minimaal een acceptabele hellingshoek en voldoende overspanning.

Voor berekening monolithische trappen Voor de overige gelden dezelfde regels:

• Bij het berekenen van de marslengte wordt rekening gehouden met de dikte van de vloerbedekking.
• De optimale marsbreedte is 1000-1200 mm, het minimum is 900 mm.
• Het aantal stappen in een vlucht is maximaal 15 stuks.
• De hoogte van handige treden is 150-170 mm, maximaal 200 mm.
• Loopvlakbreedte – 250-300 mm.
• Optimale hoek kanteling – 30-37⁰, maximaal – 45⁰ (langs de middenas).

Er is een berekeningsformule: 2a+b=640, waarbij a de hoogte van de trede is, b de breedte van de trede en 640 mm de gemiddelde lengte van onze trede is. Portaalvakmensen gebruiken een andere formule om monolithische trappen te berekenen.

Josic

De norm is wanneer, volgens de formule: stootbord plus loopvlak gelijk is aan 45 cm, of stootbord plus loopvlak plus stootbord gelijk is aan 58-62 cm.

Wanneer u zelf een project ontwikkelt, kunt u het op papier tekenen of een speciale ontwerper gebruiken. De tweede optie verdient de voorkeur, omdat er een virtueel 3D-model wordt verkregen en de hoofdberekeningen op basis van de invoer door de computer worden uitgevoerd. Dit geldt vooral als het gaat om constructies met slingertrappen.

Josic

Een goed ontworpen trap moet dezelfde hoogte hebben voor alle stootborden en dezelfde profielmaat voor alle treden langs de as van de loopstrook (meestal in het midden van de trap). Voor rechte trappen is zo'n berekening niet moeilijk te maken, maar winder stappen– is al problematischer. Vaak wordt deze regel (ongeveer dezelfde maat) niet nageleefd bij het maken van dergelijke trappen, en als gevolg daarvan is er ongemak bij het gebruik ervan in de toekomst. Ik reken niet op hand-tot-hand trappen. Arkon kan deze taak perfect aan. Ik plaats het gewenste type trap op de plattegrond, stel de parameters in en bekijk het model in 3D-weergave.

Technologie van de constructie van monolithische trappen

Het proces van het construeren van een monolithische trap bestaat uit drie hoofdfasen:

• bekisting montage;
• versterking;
• betonneren.

De afwerking is weliswaar een verplichte eindfase, maar kan in de loop van de tijd vaak aanzienlijk worden gespreid, vooral wanneer de trap gelijktijdig met het frame wordt gebouwd.

Bekisting voor monolithische trappen

Om meteen genoeg te krijgen glad oppervlak wordt de bekisting samengesteld uit gladde materialen, voornamelijk watervast multiplex met een dikte van 20 mm of meer. Als er een financiële mogelijkheid of haalbaarheid is (meerdere trappen), dan is het beter om gelamineerd multiplex te kiezen. De bodem en zijkanten zijn samengesteld uit multiplex; er wordt een 30-35 mm dikke randplaat of 50×50 mm hout gebruikt.

Alle bekistingselementen worden zo nauwkeurig mogelijk uitgesneden en tijdens de montage aangepast zonder dat er scheurvorming optreedt; de voegen worden bovendien afgedicht.

Als bevestigingsmiddelen worden meestal lange zelftappende schroeven gekozen, metalen hoeken en staven worden gebruikt om de vorm te versterken, de flenzen worden versterkt met hout, de bodem wordt ondersteund door metalen of houten rekken met opstapjes. Als de trap complexe vorm(spiraalvormige treden), en in plaats van rekken worden er soms dragende rekken gemaakt (dwarsbalken, het ene uiteinde aan de muur bevestigd en het andere aan de zijmuur). Bij gebruik van gewoon multiplex wordt aanbevolen om de binnenkant van de bekisting te bedekken met film of andere isolatie.

De bekisting wordt meestal in twee fasen gemonteerd: eerst de bodem en de zijwand/zijwanden, en na het leggen van de verstevigingskooi worden dwarsbalken onder de treden geïnstalleerd. Een van onze vakmensen besloot eerst te proberen de bekisting volledig te monteren en daarna de wapening uit te voeren.

Golubev

Eerst heb ik de versteviging thuis gemaakt, nu zal ik het anders proberen, ja, er zullen problemen zijn - het breien en lassen van de versteviging onder de treden (lateien). Maar dan is het installeren van jumpers op de wapening niet eenvoudig. En nu kan ik meteen zien waar en hoe ik de wapening moet aanbrengen. Als er een trede in de weg zit, schroef hem dan een paar minuten los en zet hem dan nog eens zoveel minuten terug op zijn plaats. Het belangrijkste is dat deze plek wordt gevonden, afgebakend en dat de stap in drie dimensies wordt geïnstalleerd in vlak, nauwgezet werk. En als de versteviging nog onder de voeten zit, is het ongemakkelijk, dus ik probeer dit.

Een andere vakman van ons, die professioneel met trappen werkt, adviseert om geen onnodige moeilijkheden voor jezelf te creëren.

NickVas

Een rol goedkoop behang - je tekent een stringer (monoliet), bevestigt deze aan de muur, stelt hem waterpas - markeer de plaatsen voor de fittingen en bevestigingsmiddelen, boor, bevestig de staven/planken direct volgens het patroon op het behang, en dan gewoon scheur het behang van de muur!

Versterking van een monolithische trap

Om de sterkte van de constructie te vergroten en te voorkomen dat de randen van treden en vluchten afbrokkelen, moet versterking worden uitgevoerd - in de lengte- en dwarsrichting. Ze gebruiken stalen wapening met een periodiek profiel met een diameter van 10-14 mm (longitudinale wapening is dikker), waaruit een ruimtelijk frame wordt gevormd in de vorm van een rooster met een cel van 100-200 mm, afhankelijk van de marsparameters. De wapening wordt aan elkaar bevestigd met een breigaas met behulp van een haak of door lassen. Om de dikte van de beschermlaag (2 cm) te behouden, gebruiken ze tegenwoordig speciale.

Als het trapontwerp door middel van wapening ondersteuning in de muur biedt, worden de staven meestal eenvoudigweg ingeslagen, maar als de muur is gemaakt van materialen die worden gekenmerkt door verminderde draagvermogen Voor bijvoorbeeld cellenbeton adviseren onze vakmensen het maken van putten.

Pozitivnyi

Sla geen wapening in cellenbeton, dit gebeurt niet vereiste gebied ondersteunt de trap, het is beter om kuilen te maken en daar wapening in te doen, en dan alles te vullen met beton. Hier is een voorbeeld.

Dankzij deze techniek cellenbeton muren Je kunt redelijk zware ladders ondersteunen.

Pozitivnyi

Als je putten in de muur maakt van minimaal 10x10 cm, dan is het steunoppervlak 100 cm², en als je versteviging inrijdt, dan 10 cm². De kwaliteit cellenbeton is van 35 tot 50, dus 100 cm² is bestand tegen 300 tot 500 kg. Dit betekent dat twintig putten een belasting van 6 tot 10 ton zullen leveren, plus dat de ladder tegen de muren zal staan, plus ondersteuning op de eerste trede, plus ondersteuning op de vloerplaat.

De versterking kan enkel of dubbel zijn; de meningen van onze vakmensen over deze kwestie zijn verdeeld - sommigen geloven dat het beter is om voor de zekerheid twee mazen te installeren, anderen dat voor de meeste constructies één voldoende is. Het forum is gewijd aan dit onderwerp. Kortom, hij pleit voor enkellaagse wapening alexxxx, een van de professionals die monolithische trappen op maat produceert.

alexxxx

Versterking in monolithische constructies is nodig in de spanningszone, maar wat is de spanning in het bovenste deel van de plaat? De wapening ligt daar als een dood gewicht - dat is het eerste. In zeer zeldzame gevallen is dubbele versteviging nodig; als u dit op alle trappen doet, is er materiaaloverdracht en extra werk nodig, dit is de tweede. Derde - totaal van fittingen in procenten wordt geregeld door SNIP. Als dit percentage bij enkellaagse wapening de grens nadert, dan zal bij tweelaagse wapening dit SNIP-percentage zeker overschreden worden. Ten vierde gebruik ik op een overspanning van drie meter wapening met een diameter van 12 mm met een steek van 120-130 mm. Ter vergelijking - monolithische plaat vloeren van zes meter worden versterkt met dezelfde wapening in stappen van 200 mm. Welke zal sterker zijn? Van de ruim honderd trappen die ik heb gemaakt, zijn er drie gemaakt onder toezicht van technisch toezicht; technisch toezicht heeft geen opmerkingen gemaakt over de versterking - dit is de vijfde.

Wat denkt hij? alexxxxx, dubbele wapening is gerechtvaardigd wanneer:

• er is een knelpunt aan de boven- en onderkant - als er geen derde steun is;
• er is helemaal geen ondersteuning aan de onder- en bovenkant, en de structuur "hangt", ingebed in de muur;
• trap op één stringer - bovenste versteviging en klemmen voorkomen dat de stringer tordeert;
• met dunne monolithische treden, bijvoorbeeld een zijligger - de onderste versterking van de treden werkt onder druk en de bovenste versterking onder spanning;
• de trap kruist de keermuur (het is noodzakelijk om de dikte van de onderste laag te verkleinen zodat deze, samen met de bovenste, het toegestane percentage niet overschrijdt).

De uitzondering vormen standaardfabrieksmarsen die zijn ontworpen voor grote doorvoer en zowel binnen als buiten te gebruiken - ze zijn altijd dubbel verstevigd.

Eén van onze forummoderators heeft een ander standpunt.

Rolandspb

Meestal maak ik altijd twee roosters in de trap, wat er ook gebeurt. Maar over het algemeen zijn ze natuurlijk niet altijd nodig. Als er spanning zichtbaar is in de onderste zone, is versterking in de bovenste zone niet nodig. Maar in feite is de overbesteding aan het bovenste rooster van de trap ongeveer 100 kg, je zult niet veel winnen. Het versterken van trappen is vrij moeilijk met verschillende bochten van staven van de bovenste naar de onderste zone. Ik vind vooral de overgang van de lagere vlucht naar het platform of de plaat niet leuk. Een gebogen staaf werkt mogelijk niet binnen een bepaald bereik. Daarom verbind ik twee staven (een uit de onderste zone van de plaat en de tweede uit de onderste zone van de mars), die elk zijn verankerd op het punt van hun kruispunt en in de bovenste zone van de mars en plaat worden gebracht respectievelijk. En bij de overgang van de plaat naar de bovenste vlucht - daar is het, naar mijn mening, heel goed mogelijk om eenvoudig gebogen staven achter te laten die van de onderkant van de plaat naar de onderkant van de vlucht gaan. Het is geen feit dat dit precies is wat nodig is. Maar ik doe dit. Ik promoot niemand.

Een monolithische trap betonneren

Voor monolithische trappen is het raadzaam om geprefabriceerd beton te gebruiken, klasse B20 (M250), en beter B25 of B30. Mocht het niet mogelijk zijn om te bestellen kant en klare oplossing, dan is een zelfmixer bereid in een betonmixer ook geschikt, maar is het gebruik van weekmakers verplicht. De typische verhouding cement, zand en steenslag (fractie 10×20 mm) is 1/3/3, de oplossing mag niet te vloeibaar zijn.

De trap wordt in één keer gestort, beginnend bij de onderste treden, omhoog bewegend, elke trede moet worden getrild om de vorming van holtes te voorkomen. Tijdens het trilproces kan het beton worden uitgeperst of bezinken; het oppervlak van de treden wordt zorgvuldig gladgestreken met een liniaal of een troffel. Om een ​​uniforme sterktewinst te garanderen, wordt aanbevolen om het beton met een film af te dekken en meerdere keren per dag gedurende een week te bevochtigen.

Na ongeveer een week wordt het gedeeltelijk strippen uitgevoerd - de dwarsbalken en zijkanten worden verwijderd om ruw te slijpen. De bodem wordt niet eerder verwijderd dan na 3-4 weken, wanneer de structuur de nodige sterkte heeft gekregen. De volgende stap zullen afwerking– plaatsen van schuttingen, stucwerk, bekleding met hout, tegels, steen of ander materiaal. Voorheen waren tijdens het betonneringsproces instortingen vereist, maar tegenwoordig hebben ze hun relevantie verloren.

alexxxx

Waarom hypotheken? Worden de balustrades gelast? Het zal zeer esthetisch aantrekkelijk zijn! Ja, en de installateurs van de balustrades zullen zich met een heel "vriendelijk" woord herinneren degene die deze hypotheken heeft geïnstalleerd wanneer ze op deze plek een gat moeten boren voor bevestigingsmiddelen. Tegenwoordig heeft iedereen boorhamers, en het anachronisme in de vorm van hypotheken zit ons alleen maar in de weg normale installatie traliewerk Waarom heb je een hypotheek nodig als verborgen bevestigingsmiddelen er beter uitzien? over monolithische traptechniek permanente bekisting.

In dit artikel zullen we u vertellen hoe u met uw eigen handen een betonnen trap kunt maken.

Positieve kanten:

• Lange levensduur;
• Versterkt de structuur van het gebouw;
• Vochtbestendig;
• Vuurvast;
• Stil;
• Breed scala aan decoratie en modellering.

Kiezen concrete optie, omdat de kosten klein zijn. Investeringen betreffen alleen de aanschaf van materiaal voor productie en persoonlijke tijd. Zo'n trap wordt gelijktijdig met de bouw van een huis gebouwd. Op algemene tekening Bij de constructie van het huis is een plaats gepland voor het installeren van een trap.

Eerste voorbereidingen

Allereerst moet u het aantal treden berekenen dat in een bepaald gedeelte van het gebouw past. Het bewegingsgemak op de trap hangt hiervan af. Achter standaard hoogte de stap bij het tillen is 17 cm. De breedte moet minimaal één meter zijn. Houd bij toekomstige balustrades ook rekening met de ingebedde delen.

Materiaal

Om beton voor te bereiden, neem je: cement (1 deel), steenslag met een korrelgrootte van 10-20 mm (3 uur), zand (2 uur), water (0,7 uur). Als het beton dik is, kun je wat meer water toevoegen.

Om de bekisting te maken, koopt u constructie hout 10X10 cm, watervast multiplex met een doorsnede van 2 cm of een kantplank vanaf 3 cm, versteviging, metalen hoek. Bevestiging houten structuur Er worden zelftappende schroeven van 3,5 cm gebruikt, die tijdens de demontage gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Bekisting is een doos waarin beton wordt gestort. Er wordt gelijk op gebouwd bouwplaats. Het beste materiaal hout wordt geacht te zijn gebruikt. Het kan gemakkelijk worden verwijderd nadat de oplossing is uitgehard. De breedte van de planken moet gelijk zijn aan de hoogte van de treden. Steunen worden loodrecht op de voet van de trap geïnstalleerd met behulp van speciale bevestigingen aan de steun.

Houd er rekening mee dat betonnen trappen zwaar zijn, wat betekent dat de steunen enorm en duurzaam moeten zijn.

De bekistingsplaten zijn bovendien bevestigd met een langsplaat om doorbuiging bij het storten van beton te voorkomen. De gehele constructie is met zelftappende schroeven in elkaar gezet, zodat deze na gebruik eenvoudig gedemonteerd kan worden. Als het gebruik van bekisting verder doorgaat, wordt aanbevolen om de boom te beschermen waterdicht materiaal: alkydvernis (schilderij), dakleer, pergamijn, tafelzeil, oud linoleum. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de platen vervormen wanneer de betonoplossing in contact komt met water.

Om de trap te versterken, is een frame gemaakt van metalen staven. Het wordt langs de dragende randen gelegd en door lassen verbonden op een afstand van 3 cm van de bekisting tot de wapening. Om het ijzeren geheel aan de muur te bevestigen, worden er pinnen in geslagen.

Soorten trapconstructies

Van alle ontwerpen kunnen de hoofdtypen worden onderscheiden:

• spiraalvormig – ziet eruit als een spiraal die in het midden is gedraaid;
• roterende - marsen kunnen onder een hoek van 90 o en 100 o ten opzichte van elkaar worden geplaatst;
• rechtdoor - het handigst om te klimmen; ze vereisen niet veel fysieke inspanning om te klimmen, maar het duurt wel een groot aantal van bruikbare oppervlakte.

Eerst koken ze beton mengsel. Voor het storten worden aan de kant waar de leuningen komen houten pluggen of ijzeren pinnen in de bekisting geplaatst voor verdere bevestiging. Vervolgens beginnen ze beton in de bekistingsdozen te storten. Om te voorkomen dat de randen van de treden tijdens het gebruik afbrokkelen, is er een metalen hoek aan gelast.

Het vullen moet in één keer gebeuren om afbladderen te voorkomen.

Na het vullen van de bekisting moet de oplossing worden verdicht en geëgaliseerd. Pas nadat het beton volledig is opgedroogd, beginnen ze te demonteren houten mal en loop de trap op.

Binnenshuis blijft een betonnen trap zelden zonder bekleding. Voor het afwerken van gewapende betonvormen kan het volgende worden gebruikt:

1. Laminaat.
2. Natuurlijk hout.
3. Steen.
4. Keramische tegels.

Glas wordt gebruikt om de borstwering te maken; de decoratie van de hele trap kan een stuk metaal zijn. Ze zien er rijk uit houten balustrades in de vorm van sculpturen. De keuze voor een hekoptie hangt af van de interieurstijl van de kamer en met welk materiaal de trap is versierd.

Bekleding gebeurt niet alleen op trappen en platforms, maar ook achterkant trap. Hiervoor gebruiken ze decoratieve pleister, keramische of porseleinen tegels. Een trap gemaakt met dergelijke methoden is ongetwijfeld altijd een lust voor het oog van mensen - ongeacht of deze zich in een huisje buiten de stad bevindt of de verdiepingen van een onderneming met elkaar verbindt.

Als wordt opgemerkt dat er vervormingen in de trap zijn opgetreden, bijvoorbeeld scheuren of iets anders, is het noodzakelijk om deze tijdig te elimineren. Hiervoor kunt u gebruiken volgende methoden, afhankelijk van het defect: cement-zandmortel, anker bouten of iets anders. Als u tijdig preventief onderhoud uitvoert, kunt u het optreden van defecten voorkomen.

Heeft u zelf de trap in uw woning gebouwd? Deel persoonlijke ervaring met onze lezers door een reactie op het artikel achter te laten.

Video

Wij nodigen u uit om een ​​video te bekijken over de constructie van een monolithische betonnen trap.

Als je droom een ​​monolithische trap is, begin dan met werken door een gedetailleerde tekening te ontwikkelen waarmee je het aantal treden, hun breedte en hoogte kunt bepalen.

De volgende stapgroottes worden als optimaal beschouwd:

• breedte – 25-30 centimeter,
• hoogte - 15-17 centimeter.

Alle treden moeten dezelfde afmetingen hebben.

Als u besluit een gebogen monolithische trap te maken, mag de breedte in het smalste deel van de trede niet minder zijn dan 12 centimeter (anders is de kans groot dat u struikelt, valt en gewond raakt tijdens de werking ervan).

Let bij het maken van een tekening ook op de breedte. Een trap die al 80 centimeter lang is, zal zowel ongemakkelijk zijn bij het beklimmen ervan als bij het dragen van meubels of een brancard terwijl er een persoon op ligt. De meest geschikte breedte wordt beschouwd als 1 meter.

Vergeet ook de tussenplatforms niet. Het is raadzaam om ze elke 12-15 stappen te doen, zodat de persoon die klimt een beetje kan rusten. Als de configuratie van de opening het niet toestaat om een ​​tussenplatform te maken op het punt waar de trap draait, kunt u daar wenteltrappen maken.

Trapversterking

Een doe-het-zelf monolithische trap moet gemaakt zijn van hoogwaardig beton met verplichte maasversterking van het onderste deel (waarop alle treden zich bevinden). Voor het gaas kunt u wapeningsstaven met een diameter van 10-12 mm nemen en deze in stappen van 15 cm rangschikken.

Als de trap groot is in hoogte en breedte, is het beter om het wapeningsnet in twee lagen te leggen, waartussen een ruimte van twee centimeter hoog blijft.

De uiteinden van de horizontale wapeningsstaven moeten in de muur worden gedreven.

Bekisting

Het onderste (platte) deel van de bekisting moet zijn gemaakt van dik, vochtbestendig gelamineerd multiplex, van onderaf ondersteund met planken van vijf centimeter dik. De steek van de steunen komt meestal overeen met de grootte van de trede. Tussen het multiplex en de verticale steunen moeten planken worden gelegd om de hele structuur te versterken.

Aan de zijkant wordt de rand van de trap ook begrensd door multiplex, waardoor het beton de beoogde plaats niet kan verlaten. De rand wordt extra versterkt door in de lengte geplaatste planken (met buiten bekisting), omdat het multiplex zelf de druk van beton niet kan weerstaan ​​zonder vervorming (maar uiteindelijk wel meegeeft). vlak oppervlak zijkant en onderkant van de trap).

Op het onderste deel van de multiplexbekisting moeten wapeningsnetten worden gelegd, waarbij ze zodanig worden vastgezet dat ze ongeveer 2 cm boven het multiplex uitsteken beschermende laag gemaakt van beton over de wapening, wat schade en oxidatie voorkomt.

Om stootborden (verticale delen van de trede) te maken, worden ook planken (5 cm dik) geïnstalleerd, die aan de ene kant met behulp van metalen hoeken aan de muur worden bevestigd en aan de andere kant aan de multiplexflens.

De onderste trede van de ladder moet worden vastgezet door deze te versterken met een horizontale aanslag van planken.

Beton gieten

Beton voor een monolithische trap moet bij RBU worden besteld (bereid dit volume beton voor Hoge kwaliteit het zelf doen in een kleine betonmixer is problematisch, want tegen de tijd dat je de volgende batch maakt, is het eerder gestorte beton al uitgehard).

Beton storten gaat als volgt:

1. Eerst worden de twee of drie onderste treden van de trap gestort. Zorg ervoor dat u het gestorte beton verdicht door er een stuk wapening in te steken om de lucht die in de dikte achterblijft te verwijderen en alle ruimte tussen de bekisting en het wapeningsnet op te vullen. Het beton dat tijdens deze procedure uit de onderste treden wordt geperst, moet worden overgebracht naar de bovenste treden.
2. Nadat u de onderste treden heeft gevormd, gaat u verder met het invullen van de bovenstaande stappen.
3. Vergeet niet de oppervlakken van de treden waterpas te zetten als ze eindelijk gevuld zijn en het beton hard wordt.

Bekisting verwijderen

Het verwijderen van de bekisting van een monolithische trap moet in verschillende fasen gebeuren:

• Na ongeveer 5–7 dagen moeten de trapbekisting en de flenzen worden verwijderd (daarna moeten de treden worden geschuurd met slijpschijf op beton om ze een vlak, glad oppervlak te geven);
• na 14–21 dagen kunt u de verticale steunen verwijderen en de onderste multiplexbekisting verwijderen.

Als u van plan bent verder te vertrouwen op de nieuw gecreëerde monolithische trap om de bekisting boven de vloer te ondersteunen, moet u eerst wachten tot het beton op volle sterkte is gekomen (dit gebeurt niet eerder dan 28 dagen vanaf het moment dat de trap is gestort) . In dit geval moet u zich niet haasten, omdat het bijna onmogelijk is om de schade te herstellen die wordt veroorzaakt door het overmatige gewicht van de bekisting en het beton.

Monolithische betonnen trappen zijn de sterkste en meest duurzame. Daarom is het het meest aanwezig in kapitaalbeton of bakstenen huizen met meerdere verdiepingen. De levensduur is zo betonnen constructie Zonder reparatie kan het tientallen jaren meegaan. Tijdige reparaties kunnen het bijna eeuwig maken. Tegelijkertijd is het, ondanks zijn monumentaliteit, helemaal niet moeilijk om zelf een betonnen trap te maken. Laten we eens kijken naar alle stappen die moeten worden genomen om stap voor stap een monolithische betonnen trap te bouwen.

Als je meer details wilt begrijpen, lees dan verder.

Fase 1. Het type trap kiezen

Eerst moet u de vorm en het type trapontwerp kiezen. Door het ontwerp kunnen alle monolithische betonnen trappen worden onderverdeeld in recht (enkele vlucht en dubbele vlucht) en spiraal (spiraal).

De eenvoudigste optie is een rechte trap met één vlucht, ingeschreven tussen twee muren. In dit geval ontbreken de einddelen van de trap als zodanig en worden de bekistingselementen rechtstreeks aan de wanden bevestigd.

Het is moeilijker om een ​​trap te bouwen die slechts door één muur wordt ondersteund. Om het vrije uiteinde van een dergelijke trap te vormen, wordt een zijdeel aan de bekistingsconstructie toegevoegd.

Bestaan marcherende trappen zonder steunen op de muren, dat wil zeggen dat ze slechts op twee punten rusten: de bovenste en onderste plafonds. Om zo'n trap te bouwen, is het noodzakelijk om de bekisting met twee zijdelen samen te stellen.

Ondanks de eenvoud van het apparaat, een trap met één vlucht bouwen vereiste hoogte V een gewoon huis het lukt niet altijd. Of beter gezegd, er is niet genoeg ruimte om het te installeren. Vervolgens bouwen ze een trap met twee verdiepingen, waarvan de trappen onder de vereiste hoek (traditioneel 90°) onderling zijn geplaatst. Dergelijke ontwerpen worden geleverd met tussenvluchtplatforms of wikkeltrappen.

Echter, de meest decoratieve (maar ook moeilijk te implementeren!) Onder de monolithische trappen zijn dat wel schroef ontwerpen. De moeilijkheid ligt in de vervaardiging van bekistingen onregelmatige vorm, die een gebogen trap kan vormen. Voor dergelijke bekistingen worden veel op maat gemaakte gebogen en gebogen panelen gebruikt. Ook arbeidsintensief is het breien van een onregelmatig gevormd frame.

Wenteltrappen kunnen op één muur rusten of zich op een afstand van de muren bevinden, dat wil zeggen twee eigen zijvlakken hebben.

Dus voor klusjesman aan huis wie geen gebruik wil maken van de diensten van professionals, het is beter om voor de constructie de voorkeur te geven aan een rechte trap met één vlucht.

Stage 2. Ontwerpberekening

Voordat u met de bouw van de trap begint, moet u een voorlopige berekening van alle elementen uitvoeren. En ontwikkel een tekening die de afmetingen van de constructie, het aantal treden, hun breedte en hoogte aangeeft.

Klimhoek

Eerst belangrijk kenmerk– de stijghoek (helling), waarvan de hoogte en lengte van de trap afhankelijk zijn. Bij dezelfde hoogte zal een trap met een stijgingshoek van 25° altijd langer zijn dan een trap met een hellingshoek van 35° of 45°. Een trap met een hoek van 25° en een hoogte van 3 m vormt bijvoorbeeld een overspanning met een overspanning gelijk aan 6,4 m. Een trap van dezelfde hoogte met een hoek van 35° - een overspanning met een overspanning van 4,3 m. Een trap met een hoek van 45° - een overspanning van 3 meter.

Met andere woorden, om een ​​trap te bouwen met een overspanningshoek van 25° is het nodig om 2,35 keer meer materialen te verbruiken dan om een ​​trap te bouwen met een hoek van 45° (met dezelfde hoogte van beide constructies).

Stapgroottes

Nadat u de hoogte en hellingshoek van de trap hebt gekozen, moet u de structuur in stappen opdelen. Optimale afmetingen: tredehoogte – 16-20 cm, breedte – 27-30 cm.

Als je treden hoger dan 22 cm maakt, dan zal het lastig zijn om deze te beklimmen, vooral voor oudere mensen. Mensen die gewend zijn aan de traditionele treden zullen struikelen en tijdens het klimmen de volgende trede niet bereiken. Tijdens het afdalen bestaat er gevaar voor vallen. Ook te lage treden (minder dan 15-14 cm) zijn lastig. Een volwassene zal er mee "hakken". Hoewel ze veiliger zijn voor oudere mensen. Ze zijn ook geschikt voor kinderen.

Wat de breedte van de treden betreft, is het onredelijk om ze minder dan 25 cm te maken. De voet glijdt uit als u op het loopvlak stapt. Een stapbreedte groter dan 31-32 cm zal een persoon dwingen zijn stap te verlengen om bij de volgende trede te komen.

Bij het kiezen van de maat van een trede kunt u de formule gebruiken: 2H + L = 60-64 cm. In dit geval is H de hoogte van de trede (stijgbuis), L de breedte van de trede (loopvlak). Bijvoorbeeld bovenstaande cijfers optimale maten passen perfect in de berekeningen: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Breedte trap

De breedte van de trap hangt meestal af van de afstand tussen de muren waar deze moet worden gemonteerd, of van de beschikbaarheid van vrije ruimte. Het is onwenselijk om een ​​breedte van minder dan 80 cm te kiezen. Dit is een te smalle trap; als u naar boven (of naar beneden) gaat, voelt het alsof u door een tunnel loopt. Bovendien is het lastig (of onmogelijk) om meubels langs dergelijke trappen te dragen. De optimale breedte is meer dan 0,9 m.

De berekeningen van het trapontwerp worden in de video gedetailleerd beschreven:

Fase #3. Bekisting montage

Na alle berekeningen is het tijd om de toekomstige contouren van de trap te creëren. Dat wil zeggen: een bekisting bouwen waarin in de toekomst beton zal worden gestort.

Het monteren van de bekisting is de moeilijkste fase in de constructie van een trap. Het vereist nauwgezet en zorgvuldig werken met nauwkeurige uitlijning van alle vooraf berekende afmetingen van de constructie. Elke fout in dit stadium kan leiden tot het mislukken van het hele bouwproject (de vorm van de constructie, de afmetingen ervan zullen worden verstoord en het oppervlak zal ongemakkelijk zijn voor latere afwerking).

Om de bekisting te bouwen, heeft u het volgende nodig:

• waterdicht multiplex (dikte 12-18 mm) of kantplaat (dikte minimaal 30 mm) - voor het onderste deel van de bekisting (onderkant), randen en stootborden;
• waterdicht multiplex (dikte 6,5-9 mm) - voor gebogen delen (indien nodig);
• planken (dikte 50 mm, breedte 150-170 mm) of steunstaven 100x100 mm - voor steunen;
• staven 100x100 mm - voor het met elkaar verbinden van platen multiplex of planken;
• metalen hoeken, houtschroeven (3,5 mm) - voor bevestiging.

Houten bekistingselementen die in contact komen met beton moeten absoluut glad zijn. Dan betonnen oppervlak Na uitharding wordt het glad en hoeft het vrijwel niet te worden afgewerkt. Daarom de zijkanten van de planken die gepland zijn om geplaatst te worden binnen bekisting moet vooraf worden geschuurd. Als glad multiplex wordt gebruikt, zijn er geen voorafgaande egalisatiewerkzaamheden nodig.

De bekisting wordt als volgt samengesteld:

1. Plaats het onderste deel van de bekisting, die de gehele betonmassa zal bevatten. Om dit te doen, kunt u dimensionale platen multiplex of planken gebruiken. Ze worden stevig aan elkaar vastgemaakt met behulp van stangen die zijn vastgezet met buiten bekisting (u kunt kant-en-klaar gebruiken houten planken). Van onderaf wordt het onderste deel van de bekisting ondersteund met planken of steunbalken. De steek van de steunen moet samenvallen met de steek van de treden.

Het bevestigen van de bekistingselementen gebeurt meestal met zelftappende schroeven in plaats van met spijkers. Feit is dat nadat het beton is uitgehard, de bekisting moet worden verwijderd, wat eenvoudig te doen is door de schroeven los te draaien. Het is moeilijker om spijkers te verwijderen, dus proberen ze ze niet voor bekisting te gebruiken.

2. De zijranden van de trap worden begrensd door flenzen - multiplex of scherp bord. De rand is ook van buitenaf versterkt met planken (staven), omdat deze op zichzelf de druk van beton niet kan weerstaan. De planken zitten stevig vast aan de flens, vooral als ze schuin staan. In dit stadium wordt de constructie meestal versterkt (zie fase #4).

3. Installeer de planken (multiplex) van de stootborden en bevestig ze aan de flens (of aan de muur) met behulp van metalen hoeken.

4. Alle verbindingen van bekistingselementen (multiplex, planken) zijn afgedicht cement-zandmortel of waterpas zetten met een haakse slijper of schaaf. Door een dergelijke uitlijning van de bekistingswanden kunt u aan het einde van de werkzaamheden een glad, gelijkmatig oppervlak van de betonnen trap verkrijgen. Dit zal het verdere werk voor de afwerkers vergemakkelijken, dat wil zeggen dat pleister- en slijpwerkzaamheden aan een kant-en-klare betonconstructie tot een minimum zullen worden beperkt.

Fase #4. Breien en installatie van wapeningsnet of frame

Als de trap klein is, kunt u voor versteviging een gaas gebruiken dat is gebreid uit wapening met een diameter van 10-12 mm. De wapeningsstaven worden in stappen van 15 en 20 cm geplaatst, zodat een gaas ontstaat met een cel van 15 x 20 cm. De staven worden met draad aan elkaar gebonden.

Voor een grote trap wordt een verstevigingsframe gebruikt. Het bestaat uit twee of meer mazen die met elkaar zijn verbonden door verticale staven. Laat een afstand van 2-3 cm tussen de mazen.

Het verstevigingsframe (gaas) is een soort “skelet” van de constructie; het zal de bevroren betonmassa vasthouden. Daarom worden de horizontale framestangen (gaas) in de muur bevestigd voor een betrouwbare verbinding met de toekomstige betonnen trap. Om dit te doen, worden gaten met de vereiste diameter in de muur geboord en worden er pennen ingeslagen met een hamer.

Het frame of gaas wordt op het onderste deel van de bekisting gelegd op een afstand van 2-3 cm van de bodem. Om de wapening op te tillen, kunt u stenen, bakstenen of speciale plastic steunen gebruiken.

Fase #5. Beton gieten

Gebruik voor de trappen beton met een kwaliteit niet lager dan M200 (klasse niet lager dan B15). Het wordt ofwel zelfstandig gemengd met een betonmixer, ofwel besteld bij RBU.

Erg belangrijke regel: beton voor trappen moet steenslag bevatten van minimaal 10-20 mm groot. Grote steenslag helpt het beton in de ruimte van de treden vast te houden. Een fijner aggregaat daarentegen zal het beton mobiel en stroperig maken, waardoor het uit de bekisting van de treden zal vloeien.

Het vullen wordt uitgevoerd volgens het volgende schema:

1. Begin met gieten vanaf de lagere treden. Eerst worden de 2-3 onderste treden met beton gestort.

2. Verdicht het beton. Aanstampen helpt de dichtheid en sterkte van de compositie te vergroten, omdat het luchtbellen uit de dikte verwijdert. Meest makkelijke manier aanstampen: na het storten wordt het beton op meerdere plaatsen doorboord met wapening. Echter deze methode niet erg betrouwbaar. Er moet rekening worden gehouden met een onderverdichting van 1% zwaar beton leidt tot een afname van de sterkte met 5-7%! Daarom geven professionals er de voorkeur aan beton te verdichten, niet met wapening, maar met een speciaal mechanisme: een constructievibrator.

Bij elke vorm van verdichting zal een deel van het beton door de bekisting naar buiten worden geperst. Het geëxtrudeerde beton wordt naar boven of naar beneden overgebracht (naar de plaats waar er onvoldoende mengsel is).

3. Er worden stappen gegeven uiteindelijke vorm, maak ze glad met een troffel (spaan).

4. Alle bovenliggende treden worden op dezelfde manier gestort.

5. Het gestorte beton wordt bedekt met een film om voortijdige verharding en scheurvorming te voorkomen. In plaats van film kunt u een andere methode gebruiken: bevochtig periodiek het nog niet uitgeharde beton door het met water te besprenkelen.

Fase #6. Bekisting verwijderen

De bekisting wordt zorgvuldig verwijderd, in verschillende fasen. Verwijder eerst na enkele dagen (5-7 dagen), wanneer de betonmassa is uitgehard, de bekisting van de treden en de flenzen. Je moet zorgvuldig handelen. Als het beton nog nat is, mag de bekisting in geen geval worden verwijderd. Anders wordt het oppervlak van de trap beschadigd (mogelijk barsten of afbrokkelen).

De treden en uiteinden van de trap, vrij van bekisting, worden geëgaliseerd slijpmachines. Het handigst is om een ​​gewone slijpmachine met een cirkel op beton te gebruiken, waardoor het oppervlak van de trap glad en egaal wordt.

Pas na 21-28 dagen (afhankelijk van het weer en de snelheid van betonverharding) kunnen de keerplaten en het onderste deel van de bekisting worden verwijderd. Dit is een heel belangrijk moment. Als de ondersteuning te vroeg wordt verwijderd, bestaat het risico dat de gehele betonconstructie instort en vernielt.

Na volledige verwijdering van de bekisting wordt het onderste deel van de trap onderworpen aan slijpen met slijpmachines.

Fase #7. Afwerking

Er zijn veel mogelijkheden voor betonnen trappen verscheidenheid aan opties afwerkingen:

• tegel;
• laminaat;
• boom;
• porseleinen steengoed;
• acryl steen;
• tapijt

Volgens de technologie moeten al deze materialen echter op een vlak oppervlak worden gelegd. Na het verwijderen van de bekisting kunnen kleine onregelmatigheden worden waargenomen op de betonnen trappen (vooral op het oppervlak van de treden): hobbels, gaten, spanen. Voordat u begint met het aanbrengen van de afwerklaag op de trap, worden daarom alle oppervlakken geschuurd en gepleisterd.

Het afwerken van de einddelen van de constructie bestaat meestal uit pleisteren en schilderen. Vervolgens worden de treden afgewerkt met één van bovengenoemde vloermaterialen.