Elke autobezitter droomt van een kleine, gezellige garage. Het is gemakkelijk om deze droom werkelijkheid te laten worden met mijn eigen handen door zelf een garage te bouwen.

Constructie-eigenschappen

Voordat u begint met het maken van een garage, moet u het bouwplan zorgvuldig doordenken en analyseren. Allereerst moet u een bouwvergunning verkrijgen.

U moet speciale aandacht besteden aan de volgende documenten:

• SNiP 2.07.01-89 “Stedenbouwkundige planning. Planning en ontwikkeling van stedelijke en landelijke nederzettingen";
• SNiP 21/01/97 " Brandveiligheid gebouwen en constructies."

Als er niet aan de brandvoorschriften wordt voldaan, kan het gebouw illegaal worden verklaard en worden gesloopt.

Je moet ook beslissen hoe het gebouw eruit zal zien. Het is verdeeld in verschillende typen:

• tijdelijk – heeft een korte levensduur;
• mobiel - vereist een framestructuur;
• gecombineerd – geschikt voor verzakkingen;
• kapitaal - heeft een lange levensduur, maar zal niet goedkoop zijn.

Het is noodzakelijk om bescherming tegen indringers te overwegen. Het is beter om geld uit te geven aan een alarmsysteem dan later de verliezen door gestolen eigendommen en een gestolen auto te tellen.

Dimensies

Om de vereiste afmetingen te berekenen, moet u beslissen over het aantal en de grootte van de machines die in het gebouw zullen "wonen". U moet ook weten of er nog andere dingen in de garage worden opgeslagen. Het is noodzakelijk om te overwegen of u in de nabije toekomst een grote auto gaat kopen. Als de eigenaar in de nabije toekomst bijvoorbeeld een grote vrachtwagen gaat kopen, is het zinloos om deze voor een personenauto te bouwen; het is beter om meteen de optie te overwegen om een ​​​​grote garage te bouwen.

Voor één auto wordt de maat berekend op basis van de afmetingen. Aan deze waarde moet je aan elke kant een halve meter toevoegen. Dit is nodig voor een comfortabele uitstap uit de auto en vrij verkeer door de garage. Er moet aan worden herinnerd dat met dergelijke kleine maten voor banden en verschillende apparaten er zal geen ruimte meer zijn. Daarom is het de moeite waard om de lengte met 3 meter te vergroten en nog een paar meter aan de breedte toe te voegen. De hoogte van het gebouw moet meer dan een halve meter bedragen vanaf de hoogte van de auto.

Het is beter om alle metingen uit te voeren met de kofferbak open.

Voor meerdere voertuigen zal de maatvoering moeilijker te berekenen zijn. Daartussen moet je een afstand creëren van een volledig geopende deur; je kunt 30-40 cm toevoegen voor comfortabel parkeren. De afstand tussen de muur en de deur moet meer dan een halve meter zijn. De voor- en achterkant van het voertuig moeten zo worden geplaatst dat een persoon er gemakkelijk doorheen kan lopen. De afstand moet ongeveer een meter zijn.

Wat de poort betreft, hier moet je de breedte van de auto nemen en aan beide kanten 60 cm toevoegen. Als er twee auto's zijn, is het beter om de breedte van de poort van 2,5 meter en 20 cm als reserve te nemen voor elke auto. kant. De hoogte van het gebouw wordt op dezelfde manier berekend als bij één auto.

Dit waren voorbeelden van de eenvoudigste kleine doosjes. Als de eigenaar de garageplaats niet alleen wil gebruiken om zijn "ijzeren paard" op te slaan, maar ook voor andere doeleinden, volstaat het om de afmetingen van de items te berekenen en rekening te houden met de ruimte voor gratis toegang ertoe. Voeg vervolgens de verkregen gegevens toe aan de bestaande afmetingen van de garage, die hierboven zijn berekend.

De tekening helpt u bij het bepalen van de afmetingen., het wordt uitgevoerd op papier of in een speciaal programma. U kunt zich tot professionals wenden voor advies, zij zullen u helpen en voorstellen hoe u dit of dat idee het beste kunt implementeren. U kunt nemen kant en klaar schema. Het belangrijkste is de aanwezigheid ervan. De tekening is erg belangrijk voor het daaropvolgende werk.

Een locatie selecteren

Als de garage zich in een zomerhuisje bevindt, kunt u de mogelijkheid overwegen om een ​​structuur aan het huis toe te voegen. Hier hoeft u geen toestemming te vragen speciale condities constructie is niet vereist, omdat een dergelijk gebouw als onderdeel van het huis wordt beschouwd. Hier is het mogelijk om de uitgang zo dicht mogelijk bij de poort of direct naar de straat te maken.

Bij een vrijstaand type garage zul je moeten sleutelen. De SNiP stelt dat er een afstand van minimaal één meter moet zijn tussen de garage en de grens van het terrein, als de aangrenzende percelen geen gebouwen. Als dit het geval is, moet de afstand minimaal 6 meter zijn. Wanneer u een gebouw opricht, moet u ervoor zorgen dat er geen rioolbuizen, verwarmingsbuizen, watertoevoer- of elektriciteitsleidingen in de buurt zijn. Bouwwerkzaamheden in laaggelegen gebieden moeten worden vermeden, omdat dit tot overstromingen kan leiden. De beste optie er zal sprake zijn van een lichte stijging.

Als er niet genoeg ruimte op de site is, zou de uitweg uit de situatie het bouwen van een ondergrondse garage zijn. Je moet naar buiten. Direct onder de woning zelf kunt u geen garage plaatsen; het zou rationeler zijn om een ​​uitbreiding op de stripfundering te maken. Het gebied waaronder het gebouw zich bevindt, mag niet worden gebruikt voor de installatie van constructies met een funderingsdiepte van meer dan 55 cm. Maar als er ondergrondse bronnen of wetlands zijn op de plaats van de toekomstige constructie, is het beter om de constructie te staken Voor dergelijke grond is een extreem duur drainagesysteem nodig.

Het pand moet zo dicht mogelijk bij de afrit en de snelweg gelegen zijn, maar zonder scherpe bochten.

Als je geen datsja hebt, maar wel een garage nodig hebt, kun je een geprivatiseerd stuk grond in de stad kopen. Waarna, na toestemming te hebben gekregen, de bouw begint. Deze procedure duurt erg lang, dus u moet geduld hebben. Je moet een locatie zo dicht mogelijk bij huis kiezen, maar je moet er wel op voorbereid zijn dat er misschien geen vrije grond voor ontwikkeling binnen de stad is, maar alleen aan de rand of buiten de stad. Zo'n garage heeft zorgvuldige bescherming tegen indringers nodig.

Ontwerpopties

Er zijn veel soorten garages, voor elke smaak en elk budget. De eenvoudigste en goedkoopste opties zijn "shell" en "etui". Je kunt ze eenvoudig zelf maken en de “schelp” kan zelfs worden verplaatst. Maar ze verschillen niet qua duurzaamheid.

Het volgende type is één verdieping en kan worden gemaakt met een put of nutsblok. In de stad wordt de monolithische versie meestal gebouwd, en hoewel deze er niet erg aantrekkelijk uitziet, is deze zeer duurzaam. Geen enkele dief kan erin komen. Als de garage zich op een zomerhuisje bevindt, dan goedkope optie kan een schild worden frame garage. Het is vele malen sneller gebouwd dan monolithische en bakstenen.

Het twee verdiepingen tellende gebouw kan niet alleen dienen voor het stallen van auto’s, maar is ook geschikt om in te wonen zomertijd. De woonverdieping moet warm zijn, voorzien van licht, een toilet en een keuken. En de tweede verdieping met zadeldak kan een gezellige zolder worden.

De garage kan ook een uitbreiding van het hoofdgebouw zijn. De voordelen van een dergelijk gebouw zijn dat u niet extra hoeft na te denken over verwarming en andere communicatie; de ​​toegang tot de uitbreiding kan rechtstreeks vanuit het huis worden gedaan. Maar een groot nadeel is dat er uitlaatgassen het huis binnenkomen wanneer de auto in- en uitrijdt. Deze optie is geschikt voor eigenaren die het hoofdgebouw nog niet hebben voltooid, omdat een uitbreiding van een reeds voltooid gebouw grote investeringen en een grondige voorbereiding vereist.

Om een ​​ondergrondse kamer te bouwen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

• Bij het bouwen van een diepe garage is het grootste probleem de waterdichtheid. Dit vereist de installatie van een drainagesysteem voor het garagedak en een betere waterdichtheid van alle dragende constructies.
• Het dakframe van de garage moet worden voltooid met behulp van betonplaten Met verplicht apparaat ondersteuningssysteem.
• De kamer moet een nooduitgang hebben voor het geval het huis instort of brand.
• Nadat u een garageontwerp heeft gekozen, moet u beslissen over het materiaal en goede leveranciers vinden vereiste attributen voor constructie.

Materialen

De markt biedt een enorm aanbod hoogwaardige materialen dat zal lang duren. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Houd dit in gedachten en kies een optie waarmee u prettig kunt werken.

Polycarbonaat is een lichtgewicht en goedkoop materiaal, maar mag alleen voor een kleine garage worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor een schaal.

Als de eigenaar de voorkeur geeft aan metaal, dan kun je kiezen voor sandwichpanelen of golfplaten. Sandwichpanelen lijken in dwarsdoorsnede op een sandwich: tussen twee metalen platen er is isolatie. De constructie wordt in zeer korte tijd uitgevoerd en de constructie is licht van gewicht en leent zich voor elke modernisering. Hun prijs is erg laag en de installatie kan op elk moment van het jaar worden uitgevoerd. Maar dergelijk materiaal is van korte duur, het metalen frame vereist een behandeling tegen roest en houten basis moet worden behandeld met antiseptische middelen.

Golfplaten zijn goedkoop, van hoge kwaliteit en prachtig materiaal. Golfkartongarages worden vrij snel gebouwd. Let op het merk: het is beter om S-20 of PS te kiezen met een dikte van 0,5 mm. Neem in geen geval -8-kwaliteiten; deze platen gaan niet lang mee vanwege de slechte windweerstand en lage vorstbestendigheid.

Een constructie van rode baksteen zal veel betrouwbaarder zijn dan een constructie van metaal. Dit materiaal heeft een hoge vorstbestendigheid en een lage thermische geleidbaarheid. Vanuit esthetisch oogpunt metselwerk Het ziet er heel behoorlijk uit, maar het materiaal is erg duur.

Schuimblok is goedkoop en licht van gewicht, dus de constructie ervan kan door één persoon worden uitgevoerd. Het enige addertje onder het gras is dat de grijze blokken niet erg aantrekkelijk zijn om naar te kijken. Dit probleem kan worden opgelost met behulp van afwerkingsmaterialen.

Gassilicaatblokken winnen grote populariteit. Ondanks hun lage gewicht hebben ze een hoge sterkte en zijn ze gemakkelijk te verwerken. De blokken hebben ook een lage thermische geleidbaarheid en vereisen geen aanvullende behandeling met antiseptica. Met dergelijk materiaal hoeft u zich geen zorgen te maken over het verschijnen van schimmels, bacteriën en schimmels.

Door omgevingskenmerken gas silicaat blokken zijn vergelijkbaar met natuurlijke materialen.

Het nadeel van gassilicaatblokken is de hoge wateropname. De pleisterlaag op de muren kan barsten en afbladderen. Dit probleem kan worden opgelost door de muren te behandelen met penetrerende primers. Omdat blokken een zwakke basis vormen voor bevestiging, zal het vastzetten van massieve objecten problematisch zijn. Ze hebben geen hoge vorstbestendigheid. Het materiaal heeft een hoog gehalte aan vrije kalk, wat het mogelijk maakt om de corrosieprocessen van metalen insluitsels te intensiveren: fittingen, pijpleidingen, frames en andere.

Nog een kunstmatige, maar milieuvriendelijk puur materiaal- sintelblok. Je kunt het kopen of zelf maken. Voor de tweede heb je een vibrovormmachine nodig. Let bij aankoop op het vulmiddel. Het is beter om steenslag, zaagsel, schelpengesteente en geëxpandeerde klei te kiezen. Sintelblokkengarages zijn niet eng natuurrampen, het heeft een hoge brandveiligheid en is gemakkelijk te repareren. Met dit materiaal kun je variëren in de dikte van de wanden. Bovendien is het niet biologisch afbreekbaar, is de prijs vrij laag en is de levensduur ongeveer 100 jaar. De voordelen van een sintelblok worden verminderd door het niet-representatieve uiterlijk, de complexe installatie van buizen en kabels en de hoge thermische geleidbaarheid.

Arboliet is bekend sinds de tijd van de USSR. Het is lichtgewicht en heeft een lage thermische geleidbaarheid. Het is een onbrandbaar materiaal en is trekbestendig. Het is niet bang voor scheuren en vervormingen tijdens funderingsbewegingen. Het is onkwetsbaar voor rot en schimmel. Het materiaal onderscheidt zich door een hoge vorstbestendigheid. Ook is het eenvoudig om er diverse constructies aan te bevestigen. Zo'n garage heeft een goede geluidsabsorptie. Van de minnen - hoge coëfficiënt wateropname - van 40 tot 85%, en behoorlijk hoge prijs.

Een geëxpandeerd kleiblok zal een assistent zijn bij de implementatie van gedurfde ontwerp- en architectonische ideeën. Bijna alle soorten afwerkingen, zowel intern als extern, zijn hiervoor geschikt. Het materiaal heeft een lage thermische geleidbaarheid, het is sterk en duurzaam, met een hoge geluidsisolatie. De dampdoorlatendheid van de blokken zorgt voor een gunstig microklimaat binnenshuis. Het proces van het bouwen van een garage zal snel verlopen vanwege grote maten blok. En een eenvoudige productie draagt ​​bij aan een betaalbare prijs.

Het nadeel van geëxpandeerde kleiblokken is de vorming van koudebruggen, maar met behulp van bekleding en extra thermische isolatie kan het probleem worden opgelost. Het materiaal heeft een lage waterbestendigheid, is vrij zwaar en vereist een sterke fundering, maar dit bouwmateriaal kan niet als fundering worden gebruikt.

Meer natuurlijk materiaal- boom. Het materiaal is goedkoop, mooi en stelt u in staat gedurfde ontwerpbeslissingen te nemen. Brandwerendheid kan worden bereikt met behulp van verschillende impregnaties. Het nadeel is een korte levensduur en een hoge thermische geleidbaarheid.

Spoorbielzen zijn balken gemaakt van bomen. Speciaal mengsel, dat antiseptisch werkt, helpt de garage te beschermen tegen rot, bacteriën, zon, vocht en kleine knaagdieren. Dwarsliggers kunt u kopen bij de dichtstbijzijnde spoorwegafdeling waar spoorreparaties worden uitgevoerd. Een garage gemaakt van dergelijk materiaal zal droog en warm zijn en zelfs een aardbeving kunnen weerstaan. Maar je mag nooit een garage bouwen met nieuwe dwarsliggers. De geur van creosoot is zeer gevaarlijk en kan chemische brandwonden en vergiftiging veroorzaken. De periode van gebruik in de lucht moet 12-30 jaar zijn, gedurende deze periode wordt het mengsel afgewassen en verliest het zijn onaangename geur.

De methoden voor het vervaardigen en verwerken van dwarsliggers zijn verschillend; sommige producten zijn doorweekt, terwijl andere verzadigd zijn tot 2,75 centimeter. Het is beter om de laatste optie te gebruiken. Zo’n gebouw vraagt ​​om een ​​zorgvuldige behandeling van binnen, waardoor de kans op contact met creosootresten kleiner is. Buiten is het noodzakelijk om een ​​goed geventileerde gevel te maken.

Veel bouwmaterialen hebben geen hoge vorstbestendigheid, dus de garage moet geïsoleerd worden. De goedkoopste isolatie is polystyreenschuim. Het is heel eenvoudig te installeren. Maar je moet niet vergeten dat dit een kwetsbaar materiaal is dat snel verslijt.

Een ander goedkoop isolatiemateriaal is minerale wol. Het is veilig voor de gezondheid, heeft een hoge thermische isolatie en hoog niveau geluidsabsorptie. Dergelijk materiaal moet worden bedekt met een extra laag dampremmende laag.

Een serieuzere isolatie is reflecterende thermische isolatie. Het materiaal bestaat uit een laag warmte-isolator, bedekt met een gemetalliseerde film erop. Tot de voordelen behoren een lage thermische geleidbaarheid, uitstekende geluidsisolatie, een laag gewicht en immuniteit tegen vocht. Dit materiaal is eenvoudig te installeren. Het nadeel is dat het materiaal nog niet zo lang wordt gebruikt en dat niet alle eigenschappen ervan zijn onderzocht. Het is alleen bekend dat deze isolatie gevoelig is voor corrosie.

Basaltkarton is een duurzaam materiaal dat zeer goed bestand is tegen temperatuurschommelingen, vervorming en vocht. Het materiaal heeft een lage warmtecapaciteit, een goede geluidsabsorptie en is niet bang voor vuur. Het is niet goedkoop, maar wel van zeer hoge kwaliteit en gaat vele jaren mee.

Ze zullen helpen om de garage extra te isoleren warmte-isolerende verf en “warme” gips.

De afwerking aan de buitenzijde van het gebouw moet weerstand tegen invloeden van buitenaf combineren omgeving en een representatieve uitstraling hebben. De moderne markt biedt een ruime keuze aan opties die aan deze voorwaarden voldoen. De eenvoudigste en goedkoopste methoden zijn voegen, pleisteren, gevelbeplating. Meer dure manieren – houten bekleding, natuurlijke of kunstmatige stenen.

Als de garage twee verdiepingen heeft, is de ruimte tussen de eerste en tweede verdieping bedekt met een plaat van gewapend beton. Het is aan te raden dit met een kanaalplaat te doen, omdat deze makkelijker te plaatsen is en goedkoper is.

Dakbedekkingsmaterialen kunnen in twee groepen worden verdeeld: zacht en hard. De eerste zijn geschikt voor een plat dak, de tweede voor een zadeldak.

Zachte degenen zijn onder meer:

• Flexibele tegels. Het materiaal gaat tot 55 jaar mee, is bestand tegen corrosie en rot en kan elke kleur hebben. In de noordelijke streken is het beter om het materiaal niet te gebruiken - onder invloed van vorst wordt het bros.
• Ruberoïde. De levensduur bedraagt ​​ongeveer 15 jaar. Het materiaal is goedkoop, bestand tegen vorst en blootstelling aan de zon.

• Zelfnivellerende dakbedekking gaat 22 jaar mee, is eenvoudig en snel te plaatsen en kan gerepareerd worden. Het applicatieoppervlak moet perfect glad zijn.
• Gelast rol dakbedekking(hydroizol, stekloizol) wordt al ongeveer 50 jaar gebruikt. Het materiaal is duurzaam, brandt niet, dat heeft het wel goede geluidsisolatie, immuun voor temperatuurveranderingen. Het enige negatieve is de hoge prijs.

Moeilijke zijn onder meer:

• Versterkte betonplaat - heeft een lange levensduur, is ook geschikt voor platte daken en is bestand tegen zwaar gewicht. Op zo’n dak kun je zelfs een tuin aanleggen.
• Platte leisteen - eenvoudig te installeren, goedkoop, verliest in geen enkel opzicht zijn kwaliteiten klimaat omstandigheden. Het is heel gemakkelijk te repareren.

• Polycarbonaat - gaat ongeveer 25 jaar mee, brandt niet en reageert niet met oplosmiddelen, en is laag in prijs. Dit materiaal is eenvoudig te installeren, bestand tegen temperatuurveranderingen, maar kan onder hun invloed enigszins van vorm veranderen.
• Naaddakbedekking - vereist geen krachtig frame, is duurzaam, bestand tegen mechanische schade en temperatuurveranderingen. Nadelen van het materiaal - hoge prijs, moeilijke installatie, lage geluidsabsorptie.

• Hiervoor wordt SIP-3 gebruikt lucht lijnen krachtoverbrenging;
• SIP-4 is bestand tegen ultraviolette straling;
• SIP-5 is geschikt voor gematigde en koude klimaten en is bestand tegen hoge temperaturen.

Om bouwmaterialen op te slaan en veilig te verplaatsen zijn houten pallets nodig. Een goede keuze is een pallet van witte acacia, berk of buxus.

Om geld te besparen, kunt u een gebruikte pallet kopen, het belangrijkste is van goede kwaliteit.

Bouwproces: hoofdfasen

Na het maken van een tekening, het selecteren van bouwmaterialen en het opstellen van stap-voor-stap instructies kan de bouw beginnen.

“Etui” en “schaal” vereisen geen solide basis. Eerst moet je verschillende afzonderlijke secties maken en deze vervolgens samenstellen.

Montagestappen:

• je moet technologische gaten in de structuur boren;
• bestrijk de afgewerkte elementen met een anticorrosiemiddel en schilder ze;
• Monteer de segmenten in algemeen ontwerp en repareren;
• Alle lasfouten moeten worden beschermd en geverfd.

In de garage kan elektriciteit worden aangelegd. Installeer hiervoor een lamp en twee stopcontacten, waarna de draden door de ribbels worden geleid. Genomen voor werk koperdraden met dubbele isolatie.

De constructie van een complexere constructie begint met de installatie van een sterke fundering. Voor een garage zijn opties zoals monolithische plaat, paalmateriaal, strook ondiepe of ingegraven fundering. Als u een put of kelder plant, dan de beste keuze- verzonken tape. Een garage met een hoogwaardige fundering gaat lang mee en veroorzaakt geen problemen, dus er moet meer aandacht aan deze fase worden besteed.

Afzonderlijk is het de moeite waard om de constructie van een put te overwegen. De maat is afhankelijk van de auto zelf. Voor een personenauto is een breedte van ongeveer 70 cm geschikt, voor een vrachtwagen heb je ongeveer nodig; standaard maat voeg 20-25 cm toe. De hoogte is afhankelijk van de hoogte van de eigenaar van de garage, maar het is in ieder geval beter om de garage iets dieper te maken.

Een belangrijk element is de basis; de hoogte varieert van 0,5 tot 2 meter. Er zijn twee soorten basis: uitstekend en verzonken. De eerste optie is eleganter, maar vereist de constructie van een extra eb langs de uitstekende bovenrand - dit voorkomt dat er vocht binnendringt. De tweede optie is praktischer en het gebouw krijgt maximale bescherming tegen vocht.

Bij het bouwen van muren worden twee methoden gebruikt, het hangt allemaal af van het gekozen materiaal. De eerste methode is bouwen met blokken. Hiermee hoeft de garage niet zwaar geïsoleerd te worden, maar is er wel extra afwerking aan de buitenkant nodig. De tweede methode is frame. Het frame is gemaakt van metaal profiel pijp of houten balk. Het voordeel van deze methode is de snelle constructie van het pand.

De volgende fase is het voorbereiden van de poort voor installatie. Eerst moet je metingen uitvoeren. U moet de opening meten, waarbij u let op de afstand van de rechterrand tot de linkerkant. Het is ook noodzakelijk om de hoogte van het plafond te meten.

Bestaan verschillende soorten garagedeuren: eenvoudig draaiend, sectionaal, automatisch of handmatig. De meeste autobezitters geven de voorkeur aan sectionele exemplaren. Dergelijke producten zijn erg handig, ze nemen in beslag minder ruimte, verzegeld en sterk. Maar ze zijn duur en hebben een complex ontwerp.

Voordat u de poort installeert, moet u de instructies aandachtig lezen en de opening goed voorbereiden. Als licht materiaal, wordt de opening versterkt met een special metalen frame. Voor bakstenen garage een dergelijk frame is niet vereist.

De kamer moet worden ontruimd, dit zal helpen om de montage en installatie van de poort veel sneller en gemakkelijker uit te voeren.

De volgende fase hangt af van het aantal verdiepingen: als de garage twee verdiepingen heeft, is het noodzakelijk om de eerste en tweede verdieping te overlappen met een plaat van gewapend beton en de muren opnieuw op te richten.

Wanneer u een dak bouwt, moet u voorzichtig zijn en de veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De makkelijkste manier - plat dak met een lichte helling, ongeveer 15 cm. Zo zal de neerslag wegstromen en beter wegvloeien. Het enige nadeel van een dergelijk dak is de afwezigheid van een zolder.

Om aan de bouwplaats te binden heeft u de volgende uitrusting nodig:

• een streng dik nylonkoord;
• meetlint van de vereiste lengte;
• meerdere pinnen;
• kleine voorhamer.

De eenvoudigste optie om verbinding te maken met het gebied is door een garage toe te voegen aan een reeds gebouwde garage bijgebouwen. De oplossing voor het probleem komt in dit geval neer op het eenvoudigweg verlengen van de bestaande rooilijn in overeenstemming met de gekozen afmetingen van het gebouw.

De fundering van een bakstenen (sintelblok) garage van één verdieping kan een eenvoudige strookvormige puinbetonfundering zijn, tijdens de voorbereiding waarvan een in de grond gegraven greppel wordt gevuld met gebroken steen (puin). Er zijn twee manieren om zo’n fundament te bouwen:

1. In de greppel worden stukken stenen in nette rijen geplaatst, die vervolgens elk worden gevuld met vloeibare cement-zandmortel.
2. In de gegraven greppel wordt wapening geplaatst en vervolgens gevuld met beton.

Omdat de fundering enige hoogte boven de grond moet hebben, zal het nodig zijn om bekisting te maken, waarvan de hoogte overeenkomt met het niveau van het storten van de fundering voor de garage.

De breedte van de greppel voor een dergelijke basis is meestal niet groter dan 60 cm, en over het algemeen is deze 10-15 cm breder toekomstige muur. De diepte wordt bepaald door de verwachte diepte van bodembevriezing in een bepaald gebied.

Bij het graven van een sleuf moet er rekening mee worden gehouden dat de grond moet worden bemonsterd totdat dichte grondlagen zijn bereikt, en ook dat de wanden van de sleuf glad moeten zijn.

Deze video gaat over het voorbereiden van de basis voor een garage:

Op de gedroogde fundering leggen we een laag waterdichting, die meestal wordt gebruikt als eenvoudig dakbedekkingsmateriaal. Als de garagedeur al klaar is, moet deze worden geïnstalleerd en beveiligd. Voor deze doeleinden kunt u beschikbaar materiaal gebruiken, bijvoorbeeld lange boomstammen, planken of iets anders dat qua lengte geschikt is. Nadat de wanden zijn geplaatst, kunnen de afstandhouders, die een ondersteunende rol spelen, worden verwijderd.

De nauwkeurigheid van de installatie van het garagedeurkozijn kan onderweg worden gemeten met behulp van een loodlijn en een waterpas. Indien nodig kan de positie enigszins worden gewijzigd door stukken metalen platen onder de hoeken van de constructie te plaatsen.

Handelingen voor het leggen van een ketting van blokken (of stenen) moeten worden uitgevoerd volgens standaard schema, volgens welke de elementen van elke volgende rij de verbindingen van de vorige overlappen. De constructie van muren moet beginnen met de constructie van hoekbakens, waartussen vervolgens een dun nylon koord wordt gespannen. De overige muurblokken worden langs de lijn van het koord gelegd, waarna de bakens weer in meerdere rijen worden opgebouwd. Wij controleren de juiste uitlijning van wanden en hoeken met hetzelfde loodlijn en niveau.

Voor het bouwen van een garagevloer kunt u een relatief goedkope en betrouwbare draagstructuur gebruiken, gemaakt van metalen I-balken met een werkmaat van 100-120 mm. Met dergelijke balken kunt u het hele oppervlak van het gebouw tot 6 m breed bestrijken.

Nadat u de balken hebt gelegd, kunt u beginnen met het bedekken ervan. Om dit te doen, worden dikke planken (40-50 mm) in dichte rijen langs het onderste T-stuk van aangrenzende balken gelegd, die vervolgens worden bedekt met een laag dakleer. We gieten isolatie bovenop het dakleer (meestal wordt geëxpandeerde klei of eenvoudige slak als isolatie gebruikt) en het niveau van de aanvulling moet de snijlijn van het bovenste T-stuk bereiken.

Op volgende fase bovenop de isolatie brengen we een laag cementdekvloer aan van 20-30 cm dik, waarvan de kwaliteit van de afwerking grotendeels de betrouwbaarheid van alles bepaalt dakbedekking.

Als het dak waterpas is, dan zelf waterdicht Het garagedak wordt gemaakt door meerdere lagen waterdicht gewalst materiaal (dakleer, aquaizol of rubemaks) op de voorbereide dekvloer te leggen. IN garagebouw De meest gebruikte methoden zijn:

• rollen leggen met behulp van de laag-voor-laag smeltmethode;
• materiaal aanbrengen met behulp van bitumen mastiek.

Voor zadeldak Voor de afwerking van het dak van een huis worden dezelfde dakbedekkingsmaterialen gebruikt. U kunt er meer in detail kennis mee maken in het artikel dat aan dit onderwerp is gewijd.

Aan de voor- en einddelen van het dak moet je kleine luifels monteren die dienen om de garagewanden te beschermen tegen regenwaterstromen. Je kunt soortgelijke vizieren maken randen planken 50 mm dik, langs de rand gestanst met een andere plaat. Ze worden bevestigd onder het bovenste T-stuk van de balk.

Als isolatie voor wanden kunt u standaardplaten gebruiken van schuimplastic of minerale wol.

Van metalen profiel

Allereerst is het gemaakt Onderste gedeelte frame, dat moet worden gelast aan de “hypotheken” die in de fundering zijn gebetonneerd. Als dit moment wordt gemist, moet u ankers gebruiken voor bevestiging.

De volgende stap is het installeren van verticale palen aan de lange zijden van de garage met een tussenafstand van 1,5 m. Pas daarna kunt u beginnen met het bevestigen van het bovenste deel van het frame.

Om de constructie stijfheid te geven, moet u de hoeken in de overspanningen lassen, die diagonaal zijn geïnstalleerd.

Voor wandbekleding worden geprofileerde platen gebruikt. Voor het dak wordt hetzelfde materiaal gebruikt. Als u wilt, kunt u het dak bedekken met metalen tegels.

Een metalen garage heeft een belangrijk nadeel: het is koud in de winter en warmt op als een kachel in de zomer. De situatie is echter op te lossen. Zo'n kamer kan worden geïsoleerd verschillende manieren, het is alleen belangrijk om te onthouden dat verwarming nodig is om in de winter in een dergelijke kamer te werken.

In onderstaande video kun je zien hoe je deze zelf kunt maken Garagedeuren:

Van schuimblokken

Schuimblok heeft niet veel gewicht, in tegenstelling tot baksteen. Daarom heeft het geen zin om er onder de muren een kapitaalfundering van te maken. Er zijn twee opties:

• Ondiepe fundering op een zandbed.
• Lichtgewicht paalstrookfundering.

Bovendien, als de grond op de bouwplaats niet problematisch is, dat wil zeggen niet moerassig en zanderig, heeft het ook geen zin om geld uit te geven aan een diepe fundering. Daarom is het voldoende om de fundering met 50-60 cm te verdiepen. Het wordt in de greppel gegoten zand kussen 20 cm. Je moet ook een verstevigingsframe bouwen. Dit maakt deel uit van de werkzaamheden die worden uitgevoerd voordat het beton wordt gestort.

Als de grond dicht is en niet afbrokkelt, heeft het geen zin om bekisting in de greppel te bouwen. Het is alleen nodig boven een grondhoogte van maximaal 30 cm.

Wat de breedte van de fundering betreft, deze moet 300 mm breder zijn dan de dikte van de schuimblokken zelf. Deze opening compenseert de druk van bevroren grond. Het gehele bouwproces wordt uitgedrukt in de onderstaande opeenvolgende stappen:

1. Markering van de locatie voor toekomstige bouw.
2. De fundering leggen.
3. Installatie van metalen poorten.
4. Waterdichting.
5. Constructie van muren uit schuimblokken.
6. Installatie van een dwarsbalk van beton boven de poorten en ramen, indien aanwezig.
7. Als het dak schuin staat, worden de muren met een helling in één richting opgetrokken.
8. Organisatie van ventilatie in de garage.
9. Een gepantserde riem rond de hele omtrek maken.
10. Installatie I-balken aan de overkant van de garage. De legstap bedraagt ​​800 mm en de balk steekt aan beide zijden 200 mm buiten de muren uit.
11. Om het plafond te vormen, worden tand- en groefplaten op de onderranden van de balken gelegd.
12. Waterdichting aanbrengen op een plankbasis.
13. Installatie van dakbedekkingsmateriaal.

Om een ​​garage uit schuimblokken te bouwen, wordt het aanbevolen om blokken te gebruiken met een dichtheid van 600-800 kg/m3. Ze behoren tot de categorie structurele en thermische isolatie en worden gekenmerkt door verhoogde sterkte. Als u materiaal met een lagere dichtheid aanschaft, is het te kwetsbaar en dit is ongewenst.

Meestal worden schuimblokken van dit formaat gebruikt: 200×300×600 mm. Verhogen thermische isolatie-eigenschappen Voor muren kun je blokken van 200×400×600 mm gebruiken. Als het nodig is om de dikte van de wanden te vergroten, leg dan de brede kant naar beneden, de dikte is 300 of 400 mm.

Beginnende vakmensen gebruiken meestal cementzandmortel om blokken te leggen. Professionals geven de voorkeur aan perliet. Door dit materiaal te gebruiken, wordt het effect “ warme naad" Perliet is goedkoop, maar voorkomt de vorming van een koudebrug door de naden. Dit zijn immers de plekken die het meest kwetsbaar zijn in zo’n gebouw.

Als u geen perliet kunt kopen, koop dan een droog mengsel van "thermoshov".

Als het je is gelukt om de fundering relatief vlak te maken, moet de eerste rij nog steeds op de mortel worden gelegd. Dit voorkomt het verschijnen van scheuren door puntbelastingen en het blok, een oplossing tot 2 cm dik, zal zijn plaats "vinden".

Een ander kenmerk van het werken met schuimblokken is de kwetsbaarheid ervan. Daarom ook als je er blokken mee hebt gekocht hoge dichtheid Leg elke 2-3 rijen een versterkend metalen gaas. Ook is hechtverband vereist. De muren zullen niet monolithisch en sterk zijn als er geen verbinding is met de aangrenzende rij of op de hoeken.

Bij het bouwen van een garage van twee verdiepingen om te leggen gewapend betonnen paneel vul het plafond met een gepantserde riem van 200 mm dik. Dit zal voldoende zijn om kwetsbare blokken tegen compressie te beschermen, en de hele structuur als geheel zal voor een betere sterkte zorgen.

Om een ​​garage uit sintelblokken te bouwen, volstaat het om een ​​fundering van 500 mm diep en tot 400 mm breed te maken. Het gietproces is hetzelfde als voor een garage gemaakt van schuimblokken, hierboven beschreven. Wanneer het beton is opgedroogd, moet dakleer worden gelegd, dat als waterdichting zal dienen. Wat de constructie van muren betreft, zijn er hier geen speciale sacramenten. Het werkingsprincipe is hetzelfde als het leggen van metselwerk.

Indien gewenst kunnen muren van sintelblokken worden gepleisterd, geverfd, beplakt, geïsoleerd, enz. Het hangt allemaal af van de financiële mogelijkheden en de kenmerken van het heersende klimaat in uw regio.

Schema

Als u een auto gaat kopen, heeft u er een garage voor nodig. Een dergelijke overname is voor velen belangrijk, dus nieuwe eigenaren van hun eigen voertuig proberen te bouwen goedkope garagist met je eigen handen. Moderne technologieën Dankzij de constructie kan het in de kortst mogelijke tijd worden gebouwd, met een minimum aan geld.

Materiaal selectie

De goedkoopste oplossingen voor muren zijn sintelblokken en schuimblokken. Deze laatste zijn gemakkelijker te leggen, daarom kiezen consumenten cellenbeton vaker. Als u erover nadenkt hoe u goedkoop een garage kunt bouwen, moet u letten op het schuimblok, dat weinig gewicht heeft, zodat zelfs één persoon het werkproces aankan. Voor een dergelijke garage is een strookfundering van beton geschikt; de breedte van de constructie kan ongeveer 200 mm zijn.

Als u nadenkt over de vraag hoe u goedkoop een garage kunt bouwen, moet u niet vergeten dat het beter is om de fundering laag te maken, wat de bouwkosten zal verlagen. Voor de bouw van een standaardgarage met afmetingen van 3 x 6 m zijn drie kubussen beton nodig. In dit geval moet de fundering met 0,9 m worden verdiept. Houd er rekening mee dat deze parameter niet standaard is, omdat de fundering dat wel moet zich onder de vrieslijn van de grond bevinden.

Als je met je eigen handen een goedkope garage wilt bouwen, moet je ook voor een goedkoop dak zorgen. Traditioneel is het enkelvoudig met hout frame systeem en leisteenbekleding. Om de kosten zoveel mogelijk te verlagen, volstaat het om alleen de omhulling onder de leisteen te installeren. Het is beter om het gebruik van ondulin te vermijden, omdat dit de kosten van dakbedekking bijna zal verdubbelen.

Bouw van een garage uit cellenbeton

Als u nadenkt over de vraag waaruit u een garage moet bouwen, kunt u kiezen voor cellenbeton. De fundering kan niet alleen een lichtgewicht strip zijn, maar ook monolithisch. Experts raden aan het te gebruiken. Met zijn hulp zal het mogelijk zijn om de belasting zo gelijkmatig mogelijk te verdelen, waardoor de sedimentaire vervorming tot een minimum wordt beperkt.

Als u het doel nastreeft om de bouwkosten zoveel mogelijk te verlagen, is het beter om een ​​strook of gecombineerde fundering te gebruiken, die is gemaakt van gewapend beton en een kolomvormige monolithische riem. Zodra de fundering is voltooid en het beton is uitgehard, kunt u beginnen met het bouwen van de muren.

De eerste rij moet worden uitgevoerd op een vooraf gelegde laag en als u besluit een monolithische plaat van gewapend beton te gebruiken, worden cellenbetonblokken direct op het oppervlak van de basis gelegd. Dit maakt een hoogwaardige waterdichting mogelijk materiaal rollen. Experts raden aan hydroglasisolatie aan te schaffen, die bovenop bitumenmastiek wordt gelegd.

Wanden

Als u bij het beslissen waaruit u een garage wilt bouwen, hebt gekozen, moet de installatie worden uitgevoerd met het verbinden van de naden. Als metselmengsel kunt u cementmortel of lijm gebruiken. De laatste optie kost iets meer, maar het werken met dit mengsel is veel handiger en gemakkelijker. De dikte van de naad kan variëren van 3 tot 5 mm, terwijl bij gebruik van een oplossing deze parameter wordt verhoogd tot 1 cm.

Er moeten elke twee rijen metselwerk worden geplaatst versterkend gaas gemaakt van metaal, moeten de randen een paar centimeter buiten de muren uitsteken, waardoor u het leggen van de wapening kunt controleren. Bij gebruik van cellenbeton worden lateibalken boven de poortopening gelegd. Voor één machine zal de openingsbreedte ongeveer 3 meter zijn, terwijl voor twee machines een gemeenschappelijke opening met een breedte tot 6 meter gemaakt kan worden.

De jumper moet worden gemaakt uit twee profielhoeken, waarvan de flens elk 100 mm zal zijn. De hoeken moeten langs de randen van de blokken worden geplaatst en op verschillende plaatsen aan elkaar of aan versteviging worden bevestigd. Vervolgens moeten de elementen worden bedekt met een primer. De latei moet op dezelfde mortel worden gelegd die wordt gebruikt bij het leggen van cellenbetonblokken. De rand van de balk aan beide zijden moet zich over een lengte van 200 mm op de muren bevinden. Als u van plan bent een bredere opening te maken, moet u de balk berekenen, rekening houdend met de buigbelasting.

Wanneer u een garage van cellenbeton bouwt, moet u de constructie van de muren voltooien, alleen dan kunt u ze met riemen vastbinden. Hun ontwerp zal afhangen van het type dak, plafonds en muurkenmerken. In dit geval is het noodzakelijk om rekening te houden met de belastingen. Als u van plan bent een tweede verdieping te bouwen, moet u gewapend beton leggen. Om een ​​​​dak uit houten spanten te bouwen, moet u een mauerlat leggen, een blok of houten balk. Het moet worden vastgezet en voordat u de omsnoeringsbalk op de muren legt, moet u waterdichting aanbrengen van bitumenmastiek en opgerold materiaal.

Toevoeging in de vorm van een kijkgat

Voor een garage van cellenbeton kan de installatie van een inspectiegat nodig zijn. Om dit te doen, wordt een put gegraven waarvan de afmetingen 1,5 x 0,8 x 1,8 mm zijn. De binnenmuren van de put moeten worden bekleed met bakstenen en vervolgens worden bedekt met gips. Om dergelijke werkzaamheden uit te voeren, is het noodzakelijk om slakkenstenen te gebruiken, die een hoge waterbestendigheid hebben.

Voor pleisterwerk is het noodzakelijk om deels cement en 4 delen zand verdund met water te gebruiken. In de laatste fase worden de muren geschilderd. Langs de omtrek kunt u een frame installeren dat is gelast uit profielhoeken. Voor het betonneren van de vloer kunt u dezelfde oplossing gebruiken als voor het aanbrengen van de fundering. De laagdikte zal circa 70 mm bedragen.

Bouw van een garage uit sintelblokken: constructie van de fundering

Er kan een sintelblokgarage op worden gebouwd. Het zal niet alleen de goedkoopste zijn, maar ook het gemakkelijkst te implementeren. Om te beginnen wordt een greppel gegraven en onderaan wordt puinsteen in lagen gelegd. De lagen moeten worden gevuld met cement. Het is noodzakelijk om een ​​oplossing van klasse M-150 of hoger te gebruiken.

Voor zelf koken Portland cement 400 moet gemengd worden met zand en water. Je hebt een dergelijke hoeveelheid vloeistof nodig om de mobiliteit van het mengsel te bereiken. Om een ​​plint te bouwen, moet rond de omtrek van de greppel een houten bekisting worden geïnstalleerd. Waterdichting gemaakt van twee lagen dakbedekking wordt langs de basis gelegd.

Constructie van muren en dak

Nadat u goedkoop bouwmaterialen heeft gekocht, kunt u beginnen met het bouwen van muren. Tot nu toe zijn er poorten geïnstalleerd, die tijdens de montage in het metselwerk worden verstevigd. Bij het installeren van sintelblokken moet ervoor worden gezorgd dat de naden zijn verbonden. Het is noodzakelijk om vanuit de hoeken met de installatie van producten te beginnen, waarbij u het snoer ertussen trekt.

Voor het plafond moeten I-balken van 120 mm worden gebruikt. Hun lengte moet 25 cm groter zijn dan de breedte van de kamer. De elementen worden in stappen van 80 cm over de garage geplaatst, zodat de elementen de helling van de lange muur volgen. Nadat u dit werk hebt voltooid, kunt u beginnen met het bekleden van het plafond. Onderaan bevinden zich balken van 40 mm, waarop dakleer wordt gelegd.

In de volgende fase wordt slak halfstijf gelegd minerale plaat of geëxpandeerde klei. Wanneer u met uw eigen handen een goedkope garage bouwt, moet u ervoor zorgen dat er tijdens het gebruik geen reparaties en extra kosten nodig zijn. Om dit te doen, is het bij het leggen van het dak noodzakelijk om het vanaf de achterkant en voorkant met 20 cm uit te breiden. Dergelijke luifels voorkomen dat de muren nat worden tijdens regen. Bovenop het dakleer en de slak wordt een dekvloer gemaakt, waarvan de dikte 20 mm moet zijn. In de laatste fase wordt het dak beschermd tegen vocht met rubemast of aquazool.

Kenmerken van het bouwen van een garage uit metalen profielen

Een garage gemaakt van een profielpijp kost slechts 30.000 roebel. Om het frame in elkaar te zetten, kunt u gebruik maken van lasapparaat of geschroefde verbindingen. Nadat de montage van het frame is voltooid, moet het oppervlak worden beschermd met een primer en in de laatste fase moet een verflaag worden aangebracht.

Het afgewerkte frame is omhuld met platen van geprofileerd metaal. Om het frame te beschermen, kunt u speciale kleurstoffen gebruiken die zelfs geschikt zijn voor roestige oppervlakken. Deze keuze bespaart niet alleen geld, maar ook tijd. Wanneer toegepast verf- en lakmateriaal is gecreëerd beschermende laag waardoor corrosie wordt geëlimineerd.

Bouw van een houten garage

Een garage gemaakt van planken kan een monolithische fundering ondersteunen, die ook als een sterke vloer zal fungeren. Nadat de oplossing is uitgehard, moet u dit doen onderste bekleding uit planken van 100 x 500 mm.

Om poorten en hoekpalen op te richten, moet u balken gebruiken vierkante doorsnede met een zijde van 100 mm. Om de sterkte van het frame te vergroten, is het noodzakelijk om stutten in de hoeken te installeren. Om zo'n garage te bouwen, kosten bouwmaterialen je goedkoop. Nadat u de werkzaamheden aan het frame hebt voltooid, kunt u beginnen met het bouwen van het dak. Voor dit doel worden platen van 100 x 25 mm gebruikt, die zijn omhuld met geprofileerde platen.

Conclusie

Je kunt met je eigen handen een goedkope garage bouwen door houten poorten te installeren. Hun kosten in vergelijking met metalen zullen lager zijn, evenals hun betrouwbaarheid. Zonder interieurdecoratie kan de prijs van de garage nog verder worden verlaagd. Maar als u het werk zelf doet, kunt u besparen op de diensten van specialisten. U kunt beslissen welk materiaal u verkiest door de informatie in het artikel te lezen. Hieronder presenteren we de technologieën voor het bouwen van een goedkope garage.

Veel stadsbewoners proberen in de zomer naar hun datsja's te gaan om te ontspannen en op adem te komen verse lucht, en tegelijkertijd op het land werken. Daarnaast tuinhuis op een zomerhuisje is het raadzaam om een ​​garage te hebben die niet alleen plaats biedt aan een auto, maar ook aan verschillende tuingereedschap, uitrusting, elektrisch gereedschap. Veel zomerbewoners gebruiken deze kamer als werkplaats en plaatsen machines en andere apparatuur bij de muren. Zoals ze zeggen: als er maar een garage was, zal een zuinige eigenaar er altijd wel iets voor vinden. Je kunt met je eigen handen een garage in je datsja bouwen verschillende materialen: hout, baksteen, schuimblokken, sintelblokken, enz. Wanneer onafhankelijke uitvoering bouwwerkzaamheden het is mogelijk om de bouwkosten te verlagen, waardoor u veel kunt besparen op de kosten voor de diensten van een bouwteam. Een persoon met weinig ervaring in de bouw en het vermogen om dat te doen vrije tijd, je kunt deze taak aan. Het proces zal aanzienlijk versnellen als je een paar vrienden om hulp vraagt.

De garage kan van hout, metaal of steen zijn. Metalen garages worden zeer snel samengesteld uit een kant-en-klaar bouwpakket, hoewel de hulp van een ervaren lasser vereist is. Dergelijke constructies vereisen extra isolatie als ze worden gebruikt wintertijd. De meest voorkomende zijn garages gemaakt van stenen materialen:

• bakstenen;
• gassilicaatblokken (gasblokken);
• schuimbetonblokken (schuimblokken);
• sintelblokken (sintelblokken).

Stenen gebouwen zijn het meest betrouwbaar en daarom worden ze kapitaalgebouwen genoemd.

Een stijlvolle houten garage, met uw eigen handen gebouwd op een zomerhuisje, past perfect in het algemene ontwerp van een buitenwijk

Metalen garage gekocht gedemonteerd, binnen een paar dagen gemonteerd in een zomerhuisje met de actieve deelname van een ervaren lasser

Belangrijkste fasen van de garagebouw

Elke constructie vereist voorbereiding, waarbij een project van de faciliteit wordt ontwikkeld, alles wordt gekocht benodigde materialen, er worden graafwerkzaamheden uitgevoerd en verderop in de lijst. Laten we elke fase afzonderlijk bekijken.

Eerste fase: ontwikkeling van het project in vereenvoudigde vorm

Voordat u een garage voor een zomerresidentie bouwt, moet u zich mentaal de toekomstige structuur voorstellen en een klein projectdiagram op een vel papier tekenen. Uiteraard kunt u bestellen technische documentatie van professionele ontwerpers, maar dan zul je het sparen moeten vergeten, aangezien de diensten van deze specialisten niet goedkoop zijn. Een garage is geen architectonisch werk, dus u kunt dit object zelf ontwerpen. Bepaal tegelijkertijd de antwoorden op een aantal vragen:

• Met welk doel wordt een garage gebouwd? Alleen maar om een ​​parkeerplaats voor de auto te regelen? Als u van plan bent een machine te repareren en te onderhouden, is een inspectiegat dan noodzakelijk? Heeft u een kelder nodig? Schrijf al uw wensen op een vel papier en houd hier rekening mee bij het ontwikkelen van een projectplan.
• Welke grootte kan een garage hebben, gebaseerd op de beschikbare vrije ruimte op een zomerhuisje? De breedte van het gebouw, de lengte en uiteraard de hoogte worden bepaald. Als een garage alleen nodig is voor het parkeren van een auto, dan zijn 3 m breed en 5,5 m lang voldoende. De hoogte is afhankelijk van de lengte van de autobezitter, omdat hij het meest in deze kamer zal moeten zijn.

Schets van een permanente garage opgebouwd uit bakstenen, blokken en andere stenen materialen, met schuin dak, kleine raamopeningen, ventilatiesysteem

Tweede fase: het opzetten van een zomerhuisje

In dit stadium beginnen ze de diagrammen die op een stuk papier zijn geschetst, over te brengen naar het echte gebied. In de professionele taal van bouwers klinkt dit als ‘terreinbinding’. Ze bepalen de locatie van een van de hoeken van de toekomstige garage en slaan de eerste pin in met een voorhamer of een zware hamer.

Verder gebruiken meetinstrumenten(meetlint, vierkant) andere hoeken meten en ook palen inslaan. Tussen de haringen wordt een dun nylon koord getrokken, dat afhankelijk van de grootte van de garage tot wel 40 meter kan duren.

Als paal kunnen stukken wapening van 40 centimeter met een diameter van 10-12 mm worden gebruikt. Meestal zijn er maximaal 10 pinnen nodig.

Derde fase: graafwerkzaamheden

De actieve bouw van een garage in de datsja begint met graafwerkzaamheden, waarbij een greppel wordt gegraven om te vullen strip fundering. De breedte van de sleuf is meestal 40 cm, maar de diepte is afhankelijk van de mate van bevriezing van de grond in het gebied. Een onvoldoende diepe fundering kan scheuren in de garagewanden en andere schade veroorzaken. In sommige regio's is 60 cm voldoende, terwijl je in andere regio's twee keer zo diep moet graven.

Om ervoor te zorgen dat de bodem van de greppel die voor de fundering is gegraven niet los zit, wordt de grond geselecteerd tot een laag met natuurlijke dichtheid (dat wil zeggen dat de grond op deze plaats geen bulk mag zijn). De wanden van de greppel worden zorgvuldig verwerkt met een schop, waardoor hun gelijkmatigheid en verticaliteit wordt gewaarborgd.

Fase vier: het storten van de stripfundering

Van alle soorten funderingen is het de moeite waard om de optie van puinbeton te kiezen, omdat het bij het storten mogelijk is om de kosten van cement te verlagen door het gebruik van puinsteen. Het werk aan het installeren van een puinbetonfundering is vrij eenvoudig. Puinsteen wordt in rijen in een gegraven greppel gelegd, waarbij cementmortel over elke laag wordt gegoten. De werkzaamheden worden herhaald totdat de gegraven greppel tot de rand gevuld is.

Bij het bouwen van een garage aan de datsja wordt een puinbetonfundering gestort. Op het diagram: 1. Waterdichting. 2. Een blind gebied dat voorkomt dat water de fundering binnendringt. 3. Puin steen, gevuld met cement-zandmortel

Het is belangrijk op te merken dat de sterkte van de fundering rechtstreeks afhangt van de kwaliteit van het cement. Om te voorkomen dat het garagegebouw krimpt en bedekt raakt met een web van scheuren, is het noodzakelijk om cement (Portlandcement) van minimaal kwaliteit 400 aan te schaffen.

Om de oplossing te mengen, neem cement en zand in een verhouding van 1: 2,5. Met andere woorden: op één deel cement moeten tweeënhalve deel zand zitten. Water wordt geleidelijk toegevoegd, waardoor de mobiliteit van de oplossing wordt bereikt. Ze nemen meestal dezelfde hoeveelheid water op als cement.

Fase vijf: constructie van de basis, installatie van poorten, constructie van muren

Langs de gehele omtrek van de greppel wordt de bekisting waterpas geïnstalleerd, waarbij planken worden gebruikt om de basis te vullen met betonmortel. Als bouwplaats aanvankelijk niet genivelleerd was, wordt het hoogste punt als basis genomen voor het meten van de hoogte van de basis. Voeg 10 cm toe aan de basis en teken de horizon. Op het gedroogde oppervlak van de basis worden twee lagen waterdichting gelegd, waarvoor een rol dakbedekkingsmateriaal wordt gebruikt. Horizontale waterdichting beschermt muren tegen het binnendringen van capillair vocht dat uit de grond komt.

Voordat de constructie van muren begint, is het noodzakelijk om metalen garagedeuren te installeren die in het metselwerk worden bevestigd. De sterkte van de verbinding tussen het poortframe en de muur wordt verzekerd door ingebedde delen die eraan zijn gelast in een hoeveelheid van vier stukken aan elke kant. Als ingebedde onderdelen worden ronde staven gebruikt, waarvan de diameter minimaal 10-12 mm moet zijn. Bij metselwerk worden metalen staven in de naden ingebed.

Vergeet trouwens niet om het oppervlak van de poort te schilderen voordat u met de installatie begint, bij voorkeur in twee lagen. Controleer bij het installeren met een niveau of hun positie verticaal is, plaats indien nodig platte stenen of ijzeren platen onder de hoeken. De zichtbare poorten worden ondersteund door houten beugels.

Nadat ze de installatie van het poortframe hebben voltooid, beginnen ze de wanden van de garage uit te leggen met behulp van de kettinglegmethode. In dit geval worden de naden van de vorige rij overlapt door de volgende rij sintelblokken of andere steenmaterialen die zijn gekozen voor de constructie van de garage. Conform de techniek wordt metselwerk altijd vanuit de hoeken gestart. Tussen de blootliggende aangrenzende hoeken wordt een koord getrokken, waarlangs de overige blokken in de rij worden geplaatst. Vervolgens worden de hoeken weer omhoog gebracht, wordt er weer aan het koord getrokken en wordt de volgende rij blokken neergelegd.

Door een gebouwniveau te gebruiken bij het met uw eigen handen leggen van garagewanden, kunt u de vlakheid van alle oppervlakken garanderen, zowel verticaal als horizontaal

Controleer met behulp van een loodlijn periodiek de verticaliteit van de muren. Er wordt veel aandacht besteed aan de verticaliteit van de hoeken. Horizontale positie gelegde rijen worden geverifieerd met het gebouwniveau.

De garagevloer dient tevens als dak, waardoor de kopwanden verschillende hoogtes hebben, wat zorgt voor de noodzakelijke dakhelling die nodig is voor de hemelwaterafvoer. Bovenste deel Ook de zijwanden lopen schuin af, met een hoogteverschil van vijf cm per meter. De hoogte van de voormuur waarin de garagedeur wordt ingebouwd is doorgaans 2,5 meter en de achter(massieve) muur 2 meter. Als het nodig is om de muren hoger te maken, heeft het metselwerk versterking nodig, die is voorzien metalen gaas, gelegd op elke vijfde rij.

De cement-zandmortel die wordt gebruikt voor het leggen van garagewanden wordt gemengd in de volgende verhouding:

• emmer Portlandcement kwaliteit 400;
• vier en een halve emmer zand.

Water wordt toegevoegd totdat de oplossing de consistentie van dikke zure room bereikt. Plastic cement-zandmengsel Gewoon klei- of limoendeeg geeft het. Afgewerkte muren ingewreven met cementmortel of gepleisterd en vervolgens wit gemaakt met kalk.

Om blokken op hoogte te leggen, gebruikt u een steiger die een arbeider moet ondersteunen, meerdere blokken en een container met mortel

Fase zes: vloer en dak

Het plafond is gemaakt van stalen I-balken, waarvan de hoogte 100 - 120 mm kan zijn. Dergelijke balken kunnen gemakkelijk een garage bedekken waarvan de breedte niet groter is dan 6 meter. Voeg 20 cm toe aan de breedte van de garage en verkrijg zo de lengte van de balk. De balken worden 10 cm in de lange muur gestoken en de sintelblokken op de plaats van de steunen worden vervangen door blokken van monolithisch beton. De stap voor het leggen van de balken is 80 cm.

Vervolgens wordt het plafond “vastgenaaid” met platen van 40 mm langs de onderste flenzen van de balken. Er wordt dakleer op gelegd, waarop slakken, geëxpandeerde klei worden gegoten of platen van minerale wol worden gelegd. Vervolgens wordt er een dekvloer van 35 mm van gemaakt cementmortel, waarvan het oppervlak zorgvuldig moet worden geëgaliseerd.

Nadat de dekvloer volledig is opgedroogd, wordt deze bedekt met een primer en bedekt met waterdicht dakbedekking materiaal(bijvoorbeeld bicrost, rubemast, etc.), verlijmd met mastiek of door smelten.

Zevende fase: installatie van de vloer en het blinde gebied

De garagevloer moet van beton zijn om het gewicht van de auto te kunnen dragen. Om uit te lijnen aardse fundering giet een laag fijn steenslag of zand, compacteer het goed en vul het met een 10 centimeter betonnen dekvloer. Beton wordt gemaakt uit cement, zand en kleine steenslag (1:2:3). Met behulp van zichtbare bakens bewaken ze het vloeroppervlak en voorkomen ze het verschijnen van hobbels en depressies.

Buiten de garage is rond de omtrek een blinde ruimte gebouwd, waarvan de breedte een halve meter is. Ook is de aarden basis bedekt met steenslag, waarop beton van 5 cm dik wordt gestort. Het blinde gebied is op een lichte helling gebouwd, wat de snelle afvoer van regenwater uit de wanden van de autogarage vergemakkelijkt.

De interieurinrichting van de garage hangt af van de voorkeuren van de autobezitter en de beschikbaarheid van extra doeleinden voor het gebruik van de kamer. Er moet voor verlichting en, indien mogelijk, verwarming worden gezorgd.

Video's met een stapsgewijs voorbeeld van de constructie

Dit is hoe u zonder haast met uw eigen handen een garage in uw datsja kunt bouwen. Door de werkzaamheden volgens plan uit te voeren en van fase naar fase te gaan, krijgt u een goede, betrouwbare plek om uw auto te parkeren.

Elke auto heeft een garage nodig, net als een mens eigen huis. Het dient als bescherming tegen zowel weersomstandigheden als tegen overvallers. Bovendien kan de garage een werkplaats of een garage zijn bijkeuken, waarin ze worden uitgevoerd diverse werken en gereedschappen en reserveonderdelen worden opgeslagen. Maar door de economische crisis kan niet iedereen het zich veroorloven een grote garage te bouwen. De meeste mensen hebben simpelweg geen geld voor zo’n gebouw.

Dat is de reden waarom mensen op zoek zijn naar opties om met hun eigen handen een garage te bouwen, en dit goedkoop en snel te doen. Maar hoe doe je dat en is dat realistisch? Het antwoord op deze vraag leert u uit het artikel. Er zijn enkele opties die u zullen helpen alles waar te maken.

Basis van besparingen voor de bouw

Wat zal u helpen geld te besparen bij het bouwen van een bouwwerk? Ten eerste het feit dat je al het werk zelf gaat doen. Ten tweede is het geen geheim dat bouwmaterialen een grote rol spelen in de kosten. Laten we zeggen dat een bakstenen gebouw je veel zal kosten. Niet alleen kost het materiaal geld, maar je zult ook niet snel je eigen garage kunnen bouwen. Hetzelfde kan gezegd worden over constructies van gewapend beton. Hoe goedkoop een garage bouwen? Hiervoor heeft u de volgende materialen nodig:

Opmerking! Polycarbonaat. Een vrij populaire optie als uw gebouw in de buurt van het huis wordt geplaatst. Het zal een beschermende functie vervullen tegen weersomstandigheden. Bescherming tegen dieven is echter niet mogelijk. De bouw is echter direct en goedkoop voltooid.

Nu weet je welk materiaal je kunt gebruiken om goedkoop een 'huis' voor een auto te bouwen. Laten we de materialen zelf en de bouwtechnologie eens nader bekijken.

Goedkope houten garage

Hout is een uniek product dat we uit de natuur hebben meegekregen. In ons land is hout beschikbaar en de prijs ervan is laag. Extern zal de garage behoorlijk aantrekkelijk zijn en het bouwen ervan zal niet moeilijk zijn. Toch zijn er enkele aandachtspunten bij het werken. Je hebt twee constructiemogelijkheden:

• gebruik van frametechnologie;
• uit ronde boomstammen.

Het is goedkoper om frametechnologie te gebruiken, en voor betrouwbaarheid is het beter om de constructie uit ronde boomstammen te kiezen. Welke u kiest, is aan u.

Opmerking! Hout is bang voor vocht, brandt goed en rot na verloop van tijd. Om de garage langer mee te laten gaan, moeten alle materialen worden behandeld met middelen tegen deze verschijnselen.

Wat is de bouwtechnologie? Alles is standaard. Het uitgangspunt zijn duidelijke tekeningen en plattegronden. Het type constructie, de locatie en de exacte afmetingen worden geselecteerd. Daarna wordt het terrein voorbereid, wordt alles opgeruimd, geëgaliseerd en verdicht. Afhankelijk van het type bodem, het voorkomen van grondwater, het vriespunt van de grond en het gewicht van de garage, wordt het type fundering gekozen en wordt de constructie ervan uitgevoerd. Meestal wordt een met wapening versterkte stripfundering gebruikt. Als alles klaar is, begint de montage van de garage. Hoe dit precies gebeurt, kun je in deze gedetailleerde video ontdekken:

Goedkope sintelblokkengarage

Niet minder populair materiaal bij de constructie van garages. Het is opmerkelijk dat sintelblokken van verschillende typen kunnen zijn:

1. Hoogovenslak, die uitstekende eigenschappen en duurzaamheid heeft.
2. Schelp rots.
3. Bakstenen gevecht.

Om de eigenschappen van het materiaal te verbeteren, voegen fabrikanten perliet, polystyreen en een lijst met andere materialen aan de compositie toe. We kunnen zeggen dat een sintelblok praktisch is perfecte optie. Dit geldt zowel voor de snelheid van de bouw als voor de kosten ervan. Met dit alles zal de constructie duurzaam en betrouwbaar zijn. Als we de nadelen opmerken, benadrukken we er één: de hygroscopiciteit van sintelblokken. Net als hout neemt het vocht op, waardoor het vernietigt. Als we praten over over droge grond, dan is dit geen probleem voor sintelblokken. Als je de bouwtechnologie volgt, gaat een goedkope garage ongeveer 50 jaar mee. Als het in jouw omgeving hoog is grondwater, verdient het de voorkeur een resistenter materiaal te gebruiken.

Advies! Je kunt hetzelfde hout beschermen met vernis, antiseptica en andere middelen tegen vocht, rot en insecten. Dat lukt niet met een sintelblok!

Wat kunnen we zeggen over bouwtechnologie? Dit zijn de processen in het kort:

Opmerking! Sintelblok verschilt niet alleen qua samenstelling, maar ook qua configuratie. Er zijn massieve en holle producten. De eerste worden gebruikt voor het leggen van funderingen, de laatste voor het leggen van muren.

Goedkope garage gemaakt van golfplaten

Een vrij snelle manier om een ​​“thuis” voor uw auto te krijgen. Het is gemakkelijk om met golfplaten te werken. Het rot niet, wordt niet beïnvloed door ultraviolette stralen en verliest zijn eigenschappen na verloop van tijd niet. Het is gemaakt op basis van een gegalvaniseerde plaat, die uit verschillende lagen bestaat. Bescherming tegen corrosie is een polymeercoating, die mede de kleur van de golfplaat bepaalt. Door de bochten heeft het verstijvingsribben. Het materiaal is duurzaam en betrouwbaar.

Het is waar dat u de juiste golfplaat moet kiezen. Om goedkoop en met hoge kwaliteit een garage te bouwen, gebruikt u een vloot PS- of C-producten. De letter "C" geeft aan dat het een muur is. En het getal ernaast geeft aan hoe hard het laken is. De beste optie voor een garage is merk S-20.

Opmerking! Het komt voor dat adviseurs aanbevelen om voor dit doel C-10 of C-8 te gebruiken. De reden kan hun analfabetisme zijn of het gebrek aan S-20 op voorraad. Maar je moet er niet in trappen. Vereist alleen C-20, als een dergelijk merk niet bestaat, ga dan naar een andere winkel. Het is misschien iets duurder, maar het gaat veel langer mee.

Als je garage is opgebouwd uit eenvoudige C-8, zal het behoorlijk koud zijn en bij harde wind zal de structuur trillen en schudden. Stop alleen bij S-20. Wat de kleur betreft, het is puur jouw beslissing.

De bouwtechnologie is als volgt:

1. Planning.
2. Voorbereiding van de locatie.
3. Het ontwerp zelf zal lichtgewicht zijn. Je kunt de grond eenvoudig verdichten en het frame erop plaatsen. We raden echter aan een ondiepe monolithische fundering te installeren.
4. De basis van deze goedkope garage is een profielstructuur. de hoofdtaak- maak zo'n frame.
5. Wanneer de “ruggengraat” van de garage klaar is, kunt u deze bedekken met golfplaten. De procedure is eenvoudig, maar vereist zorg.
6. Aan het einde wordt de poort geïnstalleerd en wordt de constructie gecontroleerd.

Er is nog een optie om een ​​framegarage van golfplaten te bouwen. Hoe dit precies kan, ontdek je in deze video:

Laten we het samenvatten

Zoals u in dit artikel kunt zien, kunt u zelfs in deze moeilijke economische tijden goedkoper een garage bouwen met eenvoudige materialen. In dit geval zullen alle werkzaamheden snel worden voltooid. En rekening houdend met het feit dat het hele proces onafhankelijk zal worden uitgevoerd, worden de kosten aanzienlijk verlaagd. Een goedkope garage is geen droom, maar werkelijkheid. Als je alle bovenstaande tips in acht neemt, ontvang je hoogwaardige en mooie garagist, voor weinig geld.