thuis Muren Lijnzaadolie voor het impregneren van de bijlsteel. Bijl verwerkingsmethode

Lijnzaadolie voor het impregneren van de bijlsteel. Bijl verwerkingsmethode

Erg noodzakelijk ding op de boerderij kunnen ze hout hakken, vlees hakken, zichzelf verdedigen tegen vijanden en ook veel werk uitvoeren tijdens de bouw. is de oudste en meest bruikbaar gereedschap, die ooit door de mens is uitgevonden.
Gewoonlijk gaan bijlen vrij lang mee als ze met zorg worden behandeld, maar op de een of andere manier eist de tijd zijn tol en faalt de bijl. Het meest gemeenschappelijke oorzaak storingen - falen van de bijlhandgreep, omdat deze van hout is gemaakt. Ja, en de bijl zelf begint na verloop van tijd te roesten, hij vormt inkepingen op het blad, scheuren, enzovoort.

In deze instructie zullen we bekijken hoe we een oude bijl met onze eigen handen kunnen herstellen. We zullen leren hoe we een bijlsteel maken, deze op een bijl installeren, enzovoort. Op deze manier kunt u niet alleen bijlen herstellen, maar ook hakmessen voor het splijten van brandhout.

Gebruikte materialen en gereedschappen

Lijst met materialen:
- oude bijl;
- houten bord(eiken, essen, esdoorn, berken, enz.)
- epoxylijm met kleurstof (optioneel);
- beits, olie (enzovoort voor het verwerken van de bijlsteel).

Lijst met hulpmiddelen:
-, decoupeerzaag (of vergelijkbaar);
- schaafmachine;
- schuurpapier met verschillende korrelgroottes;
- zonde;
- slijpmachine met slijpmondstukken;
- liniaal;
- potlood en stift.

Bijl herstelproces:

Stap een. De houtkeuze voor de bijl
De bijl kan van verschillende houtsoorten worden gemaakt, het kan esdoorn, eik, beuk, linde of zelfs berk zijn. Natuurlijk blijven de voordelen bij harde rotsen, dergelijke bijlstelen gaan vele jaren mee en zien er ook nog eens geweldig uit. Maar ze hebben ook nadelen, hardhouten bijlstelen zijn vaak kwetsbaar en de bijlsteel breekt doormidden als je de sterkte niet berekent.

Wat betreft zachte houtsoorten, zoals bijvoorbeeld linde of berk, worden er ook actief bijlstelen van gemaakt. Hoewel ze relatief kort dienen, zijn ze heel eenvoudig te vervaardigen, hier kun je ze zelfs gebruiken handgereedschap.

Esdoorn is de beste keuze. Dit hout is sterk, en heeft ook wat "veerkracht", waardoor de bijlsteel niet breekt. Een hazelnoot is ook perfect, het breken van zo'n bijl zal buitengewoon problematisch zijn. Daarnaast hebben deze houtsoorten een uitstekende verschijning.

Stap twee. Bijl slijpen
Laten we beginnen met de voorbereiding van de bijl, dat wil zeggen het metalen onderdeel. De tijd doet zijn werk en er kunnen schilfers, roest, schilfers en andere defecten op het metaal verschijnen. Soms kan een bijl gemakkelijk barsten, dan kan hij met een grote elektrode met een te hoge stroom worden gelast om het metaal goed te laten smelten.

De auteur polijst het oppervlak zorgvuldig met een slijpmachine. Hierdoor is de bijl bijna glad en glanzend. Vergeet ook niet het mes bij te snijden en te slijpen. Hoewel het beter is om helemaal aan het einde een volledige verscherping uit te voeren, om jezelf tijdens het werk niet met een bijl te snijden.

Stap drie. We tekenen het profiel van het handvat van de bijl en knippen het uit
Voor de vervaardiging van een bijlsteel is een houten plank of hout geschikt geschikte dikte. De auteur tekent met het oog een bijlsteel, hij heeft hier al oog voor. De bijl hoeft niet hetzelfde te zijn als iedereen, laat je fantasie de vrije loop, stel je voor met welk handvat je bijl comfortabel zal zijn en teken.

Het enige dat de auteur meet bij het tekenen van een profiel, is de lengte van het handvat. Hoe langer het handvat, hoe meer je kunt zwaaien en de boomstronk kunt raken. Ook geldt: hoe verder van u verwijderd de plaats van impact, hoe veiliger.

Teken eerst voorzichtig met een potlood zodat je het kunt corrigeren en teken vervolgens de omtrek met een stift.

Stap vier. Het vliegtuig uitlijnen
Als blijkt dat de gesneden handgreep een kromming heeft, moet deze worden bijgesneden. Voor deze doeleinden werkt de auteur als een schaafmachine.

Stap vijf. We vormen de kant die in de bijl wordt gestoken
We klemmen de bijlsteel in een bankschroef in een verticale toestand. We passen een bijl toe aan het uiteinde en omcirkelen de binnenkant met een potlood. Als gevolg hiervan krijgen we een op te maken profiel. De auteur vormt het met behulp van een tape-snijmachine, dit is de eenvoudigste optie. Als u op de ouderwetse manier werkt, kan deze taak worden uitgevoerd met behulp van scherp mes voor houtbewerking. Over de lengte maakt de auteur dit onderdeel zo dat het niet een beetje naar het einde in de bijl gaat.

Op het einde te zijn handmatige verwerking, hier heb je een rasp nodig. Hiermee passen we perfect de bijl op de bijl. De bijl moet zo strak mogelijk erin gaan, zonder openingen, dan zal de bijl niet losraken en lang meegaan.

Stap zes. We vormen het afgewerkte profiel van de bijlsteel
Vorm met behulp van messen, een schaafmachine en ander gereedschap de gewenste vorm van het handvat, strijk de hoeken glad zodat de bijl comfortabel in de hand ligt.

Je moet ook een wiggleuf in de bijlsteel snijden. Dit kan worden gedaan met een gewone ijzerzaag voor metaal, terwijl u de bijl in een bankschroef houdt. Om het hout niet met een bankschroef te beschadigen, wikkelt u de bijlsteel in met een doek.

Stap zeven. Fijne verwerking van het handvat
Deze stap is helemaal niet nodig, het is noodzakelijk als je wilt dat je bijl er perfect uitziet. We nemen schuurpapier en slijpen de bijl grondig tot een gladde staat. Vervolgens heb je een vlek nodig als je de bijlsteel wilt kleuren. In plaats van beits kunt u speciale houtolie gebruiken.

We brengen de kleurstof aan, wachten tot deze droogt en dan met behulp van een kleine schuurpapier opnieuw slijpen we de bijlsteel. Met deze aanpak kan de boom iets lichter worden.

Stap acht. We verzamelen een bijl
Nu hoef je alleen nog maar de bijl aan het handvat te bevestigen. Inspecteer zorgvuldig het gat van de bijl, vaak is het gemaakt in de vorm van een kegel. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de bijlsteel stevig vastzit na het vastzetten. Je moet zo'n bijl op het handvat installeren met het meer verlengde deel naar boven.

Goed handvat van de bijl moet met een minimale speling in de bijl gaan, waardoor na het wiggen een zeer betrouwbare bevestiging wordt verkregen. De auteur kreeg een zeer grote opening tussen het handvat van de bijl en de bijl, daarom werd besloten om aan één kant nog een paar wiggen te hameren. Dit is een slechte aanpak en je zult lange tijd niet met zo'n bijl werken, het is misschien geschikt voor een tentoonstelling.

Als je de bijlsteel zo stevig mogelijk wilt vastzetten, breng dan voor de montage PVA-lijm aan, bij voorkeur epoxylijm.

Na het monteren van de bijl besloot de auteur epoxy te gieten op de plek waar de wig verstopt zit. Ik kon de betekenis van deze actie niet begrijpen, het is meer een esthetisch moment dan een praktisch moment. We verdunnen de epoxy met een verharder met behulp van een schaal en voegen vervolgens de vloeibare kleurstof van de gewenste kleur toe.

Stap negen. Laatste verwerking
Deze stap is ook optioneel, maar nuttig. Zoals we weten, neemt de boom vocht goed op en vernietigt hij het behoorlijk actief. Velen van ons lieten de bijl echter in het water zakken, zodat de boom verzadigd zou raken met vocht, zou opzwellen en het handvat van de bijl stevig in de bijl zou worden bevestigd. Maar als de bijlsteel van hoge kwaliteit is, dan is dit niet nodig.

Alexanderishenko 20-07-2014 18:57

Goedenavond iedereen!
Zelf gemaakt taiga bijl. Tijdens de verwerking werd de oorspronkelijke coating op natuurlijke wijze verwijderd. Glanzend geworden. Maar tegelijkertijd roest het in een vochtige omgeving meteen.
Ik zag bijlen gesmeed uit koolstof met een soort donkergrijze coating. Hoe kan dit worden bereikt in huis (garage) omstandigheden? Wat kan er worden gedaan om een bijl te beschermen tegen corrosie? En zelfs als hij gewoon in de garage ligt, wordt hij na een tijdje bedekt met een kleine rode bloem

Vova_N 20-07-2014 19:01

Augurk in ijzerchloride, vitriool, in wat zuur.

Alexanderishenko 20-07-2014 19:02

citaat: Oorspronkelijk gepost door Vova_N:
Ets in ijzerchloride, ijzersulfaat, in een soort zuur.

Gecoat met ijzerchloride. In eerste instantie leek het te werken. Maar een dag later kwam ik naar de garage en zag dat de hele bijl rood werd)) misschien heb ik iets verkeerd gedaan? Hoe het goed te doen?

Pavel Bykov 74 20-07-2014 19:13

Probeer fosforzuur...

Alexanderishenko 20-07-2014 20:10

citaat: Oorspronkelijk geschreven door Pavel Bykov 74:
Probeer fosforzuur...

Wat geeft het en hoe gebruik je het correct? Hoe zit het met ijzerchloride? Hoe werkt het in het algemeen?

Meneer Draibalit 20-07-2014 20:24

Orthofosforzuur in Coca Cola is in voldoende hoeveelheden aanwezig. Dat wil zeggen, ontvetten, voor de nacht in cola en je zult gelukkig zijn))) en het is niet moeilijk om bij te werken.

Nosych 20-07-2014 21:08

Ik heb deze vraag hier al gesteld, ik zal het opnieuw stellen, aangezien het onderwerp naar boven is gekomen: ik heb het geëtst in een orthophos to-those keukenmes van een snelle snijder, was eerst egaal grijs, maar binnen zes maanden werd het zwart (maar roestte niet). Hoe dit proces te stoppen?

Meneer Draibalit 20-07-2014 21:22

Als ik mij niet vergis, fosfaat coatings een fijn poreuze structuur hebben (fosfateren is een van de opties om metalen voor te bereiden voor het schilderen), probeer een verse coating te drenken met plantaardige olie, dit kan een gelijkmatige kleur behouden.

Lesnoi 94 20-07-2014 23:56

Ik heb voor mezelf een taiga-bijl gemaakt.

en Toon?

Svyatoy 21-07-2014 12:41

vergeet na behandeling in zuur niet om het in een soda-oplossing te laten zakken. gebruik als optie de "klaver" blauwoplossing (als ik me niet vergis)

lijfwacht 21-07-2014 07:58

citaat: klaver (als ik me niet vergis)

klaver is, als ik me goed herinner, niet goed voor de gezondheid, dus met zo'n bijl kun je geen vlees en andere voedingsmiddelen hakken ...

Russische jager 21-07-2014 08:24

citaat: Oorspronkelijk gepost door Lesnoi 94:

en Toon?

serge-vv 21-07-2014 09:25

na HJ geen frisdrank nodig, maar ammoniak. Het beste in een 10% stikstofoplossing, daarna goed afspoelen en (u kunt een soda-oplossing gebruiken) en insmeren met olie. Persoonlijk heb ik dit gedaan.

auteur-1 21-07-2014 11:38

Vraag over het onderwerp. En als je gewoon schildert (Zweedse legerbijlen, ik zie dat alles met groene verf is geverfd) .... Maar waarmee? Het eerste dat in je opkomt is Kuzbasslak, maar het lijkt voor opslag op korte termijn (tot 6 maanden) te zijn http://www.kraska-sale.ru/lak_bt-577.html

Nosych 21-07-2014 15:37

citaat: Oorspronkelijk gepost door MrDraibalit:
... probeer een verse vacht te verzadigen met plantaardige olie om te zien of de kleur gelijkmatig blijft.

En wat betekent "impregneren met olie", hoeveel moet een dunne oxidefilm worden geïmpregneerd? Aanbrengen en afvegen of een nacht laten staan? Of in de zon om plantaardige oliën te polymeriseren? Ik vraag het serieus omdat ik niet alleen geïnteresseerd ben in "wat te doen", maar ook in het werkingsprincipe van de gekozen methode. Waarom plantaardige olie?

Alexanderishenko 21-07-2014 21:01

citaat: Oorspronkelijk geschreven door russian-hunter-:
En spoel na HJ met frisdrank. En na grondig drogen invetten met olie.

Svyatoy 21-07-2014 22:02

citaat: Oorspronkelijk gepost door Nosych:

werkingsprincipe van de gekozen methode

Ik zal je mijn gedachten vertellen. olie om het water eruit te persen. groente voor eten. vet is waarschijnlijk ook geschikt)

citaat: Oorspronkelijk gepost door Alexanderishenko:

En hoe Hzh te verwerken?

duik in de oplossing

citaat: Oorspronkelijk gepost door bodigard:

klaver als mijn geheugen mij dient is niet goed voor de gezondheid

soda neutraliseert zuurresten op het oppervlak. veeg na het hele proces na het drogen

Alexanderishenko 22-07-2014 07:39

citaat: Oorspronkelijk gepost door Svyatoy:

xs zag hoe eminent Damascus hen vergiftigt.
soda neutraliseert zuurresten op het oppervlak. veeg na het hele proces na het drogen

Welke concentratie zou moeten zijn ijzerchloride? Hoe lang moet de bijl in de oplossing blijven staan? Is het mogelijk om een resultaat te bereiken door het simpelweg af te vegen met een vochtig wattenstaafje?

lijfwacht 22-07-2014 08:22

citaat: xs zag hoe eminent Damascus hen vergiftigt.

Nou, ik kocht ook voor wat ik verkocht voor wat ik hier een paar jaar geleden verkocht, er was een discussie over wat te vergiftigen, en ze waren het erover eens dat er na klaver een soort byaka wordt gevormd, die bij contact met etenswaren"niet erg handig" voor het lichaam, dus als het mes op de plank ligt, waarom niet, maar als het het niet waard is ...

en op de bijl heb ik het geëtst met wat ik bij de hand had, tenminste HJ, tenminste orthophos, zelfs alleen in sprite-cocacola tot een gelijkmatige donkergrijze kleur, daarna heb ik het grondig gewassen in een soda-oplossing, daarna alleen in water om de frisdrank te verwijderen, dan verwarmd waar -iets tot 140-160, zodat al het water verdampt, en direct op warm royaal lijnolie, nou ja, nog een week in de zon gelaten

natuurlijk geen wondermiddel, maar eerlijk gezegd zou het roesten in de lucht daarna moeten stoppen

sorry voor de vele bugs

lijfwacht 22-07-2014 08:39

citaat: Ik vraag het serieus omdat ik niet alleen geïnteresseerd ben in "wat te doen", maar ook in het werkingsprincipe van de gekozen methode. Waarom plantaardige olie?

na het etsen wordt een "losse spons" gevormd op het metalen oppervlak, na het wassen met verslaving in een soda-oplossing, wordt de "losheid" weggewassen en blijft er alleen een spons over, en we verzadigen deze relatief sterke "spons" met olie

iets zoals dit

Nosych 22-07-2014 10:17

Het is deze relatief sterke "spons" die we verzadigen met olie

En hoelang blijft de olie erin zitten? Hoe vaak de impregnering vernieuwen?

lijfwacht 22-07-2014 10:30

citaat: En hoelang blijft de olie erin zitten? Hoe vaak de impregnering vernieuwen?

en het hangt van de olie af, als de olie polymeriseert, zoals bijvoorbeeld lijnzaad, dan zal het samen met de "spons" loslaten ...

Nosych 22-07-2014 15:58

citaat: Oorspronkelijk gepost door bodygard:

en het hangt van de olie af, als de olie polymeriseert, zoals bijvoorbeeld lijnzaad, dan zal het samen met de "spons" loslaten ...

Bedankt voor de wetenschap!

Een bijl in het huishouden van een moderne stadsbewoner is eerlijk gezegd niet het meest noodzakelijke. Ik kan natuurlijk niet voor heel Odessa spreken - er zijn altijd uitzonderingen. Overdag met vuur kun je echter geen timmerlieden in de stad vinden. Verwarming als we zijn aan het praten over een eigen huis, voornamelijk op natuurlijk gas. Het blijft dus maar een paar keer per maand in het warme seizoen om hout te hakken voor de barbecue en een vuurtje te stoken tijdens een kampeertrip.

Maar er zit iets aantrekkelijks, mannelijks en primitiefs in (bijlen). Geen wonder dat het internet vol staat met forums (ook buitenlandse) gewijd aan bijlen. Vandaar het enorme aantal soorten bijlen, totaal niet toepasbaar in echte leven- strijdbijlen, werpbijlen, modieuze "taiga"-bijlen (die de echte bewoners van de taiga nooit gebruikten), enz.

Dus besloot ik me een beetje in het thema van de bijl te storten en tegelijkertijd mijn bijlen op orde te brengen.
Ik heb drie assen. En ze zijn allemaal ouder dan ik. En zoals je op de foto kunt zien, waren ze allemaal tot voor kort in een deplorabele staat.

Bijlen zijn de meest gewone - Sovjet-consumptiegoederen zonder clan en stam. Maar de aandacht wordt gevestigd op het karakteristieke gerinkel van een slag op het bijlblad - lang en hoog. Hiervan was er maar één in het werk - degene die op een bijlsteel was gespietst. Ik moet zeggen dat hij ondanks zijn deprimerende uiterlijk zijn taken aankon.
Over het algemeen is een bijlsteel dat wel verbruiksartikelen en de prijs van het probleem is goedkoop - koop een berkenbijl en leg er een bijl op, diagonaal vastgeklemd met een ijzeren wig. Zo'n bijl gaat gemakkelijk meerdere jaren mee.
Tegelijkertijd doen velen het nog gemakkelijker - indien nodig kopen ze gewoon een nieuwe bijl. Om eerlijk te zijn, wanneer de prijzen voor bijlen beginnen bij 300-400 roebel, is deze benadering volledig gerechtvaardigd.

Maar ik besloot niet naar gemakkelijke manieren te zoeken en, zoals ze zeggen, "gedachten" te geven aan mijn bijlen.

Ik kocht drie bijlstelen op de lokale vogelmarkt.

Het zou natuurlijk interessanter zijn als ik ze zelf zou maken. Die bijlhandvatten die op de markt werden gevonden, worden uit een massief bord gesneden en vervolgens worden de nodige bochten aan de plano's gegeven volgens de sjabloon, waarna de randen worden afgerond met een vormfrees - dat is alles het bijlhandvat, niets ingewikkelds. Wanneer je echter voor het eerst met dit onderwerp wordt geconfronteerd, roept juist de vorm van de bijlsteel met alle bochten en verdikkingen vragen op. Daarom besloot ik voor het eerst om kant-en-klaar te kopen.
Het is het beste om een bijlsteel van berkenhout te nemen, omdat. wanneer het wordt geraakt, "droogt" het de hand niet. Maar ik geef de voorkeur aan as. Het belangrijkste om op te letten bij het kiezen van een bijlsteel is de richting van de vezels. De vezels moeten ononderbroken langs de gehele bijlsteel lopen en vanaf het uiteinde gezien evenwijdig aan het bijlblad (in het slechtste geval onder een hoek van 45 graden en in geen geval loodrecht daarop). Te oordelen naar de foto's van verschillende gebroken bijlhandvatten van internet, negeren fabrikanten van goedkope modellen deze regel vaak en schilderen ze over het bijlhandvat om gebreken te verbergen.

Omdat ik besloot de bijlen te veredelen, begon ik met het strippen van de restanten oude verf en roest.
In de eerste fase moest ik werken als slijper met een opruimcirkel.

en tenslotte mat het oppervlak van het hoofd met een slijpmachine

Als gevolg hiervan verschenen er enkele kenmerken op het canvas, die eerder niet zichtbaar waren - c. 70 k., OTK-stempel en nog iets onduidelijk.

en breng het over naar het uiteinde van de bijlsteel.

Met een beitel passen we de vorm van de bijlsteel aan.

Vervolgens zetten we de bijlkop erop totdat deze stopt, waarna we verwijderen en met een beitel verwijderen we een deel van het materiaal op plaatsen waar deuken en andere sporen op de bijlsteel verschijnen van de bijlkop die op de bijlsteel rust. We zetten het strijkijzer weer aan. Het gaat wat dieper. En opnieuw verwijderen we het materiaal op plaatsen waar krassen en deuken verschijnen, enzovoort. Totdat de bijlsteel precies in het oog van de bijlkop past en ongeveer 1,5 centimeter uitsteekt. Het klinkt somber, maar in de praktijk duurt de procedure 20 minuten.

We doen hetzelfde met de tweede bijlsteel (de derde kregen we die dag gewoon niet in handen).

Het oog heeft de vorm van een wig en zet zich naar boven toe uit. Om ervoor te zorgen dat de bijl stevig op de bijlsteel blijft zitten, moet het uiteinde van de bijlsteel worden ingeklemd.

Tegelijkertijd is één wig, zelfs als deze diagonaal wordt aangedreven, duidelijk niet genoeg, omdat. hij zal de bijlsteel in één vlak vastzetten, maar het is nodig in twee. De breedte van de bijl in het brede gedeelte kan zodanig zijn dat de vezels niet uit elkaar gaan zonder te barsten (meer hierover hieronder). Daarom wordt de bijl meestal op vijf wiggen geplant. Eén wig wordt langs de vezels gedreven en nog vier overdwars.
Voor wiggen in het handvat worden sneden gemaakt voor 2/3 van de breedte van de bijl. Om scheuren van de bijlsteel te voorkomen, worden de uiteinden van de sneden geruimd. Om dit te doen, werken we niet af op 5 mm van de gewenste lengte van de snede - dan wordt duidelijk op welke plaats je een gat moet maken en mis je het niet. Na het boren snijden we tot het einde.

Het blijft alleen om wiggen te maken. Ze zijn meestal gemaakt van hetzelfde materiaal als de bijlsteel.

Vaak wordt bij het planten van een bijl geadviseerd om epoxyhars te gebruiken. Ik vond dit idee niet leuk. Vroeg of laat zal het handvat van de bijl definitief onbruikbaar worden (tenzij je bijl een museumstuk is) en dan zal het uitzoeken van de restanten epoxy niet veel vreugde brengen. Ik las zelfs het advies om bijlen in het vuur te gooien zodat de resten van de epoxy opbranden.
Daarom heb ik bij het vastzetten van de bijl geen epoxy met gaas gebruikt. Ik heb gewoon wat houtlijm in de sneden gedaan om de wiggen op hun plaats te houden.
De eerste pannenkoek kwam er een beetje klonterig uit. Ik was niet in staat om de wiggen gelijkmatig te drijven en ze kwamen op verschillende diepten binnen. Daarom kwam de tekening niet zo goed uit.

Zoals ze zeggen, heeft de snelheid geen invloed))

Maar met een klein bijltje kwam er nogal wat uit. Het was mogelijk om de wiggen gelijkmatig in te slaan en het patroon kwam er best mooi uit.

Als het niet om de scheur ging die voortkwam uit het snijden langs het handvat van de bijl. Zelfs ruimen aan het einde van de snede hielp niet. Hoogstwaarschijnlijk is de storing opgetreden vanwege het feit dat het hout te droog was. Of de wiggen hadden te weinig hoek. Op de een of andere manier zal het werk opnieuw moeten worden gedaan.

Nadat de bijl is gemonteerd, moet u het hout van de bijlsteel stabiliseren. Dit betekent het beschermen tegen vocht, het bestand maken tegen temperatuurschommelingen, dichter en harder, niet aangetast door ultraviolette stralen, technische oliën, organische oplosmiddelen.
Stabilisatie, of zoals ze zeggen, houtverduurzaming wordt uitgevoerd door hout met speciaal te impregneren chemische bestanddelen gevolgd door drogen, waarbij de poriën van het hout verstopt raken en de impregneerstof polymeriseert (hardt) in de vezels en haarvaten van het hout.
De keuze van de compositie voor impregnatie geeft volledige verbeeldingskracht. Er is een groot aantal speciale folkloristische en industriële producten: drogende oliën, was en andere schellak. Ik wilde iets natuurlijks en ouderwets, dus koos ik voor lijnolie.

Denk aan materieel.
Lijnzaadolie is een drogende olie.
De droogsnelheid van de olie is afhankelijk van een aantal factoren: kamertemperatuur, mate van verlichting, luchtvochtigheid etc. verlichting en verhoogde temperatuur- voor 3 dagen (http://slvm.ru/masla.htm).

Gewoonlijk wordt op de forums het proces van het drogen en uitharden van oliën polymerisatie genoemd.
In de gespecialiseerde literatuur wordt de polymerisatie van oliën de warmtebehandeling van oliën bij 250-300 ° C genoemd, die wordt uitgevoerd met beperkte toegang tot zuurstof uit de lucht of de bijna volledige afwezigheid ervan. Maar de overgang van olie van een vloeibare naar een vaste toestand wordt filmvorming van oliën genoemd.
De forums adviseren je ook om de olie een beetje te koken voordat je hem aanbrengt. Dit wordt olie-oxidatie genoemd. Oxidatie wordt gedurende enkele uren uitgevoerd met zuurstof uit de lucht bij een temperatuur van 90 tot 150 °C. Het proces wordt meestal uitgevoerd in aanwezigheid van een droogmiddel.
Drogers zijn in olie oplosbare zouten van sommige zware metalen (Co, Mn, Pb, Ca, Zn, Fe, V, enz.). De katalytische werking van het droogmiddel bepaalt het metaalion. Het zoutanion bevordert het oplossen van het droogmiddel in de olie.

Als gevolg van polymerisatie of oxidatie plantaardige olien krijg drogende oliën. Er zijn natuurlijke drogende oliën en gecompacteerde drogende oliën. Natuurlijke drogende oliën zijn licht geoxideerde of licht gepolymeriseerde oliën waaraan een droogmiddel is toegevoegd. Samengeperste drogende oliën zijn oplossingen in organische oplosmiddelen (meestal terpentine) van producten van diepe oxidatie of polymerisatie, met een viscositeit die 30-40 keer hoger is dan die gebruikt in natuurlijke drogende oliën (ook met toevoeging van een droogmiddel).
Bij het beoordelen van drogende oliën als filmvormend moet het volgende worden opgemerkt. Drogende oliën vereisen een uitzonderlijk hoog olieverbruik voor hun productie. Tegelijkertijd zijn de eigenschappen van lakfilms op basis van drogende oliën (zelfs natuurlijke) in veel opzichten inferieur aan de eigenschappen van films op basis van synthetische filmvormende middelen, in het bijzonder alkydharsen. Lakfilms op basis van drogende oliën hebben een veel lagere hardheid, lagere waterbestendigheid en een kortere levensduur.

Droogmiddelen beïnvloeden niet alleen de droogsnelheid van coatings, maar ook veel eigenschappen van verf- en laksamenstellingen: ze verhogen hun viscositeit, versnellen de vorming van dichte pigmentafzettingen tijdens verfopslag. Ze kunnen de kleur van de coating aantasten en rimpels in de films veroorzaken. Bovendien versnellen droogmiddelen ook het verouderingsproces van coatings verdere ontwikkeling oxidatie proces. Het is moeilijk om rekening te houden met de kwantitatieve verklaring van het effect van het droogmiddel op de vermelde kenmerken van de film. Daarom wordt de optimale hoeveelheid droogmiddel toegevoegd verf materiaal, meestal experimenteel gekozen.

Als iemand meer wil weten of misschien het bovenstaande wil tegenspreken, kan hij verwijzen naar het handboek: Sorokin M.F., Chemistry and technology of film-forming substance. Leerboek voor universiteiten // M. F. Sorokin, L. G. Shode, 3. A. Kochnova. - M.: Chemistry, 1981 -448 p., ill.

Laten we dus verder lezen.
Filmvorming is in wezen een oxidatief polymerisatieproces. Oxidatieve polymerisatie tijdens filmvorming vindt plaats in dunne laag(10-60 micron), wat zijn eigen kenmerken oplegt aan zijn loop. Het vormingsproces van de coating begint met een inductieperiode waarin bijna geen driedimensionaal product wordt gevormd. Dan verliest het systeem zijn vloeibaarheid en treedt gelering op, die op zijn beurt wordt vervangen door een vaste glasachtige toestand. De inductieperiode wordt gekenmerkt door een snelle opname van zuurstof door de film. Tijdens de geleringsperiode in de film treedt een sterke toename van de viscositeit op, en zelfs bij een gehalte aan een driedimensionaal product van 1-3%.
Een sterke toename van de viscositeit van de film in dit stadium verhindert de vrije toegang van zuurstof erin. Reacties die plaatsvinden met de deelname van zuurstof gaan het diffusiegebied binnen. De beperkte toegang van zuurstof (vooral tot de onderste lagen van de film) vermindert het aandeel oxidatieve reacties vanaf het moment van gelering sterk. Een steeds grotere rol wordt gespeeld door radicaalpolymerisatiereacties geïnitieerd door verschillende in de film aanwezige radicalen. Tegelijkertijd is de structuur van de driedimensionale coating die tijdens de filmvorming wordt gevormd, niet homogeen qua dikte, wat een gevolg is van verschillende voorwaarden filmvorming in verschillende lagen.
Het proces van filmvorming gaat onvermijdelijk gepaard met oxidatieve afbraak, wat resulteert in de vorming van zeer vluchtige laagmoleculaire ontledingsproducten (aldehyden, zuren). De rol van deze processen is vooral groot in de buitenste lagen van de film, omdat ze worden gevormd onder omstandigheden met een grotere toegang tot zuurstof.

Ondanks wat ik las, nam ik de slechtste optie voor mijn bijl - ongeraffineerde eetbare olie. Geen droogmiddelen of oxidatie met polymerisatie - alleen puur lijnzaad.

Zoals geadviseerd op de forums, heb ik de eerste laag olie aangebracht en gewacht tot deze was opgenomen. Daarna heb ik een tweede laag olie aangebracht en gewacht tot deze was opgenomen.

Toen werd ik er moe van. Deze methode vereist te veel aandacht voor de bijl en het proces kan vertraging oplopen. Er is nog een andere optie: om het impregneren van hout te versnellen, is het raadzaam om het in een bak met bijna kokende olie te doen. En bestaat nog steeds vacuüm manier. Maar deze methode is van toepassing op meshandvatten, het is ook moeilijk toe te passen op een bijl, hoewel het mogelijk is.
Ik besloot mijn bijl in een culinaire hoes te stoppen om te bakken met 300 gram lijnolie erin gegoten. Daarna verwijderde hij het resulterende pakket een week onder de tafel zodat het niet zou storen, slechts af en toe draaiend en grommend in het pakket (van het woord muslyakat).

Tijdens het impregneren van de bijlsteel met lijnolie kwamen er verschillende vragen naar boven waar ik op internet geen antwoord op kon vinden. Hoe diep dringt olie bijvoorbeeld door in hout? Zwelt hout door het absorberen van olie zoals water dat doet? Veranderen de eigenschappen van houtlijm, die de wiggen in het handvat van de bijl fixeert, door blootstelling aan lijnolie?
Om de waarheid te achterhalen, heb ik nog een testblok as in lijnolie gedrenkt. Vooraf aangebracht op de bar en de vlek van houtlijm gedroogd.

Een week later, meer precies na 6 dagen, werd de olie in de zak veel minder. Het spetterde niet meer in de tas, maar werd gelijkmatig verdeeld over de bijl en de binnenkant van de tas. Het is tijd om te drogen.

Omdat Ik heb geen droogmiddelen, polymerisatie of oxidatie toegevoegd, dan kan het drogen worden uitgesteld. Meestal stellen ze op de forums voor om bomen op de vensterbank te laten drogen, omdat. er is ultraviolet.
En hoe zit het met ultraviolet? Als we woorden als triglyceridedimeren, hydroperoxiden, homolytische splitsing, Diels-Alder-dieensynthese, geconjugeerde bindingen en isomerisatie weglaten, dan helpt ultraviolette straling eenvoudig gezegd om de ene binding af te breken om andere, sterkere bindingen te vormen. Daarom hebben ultraviolette stralen niet minder effect op het versnellen van het drogen van oliën dan droogmiddelen.
Zoals ze echter op dezelfde forums schrijven, drogen vaak geïmpregneerde bomen die op de vensterbank liggen twee maanden of langer niet uit. De situatie wordt verergerd door het feit dat de hemel van februari tot maart op onze breedtegraden niet erg rijk is aan ultraviolet.

Daarom besloot ik om het uithardingsproces van lijnolie te versnellen ultraviolette lamp Cameleeuw LH26FS/BLB/E27. De beslissing lijkt op het eerste gezicht dubieus. Kan deze lamp de zon vervangen? Er zijn veel vragen.

De eerste vraag is wat is ultraviolette straling?
Er is een internationale norm ISO 21348 Definitions of Solar Irradiance Spectral Categories (http://www.spacewx.com/pdf/SET_21348_2004.pdf). Het definieert wat als ultraphylotetisch wordt beschouwd electromagnetische straling met een golflengte van 10 tot 400 nanometer. In de binnenlandse literatuur wordt een bereik van 10 tot 380 nm onderscheiden. Tegelijkertijd wordt het ultraviolette bereik verder onderverdeeld in subbereiken, maar dit is nu niet belangrijk. We herinneren ons alleen dat licht met een golflengte van minder dan 290 nm het aardoppervlak niet bereikt, aangezien de aardatmosfeer dankzij zuurstof en ozon werkt als een effectief natuurlijk lichtfilter (http://www.nkj.ru/archive /artikelen/3619/).

De tweede vraag - komt ultraviolet licht op de vensterbank? Het is immers algemeen aanvaard dat glas geen ultraviolet licht doorlaat. Er zijn veel tegengestelde meningen, maar de meesten komen uit de streek 'zei de grootmoeder op de bazaar'.
Het antwoord op deze vraag vinden we in het boek: Boriskina I.V. Ontwerp van moderne raam systemen civiele gebouwen: Zelfstudie// I.V. Boriskin, AA Plotnikov, A.V. Zakharov. - M.: Uitgeverij DIA, 2003 - 320 p. (http://lightonline.ru/files/docs/books/designing_windows_system.pdf) Op pagina 133 zien we zo'n grafiek.

Uit de grafiek volgt dat gewoon vensterglas ultraviolette straling doorlaat met golflengten van 300 tot 400 nm, d.w.z. alleen langgolvig zacht ultraviolet. Middengolf en korte golf van 10 tot 300 nm blokkeren volledig. Glas laat dus nog steeds ultraviolet door! Hoewel niet allemaal. Met dezelfde grafiek kunnen we een ruwe schatting krijgen van de UV-transmissie van glas. Om dit te doen, bepalen we het verschil tussen de gebieden onder de transmissiegrafiek van gewoon glas en het 100%-niveau in het bereik van 290 (de minimale doorgang door de atmosfeer) tot 400 nm (de limiet van het UV-bereik). Ik heb ongeveer 0,6. Als u een raam met dubbele beglazing heeft, is de transmissiegraad 0,6x0,6 \u003d 0,36. En als het drievoudig is, zoals het mijne, dan is 0,36x0,6 \u003d 0,22.
Conclusie: Strikt genomen laat gewoon vensterglas ultraviolet door, maar slechts een heel klein deel van zijn bereik, en het is sterk verzwakt.

Maar als ramen 36% ultraviolet binnenlaten (niet zo weinig), hoe verklaar je dan dat je niet door een raam kunt zonnebaden, ook al is het drie keer langzamer?
De volgende illustratie geeft het antwoord:

Het biologische effect van ultraviolet neemt toe met afnemende golflengte vanaf 315 nm en lager. Dit effect neemt toe tot 290 nm, wat nog steeds door de atmosfeer kan gaan. Tegelijkertijd blokkeert vensterglas betrouwbaar het meest biologisch actieve bereik, waardoor een smalle band van 315-300 nm overblijft, waar het biologische effect minimaal is. Het blijkt dat je door dit smalle bereik waar doorheen wordt gegaan, door het glas kunt bruinen, maar het effect zal volkomen onbeduidend zijn.

Laat maar zo. Dan rijst de volgende vraag - en 36% is van hoeveel? Misschien wordt het nog steeds oh-hoo, wat een grote waarde die geen ultraviolette lamp kan vergelijken? En zelfs nadat ze door een bewolkte lucht en dubbele beglazing zijn gegaan, zullen de zonnestralen meer ultraviolette straling brengen dan een soort Camelion LH26 FS / BLB / E27? We begrijpen verder.

De hoeveelheid zonne-ultraviolet nabij het aardoppervlak hangt van veel factoren af: het totale ozongehalte in de atmosfeer, bewolking, het onderliggende oppervlak, de hoogte van de zon boven de horizon en de transparantie van de atmosfeer. Daarom zullen we ons concentreren op de experimentele waarden. Bijvoorbeeld, in de zomer in Wit-Rusland op onbewolkte dagen kan de intensiteit van ultraviolette straling oplopen tot 0,15-0,18 W/m2 (http://pogoda.by/glossary/?nd=18&id=193). Deze waarde wordt als uitgangspunt genomen.

Het blijkt dat de intensiteit van ultraviolette straling op de vensterbank onder direct zonlicht in de zomer op wolkenloze dagen 0,18x36% \u003d 0,065 W / m2 is.

Om deze gegevens te kunnen vergelijken met de eigenschappen van de lampen, moet u deze eigenschappen kennen. De fabrikant vermeldt ze echter niet op de website of op de verpakking. Maar ik heb geluk gehad. In een van de wetenschappelijke tijdschriften over ecologie en natuurbeheer vond ik een artikel dat de installatie van ultraviolette straling beschrijft zaaibed voorbereiding zaden. Er wordt alleen een Camelion LH26 FS/BLB/E27-lamp gebruikt, waarvan de auteurs de eigenschappen hebben gemeten in een testlaboratorium (http://journals.volgatech.net/index.php/forest/article/download/44/22).
De meetresultaten staan in de tabel

De gegevens uit de tabel kunnen echter niet in hun pure vorm worden gebruikt. Omdat de verlichtingswaarde erin wordt gegeven wanneer de lamp uit de fotodetector wordt verwijderd op afstanden van 35 mm tot 105 mm. In het geval van een bijl zijn deze afstanden niet handig. De dienstregeling moet dus worden uitgebreid. Om de volgende waarde van een functie uit de vorige te voorspellen, is er een speciale wiskundige methode: extrapolatie. Dergelijke methoden zijn ingebouwd in veel computerondersteunde ontwerpsystemen, zoals MathCad, MathLab en andere. Ze zijn ingebouwd in gewone Excel. Toegegeven, daar heet het niet om een functie te extrapoleren, maar om een trendlijn te bouwen.
Als resultaat van het programma krijgen we de trend die wordt weergegeven in de volgende afbeelding.
De horizontale as is de afstand in millimeters, de verticale as is de intensiteit van ultraviolette straling in watt per vierkante meter. De blauwe doorgetrokken lijn geeft de waarden uit de tabel weer, de stippellijn geeft de geëxtrapoleerde waarden weer. Nou, je kunt zeggen dat het op de waarheid lijkt.

Het handigst in het geval van een bijl is het bereik van afstanden van 30 cm tot 1 meter. Vergroot het corresponderende deel van de grafiek

Te zien is dat de hoeveelheid ultraviolet op een afstand van maximaal een meter van de lamp vele malen groter is dan de hoeveelheid ultraviolet op een zonnige dag op de vensterbank (op een afstand van 40 cm van de lamp - ongeveer 13 keer ). Laten we nu schatten op welke afstand van de lamp de hoeveelheid ultraviolet zal samenvallen met de metingen op de vensterbank en daaronder open lucht. Laten we inzoomen op de overeenkomstige delen van de grafiek:

Conclusie: op een afstand van 2 meter 35 centimeter van de Camelion LH26 FS / BLB / E27 lamp krijgen we dezelfde hoeveelheid ultraviolette straling als op een vensterbank met dubbel glas op een onbewolkte dag. En op een afstand van 1 meter 15 centimeter - als in direct zonlicht in de open lucht.

Ondanks onze aannames en afrondingen ziet het resultaat er redelijk plausibel uit. Opgemerkt moet worden dat het bereik in de open lucht met dezelfde verlichting groter zal zijn in de richting van efficiënter kortgolvig ultraviolet. Daarom kun je onder een lamp met hetzelfde vermogen nog steeds niet bruin worden, maar het is heel goed mogelijk om je ogen te verwennen.

Maar, zoals ze zeggen, theorie zonder praktijk is dood, en praktijk zonder theorie is blind.
Het is tijd om de theorie op de proef te stellen.

Van tevoren nam hij de kinderen mee naar hun grootmoeders om ze in het weekend te bezoeken en in de vrijgekomen kamer begon hij met experimenten. Hiervoor plaatste ik een bijlsteel tussen twee Camelion LH26 FS / BLB / E27 lampen op een afstand van ongeveer 40 cm van elkaar op kamertemperatuur. Om de intensiteit van ultraviolette straling te verhogen, heb ik paraplu's met een reflecterend binnenoppervlak geïnstalleerd (ik weet echter niet hoe effectief dit is). Tegelijkertijd veegde ik de bijl niet opzettelijk af, maar installeerde ik hem zoals hij was uit de zak met alle vegen olie. Om de ogen te beschermen tijdens de controle en het onderhoud van de installatie heb ik gebruikt Zonnebril met polarisatie en UV-filter.

De bijl stond precies twee dagen in deze positie - van vrijdagavond tot zondagavond, toen de kinderen terugkwamen van de gasten en de kamer moest worden ontruimd.

Dus wat gebeurde er? En het pakte best goed uit. De olie op het metaal is volledig veranderd in een vaste glazige staat! En dat is over twee dagen! Op sommige plaatsen zijn verharde vegen en druppels zichtbaar.
Inspectie van de bijl toonde aan dat het oppervlak droog en ruw aanvoelt. Wanneer bekeken in gereflecteerd licht, is er een lichte olieachtige glans. Als je er met je vinger over gaat, blijft er ook een vage vettige vlek op de vinger achter. Tegelijkertijd ruikt het handvat aangenaam naar frisheid en is de vettige vlek op de vinger visolie.
Dit betekent dat twee dagen onder ultraviolet licht niet genoeg is om de olie in de bijl uit te harden vanwege de dikkere laag.

De bijl moest uit de kwekerij worden gehaald en in deze staat bleef hij staan tot het volgende weekend. Tegelijkertijd stopte het uithardingsproces van de olie praktisch. Zelfs na vijf dagen liet de bijl nog steeds een vettig spoor achter.

Precies vijf dagen later bracht hij de kinderen opnieuw naar hun grootmoeders en monteerde hij zijn bestralingseenheid opnieuw.
En na de tweede twee dagen onder ultraviolet licht was het filmvormingsproces volledig voltooid. Het oppervlak van de bijl is droog, licht ruw geworden, ruikt niet en laat geen vettige sporen achter. Hoogstwaarschijnlijk droog bovenste laag, waaronder de olie nog vloeibaar is en het droogproces doorgaat. Dit is echter al genoeg om te werken.

Laten we nu naar het testblok kijken. Het zou veel vragen moeten oplossen.
Ten eerste zijn de afmetingen van de balk niet veranderd. Dit betekent dat u er niet op hoeft te rekenen dat het bijlhandvat zal opzwellen door de opname van olie en dat het bijlmondstuk dichter zal worden.

Ten tweede begon er na het zagen van de testbalk olie te verschijnen over het hele gebied van de snede. Binnen tien minuten werd het hele oppervlak van de staaf, inclusief zaagsneden, gelijkmatig vettig. Dit betekent dat de balk door en door verzadigd is met olie, en niet alleen de buitenste lagen hout.

Ten derde toonde het plukken met een beitel lijm aan het oppervlak van de teststaaf dat hij de zijne niet had veranderd mechanische eigenschappen door blootstelling aan olie - het exfolieerde niet en werd niet zachter.

Hierop kan de stabilisatie van de bijlsteel als voltooid worden beschouwd.
Maar dat is niet alles. Helaas ben ik geen erg grote meester in het omgaan met een bijl. Bij het hakken van brandhout mis ik soms en sla ik de stam met een bijlsteel in plaats van met de bijlkop. Hierdoor splijt de bijl op de plaatsen van impact. Het zou leuk zijn om deze plek te beschermen.
Mensen verzinnen verschillende manieren bescherming - een dikke laag elektrische tape, plastic flessen co haardroger bouwen, metalen platen, strepen van autobanden Enzovoort. Ik hield ook van de mogelijkheid om het paracord rond te wikkelen.
Het blijkt dat het handvat van de bijl dat bij het hoofd is gewikkeld, niet spreekt over de verfijning van de eigenaar, maar over zijn lage vaardigheid met de bijl? Misschien. Maar ik schaam me niet om het toe te geven.
Paracord is echter te delicaat om als slagvaste schede te worden gebruikt.
Wat dan te gebruiken?

Het antwoord hierop vinden we op Wikipedia:
In de Middeleeuwen (en in sommige landen, bijvoorbeeld in Rusland - tot de 18e eeuw), werd hennep vanwege zijn kracht gebruikt als goedkoop pantser (henneptouw werd op bovenkleding genaaid). Zo'n "pantser" zou onder een succesvolle reeks omstandigheden heel goed bestand zijn tegen een sabelaanval en een kogelinslag aan het einde. Het laatst bekende geval van het actieve gebruik van hennep als "pantser" verwijst naar de verdediging van Sevastopol tijdens Krimoorlog: schietgaten van Russische vestingwerken werden afgesloten met henneptouwen. Ze stopten vijandelijke kogels. (en.wikipedia.org/wiki/Hemp)
Kogels! Karel! Ze stopten kogels!

Ik besloot een touw van d5 mm te gebruiken. Natuurlijk kunnen ze een kogel niet tegenhouden, maar het is in ieder geval betrouwbaarder dan een dun paracord. Tegelijkertijd heb ik geen epoxy- of PVA-impregnaties gebruikt. Om dezelfde redenen als bij het planten van een bijl - de bescherming van de bijl zal vroeg of laat toch moeten worden vervangen en epoxyhars zal veel schelen. Tegelijkertijd duurt het vervangen van de wikkeling zonder impregnering slechts enkele minuten, wat de grotere duurzaamheid van de geïmpregneerde wikkeling ruimschoots compenseert. Een ander argument is dat ik de wikkeling zonder impregnering prettiger vind en prettiger aanvoelt.

Dus maken we een lus op het handvat op de plaats en maat die de wikkeling zou moeten zijn.

En we beginnen de bijlhandgreep spoel op spoel te winden. In dit geval moet u krachtig aan het touw trekken zodat het al barst. Zorg ervoor dat u deze procedure met handschoenen uitvoert.

Nadat we de laatste bocht hebben gemaakt, winden we het uiteinde van het touw in een lus

En trek aan het vrije uiteinde en draai het vast. Ik moest met beide handen uit alle macht trekken en de bijl in mijn buik laten rusten. Het bleek betrouwbaar te zijn.

En alleen de uiteinden van het touw zijn geïmpregneerd met timmerlijm om te voorkomen dat ze afwikkelen en bovendien te fixeren.

De bijl is klaar voor gebruik. Het laatste wat je nog hoeft te doen is een bijlkoffer om mee te pronken in het bijzijn van vrienden.
Er zijn veel opties voor de vervaardiging ervan - leer met klinknagels, "Evenki" -hoes, rubberen slang en andere. Ik hield van de voorgevormde lederen versie. Voor de vervaardiging ervan heb ik een mal uit 10 mm multiplex gesneden.

De opening moet gelijk zijn aan de dikte van het gebruikte leer plus 1 mm.

De huid lijkt "Cognac" te heten. Hoewel ik een andere zou kunnen gebruiken. Was de dikte maar niet minder dan 4 mm - voor de bijl "het echte ding".

Week eerst de huid in warm water

Tegelijkertijd komen er veel bubbels uit de huid. Het proces duurt ongeveer 10 minuten.

We leggen de blanks op de bijl gewikkeld in een zak en klemmen de stukken doorweekt leer in de pers. Dan begint de meest sombere fase - gieten. We nemen een lepel voor baby's (ze zijn meestal gemaakt zonder bramen die de huid kunnen beschadigen) en drijven deze met druk over alle uitstulpingen en oneffenheden die we willen laten zien. Na een tijdje (na veertig minuten - een uur) zul je zien dat de huid wordt als harde plasticine, die zijn vorm goed behoudt. Binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Om het proces te versnellen, kunt u een gewone föhn gebruiken. Ik heb de hele avond besteed aan de hele procedure.

Tegen de avond van de volgende dag was het werkstuk helemaal droog. Verwijder de blanks niet van de pers totdat de huid volledig droog is. Anders bestaat het risico dat een natte huid zijn vroegere vorm begint aan te nemen.

Knip het overtollige een beetje af en lijm de helften aan elkaar.

Bij het lijmen van de bijlhoes kunt u dezelfde pers gebruiken.

Vervolgens moet u de gelijmde helften naaien. Om dit te doen, ging ik langs verschillende schoenreparatiewerkplaatsen in de hoop een hoes op de auto te laten flitsen. Maar slechts bij één ervan probeerden ze het te proberen, anderen probeerden het niet eens, verwijzend naar de dikte van de huid. Maar zelfs degenen die het namen, konden niet helpen. De schoenenmachine kon inderdaad niet door 8 mm leer naaien. Ik moest het op de oude manier doen. Markeerde de plaatsen van toekomstige gaten

en er gaten doorheen geboord. Ik heb een boor van 3 mm gebruikt - dit is duidelijk veel. Het is beter om een boor van 2 mm te gebruiken.

Naai de hoes met wasdraad

Een belangrijke fase - we slijpen de uiteinden met schuurpapier. U moet dus alle stijlen en onregelmatigheden verwijderen die na de vorige fasen zijn achtergebleven. We buigen alles en ronden de uiteinden een beetje af. Over het algemeen hangt het uiterlijk van het product grotendeels af van deze fase.

En nog een mijlpaal- een toplaag die gebreken moet verbergen, voordelen moet benadrukken en de behuizing moet beschermen externe invloeden.
Ik kon geen specifieke leerlak vinden. Daarom moest ik het probleem opnieuw op internet bestuderen. Op het decoupageforum vond ik informatie dat ze met succes waterdispersie gebruiken acryl lak Lacra voor decoupage op de huid. Bovendien is proefondervindelijk vastgesteld dat verschillende fabrikanten de eigenschappen van de coating zijn iets anders en de gespecificeerde vernis is het meest geschikt voor leer, hoewel deze oorspronkelijk is gemaakt voor andere materialen. Ze bedekken zelfs leren hoesjes voor paspoorten bij de plooien.

Tevreden met het resultaat. Het is sterk en mooi geworden.

Ik hoop dat het interessant en nuttig was. Lees ook mijn andere artikelen:

Talspar 09-06-2014 20:55

Bij voorbaat mijn excuses voor het voor de vijfde keer stellen van deze vraag, ik zag dat dit al vele malen aan de orde is geweest. Maar ten eerste is er veel tijd verstreken sinds het maken van sommige onderwerpen, en ten tweede is de informatie behoorlijk tegenstrijdig en raakte ik alleen maar meer in de war. Als gevolg hiervan besloot ik een ander onderwerp te maken en te overleggen met mensen die dit begrijpen.

Over het algemeen moet ik het handvat van een oude Sovjetbijl impregneren na conservering. Ik veegde de vaste olie weg, maakte de hardnekkige zwartheid schoon, schuurde het weg, met als resultaat een vrij lichte, bijna schone bijlsteel. De vraag rees, wat is de beste manier om het te impregneren, zodat het voldoende weerbestendig blijkt te zijn, en idealiter ook mooi. De prijs van materialen maakt niet uit.

rastishka 09-06-2014 21:11

op ons werk gooien monteurs het in een tank met een week trainen, daarna drogen ze het in de zon of bij de batterij, dat is alle impregnering.

jager1957 09-06-2014 21:17

Doordrenk de bijl met teakolie .... Dat is alles ... Impregnatie met minerale oliën, inclusief mijnbouw, is beladen met bros hout en de chemie in de mijnbouw is verre van nuttig voor het lichaam ....

slang 09-06-2014 21:17

het werkt niet uit - het polymeriseert niet, het zal altijd sijpelen en de handen uitsmeren ... bovendien bederft het het hout, de vezels worden glazig en verliezen kracht.

EL COYOTE 09-06-2014 21:31

Ik smeerde het domweg in met een gewone waterige oplossing van kaliumpermanganaat (als een vlek), en daarna (na het drogen) driemaal met olie voor planken (Tikkurilla) - het bleek heel mooi en, belangrijker nog, vocht is niet verschrikkelijk.

prol 09-06-2014 21:59

citaat: de chemie in de training is verre van nuttig voor het lichaam

Dat is te zwak om te zeggen!
Ik doe het met gewoon lijnzaad, meerdere keren met tussentijdse droging. Schuur tussen de lagen met fijn schuurpapier. Hoewel als de tool werkt, deze snel zal worden gepolijst.

RUSL77 09-06-2014 22:25

Geen schuren! Er zal eelt zijn. Het is voldoende om glas te verwerken ...

WLDR 09-06-2014 22:57

Los de was op in lijnolie, dompel de bijl daar met een dik uiteinde onder en laat hem een dag in bad liggen.

Russische jager 10-06-2014 05:22

citaat: Oorspronkelijk gepost door Talspar:
W
Zelf wilde ik in eerste instantie de bijlsteel eerst langzaam insmeren met plankolie, daarna twee lagen dennenkleurige aquatex insmeren, en daar bovenop nog ergens anders drie lagen jachtvernis. Maar ergens schreven ze dat aquatex ongeschikt is voor het impregneren van een bijlsteel, dus ik zou graag willen weten hoe deze kan worden vervangen door een soortgelijke, het is zeer wenselijk om kleuring in de impregnering te hebben. En toch heb ik nog nooit een met lak behandelde bijlsteel in mijn handen gehouden, ik zou graag willen weten of hij niet in mijn handen glijdt als hij nat is of bij het hakken van bijvoorbeeld botten (gladder dan een vergelijkbaar geïmpregneerde bijl handvat, maar zonder lak)

En de vernis op de olie voor de plank zal goed blijven zitten?

Verzadig met vlek om te geven gewenste kleur(schaduw). Vervolgens lijnolie in meerdere lagen (totdat het niet meer absorbeert), met korte droging. Daarna een paar weken in de zon.

Mitro 10-06-2014 06:17

Ik zou vlekken maken op waterbasis, en na het drogen - in een vochtige doek zonnebloemolie, ja wikkel voedselfolie. Dag 3 bij de batterij in de film, daarna 3 dagen erin formulier openen in de zon. Goedkoop, simpel en betrouwbaar.
Ik heb zo een keukengerei geweekt, maar zonder vlek (de wig is griezelig, ik zal het niet laten zien), het hout houdt het al een half jaar.

Eerlijk.

NikSamara 10-06-2014 08:06

Zonnebloemolie - fftopku!!! Op heet weken met lijnzaaddroogolie of lijnzaadolie en in de zon.

------------------
Met alle respect, Nicolai.

Nestor74 10-06-2014 09:38

Nou, de uitvinding van de fiets begon.
afwerken, olie voor het regiment, zonnebloem, olijf, mosterd, koolzaad, katoenzaad, boter, margarine "Hostess" ... wat is er nog meer? "Huis in het dorp"

Shalim 10-06-2014 10:37

Ja, het is beter om het te impregneren als het een werker is.
Nou ja, op het randje van linnen, meer niet.
Drie jaar oud voor mijn bijl met een conventioneel berken handvat. Alle reizen en vissen met mij. Hij is springlevend, het handvat is intact en ongedeerd. Het enige, zat gewoon vast. grijze kleur werd. Glijdt niet in de hand, droogt niet uit. Opgeslagen in een koude schuur in het dorp, reken op straat. Het glijdt niet nat of droog in de hand, het is prettig om te werken. Het is een bijl. En als er iets is, kunt u altijd het handvat schrapen.

Natuurlijk niet, als de bijl zo is, dan moet je zeker het handvat laten weken

Prijs btw 10-06-2014 10:54

"De beste impregnering van een bijl is bloed" (c) R. Raskolnikov

Va-78 10-06-2014 11:04

citaat: Hoe beter om de bijl te laten weken

handpalmen. Hoeveel houwen wordt gebracht - geen impregnaties / verven geven geluk.

stom 10-06-2014 11:09

citaat: Oorspronkelijk gepost door Nestor74:

Zijn er argumenten om niet dezelfde oliën te gebruiken die worden gebruikt om een meshandvat te impregneren?
teak, tung, deens, lijnzaad, natuurlijke lijnolie... niet toegestaan?..

We bouwen een houten huis. Informatief portaal

Lijnzaadolie voor het impregneren van de bijlsteel. Bijl verwerkingsmethode