Без працюючої каналізаційної системи заміський котеджмоментально перетворюється з комфортного житла на нетрівну халупу. Але щоб злив у раковині та унітазі функціонував правильно і без поломок, розведення каналізації в приватному будинкуповинні бути зроблені з чітким дотриманням норм відповідних БНіПів. Важливо від початку грамотно виконати складання стояка і підібрати ухил труб до нього від сантехнічних приладів. Немаловажний і вибір матеріалу самих трубних виробів та фасонних деталей до них.
Вимоги
Схему розведення каналізації у котеджі прийнято опрацьовувати ще на стадії проектування житлової будівлі. Краще заздалегідь визначитися з місцем розташування всієї сантехніки та труб у будинку. Безпосередньо монтаж стічних трубопроводів своїми руками або із залученням сантехніків виконується вже після зведення стін, але перед чистовою обробкою.
Схема розведення каналізації у будинку
Щоб внутрішньобудинкова каналізація працювала справно і без засмічення, необхідно:
- дотримати належний ухил зливальних труб від сантехніки до стояка;
- до мінімуму звести кількість поворотів та згинів на каналізаційних трубпроводах;
- грамотно вибрати розмір та матеріал трубних виробів;
- передбачити можливість відведення газів із системи каналізації (фанове відведення);
- поставити сифони на формування гидрозатворов;
- в потрібних місцяхвстановити люки для ревізії та чищення;
- провести теплоізоляцію каналізаційної труби на вулиці та у підвалі (при необхідності).
Два основних документи, що регламентують розведення трубопроводів каналізації в приватному будинку та виведення стоків у селищну каналізаційну мережу або септик – це СНіПи 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) та 2.04.03-85 (СП 32.112330). Саме в них описані всі нюанси проектування та монтажу системи відведення побутових стічних вод із котеджу.
Принцип каналізаційного розведення
Незалежно від поверховості будинку схема розведення каналізаційної системи в ньому вибудовується навколо основного вертикального стояка. До нього вже підводяться горизонтальні сливи-відведення від сантехнічних приладів. Знизу до цієї центральній трубіприєднується випуск на вулицю до септика або селищної мережі водовідведення. А зверху її обладнується фанове вентиляційне відведення на дах.
Якщо будинок одноповерховий, а із сантехніки в ньому лише унітаз та раковина з ванною, то від стояка можна відмовитися. Однак вертикальну трубудля вентиляції все одно доведеться зробити, інакше всі запахи з каналізації так чи інакше виявляться у котеджі. Навіть сифони у цій ситуації не врятують. Перепади тиску при зливі води викликатимуть зрив гідрозатворів, внаслідок чого каналізаційні амбре підуть із труб у кухню та санвузол.
Труби для каналізаційного розведення в будинку
Щоб виконати самостійно монтаж каналізації в приватному будинку, знадобляться:
- труби діаметром 50 (для відводів) і 110 мм (для стояка);
- трійники та коліна;
- заглушки;
- люки ревізії;
- сифони для раковин, ванни та душкабіни;
- елементи кріплення (хомути).
Труби для каналізації в котеджі рекомендується брати пластикові із ПВХ або поліпропілену. Перші дешевші, а другі стійкіші до впливу побутової хіміїта високої температури. Також для заміського будинкуможна взяти чавунні аналоги. Вони довговічніші, проте працювати з ними складніше. Якщо пластик розрізається звичайною ножівкою, то для чавуну знадобиться болгарка або газовий автоген. Плюс для напірної системи необхідний каналізаційний насос(установка з невеликим накопичувальним бакому підвалі).
Схема природної каналізації приватного будинку
Схеми розведення
Розведення труб каналізації у приватному будинку виконується за однією з двох схем:
- Природна (самотеком).
- Примусова, напірна (з насосом).
Перевагу краще і правильніше віддавати першою, з самопливним рухом стоків. До примусового варіанту розведення слід вдаватися лише в крайньому випадку, коли неможливо забезпечити природне зливання стічних вод з будівлі. Така система енергозалежна, за відключення електроенергії каналізація перестане працювати. Внутрішній накопичувач насосної установкипевний обсяг нечистот у себе прийняти може, але обмежений.
Схема примусової каналізації
Порядок монтажу
Система каналізації в будинку збирається знизу нагору. Спочатку в підвалі робиться випуск (виведення через фундамент котеджу) для з'єднання вуличної та внутрішньобудинкової частин водовідведення. Потім нагору піднімається стояк з установкою на кожному поверсі над підлогою трійника або хрестовини для підключення горизонтальних відводів.
Особливості монтажу трубних з'єднань каналізації приватного будинку
Проріз у фундаменті робиться розміром 400х400 мм і більше. Від труби до краю цього отвору має залишатися вільний простір близько 150 мм. Воно необхідно щоб при просіданні котеджу та спучуванні ґрунту по зимі випуск не виявився деформованим або зруйнованим. Щілина, що залишилася, закладається глиною з клоччям.
Монтаж стояків
Монтаж стояка полягає в послідовній установціокремих деталей одна на одну. З'єднання їх та фіксація між собою проводиться за рахунок наявності на кінці цих елементів розтрубу. Від підлоги на першому поверсі спочатку ставиться трійник на відгалуження. Потім йде труба заввишки близько метра. Потім встановлюється ревізія. А потім монтується ще одна труба для проходу перекриття на наступний поверх. Там знову трійник і все повторюється.
Монтаж відвідної каналізації
Від рівня підлоги до люка ревізії має бути близько 1-1,5 м. Якщо трубопровід робиться з пластикових виробів, то стояк треба прикріпити до стіни за допомогою хомутів на дюбелях. Причому від стінової поверхні до труби повинен залишатися просвіт 15-20 см. А хомути слід розташовувати під розтрубами і з відстанню один від одного за висотою 4-5 метрів.
Прохід через перекриття та простір над ним після установки труби заливаються цементним розчиномтовщиною від труби 2-3 см і висотою над підлогою 8-10 см. Ця бетонна окантовка робиться для захисту стояка, забезпечення шумоізоляції і запобігання поширенню вогню при пожежі.
Монтаж відвідної труби за допомогою перехідників
Встановлення відводів
Відводи монтуються під ухилом від сантехніки в 25–35 мм. погонний метр. Якщо нахил зробити менше, стічні води застоюватимуться в каналізаційному трубопроводі. А при меншому стоку занадто швидко тектимуть, внаслідок чого важкі частинки і жир стануть осідати всередині, поступово формуючи засмічення.
Довжина горизонтальної лінії повинна перевищувати 10 м. Якщо вона прокладається відкритим способом, то трубопровід ще можна збільшити на кілька метрів. Однак для закритих труб труб каналізації це неприпустимо. І в будь-якому випадку на кожні 8 м ділянки по горизонталі необхідно передбачити ревізію для прочищення. Фіксація відведення під ухилом проводиться хомутами до стіни з кроком 1-1,5 м. Якщо збільшити цю відстань, то пластикова магістраль провисне.
Особливості схеми монтажу каналізації у будинку
Особливості облаштування каналізації в одному та двоповерховому будинку
У одноповерховому котеджірозведення каналізації зазвичай виконується з одним стояком у санвузлі та двома горизонтальними відводами у ванну та кухню. Але якщо будинок великий і має два-три поверхи, то схема каналізаційної системи буде складнішою. Тут нерідко доводиться встановлювати кілька окремих стояків. Але загалом принципи організації збору побутових стоків із сантехніки єдині – ухил труб і підведення стічних вод в одну точку на виведення з будівлі.
Схема каналізації в одноповерховому будинку
Щоб каналізації працювала справно довгі роки, при її проектуванні та монтажі слідує:
- відводи зі стояком з'єднувати не прямими хрестовинами, а елементами з патрубками під кутом 30-40 градусів;
- для фіксації відвідних ліній під ухилом застосовувати хомути з кроком трохи більше 1,5 метрів;
- місця проходу вертикальних стояків через перекриття обов'язково закладати цементним розчином;
- зачищати задирки на торцях пластикових трубпісля нарізки їх ножівкою на деталі потрібної довжини;
- для формування гідрозатворів використовувати сифони;
- відводити фановий висновок подалі від вікон та балконів.
Відповідно до СНиП в приватному будинку розведення каналізаційних труб може здійснюватися відкритим і прихованим (у шахтах або коробах з негорючих матеріалів) способами. Перший варіант дозволяє постійно відстежувати стан трубопроводів і при необхідності полегшує їх ремонт, а другий більш естетичний.
Дедалі рідше в приватних секторах можна почути фразу «зручності на вулиці». Це не дивно – адже кожна людина прагне комфорту. Однак про нього не може йтися, якщо морозної ночі, прокинувшись, доводиться одягатися і бігти по снігу в кабінку, що стоїть за 15 м від житла. Ось і обладнають домашні майстри вбиральні безпосередньо у будинку. Але для того, щоб вони могли нормально функціонувати, необхідно правильно змонтувати систему відведення нечистот у септик, розташований на вулиці. Сьогодні ми розглянемо, як монтується каналізація у приватному будинку своїми руками. Схема її влаштування також буде нами розглянута, а принагідно дізнаємося і вартість таких робіт при виконанні їх фахівцями.
Читайте у статті:
Як правильно скласти схему пристрою каналізації у приватному будинку своїми руками
Приступаючи до складання схеми каналізації для приватного будинку, потрібно визначитися з кількістю точок зливу. Слід розуміти, що за наявності двох поверхів у житловій будові, схема кожного монтується, як і планується окремо, з наступним висновком до загального стояка, що виходить на септик.
Наявність лише одного стояка є неприйнятною лише у випадку монтажу басейну або сауни – для них потрібно буде змонтувати окремий злив.
Важливо!Від повноти та правильності складеної схеми каналізації для приватного будинку своїми руками залежатиме її працездатність та простота монтажу. У плані обов'язково вказівка довжини всіх труб – це допоможе правильно розрахувати кількість матеріалу.
Проблеми, з якими можна зіткнутися під час проектування
Основну складність при складанні проекту може становити введення каналізаційної труби в будинок. Для цього доведеться пробивати фундамент або встановлювати спеціальні насоси. Їх установка буде потрібна і при влаштуванні санвузла в підвальному або цокольному приміщенні. При цьому не завадить і спеціальна установка, здатна подрібнювати органіку. Насос для нечистот разом із ножами у зборі називається мультиліфтом.
Думка експерта
Інженер-проектувальник ВК (водопостачання та каналізація) ТОВ "АСП Північний Захід"
Запитати у фахівця“Якщо будинок знаходиться на стадії будівництва, то незалежно від того, планується туалет усередині будинку чи ні, варто вмонтувати у фундамент трубу каналізації. Спочатку її можна просто заглушити. При необхідності монтажу каналізації вона стане в нагоді.”
При проектуванні обов'язково враховується кількість мешканців. Цей показник безпосередньо впливатиме як на об'єм септика, так і діаметр каналізаційних труб, які будуть використовуватися при монтажі системи. Не варто забувати і про глибину промерзання ґрунту – система повинна знаходитись у землі нижче цієї позначки.
Які види каналізації існують
Основними видами можна назвати:
- Біотуалети.Цей формат не надто поширений у приватних будинках. Він більше підходить для дачі, де немає необхідності постійно функціонувати каналізації.
- Вигрібна яма– найбільш легкий у монтажі варіант, що не вимагає великих витрат. Незручність його в тому, що він вимагає періодичного відкачування із застосуванням спеціальної техніки, а це недешеве задоволення.
- Септик- Найбільш поширений варіант системи каналізації. Продукти життєдіяльності переробляються за допомогою живих бактерій та мікроорганізмів або за допомогою додавання до ємності хімічних речовин, що розкладають органічні відходи.
Пристрій септика не можна назвати дешевим, але дозволяє обходитися без відкачування протягом тривалого часу. Основне завдання – вчасно додавати потрібні речовини. Що стосується самої системи каналізації для приватного будинку, то вона буде однаковою як для вигрібної ями, і для септика.
Каналізація в приватному будинку своїми руками: схема та її основні компоненти
Складаючи проект прокладання каналізації в приватному будинку, слід зазначити на схемі розташування сантехнічних пристроїв, таких як раковина або . Також враховуються всі труби (у плані прописується їх довжина і діаметр), з'єднання, кути і відгалуження. Вносяться дані про місце розташування стояка та його виведення до септика.
Якщо докладно розписати всі параметри, можна набагато швидше та якісніше змонтувати всю систему. План після монтажу каналізації необхідно зберегти. Він може допомогти у виникненні засорів чи інших позаштатних ситуацій.
Складаючи схему каналізації для приватного одноповерхового будинку (як і будівлі на кілька поверхів), важливо продумати місця встановлення прочисток – спеціальних відгалужень із заглушками, які допоможуть позбутися засмічення. Не варто забувати і про розрахунок ухилу магістралі. При слабкому ухилі слив буде неефективним, а при зайвому на стінках осідатиме жир і забруднення, що з часом призведе до аварійної ситуації. Спробуймо розібратися, як правильно скласти схему каналізаційної системи.
Складання схеми каналізаційної системи
Перше, що потрібно зробити, це розкреслити план всіх приміщень будівлі поверхово. Зручніше, якщо така схема є – досить часто при будівництві складаються саме такі. В цьому випадку її можна скопіювати, і вже по ній прокладати траси каналізації. Вказавши точки встановлення сантехнічних пристроїв, починаємо виміри. Тут може відігравати роль кожен міліметр.
Важливо!При монтажі тонших труб (наприклад, від раковини), якщо вони довші, ніж необхідно, виникає небезпека їх викривлення. У цьому випадку вода застоюватиметься, що призведе до наросту жиру та бруду та засмічення.
По можливості всі сантехнічні пристрої краще розташовувати в безпосередній близькості від стояка - це дозволить здійснити каналізацію з найбільшою ефективністю. Вказуються усі врізки в стояк. Обов'язковою умовоює приєднання зливу унітазу безпосередньо до основної труби, без додаткових з'єднань. Злив ванної та раковини можна поєднати – це дозволить заощадити матеріал і позбутися зайвих труб та врізок в основний стояк.
Якого діаметру мають бути труби
Діаметр труби вибирається, виходячи з кількості проживаючих та планованої інтенсивності використання системи. Проте є й узвичаєні норми. Так діаметр основного стояка безпосередньо до септика зазвичай дорівнює 100-110 мм. Той самий діаметр і у зливу унітазу. А ось від раковин та ванної йдуть тонші труби. Найчастіше для таких цілей використовується діаметр, що дорівнює 50 мм. Такої товщини буде цілком достатньо.
Всі з'єднання та врізання повинні бути виконані під кутом 450. Якщо ж кут каналізаційної труби буде рівним, саме ця точка буде періодично засмічуватися.
При влаштуванні каналізаційної системи слід розуміти, що стояк повинен виходити на дах, звідки буде здійснюватися доступ повітря. Розглянемо, що буде, якщо доступу повітря немає, і верхня частина стояка заглушена, на прикладі двоповерхового будинку. Всім відомо, що в унітазі влаштований гідрозамок, який не дає запаху із системи потрапити до приміщення. За відсутності вільного доступу повітря, змиваємо воду в унітазі на першому поверсі. Через розрідження «витягується» вода з сантехнічного пристрою другого поверху. Гідрозамок відкритий, весь запах із каналізаційної системи спрямовується в житлові приміщення.
Як можна підвищити ефективність каналізації
Підвищити якість роботи автономної каналізаціїможна як за допомогою установки додаткового обладнання, так і параметрами монтажу. Для цього потрібно лише правильно розподілити ухил магістралей. Найбільш ефективним вважається ухил 3 см/м. Для більшої працездатності каналізаційної системи можна збільшити цей параметр до 4-5 см/м. Цього буде цілком достатньо для ефективної роботисистеми та недостатньо для швидкого утворення жирового або грязьового нальоту на внутрішніх стінках труб.
Дуже ефективно борються із відкладеннями на стінках сучасні засоби. Але не варто чекати від них дива при виникненні ґрунтовного засмічення. Реклами можуть стверджувати, що засіб легко впорається з будь-яким з них, проте це не зовсім правда. Насправді такі засоби є хорошими для періодичної профілактики. Якщо труба вже ґрунтовно засмічена, то краще за старий добрий трос немає нічого.
Говорячи про додатковому устаткуванніне можна не відзначити користь у запобіганні засміченням такого обладнання, як подрібнювач побутових відходів під раковину. Він не дозволяє великим очищенням та іншому сміттю потрапити в каналізаційну трубу. Все, що вирушає в слив після подрібнення, за консистенцією нагадує рідку кашу, не здатну засмічити магістраль.
Як правильно зробити каналізацію у приватному будинку: етапи робіт
Вся робота з облаштування каналізаційної системи приватного будинку провадиться в кілька етапів. Немає необхідності виконувати їх без перерви, а значить можна проводити монтаж у вільний часпротягом тривалого часу. Однак, на думку професіоналів, така робота рідко затягується - тільки-но почавши облаштування, домашній майстернамагається виконати все якнайшвидше. Розглянемо поетапно кроки, які потрібно виконати. Алгоритм дій має бути таким:
- розраховуємо необхідний обсяг септика;
- встановлюємо та облаштовуємо резервуар;
- прокладаємо магістраль від септика до будинку;
- виробляємо внутрішнє розведення каналізаційних труб і з'єднуємо в систему;
- підключаємо сантехнічне обладнання.
Дотримуючись цього порядку нехитрі правилаВиконання робіт можна бути впевненим, що система працюватиме без нарікань. Розберемо кожен крок докладніше.
Як розрахувати необхідний обсяг септика для приватного будинку
Розрахунок можна зробити досвідченим шляхом: для цього потрібно підсумовувати всю витрату води сім'єю, яка проживає в будинку. Однак якщо система каналізації монтується на етапі будівництва житлового приміщення, цей метод є неприйнятним. Тоді можна взяти середні значення, рекомендовані СанПіН. Однак набагато простіше скористатися спеціально розробленим калькулятором нижче:
За відсутності можливості приєднання до центральної каналізаційної системи, єдиним варіантом є автономна каналізація в приватному будинку — своїми руками її зробити не надто складно, але для виконання деяких робіт при необхідності можна залучити фахівців і спецтехніку. Вартість проекту загалом і його реалізації залежить від індивідуальних особливостей.
Утилізація стоків – одне з визначальних питань під час виборів схеми автономної каналізації. Від правильності вибору та ефективності роботи очисної чи накопичувальної споруди багато в чому залежить комфорт проживання.
Для того, щоб порівняти можливі варіантибуло простіше, перерахуємо коротко особливості, переваги та недоліки кожного з них.
Споруди своїми руками
Герметична вигрібна яма, з одного боку, є класикою, з іншого, ця класика все частіше поступається позиції більш досконалим та економічним конструкціям через свій основний недолік – необхідність періодично викликати асенізаторську машину для відкачування вмісту. Послуги асенізаторів – це не лише клопіт, а й неминучі витрати. У той же час на етапі будівництва вигрібна яма є найдешевшим варіантом.
Самостійно збудовані септикив залежності від конструкції можуть значно збільшити часові інтервали між відкачуванням стоків або дозволяють зовсім обійтися без асенізаторів, обмежуючись чищенням споруди один раз на рік або рідше. Безперечно, матеріали для будівництва септиків своїми руками доведеться купувати, проте з економічної точки зору є певні переваги:
- можна використовувати матеріали б/в,
- вартість матеріалів нижча, ніж готової споруди,
- немає необхідності витрачати гроші на роботу (за рідкісним винятком необхідного застосування підйомної техніки).
Матеріалами для виготовлення резервуарів при самостійному будівництвіможуть служити:
- бетонні кільця,
- бетон (для заливного будівництва),
- цегла,
- пластикові великі ємності (єврокуби).
Готові рішення
Готові септики можуть бути енергозалежними чи автономними. Вимагають і не потребують відкачування.
Серед наявних над ринком варіантів устаткування утилізації каналізаційних стоків можна назвати дві основні категорії.
1. Енергонезалежні заводські септики відрізняються за своїми експлуатаційними можливостями і, відповідно, за вартістю. Чим ефективніше працює септик (продуктивність, ступінь очищення), тим більше він коштує, проте, тим вищий рівень комфорту і менше зусиль потрібно обслуговування.
На фото автономна каналізація на базі незалежного септика з доочищенням стоків на полях фільтрації 2. Станції локального очищення (ЛОС) - це досить дорогі, але ефективніші споруди з можливістю очищення стоків з видаленням до 98-99% домішок та отримання придатної для поливу води. Збалансовані системи та методи біоочищення, що використовуються, роблять ЛОС безпечними і зручними в експлуатації. Основний недолік ЛОС – висока вартість обладнання та необхідність у споживанні електроенергії.
Найбільш популярними моделями готових очисних конструкцій є:
- Танк,
- Юнілос,
- Тверь,
- Топас.
Для самостійного пристроюочисної споруди вам може бути корисною, якщо ви вирішите вибрати цей матеріал.
А про будівництво цегляного септика є.
Як встановлювати септик Танк, а також про його пристрій ми розповіли на цій сторінці
Проектування системи
Система автономної каналізації у приватному будинку буде безвідмовно працювати тільки в тому випадку, якщо при її будівництві максимально враховано всі нюанси експлуатації, у тому числі:
- середньодобовий обсяг споживання води (обсяг резервуара має бути не менше трьох добових норм),
- кількість точок зливу,
- рельєф місцевості (очисне або накопичувальну споруду краще розміщувати в нижній точці),
- рівень ґрунтових вод (конструкція ємності та її робота повинні виключати ймовірність їх забруднення),
- розташування ключових об'єктів на ділянці (існують санітарні норми, що визначають мінімальні допустимі відстані до джерел питної води, вікон та дверей житлової будівлі, плодових деревта городи, автомобільної дорогита ін.).
Коли проектується автономна каналізація своїми руками, схема включає:
- зовнішні комунікації та очисна споруда,
- внутрішні трубопроводи та обладнання,
- вентиляційну систему.
Для того, щоб розроблена система повністю відповідала умовам експлуатації та не зазнавала перевантажень, до проекту включаються такі пункти:
- кількість проживаючих (у тому числі й окремо порахована кількість можливих сезонно гостюючих у будинку родичів),
- можливе число гостей, що короткочасно одночасно відвідують будинок,
- кількість точок водозабору та їх тип (оснащення їх тим чи іншим обладнанням),
- планування ділянки (оптимально, якщо додається схема із зазначенням лінійних розмірів, площі, місця розташування будинку, надвірних споруд, джерел питної води).
Монтаж каналізаційної системи
Щоб зрозуміти, як зробити автономну каналізацію в приватному будинку, можна розглянути весь комплекс робіт, розділивши його на окремі блоки.
Зовнішні комунікації
Зовнішній трубопровід є магістраль від житлового будинку до місця збирання або очищення стічних вод. Ідеальним варіантоммогла б стати пряма лінія від однієї точки до іншої, виконана з необхідним ухилом, проте далеко не завжди є можливість прокласти магістраль саме таким чином.
Крім того, можливе врізання в цю магістраль додаткових відводів (стоки з душової, лазні та ін.). Всі повороти та місця врізок є потенційною небезпекою для утворення засмічень, оскільки при зміні швидкості потоку тверді домішки можуть затримуватися на стінках труб.
У зв'язку з цим слід дотримуватись певних правил:
- Для виключення різких змін напрямку руху стоків, які можуть спричинити утворення засмічень, для монтажу використовуються косі хрестовини та трійники, а також відводи з кутами 15, 30 та 45 градусів.
- Усі місця зміни напряму та врізок доповнюються ревізійними колодязями.
Ще одним важливим моментом є вибір труб для зовнішньої системы. Можливе використання виробів із:
- пластику,
- чавуну.
Пластикові труби з ПВХ для зовнішньої каналізації повинні бути оранжевого кольору, а для внутрішньої — сірого При виборі враховується як вартість, а й характеристики труб.
- Якщо в каналізацію заведений стік від посудомийної та пральної машин, краще не застосовувати полімерні матеріаличутливі до високої температури хоча б на початку магістралі, де стоки ще не охолонули.
- На ділянках, прокладених під доріжками, тротуарами і тим більше під дорогою для в'їзду машин на ділянку використовуються тільки міцні чавунні труби.
Існують інші нюанси, які слід враховувати, вирішуючи, як зробити автономну каналізацію в приватному будинку.
- Занадто висока, як і занадто низька швидкістьпотоку можуть стати причиною утворення засорів, тому важливо забезпечити протягом усієї магістралі стабільний ухил 2%(2 см зниження рівня за кожен метр довжини).
- Зовнішні комунікації укладаються в траншеї, глибина яких повинна бути більша за глибину промерзання грунту в даному регіоні).
- Комунікації потребують обов'язкової теплоізоляціїякщо немає можливості прокласти їх нижче рівня промерзання грунту. При укладанні в шар, що не промерзає, можна обійтися без додаткового захисту
- Для довговічності системи всі труби, крім пластикових, необхідно також захистити від впливу вологості.
- Крім ревізійних колодязів у складних місцях системи, аналогічні споруди ставляться по всій довжині з розрахунку – 1 криниця на 10-15 метрів магістралі.
Внутрішня система
Внутрішня автономна каналізація в приватному будинку виконується з поліпропіленових або ПВХ труб. У цьому випадку також слід враховувати температуру стоків та сприйнятливість матеріалу.
Діаметр труб вибирається залежно від обсягу та типу стоків у кожній точці. Для умивальників достатньо відводів діаметром 50 мм, а для унітазів та загальних колекторів – 110 мм. Величина ухилу, необхідного для походу стоків без затримок та утворення пробок, залежить від діаметра магістралі: для труб діаметром 50 мм він становить 3% (3 см на кожен метр довжини), а для труб діаметром 110 мм – 2% (2 см).
Для запобігання зворотному струму у разі виникнення засмічення рекомендується встановлювати зворотні клапани(на кожне відведення окремо або загальний на колекторний трубопровід). При монтажі внутрішніх каналізаційних систем також використовуються гідрозатвори або, здатні запобігти попаданню в приміщення неприємних запахівіз каналізації.
Найважливішим елементом каналізаційної системи є точка з'єднання її внутрішньої та зовнішньої складових, так званий випуск із будинку, який є переходом внутрішньобудинкового колектора з магістраллю, що транспортує стоки до септика.
- Якщо каналізація влаштовується у вже збудованому будинку, можливий монтаж випуску над поверхнею землі. У цьому випадку потрібна якісна теплоізоляція для запобігання промерзанню.
- Випуск через фундамент нижче рівня промерзання ґрунту знижує ступінь ризику та є кращим. Можливість свердління отвору для прокладання труби після будівництва будівлі визначається індивідуально. Найкраще влаштувати такий вихід на етапі будівництва.
- Випускна труба через стіну повинна проходити із встановленням гільзи., яка захищає від пошкоджень та деформації випускну трубу. У ролі гільзи виступає, як правило, відрізок труби більшого діаметра (на 10-15 см), що дозволяє укладання в нього труби випуску і виступає на 10 см за межі фундаменту з двох сторін.
- При свердлінні отвору та встановленні гільзи важливо враховувати необхідність ухилу комунікацій у напрямку до септика. Положення гільзи здатне визначити величину цього ухилу.
Вентиляція каналізаційної системи
Як працює автономна каналізація приватного будинку багато в чому залежить від ефективності. Остання покликана нормалізувати тиск у трубопроводах, що змінюється під час спуску води, а також відводити із системи гази. Наявність вентиляції дозволяє також продовжити довговічність системи, за винятком ймовірності.
Крім того, своєчасний приплив повітря в зону розрідженості, що виникає при спуску води, виключає можливість її захоплення з сифонів, який зазвичай супроводжується неприємними звуками. Класичним рішеннямє з виведенням її вільного кінця на дах.
При будівництві слід враховувати певні вимоги та особливості.
- Фанова труба повинна розташовуватися на покрівлі вище за інші (димовий, вентиляції будинку).
- Відстань від фанової трубидо найближчого вікна або балкона по горизонталі має становити щонайменше 4 м.
- Оптимальний діаметр фанової труби – 110 мм (такий самий як і діаметр внутрішнього стояка). З одного боку, він забезпечує необхідну тягу, з іншого – за такої величини для системи не є критичним часткове звуження проходу через утворення криги у морозну погоду.
Влаштування автономної каналізації в приватному будинку все частіше доповнюється, які можуть замінити загальну вентиляцію або працювати разом із нею. Мембранні або штокові конструкції реагують зміни тиску. Залежно від моделі клапани можуть працювати тільки на впуск або на впуск та випуск повітря. Встановлювати клапани можна на загальному трубопроводі або на відведення окремих сантехнічних споруд. Часто доцільним є монтаж такого пристрою тільки на відведення пральної машини, оскільки саме вона зливає воду з певним натиском, тим самим різко змінюючи тиск у трубопроводі.
При проектуванні та монтажі внутрішньої каналізації для приватного будинку ніхто не застрахований від помилок, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, від неприємного запаху до повної непрацездатності системи. Розглянемо у цій статті поняття внутрішня каналізація у приватному будинку: правила проектування та монтажу + розбір частих помилок, що виникають у процесі всього цього.
Загальна характеристика сучасної внутрішньої системи каналізації
Сьогодні будівництво приватного заміського житла переживає справжній бум. Тому з'явилася необхідність створення зручної та сучасної системиканалізації, яку змогла б змонтувати звичайна людина, яка не має будівельної освіти. Така система повинна мати хорошу продуктивність, оскільки кількість сантехнічних приладів, що виробляють побутові стоки, збільшилася значно. Адже з появою автоматичних пральних машин, посудомийок, джакузі та душових кабін водоспоживання звичайного домогосподарства збільшилось до 200 л на особу на добу.
Збільшення кількості сантехнічних приладів призводить до значного ускладнення трубопровідних мереж. Добре, що сьогодні для монтажу каналізації використовують ПВХ труби, які забезпечуються допоміжними фасонними частинами, за допомогою яких монтаж трубопроводу стає не складнішим за виготовлення виробу з дитячого конструктора. Всі ці деталі постачають кільцями ущільнювачів, які можуть бути легко замінені при необхідності.
Внутрішня каналізація є сукупністю пластикових труб і фасонних частин для їх з'єднання, що служать для відведення стічних вод від сантехнічних пристроїв. Самі пристрої мають сифони, необхідні для недопущення проникнення запаху всередину приміщень. Укладання труб підпорядковується суворим правилам, недотримання яких може призвести до порушення роботи всієї системи.
Правила укладання труб при спорудженні внутрішньої каналізації
Як центральний відвідний канал у всій системі каналізації будинку є стояк. Він може бути один на весь будинок. Якщо будинок занадто великий або санвузли розташовані на значній відстані один від одного, то стояків роблять два або більше. Вони є вертикально встановлені труби, які починаються у підвалі, а закінчуються на покрівлі. Нижня частина стояка з'єднана з похилою трубою такого ж або більшого діаметру, яка виходить назовні в ємність для накопичення стоків або станцію очищення стічних вод. Верхня частина стояка височить над покрівлею не менше ніж на 0,5 м. Вона відкрита або забезпечена зворотним клапаном. Навіщо це потрібно – розглянемо далі. Усі підводи, що ведуть від сантехнічних пристроїв, підключені до стояків.
Гідродинаміка рідин у трубах
Труба є циліндром, всередині якого рухається вода. При повному заповненні труби водою з'являється ефект поршня. Це означає, що згори водяної пробки тиск різко падає, а знизу навпаки підвищується. У ситуації, коли відбувається вибуховий злив з бачка унітазу, вакуум, що утворився, здатний висмоктати всю воду з сифонів. Це може призвести до появи запаху в приміщеннях. Навпаки, по ходу руху рідини виникає надлишковий тиск, який здатний виштовхнути нечистоти з пристроїв, що знаходяться нижче унітазу.
Ігнорування законів гідродинаміки призводить до виникнення двох поширених помилок при проектуванні та монтажі каналізації. Перша помилка полягає у відмові від пристрою вентиляції. Фонова труба, що йде від стояка до покрівлі, не тільки відводить неприємний запах, а служить компенсатором тиску в системі. Адже за її наявності знижений тиск над водяним поршнем не висмоктить воду з сифонів, а забезпечить надходження повітря в систему з атмосфери, що знову вирівнює тиск.
Друга поширена помилка полягає в тому, що всі сантехнічні прилади підключають через труби, що підводять, до стояка нижче унітазу. Це неприпустимо, оскільки неодмінно спричинить виливання нечистот у раковину або душову кабіну при змиві. Аналогічні проблеми виникають, коли труби підводок мають довжину більше, ніж допустима для них. Щоб не виникали подібні неприємності, потрібно сформулювати деякі важливі правиладля монтажу внутрішньобудинкової каналізації.
Правила влаштування внутрішньобудинкової каналізації, порушення яких неприпустимо
Увага! Порушення нижченаведених правил може призвести до серйозного розладу роботи внутрішньої каналізаційної системи або виникнення аварійної ситуації.
- Підключення унітазу до стояка повинно здійснюватись окремо від інших сантехнічних пристроїв.
- Всі інші елементи сантехніки включають систему вище точки приєднання унітазу. На одній трубі, що підводить, може знаходитися кілька приладів, якщо дозволяє їх продуктивність.
- Будь-яка труба, що підводить, повинна бути по діаметру не менше, ніж має найбільший діаметр підводка від приладу.
- Відведення від унітазу має діаметр 100 мм, отже, стояк не повинен бути тоншим за нього.
- Унітаз встановлюють з відривом трохи більше 1 м від стояка, інші пристрої не далі 3 м.
- Якщо в будинку є труба, що підводить довше, ніж 3 м, то вона не повинна бути тоншою 70 мм. Підводку, яка довша за 5 м роблять уже зі 100 міліметрової труби.
Якщо збільшення діаметра труб, що підводять, з якоїсь причини неможливе, то існує спосіб обійти це правило. Для цього необхідно кінець такої труби вивести на дах і забезпечити вакуумним клапаном або закільцювати його на стояк вище за всі інші прилади.
Кількісні характеристики параметрів укладання каналізаційних труб
Існую важливі нюанси, дотримання яких забезпечить працездатність каналізації в оптимальному режимі:
- Нахил усіх горизонтальних трубзалежить від діаметра їхнього перерізу. Нормативи говорять про те, що труба діаметром 50 мм повинна опускатися на 3 см кожен погонний метр довжини, що має діаметр від 100 до 110 мм на 2 см на метр. Труби, що мають діаметр більше 160 мм, можна нахиляти не більше 0,8 см на погонний метр.
- Такий показник, як перепад висоти для унітазу, повинен становити 1 м, а для інших пристроїв 3 м. Перевищення цих параметрів має супроводжуватися організацією вентиляції на кінцях відповідних підводів.
Ще одна поширена помилка полягає у неправильному оформленні кутів. Якщо зробити кути 90 градусів, то в результаті відскоку тут буде формуватися засмічення з відходів, і труба швидко заб'ється. Тому на кутах необхідно створити плавний потік води. Для цього використовують фасонні частини, що мають кут нахилу 135 градусів.
Четверта помилка – це виведення фанової труби не на покрівлю, а у загальну будинкову вентиляцію. Такий пристрій створить незабутній «аромат» у всьому будинку, позбавитися якого можна тільки, переробивши всю систему.
Для того, щоб не було чути звуків води, що рухається по трубах, необхідно влаштувати шумоізоляцію. Для цього труби обмотують мінеральною ватоюі поміщають у короби з гіпсокартонних листів. Для своєчасного та зручного проведення профілактичних робіт труби обладнають люками ревізії через кожні 15 м. Це стосується всіх поворотів.
П'ята помилка. У трубі, що з'єднує внутрішньобудинкову каналізацію та септик, не встановлено Зворотній клапан. У цьому випадку при переповненні зовнішніх пристроїв для утилізації вода може піднятися вгору трубами і залити підвальне приміщення.
Помилки, пов'язані з підключенням сифонів
Підключення будь-якого сантехнічного приладу до каналізації здійснюється через сифони, що мають вигляд букви U. Така вигнута форма дозволяє воді постійно перебувати в ньому. Вона утворює гідробар'єр і не дає запаху проникати до приміщення. Однак ця система перестає працювати при здійсненні деяких помилок. Головна помилка – відсутність вентиляції. У цьому випадку вакуум просто висмоктує воду із сифону, дозволяючи запахам вільно гуляти по дому. Інша причина появи неприємного запаху – банальне випаровування води із сифону. Це відбувається за рідкого використання приладу. Потрібно просто затикати ганчіркою пристрій, що рідко використовується.
Які розрахунки здійснюються при плануванні внутрішньої каналізації
p align="justify"> Робота з проектування внутрішньої каналізації повинна здійснюватися строго відповідно до вищевикладених правил. Крім того, для їх дотримання потрібне проведення певних розрахунків:
- на загальної схемипозначають місця, де розташовуватиметься той чи інший прилад. Його відстань від стояка, діаметр труби, що підводить, варіант кріплення і з'єднання з каналізацією продумують заздалегідь. При цьому прораховують необхідну кількість матеріалів.
- Визначаються з типом самої каналізаційної системи. Вони бувають напірні та самопливні. Зазвичай, через простоту використовують систему, в якій вода тече під дією сили тяжіння Землі. Головне тут, вирахувати нахил труб за правилами, викладеними вище.
- Згідно технічним характеристикамкожного санітарного приладу обчислюють його одномоментний стік. Від цього показника залежить товщина труби, що підводить. У більшості випадків для всіх пристроїв, крім унітазу, підходить 50 мм труба
- Підраховують найбільш оптимальне місце для монтажу стояка. Найчастіше це туалети. Якщо в будинку їх два, у різних вертикальних площинах, то й стояка краще зробити два.
- Розраховувати схему каналізації потрібно так, щоб максимально скоротити кількість наявних кутів повороту. Це значно знизить ризик виникнення засмічення.
Вищезгадані розрахунки, виконані правильно, дозволять зробити каналізацію найбільш працездатною та ефективною навіть при виникненні перевантажень.
Що потрібно для спорудження внутрішньобудинкової системи каналізації
Як вже було сказано вище, головним у пристрої каналізації всередині будинку є складання її детального креслення із зазначенням усіх приладів та розмірів елементів. Для монтажу застосовують каналізаційні труби із полівінілхлориду. Влаштування їх кінців таке, що дві труби можна з'єднувати, поміщаючи кінець однієї в розтруб інший. Для стояків використовують труби діаметром 100 мм, а інших приладів 50 мм. Для з'єднання з зовнішньою каналізацієюзастосовують гофровану трубу, внаслідок її кращого опору рухам ґрунту.
З інструменту зазвичай застосовують: пилку для різання пластикових труб, гострий ніж та гумові монтажні ущільнювачі. Пилою ріжуть труби, ножем вирівнюють зрізи та роблять фаски. Гумові ущільнювачівставляють у розтруби. Для з'єднання труб до системи застосовують різні фасонні деталі:
- Коліна чи відводи, які потрібні для оформлення кутів. Їх виробляють із загином 45 і 90 градусів. Їхні кінці теж забезпечені розтрубами з ущільнювачами для створення щільних з'єднань.
- У разі необхідності з'єднання обрізків труб одного діаметра застосовують перехідні відводи.
- Трійники різних видів є фітингами для розгалуження труб.
- Перехідні муфти потрібні у тому, щоб створювати переходи між трубами різної товщини.
Найпоширеніша помилка при монтажі пластикових каналізаційних труб – це ігнорування їх нагрівання. Щоб труби легше і щільніше входили одна в одну і в фасонні з'єднувальні частини, розтруби необхідно нагрівати в гарячій воді.
Послідовність робіт під час монтажу внутрішньої каналізації
Монтаж каналізаційної системи всередині будинку здійснюється у такому порядку:
По-перше, встановлюють стояки, виводячи їх кінці на покрівлю та у підвал. Вони мають проходити у безпосередній близькості від унітазів. У підвалі їх з'єднують з похилою трубою, що виходить назовні в ємність септика, а верхні кінці залишають відкритими або забезпечують зворотними клапанами.
По-друге, підводять до стояка підводи від унітазів. Вони мають бути окремими.
По-третє, приєднують до стояків підводки від інших пристроїв вище за входи унітазів.
По-четверте, встановлюють попри всі прилади сифони.
По-п'яте, з'єднують сифони з підводками.
На закінчення скажемо, що правильно спроектована та зібрана каналізація працюватиме все належне їй довгий часбез серйозних проблем.
Особливої ретельності та відповідальності вимагає влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками. Від того, наскільки точно дотримані всі умови та встановлені правила, Залежить ступінь комфорту при проживанні та легкість експлуатації споруд (відсутність постійно засорів, промерзання комунікацій, неприємного запаху і гучних звуків у приміщенні).
Каналізаційні системи для заміського будинку – це складні схеми збору, відведення та очищення стічних вод. Як правило, у будинку організується два типи каналізації.
- Господарсько-побутоваявляє собою збір стоків з туалету, ванної, раковини на кухні та водоспоживаючої. побутової техніки(Посудомийних та пральних машин).
- призначена для збору дощових та талих вод. Вона запобігає підтопленню льохів і підвалів, псування фундаменту, поява надмірної вологості ґрунту та загнивання коренів культурних рослин.
Оскільки в зливових стоках приватного будинку відсутні нафто- та маслопродукти, допускається об'єднання зливової та господарсько-побутової каналізацій в одну систему, проте таке рішення вимагатиме більшого обсягу приймача (локально-очисної станції, септика або вигрібної ями) та пов'язаних з цим великих витрат на оснащення тому доцільність подібного поєднання вирішується кожним домовласником індивідуально.
Склад каналізаційної системи
Будь-яку каналізаційну систему можна умовно поділити на три основні частини:
- внутрішньобудинкові комунікації, що є об'єднання стоків від кожної точки в єдиний колектор,
- зовнішні (або зовнішні) трубопроводи, що з'єднують місце виходу колектора з будинку (у деяких випадках в трубопровід врізаються труби, що відводять, з лазні або ) і приймальний пристрій,
- власне приймальний пристрій.
При облаштуванні як приймач стоків є найважливішим питанням.
А для монтажу зливки важливим елементом, про види яких є інформація в окремій статті.
Також вам знадобиться для стояків і 50 мм для подальшого розведення.
Приймальний пристрій може бути накопичувачем або спорудою, що очищає.
- здійснює часткову ґрунтову фільтрацію стоків, однак, бактерії, що живуть в грунті, здатні здійснювати переробку включень тільки в тому випадку, якщо кількість стоків не перевищує одного кубометра на добу. Так само як і герметичні моделі з дном, що вимагають відкачування вмісту за допомогою асенізаторської машини, така конструкція більше підходить для дачі, ніж для будинку з постійним проживанням.
- Готові септикивідомих виробників – це ретельно розроблені та перевірені експлуатацією конструкції, що вимагають очищення набагато рідше, ніж більше прості пристрої. Зекономити кошти можна, збудувавши .
- Локальні очисні станції (ЛОС)- Досить дорогі і вимагають підключення до електромережі складні пристрої, які в той же час здатні видаляти зі стоків і переробляти до 98% домішок, утворюючи придатну для поливу воду та мул, який можна використовувати як екологічно безпечне органічне добриво.
Вибір місця приймача стоків та його параметрів
Незалежно від типу приймача (переробний пристрій або накопичувач) обсяг повинен бути не менше трьох добових норм споживання води для всіх, хто проживає в будинку. Існуючими нормами визначено середнє значення на одну особу – 200 літрів, виходячи з чого об'єм резервуара розраховується як 600 л (200х3), помножені на кількість осіб. При використанні очисних спорудз кількома послідовно з'єднаними резервуарами, береться до уваги їхній сумарний обсяг.
Місце встановлення приймача визначається з урахуванням певних вимог.
- Конструкція встановлюється у найнижчому місці ділянки, якщо останній має складний рельєф.
- Відстань до важливих об'єктів має відповідати прийнятим нормам:
- До джерела питної води - до 50 метрів (залежно від типу приймального пристрою, рівня ґрунтових вод),
- До дороги - не менше 5 м,
— до водосховища або іншої відкритої водойми – 30 м,
- До житлового будинку - 5 м.
Складання схеми
Про схему каналізації найкраще подбати на етапі проектування будинку. В цей час приміщення, що мають злив води, намагаються розмістити в одному секторітаким чином, щоб зменшити довжину труб. Це дає можливість купувати менше труб. Крім того, невелика довжина та менша кількість сполук спрощують схему та знижують ймовірність виникнення несправностей у роботі.
Для того, щоб схема каналізації в приватному будинку своїми руками складена, повністю відповідала вимогам, а при її розробці не було втрачено важливі моментислід скористатися готовим планом будинку або намалювати його на аркуші міліметрового паперу.
- Першим етапом складання схеми є нанесення всіх точок зливу на план. За наявності більш ніж одного поверху план з розташуванням сантехнічних приладів складається поверхово.
- Після цього на схему наноситься місце знаходження загального стояка. Оскільки зазвичай діаметр відведення унітазу становить 110 мм і аналогічні параметри має стояк, останній мають найчастіше в туалеті. Це дозволяє виконати ще одну умову - довжина відведення від унітазу до колектора не повинна бути більше 1000 мм. Рекомендується по можливості розташовувати точки зливу тим ближче до стояка, чим більше їх випуск.
- На схему наноситься лінія колекторного трубопроводу до точки виходу з будинку, яка на етапі будівництва влаштовується в фундаменті будівлі та оснащується захисною гільзою (відрізком труби, діаметр якої настільки більший за діаметр колектора, щоб забезпечити його вільний вхід та наявність зазорів).
- Малюються лінії підведення стоків від кожної точки зливу до колектора. Розташовані поруч відводи (наприклад, від ванни та раковини для вмивання) можуть об'єднуватися в одну лінію. Винятком є лінія зливу від унітазу, яка за будь-яких умов не повинна мати врізання від інших точок зливу.
Важливо пам'ятати, що система каналізації у приватному будинку своїми руками має виконуватися з певним ухилом (3% для труб діаметром 50 мм, 2% для труб діаметром 110 мм).
- На схему крім трубопроводів для транспортування стоків наноситься місце встановлення.
- На план ділянки аналогічно наноситься схема зовнішньої каналізації з урахуванням розташування будівель, дерев (оптимально комунікації повинні проходити на відстані не менше 3 метрів від них). На кожні 10-15 метрів магістралі, а також у місцях поворотів та врізання додаткових ліній, влаштовується ревізійна криниця.
Особливості вибору труб та фітингів
Основним аспектом вибору труб є тип матеріалу. Незважаючи на міцність чавунних виробів, каналізаційні системидля приватного будинку все рідше виготовляються з такого матеріалу через їх велику вагу, що ускладнює транспортування та монтаж. Переважними є сучасні полімерні матеріали.
- Гнучкий та міцний поліпропілен добре переносить високі температуристоків, тому чудово підходить для внутрішньої каналізації. Зазвичай такі труби забарвлені у сірий колір.
- Полівінілхлорид не настільки стійкий до високотемпературного впливу, проте має високу міцність. Помаранчеві труби з цього матеріалу легко помітні в ґрунті, їх використовують для зовнішньої каналізації, а сірі для внутрішньої.
Монтаж внутрішньої каналізації
Влаштування каналізації своїми руками в приватному будинку рекомендують почати з монтажу внутрішньої каналізації та вентиляції для неї.
Коли організується каналізація своїми руками в заміському будинку, Прокладка труб, у тому числі, і стояка, може бути прихованою і відкритою. У першому випадку комунікації розташовуються у стінах, нішах чи коробах. В обов'язковому порядку повинні влаштовуватися ревізійні люкидля можливості огляду та ремонту. До стін труби кріпляться за допомогою спеціальних пристроїв (підвісками, хомутами та ін.). При монтажі дотримуються згадані вище принципи вибору параметрів елементів системи (трубопроводи 110 мм для колектора та відведення унітазу, 50 мм – для раковин, душу та ванної, косі трійники та хрестовини в місцях з'єднань), проте фахівці рекомендують також встановлювати колектори більше 110 мм) у місцях з'єднання випусків (наприклад, раковини та ванни).
Стикування труб, що відрізняються за діаметром, здійснюється за допомогою перехідників. Для кожної точки зливу встановлюють гідрозатвори, що перешкоджають проникненню в приміщення неприємних запахів Протягом усіх комунікацій усередині будинку спеціальні ревізійні трійники встановлюються кожному повороті труб.
Порада: Для зменшення ризику утворення засорів рекомендується використовувати при монтажі поворотів не один фітинг 90°, а два по 45° або три по 30°.
Для тих, кому важливо знайти максимально повну відповідь на питання, як провести каналізацію у приватному будинку , корисною буде інформація про пристрої вентиляції.
Встановлення зовнішніх каналізаційних труб показано на відео.