Надішліть матеріал вам на e-mail

Б юджетним варіантом виготовлення автономного джерела водозабезпечення є свердловина своїми руками без обладнання за кількома існуючим технологіям. Маються на увазі методи, що дозволяють обійтися без оренди бурового верстата. Однак деяке обладнання та інструменти домашньому майстру все ж таки знадобляться.

Виготовлення свердловини без обладнання своїми руками

Призначення, нюанси пристрою

У порівнянні з колодязем свердловина має менші габарити, що дозволяє зберегти робочий простір ділянки. Гирло джерела герметизується набагато простіше, всередину не потрапляють опади та бруд. Не потрібно виймати велику кількість ґрунту, вивозити його з будмайданчика.

Споруджується свердловина своїми руками без обладнання декількома способами:

• шляхом розмивання ґрунту водою;
• вилучення породи шнеком ручного бура;

• або желонкою саморобного пристрою.

Найбільш економічним методом є абіссинська криниця, з якої грунт не витягується зовсім. Грунт ущільнюється при забиванні труб, що нарощуються, колона стає експлуатаційною, по ній вода надходить у напірну лінію.

Способи виготовлення, матеріали, інструменти

Щоб зробити свердловину своїми руками без обладнання за вказаними технологіями, потрібні різні інструменти, матеріали. Нижче буде розглянуто бюджет, плюси, мінуси конструкцій джерел водозабору.

Ручний шнековий бур

При виборі класичного буріння потрібно придбати ручний інструмент зі шнеком або ножами, що знімаються. Технологія складається з операцій:

• буріння - висота ручного бура не дозволяє досягти навіть горизонти верховодки, тому після заглиблення на 1 - 1,5 м штанга нарощується наступною секцією;

• обсадна колона – зазвичай виготовляється з поліетиленових труб, у нижній частині перфорується щілинами або круглими отворами, або на вибій приєднується заводський, саморобний фільтр;

• промивка - зазвичай відкачується 2 - 3 відра дуже брудної водипотім йде 1 - 2 куба рідини з піском, після чого, якість нормалізується;

Переваги методу:

• низький бюджет будівництва – купівля бура + виготовлення штанг із замками для нарощування;
• швидкість проходки – шнек є гвинт Архімеда, яким грунт самостійно переміщається вгору.

При виборі бура зі змінними лопатями різко підвищуються витрати праці. Після кількох обертів інструмент потрібно піднімати, щоб струснути породу. У будь-якому випадку домашній майстер може обійтися без помічників. Недоліками технології є:

• складне позиціонування щодо вертикалі;
• численні спуски/підйоми.

Діаметр оснащення ручних бурівобмежений 40 см, за бажання можна знайти 50 см шнеки, які випускають 3 - 4 виробника РФ. Це різко обмежує діаметр обсадної колони, дозволяючи опускати до неї малопотужні занурювальні насоси.

Корисна порада!Як тільки бур доходить до водоносного горизонту, ґрунт перестає затримуватися на шнеку, лопатях. Подальша прохідка здійснюється промиванням, навіщо на забій подається вода під тиском.

Абіссинська свердловина-голка

Існує методика будівництва джерела водозабору без виїмки ґрунту. Отвір у землі виготовляється з допомогою ущільнення прилеглих порід під час забивання труби невеликого діаметра. Тобто робочий інструмент після досягнення водоносного горизонту просто стає обсадною колоною.

Тому все необхідне обладнання монтується на трубу перед забиванням:

• конус – трохи більшого діаметру, ніж труба, щоб ущільнений ґрунт не пошкодив обладнання, встановлене над ним, виготовляється із сталевого прутка на або ковальському обладнанні;
• фільтр – труба перфорується круглими отворами, обмотується зверху дротом або V-подібною сіткою;
• труба – 1 – 1,5 м, нарощується у міру занурення колони різьбовими чи зварювальними з'єднаннями.

Виготовляється свердловина голка власноруч без обладнання, але необхідний спеціальний інструмент- Бабця. Для абіссинської криниці не потрібна тринога, буровий шнек, промивний насос. Однак ударне заглиблення кувалдою розплющує верхню частину труби, тому застосовується інша схема:

• на самий верх труби кріпиться хомутами талевий блок;
• мотузки/троса кріпляться до бабці, перекидаються через шківи блоку на різні боки.

Після чого один два робітники одночасно піднімають бабку вгору до талового блоку, відпускають троса. Бабця вдаряє по майданчику, труба забивається в ґрунт, операція повторюється до того часу, поки майданчик не виявиться біля ґрунту. Потім труба нарощується, підбабок та талевий блок піднімаються вище.

Незважаючи на низький бюджет будівництва (5 - 7 тисяч рублів), технологія має деякі мінуси:

• складності у пошуку бабки, опорного майданчика або виготовлення цих пристроїв своїми руками;
• полімерні трубине можуть застосовуватися при ударному бурінні, сталева труба має менший ресурс.

Корисна порада!При необхідності можна закріпити підбабок хомутами на трубі, витягнути колону домкратами, щоб прочистити або замінити фільтр зворотний клапан.

Желонкове буріння

Крім перерахованих методів може виготовлятися свердловина власними руками без устаткування методом желонки, який називається ударно-канатним бурінням.

Для цього використовується послідовність операцій:

• тринога – заввишки 1,5 – 2 м монтується на гирлі, у верхній частині закріплюється талевий блок;
• буріння - желонка піднімається тросом до талевого блоку, звільняється, падає на грунт, заповнюється породою, після отримання землі операція повторюється.

Желонка виготовляється із труби, нижній край якої загострений (фаска) або має зуби для руйнування пласта. Всередині на шарнірі встановлена ​​кругла заглушка розмір внутрішнього діаметра труби. При ударі об землю заглушка відкривається на шарнірі, при витягуванні закривається під вагою грунту, що набрався всередину.

Буріння свердловини на воду - складна і важка, але цікава і захоплююча праця. І, на сьогоднішній день, найдоступніший спосіб налагодити незалежне водопостачання: за нинішньої вартості питної води витрати на самостійну прохідку, обладнання та облаштування свердловини окупаються менш ніж за рік.Якщо, зрозуміло, не возити до річки діжку на тачці, ризикуючи міцно злягти з чимось таким, від чого в лікарів очі над масками округляться.

Земля та вода у ній – складна природна система. Тому покрокових інструкцій та поетапних посібниківу буровій справі немає сенсу давати: все одно в глибині щось та виявиться ні так. Однак гірники давно вже навчилися долати майже будь-які несподіванки підземного світу. І в цій статті на основі цього досвіду даються відомості, необхідні початківцю буровику для того, щоб якщо не перша, то друга свердловина своїми руками дала воду в потрібній кількості хорошої якості.

Куди бурити?

Загальна схема формування водоносних пластів у природі показано на рис. Верховодка харчується переважно опадами, залягає в межах приблизно 0-10 м. Верхові води можуть бути придатні для пиття без глибокої обробки (кип'ятіння, фільтрація через шунгіт) лише окремих випадкахта за умови регулярної перевірки проб в органах санітарного нагляду. Тоді, і для технічних цілей, верхівку беруть колодязем; дебет свердловини за таких умов буде малий і дуже нестабільний.

Самостійно свердловина для води буриться у міжпластові води; виділено червоним на рис. Артезіанську свердловину, що дає воду найкращої якості дуже довгий час, забурити самостійно неможливо, навіть якщо є докладна геологічна карта місцевості: глибина залягання, як правило, більше 50 м і лише у виняткових випадках пласт піднімається до 30 м. Крім того, самостійна розробка та видобуток артезіанських вод категорично, до кримінальної відповідальності, заборонено – це цінний природний ресурс.

Найчастіше пробурити свердловину самотужки вдається у безнапірний пласт- Просочений водою пісок на глиняній підстилці. Такі свердловини і називають свердловинами на пісок, хоча безнапірний водоносний шар може бути гравілистим, галечниковим та ін. Безнапірні води залягають приблизно 5-20 м від поверхні. Вода з них найчастіше питна, але тільки за результатами перевірки і після розгойдування свердловини див. далі. Дебет невеликий, 2 куб. м/добу вважається чудовим, і дещо коливається в межах року. Обов'язкове відфільтрування піску, що ускладнює конструкцію та експлуатацію свердловини, див. Відсутність напору посилює вимоги до насоса та всього водопроводу.

Напірні пласти лежать вже глибше, в діапазоні близько 7-50 м. Водоносний пласт в такому випадку є щільними водотривкими тріщинуватими породами - суглинок, вапняк - або пухкими, гравійно-галечниковими відкладеннями. Вода найкращої якості виходить з вапняків, і такі свердловини служать довше. Тому свердловини водопостачання із напірних шарів називають свердловинами на вапняк. Власний напір у пласті може піднімати воду майже до поверхні, що набагато спрощує облаштування свердловини та всю систему водопостачання. Дебет великий до 5 куб. м/сут, і стабільний. Пісочний фільтр найчастіше не потрібний. Як правило, перша ж проба води аналіз проходить "на ура".

Примітка: а як дізнатися, який пласт у цьому місці є і доступний? Методи пошуку води для буріння свердловини загалом самі, як і при . У Середній Смузі РФ безнапірну воду майже завжди можна знайти в межах перших 20 метрів глибини.

Важливі обставини

Перше:масовий неконтрольований паркан безнапірних вод може призвести до т. зв. суффозії ґрунту, внаслідок якої раптово та непередбачено виникають його провали, див. рис.

Друге:критична глибина самостійного буріння на рівнинній території РФ становить 20 м. Глибше – вартість замовної свердловини під ключ виявляється менше прямих і непрямих витрат за «самобур». До того ж ймовірність невдачі наближається до 100%

Третє:термін експлуатації свердловини залежить від регулярності водозабору з неї. Якщо брати води потроху в міру витрачання, то свердловина на пісок прослужить близько 15 років, а на вапняк до 50 років і більше. Якщо ж періодично викачувати все відразу або, навпаки, брати епізодично, то свердловина вичерпається через 3-7 років. Ремонт же і повторне розгойдування свердловини справа настільки складна і дорога, що простіше забурити нове. Якщо вас ця обставина дивує, врахуйте – ремонтують трубу в землі, а водоносний пласт.

Виходячи з цього, вже можна порадити: виявивши безнапірну воду не глибше 12-15 м, не поспішайте радіти, краще пробуритись ще наскільки можливо, щоб вийти на вапняк. А найкраще не полінуватися і зробити розвідувальне буріннясвердловиною-голкою, див. далі. Зробити свердловину-голку можливо буквально за вихідні, складного та дорогого обладнання не потрібно. І вона ж може бути тимчасовим джерелом водопостачання, поки ви не визначитеся за часом, грошима та ін з постійним.

Примітка: свердловину-голку на воду називають (докладніше за посиланням). Пробити його можна буквально з підвалу будинку, як у ролику нижче:

Відео: абіссинська криниця в будинку

Колодязь чи свердловина?

Те, що копка колодязя незмірно більш важка, складна і небезпечна праця, ніж буріння свердловини, відомо, як і те, що правильно обладнаний колодязь ремонтопридатний. Але є між ними ще й важлива різниця. Воду з криниці вичерпують, скільки земля дасть, тобто. скільки з пласта натіче. А дія свердловини подібна до відбору крові з вени донора. Саме тому термін служби свердловин обмежений і вони здатні катастрофічно змінити геологію місцевості. Криниця ж здатна давати воду десятиліття та століття, а пробита в скельному ґрунті – тисячоліття, ніяк не впливаючи на місцеву екологію та геологію. Тому приватні свердловини на воду бурят, маючи на увазі надалі або побудувати колективний артезіанський водопровід (артезіанські свердловини довговічні та екологічно безпечні), або, зібравшись із духом та засобами, викопати колодязь. Систему водопостачання будинку у своїй будують капітально, т.к. їй загалом аби натиск був, крім деяких нюансів, див. далі. А кинуту свердловину тампонують бетонним розчиномі землю довкола неї повертають на господарство.

Види свердловин

Бурова свердловина є довгою вузькою порожниною в гірській породі – стовбур. При бурінні в ствол опускають буровий інструмент (буровий снаряд або просто бур) на жорсткій збірній штанзі з труб (бурова колона або штанга бурова) або тросі. У стовбурі міститься труба або кілька концентричних труб - обсадка (case pipe, case string) - що захищає стінки стовбура від обвалення і тримає тиск породи. Обсадка може сидіти у стовбурі щільно або з деяким проміжком – затрубним простором; його заповнюють засипкою чи глиною ( глиняний замок) або заливають бетоном. Нижній кінець стовбура може бути відкритим, заглушеним або закінчуватися ступінчастим звуженням – вибоєм. Внизу або в вибої видобутку для рідких копалин роблять забірний пристрій. Верхня частинаобсадки називається оголовком свердловини. Навколо оголовка або в ньому розміщують комплекс пристроїв, що становлять облаштування свердловини. З багатьох конструкцій свердловин самостійно проходять найбільше види, представлені на рис; більше докладна схемасвердловини з обсадкою показана там же, поз. 5.

1 – свердловина-голка.Бурова штанга, обсадка та буровий снаряд складають одне ціле; бур так і залишається у землі. Проходять свердловину-голку ударним способом, Див. далі. Копер, набір бурових інструментів та ін. обладнання для буріння свердловин з окремою обсадкою для свердловини-голки не потрібно, див. рис. праворуч. Швидкість проходки доходить до 2-3 м/годину, а гранична глибина, досягнута таким способом, становить близько 45 м. Свердловини-голки застосовують для влаштування абіссінських колодязів, особливо на дачі. Дебет свердловини-голки невеликий, але влітку досить стабільний. Термін її служби не залежить від інтенсивності та регулярності водозабору, проте непередбачуваний: є абіссінські колодязі, які дають воду ось уже понад 100 років, але може вичерпатися за півроку. Ремонту свердловина-голка не підлягає, пройти її можна тільки в не дуже щільних та однорідних ґрунтах. Максимальний діаметрбурової штанги при бурінні без копра - до 120 мм, що достатньо для занурювального насосакалібром 86 мм.

Примітка: при бурінні розвідувальної свердловини-голки краще обійтися простим фільтром, зліва на рис.

2 – недосконала свердловина.Вона ніби висить у пласті. Не вимагає тонкого знання геології та навичок бурових робіт, але дебет менший і якість води гірша за максимально можливу для даного пласта. Якість води можна отримати максимальну, якщо свердловина знизу заглушена. Крім того, можливо т. зв. затягування бурового інструменту та обсадної трубиуглиб. «Самомобійні» свердловини найчастіше недосконалі; Більшість подальшого матеріалу стосується їх. Недосконалими бурятів і свердловини у потужних водоносних пластах, т.к. при заглибленні в пласт вже на 1,5-2 м дебет стабілізується і глибше майже не зростає.

3 – досконала свердловина.Обсадка спирається на покрівлю водостійкого підстилаючого пласта. Дебет і якість води максимальні, але для проходження досконалої свердловини необхідні точні знання місцевої геології та досвід буровика, інакше, по-перше, обсадку може затягнути в пласт, що підстилає, якщо він пластичний. По-друге, можна під час буріння проткнути підстилку, і вода піде вниз; це особливо актуально у посушливих місцях із тонкими пластами. По-третє, всього одна неправильно забурена досконала свердловина здатна завдати серйозної шкоди місцевій екології.

4 – свердловина із вибоєм.Може бути як досконалою, так і недосконалою. Забій полегшує обслуговування свердловини і робить її певною мірою ремонтопридатною, але бурити свердловину із вибоєм мають досвідчені буровики за даними місцевої геології.

Примітка: у деяких джерелах забій свердловини називають зумпфом. Це неправильно і німецькою, забій свердловини і зумпф колодязя зовсім різні речі.

Способи буріння

Самостійно бурити свердловини можна такими способами:

1. Обертальним, або роторним – буровий снаряд обертається, вгризаючись із породу;
2. Ударним - по буровій штанзі б'ють, заглиблюючи буровий снаряд у породу, так бурять свердловини-голки;
3. Ударно-обертальним - штангу з буровим снарядом кілька разів піднімають і з силою опускають, розпушуючи породу, а потім обертають, забираючи її в порожнину снаряда, див.
4. Канатно-ударним – спеціальний буровий снаряд піднімають-опускають на канаті, забираючи породу.

Всі ці методи відносяться до сухого буріння. При гідробурінні робочий процес відбувається у шарі води або спеціального бурового розчину, що збільшує податливість породи. Гідробуріння не екологічне, вимагає дорогого спеціального обладнання та великої витрати води. У аматорських умовах його застосовують у виняткових випадках, у вкрай спрощеному та обмеженому вигляді, див. далі.

Сухе буріння, крім ударного без обсаджування, буває лише уривчастим, тобто. бур доводиться то опускати в ствол, то витягати з нього, щоб вибрати породу із бура. У професійному гідробурінні подрібнена порода виноситься відпрацьованим буровим розчином, але любителю потрібно твердо знати: пройти за 1 цикл буріння стовбур на глибину, більшу за довжину робочої частини інструменту, не можна. Навіть якщо бурити шнеком (див, далі), його потрібно піднімати і витрушувати породу з витків максимум через 1-1,5 м проходки, інакше дорогий інструмент доведеться віддати землі.

Установка обсадження

У уважного читача, можливо, вже постало питання: а як ставлять у стовбур обсадку? Чи, як піднімають/опускають бур, який, за ідеєю, має бути ширшим за неї? У професійному бурінні – різними способами. Найстаріший ілюструє рис. справа: вісь обертання інструменту зміщують щодо його поздовжньої осі (обведено червоним), а ріжучу частину виконують несиметричною. Шийку бура роблять конічною. Усе це, очевидно ретельно прораховується. Тоді в роботі бур описує коло, що виходить за обсадку, а при підйомі його шийка ковзає по краю і бур прослизає в трубу. Це вимагає потужного точного приводу свердлової колони та її надійного центрування в обсадній трубі. У міру заглиблення обсадку збільшують зверху. Любителям складна спецтехніка недоступна, тому встановлювати обсадні труби їм можливо такими способами:

• Бурять «голий», без обсаджування, стовбур на повну глибину буром більшого, ніж обсадна труба, діаметра, а потім опускають обсадні труби. Щоб вся колона не ухнула вниз, користуються двома бурильними воротами: одним утримують трубу, що вже пішла в свердловину, див. рис. праворуч, а другий встановлюють на новий, перш ніж зняти перший. Тільки тоді колону беруть в облогу стовбур, якщо сама вже не йде. Цей спосіб нерідко використовується любителями на досить щільних, адгезуючих (прилипливих) і зв'язкових (не сипучих) ґрунтах на глибину до 10 м, але скільки свердловин при цьому обрушилося, скільки бурів та обсадки було втрачено – статистики немає.
• Бур беруть меншого діаметра, а нижню обсадну трубу роблять з розточеними заточеними зубами (коронкою) або постачають ріжучою спідницею. Забурившись на 1 цикл, бури повнімають, а трубу примусово осаджують; коронка або спідниця зрізають надлишки ґрунту. Цей спосіб уповільнює буріння, т.к., перш ніж почати новий цикл, потрібно жолонкою (див. нижче) вибрати грунт, що опадає, але надійніше, полегшує гравійне засипання затрубного простору і дозволяє застосувати зовнішній пісочний фільтр, див. далі.

Буровий інструмент

Тепер подивимося, яким буром який ґрунт і яким способом потрібно бурити, див. рис. справа:

Ріжучі кромки всіх бурів виконуються із загартованої сталі. Креслення саморобних бура-склянки, аналога ложкового бура (ріжучі лопаті встановлюються пропелером під кутом 3-10 градусів) та схема желонки показані на слід. Мал. праворуч. Зовнішні діаметри всіх цих бурів можна змінювати, дивлячись по калібру свердловини.

Як бурять?

Мобільні бурові установки, що дозволяють забуритися прямо з землі, на зразок тієї, що на рис. зліва,

в оренду, на жаль, не здаються: управління ними вимагає професійної підготовки, а сам факт володіння, нехай і тимчасового, - ліцензії на бурові роботи. Тому починати нам доведеться по-старому, по-гірщицьки – з саморобного копра, якщо тільки не б'ється бабою свердловина-голка.

Копер

Найпростіший копер - тринога з колод або сталевих труб у вигляді рівносторонньої тригранної піраміди - тетраедра, поз. 1 на рис. нижче. Така конструкція дуже міцна і жорстка за мінімальної витрати матеріалу. Висота тетраедра дорівнює 0,8165 довжини ребра, тобто. із звичайних 6-х колод з урахуванням заглиблення ніг копра в ґрунт вийде тринога висотою близько 4,5 м, що дозволить застосовувати коліна обсадної труби до 3 м завдовжки. Взагалі висоту копра беруть на 1,2-1,5 м вище максимальної довжини того, що опускатиметься в ствол.

Ноги копра можна від роз'їзду скріпити рамою з тих же колод/труб, але задля економії матеріалу можна і вкопати в ґрунт на 0,7-0,8 м, підклавши горизонтально під п'яту кожної частини колоди довжиною близько 1 м - лежень. Збирають намет копра землі, поз. 3, ноги одночасно (втрьох-вшестером) вводять у котловани з лежнями і засипають грунт назад, щільно його утрамбовуючи.

Примітка: зміцнення ніг копра прямо на ґрунті вбитими зовні ломами або сталевими прутами вкрай небезпечно!

Копер обладнується підйомною та буровою брамою (поз. 1 і 2), блоком з гаком (поз. 1, 2, 4) та важелем-гойдалкою для підйому бура, канатно-ударного буріння, осадження обсадних труб і роботи жолонкою, поз. 2. Гак блоку і бури, що мають рим (кільце для кріплення каната) прив'язуються якірним вузлом (його ще називають рибальський багнет, поз. 1 на рис. Праворуч), а довгомірні вантажі - вантажним вузлом, поз. 2 там же.

Шурф

Встановивши копер, гак із компактним вагою (кувалда напр.) опускають до землі, саме тут і почнеться стовбур. Навколо цієї точки копають (забивають) шурф розмірами приблизно 1,5х1,5х1,5 м. У шурфі також відзначають точку старту і бурять перші 3-4 м шнеком, постійно вивіряючи його вертикальність. Це дуже відповідальна операція, від перших метрів залежить доля всієї свердловини! Далі, якщо буріння буде на глибину більше 7 м, дуже бажано встановити кондуктор – трубу діаметра більшого, ніж діаметр затрубного простору свердловини. Кондуктор ретельно вивіряють на вертикаль та бетонують.

Примітка: Увага! Вибираючи розміри свердловини, бурів та труб, прив'язуйте їх до калібру занурювального насоса! Зазор між його корпусом та найближчою стінкою повинен бути не менше 7 мм або за ТУ на агрегат. Найпоширеніший калібр побутових занурювальних насосів – 86 мм.

Прохідка

Способи буріння різними снарядами на різних ґрунтахописані вище. Проблеми можуть виникнути, крім валунів, із щільною сухою глиною, це дуже шкідлива порода. Впоратися з нею можна по-різному, напр., як показано тут:

Відео: буріння свердловини на воду у щільній глині

Загалом, для проходження щільної глини використовують обертально-ударне або канатно-ударне гідробуріння, див. Качати воду, якої поки що немає, не обов'язково. Можна просто вилити в обсадку кілька відер, почекати з півгодини або менше, і пробувати, що краще візьме склянку або ложку. Шнеком можна не куштувати, його глина візьме.

Обсадка та колона

Бурову колону збирають із сталевих труб діаметром близько 80 мм та зі стінками товщиною від 4 мм. Братимете готові бурові коліна або робити їх самостійно, зверніть увагу на спосіб з'єднання. Для ручного буріння придатні лише з'єднання багнетами! Різьбові та замкові будь-якого вигляду не годяться: штангу неминуче доведеться колись та повертати на зворотний бікі штанга розкрутиться, а замок розійдеться за будь-якого виду ударного буріння.

У процесі буріння, як сказано, монтуються і обсадні труби. У наш час вже й у професійному бурінні на невеликі глибини практично безальтернативним варіантом стали пластикові, але потрібно брати спеціальні обсадні:

• Легкі, можна повертати поодинці.
• Витримують примусове осадження та тиск ґрунту із зусиллям до 5 тс.
• Практично не гальмують внутрішній фільтр, див. далі при його встановленні.
• Чи не корозують і не псують воду весь свій термін служби, до 50 років.

Єдине, чого боїться пластикова обсадка, то це пошкодження зсередини бурової штангою. Тому бажано використовувати центратори бурових труб, див. справа, по 1-му на кожні 3-5 м штанги. Найдешевші – сталеві пружинні, вони цілком підійдуть. Щодо складних з турбулізаторами тощо, то вони для професійного гідробуріння.

Обсипання

У міру заглиблення обсаджування в ствол в затрубний простір необхідно підсипати дрібний гравій. Гравійне обсипання свердловини на воду набагато прискорить її розгойдування та продовжить термін служби. А свердловина на пісок без підсипки може виявитися взагалі непрацездатною.

Є вода!

Про досягнення водоносного шару свердловиною-голкою судять щодо збільшення швидкості проходки, а перевіряють наявність води манеркою – відрізком завареною з одного кінця сталевої труби, що опускається в свердловину на шнурі. З рештою свердловин простіше: як бур у черговий раз виніс вологий ґрунт, отже – є вода. Залишається визначитися, чи потрібно ще заглиблюватися. Для цього відцентровим занурювальним насосом (вібраційний у такій жижі відразу заб'ється) викачують кілька цебер. Якщо в 5-му відрі вода помітно не посвітлішала, потрібно заглибитися ще на 0,5 м (1 цикл буріння) і знову перевірити. Якщо заглибилися вже на 2 м, а проба все та ж - все, більшого дебету не буде, і доведеться змиритися з довгим розгойдуванням. Також, якщо швидкість проходки раптом впала (а засікти її недосвідченому бурильнику за будь-якого способу буріння, крім обертального, дуже важко), то буріння негайно припиняють - ми на дні пласта, свердловина буде досконалою.

Примітка: після припинення буріння чи його перерві штангу з буром неодмінно витягують, інакше затягне у землю.

Розгойдування

Забурена свердловина ще не дасть воду в потрібній кількості та якості. Для цього необхідно або розкрити водоносний пласт, або розкачати свердловину. Розтин пласта дозволяє отримати питну водупротягом доби. Воно вимагає великої кількостічистої води, складного та дорогого обладнання. До відома: розтин проводиться прямим та зворотним способами. При прямому воду закачують під тиском обсадну трубу і викачують буровий розчин із затрубного простору. При зворотному воду подають самопливом за трубу і викачують розчин зі стовбура. Пряме розтин відбувається швидше, але сильніше порушує структуру пласта і добре служить свердловина. Назад – навпаки. Майте на увазі при переговорах з буровиками, якщо замовлятимете свердловину.

Розгойдування свердловини займає кілька днів, але може проводитися звичайним побутовим занурювальним відцентровим насосом; вібраційний не годиться через причини, зазначені вище. Для розгойдування спочатку желонкою видаляють зі свердловини мул; як працювати жолонкою, можна подивитися у відео нижче:

Відео: чистка (розгойдування) свердловини саморобною желонкою

Подальше нескладно: воду повністю відкачують щоразу, як її набереться достатньо, щоб покрити насос. Корисно перед включенням кілька разів підняти-опустити його на кабель-тросі, щоб смутити залишковий мул. Розгойдування можна робити і манеркою, але черпати замаєшся, і піде на неї тижнів зо два.

Примітка: у міру розгойдування гравійне засипання осідатиме; її треба заповнювати, підсипаючи.

Розгойдування свердловини вважається закінченою, коли прозорість води підніметься до 70 см. Перевіряють її білим емальованим або фаянсовим диском діаметром 15 см (блюдце, кришка від каструльки) у непрозорій посудині, напр. чистої бочки. Коли краї диска під час занурення починають розпливатися – стоп, вже непрозорість. Дивитися на диск потрібно вертикально. Після досягнення прозорості пробу води здають на аналіз і, якщо всі ОК, бетонують або замикають глиною затрубний простір, і ставлять фільтр.

Фільтр

Свердловинний фільтр – основний пристрій, що забезпечує якість води із неї. І разом з тим - найбільш схильний до зносу її вузол, тому до вибору свердловинного фільтра потрібно поставитися з усією відповідальністю.

Артезіанську воду забирають без фільтрації. Для свердловини на вапняк найчастіше досить простого ґратчастого фільтра у вигляді перфорації на нижньому коліні обсадки; вона послужить основою фільтра свердловини на пісок. Вимоги до перфорації такі:

• Діаметр отворів – 15-20 мм, до 30 мм дивлячись по ґрунту.
• Добре фільтр (відношення загальної площіотворів до площі займаної ними поверхні) – 0,25-0,30, для чого відстань між центрами отворів беруть у 2-3 рази більше за їх діаметр.
• Розташування отворів – поперечними рядами у шаховому порядку.
• Загальна площа всіх отворів – не менше площі поперечного перерізупросвіту обсадної труби.

Для свердловини на пісок необхідне ще, по-перше, гравійне засипання; в даному випадку саме вона забезпечує довготривалу якість води, як і в колодязі. Зважаючи на це, у продажу є свердловинні фільтри з шаром гравію, включеним до складу конструкції. Худо від них не буває, але стовбур свердловини потрібен більшого діаметру, що ускладнює прохідку, і без зовнішнього засипання свердловина все одно швидко замулюється.

Далі, якщо слідувати струму води, йде та ж перфорована труба, але тепер вона буде несучим елементом, що сприймає тиск породи. Щоб пісок, який гравій погано затримує, не зіпсував весь водоводний тракт, потрібен ще пісочний фільтр. Він може бути зовнішнім або зовнішнім (ліворуч на рис.) або внутрішнім (праворуч там же). У зовнішніх фільтрів переваг три: мінімальні діаметр і замулювання свердловини та глибина установки насоса. Але вони легко ушкоджуються при монтажі обсадки, неремонтопридатні та дороги, т.к. внаслідок останньої обставини повинні виконуватися з дуже якісних матеріалів: сплави на сітку та дріт зовнішніх свердловинних фільтрів коштують дорожче за срібло.

При встановленні насоса у свердловину з внутрішнім фільтром її дном вважається його верхній обріз, тому обсяг одноразового відбору води серйозно знижується. Хвороба всіх внутрішніх фільтрів – посилене замулювання свердловини через просочування води в зазор між фільтром та обсадною трубою. Також внаслідок цього термін служби фільтра скорочується, а зношування насоса посилюється, т.к. до нього потрапляє пісок. Нерідко тому насос поміщають в окрему трубу, насаджену на вихід фільтра, що знову вимагає збільшення діаметра свердловини.

Оптимальний варіант – приєднання насоса безпосередньо до вихідного патрубка фільтра, тоді і замулювання, і запесочення припиняються. Але для цього потрібен відцентровий насос із забірним патрубком на днище, що набагато його ускладнює та подорожчає, а напір вібраційних часто виявляється малим для свердловин на пісок.

Фільтруючі елементи пісочних фільтрів іноді роблять самостійно ПВХ труб, нержавіючих пружин та полімерної сітки, див. рис. ліворуч, але фільтрують вони погано і служать недовго. Краще взяти хороший покупний фільтр, надто вже важкі умови його роботи, а вийняти його, як кажуть, цілу справу. У такому випадку можливі в основному 3 варіанти, див.

1. Полімерний набірно-кільцевий фільтр. Дешевше за інших, але служить менше і схильний до замулювання, зате ремонтопридатний: можна підняти і перебрати, замінивши погані кільця. Потребує збільшеного діаметра свердловини;
2. Трубчасто-дротяний з обмоткою із профільованого дроту. Трохи дорожче полімерного, але служить довго і не замулюється. Для ремонту не потрібна перебирання, достатньо промити вгорі. Був би оптимальним, якби не одне «але»: неодноразово відмічені випадки шахрайства і виробників, і торговців, і буровиків – як повністю нержавіючі подаються фільтри, в яких поздовжні стрижні виготовлені зі звичайного оцинкованого дроту. Перевірити, не розламавши фільтр, неможливо, але у воді невдовзі з'являються шкідливі домішки, а потім стрижні повністю іржавіють, обмотка сповзає і весь фільтр доводиться міняти.
3. Безопорні зварні фільтри, дротяні та щілинні. Були б ідеальними (останні витримують і осідання у ствол зовні на трубі), якби не ціна: робляться з того самого профільованого нержавіючого дроту, що коштує приблизно як срібло.

Облаштування та автоматика

Для подачі води до будинку свердловину необхідно облаштувати та взаємно узгодити з водопроводом. Облаштування свердловини водопостачання в Останніми рокамизазнало радикальних змін. Традиційна схема (див. рис. справа) - кесон, бетонний або сталевий, або кам'яний приямок, що вимагає великого обсягу додаткових. земляних робітта корисної земельної площі під себе, йде у минуле. Зараз свердловини на воду все частіше обладнуються адаптерами свердловин, див. рис. нижче. Поставити адаптер справа досить копітка, але з кесонно-приямковою маєтою незрівнянна:

• Як тільки пішла вода, за швидкістю її освітлення судять, наскільки ще можна заглибитись, і обрізають у розмірі зверху останню обсадну трубу.
• Перед її встановленням траншею до будинку на глибину, більшу за нормативну глибину промерзання грунту.
• У трубі заздалегідь свердлять отвір під адаптер і ставлять його заглушивши патрубки. Якщо ставити прямо у свердловині, може туди булькнути.
• Ставлять трубу і добурюються, орієнтувавши вихід адаптера в траншею на глибині більше за глибину промерзання.
• Розгойдують свердловину, ставлять фільтр, опускають насос, підключають трубу насоса, що подає, і транзитну в будинок до штуцерів адаптера, прокладають кабель насоса.
• Ставлять кришку свердловини, коли вода пішла у бак, засипають траншею – усі.

Водопостачання приватного будинку зі свердловини має свої особливості, але вони не завадять потім підключитися до колективного водопроводу або спробувати воду з колодязя. Переробляти нічого не доведеться, тільки надійніше буде.

По-перше, необхідний напірно-накопичувальний бак. Дебет не артезіанської свердловини може з незрозумілих причин падати аж до повного припинення, а потім вода знову йде ні в чому не бувало. По-друге, за баком по струму води потрібний як мінімум 2-ступінчастий мембранний фільтр. У комунальних водопроводах якість води безперервно контролюється, чого вдома немає. А раптом десь у зоні живлення пласта техногенна аварія чи несанкціоноване скидання забруднень? Усі вже й забули, коли це було, а погана вода якраз підійшла до свердловини.

Нарешті, будинковий водопровід повинен відповідати принципу поступового рівномірного відбору води, про який йшлося на початку. Кооперуватись із сусідами, як при будівництві загального септика, в даному випадку не найкращий вихід. Раптом дебету на всіх не вистачить, замість спільноти буде сварка. Тобто. потрібна автоматика, що включає насос на підкачування, ледве хтось десь кран відкрив.

Тут можливі два варіанти. Перший – напірний бак із поплавковим краном на теплому горищі. Всій автоматики - шток, що проходить у втулці крізь кришку бака і спирається на важіль поплавця, та мікровимикач (мікрик) на 6-10 А з нормально замкнутими контактами на ланцюзі електроживлення насоса. Поки бак сповнений - шток тисне на важіль мікрокрику, насос знеструмлений. Ледве пішла вода в будинок - шток опустився, мікрофон спрацював, насос пішов качати.

Однак, по-перше, потрібно утеплювати горище, що коштує чималої праці та коштів. Друге - насос, від нього буде потрібно зайвих метрів 4-5 напору, а для 2-поверхового будинку і всі 8-9, так що і насос виявляється дорогим. По-третє, протікання бака або несправність поплавця приведуть як мінімум до замокання стелі. Тому дешевшою та надійнішою виходить все-таки сучасна автоматика для свердловин водопостачання, керована мікроконтролером, що відстежує витрату, тиск води та періодичність включення насоса. Домовий водопровід виконується з герметичним мембранним накопичувальним баком у підвалі.

Післямова

Ще живі бурові майстри, що колись освоювали Тюмень з Уренгоєм. Геофізичної апаратури, що будує на дисплеї комп'ютера 3D картинку того, що в землі, і повністю роботизованих бурових тоді не було, але вони бачили крізь землю своєю інтуїцією, досвідом і були на «ти» з усіма духами надр. А тодішні міністри і члени політбюро, пихи у яких було більше, ніж у старих завітних бояр і питомих князів, до цих асів зверталися на «ви» на ім'я по батькові і шанобливо віталися з ними за руку.

Так от, у будь-якого із старих буровиків-зубрів є на рахунку невдалі свердловини, чого вони не соромляться – робота така. Що ж тоді говорити початківцям, які діють самостійно? Не бентежтеся невдачею, раптом перша свердловина виявиться порожньою, або обвалиться, або бур застрягне. Не без того у буровій справі. Але прикрість і розчарування миттєво схлинуть під потужним натиском, як зараз кажуть, позитиву, щойно ваша свердловина дасть воду.

Заміський будинок чи дача не може обходитися без води. Без вологи не будуть пишно цвісти і добре плодоносити рослини, насолоджуючи погляд господаря. Відсутність централізованого водопроводу або подача води за розкладом – це незручність, яку можна виправити бурінням на своїй ділянці. Найдешевше зробити її своїми руками і це не так складно, як здається на перший погляд. Переконатися у простоті можна, подивившись відео.

Види свердловин

Перш ніж приступати до створення свердловини своїми руками, необхідно розібратися в тому, які типи таких гідравлічних споруд. Залежно від глибини залягання ґрунтових водрозрізняють 3 основних типи свердловин.

"Абіссінська криниця"

"Абіссінська криниця" - свердловина, глибина якої зазвичай не більше 10 - 12 метрів. Своїм назвою технологія завдячує абіссінському району в Ефіопії, де у ХІХ столітті англійські військові навчилися добувати воду цим способом умовах напівпустелі. Середня добова витрата – не більше ніж 25 кубометрів.

До переваг такого колодязя належать:

• простота конструкції та монтажу;
• низька вартість робіт та матеріалів;
• відсутність спеціальних дозвільних документів на буріння;
• невисока жорсткість води, що викачується;
• можливість розміщення свердловини усередині будинку.

Недоліки такого типу свердловин:

• висока ймовірність попадання у воду різних забруднювачів із поруч розташованих звалищ або туалету через малу глибину свердловини;
• таке буріння підходить не для всіх видів ґрунту.

Піщана свердловина

Піщана свердловина використовується на ділянках із глибиною залягання ґрунтових вод від 10 до 50 метрів залежно від розташування шару водоносного пісковика, З якого вода надходитиме в систему. У середньому за добу із такої свердловини можна викачати близько 20 кубометрів води.

Переваги свердловини на пісок такі:

• простота реалізації проекту;
• невеликі витрати на буріння та складові частини;
• відсутність дозволів державних органів;
• можливість виконати всі роботи своїми руками без застосування дорогої спецтехніки.

Недоліки свердловини:

• необхідність постійного відкачування води;
• іноді потрібна установка додаткових фільтрів при підвищеній концентрації деяких хімічних елементів;
• невелика середньодобова витрата.

Артезіанська свердловина

Артезіанська свердловина дає воду з глибинних порід, що залягають набагато глибше 50 метрів. Через велику глибину і високий тиск найкраще виконувати всі роботи з буріння та введення в експлуатацію свердловини за допомогою спеціально навченого персоналу та призначеної для цього техніки, незважаючи на рекомендації відео з мережі.

Така свердловина має низку переваг:

• забезпечення водою відразу кількох домогосподарствза рахунок високої середньодобової продуктивності;
• можливість відмови від глибинних насосівзавдяки високому тиску у системі;
• висока якість води.

Недоліки:

• дорожнеча установки;
• висока жорсткість видобутої води;
• необхідність отримувати у державних установах дозвільні документи на буріння та експлуатаціюсвердловини.

Після ознайомлення з видами свердловин, їх перевагами та недоліками, можна собі вибрати оптимальний варіант і приступати до роботи.

Як пробурити "абіссінську криницю" своїми руками?

Після того, як буде обрано місце під свердловину, викопується яма 1х1х0,5 м. Потім приступають до буріння за допомогою звичайного садового бура діаметр якого 50 або 80 мм. У міру заглиблення шнека в ґрунт роблять нарощування бура відрізками труб.

Робота триває до тих пір, поки не почнеться водоносний шар, який можна визначити по мокрому піску, що виходить зі стовбура. Зазвичай такий шар починається на глибині 5 – 7 метрів, але буває глибше. Нижче 10 - 12 метрів буріння проводити не рекомендують, тому що підйом води з такої глибини буде проблематичний - насос, розташований на поверхні, з підйомом вологи не впорається, а качати своїми руками - дуже стомлююче і нераціональне заняття.

На наступному етапі бур розбирають і приступають безпосередньо до забивання голки, яку можна зробити своїми руками. Вона є відрізок труби з фільтром та сталевим конусним наконечником, за допомогою якого конструкція входить у землю. Фільтр роблять наступним чином: проточують щілини по 2,5 см у стінках труби і кроком 2 см (на ділянці 80 см), цю зону обмотують дротом і зверху покривають нержавіючою сіткою розміром 16х100 см. Сітка та наконечник закріплюються на трубі олов'яним припоєм. Слід звернути увагу на те, щоб усі компоненти голки та стовбура свердловини були виготовлені з одного матеріалу – це виключить корозію.

Голку разом із трубами (довжиною по 1 – 1,5 м) та скріплюючими різьбовими муфтами можна придбати у спеціалізованих магазинах.

Спочатку забивання, в зроблену бурим свердловину вставляється голка і заглиблюється в ґрунт до тих пір, поки не залишиться близько 20 см труби над поверхнею землі. Потім до неї прикручується наступний відрізок і процес повторюєтьсядо повного вбивання всієї конструкції. Під час робіт вільний простір навколо труби засипається ґрунтом та трамбується.

Що стосується інструменту для биття, то тут можна вибрати один із підходів.

1. За допомогою спеціальної бабки, яка виконана у формі важкого циліндра (до 30 кг). Вона має наскрізний канал і завдяки йому може вільно пересуватися трубою вгору-вниз, завдаючи при цьому ударів по підбабку, закріпленому на стінці труби. Канал може бути заглушений з одного боку, тоді удари наноситимуться по верхній частині труби, на яку прикручується муфта, але так можна пошкодити різьбове з'єднання.
2. За допомогою міцного металевого стрижня, який розташовується всередині труби, передає ударний імпульс безпосередньо на конусний наконечник голки. Разом із нарощуванням труби необхідно також подовжувати цей прут, після закінчення робіт його з труби виймають.

Після того як вся конструкція буде забита в ґрунт, свердловину необхідно прокачатидо появи чистої прозорої води. Робити це найкраще за допомогою ручного насосу(звичайна ручна колонка) або електричної самовсмоктувальної помпи. При використанні електричного насоса свердловину перед прокачуванням необхідно залити водою зверху, інакше насос не закачає воду.

Якщо всі роботи виконані правильно і добротно, то "абіссінка" може відпрацювати кілька десятиліть, при цьому не вимагаючи особливого догляду. Зрідка, за потреби, можна очищати фільтр, подаючи воду під тиском у колодязь.

Детальніше дізнатися про буріння такого типу можна з відео в мережі.

Буріння піщаної свердловини своїми руками

Під час підготовки до буріння очищається майданчик, де працюватимуть, від сторонніх предметів. Тут же викопується яма на 1 м глибини, вона дозволить запобігти обсипанню верхнього шару землі усередину шахти.

На підготовленому майданчику встановлюється тринога або подібна рамна конструкція, які можна зібрати своїми руками. На вишку-треногу кріплять лебідку, яка під час буріння витягуватиме бур із ґрунту.

Для заглиблення у шари ґрунту застосовують шнековий бур, що приводять у дію за допомогою рукояток зазвичай дві людини. Дуже важливо перед початком роботи виставити бур строго по вертикалі з мінімальним відхиленням.

Під час виконання бурильних робіт бур необхідно періодично витягувати зі стовбура свердловинидля очищення від породи, не допускаючи його затягування в ґрунт, при якому вилучення шнека на поверхню стане дуже важким або нездійсненним завданням.

У міру занурення шнека вглиб шахти, штанга, що передає момент, що крутить, на робочий орган, повинна подовжуватися відповідними відрізками за допомогою різьблення або якогось іншого з'єднання.

При веденні робіт на достатній глибині в ствол можна подавати воду для полегшення обертання інструменту.

Особливістю буріння подібних свердловин є необхідність встановлення обсадних трубу процесі вилучення ґрунту із шахти, які також як і бур, нарощуються у міру поглиблення свердловини. Поки верхні шари ґрунту не обсипаються, обсадження можна знехтувати, але як тільки структура стане нестійкою, процес монтажу труб потрібно починати негайно.

Обсадка потрібна для того, щоб запобігти:

• обсипання стін шахти;
• влучення неякісної водиз верхніх шарів;
• засмічення при подальшої експлуатаціїсвердловини.

Для виготовлення обсадних труб зазвичай використовують полімерний матеріал. Між собою труби з'єднуються за допомогою різьблення або спеціальних муфт. На нижньому відрізку труби обсадки виконані отвори або щілини для забору води з водоносного шару. Такі отвори роблять на відстані 0,5 м від її кінця.

При досягненні водоносного горизонту шахта заглиблюється ще на 300-400 мм, після чого буріння припиняється. Простір біля обсадної труби заповнюється дрібним щебенем, Викачується зі ствола вся брудна вода і свердловина готується до експлуатації: опускається занурювальний електричний насос (мінімальна відстань від насоса до дна свердловини – 1 м) і виконуються всі роботи, пов'язані з підключенням до водопроводу.

Найважливіше – до початку робіт правильно визначити глибину водоносного шару та відповідно тип свердловини. Зробити це просто – всю потрібну інформацію можна дізнатися у сусідів дільниці.

Через крайню складність робіт з буріння артезіанської свердловини, найкраще довірити їх професіоналам.

При роботі з важкими та небезпечними робочими інструментами необхідно дотримуватися техніки безпеки, щоб не було нещасних випадків.

Монтаж дорогого занурювального насоса потрібно довірити фахівцям для запобігання його поломці.

Після введення в експлуатацію свердловини (абіссінської або піщаної) рекомендується провести експертизу води, що добувається., що проводиться у спеціальних лабораторіях.

Всі незрозумілі моменти буріння різних свердловин своїми руками, не використовуючи при цьому дороге спеціальне обладнання, можна прояснити, подивившись відео з мережі.

У місцевостях, де міський водогін не функціонує, проблема водопостачання – одна з основних. Вода потрібна на дачі. Зрошення рослин, домашні потреби, приготування їжі – не можливі без неї. Свердловина – найбільш оптимальний варіант отримання вологи в саду. Тим більше, що зробити це можна в найкоротший термін і без значних фінансових витрат. Головне – заздалегідь позначити місце, найбільш зручне для буріння.

Методи пошуку води, встановлення глибини та точки монтажу свердловини

Якщо території саду немає очевидних ознак залягання води (області з буйною рослинністю), шукати її необхідно самому. Методів розвідки існує багато, проаналізуємо найефективніші.

Водяні покриви ґрунту

У ґрунті, як правило, знаходиться три і більше водоносні покриви, розбиті між собою твердими породами, рельєфні обриси яких можуть суттєво відрізнятися.

1. Верхній розташовується на глибині близько 25 м. Утворюється внаслідок накопичення вод від талого снігу та атмосферних опадів. Підходить тільки для технічних потреб, тому що може містити у складі залишки добрив та інші небажані хімічні речовини. елементи.
2. Середній (ґрунтовий) йде одразу після першого. Вода, видобута з цього шару, має стабільний хімічний складта підходить для вживання.
3. Нижній (артезіанський) розміщується на 40 м у глибині. Таку свердловину проб'є не кожна бурильна установка, і це коштуватиме дуже дорого. Натомість води артезіанського шару відрізняються зразковими смаковими, органолептичними та біохімічними якостями.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що для отримання якісної води підходить глибина 25-40 м. Точніше можна буде визначити лише під час проведення бурильних робіт при відборі проб. Варто враховувати, що на дачних ділянках, що знаходяться в низинах або недалеко від річок та озер, рівень ґрунтових вод може бути набагато вищим (від 10 до 15 метрів у глибину).

Способи пошуку

• Силікогельний. Пакетики з кульками зазвичай кладуть до взуття для поглинання вологи, також можна купити в будівельних магазинах. У висушеному стані (у духовці або на сонці) кульки закопують на добу в землю, попередньо помістивши в глиняну ємність (на 1м) там, де планується буріння на воду. Після закінчення зазначеного часу ємність зважується, і чим вона важча, тим ближче знаходиться рідина.
• Барометричний. 0,1 мм ртутного стовпчика барометра (підійде будь-який, здатний показувати перепади висот), показує різницю у перепаді висот 1 метр. Тобто спочатку потрібно зробити виміри на березі найближчої водойми, а потім порівняти їх із вимірами безпосередньо у вибраній зоні. Різниця між перепадами тиску повітря в обох місцях і буде показником глибини залягання ґрунтових вод. Набагато зручніше використовуватиме електронний рівнемір свердловинний тросовий.
• Попереднє буріння. Зазвичай садового бура з діаметром шнека 30 см буде достатньо, щоб визначитися з вибором місця для майбутнього джерела. Слід врахувати, що заглиблюватись доведеться на 6-10 м, тому подбайте заздалегідь про нарощування довжини ручки. Рекомендується проводити видалення ґрунту кожні п'ятнадцять сантиметрів заглиблення. Виконувати дію необхідно до появи води у суміші, що видобувається. Це один із найнадійніших методів пошуку, але він вимагає величезних трудовитрат.

Визначення місця під свердловину

Не бажано вибирати місце під свердловину поблизу каналізаційних споруд, вигрібних ям, сміттєвих куп і інших джерел забруднень. Рекомендується витримувати відстань від них 25-30 метрів. Найкраще підійде піднесена місцевість, щоб насос не заливало.

Як пробурити свердловину на ділянці своїми руками

Багато дачників вважають за краще найняти бригаду людей, у розпорядженні яких знаходиться відповідна техніка, замість того, щоб спробувати пробурити свердловину самостійно.

Насправді процес не становить нічого складного. Необхідно тільки розібратися в послідовності дій, підготувати весь необхідний інвентарі розпочати роботу.

Підвиди свердловинних конструкцій

Щодо глибини буріння, обсягу видобутої води, її якості та терміну експлуатації існують такі типи споруд:

• Піщаний чи фільтровий. Є трубою, діаметром 100-130 мм, заглибленою шнеком у пісок на 20-30 м. На нижньому кінці стояка закріплюється сітка з нержавіючої сталівиконує роль фільтра. Прослужить така конструкція від 5 до 15 років, залежно від періодичності використання: що рідше нею користуватися, то менше вона функціонуватиме.
• Артезіанський чи безфільтровий. Це водозбірна підземна будова для видобутку води з пористих вапнякових порід. Глибина свердловини такого виду – від 20 до 200 м, а термін експлуатації – мінімум 50 років. У порівнянні з попереднім виглядом, викопати артезіанську криницю своїми руками практично не можливо, оскільки для цієї мети необхідна спеціальна бурова машина.

Способи буріння свердловин своїми руками

На сьогоднішній день існує кілька поширених методів видобутку води власноруч.

Ручне буріння свердловин на воду

Застосовується для буріння свердловин глибиною до 25 м.

Необхідний інструмент:

• бур (його головка кріпиться до нижньої штанги);
• штанги (можна зробити із труб, з'єднавши їх шпонками або різьбленням);
• лебідка;
• облогові труби;
• бурильна вежа (якщо свердловина планується глибока, нею підніматиметься/опускатиметься бур зі штангами).

Етапи технологічного процесу:

1. Установка вишки на висоту 50-70 см над рівнем штанги (щоб її було легко витягувати).
2. Викопування ями для бура (глибина - дві штикові лопати).
3. Початкове обертання дається легко, а далі (у міру занурення) знадобиться додаткова пара робочих рук.
4. Для полегшення подальшого входження труб можна спробувати зволожити ґрунт водою.
5. Через кожні 50 см слід піднімати бур на поверхню і очищати лопаті від землі (оскільки це займає багато часу, треба постаратися за кожен підйом захопити якомога більше грунту).
6. Продовжувати потрібно доти, доки головка не провалиться у водотривкий шар.
7. Відкачування жижі проводиться занурювальним насосом (підійде AL-KO Drain 7000 Classic) до появи прозорої рідини.

Ручне буріннясвердловин під воду має переваги: ​​невисока собівартість і порушення структури земного покрову. Однак розміри такої споруди (що глибина, що діаметр) не дозволяють запастися значним обсягом води, а термін служби не перевищує десятиліття.

Буріння свердловини на воду ударно-канатним методом

Полягає у подрібненні порід важким предметом (забивною склянкою), який підвішується канатом до саморобної вежі і падає вниз.

Перед тим, як пробурити свердловину своїми руками ударно-канатним способом, необхідно:

1. Виготовити вежу. Робиться вона у формі триноги зі сталевих труб або дерев'яних колод. Конструкція має височіти над снарядом на 1,5 метрову висоту.
2. Підготувати забивну склянку. На кінці сталевої труби встановлюється ріжуча кромка (ніж, шнек, що нагадує), а трохи вище (приблизно, 50 см) вирізається отвір для вилучення землі. Верхня частина снаряда тросом кріпиться до вежі.
3. Натягнути канат, який лебідкою приведе в рух установку. Далі відбувається той же цикл, що й у попередньому способі.

Триває ударно-канатний видобуток води довго та клопітно, але є найдешевшим способом.

Як підібрати насос для свердловини самостійно

Перед тим, як самому пробурити свердловину для води необхідно ретельно підібрати обладнання. Так як діаметр отвору водонапірного колодязя не великий (110-130 мм) – єдиним варіантом подачі води на поверхню є насос. Але зробити вибір на користь того чи іншого агрегату складно, оскільки виробники пропонують споживачам широкий вибір виробів. Перш ніж приступити до вибору, необхідно ретельно вивчити не тільки паспортні характеристики насосного апарату, а й особливості свердловини.

Параметри підбору певної моделі:

• Цілодобова витрата води. Якщо у вас середньостатистична сім'я з 3-4 осіб, достатньо буде насоса з продуктивністю 30-60 л/хв, без урахування додаткової витратина полив та зрошення. Якщо є такі потреби, знадобиться прилад більш потужний.
• Глибина джерела. Виконати точні виміри не складно. Для цього достатньо обв'язати шматок металу або невеликий камінь міцною ниткою та занурити на дно. Після цього вам залишиться виміряти довжину мокрої та сухої частини "метра", та визначити загальну висоту стояка. Щодо неї і слід підбирати модель (глибина занурювальних насосів вказується в паспорті).
• Швидкість перебування води (дебіт). Викачує всю воду, засікаєте час догляду рідини, а потім - наповнення, діліть перше значення на друге і отримуєте результат.
• Діаметр облогової труби. Здійснюючи буріння свердловин на воду, потрібно врахувати, що більшість насосів розраховані на чотиридюймовий отвір.
• Якість конструкції. Вибирайте агрегат, призначений саме для свердловин, тому що вони обладнані дрібносітчастими фільтрами. Інакше доведеться незабаром його міняти, тому що він не зможе впоратися із засміченнями (наприклад, змитим піском) і швидко вийде з ладу.

Типи насосних станцій

Згідно функціональним особливостямвсі агрегати поділяються на дві групи.

Поверхневі

Встановлюються лежить на поверхні землі. До них приєднується патрубок або шланг ( краще труба, шланг під тиском може перетискатися, і вода не зможе циркулювати). Головний плюс - прості в установці та експлуатації. Найкраще підійдуть відцентрові моделі (вібраційні не розраховані на перекачування брудної води та здатні руйнувати стінки джерела вібрацією), такі як Optima JET80S, Pedrollo PLURIJET 4/200.

Поверхневі насосимають більше переваг, ніж занурювальні. Вони мають більшу потужність і захист від перегріву. Так як вони більші (їх розмір не обмежений параметрами свердловини), в них стоять більш досконалі фільтри, і вони краще охолоджуються. Крім того, їх легко змастити або зняти при необхідності ремонту.

Занурювальні

Підходять для відкачування води із 40-70метрової глибини. Вони розміщуються на дні башти і вже звідти виштовхують рідину нагору. Характеристики певної насосної системи визначаються наслідком проведених вимірів. Для цього описаним вище методом мотузка з вантажем опускається у свердловину. До сухої частини, що залишилася, додайте 3-4 м - це і буде висота виштовхування водяного струменя. Якщо вона до 40 м, підійде агрегат з малою потужністю (вказується в паспортних даних), а якщо вище – підбирайте високопотужний насос.

Найкращим вибором стане повністю автоматизований пристрій: у разі перегріву або перепаду напруги в електромережі - він відключається сам. Моделі: Pedrollo 4SR8m/13 – PD 2.2, WILO TWI 5-306 EM, Gardena 6000/5.

Підсумок

Пробурити свердловину можна без використання орендованої дорогої техніки. Нехай ви витратите трохи більше часу на буріння та облаштування джерела, але отримаєте в результаті якісну споруду, зроблену своїми руками.

Виберіть насос, приділіть особливу увагу, оскільки апаратна частина під час роботи з водою дуже важлива. Необхідно по-справжньому якісний пристрій, що легко піддається ремонту та обслуговування.

(19 оцінок, середнє: 4,37 із 5)

Основою всього живого світу є вода, тому давні люди селилися завжди поблизу водойм – річок та озер. Сучасний світ заселений більш щільно і не завжди вдається підібрати потрібну ділянку для будинку або дачі на березі водойми. Добре, якщо до ділянки буде підведено центральне водопостачання, але це не завжди. Ось у таких випадках і виникає потреба буріння свердловини на воду. Адже якщо для власного використання воду можна привезти і в каністрах, то для поливу посадок її все одно не вистачить.

Сучасні технології дозволяють в короткий термін бурити із застосуванням самохідних бурових установок, але варто це задоволення недешево, тому і не вичерпується у садівників-аматорів інтерес до облаштування свердловини своїми рукамибез обладнання. Тим більше що якщо є елементарні навички користування інструментом, а це вміння напевно є у кожного садівника, пробурити свердловину своїми руками не складе величезних труднощів, звичайно, коли сам водоносний горизонт залягає недалеко від земної поверхні. Бурити самостійно – це робота, а й задоволення своїх амбіцій.

Загальні відомості про гідробуріння

Гідрогеологи позначають три водоносні інтервали – глибиною від поверхні 12 метрів, 13–50 метрів та понад 51 метр. Очевидно, що буріння свердловини своїми руками є лише в межах першого водоносного рівня. А із застосуванням спеціальних пристроїв і в легкому ґрунті вручну можна подужати ще й другий рівень, але третій – доступний лише самохідним установкам гідробуріння. Щоб бурити такою установкою, потрібно пройти курс навчання та стати професіоналом.

Обрій 0–12

На горизонтах верхнього рівня водозабірні споруди виконують, як правило, у вигляді «Абіссінська криниця»- Назва місцевістю в Ефіопії, що стала родоначальником способу вилучення води з надр. Буріння свердловин під воду у верхньому шарі загрожує тим, що найчастіше верхівка має бурий відтінок, оскільки включає забруднення, привнесені із земної поверхні. Для поливу таку промводу можна використовувати, але бажано пробурити свердловину глибше, до чистої води. Дебет свердловини верхнього рівня не перевищує 25 кубометрів за добу, цей водозабір має ряд переваг:

• конструкція нескладна та складнощів з монтажем не виникає;
• застосовуються недорогі матеріали, що зумовлює низьку вартість робіт;
• не потрібне оформлення дозволу на водокористування;
• відсутність надлишку солей у водозаборі;
• пробурити свердловину можна за умов обмеженого простору.

Недоліки цього виду водозаборувже позначалися вище: це близькість поверхні з її негативами. А також і те, що не всякий ґрунт дозволить пробити його своїми руками і без спеціального обладнання на 10 метрів.

Обрій 13–50

Для видобутку цього горизонту за певних умов можна пробурити свердловину під воду своїми руками. Це рівень середньої глибини і найчастіше він складається переважно з піску, тому свердловини на воду цього рівня називають ще піщаними. Водічка тут кристально чиста, але щоб дістатися до неї за допомогою саморобного обладнання, потрібно неабияк попрацювати. За допомогою піщаної свердловини можна забезпечити водозабір продуктивністю 20 кубометрів на добу. Якщо ґрунти у місці будівництва водозабору дозволяють виконувати пробурювання свердловин на воду, то перевагами таких конструкцій є:

До несприятливих моментівексплуатації піщаних свердловин можна віднести необхідність забезпечення постійного їх дебіту, хоча, залежно від умов користування, це може обернутися і плюсом. Залежно від якості ресурсу, що видобувається, може знадобитися встановлення фільтрів для поглинання небажаних хімічних сполук.

Обрій 51–200

На такій глибині залягають артезіанські води, тобто ув'язнені і серед водотривких порід і стиснуті їх тиском. На цей обрій поверхневі забруднення проникнути не можуть. Свердловини з цього рівня називають артезіанськими і часто під впливом тиску гірських пластів вони фонтанують.

Очевидно, що буріння водяних свердловин такої протяжності можливе тільки із застосуванням спеціальної технікиі за дотримання технології виконання робіт, оскільки водоносний пласт перебуває під тиском. Тим не менш, на деяких ділянках доводиться робити водозабір і з таких глибоких горизонтів просто тому, що у верхніх шарах її немає. Важливими перевагами таких водозаборів, крім високої якості, є можливість забезпечення водою відразу кількох об'єктів водокористування та необов'язковість встановлення водяного насоса.

Щоб користуватися артезіанською водою, потрібно оформити дозвіл на спецводокористування та залучити професійну бригаду з відповідним обладнанням, а це коштує чималих грошей. Крім того, потрібно пом'якшення цієї води, тому що в її складі міститься багато розчинених мінералів.

Сформувавши певну думку щодо загальних уявленьпро види свердловин на воду можна ближче познайомитися і з технологією їх будівництва. Доступними для самостійного облаштування водозабірних конструкцій є свердловини:

1. «Абіссінська криниця» глибиною до 12 метрів.
2. Піщана – до 50 метрів.

«Абіссінська криниця»

Підібравши місце для закладання вироблення, треба зробити півметрове заглиблення у ґрунті розміром у плані 1х1 метр. Для буріння свердловини вручну використовують садовий бур у вигляді шнека діаметром 56-82 мм. У міру проникнення інструменту в ґрунт, буровий став, виготовлений з відрізків труби, нарощують до того часу, коли снаряд досягне водоносного горизонту. Ця технологія буріння свердловин на воду запозичена у професійних буровиків, послідовність виконання операцій у них приблизно та сама.

Ознакою досягнення водоносного горизонту є вологий пісок, що витягується буром з виробітку. Звичайна глибина залягання 4–8 метрів, і це нормально для насоса, встановленого на поверхні, а робити водозабір із глибини більше 10 метрів – тягне за собою встановлення занурювального насоса, що ускладнює конструкцію свердловини.

По досягненню необхідної глибини бур з вироблення витягають зворотним шляхом, і занурюють до неї так звану голку. Це відрізок труби з наконечником у вигляді конуса, що полегшує входження конструкції у вироблення. На ньому обладнується фільтр довжиною 80 см у вигляді щілин (2,5 см) з інтервалом 2 см, щілинний відрізок обмотують дротом та нержавіючою сіткою. Вся конструкція з конуса та фільтра повинна бути з однорідного металу та скріплюватись олов'яним припоєм. Однорідність металу зменшить корозійні процеси на робочому органі.

Голку, як і відрізки труби з різьбовими з'єднаннямидля буріння, можна купити в торгової мережі. Перед тим як пробити свердловину своїми руками голкою, останню вставляють у гирлову частину свердловини з розрахунку, щоб поверхнею був хвостовик довжиною не менше 20 сантиметрів. До нього прикручується наступна штанга (відрізок труби) і конструкція вбивається у свердловину. Так, поступово нарощуючи трубний став, конструкція повністю занурюється до водоносного горизонту, а простір між зовнішнім діаметром труби та стінками виробітку заповнюється ґрунтом і утрамбовується.

Тепер залишилося лише прокачати водозабір ручним або електричним насосом доти, доки не піде чиста вода. Далі гирло виробітку бетонується і до нього підводиться водопровід. Особливого догляду такий водозабір не потребує. При зниженні ефективності роботи можна прочистити фільтр, подавши воду під напором в свердловину.

Піщана свердловина

Гідробуріння свердловин на воду своїми руками в частині піщаних мало чим відрізняється від абісинських буріння. Для початку слід підготувати робочий майданчик, очистити його від сторонніх речей. Потім оформляється приустьева частина у вигляді метрового заглиблення, щоб запобігти попаданню ґрунту в ствол виробітку. Над гирлом ставиться тринога з лебідкою для підйому трубного става зі свердловини.

Робочим органом для буріння є шнековий бур, який провертають дві людини за допомогою знімних рукояток. Можна зробити бур для свердловини своїми руками з льодобуру, а можна просто купити. Важливо не допустити відходу свердловини від вертикалі, тому до етапу забурювання слід поставитися з усією відповідальністю.

У процесі буріння вироблення слід періодично очищати від бурового шлаку, піднімаючи буровий снаряд. При скрутному обертанні бурового ставу на значній глибині, для полегшення роботи можна підливати воду у вироблення. Щоб стінки свердловини не руйнувалися в процесі буріння, обсаджують їх трубами більшого діаметру, ніж у робочого інструменту. Обсадка проводиться також у міру збільшення бурового ставу. Застосовуються для обсадки полімерні труби з муфтовими або різьбовими з'єднаннями. На привибійній ділянці обсадної труби роблять отвори та щілини для проникнення води, вони розташовуються за 50 см від кінця труби.

Буріння припиняється, Коли буровий снаряд заглибиться у водоносний горизонт на 0,5 м. Потім простір біля обсадки заповнюють гравієм або дрібним щебенем, стовбур свердловини очищається від грязьової маси, після чого в стовбур поміщається занурювальний електронасос на відстані 1 метр від вибою. Далі – бетонування гирла та підключення водопроводу.

Тепер, ознайомившись із тим, як самому пробурити свердловину для води, можна оцінити свої сили та ухвалити рішення. При цьому слід опитати сусідів, наскільки глибоко на їх ділянках розташований водоносний шар. Прийнявши рішення про самостійному бурінніводозабору, слід дотримуватися загальних вимогбезпеки, щоб не отримати травми. А після закінчення буріння провести аналіз видобутої води у спеціалізованій лабораторії.