Є у кожному будинку. У когось вони стоять тільки у вітальні і призначаються для посиденьок у родинному колі, хтось використовує ці меблі як додаткове або основне спальне місце.

Звичайно ж, кожній людині хочеться встановити у спальні величезну з ортопедичним матрацом. На ній можна розслабитися, зняти втому та добре виспатися. Але не всі мають таку можливість. Так як більшість міських квартир не вирізняються великими просторами.

Якщо ж ви проживаєте в невеликій квартирі, то про встановлення просторого ліжка і мови не може бути. Адже встановивши у спільній кімнаті ліжко, вже просто не залишиться місця для дивана, на якому можна приємно провести час із друзями.

Отже, якщо ви вирішили встановити диван у своєму будинку, варто розглянути оптимальний варіантрозкладаються моделей. Самим ідеальним рішеннямстане встановлення диван-ліжка.

У денний час меблі не займе багато вільного місця, і на них можна буде проводити дозвілля перед телевізором або в колі рідних та близьких. А вночі такі меблі повністю замінять ліжко.

Зробити диван-ліжко досить легко самостійно. Таким чином, ви матимете оригінальні та ексклюзивні меблі, і не витратите особисті заощадження на покупку дивана.

Особливістю дивана ліжка є наявність розкладного механізму, що дозволяє експлуатувати меблі як диван та як ліжко. Такий диван може мати різні форми, дизайни та розміри. Своїми руками можна зробити невеликий диван для однієї людини або місткий меблевий предмет, на якому з комфортом розмістяться дві-три особи.

До переваг дивана ліжка належить:

Порада: використання різних оббивних матеріалівдозволить зробити меблі під будь-який стиль інтер'єру.

Матеріал: масив чи піддони?

Зробити диван ліжко можна з різних матеріалів. Головне, щоб вони були:

• натуральними та безпечними;
• гіпоалергенними;
• доступними у ціновому плані;
• привабливими зовні;
• зручними у роботі та у догляді.

Що стосується виготовлення каркасу, тут підійдуть:

При виборі оббивки варто віддати перевагу тканинам:

• стійким до забруднень;
• простим у догляді;
• не вигорають під прямими сонячними та ультрафіолетовими променями;
• стійкими до зачіпок та розривів.

Також обраний матеріал має бути повітропроникним, гігроскопічним, гіпоалергенним та безпечним.

Довідка:наявність синтетичних волокон у текстилі робить матеріал стійким до забруднення та більш простим в експлуатації.

Найчастіше люди віддають перевагу таким матеріалам:

Як наповнювачі для виготовлення дивана ліжка своїми руками застосовуються:

• поролон, завтовшки не менше 2-3 см;
• синтепон (використовується як підкладка між поролоном і оббивною тканиною);
• кокосова стружка;
• натуральний латекс;
• холофайбер.

Креслення

Перш ніж приступити до виготовлення дивану ліжка, необхідно визначитися з його:

• габаритами;
• дизайн;
• матеріалами виготовлення.

Перед виготовленням деталей та їх збиранням потрібно зробити попереднє креслення у всіх проекціях. Це запобігає похибкам у робочому процесі і значно спростить виготовлення дивана своїми руками.

Зробити креслення будь-якого меблевого предмета можна різними способами:

• Намалювати від руки олівцем на папері листок. Для цього треба вміти робити схеми та правильно розраховувати розміри та кількість деталей.
• Знайти відповідний готовий варіантв інтернеті. У такому випадку ви зможете лише змінити колір або текстуру оббивки. А от експериментувати із зміною розмірів не варто. Це призведе до зниження прорахованого навантаження на виріб під час експлуатації.
• Скористатися спеціальними комп'ютерними програмами. Вміння користуватися персональним комп'ютером дозволить вам швидко та грамотно скласти креслення у всіх проекціях з точно розрахованими деталями та їх розмірами.

Інструменти

Для виготовлення простого дивану ліжка невеликих розмірівзнадобляться такі витратні матеріали:

З інструментів знадобляться:

• електричний лобзик;
• дискова пила;
• дриль із свердлами;
• косинець;
• меблевий степлер;
• молоток;
• шуруповерт.

Як зробити у домашніх умовах?

Ми розглянемо докладно виготовлення дивану ліжка розмірами 1 м на 2,2 м у складеному вигляді, а розкладеному – 1,4 м на 2,2 м.

Процес виготовлення та складання дивана ліжка буде виглядати так:

Увага: при встановленні розкладного механізму необхідно залишити зазор у 10 см між спинкою та сидінням у розкладеному вигляді.

Ось і весь процес виготовлення та збирання дивана ліжка. Тепер можна переходити до фінішному оздобленню- обтягування каркасу тканиною.

Фінішна обробка

Фінішна обробка дивана ліжка полягає в:

1. Прибиванні флізеліну на ламелі та накладанні зверху поролону товщиною 6 см.
2. Далі шиються чохли та надягають на сидіння.
3. Тепер до сидіння кріпляться бортики та диван повністю готовий до експлуатації.

Фото

Варіанти декорування результату можна переглянути на наступних фото:

Корисне відео

Процес виготовлення дивана можна переглянути на наступному відео:

Висновок

Підсумовуючи, варто зауважити, що самостійне виготовлення дивану ліжка не тільки цікаве, а й корисне заняття. Таким чином, ви заощадите гроші і обзаведетесь якісним, міцним та довговічним меблевим предметом.

Вконтакте

Найпростіше виготовити диван, каркас якого складається з декількох поперечних та напрямних брусків.

Якщо Вам шкода віддавати нечувані гроші за готовий диван у магазині, то спробуйте зробити його своїми руками.

Подібну конструкцію виготовляти досить просто, при цьому знадобиться лише мінімальний набір інструментів та матеріалів.

Як правильно виготовити простий диван своїми руками?

Потрібно розробити креслення, зробити точний розрахунок кількості необхідних матеріалів, придбати інструменти та зробити складання конструкції. Вам знадобляться наступні інструменти:

• косинець;
• електродриль;
• молоток;
• електричний лобзик;
• будівельний степлер.

З матеріалів треба буде придбати:

• металеві куточки;
• брус;
• морилку або кольорову глазур;
• поролон;
• блискавки та липучки;
• міцний шнур.

Для міської квартири диван подібної конструкції буде виглядати грубувато, зате він ідеально підійде для заміського будинкучи дачі. Є кілька причин, з яких слід робити диван:

1. Буде можливість значно знизити витрати коштів. Подібна конструкція обійдеться набагато дешевше, ніж придбане в меблевому магазинівиріб. Однак слід пам'ятати про те, що економія не повинна бути на шкоду якості.
2. Можливість одержання якісної конструкції.
3. Можливість підібрати фурнітуру, що сподобалася.
4. Можна одержати конструкцію необхідних розмірів.
5. У майбутньому можна скоротити витрати коштів.

Подібна конструкція складається із спинки, передньої панелі, сидінь та підлокітників. На готовий каркас закріплюватиметься основа.

Повернутись до змісту

Послідовність дій з виготовлення дивану

Насамперед, потрібно підготувати бруски відповідних розмірів. Не рекомендується виготовляти конструкцію із сосни, тому що така деревина не здатна витримати деформації та її потрібно додатково обробляти.

Після цього необхідно зробити точні виміри. На елементи потрібно нанести позначки і зробити пази, після чого просвердлити отвори для стопора на рамі, щоб була можливість встановити шурупи кріплення в нижню горизонтальну рейку каркаса, виключаючи розтріскування стопора.

У процесі підготовки матеріалів слід звертати увагу на малюнок дерева. З'єднання потрібно робити так, щоб річні кільця розташовувалися опуклими сторонами один до одного.

Після збирання всі елементи треба ретельно прошліфувати. Після цього проводиться обробка основи кольоровою глазур'ю або морилкою.

Варто зауважити, що розміри готової конструкції задаватимуться параметрами основи дивана.

Для того, щоб виготовити опорні ніжки, слід використовувати брус міцної породи перетином 7х7 см і висотою менше 10 см. Для забезпечення надійного з'єднання потрібно закріпити брус на металеві куточки.

Спинка може бути виготовлена ​​з нахилом. Скелет повинен складатися з 2 горизонтальних та 4 вертикальних дощок. Висоту спинки потрібно вибирати, виходячи зі зростання користувача та особистих уподобань. На задню частину кістяка фанеру потрібно накладати повністю. З боку, на яку спирається спинка, фанеру потрібно накладати виключно на відкриту частину. Нижню частину можна закрити сидінням. Вивчіть креслення спинки з усіма розмірами можна побачити.

Повернутись до змісту

Виготовлення м'яких сидінь

Сидіння можна виготовити з поролону щільністю понад 35 кг/м³. Його слід укладати у кілька шарів. Основа покривається захисним полотном, яке дозволить мінімізувати тертя між декоративним покриттям і каркасом дивана. Таким чином, можна буде і виключити утворення складок.

Покриття для спинки виготовляється з поролону меншої товщини, тому навантаження на спинку набагато менше, ніж навантаження на основу софи. Для того, щоб пошити декоративне покриттяслід використовувати міцний шнур. Уздовж задніх кромок нижньої частини конструкції повинні розташовуватися блискавки або липучки. Верхня частинасидінь фіксується липучками.

Повернутись до змісту

Як зробити викочування диван своїми руками?

Є конструкції, які можна використовувати як не тільки софи, а й ліжка. До таких конструкцій можна віднести викочування дивани.

Одним з найпоширеніших типів диванів є саме викочування. У цьому випадку спальне місце висувається з нижньої частини конструкції. Щоб висунути подібний елемент, треба буде потягнути спеціальну ручку чи петлю. На частину софи, що викочується, укладаються подушки. Такі подушки в складеному вигляді можна використовувати як спинку. Є й інший вид викочування: спинка в ньому складається не з декількох подушок, а з цільного м'якої основи. Коли софа розкладається, на частину, що висувається, встановлюються спинка і сидіння.

До переваг викочування дивана можна віднести такі властивості:

1. Висувна частина конструкції має великі розміритому на ній можна розмістити навіть кілька людей.
2. Невеликі розміри конструкції у складеному положенні.

Недоліком є ​​те, що у розкладеному положенні конструкція займає велику кількість місця. Тому не рекомендується встановлювати його в невеликих приміщеннях.

Зробити викочування диван своїми руками не складно, якщо є мінімальні навички. Знадобляться такі елементи:

• невелика кількість дощок товщиною 5 см і висотою 10 см або більше;
• брус;
• спинки;
• сидіння;
• матеріал для обшивки каркасу;
• щільний поролон;
• дверні петлі.

Для спорудження конструкції будуть використовуватися щитки із сосни, які потрібно додатково обробити. Після того, як будуть підготовлені всі необхідні інструменти та матеріали, можна розпочинати роботу.

Повернутись до змісту

Порядок дій з виготовлення викочування

В цьому випадку виготовлятиметься конструкція з розмірами спального місця 1140х1980 мм. Розгляньте креслення дивана.

Для виготовлення конструкції треба виконати такі дії:

1. Спинка виготовлятиметься з меблевого щитка, на якому здійснюється розмітка верхньої кромки за допомогою лекала.
2. По розмітці випилюються ромбоподібний зазор і верхній край спинки. Зробити це можна за допомогою використання електролобзика. Перед виготовленням ромбовидного отвору потрібно висвердлити в отворі щиті під пилу інструменту. Також треба виконати 2 отвори біля негострих кутів фігури. У гострих кутах не знадобиться розгортати пилку інструменту. Після того, як буде виконано розкрій з кромок, треба видалити сліди розпилів.
3. Після того як буде виконана форма всіх інших елементів зі щита, їх треба добре прошліфувати. У процесі виконання цієї операції треба надійно фіксувати кожен елемент, який потребує обробки. Для цього необроблена поверхня має бути закріплена на верстатній дошці.
4. За допомогою фрезера потрібно обробити кромки всіх заготовок, для чого слід використовувати відповідну профільну фрезу. Якщо є бажання, готові компоненти можна додатково тонувати. Колір просочення вибирається виходячи з дизайну приміщення, в якому встановлюється конструкція. Наприкінці елементи потрібно покрити зносостійким безбарвним лаком.
5. Після цього опорну рейку слід закріпити до стінки. Розміри викочування і висоту закріплення потрібно визначати, виходячи зі зручності використання конструкції. Після визначення загальної висоти треба вибрати висоту бічних опор сидінь, що складаються. Насамперед рейка закріплюється в середині, щоб надалі можна було виставити її горизонтально.
6. За рівнем монтується рейка. Цей елемент потрібно повільно повертати довкола кріпильного шурупа. Після цього рейка фіксується з обох боків.
7. На опорну рейку слід помістити ще один брус, на петлях закріплюються сидіння, що складаються. Після цього брус фіксується шурупами до нижньої частини конструкції. Всі отвори під гвинти, що самонарізають, потрібно попередньо проробити в рейці.

Диван – необхідний предмет меблів. У малогабаритних квартирдиван здатний замінити ліжко, шафу, навіть вітальню, в гарнітурі з журнальним столиком. І в той же час диван виріб дуже складний, один із найскладніших у меблевому виробництві, тому ціни на дивани чималі, а меблярі-аматори беруться за них з побоюванням і за зразки беруть недорогі дивани, відносно мало функціональні і не особливо міцні і довговічні. Справжня публікація покликана допомогти їм краще розібратися в конструкціях диванів і зрозуміти, як зробити такий, який перейде і онукам, хіба що доведеться перетягнути. І призначений для приміщень із самим широким спектромумов користування: від садової альтанки до кухні та дитячої кімнати.

Це не так складно, як може здатися і зробити диван своїми руками в категорії люкс (не кажучи вже про прості для дачі, дитячу, тимчасове використання, поки на меблі грошенят не прибереться) цілком можливо в гаражі, сараї і навіть на балконі. Меблярі старих часів так і працювали. Високотехнологічні «навороти» дозволяють зменшити масогабарити, розширити діапазон умов експлуатації, отримати нові якості виробу та створювати принципово інші конструкції, але основа ексклюзивної якості у всі часи незмінна: сумлінність, акуратність, добре знання властивостей матеріалів та повне розуміння суті кожної виробничої операції. А конструкція меблів дуже консервативна. Операції, які потребують виробничих умовПри її виготовленні майже завжди можна замінити нехай більш трудомісткими і вимагають навички зі кмітливістю більше, ніж у вишколеного біоробота при конвеєрі, але виробленими ручним інструментом.

Кути, які дивани

Одним із найбільш затребуваних на сьогодні є кутовий диван. Причина - висока функціональність, що особливо ясно проявляється в малогабаритному житлі. Напр., спально-вітальня диван-кут, поз. А на рис., складеним не має ніякого спального вигляду і самому махровому моралісту-ортодоксу не буде до чого причіпатися. Але в той же час його права (по рис.) секція вже односпальне ліжко, а розкладений він перетворюється на двоспальне. Такі ще називають диванами холостяків: втомився, не до того - завалюся спати на однушку. А прийшла чергова (або навіки єдина) пасія – вистачить місця влаштуватися двом, як слід за таких обставин. Конструктивно ж нічого складного: одноманітно оформлені та складені разом односпальне ліжко та диван розкладний або викочування на зразок тих, що описані далі.

Другий за популярністю – класичний м'який куток, Поз. Б. Сидіти в кутку не лише погана прикмета, а й незручно, тому в Останніми рокамикутове сидіння все частіше замінюють скринькою-баром, як на поз. В, або, для кухні, скринькою-столиком. Схема влаштування такого кухонного куточка показана на рис. нижче. На ньому одному можна пообідати, якщо в маленькій кухні столик зайнятий під розкочування, обробку і т.п. А скринька і кофри (так називаються дивані ящики) послужать засіками для овочів, сховищами домашніх заготовок та ін.

Цей кухонний диванвиконаний за т. зв. спрощену балочну схему (див. далі). Його особливість - сидіння вже, ніж у диванів, на яких сплять, 400-450 мм проти 550-700 мм. Довжина бічних секцій – за місцем у приміщенні; інші розміри типові, див. нижче. Матеріал боковин – тверда дошка листяна 40 мм або ДСП 36 мм. Днище софи - ДСП 12-16 мм на рамі (також див. далі) або ОСП тієї ж товщини без рами; решта – дошка 30 мм, бруси 50х50 мм та 50х30 мм (опори полиць). Складання - на саморізах, шкантах і врізанням вполдерева, все з проклеюванням ПВА або «Моментом». Матеріалів при теперішніх цінах потрібно лише на 3000 крб.

Пристрій та розміри

Диван складається з опорної (несучої) конструкції, що найчастіше включає ящик, ложа - софи, за наявності ящика підйомної, спинки і підлокітників. У виробах, що трансформуються (диван-ліжко) до них додається механізм трансформації і, можливо додаткові подушки, що зберігаються в ящику. Типові розміридивана:

• Довжина – 1200-1900 мм.
• Ширина софи – 550-700 мм.
• Висота підлокітників – від 100 (тахта) до 400 мм.
• Висота спинки, без доп. подушок – 200-700 мм.
• Нахил спинки – 5-20 градусів.
• Висота «сидячої» поверхні софи над підлогою – 400-450 мм.

Останній параметр, у свою чергу, складається з:

• Ніжки – 50-70 мм.
• Несуча рама – 50-100 мм.
• Ящик – 150-250 мм.
• Днище софи (з рамою) – 55-75 мм.

Таким чином, на м'яке набивання з обшивкою залишається до 120 мм. Якщо її товщина перевищує 70 мм, диван вважається м'яким, 40-70 мм напівтвердим, до 40 мм жорстким.

Про крою та шиття

Найскладніша і найвідповідальніша частина роботи з виготовлення дивана – його набивання, обшивка та обтяжка.Це різні виробничі операції; кожна з них окремо і всі вони разом визначають споживчі якості виробу та його довговічність більше, ніж столярня. Щоправда, у рунеті посилено самопросуваються майстри, які обіцяють перетягнути диван за годину і навіть за 20 хв, але, по-перше, працюють вони переважно з нетканими матеріалами(Фліс і т.п.), які самі по собі недовговічні. По-друге, обтягують по спрощеній системі з підворотом кутів із вивороту, що негігієнічно і гарантує швидке стирання обшивки. А найголовніше, за таким методом роботи немає достовірних відомостей про: а) довговічність виробу до необхідності перетяжки; б) чи звертався хтось із первинних клієнтів до цього фахівця ще раз.

Щоб правильно пошити чохли для модулів дивана, знадобиться серйозна підготовча робота. Істотні її тонкощі будуть описані далі; початківцям рекомендується обтягувати диван старим аматорським способом з приміркою на накидку. Профі їм мало працюють, т.к. він вимагає багато часу, а хто його сплатить? Але за часів розквіту застою (чи застою розквіту?), коли на перетяжку меблів потрібно було записуватися за рік, та ще й хабар давати, його успішно використовували і «повні чайники». Назовні поетапно диван обтягується так:

1. Дерев'яну основу обтягують техтканню - полотном, рогожею, мішковиною (можна пропіленової);
2. Встановлюють м'яке набивання, найчастіше – поролонові мати;
3. Обтягують м'яке, як перевагу, спандбондом, синтепоном, ватином;
4. На відрізі декоративної тканини змітують куліс під шнури, якщо передбачені декоративні рубці/утяжки, див. далі;
5. Декоративний відріз, не крою, накидають на виріб виворотом назовні, тягають, як описано далі, і змітують кути суворою ниткою (зараз – армованою пропіленом) рубцем назовні;
6. Через добу перевіряють, чи не морщить де, чи не просідає, чи не повело малюнок, особливо геометричний, і при необхідності коригують кути;
7. Якщо всі ОК, розмічають лінії швів, кроять та шиють;
8. Затягують у лаштунки шнури для утяжки, якщо треба;
9. Накидають чохол, роблять остаточну утяжку, починаючи з кутів;
10. Ще через добу перевіряють по малюнку, поправляють натяжні нитки;
11. Усі ОК – закріплюють відвороти;
12. Формують декоративні утяжки.

Процедура, як бачимо, досить складна та довга. Пояснюється це тим, що властивості тканин, у т.ч. оббивні, помітно розрізняються і в межах штуки. Раніше майстри-обійщики керувалися інтуїцією та досвідом, зараз техпараметри конкретного зразка прямо вводять у професійні програми комп'ютерного розкрою. Саморобні шаблони з газет-шпалер цього не забезпечують і не враховують початкової утяжки тканини. Проте зробити їх корисно – для визначення витрати тканини. Груба прикидка за способом: довжина відрізу шириною 150 см дорівнює 2 ширинам дивана + 2 його довжинам, дає великий відхід. Визначення довжини відрізу за шаблонами (припуск від 15 см) дає економію довжини до 1 м (!); скільки це у грошах – див. у магазині.

Примітка:з цієї причини, якщо робиться перетяжка дивана, небажано використовувати як форму стару обшивку. Під мікроскопом або лупою ясно видно, що структура її тканини суттєво змінилася в порівнянні з таким же, з того ж верстата, жаккардом або гобеленом.

Вимагають додаткового пояснення також пп. 1-3. Якщо набивати обшивку нашвидкуруч, дерево-клей-синтепон-поролон-декор, то через деякий час виявиться, що обшивка засалилась, на дотик, особливо влітку, липка, а найдорожчим частинам тіла на ній незатишно. Нехай "деякий" 3 роки, але що це за термін життя для меблів? Тому м'яким матам набивання потрібні і знизу, і зверху пористі прокладки, що відводять від них випаровування/пот/бруд. У меблів з пружинними блоками, між іншим, також див. рис.

Що робити?

Основа дивана – рама, що несе, поз. 1, із закріпленим на ній ящиком, поз. 2. До цієї збірки приєднується спинка, потім підлокітники; найчастіше – вже обшиті. Рама та ящик, якщо дизайн предмета ніякого дерева на увазі не передбачає, перед збиранням також обшиваються окремо. Отвори тканини в стиках у разі не зменшують міцності з'єднання т.к. вертикальні навантаження не зривають оббивку, а горизонтальні тримає додатково. кріплення, див. далі.

Примітка:знаменитий конструктор танків Крісті якось сказав, що ідея сайлент-блоків у гусеницях спала йому на думку, коли він ремонтував свій диван. Нічого дивного, що багата людина сама поралася з меблями, Крісті був інженером II роду. Ι рід перекладає папірці за столом, а ΙΙ-й може руками зробити все, що вигадав.

На ящик встановлюється софа та її підйомний механізм(у найпростішому випадку – рояльні/карткові петлі та шнур-обмежувач). Можливо, софа буде жорсткою з матрацом, що вільно лежить на ній. У будь-якому випадку софа обтягується заздалегідь окремо.

Особливий випадок – дивани офісні та ін., що експлуатуються в несприятливих умовах за можливості неакуратного користування. Їх несучу систему виконують як об'ємної балочної конструкції, поз. 3. Але любителям застосовувати показані там з'єднання конфірматами навмання не рекомендується. При наявності спеціального обладнаннята оснащення «косі гвинти» економічні та технологічні і тому широко застосовуються у промисловому виробництві меблів класів до середнього. Але, по-перше, таке з'єднання не таке міцне і довговічне, як традиційні меблеві. По-друге, просвердлити ручним інструментом дуже порожні косі отвори на задану глибину, точно під потрібним кутом і відразу в 2-х сполучених деталях проблематично, якщо взагалі можливо. А шурупи, що роз'їхалися в сторони або по кутку (що зовні не помітно) істотно знизять міцність і термін служби всього виробу.

Креслення простенького дивана балочної схеми показано на рис. Він підійде найбільше в альтанку. Зважаючи на вплив негоди подушки приносять/відносять у міру користування, а деталі перед складання окремо просочують масляним гідрофобизатором для дерева (можна відпрацюванням) або двічі водно-полімерною емульсією. Оздоблення – акриловий лак у 2 шари.

На дачу, де дощ крізь дах все ж таки не ллє, легше буде зробити саморобний диван спрощеної балочної системи, пристрій його – ліворуч на слід. Мал. Його основа – міцні боковини-підлокітники та пара поперечних балок. Завершує силову схему ящик-міст; у разі обов'язково з двома перебірками (перегородками). Матеріали:

• Підлокітники – фанера 20-24 мм з накладками з дошки нагорі (щоб ширші були) або, якщо дача опалювальна (не відволожується) ЛДСП 30-36 мм.
• Ящик – дошка дуб/бук 30 мм; днище – фанера від 6 мм.
• Балки-ніжки – будь-яка ділова деревина.
• Спинка – те саме, щит, (300-400)х40 мм.

Складання - на саморізах по дереву з проклеюванням. Зверніть увагу, як зібраний ящик, нам цей спосіб ще знадобиться. Друга особливість - ящик прикріплюється саморізами не тільки до балок з бруса, але і до боковин зсередини зигзагом (змійкою) з кроком 120-150 мм з відступом від краю дошки на 30 мм. Також кріпиться до нього і спинка.

Якщо робочі навантаження меншої величини, але з більшою часткою динамічних знакозмінних, краще працює спрощена схема з двома поздовжніми балками. Їх потрібно підняти приблизно на половину висоти боковин, інакше робочий прогин, в даному випадку вже помітний, прагнутиме завалити боки один на одного і диван скоро розхитається. За цією схемою зібрано дитячий диванз висувними ящиками, показаний праворуч на рис; схема складання ящиків там справа внизу. Матеріал усіх подовжень – дуб/бук 30 мм; боковин та днища софи фанера 18-24 та 10-16 мм відповідно. Складання – на клею.

Примітка:використовувати ЛДСП не варто - для дитячих меблів допустимо тільки клас по фенолу Е0, але це матеріал досить тендітний і в такому навантаженому виробі, як диван, довго не протримається.

Як піднімати софу

З описаним вище найпростішим механізмом підняти софу назад не вийде: спинка заважає. Залишається піднімати вперед. Але тоді, з урахуванням висоти опори, верхній край її, піднятої, припаде на 70-100 см над підлогою. Якщо господиня не дилда двометровороста, як їй щось класти/діставати? Перевалюватися повністю в ящик і їсти, тремтячи в повітрі тапочками?

Тим часом дуже простий і надійний, а головне - не вимагає високої точності виконання, підйомний механізм софи цілком можна зробити самому в домашніх умовах, на принципі важеля пружинної системи типу косий ромб з двома мертвими точками. Як влаштована вона, а заразом і диван-тахта з нею, показано на рис.

Примітка:автору відомий курйозний випадок із косим ромбом. П'ючий, але майстровий мужик, роблячи цю тахту, відгородив за важелями закутки (мовляв, там теж механіка якась) і влаштував у них схованки для пляшок із потрібним пійлом. Навіть трубочки вивів під обшивкою за спинку. А найдорожчій половині більше 10 років, поки він не пішов у глухий зав'язок і сам не розколовся, так і невтямки було, чому це благовірний день деньський підданий, а в магазин за бульбашкою не бігає.

Про диван-ліжка

Диван-ліжко це, як кажуть, класика жанру. Але в аматорському, та й у професійному світі тут постійно з'являються новаторські твори. Справа в тому, що механізм розкладання класичного дивана-книжки штука досить-таки примхлива. То він клинить/заїдає, то збирати/розбирати диван важко для жіночих ручок, то виявляється дуже дорогим і недостатньо надійним. А любитель, який бажає повторити обраний зразок, виявляє, що у грубій на вигляд залізяку є криволінійні поверхні, виконані з досить високою точністю, а докладних специфікацій на них немає. Тому любителі найчастіше роблять диван-ліжка викочування/висувними.

Тут найбільше поширені 2 системи, з висувною половиною ложа вільної, поз. 1 на рис., і у вигляді мосту, поз. 2. Перша менш трудо- та матеріаломістка, але її ахіллесова п'ята – ніжки. Відкидати їх вручну незручно, а гравітаційні (що відкидаються за власною вагою) колись та встануть косо і підломляться, що провисає при висуванні софа допоможе.

Мостова схема надійніша, тим більше що її рухливі (на роликах) опори будуть і тумбочками. Правда, тягтися до них доведеться, якщо користувачі не схильні до некрофілії і не люблять спати ногами вперед.

Пристрій розсувний диван-ліжка бруківки докладніше показано на поз. 3. Верхні парні ролики (напрямні/обмежувачі) ходять у жолобах ящика. Зверніть увагу на дит. В. Це не якийсь додатковий мат, а просто декоративна накладка. Поверхні спальних половин А і Б припадають, природно, нарівні. Пол-ложа А часто роблять відкидною вперед на таких же, як і для Б, навісах, прихованих накладкою В. Тоді відкриваються дрібні ящики Г. Любителі «полунички з вершками» (еротомани/німфоманки, дивно одноманітно і примітивно мисляча публіка) вважають їх надійно прихованими схованки і ховають у них інтимне приладдя.

У обох цих систем загальний недолік: для трансформації дивана в ліжко потрібне зайве вільне місце за спинкою. Чого з маленької спальні не буває, та й сміття там накопичується. Цієї вади позбавлені викочування диван-ліжка консольної схеми, нині чомусь абсолютно незаслужено відсунуті на третій план.

Як влаштовано консольне диван-ліжко, показано на рис. праворуч. Її ширину в розсунутому вигляді можна збільшити до 1500-1600 мм за рахунок пропорційного розширення консолі та збільшення висоти спинки, а довжину до 2000 мм (це вже нормальне ліжко-двушка). Надмірна ширина сидіння в зібраному вигляді в такому випадку компенсується подушками, що у розсунутому вигляді утворюють половину ложа. У вихідній конструкції (розрахованої на крихітне спальне відділення в госпблоку) вони зберігаються в ящику. Деякий нахил спинки виходить за рахунок рояльної петлі її шарніру. Його можна збільшити, підклавши під нижнє крило петлі фанерну прокладку.

Основні матеріали – бруси 50х30 та фанера 4-6 мм. На основу підлокітників – згуртовані відходи будівельного бруса. Рама консолі такої конструкції, як для ящика. З'єднання – наскрізними шпильками або мет. куточками, все одно. Висота подушок 150 мм, але вони просідають під сідком, тому для використання в нормальних умовах бажано збільшити висоту консолі, а ящик поставити на ніжки.

Про єврокнижки

Поняття євро зараз тільки не мусується. Молдавани, наприклад (є досвід спілкування з тамтешніми заробітчанами) траншею копають євро (за планом, профілем і в строк), напиваються євро (вдихання, до смерті, до зеленого змія, синіх чортів і рожевих слонів), в туалет по-великому ходять євро (без запору та діареї). І звичайний розкладний диван-ліжко тепер у продажу часто йде не просто так, а як єврокнижка. Але це ще куди не йшло, а от диван-єврокнижка типу клік-клак (див. рис.), це вже щось.

Розкладається він і збирається справді легко, що так. І механізм дорогий, але надійний. Для отримання двоспального ложа відкидаються також підлокітники та боковини спинки. Як їх назвати, незрозуміло. На підголівники не схоже. Підбочники, чи що. У розкладеному вигляді в головах/ногах утворюються трикутні просвіти, які перекриваються додатковими крилами, що ще більше ускладнює і подорожчає виріб.

На найголовніше – щоб розкласти клік-клак у ліжко, за його контуром потрібно не менше 0,7 м вільного місця. Де його взяти? Хіба що у квартирі-студії, мешканець якої соромиться показати, що він тут ще й спить. Втім, подібний стан психіки характерний для теперішніх, та й не лише теперішніх європейців. Можна говорити про подвійний стандарт відкритості, а з погляду простого здорового глузду диван-книжка клік-клак – ну його.

Як робити?

Але як усі ці дивани зробити? Куди гвинтити, де і як свердлити-пилити? Що ж, приступимо. Тільки не забудьте, що те, що обтягується, потрібно обтягнути перед загальним складанням. Оскільки обтягувати, обговоримо після столярні, все-таки основа в ній, з неї і починається виготовлення дивана.

Рама та скринька

Професійно-кустарно, якщо можна так висловитися, рама, що несе, збирається на глухих шипах з розклинюванням і проклеюванням. Вони дають повністю приховане з'єднання та меблі на таких живе віками, але, щоб їх робити, потрібен ручний фрезерпо дереву, навички роботи з ним або віртуозне володіння молотком, долотом та коловоротом.

Любителю простіше буде зібрати раму з ніжками врізанням, поз. 1 на рис. Так не менш надійно роківна 30-40, і шов майже видно. Перетин балок від 50-30 мм; ніжок – від 70х70 мм. У будь-якому випадку «пеньок» ніжки має бути не менше 40х40 мм. Балки кріпляться парами діагонально розташованих шурупів від 4,2х60 на клею.

Ящик найкраще зібрати на бобишках трикутного перерізу від 50х50 поз. 2. З дошками короба (дуб/бук від 30 мм; сосна від 40 мм) вони скріплюються шурупами (4,2-6,0)х45, по 2-3 шт. на кожну дошку, тобто. за 4-6 шт. на бобишку; з'єднання також із проклеюванням.

Примітка:ящик буде куди міцнішим і довговічнішим, якщо не полінуватися і перед встановленням бобишок зібрати короб на шкантах, по парі на стик.

Дно можна просто прибити дрібними цвяхами з кроком 70-100 мм; воно ляже на раму і тому не відірветься. Тут найважливіший вибір матеріалу. ОСП найміцніше, але скоби степлера в нього лізуть погано, багато хто гнуться і рвуть обшивку; шпалерні цвяхи - теж. ДСП і ДВП крихкі, розшаровуються. Раптом днище підмокне, може просто провалитися, залишивши прибиту смужку між рамою та ящиком.

Примітка:якщо знадобиться перетягнути диван, днище з ДСП/ДВП покаже себе у всій красі – при видиранні старих скоб шаруватий матеріал розколупається так, що нову оббивкувже й не прикріпиш.

Найкращий матеріал днища – фанера завтовшки 4-8 мм, просочена водно-полімерною емульсією. Але якщо ящик потрібен без перебірок, виникає проблема: листи фанери шириною в довжину дивана не випускаються. Шматки потрібно з'єднати, щоб стик тримався на вазі під вагою вмісту. Те саме питання постає, якщо є обрізки, яких вистачить на днищі.

У промисловому виробництві якісних меблів фанерні листи з'єднують фасонною планкою із твердого дерева, вгорі на поз. 3. "Фасонку" можна зробити і самому, якщо є фрезер. Її довжина - на 2 товщини дошки менше ширини ящика (рівна його внутрішній ширині). Кріплять фасонку зсередини до царг (дошок) сталевими куточками. Якщо фрезера немає, фасонку замінюють збірною Т-подібною балкоюз 50-70 мм планки завтовшки від 15 мм і 20-мм вкладиша завтовшки не менше, ніж у фанери. Він додасть балці жорсткості, і без нього листи, зібрані встик, під робочими навантаженнями почнуть взаємно розшаровувати один одного. Збирається все на дрібних цвяхах, кріпиться в ящику, як і фасонка.

З'єднують ящик з рамою (нагадаємо – після обшивки, якщо передбачена) шкантами з кроком 200-300 мм, цього вистачить, щоб не вповз убік. Варіант, можливо, на додаток до шкантів – плоскі металеві накладки зсередини та шурупи, по 1 посередині на короткі і по 2-3 рівномірно по довжині на довгі сторони.

Примітка:якщо ящик без перебірок, висота спинки має перевищувати 350 мм, інакше задня царга ящика не витримає навантажень.

Спинка

Основа несучої рами спинки (поз. 1 на рис.) - лонжерон А з твердої дошки (120-150) х40 мм. Найчастіше його задля спрощення роботи роблять складовим із секцій, але міцніше буде цілісний. Такий врізають у вертикальні стійки врівень і ставлять спочатку на шканти. Також і всю раму бажано зібрати спочатку на шкантах, а потім по кутах усередині скріпити кутками або боби, як ящик. Бобишки у разі можуть бути просто обрізками бруса, т.к. внутрішній об'єм спинки не використовується.

Висота H1 дорівнює висоті опорної рами, без ніжок, разом із висотою ящика; H2 – товщина софи, але не менше зазначеної вище висоти лонжерону. Товщина нижньої плити із дуба тощо. - Від 40 мм. Вона разом із лонжероном та прямокутними частинами стійок складає нижній пояс спинки. Це дуже відповідальний вузол, т.к. нормальне експлуатаційне навантаження людей, що відкинулися на спинку, прагне відірвати її від нижньої опори.

Нормальна кількість стійок на диван завдовжки до 2 м – 4 шт. рівномірно за довжиною. Якщо спинка ширша за софу, тобто. захоплює і підлокітники, то додаються ще 2. Передостанні, рахуючи від середини, так і припадають на кути опорної конструкції, Найкращі - на зовнішні площини підлокітників, див. далі.

Верхній пояс спинки роблять із твердого бруса товщиною від 50 мм. Його «відповідальність» необхідна, коли на спинку стають, щоб дотягнутися до чогось нагорі або коли при пересуванні меблів диван за спинку тягнуть. Також тут найохочіше повзе і морщиться оббивка, тому верхній брус застругують в одну площину з опорною поверхнею спинки та його кромки заокруглюють (показано на врізанні). Щодо стійок, то вони можуть бути і сосновими.

Завершує виготовлення спинки оббивка опорної поверхні її фанерою, ДСП, ДВП від 4 мм, як показано на поз. 2. Так треба, щоб надати всьому модулю необхідну для міцного з'єднання з опорою жорсткість, але зашивати тил поки що не треба!

Тепер порівняйте поз. 2 і 3. На останній – груба помилка, що спрощує роботу і дозволяє швидше отримати плату за неї, але серйозно погіршує якість та довговічність дивану. Як кріпити цю спинку до опори? Самонарізами в торці дощок? Скільки такий диван прослужить, доки спинка не відірветься?

З'єднання з опорою

Складання спинки з опорою якраз той випадок, коли металеве кріплення в меблів необхідне. Разом їх з'єднують куточками від 60х60х4, причому до деталей спинки шурупами від 6 мм, а до ящика/рами - наскрізними болтами від 6 мм (головками в ящик/раму), по 3 тих і тих на куточок. Шайби від 40 мм під головками та гайками обов'язкові! Під гайками ще пружинні, підтягнути потім не можна буде!

Куточків треба по 2 на кожен вертикальний стик у спинці (12 при 2-х проміжних стійках), вгорі і внизу, по 3 горизонтальних в кожній секції вгорі, в зоні найбільших навантажень(До лонжерону), рівномірно по довжині, і по 1-2 горизонтально внизу. Краще по 2, на випадок, якщо диван тягатимуть за спинку. Для кріплення до лонжерону краще використовувати нерівнобокі куточки 60х40 з отворами у вузькій полиці, розташованими в ряд.

І тільки тепер спинку можна зашивати тією самою фанерою, ДСП, ДСВ з тилу, обтягувати техтканню, клеїти поролон (40-70 мм), і повністю обтягувати. Залишати декор на потім, щоб випадково не пошкодити під час подальших робіт, не можна: заводити відгини оббивки в стик спинки та опори неприпустимо, а обтягнути її після встановлення підлокітників не вийде.

Підлокітники

Підлокітники можуть бути цільнодерев'яними чи каркасними, як спинка. Їх також повністю завершують до встановлення. Навантаження на них менше, тому кріплять зсередини шурупами від 6 мм конвертом або змійкою до ящика, а до опори 4-6 шт. у ряд.

Каркасними найчастіше роблять підлокітники складної форми. Насправді технологічно вони не такі вже й складні, поз. А на рис. Декор у внутрішньої сторонисягає нижнього краю софи. Витонченим підлокітникам має відповідати і спинка. Тоді в ній потрібна доп. решетування з рейок приблизно 30х40 і вкладки з дошки від 30 мм, поз. Б. Обрешітку врізають у стійки спинки, а вставки кріплять шурупами в кромку.

Софа

Дно софи (фанера або ДСП від 8 мм) збирають на рамі з бруса 70х50 з поперечками не менше ніж по 1 на кожні повні або неповні 70 см довжини; розподіляють їх помірно. Деталі рами з'єднуються врізкою вполдерева з підкріпленням шурупами на клею. Плита днища кріпиться до рами дрібними шурупами або цвяхами з насічкою. Брусья рами мають бути внизу, тобто. зовні (див. рис.), а чи не всередині, як іноді радять. Правда, при цьому пропадає 50 мм поролону, але з'являється істотна перевага при обтяжці: скоби/цвяхи не дряпають верх ящика, а завдяки зайвому згину обшивка софи (навантажена) лягає рівніше і тримається міцніше.

Оббивка

Оббивка різних диваніві навіть різних модулів одного й того ж дивану виробляється різними способами, але у них є загальне хворе місце – кути. Формувати їх підворотом, як у рис. праворуч спосіб поширений, але тому анітрохи не якісніший. За ГОСТом СРСР підвергнуті кути оббивки взагалі виробничий шлюб. Надійні та довговічні лише кути шиті.

Розкрій та прошивка кутів меблевих тканин проводиться найбільше 2 способами: без мови та з мовою, див. рис. нижче. Перший кращий для тканин дуже щільних та міцних (жаккард, гобелен); другий для більш схильних до стирання - велюру, куртизана, шиншила - і шкіри. Але зважте, що цифри на рис. орієнтовні, примірка з начерком обов'язкова!

Шиють чохли, як водиться, з вивороту і надягають вивернутими. При надяганні готового чохла крила (відгини) рубців розправляють спеціальним інструментомна кшталт маленької взуттєвої ложки. Його називають кашлюшкою, хоча на плютельну кашлюшку він не схожий. Мова в шов не вшивають, його при прошивці відгинають і залишають вільним.

Далі слідує утяжка. Якщо кути з мовами, то рівні обшивку саме ними, і закріплюють мови. Потім просмикують чохол суворою ниткою з випада вздовж і впоперек, по 2-3 стяжки на 1 м довжини і, підтягуючи нитки, домагаються рівного, але не тугого натягу; його контролюють за малюнком. Чохол з кутами без мов вирівнюють одразу нитками. Коли оббивка натягнута як слід, закріплюють краї з відступом від краю тканини не менше 5 см. Якщо тип виробу дозволяє, кріплять з підворотом.

Особливості для різних модулів

Несучу раму дивана та ящик оббивають, як показано на рис. Скринька – з 3-х сторін, задня залишається відкритою. Так потрібно для забезпечення міцності з'єднання спинки з опорою, див.

Рівно і щільно оббити софу допоможе пара невеликих козелків заввишки прибл. 1 м, див. рис. ліворуч, шириною менше софи, щоб не притискали тканину. В крайньому випадку заготівлю софи ставлять на пару табуреток. Обтягнути спинку так не вийде, т.к. вона вже прикріплена до опори. Тут спочатку кріплять тканину по лінії сполучення з ящиком, з-під низу натягують на козелках, як софу, а для підтяжки з боків доведеться тимчасово вбити в опору дрібні цвяхи. Ну а підлокітники можна повертати як завгодно, тут проблем немає.

Подушки

Окремі подушки для дивана шиються так само, як блоки безкаркасного крісла:

1. Поролоновий мат обшивають техтканню;
2. Шиють декоративний чохол навпроти, фінальний (задній нижній) шов залишають не зашитим;
3. У фінальний шов вшивають дві блискавки, що застібаються назустріч один одному;
4. Вставляють поролоновий блок у декор, застібають блискавки.

Утяжки обтяжки

Шити кілька подушок нудно, і в стиках між ними збирається пилюка. А рівна софа не з будь-яким дизайном гармоніює. Тому подушки на ній іноді імітують утяжками, див. рис. Тут також можливі 2 варіанти для менш і більш щільних тканин. У першому випадку під утяжки на краю чохла нашивають петлі, а утяжки роблять, коли чохол вже закріплений. За другим варіантом на заготівлі прошивають лицьові куліси (рукавчики-тунелі) під шнури і рівної натяжки домагаються натягуючи поперемінно то шнури, то натяжні нитки чохла.

Красиві рубці

Інший поширений спосіб прикраси дивана – декоративні рубці, див. Під них теж потрібно шити лаштунки, але заповнювати їх краще гнучким багатожильним електропроводом у ПВХ ізоляції із зовнішнім діаметром 2-4 мм. Рамки з дроту формують на шаблоні із цвяхів, вбитих у будь-яку (можна вертикальну) дерев'яну поверхню відповідного розміру, хоч у стіну хліву або собачої будки.

Кінці зачищають від ізоляції на 25-35 мм, скручують британською скруткою (британкою, забританюють, див. мал. ліворуч), стик пропаюють і, щоб жилка дроту, що ненароком вилізла, не вп'ялася в чутливе місце, обмотують ізолентою. У подушці стик, зрозуміло, має бути ззаду.

Про цілі чохли

Ціліснокроєний чохол дивана – це вже найвищий пілотаж шпалерної справи. Однак, раптом у бабусі на горищі виявиться обшарпаний, але міцний диван червоного дерева чи карельської берези? Реставратори меблів ціну собі знають, але справу свою люблять і тямущих поціновувачів поважають. Якщо розмовляти з ними зі знанням справи, то плату візьмуть помірковану і душу вкладуть у роботу.

На такий випадок, як мовиться в «1001 ночі», знайте, що базис для утяжки цілісного чохла – сполучення софи з підлокітниками і спинкою. Вони фіксуються шнурами, як показано на рис. Шнури виводяться за бісектрисами плоских кутів (зовнішніх) і трисектрисами потрійних (внутрішніх) по канавках дерев'яний каркасі, для потрійних кутів, крізь отвори у ньому. Шнури помірно натягують, їх кінці закріплюють і потім розправляють і тягнуть чохол.

Куліси під шнури можуть бути, дивлячись по дизайну, лицьовими або виворітними. Останній випадок найскладніший, шов куліси має бути подвійним і дуже рівним. Щоб провести його бездоганно, потрібна професійна 2-голкова швейна машина.

Примітка:взагалі машинка - Головна проблемапри обшивці дивану. Перед роботою подивіться специфікацію своєї і перевірте, чи вона шиє тканини жаккардового переплетення армованою ниткою не тонше №20. Якщо ні – доведеться орендувати чи замовляти оббивку вдома. Або шити вручну.

А простіше?

Як бачимо, диван зробити та обтягнути – не поле перейти. Чи не можна тут якось швидше і простіше на дачу в нову квартиру? Щоб будь-яких подушок накидати та завалитися?

Можна, рішення називається – диван із піддонів. З будівельних піддонів – палет – взагалі багато чого роблять, і меблі у т.ч., адже палети це недорога витримана деревина відмінної якості.

Тут головне - смак і кмітливість. Найпростіший, примітивний садовий диван-штабель з палет можна зробити куди зручніше, використавши принцип садового крісла типу адирондак, зліва на рис. Дещо складніше з них же спорудити висувний диван-ліжко рустикального стилю, в центрі. А приклавшись (інструментом, не до склянки) міцніше, можна отримати диван, про які відразу ніяк не скажеш, що він зі списаної тари, праворуч. Наприклад, див., який диван зробив, схоже, зовсім недосвідчений, але зовсім безглуздий і не безрукий хлопчина:

Відео: диван з палет своїми руками

Буває таке… з диванами…

Якщо вже мова зайшла про тару, то насамкінець – диван-прикол. Коментарів не потрібно, що на рис. каже саме за себе. І стоїть десь, сидять на ньому, лежать...

Важливу роль життя кожного чоловіка грає домашній диван. Не варто іронізувати із цього приводу. Безліч творчих планів та способів їх реалізації було задумано саме на цьому предметі домашнього інтер'єру.

Хороший диван можна купити у магазині, сьогодні це не проблема. Але хіба справжній домашній майстерупустить шанс спробувати свої сили у виготовленні м'яких меблів?

Матеріальний стимул – ще один вагомий аргумент на користь диванного проекту. Якщо підрахувати вартість матеріалів, необхідних для роботи, та порівняти її з цінниками меблевих салонів, то економія виявиться дуже великою.

У нашій статті ми розглянемо реалізовані варіанти саморобних диванів та дамо короткий описїх виготовлення. Крім цього, буде висвітлено тему самостійного складаннякутового дивана від креслення до фінішної обшивки.

Як багато диванів, гарних та різних…

Вирішивши зробити диван своїми руками, не зайвим буде познайомитися ближче з готовими зразкамидомашньої «диванної» творчості.

Відзначимо основні особливості цього виду меблів, щоб надалі не плутати її зі звичайним ліжком. Головна відмінна ознака дивана - не м'яке ложе, а задня спинка, на яку можна спертися. Біля ліжка цей елемент відсутній. Бічні поручні з підлокітниками – ще один класичний елемент диванної конструкції.

У сучасних моделяхвід підлокітників часто відмовляються, залишаючи лише задню спинку. У деяких конструкціях її можна повернути на шарнірах і перетворити на матрац.

Фото №2 Диван із поворотною спинкою

Така система отримала назву "єврокнижка". Принцип її роботи, як видно на фото №2, дуже простий: блок із сидінням на коліщатках виїжджає вперед, а спинка легким рухом рук повертається на шарнірах і перетворюється на додаткове спальне місце. Цей варіант може взяти до уваги той, хто вирішив змайструвати диван в домашніх умовах.

Недаремно привертають увагу домашніх меблярів. Це готові міцні модулі. З них можна з мінімальними витратамизасобів та часу спорудити оригінальне ложе. Диван з піддонів, зроблений у навмисне грубому модному стилі «лофт» чудово виглядає з колесом від самоскида, що виконує функцію журнального столика.

Все, що потрібно для складання такої конструкції, – шуруповерт та електролобзик. Закріпивши попарно шурупами піддони основи, до них кріплять боковини. Їх роблять із таких самих піддонів, обрізаних на рівні «бобишок» — товстих. дерев'яних вставок. Спинки такого дивана немає. Її замінюють дві широкі подушки, прихилені до стіни. Приємну «м'якість» всієї конструкції надають два товсті поролонові матраци.

Збираючись зробити простий диван, постарайтеся заручитися допомогою дружини. Її швейна машинкапозбавить вас необхідності звертатися в ательє для пошиття чохлів. Якщо дружина не поділяє ваших грандіозних планів, купіть будівельний степлер. З його допомогою можна акуратно та швидко виконати оббивку каркасу.

Комусь до душі деревина, а хтось не може жити без металу, роблячи з нього все необхідне, включаючи диван. Якщо ваша стара чавунна ваннаще не здана в металобрухт, то скористайтесь оригінальним способомперетворення її на комфортну лежанку. Кращого матеріалу, ніж емальований чавун для садового дворика не знайти.

Такий вуличний диван не боїться ні снігу, ні дощу, регулярно приносячи своєму власнику респекти від гостей та сусідів.

Моделісти-конструктори роблять не лише макети старовинних кораблів, танків та літаків. У сферу їхньої уваги часто потрапляють предмети меблів (фото №6).

Чому б і нам не зробити такий диван, збільшивши його мініатюрний макет до потрібного розміру? Ідея даної конструкції проста і раціональна: основа виготовляється з профільної труби, до якої кріпиться товста фанера або плита OSB.

Після відпрацювання прийомів складання на зменшеній копії вам буде простіше працювати з повноформатним диваном.

Якщо в господарстві немає старої автопокришки, зробити оригінальний круглий диван непросто. Якщо ж гумове «взуття» трактора є, можна обтягнути його тканиною і прилаштувати високу спинку. Підставка з ніжками та м'які подушки з поролону додадуть конструкції ідеальний зовнішній вигляд.

Як зробити кутовий диван самостійно?

Без докладної складальної схеми розпочинати цю роботу не можна. Кутовий диван складається з кількох частин, виготовлення та стикування яких потребує точності. Найкращий кріпильний матеріалдля новачка – саморізи. Шипові з'єднаннякаркаса – рівень досвідченого столярного майстра.

Отже, для збирання кутового дивана знадобляться такі матеріали:

• дерев'яний брусок (перетин 30х50 мм);
• дошка (25х80 мм);
• фанера або ДСП (товщина 12 мм);
• фанера (товщина 5 мм);
• поролон завтовшки 10 см;
• тонкий поролон або ватин (для виготовлення підкладки під обшивку корпусу);
• клей ПВА для кріплення м'якої підкладки;
• меблева оббивна тканина.

Для роботи буде потрібно такий набір інструментів:

• шуруповерт;
• електролобзик та ножівка зі стуслом;
• будівельний ніж для різання поролону;
• ножиці для різання меблевої тканини;
• степлер;
• саморізи;
• швейна машинка.

Перш, ніж зробити кутовий диван самостійно, потрібно чітко визначитися з його компонувальною схемою і ще раз переглянути всі підготовлені креслення.

Підставою кожного блоку кутового дивана є рама з фанери або плити ДСП, закріпленої на брусковому каркасі. Якщо товщина плити досить велика (від 16 мм) можна обійтися без бруска. У цьому випадку шурупи загортають безпосередньо в торці плит, висвердливши в них напрямні отвори невеликого діаметру для виключення розколювання матеріалу.

Для раціонального використання внутрішнього просторуу блоках №1 та №2 можна зробити знімні кришки. Для їх спирання зсередини по контуру каркаса потрібно закріпити брусок перетином 2х3 см, опустивши його нижче за верхній зріз плит на товщину кришки (12 мм). Для того щоб кришку можна було легко підняти, в ній свердлять два отвори під пальці.

По конструкції блоки №1 і №2 однакові, а ось блок № 3 ми зробимо з висувною скринькою-сидінням, що збільшує корисну площу дивана. Це найпростіший варіант, що не потребує встановлення механізмів трансформації (висувних або поворотних). Їх правильний монтажта регулювання для новачків – складний процес.

Висувна скринька у нас буде з кришкою з ДСП або з товстої фанери. Зібрати його неважко, а ось зробити зручні складані ніжки – проблема. Вони заважатимуть під час засунення ящика в корпус дивана. Натомість ми збільшимо висоту лицьової плити ящика. Вона гратиме роль опорного майданчика при розкладанні дивана.

Для легкого висування з зворотного бокулицьовій панелі ящика можна закріпити два коліщатка від офісних стільців. Корпус коліщатка не буде упиратися в дно дивана, якщо в ньому заздалегідь зробити невеликий виріз.

Кришку на блоці №3 можна зробити знімною, щоб складати туди постільна білизна.

Розміри подушки сидіння повинні дорівнювати розмірам майданчика висувної скриньки. Висунувши ящик нашого кутового дивана, ми знімаємо подушку спинки і укладаємо її замість матраца.

Далі наша покрокова інструкціямістить опис складання спинок. Для всіх блоків кутового дивана їхня конструкція однакова: вертикальні стійки з'єднують три дошки. Дві нижні служать для фіксування спинки до дивана, а верхня забезпечує жорсткість і є основою для кріплення обшивки.

Зібравши каркас спинки, спереду та ззаду його потрібно обшити фанерою товщиною 5 мм. Усе гострі кутиобробляються наждачним паперомщоб не було зачепів і нерівностей при монтажі оббивної тканини. На всі лицьові та бічні поверхніпотрібно наклеїти ватин або тонкий поролон, щоб оббивка вийшла більш м'якою та об'ємною.

Останній етап виготовлення – обшивка дивану тканиною. Її можна купити в спеціалізованому магазині, зробивши попередній розрахунок площі обшивки і не забувши про запас у 5-10%, необхідний для розкрою та підвороту на каркасі.

Для цього всі лицьові частини корпусу та спинки потрібно обміряти та за отриманими розмірами викроїти шматки матеріалу. Кріпляться вони за допомогою степлера на невидимих ​​торцях панелей. Для того, щоб тканина не кривилася на кутах, зробіть на ній надрізи і щільно натягніть перед пристрілюванням скоб.

Подушки для спинки та сидіння кутового дивана найкраще зробити з поролону завтовшки не менше 10 см. Оптимальна конструкція чохлів для них – знімна на замку «блискавка». При забрудненні чохли легко знімаються та вирушають у прання. Якщо у вас немає досвіду в швейній справі, то накресліть простенький ескіз подушки і замовте пошиття чохлів в ательє.

У кожному будинку є ліжко. Дуже важливо, щоб цей предмет був у будинку хоча б 1. Якщо ви збираєтеся придбати ліжко трансформер, але запропоновані варіанти вас не влаштовують, можна спробувати зробити ліжко диван своїми руками. Нижче наведено інструкції. Якщо вам не зрозумілі деякі моменти у проекті, перегляньте відео та креслення. Вони дозволять розібратися в особливостях механізму, зрозуміти, як зробити шафу ліжко своїми руками та отримати цінні відомості щодо ремонту меблів.

Для того, щоб створити якісний і презентабельний викочування диван, потрібно вибрати і придбати наступні пристосування:

• брус із перетином 30х50 мм;
• деревно-стружкова плита (як варіант, деревно-волокниста плита);
• фанера завтовшки 5х15 мм;
• кріпильні вироби для роботи з дерев'яними меблями. У майбутньому вони стануть у нагоді, якщо ви зацікавитеся, як полагодити диван;
• цвяхи;
• синтепон та ватин;
• поролон товщиною 20х40 мм (вибирайте різновиди із щільністю понад 30 кг/м³);
• клей для столярних робіт та клей для роботи з поролоном;
• спеціальна меблева тканина, за рахунок якої навіть старий диванвиглядатиме, як відремонтований;
• ніжки для меблів заввишки 50 мм;
• висувний механізм.

Виберіть конструкцію, що підходить для того, щоб зробити розкладний диван своїми руками. Якщо ви не є професіоналом, вивчіть існуючі видидиванів і віддайте перевагу простій моделі, знайшовши відповідні схеми. Дотримуйтесь запропонованого алгоритму, і ви легко створите трансформер своїми руками.

І етап: виготовлення підлокітників.

Кожна деталь повинна мати такі параметри: довжина – 900 мм, ширина – 200 мм, висота – 550 мм. Для створення цих елементів краще взяти ДСП та пару брусів. Для скріплення окремих частин відмінно підходять шурупи та цвяхи. Для того щоб підлокітники стали м'якшими, їх обклеюють поролоном. Цей матеріал мають у своєму розпорядженні з усіх боків, крім задньої стінки, так як на неї приклеюється ватин.

Каркас для підлокітників Обтягуємо поролоном

ІІ етап: складання лівої частини.

Приєднання спинки до сидіння

Окремі елементи, виконані з ДСП, з'єднуються один з одним за рахунок фанерної накладки, шурупів та клею для столярних робіт. Кожна половинка повинна включати по 4 шурупи. Прикріпіть пару стояків і зробіть стяжку за рахунок застосування брусків. Після зафіксуйте верхній та нижній яруси, які повинні стикатися впритул. При складанні рами виміряйте всі діагоналі: важливо, щоб вони були абсолютно ідентичні. Підготовлену раму поставте в каркас, не забувши, що всі поверхні потрібно промазати клеєм або стягнути шурупами. Раму зручніше кріпити саморізами та клеєм. Зафіксуйте ДВП на спинку, використовуючи цвяхи з великими капелюшками, а також склад, що клеїть, на який зручно клеїти подушки з поролону. Самий верхній шарслід зробити з цільного матеріалу, нижній допускається зібрати з кількох шматків.

ІІІ етап: складання правої частини.

Складання кутової частини та покриття поролоном

Для роботи з'єднайте всі елементи, що входять до складу правої частини. Покрийте усі деталі спеціальним лаком. Скріпіть усі частини, виготовлені на основі ДСП, використовуючи фанерні накладки. Дотримуєтеся заздалегідь опрацьованого креслення, щоб не допустити помилки. По периметру зафіксуйте бруски, на які будуть спиратися ящики. Прикріпіть дно, а потім намітьте та проробіть отвори для болтів під розсувний механізм. Прикріпіть два шари поролону.

IV етап: облаштування каркасу.

Створення викрійок з поролону

Заміряйте всі поверхні та створіть викроювання деталей. По них виріжте поролонові заготовки і відразу ж прикріплюйте їх на місце, застосовуючи клей. Для сидінь краще використовувати поролон завтовшки не менше 100 мм.

V етап: створення оббивки.

Шиємо оббивку Натягуємо тканину на подушки та поролон

Візуально поділіть кутовий диван на кілька сегментів, встановіть параметри підлокітників, сидінь, спинки. Зробіть лекала, враховуючи зроблені виміри, і розкрийте по них матеріал, розташувавши його виворотом вгору. Залишіть на припуски приблизно по 5 см. Щоб готовий чохол сів на дивані ідеально, беріть до уваги кожен кут і вигин. Після того, як ви сметали оббивку, обріжте зайвий матеріал, виверніть виріб на лицьову сторону приміряйте трансформери. За потреби заготовку потрібно переробити і провести примірку ще раз. Якщо перероблена накидка ідеально сидить, можна робити остаточні шви.

Якщо ви правильно виконаєте роботу, то в одній кімнаті з'явиться диван, який зручно висувається. Ви ніколи не матимете проблем зі спальним місцем, коли гість буде змушений залишитися з ночівлею. Не доведеться діставати незручну розкладачку або ж вирощували матрац на підлозі.

Ліжко та диван з палетів

Розкладний диван із піддонів

За бажання можна спорудити диван з піддонів, який створюється приблизно за тією ж схемою, що представлена ​​вище. Як зробити диван із підручних матеріалів, який не вимагатиме значних витрат? Виберіть палет як основу, тобто піддони, що мають різні розміри. Складні предмети меблів, зроблені з них, компактні і не займають багато місця в одній кімнаті, тому знайдеться місце, щоб поставити крісло або столик. Це значний плюс подібних моделей. Що поставити в кут – вирішуєте лише ви.

Як своїми руками зробити диван чи двоярусне ліжко?

Якщо вам потрібно ще більше спальних місць у однокімнатній квартиріможна зробити ліжко шафа або ліжко з двома ярусами. Це допоможе розмістити ще більше людей на обмеженій території.

Двоярусне ліжко з диваном

Двоярусне ліжко створюється за наступним алгоритмом:

І етап: вирішіть, де буде двоярусне ліжко, і визначтеся з розмірами.

II етап: підготуйте наступні пристрої: шуруповерт, пилку, елементи кріплення, рулетку, комплектуючі деталі (сталеві труби з покриттям з поліхлорвінілу), рівень, клей.

Креслення для ліжка

III етап: двоярусне ліжко має основу, що створюється з деревної дошки (її можна замінити більш бюджетною ДСП) та фанера. Проведіть заміри матраців, які використовуватимете, додайте з кожної із сторін по 2 см. Обріжте листовий матеріал точно за розміром.

Розміри для двоярусного ліжка

ІV етап: виготовлення двох рам. З'єднайте бруси між собою, застосовуючи гвинти. Прикріпіть дошку до однієї із сторін і зафіксуйте її на торці рани. Простежте за тим, щоб кріплення було міцним та надійним. На другу раму за тією самою схемою поставте бортик. Його параметри мають становити 200х20 мм.

V етап: формування та встановлення ніжок з деревних дощок з розмірами 25х100 мм. Простежте за тим, щоб довжина заготовок, на які спиратимуться меблі, була ідентична висоті огорожі, яка буде встановлена ​​на другому ярусі. Якщо передбачається, що на меблі припадатиме посилене навантаження, варто подбати про те, щоб зробити ніжки з пари брусів.

Малоймовірно, що ви впораєтеся без посібника при виконанні подальших дій. Виконайте в ніжці отвір на висоті, де планується зробити верхній поверх. Також просвердліть отвір у рамі з бортиком. Виконайте в ніжці поглиблення і вкрутіть шуруп. Визначтеся з місцем, де будуть розташовані стійкові профілі, позначте місця свердління. Попередьте свого помічника, щоб він притримав раму внизу, добре притискаючи до стінки. Виставте раму за допомогою рівня.

Виконайте напрямні отвори для подальшого вкручування шурупів. Щоб робота була виконана правильно, візьміть довгий і тонкий свердло. Ретельно винчуйте шурупи, щоб вони зафіксувалися в профілях. Двоярусне ліжко може включати шафки, які висуватимуться.

VI етап: встановлення нижнього ярусу за схемою, що описана в попередньому пункті.

VII етап: створення огорожі, яка потрібна для забезпечення безпеки. Цю конструкцію зручніше створювати на основі дощок із параметрами 20х100 мм. Зафіксуйте їх на стійках із бруса, загвинчуючи шурупи з внутрішньої сторони. Не забудьте залишити отвір під сходи.

VIII етап: виготовлення сходів, які можуть бути або вертикальними, або похилими. Встановіть пару брусів, які виконуватимуть роль напрямних. Зафіксуйте сходи за допомогою болтів. Найбільш довгі кріпильні елементи беріть для прикріплення верхнього ступеня і фіксації сходів.

IX етап: встановлення фанерних листів. Як тільки робота буде завершена, укладіть матраци. Звичайно, ви можете суттєво спростити роботу, якщо дізнаєтесь, як зробити з дивана ліжко своїми руками.

В результаті перерахованих дій вами буде створено міцне двоярусне ліжко, здатне служити протягом тривалого часу.