Ремонт – захід відповідальний та тривалий. Тому більшість людей воліють довіряти ремонт професіоналам. Вони без помилок порахують і вартість матеріалу, і врахують усі можливі нюанси.

Однак іноді бувають ситуації, коли звати спеціаліста зовсім необов'язково, адже дрібні поломки можна усунути самостійно без зайвих витрат. Для цього потрібно просто знати точну інструкцію та дотримуватися її. До таких дрібних побутових неприємностей якраз і відносяться діри, що утворилися в стіні.

Як закласти дірки в цегляній або бетонній стіні?

Для того щоб самостійно закласти дірки в стіні, що утворилися, необхідно слідувати покроковій інструкції:

1. Крок 1.Щоб матеріал, яким ви замазуватимете дірку, не відпав після висихання, необхідно за допомогою ножа, цвяха або іншого гострого предмета збільшити діаметр дірки.
2. Крок 2Використовуючи суху ганчірку, пензлик або пилосос, приберіть пил і залишки старої шпаклівки з отвору.
3. Крок 3Протріть оброблену дірку мокрою ганчіркою або шматком паролону, щоб будівельний розчин краще тримався.
4. Крок 4.Зачекайте, поки вода висохне.
5. Крок 5.За допомогою шпаклівки закладіть отвір у стіні.
6. Крок 6Зачекайте, поки суміш висохне.
7. Крок 7. Використовуючи наждачний папір, затріть поверхню, щоб зробити її гладкою.
8. Крок 8Покрийте колишню дірку відповідним матеріалом: шпалерами, фарбою, декоративною шпаклівкою тощо.

Ось і все - дірки, як і не бувало!

Тепер звернемо вашу увагу на матеріал, який можна використовувати для усунення таких отворів.

На вибір матеріалу впливають кілька факторів:

• величина небажаного отвору;
• тип ушкодження;
• місце розташування пошкодженої поверхні.

Способи «залатання» дірок у стіні

За допомогою шпаклівки

Шпаклівка є універсальним роками перевіреним матеріалом для вирівнювання різних поверхонь. При цьому абсолютно не важливий характер самої поверхні та матеріал, з якого вона виготовлена. Чому? Та тому що видів шпаклівки багато, кожен з них має свої властивості та особливості.

Види шпаклівки:

1. цементна– застосовується як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт

Переваги:

• підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт
• дуже міцна
• висока вологостійкість

Недоліки:

• неможливість збереження бажаної текстури під час зачистки.

1. гіпсова.

Переваги:

• різноманітність підвидів: зовнішня та внутрішня

Недоліки:

• можливість застосування лише для внутрішніх робіт
• дуже погана вологостійкість

1. акрилові готові суміші.

Переваги:

• використовується лише для фінішних робіт

Недоліки:

• неможливо накласти таку шпаклівку товстим шаром для капітального вирівнювання поверхні

У будь-якому випадку вибір шпаклівки залежить від ступеня нерівності поверхні та виду робіт.

Якщо небажаний отвір зовсім невеликий, достатньо буде лише фінішної шпаклівки.

Якщо дірка більших розмірів, дійте за планом:

• за допомогою будівельного ножаочистіть дірку від шматків матеріалів, що розкришилися, і вирівняйте краї небажаного отвору;
• у дірку помістити м'яті газети, щоб заощадити ваш час та матеріал;
• покрити діркуз газетами гіпсовою сумішшю;
• за необхідності чи можливостібажано приклеїти будівельну стрічку за площею отвору;
• далі це місце у стіні за допомогою шпателявідповідного розміру обробляється шпаклівкою;
• шпаклівка висихає;
• затерти колишню діркунаждачним папером.

Жоден вид шпаклівки не підходить для загортання наскрізних отворів. Такий отвір буде негерметичним.

Правильно наносити шпаклівку не тільки на пошкоджене місце у стіні, а й навколо нього.

У середньому час висихання шпаклівки 6 – 8 годин. Поки шпаклівка не висохне, подальші роботи проводити в жодному разі не можна. Завершену поверхню потрібно перевірити на міцність та наявність щілин. Якщо такі після висихання утворилися, їх потрібно закласти.

За допомогою монтажної піни

Цей матеріал багатофункціональний. Без нього ви не обійдетесь ні при встановленні вікон та дверей, ні при закладанні щілин та отворів.

Види монтажної піни за складом:

• однокомпонентна– одразу готова до застосування;
• двокомпонентна– безпосередньо перед застосуванням вимагає змішування, особливого будівельного обладнання (будівельний пістолет чи пістолет – змішувач).

Переваги:

• при виході з балона об'єм піни збільшується у кілька разів;
• піна легко зчіплюється з будь-якими поверхнями;
• висока щільність;
• висока швидкість застигання.

Недоліки:

• з часом можлива усадка матеріалу.

Монтажною піною можна сміливо користуватися, якщо отвір у стіні або між стінами невеликих розмірів, але глибокий. Жоден матеріал не проникне так глибоко у стіну, як це зробить піна.

Після того, як монтажна піна застигне, необхідно обрізати її надлишки будівельним ножем, зачистити наждачним папером і прошпаклювати.

За допомогою ремонтної суміші

Переваги:

• висока здатність до зчеплення з іншими поверхнями;
• морозостійкість;
• вологонепроникність та паронепроникність;
• довговічність;
• міцність;
• не змінює властивості при перепаді температур;
• є антисептиком.

Види ремонтних сумішей:

• суміші для ремонту вертикальних поверхонь;
• суміші для ремонту горизонтальних поверхонь

Різні види ремонтних сумішей зазвичай використовують при загортанні великих дірок.

Як зробити практично непомітний отвір?

Для того, щоб закласти подібний отвір, ви можете використовувати будь-який з вищезгаданих матеріалів залежно від ваших можливостей та очікуваного результату.

Перед початком роботи вам необхідно приготувати такі матеріали та інструменти:

• довгий цвяхабо щось подібне - ним необхідно збільшити діаметр дірки в стіні, щоб матеріал, яким ви закладатимете отвір краще проникнув в основу
• порохотяг– видалити надлишки пилу
• пензлик та вода– вологим пензликом необхідно обробити дірку, щоб покращити якість роботи
• ремонтний розчин– безпосередньо для загортання дірки
• шпатель– для нанесення ремонтного розчину
• наждачний папір– для фінальної обробки результату

Якщо дірка в стіні досить велика та глибока ваших зусиль знадобиться набагато більше.

Після стандартної зачистки діри від пилу пилососом та вологим пензлем необхідно серйозно підійти до питання вибору матеріалу. Найчастіше фахівці використовують одразу кілька оздоблювальних матеріалів – для стартових та для фінішних робіт окремо. Наприклад, будівельна піна зверху покривається фінішною шпаклівкою.

Якщо після того, як висохне оздоблювальний матеріал, у ньому з'являються тріщини, їх потрібно знову замазати.

Якщо дірка і значних розмірів, то в неї можна помістити шматок цегли або іншого матеріалу, а потім вже закладати будівельною сумішшю. Це значно зменшить витрати на оздоблювальні матеріали та заощадить ваш час.

Як закласти дірки в гіпсокартоні?

Гіпсокартон – матеріал для вирівнювання стін. Для його виготовлення використовують вогнетривкий гіпс та листи спеціального картону.

Переваги гіпсокартону:

Недоліки гіпсокартону:

• крихкість
• висока гігроскопічність
• неминучість зменшення розмірів приміщення за рахунок використання профілю та листів гіпсокартону

Як бачите, недоліків не так багато, але в даному матеріалі іноді все-таки з'являються небажані отвори. При загортанні дірок у гіпсокартоні слід враховувати властивості даного матеріалу.

Щоб не міняти лист гіпсокартону повністю, можна закласти отвір у ньому.

Способи загортання дірок у гіпсокартоні:

• Спосіб 1.У дірку необхідно просунути шматок гіпсокартону чи іншого схожого матеріалу та зовні зафіксувати його шурупами
• Спосіб 2.Зафіксувати латку за допомогою гіпсу та клейкою лійкою з наступним шпаклюванням

Інструмент, необхідний для закладення дірки в гіпсокартоні:

• шпатель
• ніж для гіпсокартону чи ножівка по металу
• рубанок для гіпсокартону
• дриль

1. Крок 1.За допомогою ножа для гіпсокартону вирізаємо з дірки у гіпсокартоні прямокутник.

   Важливо, щоб ніж для гіпсокартону був гострим.

2. Крок 2За допомогою рубанка зрізаємо краї одержаного прямокутника під кутом 45 градусів.
3. Крок 3Ножем вирізаємо латку.

   Плата повинна підходити за розміром. Для цього краю латки також необхідно зрізати під кутом 45 градусів за допомогою рубанка. Товщина латки має відповідати товщині основного листа.

4. Крок 4.Покрити краї прямокутника гіпсом і прикласти лату.
5. Крок 5.Додатково закріпіть лату клейкою стрічкою по периметру.
6. Крок 6Дайте розчину добре висохнути.
7. Крок 7.Покрийте стартовою, а після фінішною шпаклівкою.

У будь-якому випадку, діяти необхідно в залежності від розміру дірки, її розташування та особливостей матеріалу. А зробити цю роботу під силу абсолютно кожному!

Нерідко трапляється, що перед фарбуванням автомобіля ми виявляємо наскрізну дірку, що утворилася через корозію. Що можна зробити в цьому випадку, якщо залишити тему професійного кузовного ремонту та великих витрат. Чи можна самому усунути дірку, і якщо так, то як це зробити? Про все це йтиметься нижче.

УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!

Безперечно, можливість проведення самостійного кузовного ремонту пов'язана з рівнем пошкоджень авто. Наприклад, якщо наскрізний отвір помічений тільки в одному місці, а кузов повністю або його деталь прогнили не повністю, можна приступати до самостійного усунення. Іншими словами, якщо спостерігається часткова проблема, а не набір дефектів, обійтися без спеців 100% можна.

Примітка. Крім того, актуальне усунення наскрізних отворів своїми руками лише, якщо вони не надто великі. Інакше доведеться замовляти професійну послугу.

Закладення дір на кузові шпаклівкою

Як правило, частіше дірки виникають на днищі автомобіля. І в даному випадку все навколо добре зачищається, використовується автокосметика (перетворювач іржі) та багато інших наборів. Обов'язково також знежирення та ґрунтовка.

Технологія прямого накладання шпаклівки, без використання латки, передбачає додаток зі зворотного боку ділянки підкладки. Таким чином, вдасться істотно досягти максимальної фіксації складу. Використовувати замість підкладки як таку можна металеву сітку. Такі навіть продаються в магазині, їх можна виготовити і т.п.

Шпаклювання потрібно рівномірно розподілити по поверхні, заповнюючи весь простір отвору. Після висихання розчину зону обробляють малярною автошпаклівкою. Потім після висихання фарбують та ставлять захисну плівку.

Цей варіант усунення наскрізної дірки кузова є найпростішим. Фахівці, щоправда, не рекомендують його використовувати, оскільки шпаклівка згодом почне пропускати вологу та зруйнується. Цей спосіб найбільш прийнятний у тому випадку, якщо відновлення необхідно терміново, а інших альтернатив немає.

Алгоритм проведення процесу ліквідації наскрізної діри накладенням латки паяльником

Ось що потрібно зробити:

• Для початку рекомендується добре зачистити від іржі корозійне місце. Можна використовувати насадки та дриль (також інший набір інструментів).
• З шматка металевого листа вирізається латка. Варіант - використання банки з-під автохімії і т.д.

Латка повинна перекривати отвір на елементі автомобільного кістяка.

• Готується потужний паяльник, за допомогою якого латка ставиться.

• Тепер потрібно облужити краї латки.

Особливо увага приділяється краям отвору, куди ставиться латка.

• Шматок металу припаюється суцільним швом.
• Перевіряється шляхом виміру, чи не виступає латка над поверхнею кузова міхуром.

Діагностувати виступ можна за допомогою гнучкої лінійки.

• Виступ (якщо виявляється) утоплюється несильними ударами молотка.

Після того, як латка втоплена, обов'язково виникне невеликий провал. Його потрібно буде вирівняти, використовуючи шпаклівку. Не можна забувати про те, що товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2-3 мм. В іншому випадку після висихання шар легко потріскається.

• Перед шпаклюванням поверхні добре готуються: іржа зчищається щіткою по металу, а потім йде обробка шкіркою.

Краще використовувати шкірку на 120. Не можна забувати про те, що зона матування повинна бути більшою, ніж безпосередньо ділянка, що шпаклюється.

• На поверхні наноситься абразивний ризик. Робиться це для того, щоб шпаклівці було за що триматися.
• Тепер знежирювачем треба обробити всі зони після зашкурювання.
• Попередньо слід заґрунтувати поверхні. Робиться це пізніше години після зашкуривания, оскільки очищений метал без ЛКП швидко піддається процесам окислення.

Першим шаром краще взяти фосфатну ґрунтовку. Є грунтовкою цього типу 2-компонентний склад, що легко розводиться з водою.

Увага. Розводити фосфатну ґрунтовку заборонено в металевій ємності. Справа в тому, що фосфат має властивість взаємодіяти із залізом, а це погано. Краще скористатися скляною чи пластиковою ємністю.

Якщо не вдалося знайти фосфатгрунтування, аерозольний КСЛ грунт у балончиках теж варіант.

Як тільки закінчиться 10-15 хвилин після нанесення першого ґрунту, треба переходити до обробки поверхні акрилом. Цей вид грунту наносять вже в 2-3 шари. Проміжок між шарами витримується близько п'яти хвилин.

Примітка. Знову ж таки, акриловий грунт може успішно замінити склад з АЕР балончика. Особливо це актуально, якщо компресора немає.

Сушиться акрил повністю протягом 3-4 годин. Якщо є можливість застосування ІНФР прогріву, проміжок сушіння вдасться значно скоротити.

Залишається зашпаклювати поверхню, потім відшліфувати та загрунтувати.

Спосіб закладення наскрізної дірки за допомогою латки вважається найбільш раціональним з низки причин.

1. Припаяні латки тримаються набагато довше, ніж просто шпаклівка зі скловолокном.
2. Латка дає більш надійне з'єднання.
3. Можна закрити отвори майже будь-якого розміру (крім занадто великих, коли актуальна лише послуга фахівців).
4. Простота технології. З роботою впорається навіть новачок.

Відео про те, як закласти наскрізний отвір

Інші способи усунення

Останнім часом є можливість закрити отвори та іншими способами. Один із них має на увазі роботу зі скловолокном.

Інструкція:

• Поверхня кузова також очищається та знежирюється, як і у двох вищеописаних випадках.
• Зі скловолокна вирізаються накладки, розмір яких повинен бути більше розмірів отвору на 2 см.
• Зона попередньо прогрунтовується, складу дається час застигнути.
• Накладка прикладається на суху поверхню.
• Скловолокнові накладки фіксуються за допомогою клейово-смолового складу.

Спочатку приклеюється одна накладка, потім друга, третя тощо. Знову ж таки, зі зворотного боку рекомендується поставити підкладку.

Після засихання клею кузовну поверхню обробляють та фарбують.

Як бачимо, отвори на кузові автомобіля, викликані корозією, легко усунути своїми руками. Наочні приклади можна переглянути на відео та фото.

Настав час косметичного ремонту? Не доходять руки закласти ту прикру дірку на видному місці? Для цієї категорії користувачів у статті розглянемо проблему, що стосується питання усунення дірок у стінах житлових та побутових приміщень.

Усунення дірок у стінах своїми руками

Дірки в стінах - це одна з поширених проблем, яким схильні стіни та інші поверхні в житлових та інших приміщеннях.

Чим закрити дірку в стіні квартири

Подібне питання виникає часто не тільки під час ремонту, але навіть у повсякденних побутових ситуаціях.

З урахуванням варіацій сучасних будівельних матеріалів деякі поверхні стін можуть отримати пошкодження, що вимагають невідкладних локальних ремонтних заходів.

Способи усунення дірок та тріщин відрізняються залежно від матеріалу стіни, а також від розмірів ушкодження.

З бетону

Очищена від шпалер або іншого покриття стіна, може мати у оголеному вигляді всілякі дефекти, у тому числі дірки.

Як правило, цемент має тенденцію осипатися разом з залишками покриття, що в'їлося. Найбільші і глибокі з дірок слід закласти, перш ніж покривати стіну новим шаром.

У деяких ситуаціях дірки мають тендітні краї, які також рекомендується відокремити від стіни, оскільки користі від хисткого цементу вже не буде.

Одним із швидких варіантів загортання дірок у бетонній стіні є використання монтажної піни.

Вибрати можна будь-який засіб із запропонованих на ринку, а запінювання роблять знизу вгору по всій довжині пошкодження стіни.

Як закрити щілину цементом

За допомогою цементних розчинів можна усувати незначні щілини та тріщини. Як правило, це стосується бетонних поверхонь найбільш схильних до утворення подібних дефектів.

Попереднім кроком є ​​обстеження місця ушкодження для аналізу країв тріщини. Якщо вони тендітні, то їх доведеться демонтувати, перш ніж накладати ремонтний шар.
Далі порядок дій буде наступним:

1. Виконується розшивка. За допомогою молотка та зубила обробляється вся довжина тріщини, також застосовується шпатель, при цьому глибина не повинна перевищувати п'яти міліметрів.
2. Видалення пилу. За допомогою пилососу та промивання водою.
3. Просушування. Повне висушування та чищення поверхні для подальшого нанесення цементного розчину (пісок з цементом 3:1 відповідно) з повним заповненням простору поглиблення.
4. Змочування.Залитий цемент необхідно змочити водою.

Чим закрити великий отвір

Великі та глибокі отвори, як правило, утворюються при монтажі та демонтажі побутової техніки або встановленні меблів. Усунути своїми силами навіть великий отвір можна вирішити, для цього потрібно зробити наступне:

• за допомогою пилососа очистити місце від пилу та іншого дрібного сміття;
• за допомогою пензлика змочити внутрішні поверхні;
• включно до п'яти сантиметрів допустиме загортання за допомогою ремонтного розчину. При більш поглиблених дефектах використовується нова цегла;
• після заповнення дірки поверхню знадобиться зашпаклювати і вирівняти.

Як закрити наскрізну дірку

У разі виникнення наскрізної дірки, її потрібно загортати з двох сторін. Однак, коли це неможливо, а залучати професіоналів також немає можливості, то потрібно зробити роботи самостійно:

• За допомогою електродриля потрібно вмонтувати в стінки отвори 4 дюбелі зі шурупами на максимально можливу глибину. Це повинні бути надійні дюбелі, оскільки вони стануть опорою для цегли або каменю.
• Залежно від типу стіни підбирається відповідний камінь або цегла. Його розміри та поверхня повинні відповідати аварійній дірі у стіні.
• За допомогою цементного розчину ремонтний фрагмент надійно закріплюється усередині дірки.
• Після твердіння слід шпаклювання та вирівнювання.

З гіпсокартону

Відомо, що дірки у стінах із гіпсокартону утворюються легко. Однак їх можна легко і ліквідувати, не маючи специфічних знань і умінь.

Порядок виконання робіт наведено нижче.

1. Однією з основних моментів і те, що з закладенні дірки у стіні з гіпсокартону, дуже важливо надати її краям правильну геометричну форму, зазвичай, це квадрат чи прямокутник.
2. Після цього намічена ділянка видаляється.
3. Далі потрібно дуже ретельно виміряти і вирізати новий фрагмент так, щоб зазори були мінімальними. Якщо вирізаний фрагмент добре підходить до отвору відповідної форми в стіні, то можна приступати безпосередньо до закладення. Потрібно також взяти монтажну планку або дерев'яний брус, який буде використаний як сполучний елемент між стіною та ремонтним шматком. Планка повинна бути більшою, ніж отвір у стіні і заступати за його краї. Планка вставляється в отвір і закріплюється шурупами, крізь гіпсокартон, при цьому капелюшки трохи утоплюються. Залежно від розмірів отвору, допустиме використання двох планок.
4. Тепер до закріпленої основи додається новий фрагмент, який з мінімальними зазорами повинен увійти в попередньо вирізаний проріз.
5. Наявні щілини між ремонтним шматком і основною конструкцією потрібно ретельно заповнити шпаклівкою.
6. Потім на шви накладається серп'янка.
7. Накладається новий шар шпаклівки.
8. Поверхня ідеально вирівнюється.

Чим замазати дірку від дюбелів при ремонті

Діри від дюбелів можуть бути усунуті різними способами: замазані гіпсом, замуровані герметиком, при неглибоких отворах заповнені шпаклівкою.

У разі необхідності повторного використання цих же отворів для нових дюбелів, їх доведеться зміцнити дерев'яним чопом, металевим анкером або ремонтною сумішшю.

Як краще зашпаклювати

Правильне шпаклювання слід тільки після повного заповнення тріщини або дірки матеріалом з високою міцністю. Тільки дрібні пошкодження з глибиною кілька міліметрів обробляються шпаклівкою. Після нанесення шару шпаклівки, його вирівнюють відповідно до іншої поверхні стіни. Після цього проводиться фінальна обробка, наприклад, шліфування наждачним папером.

Із дерева

Неглибокі дірки у дерев'яній стіні піддаються шпаклюванню. У суміш також можна додати тирси і клею для більшої надійності. В окремих ситуаціях варто застосувати замазку деревного кольору.

Як заштукатурити дірки під час ремонту

Процес штукатурки відбувається у звичайному порядку, але попередньо поверхня стіни зачищається та вирівнюється. Місця, що вимагають ремонту, лагодяться за допомогою однієї з порад, наведених вище.

Як задекорувати перед поклейкою шпалер

У випадку, якщо це відкрита частина стіни, яка не закрита меблями або іншими об'єктами, місце усунення дірки має бути вирівняне в один рівень з іншою поверхнею стіни, щоб шпалери не натягувалися і не рвалися.

У цьому допоможуть інструменти для вирівнювання та фінішне чистове зачищення.

Чим задекорувати дірку у стіні у ванній: приклади оздоблення, коли зацементувати неможливо

У ванній кімнаті невеликі відколи, тріщини, дірки, а також подряпини усуваються за допомогою прозорих або кольорових мастик і замазок, виготовлених на полімерній основі.

Закладка дір у стіні: як можна на стіні закласти дірку за кілька хвилин

Простим варіантом, особливо у разі дрібних пошкоджень, є шпаклівка.

Якщо є невелика порожнина, її можна заповнити міцним матеріалом.

Для прихованих меблями або іншими об'єктами поверхонь можна швидко та легко закласти дірку монтажною піною.

Як довго тримається зачинена дірка

Незалежно від матеріалів і способів закладення дірок, латків, як правило, тримається довго, нарівні з рештою стіни.

Важливо! Якщо не турбувати латку, не прикладати до неї навантажень і дотримуватись умов експлуатації приміщення, то про повторне утворення дефекту можна не турбуватися.

Очевидно, що навіть найсерйозніші пошкодження цілком можуть бути усунені мешканцями приміщення власними силами без залучення професіоналів.

Корисне відео

Ситуація така: ви вкрутили саморіз у профнастил, але він не потрапив у лати, або вкрутили не в те місце, або нерівно. Або ви використовуєте профнастил повторно.

Найпопулярніше вирішення проблеми – витягнути саморіз і вкрутити у потрібне місце, залишивши дірку. Цей варіант невдалий, особливо для покрівлі. Волога створить у стінках отвори іржу, яка поповзе по всьому листу. А покрівля, можливо, протікатиме.

Тому отвори завжди потрібно зачиняти. Пропонуємо декілька способів.

Витяжним заклепуванням

На місце отвору капаємо силікон або герметик, як варіант – бітумну мастику. Прикладаємо каучукову прокладку від покрівельного шурупа або металеву шайбу. Вставляємо витяжну заклепку, закріплюємо спеціальним інструментом - заклепочником. Якщо ви не планували працювати із заклепками і такого інструменту у вас немає, використовуйте пасатижі.

Щоб закрити отвір таким способом, потрібно кілька хвилин. Але заклепки під рукою може не виявитися. Тоді скористаємося тим, що завжди є невеликою досточкою.

Саморізом та деревинкою

Невеликий шматочок дерева підкладаємо під профнастил, в нього вкручуємо саморіз або болт.

Цей варіант доступний майже завжди, якщо ви випадково помилилися кілька разів. Якщо ви використовуєте профнастил повторно, в ньому багато отворів і такий спосіб вийде занадто трудомістким. Варіант – придбати спеціальну стрічку.

Бітумно-полімерною фольгованою стрічкою

Купуємо стрічку, відрізаємо невеликі шматочки, приклеюємо до отвору. Це найшвидший спосіб, але й найдорожчий. Знайти у продажу таку стрічку теж не завжди легко. Зате їй можна проклеїти стики профнастилів – вийде додатковий захист від вологи. Підійде така стрічка і для ремонту покрівлі нашвидкуруч.

Ми розповіли про найпростіші та найпопулярніші способи закласти отвори від саморізів. Сподіваємось, тепер ви визначилися, як краще вирішити проблему.

Завжди раді допомогти,
команда "Сибпрофілю"

Монтаж покрівлі найчастіше має на увазі кріплення покриття, а саме профнастилу, за допомогою спеціальних покрівельних шурупів, що мають гумові прокладки, що забезпечують гідроізоляцію покриття. Однак нерідко відбуваються помилки у розрахунках або неякісний монтаж крокв, внаслідок чого отвори в даху з профнастилу не підходять для його кріплення.

Способи усунення проблеми

За наявності зайвих отворів у профнастилі виникає необхідність їх закрити, оскільки, якщо їх залишити, то порушується гідроізоляція, а якщо таких отворів багато, це може серйозно вплинути на якість покрівлі, і, як наслідок, на її функціональність. Така покрівля може не забезпечувати належний рівень тепло- та гідроізоляції, внаслідок чого під нею утворюється конденсат, який у свою чергу призводить до суттєвого зниження терміну експлуатації об'єкта.

Щоб не допустити такого розвитку подій, слід закрити зайві дірки. Це можна зробити кількома способами:

• Саморіз;
• Заклепка;
• Болт із гайкою.

Вибір конкретного способу залежить тільки від наявності необхідних матеріалів, а й від зручності використання у кожному даному випадку.

Саморіз

Використання покрівельного шурупа з гумовою прокладкою є логічним варіантом для усунення зайвого отвору, призначеного для такого шурупа. Єдина різниця в даному випадку - відсутність опори, в яку вкручується даний елемент кріплення, через неправильне розташування отвору.

В даному випадку для надійного закріплення шурупа під зайвий отвір необхідно підкласти шматок фанери або дерев'яної дошки товщиною не менше 8 мм при її бажаних розмірах від 5х5 см.

Цей спосіб зручний тим, що при його використанні немає необхідності купувати додаткові матеріали, а також куплений саморіз буде за кольором відповідати покриттю. Єдиним мінус – можливість нестачі кріпильних елементів при великій кількості зайвих дірок.

Заклепка

Ефективний спосіб рятування від дірок у профнастилі за допомогою заклепок - він забезпечує надійну гідроізоляцію при відносній простоті монтажу. Однак для використання заклепок потрібна наявність спеціального інструменту.

Найкращий варіант - використання виробів, діаметр яких становить 4,8 мм, що дозволяє за їх допомогою щільно закрити дірки з-під покрівельних шурупів, що мають ідентичний діаметр.

Перед монтажем заклепки за допомогою спеціального заклепочника слід додати під капелюшок трохи герметика для гідроізоляції. Після закінчення процедури капелюшок виробу можна пофарбувати в колір профнастилу, якщо є така можливість.

Болт із гайкою

Ще одним практичним варіантом усунення дірок у профнастилі є використання болта з гайкою.

Він одночасно простий і дуже надійний – настільки, що використовується навіть для усунення дірок у ємностях, де містяться рідини під тиском.

Для успішного усунення дірки необхідно підібрати болт схожого з покрівельним шурупом діаметра, гайку для нього, а також гумову шайбу, яка забезпечить гідроізоляцію. Перед вкручуванням болта рекомендується додатково додати трохи герметика для більшої гідроізоляції.

Інші способи

Крім вищеописаних способів існують також варіанти зі спеціальною стрічкою та герметиком, проте дані матеріали досить дорогі та їх використання не завжди є доцільним у даному випадку.

Покрівля із сучасного профнастилу давно визнана однією з найміцніших та найнадійніших. Але з багатьох причин її досить часто доводиться лагодити: то саморізи розхиталися, то іржа звідкись вилізла, то стики з покрівельними елементами втратили свою герметичність… Не кажучи вже про утеплювача, що страждає, і маси інших проблем. Що з усім цим робити, і як запобігти подальшому ремонту покрівлі з профнастилу, який вже стає щосезонним? Ось про це ми зараз вам і розповімо!

Причини пошкодження даху з профнастилу

На відміну від простішої за своєю структурою фальцевої покрівлі, профнастилова може пошкодитися з низки причин. Адже найголовніший її недолік – величезна кількість кріплень!

Причина №1. Помилки монтажу

Зазвичай страждають із протіканнями та сирою покрівлею господарі будинків з малим ухилом даху. Зрозуміло, що на такому даху затримується сніг, а потім і талі води. І навіть злива чинить більший водяний тиск, ніж на скатну покрівлю. І що тоді говорити вже про плоский дах?

Другий момент – це величина нахилу листів. Недарма існують офіційні будівельні рекомендації до облаштування дахів із цього матеріалу: ухил у межах 15-30° і нахльост по довжині від 100 мм до 200 мм залежно від ухилу. По ширині це одна хвиля. А ось покрівлі, кут нахилу яких менше 15 °, монтують з обов'язковим застосуванням складів, що герметизують. І якщо порушено хоча б одну з них вимог – у першу ж відлигу протікання гарантовано.

А ще буває що. Малопрофесійні будівельники, випадково і регулярно промахуючись перфоратором повз решетування (а кріпити шурупи потрібно тільки до неї), отримані зайві отвори просто замазували герметиком - тим, що був під рукою. Звісно, ​​вже першого року такі «огріхи» потечуть. Вирішити цю проблему здатний сучасний екобіт – спеціальні латки, які потрібно вирізати та розігріти за допомогою фена. А потім зафарбувати у колір покрівлі – найпростіше.

Причина №2. Механічна чистка

Особливо часто ушкоджує дах із профлиста механічне чищення від снігу: вилітає кріплення, виникають дрібні тріщини там, де вже є іржа, з'являються подряпини. Подряпини самі собою небезпечні тим, що відкривають доступ талої та дощової води безпосередньо до металу листів, минаючи тепер спеціальне захисне покриття. Не пройде і двох місяців, як новою покрівлею підуть некрасиві іржаві патьоки, які спричинять ще більші проблеми.

Причина №3. Корозія

Отже, однією з найпоширеніших причин протікання покрівлі – це іржа. Причому для покрівлі з профнастила ця проблема стоїть особливо гостро – куди гостріше, ніж з будь-яким іншим видом металевої покрівлі.

Чому так? Наприклад, та ж фальцева менш схильна до корозійних процесів завдяки тому, що практично не містить кріпильних елементів у вигляді саморізів або цвяхів - її стики просто загинаються. І з неї набагато легше скочується сніг. А ось покрівля з профнастилу – це по 18-20 штук шурупів на один квадратний метр! Зрозуміло, що як би ви щільно їх не заганяли, які гумові насадки не використовували - все одно будь-які отвори в покрівлі завжди в зоні підвищеного ризику.

В основному процес боротьби з іржею виглядає так: зачищаємо корродовані місця металевою щіткою, обробляємо спеціальними засобами для кращого паяння та покриваємо водостійкою фарбою. Якщо пошкодження вже великі – просто міняємо окремі листи, що на покрівлі профнастилу, на щастя, зробити не складно.

Причина №4. Простір під ковзаном

Найпоширеніший дефект покрівлі з металопрофілю у плані протікання – це зазор під ковзаном. Як не крути, профільовані листи не прилягають щільно до ковзана, навіть якщо використовувати підкладку. А згодом через сезонні температурні розширення-стискання в цих місцях і зовсім утворюється наскрізний отвір.

Найпростіший спосіб впоратися з цією проблемою – зачистити шкіркою, добре знежирити та накласти латку.

Причина №5. Неякісний профнастил

Ще одна проблема металопрофільної покрівлі – неякісний матеріал. Справа в тому, що сучасний будівельний ринок просто рясніє профільованими листами низької якості, які продають дешево.

Ви придивляєтеся: навпомацки міцні, рівні, та й коштують дешевше. Чому б не покрити такими покрівлю? Скільки їй треба, тим більше що у вас кут ската далеко за 30°? І навіщо переплачувати, якщо людина продає «прямо від виробника», не нагріваючись на посередниках? Так, така покрівля, можливо, легко переноситиме сильні зливи, але не сніг і не дрібні пошкодження.

Причина №6. Розгерметизація шурупів

Як не дивно, що досить часто власники нового даху з профнастилу забувають про те, що через місяць після закінчення монтажу покрівлі всі шурупи в ній потрібно додатково підтягнути. А так будівельна бригада свою справу зробила, об'єкт здала – і на іншій. У результаті в сезон активних дощів у будинку з'являються перші протікання. І прикро, і збитково. Зверніть на це увагу!

Ось чому подібні дефекти профнастилового даху виправляти потрібно одразу, як тільки ви їх помітили.

Проведення обстеження покрівлі

Звичайно, насамперед потрібно визначити, де саме дефект покрівлі. А для цього вам потрібно забратися на дах зі шматком крейди або перманентного маркера, а друга попросити залізти на горище і подивитися, де помітний просвіт. Там же ваш напарник нехай постукає молотком по проблемному місцю, ви почуєте стукіт і відмітите цю зону крейдою чи маркером. З невеликими тріщинами інакше ніяк – їх практично неможливо виявити самостійно, на око. Крім того, шкода, якщо після ремонту залишаться недоліки, які продовжать псувати покрівлю корозією та вогкістю.

По-друге, ви можете затягнути на дах шлаг і рясно полити водою кожен лист, імітуючи сильну зливу. Звичайно ж, протікання найлегше помітити. Але до теплої покрівлі такий метод не можна застосовувати. Справа в тому, що покрівля з утеплювачем таких «злив» боїться, як і природних.

Звичайно, у плані надійності вона завжди поступається холодною, де невелика протікання може швидко висохнути (при правильно організованій вентиляції), а тут вода потрапить у утеплювач, залишиться в ньому надовго і руйнуватиме всю покрівельну структуру зсередини. Просто не варто піддавати утеплену покрівлю подібних випробувань, тим більше, що саму протікання з горища ви так і не побачите - адже вода опиниться в утеплювачі, і візуально ви нічого не помітите. Тільки через кілька днів вода дістанеться до стелі, але за цей час в рази скоротить термін життя самого теплоізолятора.

У крайньому випадку, якщо ніякі інші методи пошуку проблемної ділянки даху не допомагають, доведеться розкривати покрівлю. Крок за кроком, поки ви не виявите мокрий утеплювач та сирі крокви. Теплоізолятор тут доведеться вирізати повністю - залишати його так не можна. Але це вже – радикальні заходи. Нерідко в протіканнях винна карнизна планка:

Знайшли тріщину чи отвір? А тепер спробуйте визначити причину її виникнення. Так, однієї тільки закладення буде недостатньо. Адже, як у медицині, тут важливо не лише вилікувати «симптоми», а й правильно поставити діагноз. В іншому випадку, навіть після якісного ремонту, вже буквально через сезон – ті ж проблеми, тільки вже у нових місцях.

Чим краще ремонтувати такий дах?

Зовсім маленькі дірки легко «запечатувати» звичайними шурупами того ж кольору – тільки з гумовою прокладкою. А ось великі проріхи доведеться закривати латками з мастикою та стрічками, що герметизують.

Силіконові герметики: для природних деформацій

Герметики з урахуванням силікону по праву вважаються найбільш універсальними. Їх склад однокомпонентний, що особливо зручно – немає потреби перед застосуванням змішувати кілька складових.

Отже, основа силіконових герметиків – кремнійорганічна сполука з високою адгезією майже всім відомим матеріалам. Для ремонту покрівлі – ідеальний варіант: щільний, еластичний та температуростійкий. Краще для ремонту даху з профнастила і придумати важко, адже ви знаєте, як метал здатний нагріватися в літню спеку (що по ньому навіть не можуть ходити робітники), і як сильно замерзати взимку. Плюс природні температурні розширення тих тріщин та отворів, які ви замурували. Тепер ні в спеку, ні в холод шви не розійдуться - все завдяки пластичному та витривалому силіконовому герметику.

Єдиний істотний мінус сучасних силіконових герметиків - погана зчеплюваність з будівельними полімерами у вертикальному положенні, але ж ми говоримо про дах, чи не так?

Поліуретанові герметики: для високих температур

Другий за популярністю покрівельний герметик – поліуретановий. До цієї групи відносяться всі герметики, які виготовлені на основі спіненого поліуретану. Ними зазвичай закладають наскрізні отвори під ковзаном або біля димаря, які неможливо закрити звичайними герметиками або мастиками у вигляді розміру орешків.

Так, здавалося б, що може бути простіше: запінили і забули про всі проблеми. Тим більше, що піна вологостійка і не пропустить у підпокрівельний простір ні краплі вологи. Тим більше, що можна скористатися звичайною піною, що залишилася після іншого ремонту:

Але є одне серйозне «але»: будівельна піна зовсім не переносить ультрафіолету, яким щедрі сонячні промені. Згодом вона жовтіє та розсипається, а тому такий ремонт покрівлі може бути лише тимчасовим. Ось чому поліуретановий герметик використовувати при ремонті покрівлі рекомендується лише у тих місцях, які надійно захищені від сонця.

Щоправда, сьогодні вже з'явилися такі поліуретанові герметики, які не сприйнятливі до ультрафіолетових променів та чудово витримують значні перепади температур. Наприклад, двокомпонентний герметик від Техноніколь. Такий герметик сміливо застосовуйте для покрівлі з профнастилу, правда, коштує він дорожче від інших видів.

Ще один вид поліуретанових герметиків для ремонту покрівель – рідкі. Наносити їх потрібно пензлем чи валиком, а за бажанням – ще й фарбопультом. У результаті утворюється міцний шар полімеру, який непроникний для вологи і служить усі 15-20 років.

Тіоколові герметики: для примикань

Тіоколові герметики для покрівлі виготовляють на основі бітуму. Тверднуть вони добре, незалежно від вологості та температури повітря, і чудово підходять для найскладніших покрівельних робіт. Наносити герметик на тріщину потрібно декількома тонкими шарами і залишити після цього висихати на кілька днів. А служить таке закладення швів і тріщин не менше 15 років, причому при екстремальних температурах - від -40°С до +140°С.

Для герметизації дефектів покрівлі з профнастилу тіоколовий герметик не підходить через те, що не має достатньої гнучкості і при сезонних температурних розширеннях покрівлі просто лусне. Тому можете застосовувати його для ремонту окремих покрівельних елементів, виготовлених не з металу: мансардних вікон, димоходу та гідроізоляційних полотен.

Акрилові герметики: ремонт зсередини

А ось найбільш екологічними вважаються акрилові герметики, адже вони виготовляються на водяній основі. Для покрівельних робіт підходять ті з них, які мають потрібну морозостійкість і не бояться вологи. Плюс податливість для фарбування, якщо ви хочете надати даху після ремонту колишній естетичний вигляд. А головна перевага акрилових герметиків – їхня абсолютна стійкість до впливу ультрафіолетових променів.

Окремим видом таких герметиків можна назвати акриловий силіконізований – новинка будівельного ринку. У його складі достатньо силікону, щоб мати всі його цінні якості, і достатньо акрилу для довговічного фарбування. У результаті гібридний герметик вийшов екологічним, стійким до ультрафіолетових променів, водостійким і швидко твердне, щоправда, не переносить температури нижче -15 ° С і вимагає особливої ​​підготовки поверхні. Але лагодити дах таким матеріалом можна лише зсередини – з боку горища.

Бітумні мастики: для герметизації стиків та примикань

Ось чудовий відеоролик, який все пояснює:

Герметизуючі стрічки: корисні новинки

А це ще маловивчена новинка російського ринку. Хоча для ремонту металевої покрівлі, як ви бачите, досить зручна:

Спеціальні шпаклівки

Це готові склади, які потрібно нанести на очищену ремонтну поверхню:

Якщо причиною протікання стали саморізи

Руйнуються згодом і гумові ущільнювальні шайби. Якщо справа зовсім погано, шурупи краще замінити зовсім, але в інших випадках є кілька рішень:

• Якщо шурупи виявилися просто погано затягнутими(Недбайлива бригада, наприклад), тоді просто підтягніть їх самі.
• Якщо шурупи були увінчені з порушенням технології, криво чи під нахилом, тоді прокладка нещільно прилягатиме до профілю з одного боку. Туди вода і потрапить при першому ж дощі. У цьому випадку акуратно розкрутіть кріплення, огляньте на предмет цілісності і знову закрутіть його перпендикулярно до поверхні даху.
• Якщо саморізи були закручені в нижню хвилю(така технологія існує і навіть користується популярністю), і саме це призводить до протікання - не впадайте у відчай. Так, вам доведеться повозитися, але це ще не кінець світу: знімайте всі аркуші з покрівлі, кріпіть їх по-новому у верхню хвилю (всі аркуші доведеться трохи змістити, щоб потрапляти кріпленням прямо в решетування), а старі дірки закрийте і пофарбуйте.
• Якщо шурупи просто старі чи неякісні, і у них розсохлися гумові прокладки, йдіть до будівельного супермаркету та купуйте новий набір. Беріть такі, які випускає відомий виробник та на яких є маркування OF, SFS або FM. У таких ущільнювальна шайба виготовлена ​​з особливо атмосферостійкої гуми EPDM.

Ось і всі секрети!

• Як видалити іржу

Ремонт при невеликих пошкодженнях Капітальний ремонт

Профнастил від інших популярних матеріалів для покрівлі відрізняє легкість монтажу, експлуатації та ремонту. Але, як і будь-який інший, і він періодично потребує ремонту. Ремонт даху з профнастилу зазвичай необхідний через його протікання. Насамперед це буває не з якістю матеріалу, з якістю проведеного монтажу.

Покрівля з профнастилу може прослужити без проблем 40-50 років, але якщо необхідність ремонту виникла набагато раніше, це зазвичай буває пов'язано з двома причинами. Одна з них досить рідкісна – це порушення держстандартів у процесі виробництва матеріалу, що, природно, позначається на якості профільованих листів. Друга – у помилках під час монтажу покрівлі, серед яких найчастіше зустрічаються:

• неправильне укладання покриття - воно викликає підвищену шумопередачу, особливо під час дощу;
• неякісно чи неправильно виконана гідроізоляція – вона стає причиною попадання вологи на утеплювач та її проникнення всередину приміщення;
• пошкодження полімерного або оксидного покриття профнастилів у процесі монтажу або розпилу провокує втрату антикорозійних властивостей матеріалу і як наслідок – їх поступове руйнування.

Ремонт металевого даху залежить від величини пошкоджень. Першою умовою своєчасного ремонту вважається регулярний огляд усієї поверхні крові. Ремонтні роботи класифікують, беручи за основу тип та характер пошкодження покриття покрівлі. Способи усунення таких дефектів, як протікання, іржа, пліснява, нориці для різних типів металевих покрівель особливо не відрізняються.

Що робити, якщо почав протікати дах

Перше, що потрібно зробити при виникненні цього дефекту – перевірити затягування елементів кріплення, які були використані для закріплення профнастилу. Це – спеціальні шурупи, забезпечені гумовою ущільнювальною прокладкою. Якщо дах почав протікати через місяць-два після влаштування даху, найчастіше простого підтягування шурупів буває достатньо для його зупинки.

Якщо такі заходи не привели до результату, то доведеться виконати більш серйозні роботи, наприклад,

• провести заміну металевих листів;
• відремонтувати стяжку даху або укласти нову;
• замінити фартухи на примикання, парапети, карнизи;
• ревізувати водоприймальні вирви.

Особливу увагу слід привернути до себе конструктивні стики. Подряпини і дрібні тріщини на даху зазвичай запаюють, а більш глибокі – крупним планом, використовуючи спеціальну мастику.

При необхідності можна запаяти місця, що схуднели, латками з того ж матеріалу.

Як видалити іржу

Якщо на даху утворилася іржа, це в першу чергу свідчить про пошкодження шару покрівельного матеріалу. «Травмовану» поверхню ретельно зачищають та загрунтовують. Після того, як пошкоджені місця будуть підфарбовані на них, наносять бітумний лак або використовують алюмінієву пудру. Таким чином, на покритті утворюється додаткова плівка захисту.

Ремонт при невеликих пошкодженнях

• Якщо пошкодження незначне, достатньо його замазати складом із сурика.
• Свищі (невеликі отвори) на поверхні покрівлі закладають за допомогою клоччя, яке заздалегідь просочують гарячим бітумом. Відремонтовану ділянку зверху заливають бітумною мастикою.
• Отвори більше закривають латками з мішковини або руберойдом. Латку викроюють на 20-25 см більше, ніж розмір самого отвору. Усю цю ділянку спочатку очищають, використовуючи металеву щітку, і обмазують поверхню гарячою мастикою з бітуму і дають просохнути. Латку з мішковини перед накладенням на отвір також змащують цією мастикою. Латку або руберойд в залежності величини отвору укладають в один шар або два. Потім із зовнішнього боку обмазують лату гарячою мастикою.

Цей спосіб ефективніший для щілин розміром до 20 см. Якщо розміри ушкодження досить великі, то зі шматка покрівельного заліза, можна і зі старого, роблять підкладку. Її прибивають до решетування, не даючи тим самим провиснути латі провиснути. Капітальний ремонт

Закладення місць примикання та відновлення поверхні може і не принести очікуваних результатів. У таких випадках пошкоджені листи демонтують. Ця робота досить трудомістка, оскільки паралельно потрібно замінити старий теплоізоляційний шар, а можливо, і ділянки крокв і жолобків.

Після демонтажу старого матеріалу ретельно обстежують крокви, решетування та покрівельний пиріг на наявність пошкоджень.

При необхідності замінюють гідроматеріал. Якщо виявилася гнила деревина. Її стесують та обробляють антисептиком. Якщо видалення гнилі значно зменшує переріз кроквяної ноги, підкосів, стійок та інших дерев'яних елементів, їх посилюють або повністю замінюють на нові. Після закінчення цього етапу робіт, кроквяну систему з внутрішньої сторони покривають пароізоляційною плівкою, закріплюючи за допомогою цвяхів або покрівельних шурупів з широким капелюшком. Далі приступають безпосередньо до укладання пронастилу у повній відповідності до технології монтажу цього покрівельного матеріалу.

Краї зрізів та місця кріплення шурупів повинні бути оброблені спеціальною емаллю, призначеною для полімерних покриттів, щоб запобігти металу від корозії в майбутньому.

Сучасні побутові комунікації все частіше оснащуються пластиковими трубами: особливо це стосується каналізаційних і водопровідних систем, які здебільшого складаються з поліпропіленових або ПВХ виробів. Як і будь-який інший водопровід, ці системи потребують періодичного ремонту.

Першочергові дії при виявленні протікання

Якщо на трубі опалення або високого тиску з'явилася протікання, потрібно відразу перекривання системи запірною арматурою. Для вирішення проблеми, як закласти дірку в пластиковій трубі, можна застосувати хомут. Для подібних конструкцій характерне дуже просте використання, що полягає в надяганні на пошкоджену ділянку та затягуванні болтів.

Старіший спосіб полягає у використанні гуми: таким чином часто ремонтують опалювальні та водопровідні труби. Це має на увазі обмотування пошкодженої ділянки шматком гуми, для чого можна використовувати стару автомобільну шину.

Для затискання застосовують хомут, тонкий дріт чи міцний шнур. Застосовується також звичайна олійна фарба, яку намазують на попередньо намотану поверх протікання тканину (прочитайте також: ). Всі ці методи мають лише тимчасовий ефект, тому що текти пізніше обов'язково дасть про себе знати. Найкращий варіант, як закласти тріщину в пластиковій трубі - це повністю замінити проблемну ділянку, тим більше, що у випадку з пластиковими трубами зробити це нескладно.

Використання герметика та епоксидного клею для пластикової труби

Появі тріщин або протікання на пластиковому трубопроводі можуть сприяти цілий ряд факторів. Це і допущені помилки на стадії монтажу системи та порушення експлуатації. Та й самі пластикові деталі можуть виявитися бракованими.

Якщо розміри тріщини, що утворилася, невеликі, то міняти всю трубу необов'язково. Можна спробувати спочатку її заклеїти силіконовим герметиком, особливо якщо йдеться про ненаскрізне пошкодження. Найчастіше в такий спосіб ремонтують каналізаційні системи.

Діяти у разі потрібно так:

1. Очистити та розширити пошкодження. Це робиться більш глибокого проникнення герметика.
2. Провести знежирення і просушування ділянки, що ремонтується.
3. Нанести герметик потрібним шаром і дати йому добре висохнути.

Однак буває так, що труба отримує наскрізне ушкодження. Як заклеїти каналізаційну пластикову трубу у такому разі?

Робиться це за допомогою двокомпонентного епоксидного складу з дотриманням наступної послідовності робіт:

1. Місце, де з'явилося пошкодження, потрібно очистити, знежирити та висушити.
2. Для підготовки бандажа знадобиться скловолокно або інший щільний та гнучкий матеріал.
3. Приготованим бандажом обмотується сама тріщина та місце навколо неї з гарним запасом. Обмотати матеріал навколо труби потрібно не менше 5 разів.
4. На завершальній стадії наносять епоксидний клей.

Крім каналізаційних систем, таким чином можна ремонтувати водопроводи та сушки для рушників.

Як закласти дірку герметизуючою стрічкою

За допомогою цього сучасного матеріалу можна якісно усувати невеликі протікання на трубах, які розташовані в санвузлах. Зовні це клейка тканина, просочена спеціальними речовинами. Найчастіше герметизуючою стрічкою закладаються стики та сполучні елементи. Що стосується прямих ділянок, то їх можна ремонтувати цим способом.

При використанні герметизуючої стрічки важливо дотримуватися такої послідовності роботи:

• Місце пошкодження потрібно добре почистити та висушити.
• Після розтягування невеликого шматка стрічки проводиться обмотування навколо труби. Важливо, щоб ця процедура супроводжувалася постійною напругою у стрічці, інакше виникнуть складки.
• Проводячи намотування, кожним новий виток слід укладати на половину попереднього. Упакувати трубу найкраще двома шарами герметизуючої стрічки.

Головним недоліком цього методу є недостатня стійкість ремонтного матеріалу до сонячних променів. Для досягнення гарної тривалості служби намотану стрічку покривають додатковим захистом.

Ремонт тріщин холодним зварюванням

В даний час у спеціалізованих магазинах пропонується спеціальне холодне зварювання для каналізаційних труб. Її виготовляють спеціально для ремонту пластикових виробів, які використовуються для організації водопроводів, систем охолодження, опалювальних комунікацій.

За допомогою холодного зварювання може усунути пошкодження практично будь-якого ступеня складності. Термічний вплив у своїй не знадобиться, оскільки приведення складових компонентів у робочий стан використовується хімічна реакція.

Сама робота з ремонту пошкодженої труби із пластику має таку послідовність:

1. Все починається з підготовки поверхні, для чого проводиться обробка всієї проблемної ділянки наждачним полотном. Далі слід знежирення основи за допомогою спиртовмісних рідин. Якщо знехтувати цією процедурою, накладена латка буде в рази менше.
2. Потрібно підрахувати, скільки саме матеріалу буде потрібно для якісного закладення. Для цього зазвичай вистачає простого візуального огляду: головне тут, щоб ремонтна маса змогла покрити всю проблемну ділянку.
3. Речовину потрібно взяти до рук, на які попередньо одягаються захисні гумові рукавички, і почати розминати. Цю процедуру продовжують до фарбування матеріалу у специфічний коричневий відтінок. Ще однією ознакою готовності матеріалу є досягнення масою стану пластиліну.
4. Готовим пластичним матеріалом потрібно добре зашкодити, притиснувши його за допомогою джгута. Далі робиться пауза у роботі, приблизно годину: протягом цього часу відбувається застигання ремонтної маси. Вона має стати настільки міцною і щільною, щоб будь-яке свердління, обрізання та інші впливи на її поверхню були цілком безпечними.

Важливо брати до уваги наявність у складі холодного зварювання шкідливих для організму людини компонентів. З метою безпеки рекомендується заздалегідь придбати захисні рукавички та окуляри. Для прискорення процесу застигання пластичної маси деякі фахівці рекомендують впливати на неї теплим повітрям, використовуючи будівельний або звичайний фен.

Холодне зварювання для труб каналізації підходить для ремонту пошкодженої сантехніки. Наприклад, якщо від раковини чи унітазу відколовся шматок матеріалу, холодне зварювання допоможе якісно приклеїти його назад. Купуючи цей універсальний засіб, слід провести перевірку терміну його придатності, особливостей складу та сертифікату якості.