Goede middag vrienden!

Heel vaak is er een situatie waarin iemand die nog niet eerder met hout heeft gewerkt, plotseling besluit timmerwerk te gaan doen. Er kunnen veel redenen zijn voor een dergelijke beslissing. Iemand raakte bijvoorbeeld geïnteresseerd in timmerwerk als hobby, of iemand realiseerde zich dat hij door timmerwerk als hoofdbaan te doen en zijn eigen kleine werkplaats te openen een inkomen kon verdienen. Over het algemeen zijn de reden en de leeftijd waarop iemand besloot timmerwerk te gaan doen niet zo belangrijk. Hoe dan ook, de eerste vraag die bij alle beginners opkomt is dezelfde: “ Ik besloot met timmerwerk te beginnen, vertel me waar ik moet beginnen? ».

In feite kan het antwoord op deze vraag uit verschillende delen bestaan: welke hulpmiddelen zijn nodig, hoe je het beste een werkplaats kunt opzetten, waar je kennis kunt opdoen, enzovoort. Delen van de vraag over en worden uitsluitend toegepast en antwoorden daarop zijn niet zo moeilijk te vinden, maar de vraag over waar je kennis kunt opdoen, naar mijn mening, is van cruciaal belang en het zal niet mogelijk zijn om deze met zekerheid te beantwoorden.

Om de beginnende meester te helpen, zal ik verschillende voorbeelden geven van plaatsen waar je kunt kopen algemene kennis over timmerwerk.

Zelfstudie op internet:

Als u geïnteresseerd bent geraakt in timmerwerk, is internet de eerste plaats waar u moet zoeken. Gebruik de zoekopdracht - hier vindt u een enorme hoeveelheid informatie: allerlei sites, thematische forums, videolessen op YouTube. Meer over goede educatieve kanalen op YouTube lees je trouwens in een van de voorgaande.

Een van de meest populaire forums over het timmerwerk van Masterova (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Het onbetwiste voordeel van zelfstudie op internet is dat het gratis is. Het nadeel van deze aanpak is echter dat er veel informatie is en dat deze slecht gestructureerd is. Dit is de reden waarom het voor een beginner moeilijk kan zijn om te navigeren en uit te vinden waar te beginnen. Ook kan een persoon in verwarring raken door de overvloed aan verschillende standpunten, vooral op forums. Een beginnende timmerman besteedt enorm veel tijd aan het lezen van artikelen en het bekijken van video's, en begrijpt uiteindelijk vaak niet hoe hij het correct moet doen. Hierdoor sleept het leerproces lang aan en wordt het moeilijk om door te gaan zonder vooruitgang te zien. En over het algemeen bestaat het risico dat de wens om te timmeren verdwijnt.

Vergeet ook niet dat je de opgedane kennis nog in de praktijk moet toepassen. Om dit te doen, heeft u een minimale set gereedschappen en een ruimte voor timmerwerk nodig. Dit kan een struikelblok worden, omdat het roekeloos is om veel geld uit te geven aan een hulpmiddel zonder er zeker van te zijn dat u het zult gebruiken.

Trainingslessen

Vergeleken met zelfstudie op internet hebben cursussen een aantal voordelen: het cursusmateriaal is duidelijk gestructureerd, er zijn duidelijke aanbevelingen en de mening van de docent over elk onderwerp. De docent kan altijd aanvullende vragen beantwoorden. Cursussen omvatten, naast theorie, noodzakelijkerwijs een praktisch gedeelte, dat de student de kans geeft om met eigen handen te werken, zonder over eigen gereedschap en werkplaats te beschikken. Bovendien kun je met de cursussen je voortgang in de praktijk zien en is een vast lesrooster veel gemakkelijker te volgen dan alleen thuis studeren.

Deze kast is het eerste stuk dat ik heb gemaakt tijdens mijn timmercursus. Deze kast is het eerste stuk dat ik heb gemaakt tijdens mijn houtbewerkingscursus.

Het nadeel van de cursussen is natuurlijk dat ze niet gratis zijn. Velen zullen zeggen dat het beter is om je eigen instrument te kopen in plaats van voor cursussen te betalen. Maar in de eerste plaats kun je in sommige steden gratis gemeentelijke cursussen vinden voor het omscholen van specialisten in timmerwerk. Ten tweede rechtvaardigen de voordelen van het volgen van de cursussen naar mijn mening de kosten. Het is immers niet nodig om dure cursussen van 6 maanden te volgen. Om basiskennis op te doen over gereedschappen, materialen en veiligheidsmaatregelen zijn cursussen van 2-3 weken voldoende. En nadat u cursussen heeft gevolgd en de meest elementaire zaken begrijpt, zult u gemakkelijker de informatie kunnen vinden die u nodig heeft op internet.

Gezel

Ben jij er al helemaal van overtuigd dat timmeren is wat jij wilt doen, dan is leerling worden ideaal voor jou! Het enige dat u hoeft te doen, is een timmerwerkplaats in uw stad vinden en de meester ontmoeten. Veel meesters zijn geïnteresseerd in het lesgeven en het doorgeven van hun kennis aan studenten. De voorwaarden voor interactie met de meester kunnen verschillen, maar verwacht niet dat dit in de eerste fase winstgevend voor u zal zijn. Misschien verbindt de meester zich ertoe u gratis les te geven en helpt u de workshop met uw werk. Of je moet een bedrag aan de meester betalen voor training.

Deze optie verdient de meeste voorkeur, omdat deze de mogelijkheid biedt om in de praktijk de meeste ervaring op te doen. U moet echter zorgvuldig een workshop kiezen - zorg ervoor dat de specialisatie van de workshop bij u past. Het is niet zo logisch om contact op te nemen met een deur- en raamwerkplaats als je geïnteresseerd bent in houtsnijwerk.

Dit zijn de meest voor de hand liggende en gebruikelijke manieren om kennis over timmerwerk op te doen, maar er zijn natuurlijk nog andere. Overigens kunnen alle methoden met elkaar worden gecombineerd in elke verhouding die u het meest correct en effectief lijkt.

Het belangrijkste is echte oefening. Zoals bij elk vak geldt: hoe meer je met je handen werkt, hoe meer ervaring je opdoet en hoe sneller je vooruitgang boekt in je vak!

Veel succes voor iedereen in het vak!

Lees als eerste nieuwe notities - abonneer je op het kanaal opTelegram !

Werkplaats opstelling
In de regel wordt de thuiswerkplaats van een timmerman georganiseerd in een klein pand, dus apparatuur moet er rationeel in worden geïnstalleerd, waarbij de ruimte maximaal wordt benut.
Laten we eens kijken naar een van de manieren om machines, gereedschappen en meubels tot aan het plafond van een timmerwerkplaats te plaatsen. Dit komt meestal door de frequentie van het gebruik van gereedschappen en materialen.
Er wordt bijvoorbeeld schilderapparatuur bovenop geïnstalleerd en op de onderste planken worden dozen met spijkers, schroeven en andere kleine voorwerpen geplaatst. Vergeet bij het inrichten van een werkplaats niet om ruimte te maken voor diverse latten en spijlen. Maar het allerbelangrijkste is dat het noodzakelijk is om de gereedschappen die het meest worden gebruikt correct te positioneren. Het is raadzaam om er een klein vakje voor te maken en ze daar vast te zetten; ze moeten ook zo hangen dat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
De werkplaats kan eruit zien als een grote kast, bij voorkeur eentje die op slot zit. De afmetingen worden bepaald door de mogelijkheden van de kamer en de omstandigheden van het te vervaardigen werkstuk.
Timmerverbindingen die elke timmerman zou moeten kennen
De planken zijn verbonden verschillende manieren, waardoor diverse objecten in de juiste vorm worden verkregen. Je kunt verbinding maken met schroeven en zelftappende schroeven, maar die veroorzaken gaten en moeten worden gecamoufleerd. Daarom, als het product in de toekomst niet wordt geverfd of als het materiaal is gelijmd, is het beter om verbindingen te maken die de oppervlakken niet beschadigen.
Deuvelverbindingen zijn hiervoor geschikt, wanneer er gaten worden gemaakt voor de deuvel in de twee te verbinden delen. De afstand tussen de gaten wordt vooraf berekend. In het dragende deel of in de verbinding wordt een plug geplaatst en met lijm vastgezet. Vervolgens worden de voorbereide delen behandeld met lijm en tegen elkaar geperst. Als de plug moeilijk in te brengen is, sla hem dan voorzichtig uit met een hamer en plaats een plank om het oppervlak niet te beschadigen.
Moet weten! Als u in eerste instantie deuvels op een bepaalde lengte maakt, moeten de gaten tot op deze diepte duidelijk worden geboord, tot op een millimeter.
Een andere optie om verbinding te maken met open pennen is om de pennen van het ene onderdeel in de ogen van het andere deel te steken. Deze verbinding wordt gemaakt op de achterste hoeken van laden, in planken, waar pennen niet interfereren. De pennen zijn vanaf de voorkant onzichtbaar, omdat ze in het uiteinde van de plank passen, zodat ze van bovenaf bedekt zijn met een laag hout. De spikes zorgen ervoor dat de verbinding de vorm heeft van een sterke wig. Dit type koppeling is gemakkelijker te maken dan zwaluwstaartschoenplaatjes, waarbij het profiel op een trapezium lijkt.
Om met een beitel een zwaluwstaart uit te gutsen, worden de planken met een klem aan de tafel vastgezet. Om de randen van een betere kwaliteit te krijgen, wordt het blok halverwege uitgehold, vervolgens omgedraaid en helemaal aan de achterkant afgewerkt. Voor een duidelijke aansluiting zijn de plaatsen uiteraard vooraf zorgvuldig gemarkeerd.

Aanbevelingen voor een beginnende timmerman: natuurlijke “chemie” voor timmerwerk
Er zijn recepten die al sinds de oudheid door timmermeesters zijn getest. Deze recepten hebben vandaag de dag hun betekenis niet verloren; ze worden nog steeds gebruikt bij het maken van verschillende hoogwaardige dingen gemaakt van hout. Alle onderstaande aanbevelingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat u zelf effectief kunt timmeren, vertrouwend op de beproefde ervaring van timmerlieden.

Tip 1. Paraffine voor de timmerman
Nu in de mode houten ringen voor gordijnroeden. Om de ringen zonder problemen langs de staaf te laten bewegen, wordt deze ingewreven met paraffine. Hetzelfde middel wordt gebruikt als de laden moeilijk te sluiten of te openen zijn. Uiteraard kan op bepaalde plaatsen paraffine worden gebruikt, en op sommige plaatsen moet je bij slecht glijden voorzichtig lopen of schuren.

Tip 2. Azijnoplossing. Plantaardige olie.
Het oppervlak van het meubilair moet vaker worden afgeveegd met een azijnoplossing, dit geeft frisheid, en als je de houten delen wrijft met een oplossing van plantaardige olie en azijn in gelijke verhoudingen, zullen kleine krasjes verdwijnen.
Als je een rand, bijvoorbeeld een bijl, met paraffine behandelt, is het gemakkelijker om met dergelijk gereedschap te werken (de rand dringt zachter in het hout). Maar het werken met een zaag wordt merkbaar gemakkelijker als je het mes met reuzel of vet wrijft plantaardige olie.

Sjablonen, doorn, stop, geleider, mal - deze en andere termen duiden op een opspanning die wordt gebruikt om een ​​werkstuk vast te houden of te geleiden of om een ​​gereedschap vast te houden of te geleiden wanneer dit vaak wordt gebruikt bij repetitieve handelingen. Houtbewerking wordt een kunst als je je eigen patronen gaat maken.

Als u eenmaal de basisvaardigheden op het gebied van timmeren heeft verworven op het gebied van meten, markeren, zagen, beitelen, schaven, enzovoort, en leert hoe u de eerste keer een verbinding kunt maken, zult u snel merken dat veel timmerwerk gebaseerd is op repetitieve handelingen (bijvoorbeeld het maken van identieke onderdelen), of wordt geassocieerd met ‘eenmalige’ problemen die moeilijk op te lossen zijn met standaardmethoden en hulpmiddelen.

Achter de kunst van het maken van patronen schuilt het vermogen om te improviseren, en voor veel ervaren houtbewerkers betekent dit vaak dat ze afstand nemen van de gebaande paden van de conventionele doctrine naar een "parallelle" mentaliteit van het gebruik van alle beschikbare opties.

Sjablonen kunnen zowel eenvoudige apparaten als zeer complexe apparaten zijn. Ze zijn meestal het resultaat van het mentale werk van het individu en vertegenwoordigen zeer eenvoudige oplossingen voor specifieke problemen.

Dit kan het gebruik van spijkers en pennen, ducttape en smeltlijm (optioneel) omvatten. werkende hand), stukjes multiplex, spaanplaat en vezelplaat, evenals snelhardende materialen zoals autoplamuur. Voor bepaalde hand- en elektrische gereedschappen zijn sjablonen nodig om bepaalde taken uit te voeren of taken te versnellen.

Basisprincipes van timmerwerk

Het beroep van timmerman, zo moet worden opgemerkt, verscheen lang geleden, heel lang voordat jij en ik werden geboren. Het ontwikkelde zich ongehinderd in een gunstig klimaat, tussen nederzettingen in bosrijke gebieden. En samen met individuele vertegenwoordigers van het beroep werden timmermansvaardigheden als geheel gevormd.

Overigens verklaren wij u vakkundig: alle kunst heeft de gewoonte ergens te beginnen. Meestal uit kleine dingen. Ontdoe bijvoorbeeld een gevallen boomstam van de bast, zodat het comfortabeler is om op te zitten. We gaan ervan uit dat dit precies is hoe timmerwerk is ontstaan: door het verbeteren van een gewone boomstam voor een vuur dat op een open plek brandt. We doen nog steeds, zonder het te weten, hetzelfde tijdens picknicks en wandelingen in de natuur, zodat we naar hartenlust en comfortabel kunnen barbecueën.

Na verloop van tijd begonnen ze blijkbaar de algemene omgeving in huis te verbeteren. Stijlvolle wapenstokken, allerlei soorten tafels op de ouderwetse manier, een soort kluisjes enzovoort.

Hoewel sommige archeologen tegenwoordig geloven dat ze om de een of andere reden vanaf die tijd een echt constructief timmerwerk zijn geworden door onze verre voorouders. Hoogstwaarschijnlijk had dit object zelf een zeer symbolische betekenis. De trap werd niet triviaal gebruikt - om van de ene kamer naar de andere te gaan, om van niveau naar niveau te gaan. Het was een unieke en goddelijke (niet voor niets gebruiken ze graag trappen in tempelcomposities) omhoog, de lucht in, naar de goden! En hoe meer stappen, hoe dichter de eigenaar van de kamer zich dus bij de troon van de Schepper bevond.
Er is echter nog een andere, vereenvoudigde versie van de verklaring voor de bijzondere liefde van de Ouden voor stappen. Waarschijnlijk moesten mensen na het verschijnen van banken erop klimmen - misschien berekenden de oude meesters niet altijd correct de hoogte van het zittende menselijke lichaam, of waren er gigantische sneeuwmannen - kinderen kwamen hen bezoeken. Feit blijft echter dat bij opgravingen uit de oudheid deze eerste timmerwerken vaak worden aangetroffen, samen met elementair meubilair.

Pas later begonnen de banken blijkbaar in tafels te veranderen, waar uiteraard de naam van het beroep in het Russisch vandaan kwam: timmerman.

Toen verschenen er natuurlijk krukjes, ontworpen voor één zittende persoon in plaats van banken voor veel mensen, grote bedden met uitgesneden poten en hoofdeinden, kisten waarin ze konden opbergen wat ze door zware arbeid hadden verworven, waar kooplieden konden zitten en leunen terwijl eten, terwijl ze tegelijkertijd hun schatten bewaken. En alleen geselecteerde burgers, om zo te zeggen, gemarkeerd door Gods vinger, genoten van de voordelen van het individualisme, zittend op een troonstoel.

Trouwens, de oude Romeinen van hogere afkomst genoten van het voorrecht om in een stoel te zitten - een speciale slaaf droeg een speciale comfortabele bank achter zich, waarop de burger ging zitten zodra hij de minste vermoeidheid voelde. Soortgelijke voordelen werden toegekend aan personen van koninklijk bloed. Zo droeg een bediende achter de Russische tsaar een rode stoel, die werd gebruikt als marcherende troon: een hoogwaardigheidsbekleder heeft geen moreel recht om zich niet te onderscheiden van de massa!

De geografische ligging van Rus bepaalde vooraf de liefde van de mensen voor hout. De Russen bouwden aanvankelijk nederzettingen in bosrijke gebieden, en zelfs in de laaglanden van rivieren was er zeker bosvegetatie. Dit is waarschijnlijk de reden waarom het gebruikelijk was dat bijna al het huishoudelijk keukengerei van de dorpelingen van hout was: meubels, kommen, lepels, kuipen, dozen en zelfs schoenen - bastschoenen - werden geweven van lindebast. Er was materiaal genoeg, en ze maakten het graag en met liefde.

In de oudheid schaamden mensen zich omdat ze geen houten ambachten konden maken huishoudelijk gebruik. Dit was zowel financieel voordelig als sneller dan het noodzakelijke kopen in een naburig dorp. Daarom probeerde bijna de gehele volwassen mannelijke (en ook opgroeiende, onder het mom van jongens) Russen de timmervaardigheden zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Want de kunst van het houtbewerken werd als eervol beschouwd.

En het bleek dat het in het algemeen niet eens uitmaakte hoeveel iemand het vak beheerste: heel slecht, middelmatig of meesterlijk goed, wat niet veel mensen lukte. Het belangrijkste is participatie. En toen probeerde iedereen die met hout begon te werken op de best mogelijke manier te doen wat gepland was, om er zo voordelig mogelijk uit te zien in de ogen van buren en vrienden, zodat ze over hem zouden zeggen: een vakman! En dan meer aan een persoon het was nodig om houten producten te maken, hoe eleganter ze in de loop van de tijd werden.

We zullen op de pagina's van onze website proberen u te helpen de timmervaardigheden in de kortst mogelijke tijd onder de knie te krijgen. Je kunt meubels gemakkelijk met je eigen handen restaureren en zelfs maken, gewapend met de gereedschappen en materialen die een echte timmerman nodig heeft bij zijn werk. We waarschuwen u echter categorisch: om een ​​bedrijf te starten, moet u vastberadenheid en verlangen hebben. En dan is een positief resultaat gegarandeerd!

Het is natuurlijk best lastig om in korte tijd topprofessionaliteit te bereiken. Als u bijvoorbeeld onze site heeft bestudeerd, is het onwaarschijnlijk dat u de eerste keer gracieus een levensgroot portret van een geliefde uit hout kunt snijden, zoals sommige bijzonder bekwame timmerlieden kunnen doen. (Ze kunnen zelfs iets maken! Een begaafde timmerman kan gemakkelijk niet alleen huishoudelijke artikelen uitknippen, maar zelfs een stropdas of sommige delen van damesondergoed: je hebt zelf wel eens houten damesslipjes gezien die netjes aan een houten spijker waren gehangen. Charmant! Jammer niet een alleenstaande dame heeft dat ik het niet kon aantrekken).

Door regelmatige lessen in een timmerwerkplaats kunt u echter de nodige vaardigheden verwerven, die gepaard gaan met ervaring. En dan zijn we er zeker van dat u de verbeelding van uw vrienden en dierbaren zult kunnen verbazen met kunstwerken die u met uw eigen handen hebt gemaakt!

Veel succes met het beheersen van timmerwerk!

Timmermans gereedschap

Nu is het tijd om een ​​hulpmiddel te krijgen. Schat uw financiële mogelijkheden, onderzoek het bestaande gereedschap door de ogen van een beginnende timmerman. Elk huis heeft een hamer, schroevendraaier, priem en schaar. Kijk of ze in orde zijn. De hamer houdt natuurlijk niet goed vast aan het te korte handvat, hij bungelt eraan en de slagen vallen vaak niet op de spijkerkop, maar op de vingers.

Er zijn verschillende manieren om het handvat vast te maken met houten en metalen wiggen, draad en blik (fig. 1).

Het ovale gat in de hamer is meestal conisch uitgevoerd; het wordt naar buiten toe breder en wordt smaller naar de steel toe. Het berken handvat is gedraaid of in een kegel gesneden. Het verschil in de dwarsdoorsnede van het handvat is 10-15 mm bij een lengte van 300 mm. De hamer wordt op het dunnere uiteinde geplaatst, zodat deze strak in het ovale gat past. In dit geval ontstaan ​​er openingen tussen het metaal en het hout. De eenvoudigste manier om de hamer vast te zetten is met wiggen van hard beuken- of berkenhout: één wig wordt langs de lengteas in het uiteinde van het handvat geslagen, twee smalle langs de dwarsas.

Zorgt voor een veiligere bevestiging metalen wig gemaakt van staal van 3-4 mm dik met drie veren, waarvan de uiteinden zijn geslepen, zoals weergegeven in de afbeelding. Bij het indrijven van een dergelijke wig divergeren de veren in verschillende richtingen en klemmen ze stevig het handvat vast. Eerst worden aan het einde inkepingen met een diepte van 3-4 mm gemaakt met een beitel of een schroevendraaier, waarna de wig niet opzij beweegt.

Methoden voor het bevestigen van een hamer: 1 - houten wig; 2 - metalen wig; 3 - bevestiging met houten wiggen; 4- bevestiging met een metalen wig
Op dezelfde manier wordt de bijl vastgezet op een houten bijlsteel.

Er is ook een schroevendraaier in huis. Eén schroevendraaier is niet genoeg om te werken; je hebt er minstens twee of drie nodig. Maar kijk eerst naar de gleuf in de kop van de schroef; deze is niet rechthoekig, maar trapeziumvormig. Dit is de vorm die de punt van de schroevendraaier moet hebben; de vlakken en randen moeten worden geslepen met een vijl zodat ze de hele gleuf van de schroef strak vullen. In dit geval moeten de zijkanten van de schroevendraaier lichtjes afgeschuind zijn om de grootste inspanning te garanderen bij het indraaien van schroeven (u hoeft hem minder vaak los te draaien).

Een rechte priem, geen schoenpriem, geslepen in de vorm van een veelvlak, zal van pas komen. Het is gemakkelijk te maken van een stuk dik staaldraad. Vóór het slijpen kan het ene uiteinde van de draad worden getemperd door verwarming en langzaam afkoelen. Staal moet op deze manier worden gehard: verwarm het uiteinde van de priem op een gasbrander tot het metaal helderder wordt en dompel het dan snel in de vloeistof. Want voor staal verschillende merken Omdat er verschillende koelmiddelen worden gebruikt, kan het zijn dat u thuis het uithardingsproces moet herhalen, waarbij u de hete punt van de priem afwisselend in het water dompelt. schoon water, aangezuurd met azijn, zonnebloemolie, drogende olie, tot een zeepoplossing. Je moet ook de mate van verwarming variëren. De kwaliteit van de verharding kan eenvoudig worden gecontroleerd met een vijl of een ijzerzaagblad voor metaal. Als het metaal moeilijk te hanteren is, betekent dit dat het staal gehard is.

Een schaar, eenvoudige en kleurpotloden en een liniaal zijn ook in elk huis te vinden.

Nu over de tool, die je in een winkel moet kopen of zelf moet maken.

Een set gereedschappen voor timmerwerk en aanverwant werk kan in twee groepen worden verdeeld, afhankelijk van de volgorde van configuratie: a) het meest noodzakelijke voor het primaire werk van een beginnende timmerman; b) noodzakelijk voor complexere kasten en speciaal werk. De helft van wat wordt vermeld, kunt u zelf doen, maar niet meteen, omdat dit enige vaardigheden vereist op het gebied van nauwkeurig zagen, goed schaven, de mogelijkheid om houten onderdelen op verschillende manieren met elkaar te verbinden en het gebruik van een boor of een beugel.

Dus in eerste instantie heb je de volgende tool nodig.

Zagen. Een ijzerzaag met een kort maar breed blad voor dwars- en rip-zagen. Dit blad heeft relatief kleine tanden van 4-6 mm hoog en heeft de vorm van een gelijkbenige of gelijkzijdige driehoek. Messen voor langszagen hebben naar voren hellende tanden; ze snijden houtvezels wanneer ze naar voren bewegen, weg van zichzelf, en bij de omgekeerde slag gooien ze alleen zaagsel weg. Een traditionele boogzaag is te omvangrijk en onhandig voor het werken in krappe ruimtes. Voor het zagen van bochten kan een beugelzaag met een smal zaagblad (breedte maximaal 10 mm) en fijne tanden tot 4 mm hoog handig zijn. Maar als het nodig is om dergelijke sneden te maken op multiplex of planken tot 10 mm dik, kan een cirkelboogzaag volledig worden vervangen door een gewone decoupeerzaag. Het zal ook dienen in plaats van een zaag met fijne tanden voor fijn werk, maar ook als een ijzerzaag voor metaal. Om dit te doen, heb je zagen voor hout en metaal nodig.

Vliegtuig. Er zijn veel soorten van dit gereedschap onder de algemene naam "vlak": sherhebel met een ovaal ijzeren mes voor het ruw schaven van hout; enkele schaafmachine voor ruw schaven; een schaaf met een dubbel stuk ijzer, of een "dubbel", zoals meubelmakers het liefkozend noemen, voor het afwerken van het schaven, het verwijderen van gelijkmatige en dunne spanen; schaafmachine voor egalisatie grote oppervlakken(het verschilt alleen van een dubbel vlak in de lengte en massaliteit van het houten blok); vouwen, filets, vormen, tand- en groef en andere vlakken voor profielschaven. Voor een beginnende timmerman is één dubbel vlak voldoende, omdat hij meestal te maken krijgt met plano's die al grof zijn geschaafd.

Beitels. Ze verschillen in de breedte van het stuk ijzer en de vorm van het snijgedeelte. Gebruikt voor het zagen van hout, het zagen van decoratief multiplex en het maken van moffen voor penverbindingen. Beitels met een halfronde frees worden gebruikt voor het maken van groeven, maar ook voor. Voor het eerst zijn twee beitels met rechte messen van 4-6 en 15-20 mm breed voldoende.

Markeringshulpmiddel. Dit zijn in de eerste plaats een winkelhaak, een liniaal, een vandiktebank voor het aanbrengen van rechte evenwijdige lijnen op het werkstuk, een passer, een marker voor het markeren van werkstukken onder een hoek van 45° en een markering voor het markeren onder andere hoeken. In eerste instantie kunnen ze worden vervangen door een vierkant, liniaal en kompas van een leerling. In de toekomst is het niet moeilijk om al deze gereedschappen zelf te maken.

Bankschroef. Elke middelgrote bankschroef is geschikt, maar een speciale bankschroef is handiger. Ze zijn te koop en worden timmerwerk genoemd. Zo'n bankschroef is universeel: het is handig om werkstukken vast te zetten voor langs- en dwarszagen, schaven, boren, beitelen en andere soorten werk, zowel met hout als met andere materialen (metaal, hardboard, plastic, enz.).

Kleyanka. Voor het bereiden van caseïnelijm, die nu veel wordt gebruikt, is geen speciaal keukengerei nodig. Maar om traditionele houtlijm, vlees- of botlijm te bereiden, heb je een lijmpistool nodig - een stoombad. Er zijn twee blikjes nodig (! van een groter en kleiner formaat. Er zijn geen kant-en-klare lijmblikken te koop.

Knijpt. Dit is de naam die wordt gegeven aan apparaten voor het vastzetten en persen van onderdelen die zijn verbonden met pennen of lijm - klemmen, klemmen, persen. In de handel verkrijgbare metalen klemmen zijn niet voor alle klussen geschikt. Je kunt zelf houten exemplaren maken met een metalen bout. In eerste instantie kunt u bijvoorbeeld een vleesmolenschroef, een metalen molenschroef of een schroef als compressor gebruiken. Er zijn eenvoudigere manieren om de onderdelen vast te zetten met een stuk rubber, touw en houten wiggen.

Staaf en wetsteen. Je kunt niet met een bot instrument werken. Voor het slijpen van schaafijzers en beitels is een blok van carborundum of amaril geschikt. Maar voor het bewerken heb je een wetsteen nodig: een blok met hele kleine, stofachtige korrels. Het handigst is een mechanische slijper met een handmatige aandrijving en een ronde steen. Er zijn huishoudelijke elektrische slijpers te koop die tegelijkertijd als boor- en slijpmachine kunnen dienen.

Bestanden. Voor het slijpen en richten van zagen is een driehoekige persoonlijke vijl vereist. Vóór het slijpen worden de zaagtanden ingesteld met behulp van een speciaal apparaat dat een set wordt genoemd. Het kan worden vervangen door een brede schroevendraaier, tang of tang. In de toekomst zul je een set vijlen moeten aanschaffen: een fluwelen vijl om te ontbramen, een platte, vierkante, ronde vijl zal handig zijn, evenals een rasp - een vijl met een grote inkeping - voor het verwerken van gebogen houten onderdelen en het slijpen van de uiteinden.

Boren gereedschap. Een puur timmerwerktuig is een beugel met een setje zogenaamde veer- en andere boren voor het boren van ronde en ovale gaten in hout. Maar het is raadzaam om een ​​kleine of middelgrote boormachine aan te schaffen. Het is niet alleen nuttig voor het bewerken van hout, maar ook voor metaal, kunststof en andere harde materialen.

In eerste instantie kun je het doen zonder een boormachine en een beugel. Met een priem, beitel, schroevendraaier of ronde vijl kunt u een gat van welke vorm dan ook in een stuk hout maken.

Installatie gereedschap. Grote en kleine schroevendraaiers, rechte priem, draadknippers, tangen, tangen. De laatste drie gereedschappen kunnen worden vervangen door één tang.

Fiets. Een stalen plaat bevestigd in een houten blok, wordt gebruikt voor het gladmaken en reinigen van houten oppervlakken.

Hamers. Het is raadzaam om er twee te hebben: één met een gewicht tot 300 gram en de tweede zeer licht, de zogenaamde klokhamer.

Glas-snijder Een eenvoudige en goedkope rolglassnijder is zeer geschikt, hiermee kunt u glas van elke dikte snijden. Glaszetters en installateurs van display(spiegel)glas tot 10 mm dik verkiezen een stalen glassnijder boven een dure diamanten glassnijder.

In de toekomst zul je een metalen exemplaar moeten aanschaffen voor het plamuren van oppervlakken voordat je gaat schilderen, maar voorlopig kan het worden vervangen door een dun tafelmes. Een elektrische soldeerbout en een kern om het metaal te markeren vóór het boren zullen handig zijn (je kunt een priem of een spijker gebruiken om gaten in hout te markeren om te boren). Voor werk op het platteland is een kleine bijl, zoals een toeristenbijl, erg handig. U zult zelf een apparaat moeten maken voor het dwarssnijden van werkstukken in een hoek van 45° - een verstekbak, evenals een bodem - voor het verwerken van de uiteinden van staven en planken. Van de ploegen voor dit doel zal een semi-jointaster handiger zijn dan een vliegtuig. Twee beitels zijn niet genoeg, je hebt halfronde en ovale beitels nodig. Het kan zijn dat u zeer smalle beitels tot 4 mm breed nodig heeft, die niet in de handel verkrijgbaar zijn, maar deze kunnen gemaakt worden van stalen staaf met de juiste diameter.

Voor het meest nauwkeurige werk is een decoupeerzaag handig - dit is een ijzerzaag waarvan de bovenkant van het blad voor stevigheid is afgekant met een stalen profielrug met een U-vormig gedeelte.

Een geëlektrificeerd gereedschap (cirkelzaag, schaaf, boormachine) kan in een kleine werkplaats in huis als overbodig worden beschouwd; het gebruik ervan zal voor buren overlast veroorzaken. Je kunt het zonder grote beitels doen, beitels kunnen ze volledig vervangen. Je hebt geen hamer nodig - een grote houten hamer; deze wordt aanbevolen in timmerhandleidingen omdat de houten handvatten van beitels en beitels snel kapot gaan als ze door een metalen hamer worden geraakt. De ervaring leert echter dat een berkenbeitelsteel meerdere jaren meegaat en dat een nieuwe in slechts een half uur kan worden gemaakt.

Een houten timmermansmeter is handig voor het werken met grote werkstukken, en voor de meeste timmerwerkzaamheden is het voldoende om een ​​metalen of houten liniaal van 500 mm lang te hebben.

In moderne meubels worden gevormde, geprofileerde houten onderdelen zelden gebruikt; ze worden vervangen door gegoten plastic onderdelen. Bijgevolg zijn de bijbehorende ploegen - lijstwerk, selecties, enz. - helemaal niet nodig.

In winkels worden timmerwerktuigen ongeslepen verkocht. Het correct slijpen van een zaag met een vijl, en het slijpen van een schaaf of beitel op een blok en wetsteen is helemaal geen gemakkelijke taak. Bij het zagen zal een verkeerd afgestelde en geslepen ijzerzaag noodzakelijkerwijs naar rechts of links van de beoogde snede bewegen; zelfs de dwarssnede van een klein blok zal niet loodrecht op de lengteas staan. Het is moeilijk om gelijkmatige sneden in hout te maken met een verkeerd geslepen beitel. Het is absoluut onmogelijk om decoratief multiplex te zagen, gewoon multiplex te zagen of de uiteinden van hout te bewerken met een bot instrument.

Voordat u de zaag gaat slijpen, is het noodzakelijk om de tanden van het mes te spreiden, zodat deze tijdens het zaagproces niet vastlopen in de snede, die breder moet zijn dan de dikte van het mes. Voor bladen met grote tanden (tweehandzagen die worden gebruikt om brandhout te zagen), voor het werken met ruw hout, is de opening tweemaal de dikte van het blad, voor andere zagen is deze ongeveer anderhalve dikte.

Het uit elkaar bewegen van de zaag betekent dat de toppen van de tanden naar de zijkanten worden afgebogen ten opzichte van het vlak van het zaagblad: even tanden in de ene richting, oneven tanden in de andere. Voor dit doel wordt een routing gebruikt: een stalen plaat met ondiepe gleuven, iets groter dan de hoogte van de tanden, waarvan de breedte enkele tienden van een millimeter groter is dan de dikte van het mes. Een eenvoudige techniek om met een tang te zetten is om de tanden op ongeveer tweederde van de hoogte vanaf de basis vast te klemmen en ze met een soepele beweging van het gereedschap achter elkaar in verschillende richtingen te buigen. De helft van de tanden wordt dus naar rechts gebogen, de andere helft naar links.

U kunt de juistheid van de uitlijning controleren door langs het mes te kijken: er mag geen enkele tand uit de algemene rij uitsteken. Als uitstekende tandpunten merkbaar zijn, moeten ze waterpas worden gezet. Om dit te doen, wordt het zaagblad tussen twee metalen platen getrokken, lichtjes in een bankschroef geklemd. De zaag wordt eens in de twee tot drie jaar geslepen, dus na vier tot zes slijpbeurten.

Na het zetten moet de zaag worden geslepen met een driehoekige vijl. De bladtand voor gemengd zagen heeft twee snijkanten: voor en achter, die een scherpe top vormen, die de vorm heeft van een driehoekige snijder. Het slijpen van zagen voor dwarssnijden gebeurt schuin, onder een hoek van 45-60°, ten opzichte van het zijoppervlak van het blad (Fig. 2). De tanden van zo'n zaag werken bij beweging in beide richtingen. Om een ​​gelijkmatige rij tanden te verkrijgen, mag de vijl alleen worden ingedrukt als hij van u af beweegt; als hij in de tegenovergestelde richting beweegt, moet hij worden opgetild.

Zaagtanden: 1 - bovenaan; 2 - basis; 3 - snijkanten Het aantal bewegingen en de druk voor elke tand moeten hetzelfde zijn, meestal zijn twee of drie bewegingen voldoende.

Bramen gevormd bij het werken met een vijl met een grote inkeping worden verwijderd met een fluwelen driehoekige vijl. Het slijpen moet periodiek worden herhaald met behulp van fijngesneden vijlen. Als gevolg van herhaaldelijk slijpen veranderen de vorm en hoogte van de tanden; vervolgens wordt het mes waterpas gezet door de toppen van de uitstekende tanden af ​​te slijpen met een vijl die in een houten blok is bevestigd. Hierna volgt opnieuw bedrading en slijpen.

Zagen. Iedereen die nog nooit een man met een zaag in zijn rechterhand heeft gezien, een timmerman of een schrijnwerker, kan het niets schelen. Wat eenvoudiger lijkt: druk het blok tegen de aanslag, hef de ijzerzaag eroverheen, maak twee of drie korte, lichte bewegingen en zwaai het blok dan in een paar seconden doormidden. Probeer dit te doen en kijk dan naar het uiteinde van het uitgesneden blok en controleer of alle vlakken een rechte hoek maken met het uiteinde. Hoogstwaarschijnlijk zal blijken dat het zaagblad naar de zijkant is verplaatst, dat er geen rechte vier hoeken zijn, en dat op de plaats van zagen (het begin van het zagen) en aan de tegenoverliggende rand de houtvezels beschadigd zijn, en daar zijn geen gladde oppervlakken.

Je hebt de regels van het zagen theoretisch goed bestudeerd, het mes is geslepen, de tanden vormen twee ideale lijnen. Nu is het de taak om een ​​plank van 500 mm lang en 12-15 mm dik in de lengte in twee gelijke stroken te snijden. De snijlijn wordt aan beide zijden gemarkeerd met een geslepen potlood of vlakschaafmachine, de plaat wordt stevig in verticale positie in een bankschroef vastgeklemd. Gezaagd? Draai beide helften om en gebruik een liniaal om de breedte van elke helft aan de andere kant te controleren. Met welke precisie werd de snede gemaakt? Als het maximale verschil in de breedte van de planken 1,5-2 mm bedraagt, beschouw jezelf dan al in staat om een ​​zaag te gebruiken, hoewel voor precisieschrijnwerk de maximale afwijking van de markeringen bij het meezagen niet groter mag zijn dan 0,5 mm, en slechts 0,2- mm doorsnede 0,3 mm.

Het draait allemaal om de vaardigheden van het werken met een zaag, maar ook om elk ander snijgereedschap, dat u alleen door oefening kunt verwerven. Voordat u het enige beschikbare werkstuk in stukken zaagt volgens de afmetingen gespecificeerd in de tekening, moet u daarom oefenen op een onnodig stuk hout, uzelf en het gereedschap testen.

Ervaren timmerlieden kunnen echter wel wat algemeen advies geven. Het wordt niet aanbevolen om te snijden zonder voorafgaande markering met een winkelhaak en vandiktebank. Voordat ze gaan snijden, maken meubelmakers markeringen niet met een scherp potlood of een priem, zoals timmerlieden en houtbewerkers doen, maar met het blad van een scherpe beitel. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige, ondiepe, driehoekige spleet. Op het oppervlak van het hout laat een beitel, die de vezels doorsnijdt, een markering achter van een halve millimeter breed. Met behulp van een vierkant en een potlood wordt deze markering overgebracht naar de andere drie zijden van het bord of blok. Nu is het de taak om ervoor te zorgen dat na het zagen de helft van de markering (de basis van de omgekeerde driehoek) niet wordt aangeraakt door de zaagtanden. Dit zorgt voor een hoge snijnauwkeurigheid, wat nodig is bij de vervaardiging van pennen en nokken voor een zuivere verbinding van afzonderlijke delen van het product, zonder gaten en scheuren.

Op de plaats waar aan de achterkant van het werkstuk wordt gezaagd, vormen de zaagtanden bramen, waardoor het hout soms wordt afgebroken. Dit is onvermijdelijk bij het werken met welke zaag dan ook, zelfs een decoupeerzaag. Het markeren met een beitel voorkomt de vorming van bramen en spanen, tenminste aan één (voor)zijde van het werkstuk. Aan het einde van het zagen moet het doorhangende uiteinde van het werkstuk met uw linkerhand worden vastgehouden om afbrokkelen van het hout te voorkomen.

Het is erg belangrijk om correct te beginnen met zagen: met korte bewegingen naar u toe moet u een ondiepe snede maken in de rand van het werkstuk - een groef van 6-8 mm diep - waarbij u het zaagblad met de duim van uw linkerhand boven de tanden houdt. dat de zaag langs de nagel of het tweede gewricht van de vinger glijdt. Het is volkomen onnodig om de tanden op het hout te drukken; het gewicht van de ijzerzaag alleen is voldoende. Anders kan het mes uit de snede springen en uw hand verwonden; in het beste geval zullen de tanden de houtvezels scheuren. De helling van het canvas ten opzichte van het horizontale vlak moet ongeveer 20° zijn, wat ook chippen voorkomt.

Verstekbak
We mogen de heterogene structuur van hout niet vergeten: bij het naderen van een knoop zal het blad de neiging hebben om een ​​hardere plek te omzeilen, in welk geval de zaagsnelheid zal vertragen, wat heel natuurlijk is, zelfs voor het verwerken van hout op machines.

Bij het scheuren kan een houten wig in de snede worden gestoken om wrijving te verminderen. Als de zaag kraakt en trilt, wat gebeurt bij het werken met hard of zeer harsachtig hout, moet het zaagblad worden ingewreven met zeep of paraffine.

Schuin zagen wordt gemakkelijker gemaakt door een zogenaamde verstekbak te gebruiken - een bak met drie planken (fig. 3), die u zelf moet maken, deze zijn niet te koop. De zijplanken moeten strikt evenwijdig zijn, er worden sleuven in gemaakt onder een hoek van 45°, de uiteinden worden haaks afgesneden. Het te bewerken werkstuk wordt in de goot gestoken, met de linkerhand tegen de achterwand gedrukt en het zaagblad in de sleuf gestoken. In dit geval kan worden gezaagd zonder het werkstuk langs de gehele omtrek te markeren; de markeringen op één bovenrand zijn voldoende. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de markering samenvalt met de gleuf in de verstekbak.
Af en toe is het nodig om in een hoek van 30°, 60° te zagen; hiervoor kunnen overeenkomstige sleuven in hetzelfde apparaat worden gemaakt.

Tijdens het zaagproces ontstaat er zaagsel, meestal in een fijne fractie. Gooi dit "schroot" niet weg: zaagsel is handig voor het afwerken van meubelwerk als vulmiddel voor stopverf. Het is beter om ze in twee of drie kleine doosjes te verzamelen, maar scheid de lichte, rode en bruine kleuren afhankelijk van de houtsoort. U zult er geen spijt van krijgen als u begint met inleggen of als er scheuren in uw parketvloer verschijnen.

De technieken voor het zagen met een decoupeerzaag zien er enigszins anders uit. Bij het uitzagen van een patroon op multiplex wordt de decoupeerzaag met de rechterhand onder een stuk multiplex gehouden, zodat de handgreep verticaal staat en de handgreep van de machine op de arm tussen hand en elleboog rust. Voor het afkorten van dunne latten, het in de lengte zagen van planken met een dikte van 5-8 mm en het zagen van multiplex, kunt u een decoupeerzaag op dezelfde manier gebruiken als een ijzerzaag. In dit geval moet het decoupeerzaagblad met de tanden van u af in de machine worden geïnstalleerd. Bij het zagen van ontwerpen werkt de zaag in een voorwaartse beweging, in tegenstelling tot een beweging van boven naar beneden. Het is handig om pennen en gaten (ogen) ervoor uit te snijden in dunne planken en multiplex met een decoupeerzaag.

Bij het zagen van multiplex moet het in een bankschroef worden verstevigd met de voorkant naar u toe gericht, zodat er geen bramen en spanen op ontstaan.

Voor het zagen van thermoplastische kunststof wordt vaak een decoupeerzaag gebruikt, die door wrijving snel opwarmt, waardoor het zaagproces moeilijk of zelfs onmogelijk wordt. U kunt vreten voorkomen door de snijlijn te smeren met machineolie. Zowel hout- als metaalzagen zijn geschikt voor het gebruik van een decoupeerzaag.

Slijpijzer. Na het zagen neemt schaven een even belangrijke plaats in bij houtbewerking. Het slijpen van het blad van een schaaf of beitel is gemakkelijker dan het slijpen van een zaag. Om dit te doen, heb je twee staven nodig: één amaril of grofkorrelig zand voor ruw slijpen, de tweede is een fijnkorrelige wetsteen voor rechttrekken, d.w.z. voor het verwijderen van bramen van het mes. De breedte van het blok moet iets groter zijn dan de breedte van het stuk ijzer dat wordt geslepen, maar de wetsteen mag smal zijn.

De beitel heeft een afschuining naar het snijgedeelte, een zogenaamde afschuining; de hoek ten opzichte van het vlak van de beitel kan variëren van 20 tot 40°. Een mes met een kleinere slijphoek snijdt hout gemakkelijker en schoner, vooral hardhout, maar wordt snel bot. Om te voorkomen dat het mes afbreekt bij het dwars doorsnijden van houtvezels (bijvoorbeeld door een beitel te gebruiken in plaats van een beitel), is het raadzaam om het stuk ijzer in een hoek van meer dan 25-30° te slijpen.

Houd tijdens het slijpen de beitel met uw rechterhand bij het handvat vast en druk met uw linkervinger het stuk ijzer tegen het blok
Een stuk ijzer slijpen op een plat blok: 1; 2 - juist; 3 - onjuist; op een ronde steen: 4 - na het slijpen; 5 - na bewerking op de toetssteen
het hele vlak van de afschuining en ritmische longitudinale bewegingen worden verplaatst langs het vlak van het blok dat is bevochtigd met water. Het slijpen wordt uitgevoerd totdat er bramen ontstaan ​​op de gladde achterkant van het strijkijzer; deze zijn gemakkelijk voelbaar als u met uw vinger over het lemmet gaat. Van tijd tot tijd moet u zowel het blok als het stuk ijzer met water bevochtigen, waarbij u schuur- en metaaldeeltjes wegspoelt. Tijdens het slijpen moet het stuk ijzer in dezelfde hoek ten opzichte van het oppervlak van het blok worden gehouden. Als het gereedschap niet draait, duurt deze handeling doorgaans slechts 4-5 minuten (Fig. 4).

De slijpgeometrie wordt gecontroleerd met een houten vierkant. Het blad van een schaaf of beitel moet recht zijn. Een lichte (tot 0,2-0,5 mm) ronding van het mes aan de uiteinden is toegestaan, maar in geen geval een verdieping in het midden. De hoek tussen de bladlijn en de randen van het strijkijzer is recht. Houd er rekening mee dat sommige stukken ijzer in de richting van het staartgedeelte iets smaller in de breedte zijn gemaakt, waarna het vierkant afwisselend aan beide zijden wordt aangebracht.

Na het slijpen zijn met het blote oog ondiepe krasjes zichtbaar die door de korrels van de wetsteen op het metaal worden gevormd. Nu moet het stuk ijzer worden gericht, geslepen en ontbraamd. Dit gebeurt op een wetsteen. Het bewerken gebeurt niet door longitudinale, maar door afwisselend cirkelvormige en longitudinale bewegingen van het stuk ijzer langs het oppervlak van de met water bevochtigde wetsteen. op de volgende manier.

Eerst drie of vier glijdende cirkelvormige bewegingen met de achterkant van het stuk ijzer langs de toetssteen, hun oppervlakken moeten strak op elkaar passen, de richthoek zal nul zijn. Lichte krasjes door bramen blijven op de toetssteen achter. In dit geval worden de bramen zelf niet afgeslepen, maar alleen naar de afschuining toe gebogen.

Vervolgens wordt het stuk ijzer opnieuw bevochtigd met water, omgedraaid met de afschuining naar beneden en worden vijf of zes dwarse schuifbewegingen gemaakt, zoals bij het slijpen. De druk zou in beide gevallen zwak moeten zijn. Alternatieve bewerking wordt verschillende keren herhaald.

Kijk nu naar de afschuining onder schuine lichtstralen, het oppervlak wordt glad, glanzend en krassen verdwijnen. Ga met je vinger aan beide kanten over het lemmet: je ziet dat de bramen zijn afgesleten. De bewerking kan als voltooid worden beschouwd wanneer het mes over de gehele lengte glad wordt, met een spiegelglans, en bramen bij lichte aanraking met een vinger helemaal niet voelbaar zijn. Deze operatie duurt meestal 2-3 minuten.

Schaaf- en schaafijzers worden op soortgelijke wijze geslepen en rechtgetrokken.

De positie van de handen en vingers is van groot belang; deze varieert tijdens het proces van slijpen en strekken. In het eerste geval wordt het stuk ijzer met de rechterpalm bij het staartgedeelte vastgehouden en met twee vingers van de linkerhand wordt de afschuining tegen het blok gedrukt. In het tweede geval, wanneer de bramen vanaf de achterkant worden verwijderd (naar achteren gebogen), wordt het stuk ijzer met vier vingers van de linkerhand lichtjes tegen de wetsteen gedrukt, en met de rechterhand houden ze alleen het staartgedeelte van de wetsteen vast. stuk ijzer van een schaaf of het handvat van een beitel.

De wetsteen en de wetsteen houden tijdens het werk niet goed vast op het oppervlak van de werkbank; ze glijden en friemelen. Dit ongemak kan eenvoudig worden geëlimineerd door een dik vel nat papier of stukjes dun rubber langs de randen onder het blok te plaatsen. Je kunt het blok in een bankschroef verstevigen, maar het is gemakkelijk te splitsen. Het is beter om het blok in een houten blok vast te zetten.

Neem hiervoor een stuk hout dat 40-60 mm langer is dan het blok en 20 mm groter in hoogte en breedte. Plaats er een blok of wetsteen op, teken een contour met een potlood, waarlangs u met een scherpe beitel inkepingen maakt. Maak diepe spleten langs de lengtelijnen. Het is moeilijk om hout dwars op de houtnerf te zagen; je moet het beitelen: plaats het beitelblad langs de dwarsmarkering en sla lichtjes met een hamer op het handvat. Het is handiger om met een brede beitel te werken. Installeer het strikt verticaal. Draai vervolgens de beitel om met de afschuining van u af gericht, plaats hem in een lichte hoek en hak het hout met lichte hamerslagen fijn (fig. 5). En zo verder rond de hele omtrek.

De volgorde van handelingen (aangegeven met cijfers) voor het uithollen van uitsparingen (bussen) De diepte van de inkeping voor een blokdikte van 20-25 mm moet 7-8 mm zijn. De bodem moet worden schoongemaakt en geëgaliseerd met een scherpe beitel, zodat de resulterende zijkanten dezelfde hoogte hebben. Plaats nu het blok in het blok en maak het licht vochtig. Na het eerste gebruik zal de slurry die ontstaat bij het slijpen van het gereedschap de opening opvullen en zal het blok stevig in het blok worden vastgehouden. Het is handig om het in een bankschroef te klemmen, het is handig voor het slijpen van een bijl en het rechttrekken van een zeis.

Om een ​​schaafijzer op een blok te slijpen, moet je minimaal 100 bewegingen maken. Het is moeilijk om het al die tijd in dezelfde hoek ten opzichte van het vlak van het blok te houden.

De handigste manier om een ​​snijgereedschap te slijpen is een mechanische slijper met een ronde steen met een diameter van 100-120 mm en bij voorkeur van de grootste dikte. Een handmatige slijper vergemakkelijkt het werk enorm en bespaart tijd die wordt besteed aan het slijpen van het gereedschap. De slijptechnieken zijn hier anders en ook de slijphoek wordt anders gevormd.

Meestal heeft een mechanische slijper een apparaat om het stuk ijzer in de gewenste hoek te plaatsen en in deze positie te houden. Als het er niet is, wordt het stuk ijzer met de linkerhand in een zodanige positie gehouden dat de vlakken van de afschuining en de steen samenvallen en de achterkant tegen de tafel rust. Op het werkblad waarop de slijper is geschroefd, kunt u met een potlood de positie markeren van het stuk ijzer dat wordt geslepen of een stop maken met een klem.

Een gereedschap wordt op een slijper geslepen zonder de steen nat te maken met water, dus je moet ervoor zorgen dat het mes niet te veel opwarmt totdat het metaal donkerder wordt, anders kan het staal worden getemperd en is opnieuw uitharden vereist. Vonken die vrijkomen bij het roteren van de steen duiden sterk op de hoge kwaliteit van het gereedschapsstaal en de goede harding ervan.

De voltooiing van het slijpen zal opnieuw worden aangegeven door het verschijnen van bramen op de snijkant. Het bewerken gebeurt op een gewone wetsteen op de reeds beschreven manier. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat de afschuining niet langer een vlak vlak is, maar concaaf volgens de diameter van de cirkel. Tijdens het bewerken worden alleen de boven- en onderrand van de wetsteen spiegelglans geslepen. Dit vermindert de afschuiningswrijving tijdens het zagen van hout. Bovendien is het eenvoudig om de slijphoek te vergroten door de helling te veranderen tijdens het bewerkingsproces op de wetsteen. Het bewerken van een op deze manier geslepen stuk ijzer kan meerdere keren worden herhaald zonder voorafgaande bewerking op een slijper.

Voordat meubelmakers beginnen te werken met decoratief multiplex of hardhout, wanneer speciale snijzuiverheid vereist is, nemen ze hun toevlucht tot deze techniek. Het stuk ijzer dat op de wetsteen is gericht, wordt met de punt op een knoop in de plank geplaatst, met een hamer op het handvat geslagen en vervolgens wordt het mes nog nauwkeuriger op de wetsteen afgesteld.

Op deze manier worden de fijnste bramen, die alleen onder een sterk vergrootglas te zien zijn, ontdekt en afgeslepen.

In Moskou en veel andere steden zijn er werkplaatsen die opdrachten van het publiek accepteren voor het slijpen van verschillende gereedschappen, waaronder timmerwerk:
Schaven. Het belangrijkste gereedschap voor het schaven is een schaaf met een dubbel stuk ijzer; het kan lange tijd het enige vliegtuig in de werkplaats van een thuistimmerman blijven, zo perfect is het ontwerp, getest door vele generaties timmerlieden. Een vliegtuig met een houten blok verdient de voorkeur boven een metalen blok, waarvoor speciale vaardigheden nodig zijn om mee te werken.

Het vlak bestaat uit een rechthoekig blok, het is beter als het aan elkaar wordt gelijmd uit twee of drie platen hout van verschillende soorten om vervorming van het blok, vooral de zool, te voorkomen. Het meest geschikte hout is haagbeuk, es, esdoorn, berk en beuk. In het midden van het blok is gemaakt door gat(kraangat) voor een stuk ijzer, bestaande uit drie delen: een snijder (onderstuk), een bult (bovenstuk) en een korte schroef, die beide stukken ijzer in een bepaalde positie vastzet.

Schaafmachine: 1 - drielaags blok; 2 - entree; 3 - onderste klier; 4 - bultrug; 5 - schroef; 6 - mes; 7 - mond; 8 - hoorn; 9 - baas; 10 - inzetstukken Voor een schoner schaven wordt de bult zo geïnstalleerd dat de onderkant het snijblad niet 1,5-2 mm bereikt, maar op deze plaats stevig op het onderste stuk ijzer past.

Als er in het licht een opening tussen de klieren zichtbaar is, moet deze worden geëlimineerd door de rand van de bult te slijpen met een vijl of op een plat blok. Het enige doel van de bult is om de spanen zo dicht mogelijk bij de zool van het vlak te breken en ze door het kraangat te leiden.

Naarmate de afstand tussen de randen van de stukken ijzer groter wordt, wordt het gemakkelijker om te plannen, gaat het werk sneller, verwijdert de frees dikkere spanen en verandert zo in één vlak. Maar het is moeilijk om een ​​glad oppervlak te verkrijgen, vooral op materiaal met knopen en andere gebreken.

Het dubbele stuk ijzer wordt in het kraangat vastgehouden door een houten blad van hout dat voldoende bestand is tegen hamerslagen. De ingang loopt taps toe naar beneden en vormt een gat (mond) van 6-10 mm breed in de zool. Hoe smaller de mond, hoe schoner het schaven. Het vergroten van de breedte maakt het makkelijker om te plannen, de spanen blijven niet in het kraangat steken, maar het is moeilijker om een ​​schoon oppervlak op het werkstuk te verkrijgen.

De hoorn wordt gebruikt om het vliegtuig met de linkerhand vast te houden; bij het schaven rust de rechterpalm op de achterkant van het blok en de nokken.

De zool van het vliegtuig is gemaakt van het dichtste hout, dat goed bestand is tegen slijtage bij het glijden. Bij het schaven van oneffen oppervlakken met knoesten en inkepingen treedt de grootste slijtage van de zool op twee plaatsen op: in het voorste gedeelte en vóór de rand van de frees. Zelfs het afbrokkelen van het hout van de zool is hier mogelijk. Wanneer de slijtage net is begonnen, worden op deze plaatsen dunne platen hardhout gesneden en vastgezet met lijm. Inzetstukken van dergelijke platen worden ook gebruikt in gevallen waarin het nodig is de breedte van de mond te verkleinen.

Als de zool aanzienlijk verslijt, wordt deze geëgaliseerd met een groot stuk schuurpapier of door te schaven met een ander vlak (bij voorkeur een voegmachine). Moet je tegelijkertijd een te dikke laag verwijderen (bijvoorbeeld 5 mm), dan kan de zool worden vergroot door een hardhouten plaat stevig te verlijmen, waarna de breedte van de mond kan worden hersteld.

Bij alle vlakken en scharnieren steekt het blad van het strijkijzer 0,1-1 mm boven het vlak van de zool uit. De dikte van de spanen, en dus de netheid van het schaven, hangt opnieuw af van de grootte van het uitsteeksel. Om de frees omhoog te brengen en het uitsteeksel te verkleinen, slaat u lichtjes met een hamer op de achterkant van het blok (niet op de naaf!), waardoor de klemkracht van het mes verzwakt en het volledig kan worden verwijderd. Nadat het stuk ijzer in de gewenste positie is geplaatst, wordt het opnieuw met een houten wig in het kraangat geklemd. Om de snijder te laten zakken, gebruikt u een hamer om een ​​of twee keer heel licht op het bovenste gedeelte van het stuk ijzer te slaan, en vervolgens op het mes. De grootte van het uitsteeksel van de frees wordt experimenteel bepaald, op basis van de dikte van de chip. Met enige vaardigheden installeert en bevestigt de timmerman het stuk ijzer de eerste keer in de gewenste positie. Om dit te doen, moet je het vlak omdraaien en langs de zool kijken: de grootte van het uitsteeksel zal merkbaar zijn door de snijkant van het stuk ijzer dat in de opening schijnt.

Het gedemonteerde schaafblok, zonder stukjes ijzer en mes, wordt meestal geïmpregneerd met verwarmde droogolie of andere plantaardige olie, ingewreven met was en bedekt met transparante vernis, wat het glijden van de zool bij het schaven verbetert. Vliegtuigen worden nooit geschilderd olieverf, omdat het ongelijkmatig slijt en het uiterlijk van het instrument verslechtert.

Normaal gesproken moeten alle werkstukken worden geschaafd, ongeacht of ze al eerder zijn geschaafd of niet. Als je een plank neemt die machinaal in een fabriek is geschaafd, dan is het niet moeilijk om met het blote oog sporen op te merken van messen die op de ronde as van een elektrische jointer zijn gemonteerd. Als de plaat eerder met een handploeg werd bewerkt, kan deze na verloop van tijd kromtrekken of oneffen worden als gevolg van ongelijkmatige droging van de houtvezels.

De thuistimmerman gebruikt vaak hout dat al gebruikt is. In alle gevallen moet u vóór het schaven het oppervlak van het werkstuk inspecteren om er zeker van te zijn dat er geen uitstekende spijkers, schroeven of metalen clips op zitten. Het oppervlak moet worden ontdaan van sporen van kalk, zand en verf. Er kunnen spijkers onder de laag stof en vuil zitten.

Het oppervlak na het schaven moet niet alleen schoon, maar ook glad zijn. Reinheid wordt bereikt door het correct slijpen en installeren van het strijkijzer, maar ook door te schaven in de richting van de nerf, en niet tegen de nerf. Maar krijg vlak oppervlak Dit is alleen mogelijk als je enige ervaring hebt met het werken met een vliegtuig.

Breng een metalen liniaal aan op het nieuw geschaafde vlak van het blok (houten moeten vaak zelf worden gecontroleerd) en kijk of er gaten zijn aan de uiteinden van het blok. Als dat zo is, is dit alleen het gevolg van het feit dat je het vliegtuig verkeerd vasthield.

Aan het begin van het schaven, vanaf het moment dat de frees het hout nog niet heeft aangeraakt, en totdat de zool van het vlak driekwart van de lengte heeft op het oppervlak van het te bewerken blok, wordt het vlak met de linkerhand ingedrukt. , hem bij de hoorn vasthoudend, en alleen met de rechterhand naar voren geduwd. Vervolgens drukken ze met beide handen op het blok, en aan het einde van het schaven, wanneer de hoorn in de lucht lijkt te hangen, wordt de kracht van de linkerhand weggenomen en wordt de druk alleen met de rechterhand uitgeoefend, terwijl met de rechterhand de kracht van de linkerhand wordt opgeheven. links trekken ze met behulp van de claxon alleen het vliegtuig naar voren.

De juistheid van het schaven van lange staven wordt met het oog gecontroleerd. Het correct schaven van een bredere plank kan ook met het oog worden gecontroleerd, evenals met behulp van twee latten van 150-200 mm lang. Het bord wordt met de geschaafde kant naar boven op de tafel geplaatst en de latten worden aan de uiteinden geïnstalleerd. Als het vlak niet scheef staat bij verwerking met een vlak, zullen de lamellen evenwijdig aan elkaar zijn. Anders moeten de opstaande randen van de plank worden bijgesneden (Fig. 7).
Het blok wordt geschaafd vanaf het oppervlak dat de voorkant zal zijn. Maar daarvoor moet je de knopen van dichterbij bekijken, er vormen zich altijd gaten omheen, vooral als dikke spanen worden verwijderd. Om een ​​schoon oppervlak op knoestig hout te krijgen, moet je het uitsteeksel van de snijkant van het stuk ijzer tot een minimum beperken, in welk geval de spanen bijna transparant worden voor het licht.

Technieken om de juistheid van het schaven te controleren: 1 - vlak met behulp van twee latten; 2 - randen met een vandikteliniaal
Schaafmachine door K. E. Tsiolkovsky: 1 - gidsen; 2 - blanco om te snijden
Als je een dikke laag hout moet schaven, meer dan een millimeter, dan is het raadzaam om de knoop met een scherpe beitel tot deze diepte door te snijden; je kunt hem ook verzachten met hamerslagen. Dan zal het schaafijzer niet zo snel bot worden.

Op het vlak, dat in de toekomst de basis zou moeten worden voor het lijmen van decoratief multiplex of inlegwerk, moeten knopen worden uitgesneden en op hun plaats worden gelijmd houten inzetstukken. Dit gebeurt als volgt. Uit hout van dezelfde soort worden vierkante platen gesneden van een zodanig formaat dat ze de knoop volledig bedekken; de dikte kan 5-10 mm zijn. Vervolgens wordt deze plano op de knoop geplaatst en rond de omtrek omlijnd met een scherp potlood of priem. De uitsparing wordt uitgesneden met een beitel en er wordt een plaat met lijm in gestoken.

K. E. Tsiolkovsky kwam op het idee om het vlak uit te rusten met geleiders om planken tot een bepaalde dikte uit te snijden zonder voorafgaande markering, zonder een speciale dikteschaafmachine (Fig. 8).

Vierkant. Nadat ze de juistheid van het vlak hebben gecontroleerd, beginnen ze de rand te verwerken, die in het eindproduct ook de voorkant kan zijn. De juistheid van het schaven wordt gecontroleerd met een vierkant.

Vierkant (1), erunok (2), malka (3) Het vierkant bestaat uit een rechthoekig blok en een dunne liniaal daarin ingebed (Fig. 9). De lengte van de leest is 100-120 mm, breedte 40-45 mm en dikte 20-25 mm. De liniaal kan een lengte hebben van 180-240 mm, een breedte van 25-30 mm en een dikte van 3-5 mm. Om de rechte hoeken van grootformaatproducten (bijvoorbeeld kozijnen, deuren) te controleren en multiplexplaten te markeren, worden grote vierkanten gebruikt.

De hoek moet je zelf maken. Aan het ene uiteinde van het blok wordt een zaag gebruikt om een ​​snede te maken met een diepte van 8-10 mm minder dan de breedte van de liniaal. De breedte van de uitsparing (oogje) is gelijk gemaakt aan de dikte van de liniaal. Als de laatste wordt genomen als die van een gewone student (verdelingen zijn optioneel), dan kan het oog worden gemaakt door te zagen met een goed geplaatste zaag of met twee samengevouwen metalen ijzerzaagbladen. Het ene uiteinde van de liniaal moet strak in de snede passen. U kunt elke lijm gebruiken om onderdelen met elkaar te verbinden. Het wordt aanbevolen om het op beide toe te passen interne zijkanten nokken.

Nadat het vierkant met lijm is gemonteerd, moet het oog in een klem worden geklemd, nadat het eerder is uitgelijnd interne hoek. Bij het lijmen wordt alleen de binnenhoek uitgelijnd; de buitenhoek kan later worden gecorrigeerd door dunne spaanders van het ene uiteinde van de liniaal te verwijderen.

De klem kan worden vervangen door elke andere klem, bijvoorbeeld een vleesmolenschroef of een bankschroef. Het is voldoende om het vierkant zelfs met een tafelpoot of een ander zwaar voorwerp op de grond te drukken en het 3-4 uur in deze positie te laten staan.

Wanneer de lijm opdroogt, wordt de resterende lijm verwijderd met een beitel en worden het blok en de liniaal schoongemaakt met schuurpapier. Meestal is dit gereedschap, net als een vliegtuig, geïmpregneerd met drogende olie, bedekt met was en vernis.

Vandiktebank: 1 - blok; 2 - heersers; 3 - crackers; 4 - mes Externe hoek U kunt het gereedschap eenvoudig controleren door het op de vlakke rand van een tekentafel, een stuk multiplex of een tafel te plaatsen, eerst met de ene kant en dan met de andere. De potloodlijnen die langs de liniaal zijn getekend, moeten evenwijdig zijn.

Reismus. Het schaven van de resterende twee oppervlakken van het blok tot een bepaalde dikte en breedte wordt uitgevoerd na het markeren met een vandiktebank, die u, net als een vierkant, zelf kunt maken. Nu je de vaardigheden hebt verworven om met een zaag, schaaf en beitel te werken, is dit niet zo moeilijk.

Een oppervlaktediktebank van het eenvoudigste ontwerp bestaat uit een houten blok waarin een kleine spijker met een scherp uiteinde wordt geslagen. Op het oppervlak van de boom laat het een ondiep, dun merkteken achter - een merkteken. Bij het markeren wordt het blok op de voorzijde van het blok aangebracht.

Wanneer u een blok langs een vandiktebank legt, moet u er periodiek voor zorgen dat de spanen gelijkmatig over het hele vlak worden verwijderd. U moet vooral voorzichtig zijn als de vlaksnijder op het punt staat het risico aan te raken. Probeer het gewoon aan te raken zonder de potloodlijn volledig af te snijden.

Nu wordt het blok aan drie zijden geschaafd, het enige dat overblijft is het markeren van de vierde zijde met een vlakschaafmachine, het plannen ervan en het werkstuk is klaar.

Het is handiger om een ​​vandiktebank met een complexer ontwerp te gebruiken, waarmee u tegelijkertijd in twee maten kunt markeren zonder het gereedschap opnieuw af te stellen (Fig. 14). Probeer ook zelf zo'n vandiktebank te maken.

Het bestaat uit zes delen: blokken van 60x40x20 mm, twee vierkante linialen van 7X7 mm en maximaal 150 mm lang, twee crackers van 7X8x9 mm en een mes van 60 mm lang en 7 mm dik. Beschuiten zijn gemaakt van harder hout. Van alle onderdelen zijn alleen de onderdelen bewaard gebleven kamertemperatuur droog hout welk ras dan ook.

De vandiktebank wordt in de volgende volgorde gemaakt. Leg twee linialen neer, maak met een fijngetande zaag (bij voorkeur een decoupeerzaag) sneden van 7 mm diep in een blok van 14 mm dik (de kap wordt later tijdens de eindmontage vastgelijmd) en selecteer de groeven met een smalle beitel. Vervolgens wordt een conische snede gemaakt voor het mes, de crackers worden uitgesneden met een decoupeerzaag, waarbij de ene kant naar het mes gericht is, licht afgerond. Met een smalle beitel worden de groeven voor de crackers uitgesneden.

De onderdelen moeten in een proefmontage worden gecontroleerd en geschuurd. De dikte van het mes en de crackers moet een halve millimeter minder zijn dan de dikte van de linialen, zodat ze vrij in hun nesten passen. Wanneer alle bewegende delen goed passen, lijmt u er een plaat overheen met een dikte van 6 mm. Het kan uit multiplex worden gesneden. Om te voorkomen dat de plaat beweegt tijdens het lijmen en persen, kan deze vooraf worden bevestigd met twee spijkers van 12-15 mm lang.

Het is beter om dikke lijm te gebruiken, zodat de bewegende delen bij het indrukken van druppels niet vastlopen. Voor hetzelfde doel kunnen het mes en de linialen worden verwijderd als het blok in een bankschroef of klem wordt geklemd.

Dunne spijkers worden in de uiteinden van de linialen geslagen, hun uitstekende uiteinden worden met een tang afgebeten en met een vijl geslepen zodat driehoekige snijtanden ontstaan. Ze laten een dunne markering tot een millimeter diep op het hout achter.

Het werkingsprincipe van een dikteschaafmachine is dat beweegbare linialen, ingesteld op een bepaalde maat, worden vastgezet door lichtjes op het blad te slaan met de rand van een beitel. Tegelijkertijd bewegen de crackers uit elkaar en drukken ze de vierkante linialen stevig op het bloklichaam. Om de linialen los te maken en de maat te wijzigen, drukt u gewoon met uw vinger op het smalle gedeelte van het mes. Op de linialen kunnen millimeterverdelingen worden aangebracht, beginnend vanaf de punt van de frees.

Het ontwerp van deze vandiktebank kan worden vereenvoudigd als u een wigvormige klem maakt, niet langs de linialen, maar loodrecht daarop. Dan worden de crackers overbodig. Maar het nadeel hiervan constructieve oplossing is het feit dat het mes de positie van de linialen ongelijkmatig fixeert, hun randen zijn kromgetrokken.

Voor het markeren zijn soms andere gereedschappen nodig: een marker voor het maken van markeringen onder een hoek van 45° en een klein gereedschap met een beweegbare liniaal voor het markeren onder elke hoek. Het ontwerp en het principe van het gebruik ervan worden duidelijk uit de tekeningen. Een timmerman kan gemakkelijk zonder mal werken, omdat het voldoende is om met een liniaal en een vierkant een vierkant op het werkstuk te construeren, en de diagonalen ervan de gewenste hoek vormen. Het is zeldzaam om hout onder andere hoeken te zagen en te zagen.

Doe-het-zelf timmerwerk

Timmerwerk omvat meestal de productie van raamdeuren en raamblokken. Het is heel moeilijk en problematisch om te doen. Voor dergelijk timmerwerk zijn de juiste vaardigheden en bepaalde ervaring eenvoudigweg vereist. Maar als u toch besluit het zelf te doen, moet u de volgende procedure volgen.

Installatie- en constructiematerialen gereedmaken voor de gehele omvang van hetzelfde soort werkzaamheden;

Wanneer u staven van planken maakt, zaag ze dan in de lengte in lange staven en snijd ze in kortere houten blokken volgens de gewenste maat;
Bij de verwerking is het noodzakelijk om het stevig op de werkbank te bevestigen;
Het afwerken en schaven mag alleen volgens sjablonen gebeuren;

Boor de nokken en pennen volgens duidelijke markeringen met behulp van een priem en een winkelhaak. Alle insnijdingen en invoegingen mogen alleen worden gemaakt volgens de markeringen met een beugel of vandiktebank. Lange lijnen op planken en staven moeten worden gemarkeerd met zwartgeblakerde draad. De pennen moeten strak in de ogen en groeven passen, waarvoor bij het vijlen markeringslijnen moeten worden overgelaten;

Voordat u gaat hameren en lijmen, dient u de onderdelen van het product te monteren en te markeren (nummeren). Het is noodzakelijk om in een warme kamer (bij een temperatuur boven +15 ° C) te lijmen en de onderdelen met wiggen of klemmen in de uitsparingen van de planken te drukken. Raamkozijnen worden verlijmd met caseïnelijm. Bij het aanbrengen van lijm op de verbindingen worden ze voor de helft uit elkaar bewogen, met uitzondering van de blinde, die moeten worden gedemonteerd. Na compressie wordt de juiste montage bepaald door te controleren met een vierkant en langs de diagonalen;

Produceer identieke producten in batches. Bij het maken van bindingen worden bijvoorbeeld eerst alle verticale palen gemaakt, dan de horizontale en daarna het midden voor alle bindingen in één keer. Door dit werk kunnen we producten van hogere kwaliteit bereiken.

Organisatie van de werkplaats van een timmerman. Op het platteland werkplek een thuistimmerman kan gevestigd zijn in een schuur, hal, veranda of in een speciale werkruimte.

In een krap stadsappartement zijn de voorkamer, het balkon of de loggia de beste plekken voor een timmerman. Ook een hoekje in de keuken of zelfs in de gemeenschappelijke woonkamer kan tijdelijk omgebouwd worden tot timmerwerkplaats. U hoeft niet bang te zijn voor spaanders en zaagsel. Met een bezem, borstel, doek en stofzuiger zijn ze in een mum van tijd verwijderd.

Als het mogelijk is om een ​​aparte ruimte toe te wijzen voor een thuiswerkplaats, wordt deze zorgvuldig geïnspecteerd, indien nodig gerepareerd, het plafond, de muren, de vloer, de deuren, de ramen geverfd en wordt de algemene verlichting geregeld via een lamp in het midden van de kamer. de kamer onder het plafond. Om het gebruik van geëlektrificeerd gereedschap mogelijk te maken, zijn stopcontacten geïnstalleerd. Er wordt veel aandacht besteed aan kamerventilatie; Voor de kap wordt een ventilator gebruikt, die te koop is bij winkels voor elektrische goederen. De ventilator wordt geïnstalleerd in een raam of in een uitlaatpijp die naar het dak leidt.

Het werkplaatsterrein moet verwarmd zijn. Verwarming kan centraal zijn, via een vaste brandstofkachel of elektrisch. In het laatste geval kunt u het beste een draagbare olieradiator gebruiken. Bij het installeren van verwarming en verlichting in de werkplaats moeten de brandveiligheidseisen strikt in acht worden genomen.

De werktafel, werkbank, werkbankplank etc. worden zo dicht mogelijk bij het raam geplaatst; daglicht moet van links of van voren vallen. Wandkasten voor gereedschap worden dichter bij de werkplek aan de muren gehangen. Als de ruimte in de kamer het toelaat, bevindt zich op de werkplek een rek voor gereedschap en materialen.
Aan de muur achter de tafel kun je een plank of spaanplaat bevestigen met gaten waarin verschillende haken en ringen zijn geïnstalleerd voor het ophangen van gereedschap, kleine planken, dozen met kleine onderdelen, spijkers, schroeven enz.

Bij het gebruik van gereedschap kunnen verwondingen optreden. Voor het verlenen van eerste hulp in een werkplaats of werkruimte dient er een EHBO-doos aanwezig te zijn met jodium, verband, watten, een tourniquet, waterstofperoxide etc. Een kast of doos met een EHBO-doos wordt op een zichtbare plaats geplaatst. Er moet ook drinkwater aanwezig zijn in de werkplaats.

De werkplek moet beschikken over goede plaatselijke kunstverlichting. Gebruik hiervoor een tekenlamp, die met een speciale beugel boven de tafel of op een plank wordt gemonteerd. Om de werkplek te verlichten, kunt u ook een reflector gebruiken, die meestal wordt gebruikt om het onderwerp fotografie te verlichten. Om de werkplek te verlichten heb je een lamp van 60 W nodig.

Hoek klusjesman aan huis in de werkkamer, gang of jongenskamer kan worden uitgerust met een universele kast, die is ontworpen voor het opbergen van gereedschap en materialen. Een uittrekbaar blad doet dienst als bureau.

Opslag van gereedschappen en materialen. De opslagomstandigheden van gereedschappen en materialen hebben een aanzienlijke impact op de arbeidsomstandigheden en tot op zekere hoogte op de kwaliteit van producten.

Voor het opbergen van gereedschap in de werkplaats is een ondiepe houten kist met deksel handig, waarvan de afmetingen afhankelijk zijn van het aantal gereedschappen: voor een set essentieel gereedschap een kist met een lengte van 600...700, een breedte van 400...450 en een hoogte van 120...150 mm wordt aanbevolen. In de doos krijgt elk gereedschap een specifieke plaats toegewezen met bevestigingen in de vorm van lussen, houten blokken of scheidingswanden.

In de thuistimmermanshoek, die zich in de voorkamer, keuken, veranda, leerling- of studentenkamer bevindt, kan gereedschap in een wandkast worden opgeborgen.

Als er in het appartement geen ruimte is voor een speciale gereedschapskast of lade, kan gereedschap worden opgeborgen in een gecombineerde kast of op een bureau, nadat daar een tot drie laden zijn toegewezen. Het is raadzaam om cellen in de vakken te plaatsen. Dit verbetert de omstandigheden voor het opslaan en gebruiken van de tool.

Een thuistimmerman moet altijd materialen bij de hand hebben zoals sloopplanken, houten blokken en latten, staal-, ijzer-, koper- en aluminiumdraad met verschillende diameters, tin, stukjes aluminium en koperen platen, spijkers, schroeven en bouten met verschillende diameters, stukken van plexiglas en veelkleurige kunststoffen, stukjes kunstleer, olie- en nitroverf, timmerwerk, rubber, polyvinylacetaat en andere lijmen, elektrische snoeren, stopcontacten, stekkers, schakelaars, enz.

Materialen, zoals gereedschap, moeten in perfecte staat worden opgeborgen, zodat er geen rommel ontstaat in de daarvoor gereserveerde doos, rek of kast. Ze worden gesorteerd en gestapeld, elk op hun plaats. Schroeven, bouten, spijkers en andere kleine voorwerpen worden in aparte dozen geplaatst of in een doos die door scheidingswanden in verschillende compartimenten is verdeeld. De draad wordt in ringen gerold. Planken, staven en multiplex worden gesorteerd en op rekken geplaatst. Alleen korte en dikke staven en planken kunnen verticaal worden opgeslagen. Zorgvuldig aangelegde materialen bezetten minder ruimte, zijn beter bewaard gebleven en gemakkelijker te gebruiken.

SCHIJNWERKWERKEN.

Dergelijke werkzaamheden omvatten het markeren van houten onderdelen, het machinaal bewerken ervan, het lijmen en monteren, het fineren en afwerken, maar ook het ophangen van scharnieren en handgrepen, het plaatsen van sloten, het installeren van platbands en leuningen, enz. Veel van deze werkzaamheden kunt u zelf thuis uitvoeren, wetende basistechnieken voor het omgaan met hout en het beschikken over de nodige gereedschappen hiervoor.
Voor de vervaardiging van houten producten worden meestal platen, massieve of gelijmde staven en platen, multiplex, spaanplaat (spaanplaat) en vezelplaat (vezelplaat) en andere moderne materialen gebruikt.

Er zijn planken, staven en platen van gemaakt natuurlijk hout en hebben alle inherente eigenschappen: hout heeft een vezelstructuur, is goed bestand tegen schok- en trillingsbelastingen (vooral wanneer belastingen langs de vezels worden uitgeoefend), is gemakkelijk te verwerken, kan met behulp van lijm betrouwbaar worden samengevoegd in producten en structuren en heeft hoge decoratieve eigenschappen.
Multiplex bestaat uit 3 of meer aan elkaar gelijmde platen hout (fineer) van 0,5-1 mm dik, en deze platen worden voor het lijmen zo gevouwen dat de houtvezels van aangrenzende platen onderling loodrecht staan. Multiplex is verkrijgbaar in diktes van 3 tot 25 mm.
Spaanplaat wordt geproduceerd door heet persen houtkrullen met een bindmiddel (hars). De platen worden geproduceerd in gekalibreerde diktes: 10, 18, 20 en 30 mm. Wordt voornamelijk gebruikt voor het maken van meubels. Producten gemaakt van spaanplaat zijn goed verwerkt, zijn behoorlijk duurzaam, kromtrekken niet, maar zijn bang voor vocht - ze zwellen snel op en verliezen hun vorm. Om spaanplaten tegen vocht te beschermen, worden ze gefineerd (bedekt met fineer), bedekt met houtachtige folie en bedekt met vernis of olieverf.

Vezelplaat wordt gemaakt door gebroken en gespleten hout te persen met verschillende additieven (paraffine, hars, colofonium, enz.); gebruikt voor de isolatie van gebouwen (stoffering van muren, plafonds gevolgd door behangen of schilderen), als afwerkingsmateriaal, voor de vervaardiging van containers. Producten gemaakt van vezelplaat zijn gemakkelijk te verwerken, maar zijn niet sterk genoeg.

Het meeste timmerwerk dat met de hand wordt gedaan, wordt gedaan met behulp van timmergereedschap. Als u geen werkbank heeft, kunt u op een gewone tafel werken en deze bedekken met een stuk multiplex om het oppervlak van het tafelblad of de vloer niet te beschadigen.

Timmerwerktuigen zijn onderverdeeld in drie hoofdtypen: meten en markeren (linialen, vouwmeters, kompassen, winkelhaken, sjablonen, enz.), snijden (zagen, bijlen, schaven, beitels, beitels, boren, enz.) en hulpstukken (hamers, hamers, raspen, schroevendraaiers, beugels, borstels, tangen, zetters, enz.). Gebruikt voor lijmen en montage klem armaturen(klemmen, klemmen).
Het markeren van houten onderdelen vóór de bewerking wordt uitgevoerd met behulp van een opvouwbare houten of metalen meter. Op basis van de met potlood aangebrachte markeringen worden lijnen getekend die de verwerkingsgrenzen aangeven (snijlijnen).

Mechanische verwerking van hout met handgereedschap omvat: zagen en schaven van plano's (en Afgemaakte producten bij het op maat maken), het snijden van pennen en nokken, het beitelen en boren van moffen en gaten, het plaatsen van bevestigingsmiddelen en accessoires, schrapen, slijpen. Voor het uitzagen van kleine houten onderdelen en het zagen van multiplex of spaanplaat wordt meestal een eenhandsijzerzaag gebruikt (zie het artikel Een snijgereedschap slijpen). Een ijzerzaag zal netjes en snel zagen als de tanden goed geslepen zijn en op de juiste afstand van elkaar staan ​​- één voor één naar links en naar rechts gebogen. In dit geval blijkt de breedte van de snede iets groter te zijn dan de dikte van het zaagblad, waardoor deze niet in de snede blijft steken. Om de zaag in te stellen, heeft u een speciaal gereedschap nodig - een set waarmee de zaagtanden 0,5-0,7 mm naar de zijkanten worden gebogen. Niet de hele tand is gebogen, maar alleen het bovenste gedeelte, ongeveer 2/3 van de hoogte vanaf de basis van de tand. De tanden aan elke kant moeten hetzelfde zijn. Na het instellen van de zaag moeten de tanden worden geslepen; Dit kunt u het beste doen met een driehoekige vijl.

De kwaliteit van het zaagoppervlak hangt af van de keuze van de zaag en de voorbereiding ervan; zo ontstaat bij het zagen met een zaag met te grote en slecht geslepen of te ver uit elkaar geplaatste tanden een ruw, oneffen oppervlak met gescheurde randen. U dient vanaf de buitenkant van de markeringslijnen in één vlak te zagen; u mag geen druk uitoefenen op de zaag. Voordat u klaar bent met zagen, is het noodzakelijk om het afgezaagde deel van de plaat of multiplexplaat te ondersteunen, anders kan er afbrokkeling optreden en zal het onderdeel beschadigd raken.

Houtschaven is een van de belangrijkste soorten timmerwerk. Dit gebeurt met behulp van een sherhebel (ruwbewerking), verschillende soorten schaven (primair en eindschaven), een jointer (nabewerking van lange delen) en een schuurmachine (eindschoonmaak). Voor het schaven van gevormde oppervlakken worden een tand-en-groef (bemonstering van tongen), een zenzubel (selectie en reiniging van kwarten), een filet (schaven van groeven), bultruggen (verwerking van convexe en concave oppervlakken), enz. Gebruikt. thuis is het voldoende om een ​​sherhebel en een klein vliegtuig te hebben; Voor de primaire verwerking kunt u zich beperken tot één vlak.

Beitelen wordt gebruikt om groeven en andere uitsparingen te selecteren, dit gebeurt met behulp van beitels en beitels. Beitels zijn er in verschillende breedtes; de breedte van het blad moet overeenkomen met het gat. Je moet weten dat beitels en beitels meestal geslepen worden verkocht.
Als u een doorgaand gat moet maken, moet u de delen aan beide zijden in tegengestelde richtingen beitelen; bij eenzijdig beitelen kunnen de randen van het uitlaatgat ernstig worden beschadigd, ze zullen worden "gescheurd". Het wordt aanbevolen om een ​​stuk plank of stuk multiplex onder het werkstuk te plaatsen om beschadiging van het oppervlak van de tafel waarop u werkt te voorkomen.
Als de breedte van het bord aanzienlijk groter is dan nodig, kan het met een bijl worden uitgehouwen. De markeringslijn moet zo worden getekend dat er enige marge (2-3 mm) in de breedte van de plank overblijft voor het latere schaven. Het uithakken dient te beginnen door op meerdere plaatsen de te verwijderen rand met een bijl in te snijden, waarna de plank wordt uitgerold en de rand tot aan de markeringslijn wordt uitgehouwen. Verwijder eventuele oneffenheden met een schaaf en breng de plank op de gewenste maat.

Schuren en slijpen zijn de laatste bewerkingen van de mechanische verwerking van houten producten, uitgevoerd om het oppervlak voor te bereiden op bekleding tijdens het afwerken. Deze bewerkingen worden uitgevoerd met raspen, schrapers, vijlen en schuurpapier (schuurpapier); De meest ruwe bewerking gebeurt met een rasp, het fijne slijpen gebeurt met fijn schuurpapier.

Lijmen en monteren van houten onderdelen en producten. De belangrijkste soorten timmerwerkverbindingen: lijm, meubelverbindingen en verbindingen met metalen bevestigingsmiddelen. Voor timmerwerk worden alle lijmen gebruikt die geschikt zijn voor het lijmen van hout, inclusief timmerlijmen (huid of bot), caseïne, epoxy, PVA, Moment-1, enz.

Schrijnwerkverbindingen zijn verbindingen van elementen waarbij een van de onderdelen een uitstekend element heeft - een pen, die past in een mof of oogje van een ander onderdeel dat overeenkomt met de grootte en vorm ervan. De spikes kunnen enkel of dubbel zijn, door of blind. Vaak wordt het schrijnwerk uitgevoerd met ronde of platte pennen. Meestal worden timmerwerkverbindingen gemaakt met lijm; voor opvouwbare verbindingen - zonder lijm, met behulp van metalen bevestigingsmiddelen: schroeven, bouten, spijkers, platen, klinknagels, enz.
Voor timmerwerk etc. is het handig om een ​​setje verschillende schroeven te hebben. Schroeven worden in verschillende maten geproduceerd met twee soorten sleuven op de kop: gleufvormig en kruisvormig. Daarom moet u een schroevendraaier selecteren. Om ervoor te zorgen dat de schroefkop niet boven het oppervlak van het onderdeel uitsteekt, moet het gat worden verzonken - met een boor waarvan de dikte gelijk is aan of iets groter is dan de diameter van de schroefkop.

Het bevestigen van houten onderdelen met spijkers heeft enkele bijzonderheden. Voordat u een spijker in een stuk hardhout slaat, is het raadzaam een ​​gat te boren met een diameter die iets kleiner is dan de dikte van de spijker. Hetzelfde moet worden gedaan als u een dunne strook moet spijkeren of een spijker van 120-200 mm lang moet indrijven. Bij het slaan van spijkers in delen met een kleine dikte moet de punt van de spijker eerst enigszins afgestompt worden, bijvoorbeeld door er met een hamer op te slaan. Een kleine spijker gaat gemakkelijker in de plank als deze bevochtigd is met water.

Fineerwerk (fineerwerk) wordt meestal uitgevoerd voor decoratieve doeleinden en daarom wordt hiervoor meestal fineer van waardevolle houtsoorten gebruikt, evenals decoratieve “houtachtige” folie met of zonder zelfklevende achterkant. Voor fineren moet het oppervlak van het product worden voorbereid - zorgvuldig geëgaliseerd en gereinigd met schuurpapier of schuurpapier. Selecteer vervolgens een stuk fineer van het gewenste formaat en patroon. Breng een dunne laag lijm (timmerwerk, caseïne, PVA, “Moment”, enz.) aan op het oppervlak van het onderdeel en fineer, druk het vervolgens stevig aan over het hele oppervlak dat op het onderdeel moet worden gelijmd en laat het in deze vorm totdat volledig droog lijm. Overtollig fineer dat buiten de randen van het te bedekken oppervlak uitsteekt, moet met een scherp mes worden afgesneden en de uitgesneden delen moeten worden schoongemaakt met fijn schuurpapier. Om het houtpatroon duidelijker zichtbaar te maken, moet het gefineerde oppervlak ook worden gereinigd met fijn schuurpapier en worden gelakt of afgeveegd met een oplossing natuurlijke was in terpentijn. Nadat de coating goed is opgedroogd, moet deze opnieuw worden geschuurd en de coating opnieuw worden aangebracht. Herhaal dit 3-4 keer.

Bij gebruik van film met houteffect moet het oppervlak van het product bijzonder zorgvuldig worden voorbereid, omdat de kleinste ruwheid vooral merkbaar wordt op het gladde oppervlak van de film. Film wordt vaak gebruikt voor het bekleden van spaanplaatproducten - het oppervlak van het product moet worden geschuurd, de uiteinden van de plaat moeten worden geplakt en ook worden gereinigd schuurpapier en verwijder vervolgens voorzichtig stof, vuil en vetvlekken van het oppervlak van het product. Smeer het goed gereinigde oppervlak 1-2 keer in met vernis. Bij gebruik van een folie met een zelfklevende basis is het raadzaam om vóór het plakken het reeds gereinigde oppervlak van het product met 1-2 lagen vernis af te dekken, goed te laten drogen en pas daarna de folie erop te plakken. Op een op deze manier voorbereid oppervlak houdt de film steviger vast en blijft niet achter de randen. Voor het lijmen van kunstpapierfineer met een niet-zelfklevende achterkant kunt u elke lijm gebruiken voor het lijmen van houten onderdelen. Het oppervlak van het product voor papierfineer vereist niet zo'n grondige voorbereiding als voor film; Het is voldoende dat het glad en schoon is.

De afwerking omvat het vullen van gaten, spleten en scheuren in het oppervlak van houten onderdelen en producten, het vernissen en schilderen ervan. Om gebreken aan het houtoppervlak af te dichten, worden verschillende soorten stopverf op basis van drogende olie, vernis, kunstharsen en houtlijm gebruikt. Het is bijvoorbeeld handig om gaten en diepe uitsparingen in spaanplaat af te dichten zaagsel, gemengd met epoxyhars of houtlijm. Er is ook een universele epoxyplamuur verkrijgbaar, geschikt voor vrijwel alle houtproducten.
Producten gemaakt van natuurlijk hout kunnen het beste op de volgende manier worden afgewerkt: veeg het oppervlak af met een droge doek en breng vervolgens met een wattenstaafje meerdere keren vloeibare beits aan totdat het hout wordt gewenste schaduw. Vaak worden houten producten na het kleuren bedekt met meubelvernis, wat geeft decoratieve uitstraling en beschermt tegen de schadelijke effecten van vocht. Er worden veel verschillende olie-, nitrocellulose-, schellak- (alcohol-), perchloorvinyl- en polyestervernissen gebruikt. De meeste vernissen zijn kleurloos. Vernissen, vooral vloeibare, worden goed door hout opgenomen en om een ​​glad glanzend oppervlak te verkrijgen, moeten meerdere vernislagen op het product worden aangebracht, en elke volgende laag mag pas worden aangebracht nadat de vorige is opgedroogd.

Bij het verven van houten producten moet hun oppervlak eerst worden voorbereid: geëgaliseerd, geplamuurd en gereinigd. Om de verf beter te laten hechten, moet het oppervlak van het product worden bedekt met een primer (bijvoorbeeld drogende olie, rood lood). Het beste is om de verf meerdere malen in een dunne laag gelijkmatig over het gehele oppervlak aan te brengen.

Werkinstructies van de timmerman

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze instructie is ontwikkeld op basis van de eisen:

1.1.1. Artikel 17 van de wet van Oekraïne “betreffende arbeidsbescherming”

1.1.2. Directory kwalificatie kenmerken beroepen van werknemers, goedgekeurd in opdracht van het Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid van Oekraïne van 16 februari 1998 nr. 24

1.2. De timmerman wordt op voordracht van de plaatsvervanger ingehuurd door de hoofdarts van het sanatorium. Ch. arts (hoofdingenieur) en alleen de hoofdingenieur treedt af. sanatorium dokter.

Toelating, overplaatsing en ontslag worden geformaliseerd in opdracht van de onderneming (sanatorium)

1.3. De timmerman rapporteert in zijn werk aan de plaatsvervanger. Ch. PM-arts (hoofdingenieur), bedrijfsingenieur.

2. Taken en verantwoordelijkheden.

2.1. De taken van een timmerman zijn:

2.1.1. Voer timmer- en reparatiewerkzaamheden uit in overeenstemming met de vereisten van de tekening en de technische documentatie.
2.1.2. Zorgvuldig onderhoud van inventaris en elektrisch gereedschap in overeenstemming met de vereisten van de instructies van de fabrikant.

2.2. De verantwoordelijkheden van een timmerman zijn:

2.2.1. Volg de instructies en bevelen van de administratie.

2.2.2. Om de orde in de timmerwerkplaats te herstellen, controleert u de staat van de verlichting, alarmsystemen en handhaaft u de hygiënische omstandigheden.

2.2.3. Hoogwaardig timmerwerk uitvoeren in overeenstemming met de actuele documentatie en de eisen van de E TKS, afhankelijk van kwalificaties (categorie)

2.2.4. Reparatie van timmerwerk (ramen, etc.), meubels (nachtkastjes, kasten, bedden, etc.)

2.2.5. Vervang sloten op deuren, kasten, grendels, grendels, enz., aan de hand van de gegevensbladen van de fabrikant.

2.2.6. Volg de instructies voor arbeidsbescherming, brandveiligheid en deze instructies.

2.2.7. Volg de interne regels en instructies over de gedragsregels.

2.2.8. Gebruik materialen rationeel en economisch.

2.2.9. Verbeter voortdurend uw vaardigheden.

2.2.10. Plaats apparatuur, gereedschap en beschermende uitrusting op de daarvoor bestemde plaatsen.

2.2.11. Om de orde op de werkplek te herstellen na het uitvoeren van werkzaamheden in gebouwen en constructies, om materialen op te slaan, timmerwerk, enz.

2.2.12. Onderhouden van bestaande documentatie.

2.2.13. Voorafgaande en periodieke medische onderzoeken ondergaan volgens de vastgestelde procedure.

2.2.14. Voldoe aan de adie zijn vastgelegd in de cao.

2.2.15. Samenwerken met de overheid bij het organiseren van veilige en onschadelijke werkomstandigheden.

2.2.16. Geef op verzoek van de administratie een schriftelijke uitleg in geval van ongevallen, defecten aan uitrusting, gereedschap, overtreding van instructies, enz.

2.2.17. Ga zorgvuldig om met gereedschap, apparatuur etc.

2.2.18. Neem deel aan de reparatie van instrumenten volgens instructies en bevelen van de administratie, geleid door speciale technologische processen en relevante instructies.

2.2.19. Voer de taken uit van een operator van een houtbewerkingsmachine, een timmerman, met inachtneming van de juiste kwalificatiecertificaten, documenten en orders voor de onderneming.

3.1 De timmerman heeft het recht:

3.1.1 Vereisen dat de organisatie van de werkplek en de uitvoering van het werk in overeenstemming zijn met de regelgeving. , het verstrekken van materialen, gereedschappen, timmerwerk, uitrusting enz. die nodig zijn voor timmerwerkzaamheden.

3.1.2 Tijdige reparaties van elektrisch gereedschap en steigerapparatuur vereisen.

3.1.3 Weigeren werkzaamheden uit te voeren als de arbeidsomstandigheden en de werkplek niet voldoen aan de regelgeving op het gebied van arbeidsbescherming en brandveiligheid

3.1.4 Vereisen dat er sanitaire voorzieningen en hun uitrusting beschikbaar zijn in overeenstemming met de eisen van de regelgeving, persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidsvoorzieningen).

3.1.5 De ​​uitgifte van een ploegendienstopdracht en training op het gebied van arbeidsbescherming vereisen.

3.1.6 Eis uitkeringen en compensatie voor moeilijke en schadelijke werkomstandigheden (gebaseerd op de resultaten van werkplekcertificering).

3.1.7 Voorstellen indienen ter verbetering van de organisatie van timmerwerkzaamheden.

4 Verantwoordelijkheid

4.1. De timmerman is verantwoordelijk voor:

4.1.1. Het niet voltooien van een ploegendienstopdracht, slechte kwaliteit van het werk, gebrekkig werk.

4.1.2. Het niet opvolgen van instructies van de administratie.

4.1.3. Het niet naleven van bedrijfsorders en bepalingen uit de cao.

4.1.4. Overtreding van deze instructie, interne arbeidsvoorschriften, instructies over de gedragsregels, instructies over arbeidsbescherming en brandveiligheid, instructies voor bedieningsapparatuur, accessoires, gereedschappen, technische documentatietekeningen, enz.

4.1.5. Storing (breuk) van steigermateriaal, apparatuur, gereedschappen etc.

4.1.6. Gebruik van materialen en gereedschappen, uitrusting, timmerwerk voor persoonlijke behoeften, enz.

4.1.7. Verlies van gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen door uw eigen schuld.

4.1.8. Wanorde en vuil in de timmerwerkplaats.

4.1.9. Oneconomisch gebruik van materialen (in strijd met goedgekeurde normen).

4.2. De timmerman draagt ​​de verantwoordelijkheid in overeenstemming met de interne arbeidsvoorschriften en de geldende wetgeving.

5 Moet weten (kunnen).

5.1. Moet weten:

5.1.1. Eigenschappen van hout van verschillende soorten en de gebreken ervan, soorten schrijnwerkproducten en hun

Structuren, hardware en hun toepassingen, ontwerpen en apparaten van sloten.

5.1.2. Lijm, mastiek, plamuur, antiseptische pasta's, enz.

5.1.3. Technologische processen van timmerwerk, reparatie van timmerwerk en meubilair.

5.1.4. Het doel en ontwerp van hand- en mechanisch gereedschap, storingen en storingen in de werking van het gereedschap, de procedure om deze te elimineren.

5.1.5. Regels voor het gebruik van materialen, gereedschappen, uitrusting, timmerwerk, enz.

5.1.6. Apparatuur, apparaten en uitrusting voor het uitvoeren van werkzaamheden.

5.1.7. Wetgeving inzake arbeidsbescherming, brandveiligheid, arbeidswet.

5.1.8. Intern arbeidsreglement en instructies over de gedragsregels.

5.1.9. Standaardsets van gereedschappen, apparaten, containers, steigers, beschermingsmiddelen, enz., die nodig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden.

5.1.10. Instructies voor arbeidsbescherming, brandveiligheid en deze handleiding

5.1.11. Gebruiksaanwijzing apparatuur.

5.1.12. Plan (instructies) voor noodhulp.

5.1.13. Regels voor het omgaan met primaire brandblusmiddelen.

5.2. Een timmerman moet het kunnen.

5.2.1. Hoogwaardig timmerwerk uitvoeren (afhankelijk van de categorie

Kwalificaties conform ETKS)

5.2.2. Hanteer hand- en gemechaniseerd gereedschap, uitrusting,

Apparatuur, enz.

5.2.3. Gebruik speciale kleding, veiligheidsschoenen en beschermende uitrusting.

5.2.4. Gebruik primaire brandblusmiddelen.

5.2.5. Verleen eerste hulp aan het slachtoffer.

6 Kwalificatievereisten.

Een timmerman moet 8-11 graden algemeen onderwijs en training hebben behaald in het kader van een speciaal programma in het beroepsopleidingssysteem. (SPTU, GPTU, UKK, enz.)

7 Relaties (professionele connecties)

7.1 Timmerman:

7.1.1 Ontvangt een werk(ploegen)opdracht van de operationeel ingenieur, plaatsvervangend. Ch. PM-dokter (hoofdingenieur)

7.1.2. Draagt ​​het voltooide werk over aan de bedrijfsingenieur, plaatsvervangend. Ch. PM dokter

(hoofd ingenieur)

7.1.3. Rapporteert alle tekortkomingen en opmerkingen aan de operationeel ingenieur, plaatsvervangend.

Ch. PM-dokter (hoofdingenieur)

7.1.4. Communiceert met andere medewerkers van het team, technische dienst in overeenstemming met de vereisten vastgelegd in orders, instructies en instructies.

7.1.5. Ontvangt gereedschap, werkkleding, ijzerwaren, materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen etc. van de winkelier.

7.1.6. Werkt in contact met zuster-huisvrouwen en andere afdelingshoofden en vervult hun verzoeken van de plaatsvervanger. Ch. PM-dokter (hoofdingenieur).

7.2. Alle meningsverschillen tussen de timmerman en andere arbeiders en de operationeel ingenieur worden opgelost door de plaatsvervanger. Ch. PM-dokter (hoofdingenieur)

Timmer- en timmerwerktuigen

Handgereedschap is ontworpen om werkzaamheden uit te voeren met behulp van eigen kracht. De meeste beschreven gereedschappen kunnen eenvoudig worden vervangen door mechanische of elektrische tegenhangers. Maar voor veel soorten timmer- en timmerwerk blijft handgereedschap onmisbaar.

Conventioneel timmerman en timmerwerk gereedschap naar gebruik in te delen: voor zagen, schaven, beitelen en afkorten, boren en hulpwerkzaamheden.

Hulpmiddelen voor algemeen gebruik

Een hamer is misschien wel het belangrijkste gereedschap bij timmer- en timmerwerk. Winkels verkopen kant-en-klare hamers, evenals hun afzonderlijke onderdelen. Voor de hamersteel wordt kornoelje-, peren- en acaciahout gebruikt, die bijzonder hard en goedkoop zijn. Voor de hamerkop wordt uitsluitend hoogwaardig staal gebruikt. Maar zelfs deze eenvoudige tool heeft verschillende varianten.

Een gewone hamer is in elke winkel te vinden. Het botsoppervlak van een dergelijke hamer heeft een rechthoekig of vierkant vlak. Het andere uiteinde van de spits is puntig en wordt vaak gebruikt om nagels recht te trekken tijdens het rijden.

Voor het leppen wordt een houten hamer of hamer gebruikt massief hout bij het lijmen. Het is ook vrij vaak nodig bij het werken met een beitel waarvan het handvat van hout is. Slagen veroorzaakt door een gewone hamer kunnen eenvoudigweg het handvat breken en de beitel onbruikbaar maken.

Hamer.

Een timmermanshamer verschilt van een gewone hamer doordat de staart van de slagman als een zwaluwstaart in twee delen is verdeeld. Dit uiteinde wordt meestal gebruikt om spijkers uit te trekken.

Bij het werken met hout is een tang nodig. Hun belangrijkste doel is om spijkers uit te trekken, spijkerkoppen af ​​te bijten en draad en spijkers te buigen tijdens het bevestigen.

Afhankelijk van wat er met de nagel moet gebeuren, zijn er punttangen, platbektangen en rondbektangen.

Tangen en tangen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het uittrekken, buigen, nagelbijten, het losdraaien van moeren, het verwijderen van schroeven met gebroken groeven uit hout en voor ander hulpwerk.

Een spijkerhamer wordt gebruikt in timmer- en timmerwerk om een ​​spijkerkop in massief hout te slaan.

Een schroevendraaier wordt gebruikt om houten onderdelen met schroeven vast te zetten. Afhankelijk van de groef op de schroefkop heb je twee soorten schroevendraaiers nodig: wigvormig en kruiskopvormig.

Weekend

• Materiaal inbegrepen: 3 m houten plank (breedte om uit te kiezen 200.250.300) en 7 m lineaire planken + Verbruiksartikelen. Kleine productformaten:vanaf het schild - tot W0,5 x H0,6 x D0,3;van een plank - zo groot als een gewone stoel.
• Mogelijkheid om over te slaan: nee
• Formaat: intensief za, zo + za, zo = 2 weekends = 54 ac. h + 46 academische uren flexibel uurrooster op weekdagen
• Studieperiode: 4 dagen (54 studie-uren) volgens rooster. Na het verstrijken van de termijn wordt de cursus automatisch als voltooid beschouwd.
• Trainingstijden: za en zo van 9.30 tot 19.30 uur

Doordeweekse dagen

• Materiaal inbegrepen: hetzelfde als weekend
• Mogelijkheid tot afwezigheden: ja, in overleg met de docent
• Formaat: gratis persoonlijk uurrooster op weekdagen = 100 academische uren.
• Studieduur: maximaal 1,5 maand voor het hoofddeel (54 studie-uren) vanaf de datum van de eerste les. Na deze periode wordt de cursus automatisch als voltooid beschouwd.
• Trainingstijd: op weekdagen volgens een vrij schema van 12.00 tot 20-30

Meer informatie over weekdag- en weekendschema's

Locaties:	Weekend	Doordeweekse dagen (gratis schema)	Bonusuren - zelfstandig werken - 46 ac. uren (alleen weekdagen)**
	Verplicht deel - 54 ac. uur
Datums van voltooiing van de cursus*	4 dagen: 2 paar vrije dagen achter elkaar	Het minimum hangt af van de frequentie van uw bezoeken (indien gewenst kunt u het binnen 1-2 weken voltooien), maximaal - binnen 1,5 maand vanaf het begin!	Strikt binnen 2 weken direct na afronding van het hoofddeel van de cursus!
	Za, Zon + Za, Zon van 09.30 tot 19-30
Moskou, metrostation Preobrazhenskaya-plein		ma, wo, do; slechts één van de diensten waaruit u kunt kiezen: van 12-00 tot 16-00 of van 16-30 tot 20-30	ma, wo, vr; slechts één van de diensten waaruit u kunt kiezen: van 12-00 tot 16-00 of van 16-30 tot 20-30
Sint-Petersburg, metrostation Baltiyskaya		wo-vr; van 12.00 tot 20.30 uur	wo-vr; slechts één van de diensten waaruit u kunt kiezen: van 12-00 tot 16-00 of van 17-00 tot 20-30
Vladimir-regio, buitenwijk	4 dagen achter elkaar individueel of in groepsverband. van 9.00 tot 19.00 uur	4 dagen op rij. van 9.00 tot 19.00 uur	2 dagen onafhankelijk werk direct na de cursus op het kamp

* Na voltooiing van deze periode wordt de cursus automatisch als voltooid beschouwd!

** Lessen op Bonusuren kunnen strikt op afspraak via de beheerder gestart worden.

Materialen en verbruiksartikelen ( lijm, schuurpapier, schroeven, pluggen, verf, enz.) Bonushorloges voor het product zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden door de student afzonderlijk aangeschaft (bij ons of in een winkel)!

Aandacht! De cursist moet:

• onvoorwaardelijk voldoen aan de veiligheidsmaatregelen (de cursus omvat gedetailleerde veiligheidsinstructies en ondertekening van relevante documenten)
• volg de instructies van de docenten
• behandel het instrument met zorg (als het kapot is, neem dan een nieuw mee!)

haal uw producten (materialen, spullen etc.) op op de dag dat de cursus eindigt

(in extreme gevallen kan de deelnemer de vervaardigde producten uiterlijk 7-14 dagen na voltooiing van de cursus ophalen, in overleg met de Master, onder vermelding van zijn volledige naam, telefoonnummer en datum van de cursus). Vervolgens gaan de producten naar de sloop, of betaalt de deelnemer een abonnement op)

Reserveer uw zitplaatsen vooraf! Vaak zijn er 1-2 weken voor aanvang van de basiscursus timmeren al geen plaatsen meer.

Ons portaal heeft al gesproken over welke mogelijkheden er zijn voor een thuisvakman die besluit zijn eigen meubels te maken. In het artikel lees je over de basisprincipes en ‘trucs’ die professionele timmerlieden en echte meubelmakers gebruiken bij hun werk.

Voortbordurend op het onderwerp waarmee we zijn begonnen, praten we in dit artikel over welke gereedschappen een beginnende timmerman nodig heeft, en welke van de populaire sets de moeite waard zijn om te kopen 'voor groei'.

• Waar te beginnen met het kiezen van gereedschappen voor het maken van meubels;
• Is het mogelijk om zonder speciaal gereedschap meubels van hoge kwaliteit te maken?
• Wat is de minimale set goed handgereedschap die een beginnende timmerman nodig heeft? Onze beoordeling;
• Hoe u elektrisch gereedschap voor de werkplaats kiest;
• Welke elektrische gereedschappen gebruiken professionele meubelmakers? Het beste hulpmiddel vanuit professioneel oogpunt;
• Hoe u het opzetten van een meubelwerkplaats aanpakt;
• Wat is het verschil tussen een voegmachine en een schaafmachine?

Hoe de keuze van timmerwerktuigen te benaderen

Er werd resoluut besloten om zelf meubels te gaan maken. Verlangen alleen is echter niet genoeg: je hebt het juiste hulpmiddel nodig. Dit is waar de belangrijkste valkuil ligt.

Veel beginnende vakmensen zijn van mening dat het zonder een groot assortiment aan dure en professionele gereedschappen onmogelijk is om meubels van hoge kwaliteit te maken. Het resultaat van deze populaire aanpak is bekend. Een beginner durft niet aan het werk te gaan, in de overtuiging dat "ik niets kan doen zonder dit apparaat", of gaat naar het andere uiterste: hij "rent rond" met winkelen en koopt het beste gereedschap, zonder zelfs maar te begrijpen of hij heeft het een of het ander nodig, en hoe hij het moet gebruiken.

In de beginfase is het echter heel goed mogelijk om rond te komen met een minimum aan betrouwbare tools op amateurniveau. Het belangrijkste is om jezelf de kans te geven om de keuze bewust te benaderen, geleid door het principe: koop gereedschap voor de timmerwerkplaats als dat nodig is.

Een duidelijk voorbeeld van deze aanpak is een bed opgemaakt door de echtgenoot van een lid van ons portaal met de bijnaam ReginaPiter.

ReginaPiter Gebruiker FORUMHOUSE

Mijn man en ik verhuisden voor een permanent verblijf naar het dorp. We hadden een tweepersoonsbed nodig. De man besloot het zelf te maken, hoewel hij daarvoor nog nooit een kleine hamer in zijn handen had gehad of überhaupt iets had gemaakt. Mijn man vertelde me zijn visie en ik tekende het bed in een speciaal programma. Als gevolg hiervan hebben we voor deze optie gekozen.

De planken en balusters die op de poten van het bed gingen, werden in een nabijgelegen winkel gekocht bouwmaterialen. Het werk begon te koken, en dit is waar de beginnende meester mee eindigde.

Het meest interessante is dat dit juiste bed is gemaakt met een minimale set handgereedschap, en dat alle onderdelen zijn uitgesneden met een betrouwbare tuinzaag die van mijn vrouw is 'afgenomen'!

ReginaPiter

Je zou een kant-en-klaar bed in een winkel kunnen kopen, maar het plezier van het werk, en vooral het eindresultaat, is met niets te vergelijken. De man kreeg, zoals ze zeggen, de smaak te pakken, ging door met timmeren en maakte na het bed een geïsoleerde toegangsdeur en vervolgens een tafel.

Conclusie: je moet beginnen met het maken van meubels door eenvoudige producten te maken waarvoor de meest elementaire, betrouwbare gereedschappen nodig zijn: krukken, eenvoudige bedden, eenvoudige tafels, planken, enz. En pas na verloop van tijd, met de groei van vaardigheden, kun je nadenken over de aanschaf van een duur en professioneel instrument. Dit is de enige manier om te garanderen dat er veel vraag naar de aankoop zal zijn en geen geldverspilling zal blijken te zijn.

Bij 'meubeltimmerwerk' gaat het er vooral om het hout te 'voelen', het gereedschap te leren gebruiken en te begrijpen of je dit werk leuk vindt. Alleen in dit geval creëer je producten waar je trots op zult zijn.

Je moet ook van tevoren bedenken wat voor soort meubels je gaat maken, kastmeubels - kasten of geheel keuken sets enz., of zacht - banken, fauteuils. Of ligt jouw ziel meer bij duurzame designmeubels, met een overvloed aan complexe figuren gesneden elementen. Elke richting vereist zijn eigen specifieke tool, maar je moet beginnen met de vorming van een basis- en universele set.

Het populairste gereedschap voor de thuistimmerman.

Gereedschap voor houttimmerwerk

Om uw taak te vereenvoudigen, kunnen alle benodigde hulpmiddelen in drie grote groepen worden verdeeld:

1. Handgereedschap;
2. Apparatuur en verbruiksartikelen;
3. Elektrisch gereedschap.

Laten we elk van deze groepen eens nader bekijken.

Handgereedschap omvat:

• Handzaag voor hout en metaal;
• Handschaafmachines en jointers;
• Handpuzzel;
• Set houtbeitels;
• Ijzeren klauwhamer;
• Hamer met een rubberen of houten slagpin;
• Meubelnietmachine;
• Tang;
• Schoenmes;
• priem;
• Verstelbare sleutel;
• Set schroevendraaiers met recht of kruiskopblad;
• draadsnijders

Apparatuur en verbruiksartikelen:

• Werkbankbankschroef;
• Klemmen. Ze fungeren als een “derde hand”, waardoor u onderdelen kunt bevestigen tijdens het verwerken of lijmen;
• Potlood en marker;
• Forstner-boren. Gebruikt voor het boren van blinde gaten met een vlakke bodem (voor interne scharnieren) in hout en plaatmaterialen: spaanplaat, MDF, enz. Door hun ontwerp scheuren dergelijke boren geen houtvezels, waardoor een glad oppervlak achterblijft;
• Ringkronen voor hout. Gebruikt om door te snijden rond gat grote diameter (20-130 mm) in hout, spaanplaat platen enz;
• Metaalboren met een diameter van 2 tot 10 mm, in stappen van 0,5 tot 1 mm;
• Boren met hardmetalen punt. Gebruikt voor het boren in beton om planken enz. op te hangen;
• Set bits voor een schroevendraaier;
• Set houtboren, diameter van 2 tot 12 mm.

Meetinstrumenten moeten in een aparte groep worden geplaatst.

Dit bevat:

• Meetlint van 3 tot 5 meter lang;
• Metalen liniaal van 50 tot 100 cm lang;
• Metalen vierkant met een zijde van 30 cm;
• Waterpas 50-60 cm lang.

Door deze set gewoon toe te voegen klopboormachine en een schroevendraaier, een persoon met “handen” kan veel doen. Naast het maken van meubels kunnen deze gereedschappen worden gebruikt voor eventuele reparaties in huis of landhuis.

Vergeet ook de noodzaak van een werkbank niet, want... Het is onmogelijk om normaal “op je knieën” te werken en een kwaliteitsproduct te krijgen.

Sitnikoff FORUMHOUSE-gebruiker,
Moskou.

Een meubelwerkplaats is ondenkbaar zonder werkbank. Ik heb mijn eerste werkbank gemaakt van een plaat van 100x50 mm. De planken waren “afval” – een overblijfsel van afval op een bouwplaats. Daarom bleek de werkbank niet het meest succesvol, maar hij dient mij nog steeds als montagetafel.

Elektrisch gereedschap kiezen voor een timmerwerkplaats

Als er meestal geen problemen zijn bij het kiezen van een handgereedschap, dan rijzen er bij het kiezen van een elektrisch gereedschap veel vragen. Daarom is het belangrijk om een ​​basislijst te maken van de essentiële zaken.

Aan de zogenaamde Basis elektrisch gereedschap, zonder welke het onmogelijk of moeilijk is om meubels te maken, zijn onder meer:

• Elektrische boor;
• Elektrische schroevendraaier;
• Puzzel;
• Bandschuurmachine.

Deze set is voldoende om te beginnen met het maken van, zij het niet de meest complexe, maar hoogwaardige producten. In de toekomst, naarmate de vaardigheden toenemen en het werk complexer wordt, zal de lijst met de beste hulpmiddelen worden aangevuld.

Bij het kiezen van een elektrisch gereedschap voor een beginnende vakman is het belangrijkste om niet tot het uiterste te gaan, alleen de goedkoopste modellen te kopen of dure professionele producten van één hoogwaardige fabrikant na te jagen. Het is de moeite waard om vast te houden aan de gulden middenweg van “prijs/kwaliteit” en een hulpmiddel te kiezen dat niet op basis van de kosten is, maar op een hulpmiddel dat voor u handig is om te gebruiken.

Beginnende timmerlieden hebben vaak een vraag: hebben ze elektrisch gereedschap nodig zoals een freesmachine, schaafmachine, vlakschaafmachine of elektrische cirkelzagen in de werkplaats en in welk stadium moeten ze worden aangeschaft en waar moet bij de aanschaf rekening mee worden gehouden, naast de prijs.

Gearchiveerd Gebruiker FORUMHOUSE

Ik dacht erover om mijn werkplaats uit te rusten. Ik moet de planken verwerken voor wandbekleding en in de toekomst ben ik van plan meubels te maken. Met goed handgereedschap alles is duidelijk, maar er zijn veel vragen over het gebruik van elektriciteit, en je moet ‘binnen het budget passen’. Ik heb deskundig advies nodig over wat ik moet kopen en wat ik in de toekomst nodig zal hebben. Tot nu toe is mijn beoordeling:

• oefening;
• schroevendraaier;
• Slijper;
• puzzel;
• elektrisch vliegtuig;
• cirkelzaag;
• handmatige vriezer;
• dikte schaafmachine.

Onderwerp gemaakt Gearchiveerd, zorgde voor een brede respons. Veel professionele vakmensen boden hun eigen opties aan voor het uitrusten van de werkplaats.

Sitnikoff Gebruiker FORUMHOUSE

Toen ik voor het eerst begon met timmeren, moest ik een eenvoudige werkbank maken, en het enige dat ik had was een boogzaag, een boormachine, een oude schaaf, verschillende beitels, Forstner-boren en een schoenmes. Alle. Maar ik heb een werkbank gemaakt. Nu, na 10 jaar timmerwerk, is mijn ranglijst van de beste gereedschappen als volgt:

• Freestafel met bovenfrees;
• Handmatige vriezer;
• Band- en excentrische schuurmachine;
• Verstekzaag;
• Tafelblad een cirkelzaag;
• Diverse elektrische schaafmachines;
• Elektrische decoupeerzaag, elektrische boormachine en schroevendraaier;
• Stofverwijderingssysteem;
• Slijper;
• Compressor voor een timmerwerkplaats met spuitpistool;
• Vandiktemachine.

Dit is niet de volledige lijst met elektrisch gereedschap. Bovendien moest ik veel handgereedschap oppakken.

Bovendien, Sitnikoff is niet van plan het daarbij te laten en overweegt de overname van:

• Schrijnwerker;
• Lintzaag;
• Dril machine;
• Hout draaibank;
• Installeer een spaanafvoer- en luchtventilatiesysteem.

Samenvatten

Het beantwoorden van de gestelde vraag Gearchiveerd, we kunnen zeggen dat de mogelijke set gereedschappen voor een meubelmaker recht evenredig is met zijn budget, het geplande volume en de complexiteit van het werk en, belangrijker nog, de oppervlakte van de werkplaats. Het hele gereedschap zal immers ergens moeten worden geplaatst - zodat het gemakkelijk te gebruiken is en de toegang ertoe veilig en niet beperkt of moeilijk is.

Je kunt meubels maken terwijl je in een beperkte ruimte werkt, in een appartement, op een balkon, in een gang. Maar elke meester komt vroeg of laat tot de noodzaak om zijn eigen werkplaats te bouwen. Bovendien een goed geplande werkplaats, voorzien van aangesloten communicatie, goed geïsoleerd, waarin gewerkt kan worden het hele jaar door, ongeacht de weersomstandigheden en daglichturen.

Om een ​​leidraad voor de toekomst te hebben en te begrijpen wat u nodig heeft om uw meubelwerkplaats uit te rusten voor groei, kunt u de volgende lijst gebruiken. Dit:

• Stationaire cirkelzaag- en freesmachine;
• Verstekzaag;
• Schijf invalzaag met geleiderail;
• Lintzaag;
• Vandiktebank;
• Stationaire voegmachine.

Let op de laatste twee machines, want... Soms raken beginnende timmerlieden in de war over hun doel.

Bij een jointer bevindt de messenas zich in de tafel, d.w.z. hieronder, dus deze machine stelt een vlak vlak in - de "basis". Een schaafmachine maakt, in tegenstelling tot een schaafmachine, het werkstuk niet dezelfde dikte.

Bij een vlakschaafmachine bevindt het mes zich bovenaan, dus deze machine maakt een vlak evenwijdig aan de “basis”. Als je een werkstuk met een "schroef" of "bult" in een vlakschaaf plaatst, dan krijgen we aan de uitgang een geschaafd gebogen werkstuk.

Daarom geven we het werkstuk eerst een vlak (we maken een "basis"), verwijderen we de "schroef" of "sabel" met een jointer, en vervolgens schaven we het werkstuk tot een bepaalde dikte met een vlakschaafmachine.

Conclusie: je moet een duur, complex, professioneel instrument niet ‘in reserve’ aanschaffen, maar pas nadat je naar een nieuwe fase van je ontwikkeling als meester bent gegaan. Met andere woorden, u koopt dit of dat gereedschap alleen als u begrijpt dat uw timmerwerkplaats al een kleine werkplaats is en dat het onmogelijk is om meubelonderdelen zonder dit gereedschap te maken.

Wanneer u met elektrisch gereedschap en machines werkt, moet u veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Namelijk: zet een veiligheidsbril op en dikke kleding, knoop de mouwen op en stop voor de zekerheid je haar onder je hoofdtooi. In een timmerwerkplaats moet op een zichtbare plaats een EHBO-doos aanwezig zijn.

En hoe moet de werkplek van een meubelmaker eruit zien?

Dit zijn tips, vooral over het kiezen van gereedschap, voor degenen die besloten hebben om 'voor zichzelf' te gaan timmeren. Dat wil zeggen, althans voorlopig, niet om te bestellen en te verkopen, maar om iets te gaan maken van meubels of ander handwerk voor een appartement of datsja.

Er zijn twee categorieën van degenen die zich bezighouden met houten ambachten voor de ziel: er zijn degenen die liever met handgereedschap werken, en degenen die voornamelijk met moderne elektrische gereedschappen werken. De eersten houden van de manier waarop de spaanders onder een scherp geslepen vlak vandaan vloeien, gebruik een nagelvijl en een beitel om op de planken te passen. Eén daarvan is bijvoorbeeld Jimmy Carter. We hebben veel respect voor deze ambachtslieden, maar we geven advies aan de tweede groep: degenen die in de eerste plaats gebruik willen maken van hun technische denkbeelden, misschien verworven in echte industriële productie, of die een technische opleiding hebben gevolgd.

De eerste vraag: waar vind je de werkplaats? Toen we Engelstalige tijdschriften lazen, realiseerden we ons dat voor hun vakmensen het gebruik van een garage de meest standaardoptie is. In een warm klimaat veroorzaakt dit natuurlijk geen speciale problemen, maar hoe hier te werken, met vorst onder de dertig, of zelfs kouder. Er is een uitgang. En dit advies is niet alleen geschikt voor 'stadswerkers', maar ook voor degenen die in een zomerhuis gaan werken, dat meestal de hele week niet wordt verwarmd. Tip: gebruik. Je kunt een kachel in een winkel kopen, of je kunt hem zelf maken. We hebben bijvoorbeeld een "Sibir" -oven gekocht van de Novosibirsk Metalworking Company met een capaciteit van 32 kW, dit is te veel voor een garage, want kleine kamer je kunt minder kiezen. Het kostte ons ongeveer 12 duizend roebel. plus een sandwichpijp die we zelf hebben gemaakt. De kachel “eet” alle soorten vaste brandstof, behalve steenkool. Zaagsel brandt prachtig, het belangrijkste product van de activiteit van een timmerman :). Het is verboden vloeibare brandstof te gebruiken, maar een vriend van ons in zijn garage verwarmt zijn Buleryan uitsluitend met afval. We hebben het op smaak gebracht met zaagsel en er waren geen problemen. Je kunt het verbranden met stekken, die zagerijen niet alleen gratis weggeven, maar soms ook extra betalen voor verwijdering. De brandstofkosten worden in dit geval dus alleen bepaald door de transportkosten.

Nu over de tools zelf. Ten eerste: als u serieus werk gaat doen, koop dan in geen geval multifunctionele apparaten - zoals een cirkelzaag, een frees, een boormachine en dergelijke "in één fles". In dit geval wordt 99% van uw werktijd besteed aan omschakelingen. Bovendien is de kwaliteit van dergelijke "kmobines" aanzienlijk lager dan de kwaliteit van de goedkoopste modellen van gespecialiseerde gereedschappen, omdat een gespecialiseerd hulpmiddel wordt gemaakt in de omstandigheden van hevige concurrentie tussen fabrikanten en wordt structureel geperfectioneerd door talrijke ontwerp- en onderzoeksteams over de hele wereld.

Bijna alle houtbewerkingsgereedschappen zijn eigenlijk freesmachines. Min of meer gespecialiseerd, maar op een paar uitzonderingen na (boormachines, houtdraaibanken, lintzagen, decoupeerzagen en misschien nog enkele andere) zijn ze allemaal freesmachines. Alleen scharen van verschillende typen. Een elektrische schaafmachine, een cirkelzaag en een vlakschaafmachine frezen feitelijk werkstukken.

Het meest veelzijdige en noodzakelijke gereedschap van allemaal is de cirkelzaag. Tot op zekere hoogte kan het andere elektrische freesgereedschappen vervangen: elektrische schaafmachine, schaafmachine en schaafmachine. Maar het is onmogelijk om een ​​cirkelzaag te vervangen door een schaafmachine of vlakschaafmachine.

Als je voorzichtig zaagt, hoeft het werkstuk na de cirkelzaag alleen maar te worden geschraapt en gepolijst. Hier op onze website kunnen we paneeldeuren maken met alleen een cirkelzaag. In ieder geval kunnen de tafels, werkbanken en planken die nodig zijn in de werkplaats met één cirkelzaag worden gemaakt, de nodige ervaring opdoen en dan ander gereedschap gaan kopen. Allereerst is het de moeite waard om te doen, wat de mogelijkheden van deze krachtige tool enorm zal uitbreiden. Een reeks opmerkingen over het gebruik van circulaires kunt u hier bekijken.

Wij raden aan een cirkelzaag met diameter te nemen cirkelzaag, waardoor u het werkstuk minimaal 5-6 centimeter kunt afsnijden. Feit is dat als je een tafel en zelfs een slee gebruikt, de snijdikte voor een enkele doorgang feitelijk met anderhalve centimeter wordt verminderd. Het is waar dat deze dikte kan worden verdubbeld door een tweede passage te maken, waarbij het werkstuk wordt omgedraaid met de snijkant naar boven. Welnu, een nog grotere dikte kan worden gesneden als u de trui afwerkt met een handijzerzaag.

Het laatste dat u moet kopen is een verstekzaag. Het is hetzelfde als een cirkelzaag, maar dan gespecialiseerd. Feit is dat goedkope trimmers niet de nodige nauwkeurigheid bieden - de rotatie-eenheid voor de verticale hoek van de snede is te dun, dus de hoek wordt op deze plek slecht vastgehouden - hoe je hem ook aanpast. Tegelijkertijd maakt een gewone cirkelzaag, ingebouwd in de tafel en uitgerust met een eenvoudige slede, in de vorm van een stuk multiplex en een daaraan bevestigde aanslag, het mogelijk om een ​​fantastische hoeknauwkeurigheid te bereiken - dat hebben we zojuist gedaan. We hebben geen gereedschap tot onze beschikking dat de fout kan detecteren: als u bij onbewerkte platen, een meter per meter, haaks gesneden met verschoven uiteinden, een liniaal bevestigt, zorg er dan voor dat er geen enkele opening is tussen de liniaal en de werkstukken.

Daarom gebruiken we onze verstekzaag, die we, vanwege gebrek aan ervaring en goed advies, aan het begin van onze timmerstudie uitsluitend gebruiken om de werkstukken snel "uit te snijden". Over het algemeen is de tool in sommige gevallen nuttig, maar er is geen grote behoefte aan.

Ik zal de vraag meteen beantwoorden: waarom tijd verspillen aan kleinigheden - koop alles wat nuttig kan zijn. Nou, als je de middelen hebt en er is een plek om alles neer te zetten, dan zijn we blij voor je. Maar ons advies is in de eerste plaats bedoeld voor degenen die bijvoorbeeld een hypotheek hebben voor een nieuw appartement en die gereedschap moeten uitrusten in een klein gedeelte van een standaard Sovjet-garage, maar die niet willen inademen in hun nieuwe huis de stank van allerlei formaldehyden uit zaagselplakken, waarvan ze vrijwel alle moderne meubelen. En we vragen ons nog steeds af waar de epidemie van kanker en allergieën vandaan kwam, waarover we in de USSR alleen hoorden uit het tijdschrift ‘Science and Life’ en die we in het dagelijks leven nooit zijn tegengekomen...

Het volgende meest noodzakelijke gereedschap is misschien een dikteschaafmachine. Dit is een schaafgereedschap, maar in tegenstelling tot een schaaf kunt u hiermee werkstukken op de gewenste maat kalibreren.

Daarom hebben we er zelf een grote gemaakt. Als we een vlakschaaf hadden, maar geen vliegtuig, zou het niet veel moeilijker zijn om het te maken. Maar zonder een vlakschaafmachine, met een schaafmachine/voegmachine, zou het veel moeilijker zijn geweest om het te maken, maar met de vaardigheden die we toen hadden, zijn we er zelfs aan begonnen om het te maken.

Trouwens:

• Imkers beginnen vaak met timmerwerk als ze erover nadenken. Het kopen van zo’n bijenkorf is erg duur, maar met een bijenkorftool kun je veel doen.