Скління балкона своїми руками – одна з робіт, які навіть дуже вмілому домашньому майструне можна рекомендувати виробляти поодинці. Справа насамперед у міцності балконної плити: вона може просто не витримати ваги додаткових конструкцій. Тому, перш ніж засклювати балкон, необхідно проконсультуватися в ДЕЗі, БТІ, або, краще, викликати для консультації фахівця з фірми, що займається склінням, і відповідно до його вердикту та будувати подальші плани.

Винятком є ​​лише скління балкона алюмінієвим профілем Provedal – він дуже легкий та додаткового навантаження практично не дає. Але Provedal не має теплоізолюючих властивостей: додаткової житлової площі ви не отримаєте. Крім того, для себе профіль доведеться купувати за роздрібною ціною, а вартість монтажу складає всього 8-10% вартості професійної роботи. Враховуючи ще, що готувати монтажні елементи профі будуть на спецобладнанні, швидше за все виявиться, що саморобний балкон-провідал вийде дорожче і гірше за замовний.

Скління лоджії не вимагає таких ретельних вимірювань і розрахунків на міцність – її боковини добре передають навантаження на несучу стіну. Якщо сам будинок знаходиться в задовільному стані, склити лоджію можна будь-яким із наведених нижче способів.

Але у всіх випадках необхідний хоча б один помічник – підручний страховик. Хоча описані способи скління не вимагають верхолазних робіт (тобто не потрібно буде висіти зовні), перегинатися і звисати через парапет все одно доведеться. Отже, крім будівельного інструментуДля скління балкона вам знадобиться страхове спорядження.

Запобіжні заходи

Всі роботи зі скління балкона потрібно виконувати страхувальним поясом. Краще використовувати спортивний – він легший і дешевший від промислового. Промисловий надійніший і довговічніший, але ж ви не займаєтеся верхолазними роботами систематично.

Фал пояса повинен бути довжиною приблизно 2,5 м. Занадто короткий фал ускладнить роботу, а при занадто довгому, якщо раптом звалитеся, ривок може небезпечно травмувати. Карабін фала, і весь пояс загалом, повинні витримувати навантаження 400 кг. Якщо величина навантаження не вказана в сертифікаті на пояс або сертифіката взагалі немає, такий пояс брати не слід.

Страхувальний фал має бути надійно закріплений. Для цього потрібно на час робіт у капітальну стінуувігнати анкерну шпильку з металевою цангою не менше ніж на 150 мм. Оголовок шпильки - у вигляді кільця з твірною товщиною не менше 8 мм; діаметр тіла шпильки – від 16 мм.

Закручувати шпильку в цангу потрібно до упору і натуго, вставивши потужну викрутку або монтування в кільце. Після закінчення робіт оголовок шпильки, щоб не заважав, зрізають болгаркою врівень зі стіною.

Холодне та тепле скління

Холодне скління робиться з одинарним склом у полегшених рамах. Такий балкон влітку підходить для посиденьок, а взимку - під комору для продуктів. Однак економити на каркасі, що несе, для холодного балкона не можна: парусність скління не зменшується, а каркас скління несе в основному вітрове навантаження.

Для теплого скління не можна допускати усунення точки роси всередину балкона. Інакше конденсат, що випадає, зведе нанівець усі ваші зусилля по розширенню житлової площі, і може стати причиною відволожування всієї квартири. Також неприпустиме проникнення точки роси у простір між склом; на балконі, винесеному за контур будівлі, забезпечити це подвійно важко. Щоб вигнати точку роси назовні, необхідно виконати чотири умови:

• Зробити хорошу тепло-і гідроізоляцію парапету та підлоги. Будь-яка щілина або тепловий шлях зовні всередину стануть причиною осадження конденсату.
• Використовувати віконні рами з подвійним ущільненням та склопакетом. Якщо будуть використані дерев'яні рами традиційної конструкції, передбачити гумове подвійне ущільнення для орних і ретельно закласти щілини замазкою або рідкими цвяхами в глухих.
• Обов'язково передбачити регульовану вентиляцію: металопластикові вікна використовувати з вентиляційною заслінкою, а при дерев'яних в парапеті влаштувати вентиляційний клапан назовні.
• Забезпечити циркуляцію повітря між житловою кімнатою та балконом: у вікні, що виходить на балкон, встановити витяжний вентилятор, а знизу балконних дверейзробити вентиляційну решітку.

Види скління

Панорама

роблять у житлових будинкахелітного класу. Нерідко засклюють зверху до низу. Таке скління – безрамне. По верху і внизу пускають напрямні, в які на спеціальних вузлах кріплення входять скла. Секції скління можуть бути розсувними, розстібними та відкидними.

«Повітряність» такого скління, що здається, насправді дуже важка: скло ставлять особливо міцне і товсте, з прозорим або тонованим покриттям, що відображає інфрачервоне (теплове) випромінювання. Робота з панорамного скління балкона вимагає високого професіоналізму з серйозною виробничою базою і виконана не може.

Алюмінієвий профіль

Скління на спеціальному профілі Provedal також часто називають панорамним: огляд воно дає ненабагато гірше за безрамне. Скління Promedal дозволяє робити як розстібні, так і розсувні вікна. Секції скління збираються також на верхніх і нижніх напрямних: спочатку в них встановлюються вертикальні стійки, а потім в отвір, що вийшов, вставляється на замках і засувках рама.

Вага скління Provedal становить не більше 20 кг на погонний метр, залежно від висоти секції та товщини скла. Тому Provedal'ом можна склити висячі балкони без попереднього розрахунку на міцність. Це особливо важливо, якщо потрібно скління з виносом, див. Вартість Provedal'а на балконі без перекосу виявляється в 5 разів нижче, ніж металопластикового скління з утепленням.

Для скління Provedal потрібна точна горизонтальність та паралельність верхньої поверхні парапету та нижньої – верхнього перекриття. Хоча замки з засувками та регульовані, хід регулювання – всього 15 мм. Враховуючи наростання перекосу при регулюванні, допустиме відхилення від горизонталі та непаралельність опорних поверхонь не більше ніж 5 мм на погонний метр. Якщо вона більша, то за витратами праці та грошей на вирівнювання Provedal втрачає всі свої переваги, тим більше, що скління це холодне.

Металопластик

Скління балкона пластиковими вікнами за вагою на погонний метр – до 40 кг – середнє між алюмінієвим профілем та несучою рамою. Його здебільшого можна робити на висячих балконах. Вікна можуть бути розстібними/відкидними та розсувними. Скління можливе як тепле, так і холодне.

Монтаж металопластикового скління здійснюється на парапет до встановлення підвіконня:

1. Встановлюють кінцеві, кутові та проміжні стійки з дерев'яного бруса 60 мм або спеціального металопластикового профілю. Стійки з бруса кріплять до парапету та верхнього перекриття куточками на шурупах. Їхню зовнішню поверхню можна зашити смугою ПВХ.
2. З вікон виймають склопакети, інакше їх легко розколоти під час знімання рам. Для цього, підчепивши вузькою викруткою, витягують штапики – їх кінці до остаточного монтажу роблять промовцями. Виймаючи склопакет, потрібно обережно зібрати його фіксатори.
3. Знімають стулки, для чого штир верхньої петлівидавлюють та витягують пасатижами; після цього, піднявши стулку, знімають її з нижньої петлі.
4. Знизу рами кріплять підставний профіль.
5. У пази рами вставляють комплектні анкерні пластини.
6. Рами вставляють у отвори, перевіряють на перекіс. При необхідності вирівнюють клинами.
7. Рами закріплюють шурупами в монтажні отвори анкерів.
8. Вставляють назад склопакети та стулки, монтують механізми, перевіряють працездатність.
9. Пази запінюють, встановлюють підвіконня, роблять остаточне оздоблення.

Однак вітростійкість металопластикового скління залишає бажати кращого. Крім того, над висячим хоча б одним кутом балконом без верхнього перекриття доводиться робити козирок. У такому випадку трудомісткість металопластику наближається до такої для скління на рамі, що несе, але без неї скління не сприймає вертикальне навантаження і може виявитися занадто важким. Якщо ж і парапет балкона слабкий, то його потрібно прибирати, і викладати новий у півцегли, що ще збільшує і вартість, і трудомісткість, і вагу.

Скління з виносом добре підходить для вузьких балконів і для балкона - теплиці або оранжереї. Але для такого скління необхідний міцний парапет, а при звичайному склінні ще й роботи з влаштування міцного козирка на додаток до верхнього перекриття. Тому балкон з виносом краще засклити Provedal'ом.

Скління на несучій рамі

Це «радянське» скління дуже трудомістке і багато важить до 80 кг на погонний метр. Труби з куточками, що застосовувалися для нього в колишні часи, швидко іржавіли і не дуже виглядали і нові. Але зараз інтерес до рамного скління відроджується:

• Зварна рама із сталі відносно дешева, але дуже міцна та довговічна.
• Її фарбування акриловою емаллюдля ванн надає рамі вигляд не гірше, ніж у ПВХ та надійно оберігає від корозії.
• З'єднання рами з козирком або верхнім перекриттям в одне ціле дозволяє розподілити вагове навантаження, тому навантажувати балконну плиту таке скління може навіть менше, ніж металопластик.
• У рами можна вставляти вікна будь-якого типу, від старозавітного дерев'яного до того ж Provedal'а або цілого скла.
• Вікна можна зробити дуже широкими; на них припадає лише вітрове навантаження.
• Усувається проблема слабкого парапету. Його зрізають, а несучі рами роблять складовими їх верхньої та нижньої частин, причому нижню можна зробити нижче колишнього парапету, і виглядати такий балкон буде не гірше за панорамний. Нижній отвір легко утеплюється фанерою або гіпсокартоном з прошарком пінопласту – складні роботи з утеплення на подвійному латанні відпадають.

В цілому ж, якщо у вас знайдеться два міцні і тямущі помічники, і ви звичні працювати руками, скління на несучій рамі може виявитися найкращим варіантом: у результаті ви отримаєте повноцінну додаткову житло на 20 як мінімум.

Конструкція рамного скління зрозуміла з малюнків. Малюнок праворуч внизу (вертикальний розріз) ілюструє випадок, коли використовуються балконні перила. Це можливо, якщо довжина балкона не перевищує 3 м, лози огорожі – прямі, перетином не менше 16х16 мм, з кроком до 160 мм, з верхніми та нижніми поздовжніми зв'язками та міцно сидять у плиті. В іншому випадку стару огорожу краще зрізати, і несучі рами зробити з двох частин, як описано.

Засклюємо своїми руками

Послідовність робіт

Якщо використовується старе гратчасте огородження, то його утеплення зовні і всередині та зовнішню декоративне оздобленняпотрібно зробити до скління. Внутрішнє оздоблення з установкою підвіконня виконується після встановлення віконних рам. Верх колишнього огородження має бути горизонтальним; інакше його також краще зрізати - вирівнювання обійдеться дорожче нижніх рам.

Якщо ж скління ставиться на бетонний або цегляний парапет, то його верхню поверхню вирівнюють до горизонталі. цементним розчиномі роблять зовнішнє декоративне оздоблення. Утеплюють і обробляють зсередини після встановлення підвіконня.

Несучі рами, трубостійкі та зовнішні кути.

Трубостійкі (виділені червоним на малюнку) необхідні, якщо балкон висячий і без верхнього перекриття. У такому разі вони сприймуть більшу частинувагового навантаження від скління і віддадуть її на козирок. Якщо довжина балкона більше 4 м, то потрібна ще одна проміжна трубостійка посередині його довгої сторони.

Зовнішні кути скління заповнюють монтажною піною, зрізають її надлишки і зашивають смугами оцинкування або покрівельної жерсті, на шурупах або зварюванні. Зварні шви загладжують болгаркою і кути фарбують емаллю для ванн, як і весь каркас.

Несучі рами роблять із сталевого куточка 40-60 мм на зварюванні. Шви загладжують, рами фарбують тією ж акриловою емаллю. Фарбують після зачистки із знежиренням, як і ванну.

Нижні рами роблять з урахуванням перекосу балконної плити; стик верхніх і нижніх рам повинен бути горизонтальним. У бічних рам верхня сторона має бути горизонтальною. Якщо верхнє перекриття також перекошене, верхні бічні рами роблять формою отвору, але вгорі вварюють додатковий куточок, щоб віконний проріз вийшов прямокутним. Клин, що вийшов, зашивають будь-яким відповідним матеріалом- Фанерою, гіпсокартоном, оцинковкою.

При невеликому, до 20 мм, завалі стін, що примикають до них сторони рам, краще заглибити в штробу. Якщо завал більший, роботи на балконі потрібно відкласти та провести ревізію будівлі – можливо, вона аварійна, і нічого робити на балконі не можна.

Піддашок

Козирок для висячого балкона - конструкція нескладна (див. рис), але трудомістка і відповідальна. Козирок повинен виступати за межі скління на 150 мм по всіх вільних сторонах, тому визначаються його розміри в плані. Висота – 400 мм. Розмір куточка – 40 мм.

Не намагайтеся зібрати козирок відразу: він надто важкий і громіздкий. Навіть якщо ви втрьох-вчотирьох і зможете його підняти, працювати доведеться з ризиком для життя не лише свого, а й перехожих унизу.

Монтаж козирка провадиться наступним чином:

1. Зварюється задня рама, і в ній відразу насвердлюються кріпильні отвори під анкерні болти 10-12 мм. Крок отворів у верхній поперечині – 400-600 мм. Внизу крок можна збільшити до метра – нижня поперечка притискається до стіни, а не прагне відірватися від неї. Але по довжині має бути не менше 4 отворів.
2. Задня рама прикладається до стіни, виставляється по висоті та по горизонталі рівнем. На стіні відзначаються місця під болти та відбивається верхній край рами. Цю роботу потрібно виконувати як мінімум утрьох.
3. У стіні свердляться отвори кріплення, в них встановлюються цанги анкерів. Точно по верхньому краю рами вибирається болгаркою з колом завтовшки 6 мм штроба глибиною 20 мм.
4. Рама кріпиться до стіни.
5. Відрізаються по довжині заготівлі укосів та поперечок, їх кінці обрізаються на потрібний кут.
6. Укоси та поперечки вварюються в раму, потім до них приварюється зовнішня поперечина. При зварюванні необхідно контролювати горизонтальність нижньої поверхні та перпендикулярність поперечок. Поперечки вварюються першими; їх зовнішні кінці підпирають у своїй шматком бруса з фанерними прокладками.
7. Готується настил покрівлі козирка з оцинковки або покрівельної жерсті та заготовки для обшивки боковин. Шви настилу – звичайні покрівельні. Ширина настилу – із запасом у 20 мм.
8. Встановлюється настил покрівлі; його верхній край вводять у штробу. Настил кріплять до каркасу зварювання по контуру. Варити потрібно 2 мм електродом при струмі приблизно 60 А. Потім приварюються боковини.
9. Штроба закладається цементним розчином.

Примітка: внутрішній край настилу покрівлі, поміщений у штробу, гарантує від протікання по стіні весь термін служби настилу. При фарбуванні емаллю для ванн це понад 10 років.

Трубостійкі

Трубостійкі потрібні, якщо над балконом встановлений зварний козирок. За наявності над балконом верхнього бетонного перекриттябез них можна обійтися. Матеріал – сталева трубатого самого зовнішнього діаметра, як і куточок: 40-60 мм.

Зверху кінці трубостійок кріпляться до козирка зварюванням; для нижніх у балконній плиті вибираються корончастим свердлом лунки завглибшки 15-20 мм і діаметром на 10-15 мм більше діаметра труби. Труби остаточно підганяються розміром за місцем, болгаркою з колом по металу. Трубу, нахиливши, вставляють у лунку і доводять руками до місця; можливо, трохи підбиваючи киянкою. Труба не повинна йти туго в розпор - вбивати трубу і заштовхувати її, упираючись щосили, небезпечно для життя! Паз навколо кінця труби у лунці цементують.

Несучі рами

Верхні несучі рами роблять зварними за розміром віконних рам із запасом по ширині 10-15 мм, а по висоті – з таким же плюс товщина підвіконня. Максимальний розмір для рам із 40 мм куточка – 1100х1500 мм. З 60 мм куточка можна зробити рами 1300х1700 мм, але вага всього каркаса при цьому збільшиться майже вдвічі.

Нижні рами, якщо старий парапет забирається, роблять на залишок висоти з урахуванням перекосу балконної плити для бічних. Між собою, з козирком та трубостійки рами з'єднуються зварюванням; з бетонними поверхнями- Саморізами 8-10х150 мм у дюбелях.

Крок отворів під кріплення – 200-300 мм. Найчастіше кріпити не потрібно: концентрація напруги в середині проміжків між саморізами може послабити конструкцію.

Примітка: використовувати для каркаса дорогий алюміній на TIG-зварюванні або саморізах сенсу немає: міцність падає, а 3/4 ваги скління дають вікна та утеплення.

Зовнішнє оздоблення

Зовнішні кути, як зазначено вище, запінюються та зашиваються смугами листового металу. Без запінювання в порожнині, що утворилася, осідатиме конденсат, що призведе до корозії каркасу.

Нижні рами зовні можна заздалегідь обшити металевим листомна зварюванні. У такому разі напливи зварювальних швів перед встановленням рам знімають болгаркою із зачистним колом. Другий варіант для нижніх рам - закладення зсередини фанерою або гіпсокартоном. За міцністю та надійністю обидва способи рівноцінні.

Спочатку монтуються нижні рами; на їхню верхню поверхню укладається відлив (слізник). Верхні рами спочатку кріпляться зверху та з боків, і тільки після цього зварюються з нижніми. Якщо вийде щілина понад 3 мм, до неї перед зварюванням вставляють смужку листового металу. Зварювання ведуть зовні. Це доводиться робити звісившись, тому страховка обов'язкова. Полиці каркаса, що виступають всередину, зварюють прихватами, можна і по всій довжині.

Перед встановленням віконних рам весь каркас, включаючи козирок, зовні та всередині фарбують акриловою емаллю. Перед забарвленням каркас потрібно зачистити дрилем із металевою щіткою та знежирити нітророзчинником. Гас та сольвент для знежирення перед фарбуванням емаллю для ванн не годяться! Фарбувати потрібно у ясну тиху погоду, щоб уникнути осідання пилу на каркас.

Встановлення вікон

Перед встановленням вікон потрібно поставити на місце і прикріпити 6 мм шурупами до куточків підвіконня. Під полиці, що виступають всередину каркаса в підвіконній дошцівипилюються пази. На одну віконну секцію для підвіконня достатньо трьох точок кріплення: зверху підвіконня буде додатково притиснуте вікном, а знизу підперте решетуванням внутрішнього утеплення.

Вікна в каркас, що несе, можна ставити будь-якого типу. Анкерні пластини для віконних рам не потрібні: віконні рами монтуються на шурупах 6 мм крізь раму до куточків. Крок кріплення – 250-300 мм. Рами метало пластикових віконвстановлюють відразу в зборі, лише вийнявши склопакети. Вирівнювання віконних рам клинами при установці в каркас, що несе, як правило, не потрібно.

Після встановлення віконних рам пази між ними запінюють і приступають до . Як варіанти можна розглянути, або.

Висновок

• Зі склінням балкона алюмінієвим профілем два майстри-початківці впораються за 3-4 години з перекурами. Витрати грошових коштів- Найменші з можливих. Але захистить таке скління лише від вітру, дощу, пилу та листя.
• Скління металопластиковими вікнамиобійдеться в 5-7 разів дорожче і встановити його можна за вихідні. На такому балконі з утепленням взимку у світлий час доби можна буде перебувати годину-другу в домашній одежі.
• Для скління на каркасі, що несе, двом умілим майстрам з одним-двома підсобниками доведеться убити з пів-відпустки. Встановлювати його можна далеко не на кожному балконі, а за вартістю воно вийде навряд чи дешевше від металопластикового. Але в результаті вийде приміщення, в якому можна жити і працювати десятиліттями цілий рік.
(Поки оцінок немає)

Скління балкона дозволяє перетворити відкритий неупорядкований майданчик на комфортне приміщення. За умови грамотного виконання скління та балкон може стати продовженням кімнати, що дозволить відчутно розширити житловий простір.

Самостійно впоратися зі склінням балкона можливо. Для цього необхідно ознайомитись з особливостями існуючих різновидівбалконних конструкцій, вибрати підходящий варіантта виконати основні етапи роботи відповідно до інструкції.

Різновиди балконних конструкцій

На сьогоднішній день існує 3 основних методи скління балконів: із застосуванням дерев'яних рам, з використанням металопластикових конструкцій, а також метод безрамного скління.

Дерев'яні балконні системи сучасного зразка відрізняються високою якістю, надійністю та тривалим терміном служби. Такі рами багато в чому перевершують застарілі аналоги, ефективно справляючись із придушенням вуличного шуму та теплоізоляцією.

Істотні недоліки виявляються лише у разі використання розсувних дерев'яних рам. Вони сконструйовані так, що в розсувні елементи може проникнути вода. При зниженні температури нижче нульової позначки це стане причиною зледеніння віконної системи, що не найкраще позначиться на її стані.

Металопластикові системи

Сучасні металопластикові системи – відомі довгожителі. Середній термінслужби таких конструкцій становить 40 років і більше. Ризик замерзання рам виключається завдяки наявності конструкції системи дренажного отвору.

Безрамне скління, незважаючи на легкість і легкість, що здається, забезпечує надійний захиствід атмосферних опадів приглушує вуличний шум і пропускає більше сонячного тепла.

Порядок скління наступний:

• встановлюються нижні та верхні напрямні для віконних стулок. У разі функції напрямних беруть він алюмінієві профілі;
• до напрямних фіксується загартоване скло, що характеризується дуже високою міцністю та стійкістю до різного родуушкоджень.

Однак безрамне скління має суттєвий недолік: температура на такому балконі буде лише на 2-3 градуси вище за вуличну, тому повноцінно користуватися балконом як житловим і облаштованим приміщенням в холодну погоду не вийде.

Поняття холодного та теплого балконного скління

Холодне балконне скління виконується із застосуванням одинарного скла, встановленого в полегшені віконні рами. Влітку в такому приміщенні буде цілком комфортно, але взимку подібний балкон можна буде використовувати хіба що як комора.

Важливо, щоб каркас для такого скління був досить надійним. Надто економити на цьому конструктивному елементіне треба, т.к. саме каркас приймає він основну частину вітрового навантаження.

Тепле балконне скління, облаштоване з урахуванням усіх правил та вимог технології, дозволяє комфортно користуватися приміщенням у будь-яку пору року.

При виконанні такого скління важливо створити умови, за яких точка роси не могла б зміщуватись усередину приміщення. А якщо ні, то на вашому балконі почне випадати конденсат, що зведе всі зусилля зі збільшення корисної площінанівець. Крім цього, точка роси не повинна проникати між встановленим склом. Ця умова особливо складно дотриматися, якщо балкон знаходиться за контуром будівлі.

Щоб уникнути проблем, до яких може призвести випадання конденсату, потрібно дотриматися 4 основних умов, а саме:

• забезпечити якісну волого- та парапету. Будь-якого роду щілини чи теплові шляхи зовні приміщення приведуть до появи конденсату;
• встановлювати рами з подвійним склопакетомі таким самим якісним ущільненням. У разі застосування звичайних дерев'яних рам потрібно обов'язково створити подвійне ущільнення при установці розстібних стулок і закласти всі щілини в глухих елементах конструкції;
• передбачити можливість забезпечення регульованої природної вентиляції. Балконні системи сучасного зразка з металопластику зазвичай оснащуються заслінками спочатку. У разі монтажу дерев'яних рам, клапан облаштовується в парапеті;
• забезпечити необхідний рівень повітрообміну між балконом та житловим приміщенням. Для цього конструкція вікна, сполученого із балконом, доповнюється витяжним вентилятором. Крім цього, в нижній частині дверей встановлюються спеціальні вентиляційні грати.

Після завершення виконайте необхідні заходи захисту конструкції від проникнення атмосферної вологи. Для цього заповніть щілини піною і герметиком.

Якісно виконана герметизація сприятиме додатковому підвищенню теплоізоляційних характеристик конструкцій.

Вдалої роботи!

Ціни на монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Відео – Засклення балкона своїми руками

Проживання в умовах міської квартири має певні особливості, одним із яких є брак корисного просторувсередині приміщення. Його розширення можливе за рахунок приєднання балкона. Однак це не завжди можливо, оскільки часто ця частина квартири є відкритий простір. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити скління балкона, розглянемо варіанти скління алюмінієвим профілем, а також дерев'яними рамами, дамо покрокову інструкцію, фото та відео матеріали.

Загальні моменти робіт

Перш за все, варто зазначити, що перш ніж приймати рішення про самостійне проведенняробіт, необхідно взяти до уваги низку факторів.

• Відразу слід оцінити свій рівень кваліфікації. Так як роботи зі скління балкона пов'язані з чималим ризиком, а також вимагають достатнього рівня підготовки, то впоратися з ними буде під силу не кожному. Якщо немає повної впевненості в успішному здійсненні завдання, роботи краще довірити фахівцю.
• Перед тим як склити лоджію, необхідно провести ряд вимірів. Якщо самі роботи можуть бути здійснені самостійно, то виготовленням рам та каркасів все одно займатиметься спеціалізована фірма, якій і знадобиться Детальна інформаціяпро габарити приміщення.
• Скління можливе не завжди, тому що старі балкони, наприклад, у хрущовці рідко відповідають необхідним для проведення робіт вимогам. Зокрема, парапет може бути розташований з деяким виступом щодо основної площини або стійки, можуть втратити жорсткість, що вплине на міцність конструкції.

Варіанти скління

Важливо, що можна назвати кілька окремих варіантів виконання робіт.

Так розрізняють:

• Холодне скління. У цьому випадку застосовуються тонкі одношарові рами, і балкон може повноцінно використовуватися лише в теплу пору року. Від пилу, вітру і певною мірою шуму таке скління захистить, але теплоізоляція приміщення в цьому випадку буде мінімальною. У зимовий частакий балкон може бути використаний тільки як комора.
• Тепле скління. Тут мова йдепро застосування повноцінних рам з подвійними чи більше стеклами. У цьому випадку балкон перетворюється на повноцінне приміщення, яке може бути використане як завгодно. Нерідко після такого утеплення господарі ухвалюють рішення про розширення площі кімнати за рахунок повноцінного приєднання площі балкона.

Варто згадати й різні технологічні аспекти:

• Дерев'яні рами. Цей тип виготовлення каркаса для скління відрізняється екологічною безпекою, доступністю та найбільш підходить для самостійної установки.
• Металопластикові вікна . У разі встановлення пластикових вікон на балкон можна досягти максимальної ізоляції приміщення від сторонніх шумів, пилу, вітру та втрат тепла. Такий варіант підійде, якщо планується цілорічне використання приміщення. Однак він вимагає деяких навичок, хоча при належній увазі можливе й самостійне встановлення.
• Безрамний варіант. Ще один варіант, завдяки якому досягається панорамний вигляд. Строго кажучи, рами в такій конструкції є, але вони замінені алюмінієвим профілем і виконані на кшталт напрямних і практично непомітні з боку.

Через складність установки безрамний тип скління рідко використовують при самостійному здійсненні завдання.

Вирішувати, який тип скління вибрати, необхідно індивідуально, при цьому потрібно тверезо оцінювати свої можливості та кваліфікацію. Помилки, допущені під час встановлення, можуть призвести не лише до виникнення небезпечних ситуацій. Який би варіант скління не був обраний, зразковий алгоритм дій буде приблизно однаковим. Дії можна поділити на кілька окремих етапів.

Підготовка

Починати, як завжди, необхідно з підготовки. Балкон потрібно звільнити від усіх предметів, що там зберігаються. Після цього необхідно оглянути приміщення балкона щодо відповідності вимогам, необхідним для скління. Так, у деяких випадках буде потрібно посилення конструкції, а в деяких потрібно буде повністю замінити або змістити парапет. Важливо розуміти, що скління спричинить додаткове навантаження саме по собі, при цьому на засклений балконбудуть припадати і вітрові дії.

На етапі підготовки слід здійснити ретельні виміри отвору для скління. Цьому слід приділити максимум уваги, оскільки прорахунки призведуть до додаткових труднощів надалі. Тут же необхідно провести і утеплення, і вирівнювання поверхонь. оздоблювальні роботита інші дії, виконання яких надалі буде ускладнене.

Важливо розуміти, що покрокова інструкціяу цьому випадку неможлива. Точніше, вона значно відрізнятиметься в кожному конкретному випадку. Однак можна дати деяке Загальний описдій.

Встановлення рам

• При холодному склінні більше підійдуть полегшені дерев'яні рами з одинарним склом. Рами встановлюються у підготовлений отвір та закріплюються. Всі щілини задуваються монтажною піною, після чого вставляють шибки і можна приступати до фінішної обробки.
• Якщо ж прийнято рішення про тепле скління, то більше підійдуть металопластикові вікна. двокамерними склопакетами. Цей варіант вимагає міцної основи, а під час роботи особливу увагунеобхідно приділяти дотриманню горизонтальності та вертикальності. Спочатку встановлюється каркас, до якого вставляється склопакет.
• Якщо вибрано безрамний варіант, то спочатку монтується алюмінієвий каркас, а потім ставиться скло. Як було сказано вище, цей тип конструкції є найскладнішим для самостійного здійснення та його пристрій краще довірити професіоналам.

Після того, як рами будуть встановлені, виконується остаточне оздоблення приміщення.

Як видно з викладеного матеріалу, роботи можуть бути виконані самостійно лише за умови достатньої кваліфікації, а також дотримання всіх необхідних технологічних умов. Якщо ж повної впевненості у успішному результаті робіт немає, їх краще доручити професіоналам.

Фото

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 4 хвилини

Скромні габарити більшості квартир змушують їх власників якомога раціональніше використовувати кожен квадрат. Найпривабливішим варіантом збільшення корисного простору житла є скління балкона. У процесі його модернізації можна отримати зручне місце для літнього відпочинкуабо повноцінну житлову площу, цілорічно доступну для комфортного використання. Виконати скління балкона своїми руками цілком реально при володінні хоча б елементарними навичками будівельними.

Види скління

на початковому етапіварто визначитися з характером і масштабом робіт, що проводяться. Залежно від того, в якому часовому діапазоні планується використовувати балкон, можна вибрати холодний або теплий варіантскління лоджії.

1. При холодному варіанті балкон можна засклити, використовуючи рами з єдиним склом. У цьому випадку можна створити комфортне приміщення для використання у теплу пору року з мінімальними витратами.
2. При теплому склінні віконні рами включають щонайменше два скла. Цей варіант також має на увазі утеплення всього для цілорічного використання. У окремих випадкахбалкон стає частиною сусідньої кімнати, не відокремленої навіть дверима. Немає потреби уточнювати, що засклити балкон за такого розширення простору треба максимально якісно.

За типом профілю

Балконні вікна можуть відрізнятися, який служить каркасом усієї конструкції. Вони можуть бути:

• Дерев'яні. Цей вид скління найбільш звичний, доступний як за ціною, так і за складністю для виконання своїми силами. Головні недоліки цього виду – рами періодично треба фарбувати для захисту від гниття. При теплому склінні проблематично протирати подвійні рами.

• З алюмінієвого профілю. Легкі, міцні, надійні, непідвладні впливу зовнішнього середовища. Мінуси – засклити можна лише приміщення прямокутної форми. При теплому склінні будуть потрібні спеціальні термовставки, так як алюмінієвий профіль добре проводить холод і тепло.
• Пластиковими. Найпопулярніший вид скління балкона зараз. При якісному утепленні всієї лоджії дозволяє створити там комфортні умови будь-якої пори року. Металопластикові вікна зручні в експлуатації та обслуговуванні, мають хороші показникидовговічності, герметичності та звукоізоляції. Серед недоліків, крім високої вартості, можна назвати солідну вагу, що вимагатиме серйозних розрахунків при проектуванні та, за необхідності, посилення конструкції парапету та всього балкона загалом.

Безрамне скління

Алюмінієві профілі, що грають у цій конструкції роль каркасу, практично не видно. Такі рами дуже зручні в експлуатації. Але й недоліків теж вистачає: дуже висока вартість, встановлення своїми руками практично неможливе через складність робіт, погану теплоізоляцію. Крім того, з часом скла в конструкції починають деренчити через зниження жорсткості каркаса.

До окремого виду можна віднести виносне скління балкона, при якому корисна площа збільшується за рахунок винесення віконних блоків за площину парапету. Природно, що таке скління потребує серйозних змін у конструкції балкона.

При виборі варіанта слід врахувати конструкцію парапету: якщо він виконаний з цегли або бетону, доступні всі способи скління. Просте металева огорожабалкона доведеться посилити, якщо планується встановлення пластикових склопакетів. Якщо скло буде від підлоги до стелі, то парапет видаляється.

Чи потрібно отримувати дозвіл?

Перш ніж розпочинати скління балкона своїми руками, необхідно подбати про отримання дозволу на ці роботи. Встановлення вікон на балкон не вважається переплануванням, але прирівнюється до нього. Тому ускладнення після змін, внесених у конструкцію лоджії, є неминучими. Як мінімум за відсутності необхідних погоджень та дозволів не вдасться продати квартиру. За несанкціоноване скління загрожує штраф, після чого доведеться узаконювати здійснені зміни або проводити демонтаж.

Крім того, збільшення загальної ваги лоджії може спровокувати повне або часткове її обвалення, що призведе до набагато сумніших наслідків. Так що подбає про дозвіл та узгодження, а також інструкції щодо модернізації вашого балкона краще заздалегідь. Це досить довго та нудно, але необхідно.

Етапи скління балкона

Для початку виділимо загальні моменти, які будуть актуальними для скління балкона будь-якої конфігурації з будь-яким типом каркасу:

• Балкон звільняється з усіх зайвих предметів. Знімаються всі покриття, аж до бетону, забирається пил та бруд.

• У конструкції лоджії виробляються необхідні зміни. Це може бути посилення основи металевим каркасомз наступним вирівнюванням стяжкою. При необхідності металевий парапет додатково армують куточками чи дерев'яними брусами. А при склінні металопластиковими вікнами – навіть газобетонними блокамиабо цеглою. Якщо заплановано виносна конструкціято опорою для неї служить каркас з металевих трикутників, приварених до парапету. У будь-якому випадку слід враховувати навантаження, які зазнаватиме лоджія після внесених змін, включаючи і вітрові впливи.

• Виконується ретельний замір віконних рам. Якщо рами виготовляються на замовлення за або безрамному склінні, то все необхідні розрахункивиробляють замірники фірми-виробника. Самому можна виготовити хіба що дерев'яні рами для холодного скління або обмежитися покупкою готових.

Усі роботи з вирівнювання поверхні необхідно провести до монтажу рам. В іншому випадку виробляти їх буде незручно, є шанс пошкодити вікна в процесі роботи.

Утеплення та остаточне оздоблення краще відкласти до того моменту, коли балкон буде засклений. Доставка та встановлення рам може зайняти певний часовий проміжок. Волога, що потрапила на балкон у цей час, зіпсує внутрішнє оздобленняі погіршить теплоізоляційні характеристикиутеплювача.

Покрокова інструкція з монтажу дерев'яних вікон

Оскільки своїми руками від початку до кінця найчастіше встановлюються дерев'яні вікна, пропонуємо вам інструкцію зі скління балкона з використанням дерев'яного каркаса.

Фото
Засклити та утеплити лоджію – це найкраще рішення для збільшення корисної площі. Питання про те, як засклити балкон самостійно, вирішується декількома найбільш доступними способамиОснащення приміщення розсувними дерев'яними або металопластиковими стулками, встановлення склопакети, що дозволить відмінно зберегти тепло в приміщенні.

До вибору склопакетів потрібно віднестись відповідально, т.к. через них відбувається приблизно 80% тепловтрат простору заскленої лоджії.

Найбільш популярні види скління

Найпоширенішими методами захисту лоджії від попадання вітру, пилу та атмосферних опадів є:

• дерев'яна конструкція;
• встановлення з металопласту;
• безрамна конструкція.

Засклити балкон своїми руками за допомогою дерев'яної конструкції дозволить ізолювати приміщення від шуму та підвищити температуру у заскленому приміщенні.

Якщо вибір упав на екологічну дерев'яну конструкцію, то необхідно підготувати інструменти та матеріали:

Для рам використовується лише якісна деревина, оброблена спеціальним захисним засобом.

• скло необхідної кількостізавтовшки 3 мм;
• дрібні цвяхи;
• молоток;
• пензлик:
• наличники;
• поліровані рейки трикутного профілю зі стороною 7 мм;
• брус 50х50мм;
• захисні склади для дерев'яної конструкції (лак, пінотекс або інші).

Щоб зробити більш якісну та надійну конструкцію, краще встановити додатково оцинкований козирок на лоджію необхідних розмірів, що дозволить захистити вікна від затікання вологи і додасть привабливість зовнішньої естетики.

Етапи оформлення та скління дерев'яною конструкцією

Спочатку рекомендується звільнитися від усіх зовнішніх покриттів до бетону. Поверхню слід відчистити від пилу інших забруднень. Після підготовчих робітпершою до подальшої дії слід точний замір прорізу, виготовлення та встановлення з мінімальним зазором дерев'яні коробки, яка буде основою для рам. Ця конструкція, виконана з бруса, яку закріплюють на рівні поручнів балкона та верхнього бруса, який монтується до стелі та бічних брусів за допомогою скоб. Бічні бруси, у свою чергу, монтуються скобами до бічної поверхні.

Схема якісного монтажу віконних конструкцій(згідно з ДСТУ Б В.2.6-79:2009)

Наступним кроком є ​​встановлення обрешітки всього приміщення для обшивки вибраним матеріалом. Тільки після того, як стеля, стіни та підлога будуть обшиті своєю конструкцією (під дерев'яні рами підійдуть дерев'яні панелі або вагонка), слід приступити до встановлення рам зі склом. У разі сам метод скління можна розділити на кілька видів:

• євроскління;
• просте;
• комбіноване.

Кожен із методів має свої особливості. Для встановлення дерев'яних рам підійде звичайнісіньке скління. Важливо пам'ятати, що перед тим як засклити балкон, у рами повинні бути вже встановлені шибки.Балконні рами можна придбати у готовому вигляді стандартних розмірівзамовити по індивідуальним розмірамабо виконати самостійно з профільованого дерев'яного бруса, в пази якого вставляються шибки і притискаються прибиванням цвяхами тригранними рейками.

Заключним етапом стане ретельне забиття щілин клоччям або іншими ізоляційними матеріалами. Потім встановлюються наличники. Щоб захистити дерев'яні конструкціїлоджії від дії вологи, слід 5-6 разів нанести захисний шар.

Установка металопластикової конструкції

Рами з металопластику по зовнішньому виглядунагадують листковий пиріг: пластик, метал, повітряні камери. Вода стікає через дренажні отвори, тому замерзання самої конструкції та приміщення загалом виключено. Скління балкона даним способом, дуже звичайне. Знадобляться такі інструменти та матеріали:

Металевий каркас - надійний варіантдля будь-яких рам

• перфоратор або дриль (з твердосплавним свердлом діаметром 8 мм);
• будівельний пістолет (бажано);
• молоток;
• викрутка;
• шпатель;
• пістолет для запінювання;
• монтажна піна;
• дюбеля або шурупи.

Для самостійного монтажу та скління профілем необхідно базуватися на інструкцію. Коли виробляються виміри балконної рами, то не варто робити більших допусків. Насамперед необхідно визначитися з точністю пропорцій. Щоб перевірити симетрію отвору, вимірюються обидві діагоналі, а різниця має перевищувати 5 мм. Якщо вдалося досягти цього співвідношення діагоналей, отже, кути повинні бути точно 90 градусів. Тоді при вимірах враховується технологічний зазор (з обох боків 15 мм).

Слід пам'ятати, що не рекомендується піднімати раму на верхній поверх з встановленими склопакетами, щоб уникнути перекосів і пошкоджень. При установці не можна залишати закладні клини, що стирчать, так як пізніше доводиться зрубувати стирчать кінці, що вкрай незручно. Розпірні клини при встановленні робляться по ширині рами.

Металопластова рама монтується на розпірні клини, шурупи з дюбелями, монтажну піну, також передбачається додаткове кріплення вікон металевими кронштейнами. Додаткові кріпленнядопоможуть із максимальною точністю фіксувати раму до повного вирівнювання. Після того, як конструкція задувається піною, її необхідно у закритому стані залишити на 8 годин до повного висихання, щоб уникнути деформації рами.

Безрамний спосіб скління лоджій

Це новий спосіб, який за короткий період часу отримав широке розповсюдженнясеред споживача Загартоване скло, це дуже міцний матеріалздатний витримати великі навантаження. Товщина скла залежить від розмірів. Якщо висота перевищує 2 м, то застосовується скло завтовшки 8 мм. По ширині стулка лавірує від 60 до 80 см. За бажанням, можна замовити і тоноване скло.

Процес відкривання дуже простий. Спочатку відкривають крайню стулку верхнім замком (він нагадує торшерний вимикач), смикнувши за нього, стулка висувається з верхнього і нижнього каркасу. Стулки відкриті, далі в хід йденижній замок, точніше пластикова ручка.

Фінське скління балконів ефектно та модно: конструкція візуально повітряна та невагома

З чого складається безрамне скління:

• Скло;
• верхній та нижній профіль;
• верхня та нижня накладка на скло;
• торшерний замок;
• ручка-замок;
• фіксатор;
• гумовий ущільнювач;
• стрічка-фіксатор.

Стрічка-фіксатор необхідна для кріплення стулок, щоб вони не розгойдувалися та не билися одна об одну. Вона кріпиться на крайній стулці нижнього алюмінієвого профілю. Монтується конструкція (збирається) дуже просто. До скляних стулок із верхньої та нижньої частини приклеюються накладки з алюмінію. До них встановлюють несучі коліщатка (петлі з роликами). Даними петлями чіпляється скло до напрямних профілів (верхнього та нижнього). Цей видКонструкція дуже нагадує шафу-купе і складається з наступних елементів:

• скло, завтовшки 6-8 мм;
• несучі коліщатка з шарикопідшипниковим пристроєм;
• верхній та нижній алюмінієвий профіль;
• наличник;
• пристрій ковзання та засувка;
• прокладання;
• нижня клямка;
• відлив із пластиковим покриттям.

Як і в інших конструкціях, після завершення монтажних робіт необхідно здійснити між стулками загортання щілин. На край скла, як чохол на ковзани, одягаються акрилові ущільнювачі. Вони легко демонтуються, тоді виходять вентиляційні зазоридо 3 мм. Гумові ущільнювачіпрокладені зовні між скляними стулками та алюмінієвим профілем, надійно захищають конструкцію від проникнення вологи. Щілини між стулками та стінами балкона заповнюються герметиком під колір профілю. Сама конструкція скріплена між собою спеціальним клеєм, без цвяхів та шурупів. А найпривабливішим є прихована фурнітура.