З цієї статті можна дізнатися, як створюється каналізація в приватному будинку своїми руками: схема, на основі якої виконується будівництво системи відходів, поетапне її виготовлення з корисними порадами та рекомендаціями фахівців, інформація про прокладання трубопроводу та супутні процедури. Огляд популярних видів каналізації, їх особливості, специфічність для заміських ділянокта розцінки на них.

На відміну від міських квартир далеко не кожен приватний або заміський будинок має всі комунікаційні системи. Тому власники подібного житла змушені виконувати їхню прокладку самостійно, щоб забезпечити елементарні умови комфорту. Якщо організація цієї системи поряд із водопостачанням спочатку закладена у проект будівлі, то з їх будівництвом проблем виникнути не повинно. Набагато складніше, якщо доводиться включати схему системи каналізації у приватному будинку, який вже готовий.

Найпростішим варіантом реалізації подібного задуму стане проект, в якому раковина та душ встановлені всередині будівлі, а туалет знаходиться за його межами на вулиці. В цьому випадку можна обійтися без складних робіт із укладання трубопроводу, а також монтажу очисних споруд. Ця схема передбачає виведення стічної труби з дому та підведення її до каналізаційної ями.

Другий варіант складніший, оскільки туалет, душ і раковина в цьому випадку знаходяться всередині будівлі. Якщо виконати неправильні розрахунки або порушити технологію будівництва системи, виникає ризик забруднення ділянки та води, розташованої поблизу нього, відходами. У таких ситуаціях без септика не обійтись.

Корисна порада! Фахівці рекомендують розміщувати приміщення туалету, ванної та кухні поблизу. За рахунок цього можна організувати єдиний колектор, завдяки якому відпрацьована рідина буде прямувати в стічні ямучи септик.

Як вибрати схему каналізації для приватного одноповерхового будинку

Щоб правильно підібрати систему каналізації та схему для її створення, потрібно врахувати такі фактори:

• чи слугує будинок для постійного чи тимчасового проживання;
• рівень пролягання ґрунтових вод;
• кількість людей, які проживають у будинку на постійній основі;
• щоденна витрата води з урахуванням потреб мешканців та побутових приладів, таких як посудомийна або пральна машина;
• кліматичні умови;
• площа дачної ділянкивизначення доступних зон під установку очисної системи;
• тип ґрунту та особливості його структури;
• нормативні розпорядження СНІП.

Умовно існуючі системиканалізації можна розділити на дві категорії: накопичувальні та очисні. Більш детальна класифікація дозволить вибрати відповідний експлуатаційним умовам тип системи, оскільки навіть однотипні схеми можуть мати суттєві відмінності.

Вигрібна яма найчастіше застосовується для ділянок з будинком, що використовується для тимчасового проживання, наприклад, лише тиждень на місяць. При цьому не витрачається велика кількістьводи. Важливою умовоює пролягання рівня ґрунтових вод не вище, ніж 1 м від дна ями. Інакше забруднення води стоками неминуче. Цей вид каналізаційної системи рідко застосовується у сучасному будівництві.

Ємності накопичувального типу застосовуються для будівництва каналізації в приватному будинку високому рівніґрунтових вод. Оскільки резервуар герметичний, немає ризику забруднення ґрунту відходами. Проте ця система має недоліки. По-перше, додаткові витрати, пов'язані з необхідністю виклику асенізаторської машини для періодичного відкачування стоків. По-друге, у схемі доведеться передбачати місце для в'їзду цієї техніки на ділянку та її розміщення.

Види каналізацій у приватному будинку своїми руками: фото та особливості септиків

Септики однокамерного типу є найпростішими системами ґрунтового очищення. Принцип дії їх багато в чому схожий вигрібні ями. Схема підійде, якщо ґрунтові води пролягають не високо. Якщо будинок використовується для постійного проживання та відбувається активне використання води, то не рекомендується застосовувати схему однокамерного септика для будівництва каналізації.

Септики двокамерного типу також залежать від пролягання рівня ґрунтових вод. Бажано, щоб вони пролягали мінімум на 1 м нижче за день системи.

Корисна порада! Щоб каналізації у вигляді двокамерного септика нормально функціонувала, рекомендується пісок та щебінь, який застосовувався під час будівництва, міняти кожні 5 років.

Септики з біологічними фільтрами вважаються найкращими системамиканалізації у приватному будинку, де на постійній основі проживають люди. Для переробки відходів застосовуються спеціальні мікроорганізми, які виливаються в обмежень щодо такої каналізації немає, лише буде потрібно підключення до електричної мережі.

Септик з полем фільтрації здійснює відразу два способи очищення - ґрунтову та біологічну. Резервуар поділено на дві секції. Монтаж такої каналізації можливий лише в тому випадку, якщо ґрунтові води пролягають мінімум на глибині 2,5-3 м. Для будівництва потрібна значна кількість вільної площі. Причому до сусідніх споруд, як і найближчих джерел води, не повинно бути менше 30 м.

Аеротенки або системи з примусовою подачею повітря обходяться дуже дорого, але завдяки своїм перевагам виправдовують витрачені кошти. Такі споруди не обмежуються щодо монтажу, проте вимагають наявності джерела живлення та постійної присутності людей. Мінімальна ціна каналізації для приватного будинку із встановленням у цьому випадку становить приблизно 4000 доларів.

Як правильно зробити каналізацію в приватному будинку самостійно

Будівництво будь-яких комунікацій має здійснюватися за заздалегідь розробленим та затвердженим проектом. Такий проект зазвичай має схему для створення внутрішнього та зовнішнього розведення каналізації в приватному будинку своїми руками.

Внутрішня системавключає:

• стояки;
• магістралі;
• зони підключення сантехнічних приладів

До сантехнічних приладів належать такі об'єкти, як душова кабінка, що не має піддону, ванни, раковини та унітазу. Внутрішня система закінчується вихідним патрубком. Цей елемент розміщується на рівні фундаментної частини будівлі.

При облаштуванні зовнішньої каналізаціїна дачі своїми руками схема цієї ділянки системи повинен бути зовнішній трубопровід, який забезпечує відведення стоків від будівлі, а також накопичувальне або очисне обладнання. Коли проект готовий та затверджений, можна визначити оптимальний діаметр та розмір труб, а також необхідну для роботи кількість матеріалу. На цьому етапі підбирається каналізаційний колектор.

Корисна порада! У процесі будівництва краще спиратися на вимоги нормативних документів. СНІПи допоможуть визначитися, як правильно провести каналізацію у приватному будинку, а також виключити помилки у процесі проектування.

Вибір місця під монтаж септика для каналізації заміського будинку своїми руками

При облаштуванні каналізації дуже важливим є вибір місця під установку септика. На його розміщення впливають такі фактори:

• глибина пролягання ґрунтових вод;
• рельєфні особливості ділянки (оскільки переміщення води всередині системи здійснюється самопливом, слід враховувати ухил території);
• рівень промерзання ґрунту в зимовий час;
• розміщення джерел питної води;
• структура ґрунту.

Піщані ґрунти мають пухку структуру. За рахунок цього рідина може легко проходити крізь ґрунт, тому існує ймовірність забруднення ґрунтових вод відходами.

При встановленні септичної конструкції важливо дотримуватися певних вимог:

1. Відстань від житлового будинку – не менше ніж 5 м.
2. Видалення джерела питної води (колодязі) – 30 м.
3. Відстань від зелених насаджень – щонайменше 3 м.

Крім цього, потрібно буде обладнати зону для заїзду асенізаторського обладнання.

Облаштування внутрішньої каналізації для приватного будинку: як правильно організувати роботу

На схемі внутрішньої каналізаціїу приватному будинку своїми руками слід зазначити всі точки системи. Спершу виконується монтаж центрального стояка. Оптимальний діаметртруби складає 110 мм. Щоб гази безперешкодно залишали приміщення, слід встановити стояк так, щоб його верхня частина виводилася на горище або виступала над рівнем даху будівлі. Центральний стояк повинен розміщуватись на відстані не менше 4 м від вікон будівлі.

Далі здійснюється прокладання горизонтального трубопроводу. Установка ревізійних люків дозволить контролювати стан системи та своєчасно виконувати її прочищення. Ці елементи потрібно розмістити в найнижчій точці каналізації та над унітазом.

Для кожного сантехнічного приладу необхідно передбачити наявність сифона з водяним затвором. Це дозволить виключити влучення неприємних запахіву приміщення. У процесі прокладання каналізації в приватному будинку рекомендується уникати поворотів під кутом 90°. Ці елементи ускладнюють рух стоків.

Патрубок, що йде від унітазу, підключається безпосередньо до системи. Для цього краще використовувати трубу з мінімальним діаметром 100 мм. Для ванни і раковини можна взяти меншу трубу з діаметром 50 мм. Магістраль слід розмістити під кутом, який забезпечить рух рідини. У фундаменті також необхідно зробити заготовку під отвір для виведення системи назовні. На цій трубі обов'язково слід виконати монтаж зворотного клапана, який запобігатиме попаданню стічних водназад у систему.

Корисна порада! Якщо не вдається виключити повороти 90°, поворотну зону трубопроводу можна виготовити з двох кутових деталей по 45°.

Техніка встановлення каналізації в приватному будинку своїми руками: підготовка до монтажу септика

Конструкція є двокамерним колектором, секції якого зчленовуються між собою за допомогою переливної труби. Для початку виривається котлован завглибшки 3 м необхідного обсягу з урахуванням кількості постійних мешканців будинку. Його можна сформувати вручну чи з використанням спецтехніки (екскаватора). На дні необхідно організувати піщану подушкузавтовшки до 15 см.

Потім формується на основі ДСП або дощок опалубна конструкція. Її необхідно посилити за рахунок армуючого поясу, який виготовляється із металевих прутів. Перев'язка здійснюється за допомогою сталевого дроту. Після цього потрібно виконати два отвори в опалубці та виконати в них монтаж обрізків труб. Таким чином, вийдуть зони входу магістралі системи та переливної труби, що з'єднує секції.

Опалубкова конструкція бетонується. Щоб розчин розподілився рівномірно, потрібно використовувати віброінструмент. Септик має бути монолітним, тому заливається один раз.

Стаття на тему:

Огляд наявних методів очищення стічних побутових відходів. Принцип роботи різних каналізаційних приладів.

Інструкція з монтажу зовнішньої каналізації: облаштування двокамерного септика

Дно першого відсіку необхідно сформувати за рахунок заливання бетону. В результаті повинна вийти герметична секція, яка використовуватиметься як відстійник. Тут відбуватиметься відділення твердих великих фракцій, які осідатимуть на дні. Зверху накопичуватиметься освітлена частково очищена вода. За рахунок сполучної труби вона потраплятиме до сусіднього відсіку.

Корисна порада! Використання аеробних бактерій дозволить посилити розкладання твердих частинок.

Немає необхідності в організації дна у другому відсіку. Секція виготовляється на основі монолітних стін. Підійдуть і покладені одне поверх іншого. Рекомендований розмір діаметра – 1-1,5 м. На дні відсіку формується товста подушка з осадових порід, що виконує функцію фільтру для стоків. Для цього підійде галька, щебінь, гравій.

Між двома відсіками виконується монтаж переливної труби. Кут нахилу 30 мм за кожен погонний метр. Ця труба розміщується на рівні верхньої третини. Найчастіше власники дачних ділянок при встановленні каналізації в приватному будинку використовують двосекційну конструкцію, хоча можна облаштувати септик навіть з чотирма відсіками, які забезпечать кращий рівень очищення.

Перекриття для септика можна виготовити своїми руками. Для цього застосовується опалубна конструкція та бетон. В якості альтернативи можна використовувати плити із залізобетону. Обов'язкове встановлення оглядового люка, що дозволяє здійснювати контроль витяжки та заповнення секцій. Потім котлован потрібно засипати ґрунтом чи піском. Очищення відстійника слід виконувати кожні 2-3 роки.

Організація розведення каналізації для приватного будинку: як правильно прокласти трубопровід

Від зони, де виходить із фундаменту каналізаційний патрубок і до септика потрібно прокласти магістраль. Трубопровід повинен розташовуватись під ухилом, за рахунок чого забезпечуватиметься стік відпрацьованої води. Чим більше в діаметрі труби, тим менший кут нахилу знадобиться для повноцінної роботи магістралі. Середній показникскладає 2 °.

На схемі, глибина укладання каналізації в приватному будинку своїми руками повинна розташовуватися нижче за рівень промерзання грунту в зимовий час. Середній показник дорівнює 1 м. У теплих регіонах немає потреби у великому заглибленні труб, достатньо буде 0,7 м. Якщо будинок знаходиться в холодному регіоні, показник глибини варто збільшити до 1,5 м. На дні траншеї перед укладанням труб потрібно сформувати щільну піщану подушку, добре втрамбувавши її. Ця процедура дозволить надійно зафіксувати труби та запобігти руйнуванню магістралі при сезонному змішуванні ґрунту.

Найоптимальнішою для дачної ділянки стане схема прокладання прямої магістралі від будинку до колектора. Якщо в цьому є потреба, можна виконати поворот. У цьому місці можна виконати монтаж оглядового колодязя. Для роботи підійдуть труби, виготовлені з чавуну або пластику, призначені для зовнішньої каналізації. Рекомендований діаметр – 110 мм. Усі місця стиків мають бути герметичними. Траншея із прокладеним трубопроводом спочатку заповнюється піском, а потім ґрунтом.

Корисна порада! Якщо траншеї під монтаж трубопроводу є неглибокими, магістраль потрібно додатково утеплити, використовуючи термоізоляційні матеріали.

Особливості будівництва дачної каналізації без відкачування

Системи, що не вимагають відкачування, як правило, представлені конструкціями двох-або трикамерних септиків, що працюють одночасно. Якщо система має два резервуари, на відстійник відводиться щонайменше ¾ конструкції, для трикамерних – половина. У першій секції відбувається осідання важких фракцій. У міру його заповнення рідина переливається в другий відсік, де відокремлюються легкі частинки. У третій секції вода повноцінно очищається від стоків і подається до дренажний колодязьабо поля фільтрації. При цьому важливо, щоб дві ємності були герметичні.

Цей тип системи також потребує відкачування, але не такої частої, як у випадку зі звичайним септиком. Це робиться за допомогою дренажного або фекального насосадля каналізації, ціна якого залежить від виробника та потужності і варіюється в межах 2700-25000 руб. Це обладнання застосовується для видалення осаду, що накопичується у відстійнику.

На частоту процедури впливає склад стічних вод та розмір резервуара. Конструкція підлягає чищенню, коли висота мулу досягає рівня переливу. За півроку у резервуарі накопичується близько 60-90 л осаду. На основі цих даних та обсягу ємності можна приблизно дізнатися скільки часу між чистками.

Щоб дізнатися необхідний обсяг септика без відкачування, слід добову нормувитрати води на людину (200 л) помножити на кількість мешканців і до результату додати ще 20%. Якщо рівень пролягання ґрунтових вод знаходиться високо, на дні котловану рекомендується виконати бетонну стяжкуабо покласти для посилення бетонної плити.

Поглиблення землі виривається з урахуванням розмірів ємності септика. До цього додається щонайменше 20 см з кожного боку, а краще ще більше. Укладання труб здійснюється на піщану подушку аналогічним способом з ухилом на глибину 07-08 м.

Будівництво каналізації у приватному будинку: ціна на встановлення

Ціна установки септика під ключ формується з урахуванням:

• особливостей земляних робіт, наприклад, формування котловану або траншеї, що підводить;
• необхідності у будівництві системи, що здійснює ґрунтове доочищення;
• вартості прокладання каналізації за метр у землі (залежить від типу труб та довжини магістралі, Середня ціна 35-65 руб. за 1 м);
• встановлення необхідного обладнання;
• необхідності у будівництві додаткової системивідведення очищених стоків тощо.

Найчастіше, якщо виконується монтаж септичного обладнання під ключ, у роботі задіяно 2-3 особи. Оскільки встановлення конструкції здійснюється вручну, немає необхідності застосування спеціалізованої важкої техніки. В результаті ландшафт залишається незайманим, а у власника ділянки з'являється шанс суттєво заощадити. Без змін на участі не обійтися у разі, якщо проводиться прокладання каналізації із землі. Ціна за метри проведеної роботи включається в загальну вартість робіт під ключ.

Корисна порада! Щоб елементи системи не зміщувалися під час монтажу та не випливали, рекомендується виконати процедуру бетонування корпусу.

Якщо на дачній ділянці знаходяться ґрунти, що не мають фільтруючих властивостей, як пісок, монтажні роботи значно зростуть у ціні. До таких ґрунтів відноситься суглинок та глина. Щоб забезпечити нормальні умови для повноцінного функціонування системи на території, доведеться формувати поле фільтрації насипного типу.

Ціна монтажу каналізації у приватному будинку під ключ:

Модель септика	Ціна, руб.
Танк	від 18700
Кедр	від 79900
Уні-Сеп	від 56000
ТопБіо	від 111700

Облаштування каналізації у лазні своїми руками: покрокове керівництво

Як і у випадку з житловим будинком, каналізація лазні включає внутрішню та зовнішню системи. Навіть якщо в споруді облаштовано суху парильню, потрібно відведення рідини з душу. Система збирання води залежить від того, яким чином монтуються підлоги. Схема каналізації заноситься в проект лазні ще на етапі розробки та закладається у початковій стадії будівництва ще до того, як облаштовуються підлоги.

Якщо передбачається монтаж дерев'яних підлогз дощок, то елементи можуть укладатися впритул або з невеликими зазорами. Якщо покриття встановлюється щільно, підлога формується з ухилом від однієї стіни до іншої. Далі слід знайти найнижчу точку біля стіни і залишити в цьому місці щілину, де буде встановлений жолоб (теж з ухилом). У нижній точці його розміщення виконується з'єднання з каналізаційної вивідної стоки трубою.

Важливо! Якщо схема банної каналізації передбачає збирання рідини з кількох приміщень, у тому числі і з туалету обов'язково потрібно встановити стояк з вентиляцією.

Якщо дерев'яний настил робитиметься зі щілинами, між дошками потрібно залишити невеликі проміжки (5 мм). Під підлогою робиться бетонна основаіз ухилом до центральної частини приміщення. У цій зоні монтуватиметься жолоб та каналізаційна труба. Замість основи з бетону можна поверх утепленої підлоги укласти металеві піддонипід дерев'яним настилом. Якщо підлога наливна або кахельна, у нижній точці ухилу виконується монтаж водоприймального трапу, який відводить стоки в трубу.

Покроковий посібник з будівництва каналізації в лазні своїми руками

Для монтажу каналізаційних труб потрібно сформувати канави з ухилом 2 см на 1 м. Їхня глибина – 50-60 см. На дні цих траншей слід зробити подушку. Для цього насипається шар піску завтовшки 15 см і ретельно утрамбовується. При цьому не варто забувати про ухил.

Далі виконується монтаж каналізаційної магістралі. Поліпропіленові труби діаметром 100 мм укладаються у траншеї. При потребі облаштовується каналізаційний стояк. Його потрібно зафіксувати на стіні за допомогою хомутів. Обов'язково слід організувати вентиляцію. Коли система готова, виконується монтаж покриття підлоги одним з розглянутих раніше способів.

Після завершення всіх робіт передбачені проектом трапи та грати приєднуються до системи у встановлених місцях. У зоні, де водоприймач з'єднується з трубою, що виводить, бажано встановити сифон. Він перешкоджатиме проникненню запахів із каналізації назад у приміщення. Найчастіше трапи комплектуються вбудованими гідрозатворами.

У продажу можна знайти жолоби, виготовлені з азбестоцементу, пластику або чавуну. Не рекомендується використовувати вироби із деревини та сталі, т.к. вони швидко руйнуються під впливом вологи. Мінімально допустимий діаметр ринви становить 5 см. Якщо проектом передбачено наявність унітазу або іншого санітарного обладнання, виконується його встановлення та підключення. У цьому роботи з організації внутрішньої каналізації закінчуються. Зовнішня система виконується способом, описаним раніше, і може являти собою септик або дренажний колодязь.

Будівництво каналізації у приватному будинку: схема вентиляції у лазні

Повітрообмін у лазні може бути організований у різний спосіб. Кожен з них має свої особливості та переваги. Вивчивши специфіку кожного методу, можна підібрати самий кращий варіантдля лазні

Перший спосіб передбачає створення отвору, призначеного для подачі свіжого повітря. Його слід розташувати за піччю-кам'янкою на висоті 0,5 м від рівня підлоги. Відпрацьоване повітря виводитиметься через отвір з протилежного боку. Його потрібно розмістити на висоті 0,3 м від підлоги. Щоб посилити переміщення повітряних потоків на вихідному отворі необхідно встановити витяжний вентилятор. Усі отвори закриваються ґратами.

Корисна порада! Чим нижче розміщуватиметься вентиляційна витяжка, тим інтенсивніше відбуватиметься процес повітрообміну. Важливо не переборщити в цьому плані з парилкою, інакше відбуватиметься значний витік тепла.

Другий спосіб має на увазі розміщення обох отворів в одній площині. У цьому випадку роботи зачіпатимуть протилежну стіну тій, де знаходиться піч. Втяжний канал розміщується на висоті 0,3 м від рівня підлоги, на аналогічній відстані від стелі необхідно виконати витяжний отвір і встановити в ньому вентилятор. Канали закриваються ґратами.

Третій метод підходить для покриття для підлоги, де дошки укладені з зазорами для відведення рідини. Вхідний отвір робиться на висоті 0,3 м від підлоги на стіні за грубкою. В цьому випадку не буде потрібно монтаж вихідного каналу, оскільки відпрацьоване повітря виходитиме через щілини між дошками.

Облаштування автономної каналізації в приватному будинку своїми руками: відео та рекомендації

Як матеріал для виготовлення автономних каналізацій використовується поліпропілен, що характеризується невеликою вагою, екологічністю, міцністю та високим показникомтеплопровідності. Очищення стоків здійснюється певними видами бактерій, які живляться органічними відходами. Доступ кисню – обов'язкова умова життя цих мікроорганізмів. Ціна автономної каналізації у приватному будинку значно вища, ніж вартість облаштування звичайного септика.

Це зумовлено численними перевагами систем автономного типу:

• високим рівнем очищення стоком;
• унікальною системою аераційного чищення;
• відсутність витрат за сервісне обслуговування;
• відсутністю необхідності додаткового придбання мікроорганізмів;
• компактними габаритами;
• відсутністю необхідності виклику асенізаторської машини;
• можливістю встановлення при високому проляганні рівня ґрунтових вод;
• відсутністю запахів;
• тривалий термін служби (до 50 см).

Скільки коштуватиме будівництво каналізації в приватному будинку: ціна під ключ

Можливості автономних каналізацій Юнілос Астра 5 та Топас 5 вважаються найоптимальнішими для дачних ділянок. Ці конструкції надійні, вони здатні забезпечити комфортне проживання та необхідні побутові зручності для мешканців. заміського будинку. Дані виробники пропонують інші, не менш ефективні моделі.

Середня ціна автономних каналізацій Топас:

Найменування	Ціна, руб.
Топас 4	77310
Топас-С 5	80730
Топас 5	89010
Топас-С 8	98730
Топас-С 9	103050
Топас 8	107750
Топас 15	165510
Топаеро 3	212300
Топаеро 6	341700
Топаеро 7	410300

Зверніть увагу! Особливості автономної каналізації Астра, Топас, Біотанк та інших перелічених у таблицях моделей дозволяють виконувати глибоке біологічне очищення зливів. Цей показник у деяких випадках сягає 98%. В результаті обробки стоки перетворюються на прозору водуз невеликою домішкою мулу.

Середня ціна автономних каналізацій Юнілос:

Найменування	Ціна, руб.
Айстра 3	66300
Астра 4	69700
Айстра 5	76670
Айстра 8	94350
Айстра 10	115950
Скарабей 3	190000
Скарабей 5	253000
Скарабей 8	308800
Скарабей 10	573000
Скарабей 30	771100

У таблицях вказано стандартну вартість системи. Остаточна ціна монтажу автономної каналізації під ключ формується з урахуванням розцінок на прокладку зовнішнього трубопроводу та інших моментів, що стосуються земляних та настановних робіт в цілому.

Середня ціна каналізацій автономного типу Танк:

Найменування	Ціна, руб.
Біотанк 3	40000
Біотанк 4	48500
Біотанк 5	56000
Біотанк 6	62800
Біотанк 8	70150

Поради щодо монтажу автономної каналізації на дачній ділянці

Як і в будь-якій іншій системі, монтаж трубопроводу рекомендується виконувати під нахилом від будинку у бік очисного резервуару. Оптимальний кут становить від 2 до 5 ° за кожен метр. Якщо не дотримуватись цієї вимоги, повноцінне відведення стоків автономною каналізацією для дачі стане неможливим.

Під час прокладання магістралі слід подбати про надійну фіксацію її елементів. Щоб унеможливити ризик деформації труб і зміщення під час просідання грунту, потрібно грунт на дні траншей ретельно утрамбувати. Якщо виконати заливку дна бетоном, вийде надійніша фіксована основа. У процесі встановлення труб бажано дотримуватися прямої траєкторії.

Обов'язково слід перевіряти місця стиків щодо герметичності. Для стикування зазвичай застосовується рідка глина. Допускається використання спеціалізованих засобів, рекомендованих виробником труб. Якщо виконується монтаж магістралі на основі елементів діаметром 50 мм, то максимально допустима довжина прямих ділянок системи становить 5 м. При використанні виробів діаметром 100 мм цей показник становить 8 м максимум.

Важливо! Резервуар для накопичення відходів не можна розміщувати з відривом менше 10 м від будівель житлового типу.

Будівництво автономної каналізації у приватному будинку своїми руками

Спочатку підбирається оптимальне місцедля встановлення резервуару для стоків. Для цього можна використовувати дані, рекомендовані для монтажу звичайного септика, потім можна приступати до земляних робіт. Під установку ємності виривається котлован. Розміри заглиблення у землі повинні відповідати габаритам резервуара з припуском по 30 см з кожного боку.

Технологією допускається монтаж біологічного фільтру та септика в один котлован. Земляні роботи також мають на увазі формування траншей для укладання трубопроводу. При цьому потрібно дотримуватися ухилу 2 см на кожні 0,1 м магістралі. Дно котловану трамбується та заливається бетонним розчином. Після того як майданчик повноцінно висохне та затвердіє, можна виконувати монтаж пластикової ємності. Щоб зафіксувати конструкцію на основі бажано використовувати троси.

на наступному етапівиконується складання автономної каналізації заміського будинку та підведення трубопроводу відповідно до заздалегідь продуманої схеми. У цей час здійснюється заповнення блоків біологічного фільтра. Для цих цілей може використовуватися абсорбент з біоактивною дією та керамзит.

Після того як вся система встановлена, заглиблення у ґрунті назад заповнюються. Для цього використовується земля та пісок, допускається застосування цементно-піщаної суміші. Все це насипається шарами та ретельно утрамбовується. У цей час виконується заливка води в септик. Рівень рідини повинен бути трохи вище верхньої позначки насипного матеріалу. Трубопровід засипається піском, та був землею. В цьому випадку немає потреби в утрамбуванні засипки. Підключення системи можна здійснювати лише після того, як каналізацію перевірено.

З урахуванням вищесказаного власноручний монтаж автономного обладнання не такий вже й складний. Використання готових конструкцій дозволяє виключити будь-які незручності, пов'язані з відведенням та очищенням стоків. Дотримуючись інструкції виробника, будь-який власник дачної ділянки може своїми руками встановити ефективно діючу і безвідмовну систему з тривалим терміном служби. Якщо ж виконується монтаж іншої системи, ідеальний результат можливий лише за умови правильного розрахунків.

Технологія будівництва каналізації у приватному будинку: відео-інструкція

Насущне питання, яке мучить усіх бажаючих проживати у приватних заміських будинках без можливості підключення до центрального водопроводу та водовідведення, як зробити автономну каналізацію. Адже без неї неможливо повноцінне використання таких благ цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машина і багато іншого. Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами, Про які ми і поговоримо в рамках цієї статті. Правильно підібрати систему, що підходить для Ваших індивідуальних умов та потреб, навіть важливіше, ніж втілити її в життя.

Якою може бути система каналізації - приватний будинок з постійним та тимчасовим проживанням

Варіант облаштування системи водовідведення у приватних будинках вибирається залежно від кількох умов:

• Будинок з постійним чи тимчасовим проживанням.
• Скільки людей постійно проживає у будинку.
• Яка щоденна витрата води на одну людину в будинку (залежить від кількості споживачів води, таких як ванна, душ, унітаз, раковина, умивальник, пральна машина та ін.)
• Який рівень залягання ґрунтових вод.
• Який розмір ділянки скільки місця можна використовувати під очисні системи.
• Яка структура та тип ґрунту на ділянці.
• Кліматичні умови місцевості.

Докладніше ознайомитися з вимогами можна у відповідних розділах СанПін та СНіП.

Умовно всі системи каналізації в приватному будинку можна розділити лише на два типи:

• Накопичувальні системи(Вигрібна яма без дна, герметична ємність для стоків).
• Споруди з очищення стічних вод(найпростіший однокамерний септик з ґрунтовим очищенням, двокамерний септик - колодязі з природним очищенням, що переливаються, двох - трикамерний септик з полем фільтрації, септик з біофільтром, септик (аеротенк) з постійною подачею повітря).

Найдавніший, перевірений століттями і навіть тисячоліттями спосіб облаштування каналізації - вигрібна яма. Ще якихось 50 - 70 років тому цього способу зовсім не було альтернативи. Але при цьому люди не використовували таку велику кількість води у приватних будинках, як сьогодні.

Вигрібна яма є колодязь без дна. Стіни вигрібної ями можуть бути виконані з цегли, бетонних кілець, бетону чи іншого матеріалу. На дні залишається ґрунт. При попаданні стоків з дому в яму більш-менш чиста водапросочується в ґрунт, очищаючись. Фекальні масита інші тверді органічні відходи осідають на дні, накопичуючись. Згодом криниця заповнюється твердими відходами, тоді її необхідно чистити.

Раніше стінки вигрібної ями не робили водонепроникними, тоді при заповненні ями її просто закопували і виривали нову в іншому місці.

Відразу хотілося б відзначити, що пристрій каналізації в приватному будинку за допомогою вигрібної ями можливо, тільки якщо середньодобовий об'єм стоків становить менше 1 м3. У такому разі ґрунтові мікроорганізми, які живуть у ґрунті та живляться органікою, встигають обробити воду, що проникає у ґрунт через дно ями. Якщо ж обсяг стоків більший за цю норму, вода не проходить достатню очистку, проникає в ґрунт і забруднює ґрунтові води. Це може призвести до того, що в радіусі 50 м можуть бути заражені колодязі та інші джерела води. Додавання у вигрібну яму мікроорганізмів дещо зменшує неприємний запах, що походить від неї, а також прискорює процес очищення води. Проте не варто ризикувати.

Висновок. Вигрібну яму без дна можна будувати в тому випадку, якщо в будинку бувають наїздами 2-3 дні на тиждень і не витрачають багато води. При цьому рівень залягання ґрунтових вод має бути нижчим за дно ями хоча б на 1 м, інакше забруднення ґрунтів і джерела води не уникнути. Незважаючи на найнижчу вартість облаштування, вигрібна яма не користується популярністю у сучасних заміських будинках та котеджах.

Герметична ємність - накопичувальний бак

На ділянці біля будинку встановлюється герметична ємність, в яку стікають трубами стічні води та відходи з усього будинку. Ця ємність може бути готовою, купленою в магазині, та виготовленою із пластику, металу або іншого матеріалу. А може бути змонтована самостійно з бетонних кілець, дно з бетону, а кришка із металу. Основна умова при встановленні каналізації у приватному будинку подібного типу – повна герметичність. Для каналізації підійдуть гофровані трубипрагма.

Коли ємність буде заповнена, її потрібно очистити. Для цього викликається асенізаторська машина, виклик якої коштує від 15 до 30 у.о. Частота спорожнення ємності, як і потрібний об'єм, залежить кількості стоків. Наприклад, якщо в будинку постійно проживають 4 особи, користуються ванною, душем, раковиною, туалетом, пральною машиною, то мінімальний обсяг накопичувального бака має бути 8 м3, його доведеться очищати раз на 10 - 13 днів.

Висновок. Герметична вигрібна яма - один із варіантів, як можна провести каналізацію у приватному будинку, якщо рівень ґрунтових вод на ділянці високий. Це дозволить повністю убезпечити ґрунт та джерела води від можливого забруднення. Недолік такої системи каналізації в тому, що доведеться часто викликати асенізаторську машину. Для цього із самого початку необхідно правильно розрахувати місце встановлення ємності, щоб забезпечити зручний під'їзд до неї. Дно ями або ємності не повинно бути глибше 3 м від поверхні ґрунту, інакше шланг очищення не дістане до дна. Кришку ємності необхідно утеплити, щоб убезпечити трубопровід від замерзання. На таку каналізацію в приватному будинку ціна залежить від матеріалу ємності. Найдешевшим варіантом буде придбання єврокубів, найдорожчим - бетонне заливанняабо цегла. На додаток – щомісячні витрати на очищення.

Однокамерний септик - найпростіший варіант ґрунтового очищення

Однокамерний септик недалек від вигрібної ями, дуже часто його так і називають. Являє собою колодязь, на дно якого засипаний щебінь шаром не менше 30 см, а зверху крупнозернистий пісок таким же шаром. Стічні води трубами потрапляють у колодязь, де вода, просочуючись крізь шар піску, щебеню, та був грунт, очищається на 50 %. Підсипки піску та щебеню покращують якість очищення води та частково фекалій, але не вирішують проблему кардинально.

Висновок. Проведення каналізації у приватному будинку за допомогою однокамерного септика неможливе при постійному проживанні та великих обсягах стоків. Тільки для будинків з тимчасовим проживанням та низьким рівнем ґрунтових вод. Через деякий час щебінь і пісок необхідно буде повністю замінити, оскільки вони замуляються.

Двокамерний септик - переливні колодязі-відстійники

Як один з економічних варіантів каналізації, який можна змонтувати самостійно, облаштування переливних колодязів-відстійників і колодязів, що фільтрують, користується повсюдною популярністю.

Дана система каналізації в приватному будинку є двома колодязьми: одна - з герметичним дном, друга - без дна, але з присипками, як у попередньому способі (щебінь і пісок). Стічні води з дому надходять у першу криницю, де тверді органічні відходи та фекалії опускаються на дно, жирні спливають на поверхню, а між ними утворюється більш-менш освітлена вода. На висоті приблизно 2/3 першої криниці він з'єднується з другою криницею переливною трубою, розташованою злегка під нахилом, щоб вода могла безперешкодно туди стікати. Частково освітлена вода потрапляє до другої криниці, де просочуючись через присипку щебеню, піску та ґрунт, очищається ще більше і йде.

Перший колодязь є відстійником, а другий - колодязем, що фільтрує. Згодом у першому колодязі накопичується критична маса фекалій, для видалення яких необхідно викликати асенізаторську машину. Робити це доведеться приблизно раз на 4 - 6 місяців. Щоб зменшити неприємний запах, у першу криницю додають мікроорганізми, які розкладають фекалії.

Переливна каналізація у приватному будинку: фото - приклад

Двокамерний септик можна зробити самостійно з бетонних кілець, цегли або бетону, а можна придбати готовий (пластиковий) у виробника. У готовому двокамерному септику відбуватиметься ще й додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок. Встановити каналізацію в приватному будинку з двох переливних колодязів можна лише в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод навіть у паводок знаходиться нижче на 1 м від дна другого колодязя. Ідеальними умовамиє піщаний або супіщаний ґрунт на ділянці. Через 5 років щебінь і пісок у колоді, що фільтрує, доведеться замінити.

Септик з полем фільтрації - біологічне та ґрунтове очищення

Ми переходимо до опису більш-менш серйозних систем очищення, що дозволяють не переживати за забруднення довкілля.

Даний вид септика є однією ємністю, розбитою на 2 - 3 секції або кілька окремих ємностей-колодців, з'єднаних трубами. Найчастіше, вирішивши облаштувати саме такий тип каналізації, купується септик фабричного виготовлення.

У першій ємності відбувається відстоювання стічних вод, як і в попередньому способі (колодязь-відстійник). По трубі частково освітлена вода потрапляє у другу ємність чи секцію, де анаеробні бактерії розкладають органічні залишки. Ще більше освітлена вода потрапляє на поля фільтрації.

Поля фільтрації є площа під землею, де стічні води проходять ґрунтове очищення. Завдяки великій площі (близько 30 м2) вода очищається на 80%. Ідеальний випадок, якщо грунт буде піщаним або супіщаним, інакше доведеться обладнати штучне поле фільтрації із щебеню та піску. Після проходження полів фільтрації вода збирається в трубопроводи та відводиться в дренажні канави чи колодязі. Зверху над полями фільтрації не можна садити дерева або їстівні овочі, дозволяється лише розбивати клумбу.

Згодом поля замулюються, і їх необхідно чистити, а точніше замінювати щебінь та пісок. Можете уявити собі, який обсяг робіт доведеться виконати, і на що перетвориться Ваша ділянка після цього.

Висновок. Прокладка каналізації в приватному будинку, що передбачає наявність поля фільтрації, можлива тільки в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод нижче 2,5 - 3 м. В іншому ж - це досить конструктивне рішенняза умови наявності достатнього вільного місця. Також не варто забувати, що відстань від полів фільтрації до джерел води та житлових будівельмає бути більше 30 м-коду.

Септик з біофільтром - станція природного очищення

Станція глибокого очищеннядозволяє виконати повноцінний монтажканалізації у приватному будинку, навіть якщо рівень ґрунтових вод дуже високий.

Септик є ємністю, розділеною на 3 - 4 секції. Купувати його краще у перевіреного виробника, попередньо порадившись із професіоналами на предмет необхідного обсягу та оснащення. Безумовно, на подібну каналізацію у приватному будинку ціна не найнижча, починається з 1200 у.о.

У першій камері септика відбувається відстоювання води, у другій - розкладання органіки анаеробними мікроорганізмами, третя камера служить для сепарації води, тому що в четвертій йде розкладання органіки за допомогою аеробних бактерій, яким потрібен постійний приплив повітря. Для цього над камерою монтується труба, що височить над рівнем ґрунту на 50 см. Аеробні бактерії підселяють на фільтр, встановлений на трубі, що веде з третьої секції четверту. По суті, це і є поле фільтрації - тільки в мініатюрі і концентроване. Завдяки маленькій площі просування води та великої концентрації мікроорганізмів, відбувається ретельне очищення води до 90 – 95 %. Таку воду можна сміливо використовувати для технічних потреб - поливу городу, миття автомобіля та багато іншого. Для цього їх четвертій секції відводиться труба, що веде або в ємність для накопичення очищеної води, або дренажну канавуабо криницю, де вона просто вбереться в ґрунт.

Очисна каналізація у приватному будинку - схема роботи:

Висновок. Септик з біофільтром хороше рішеннядля приватного будинку із постійним проживанням. Мікроорганізми можна додавати до септика, просто висипавши їх в унітаз. Жодних обмежень для використання подібної очисної станції немає. Безперечним плюсом є те, що вона не вимагає підведення електрики. Єдиний недолік - проведення каналізації у приватному будинку потребує постійного проживання, оскільки без постійного перебування стічних вод бактерії гинуть. При підселенні нових штамів вони починають активну діяльність лише через два тижні.

Септик із примусовою подачею повітря - станція штучного очищення

Станція прискореного очищення, де природні процеси відбуваються штучним шляхом. Будівництво каналізації в приватному будинку з використанням аеротенку вимагатиме підведення електрики до септика для підключення насоса підкачування повітря та розподільника повітря.

Подібний септик складається із трьох камер або окремих ємностей, з'єднаних між собою. У першу камеру надходить вода каналізаційними трубами, де відстоюється, а тверді відходи випадають в осад. Частково освітлена вода із першої камери закачується у другу.

Друга камера - власне і є аеротенк, тут вода поєднується з активним мулом, який складається з мікроорганізмів та рослин. Усі мікроорганізми та бактерії активного мулу – аеробні. Саме для їхньої повноцінної життєдіяльності потрібна примусова аерація.

Змішана з мулом вода потрапляє до третьої камери - відстійника для глибшого очищення. Потім мул перекачується назад в аеротенк спеціальним насосом.

Примусова подача повітря забезпечує досить швидке очищення стічних вод, які можна буде використовувати для технічних потреб.

Висновок. Аеротенк – дороге, але необхідне в деяких випадках задоволення. Ціна починається з 3700 у.о. Жодних обмежень щодо встановлення подібної каналізації немає. Недоліки - потреба в електриці та постійному проживанні, інакше бактерії активного мулу гинуть.

Водопостачання та каналізація приватного будинку - загальні правила

На розташування об'єктів каналізації поширюються певні обмеження.

Септикповинен розташовуватися:

• не ближче 5 м від житлової будівлі;
• не ближче 20 - 50 м від джерела води (криниці, свердловини, водоймища);
• не ближче 10 м від городу.

Житловий будинокповинен бути на видаленні:

• 8 м від фільтруючих колодязів;
• 25 м від полів, що фільтрують;
• 50 м від аераційних очисних установок;
• 300 м від зливних колодязівчи станцій.

Труби, що ведуть до септика, необхідно утеплити, щоб вони не промерзали взимку. Для цього вони обмотуються теплоізолюючим матеріалом і вставляються в азбестоцементні труби. Зовнішнє розведення каналізації у приватному будинку здійснюється трубами діаметром 100 - 110 мм, ухил повинен становити 2 см на 2 м, тобто. 2°, практично роблять дещо більше - 5 - 7° (із запасом). Але з цією справою не варто жартувати, оскільки більший ухил призведе до того, що вода швидко проходитиме по трубах, а фекалії затримуватиметься і засмічуватиме їх, а менший кут нахилу не забезпечить взагалі просування стічних вод по трубах. Бажано труби укладати так, щоб не було поворотів та кутів. Для внутрішнього розведення каналізаційних труб достатньо 50 мм діаметра. Якщо будинок має більше одного поверху, і на верхніх поверхах також встановлені ванни, раковини, туалет, для спуску стічних вод вниз використовується стояк діаметром 200 мм.

Якщо Ви вирішили, що каналізація приватного будинку своїми руками Вам під силу, обов'язково врахуйте всі обмеження СанПін і СНиП, що стосуються розташування та конструкції каналізації. Щоб не псувати стосунки з сусідами, врахуйте розташування джерел води та інших будівель.

Надзвичайно важливим є проект каналізації приватного будинку, не варто намагатися обійтися без нього. Каналізація - не та система, яка зазнає приблизності. Зверніться до проектних бюро або архітекторів, нехай професіонали створять Вам робочий проект з урахуванням усіх особливостей ґрунту, ділянки, клімату та умов експлуатації. Краще, якщо цей проект буде виконано разом із проектом самого будинку до початку його будівництва. Це значно полегшить монтаж.

Якщо Вас цікавить питання, як зробити каналізацію в приватному будинку при високому рівні ґрунтових вод, то виходячи з усього перерахованого вище, це можуть бути такі варіанти:

• Герметична ємність для накопичення відходів.
• Септик із біофільтром.
• Аераційна станція очищення (аеротенк).

Безпосередньо роботи з монтажу каналізаційної системи у приватному будинку – не такі вже й складні. Необхідно розвести по будинку труби, які збиратиму стоки з різних джерел, з'єднати їх у колектор і провести через фундамент або під ним по ґрунту до септика. Земляні роботи можна виконати самостійно, а можна винайняти екскаватор. А ось правильно підібрати систему каналізації та скласти проект – значно важливіше.

Каналізація в приватному будинку: відео - приклад

Гідних житлових умов неможливо уявити без упорядкованого санвузла і, відповідно, системи відведення стоків. Існують деякі особливості при влаштуванні каналізації в 2-х і більше поверхових будинках, що стосуються як загальної схемиорганізації, і конкретних нюансів монтажу.

Загальна структура каналізації

У багатоповерхових житлових будинках каналізаційна системамає досить складну організацію. Переважно, щоб до початку монтажних робітбуло складено проект, у якому мають бути позначені:

1. Аксонометричний план розташування трубопроводів та точок підключення.
2. Перелік сантехнічного обладнання та побутової техніки, які будуть підключені до системи стоків.
3. Пропускна здатність труб, напрямок потоку та значення ухилу на всіх ділянках.

Структура системи представлена ​​деревом, від стовбура якого розходяться магістральні трубопроводи, які здійснюється врізання точок підключення. Всі гілки системи розташовуються на кількох рівнях, умовно - на рівні підлоги кожного поверху. Кількість і довжина гілок практично не обмежена, проте всі вони повинні мати ухил у бік стояка 3% для труб діаметром 50 мм і 2% для магістралей 110 мм.

У класичному варіанті влаштовується лише один стояк, до якого підключені усі гілки системи. Якщо скидання стоків здійснюється в септик, має сенс проводити роздільне скидання чисто органічних стоків і включають велику концентрацію побутових засобів для чищення з вмістом хлору. Також влаштування двох стояків може бути доцільним при оснащенні великих заміських будинків, де на одному поверсі розташовано більше двох санвузлів. У таких випадках кожен стояк підключається до власної локальної очисної споруди.

Приклад схеми каналізації у приватному будинку: 1 - коліно 90 °; 2 - прямий трійник 90 °; 3 - труба внутрішньої розведення; 4 - заглушка; 5 - люк для прочищення; 6 - невентильований стояк; 7 - відвідна труба; 8 - ревізія; 9 - вентильований стояк

При визначенні структури окремих гілок слід керуватися тим принципом, що ближче до стояка повинні розміщуватись крапки з найбільшим обсягом залпового скидання. Наприклад, якщо між унітазом та стояком врізати злив раковини чи ванни, то при спуску бачка утворюється розрідження, яке витягне воду із гідрозатвору сифону. Саме тому скидання води з унітазів найчастіше здійснюється безпосередньо в стояк.

Пристрій стояка

Розумно проводити монтаж стояка відразу після завершення зведення коробки будівлі. З одного боку, так з'являється можливість забезпечити елементарні побутові умовина час проведення подальших будівельних робіт. З іншого, каналізаційні трубопроводи можуть бути приховані під шаром обробки.

Місце розташування стояка потрібно вибирати ретельно і заздалегідь, адже його становище на плані будинку суворо прив'язане до введення зовнішньої частини каналізації. При зливі труби неабияк шумлять, тому стояк слід розміщувати або в технічному приміщенні, ізольованому від населеної зони, або в технічному колодязі, оснащеному шумоізоляцією.

Стояк не слід замурувати наглухо, він повинен мати щонайменше одну ділянку, для якої забезпечується доступ через технічний люк. У цих місцях встановлюються сантехнічні ревізії - відводи з різьбовими пробками. Місце встановлення ревізії потрібно вибирати так, щоб вона забезпечувала доступ до якомога більшої ділянки труби, а також щоб приміщення, де розташований люк, було досить просторим для проведення обслуговування.

Влаштування вентильованої каналізаційної системи: 1 - відведення до септика; 2 - стояк діаметром 110 мм; 3 - фанова труба; 4 - дефлектор

Інша вимога до пристрою стояка - він повинен продовжуватися над точкою врізання найбільш високо розташованої гілки. Це потрібно організації так званого фанового відведення, рахунок якого компенсується розрідження у системі, що перешкоджає скидання великого обсягу води, і навіть вентиляція стояка у разі збоїв у роботі гидрозатворных сифонів. Як правило, фанове відведення стояка триває до самої покрівлі, де каналізація має зв'язок з вулицею через дахову обробку з дефлектором. Важливо, щоб фановий дефлектор знаходився не ближче 5 метрів від вікон та каналів притоку вентиляції.

Точки підключення на поверхах

Перед тим, як організувати розгалуження каналізаційної системи, слід визначитися з розміщенням точок підключення. Ця тривіальна здавалося б завдання має деякі правила, які забезпечують як комфортне користування каналізацією, і її бездоганну багаторічну службу. Зміна гілок визначається насамперед побутової організацією приміщень.

Як правило, на другому поверсі є лише два санвузли: один загальний та один приєднаний до спальні. Переважно, щоб обидва ці санвузли мали загальну стіну, біля якої розташований стояк. На рівні підлоги стояк врізають хрестовину з двома відводами на 110 мм і двома на 50 мм. До малих відводів підключаються раковини, біде та душові кабінки, до великих – сливи унітазів.

На першому поверсі точок підключення більше. Тут розташована кухня, в ній підключення потрібне для кухонного миття та посудомийної машиниДля чого достатньо провести від стояка гілка 50 мм трубопроводу довільної довжини. Таким же способом виконується підведення каналізації до пральні, де розташована пральна та сушильна машини. Також для першого поверху характерне розміщення основної ванної кімнати, де підключається сама ванна, раковина та унітаз з біде, тобто це приміщення зручно розміщувати під одним із санвузлів другого поверху або з невеликим видаленням. У деяких будинках може бути організований гостьовий туалет, як правило, його розміщують поряд з основною ванною кімнатою та підключають одним відведенням 110 мм для унітазу та одним 50 мм для міні-раковини. Одне з корисних нововведень для сучасного заміського будинку - підведення каналізації до дверей чорного ходу, де в підлогу монтується грати з приймальною лійкою для миття взуття та лап домашнім тваринам.

Сололіфт у системі примусової каналізації: 1 - каналізаційний насос (сололіфт); 2 — сантехніка, що підключається до каналізації; 3 - висота підняття стоків 4-6 м; 4 - каналізаційний стояк; 5 - септик

Якщо у будинку є цокольний поверх, У ньому також може бути організована каналізація, об'єднана із загальною системою. Для цього необхідна установка так званого сололіфта - підйомного насоса, по якому стоки будуть підніматися до рівня першого поверху, і скидатися в загальний дренажний відвід через трійник, розташований нижче хрестовини. Лінія скидання стоків з підвального поверху обов'язково повинна оснащуватися зворотним клапаном. Сама витівка з проведенням каналізації в підвал може здатися сумнівною, проте так з'являється можливість розмістити пральню в зоні, де шум від неї не заважатиме мешканцям, а також організувати технічну або «брудну» мийку.

Монтаж трубопроводів

Сучасні матеріали для монтажу каналізаційних систем розроблені з тим розрахунком, щоб упоратися з роботою міг не тільки професійний сантехнік, а й взагалі будь-хто. Однак існує певний регламент, що містить правила та опис монтажного процесу.

Прокладання каналізаційних труб у приватному будинку може виконуватись двома способами. Якщо перекриття в будівлі монолітні або повнотілі, розведення труб виконується на рівні вище підлоги верхнього поверхуТаким чином, точки підключення розташовуються на досить значній висоті, а самі труби ховаються під листовою обшивкою стін, або в фальшкоробі. Такий підхід є прийнятним для розведення труб під раковину або пральну машину, проте при підключенні ванни або зливу в підлозі при значному видаленні від стояка висота розташування ввідного патрубка виявляється неприпустимою. У таких випадках труби проводять вниз крізь перекриття, а потім тягнуть до стояка по найкоротшому шляху і приховують за підвісною конструкцією стель і укладають в шумоізолюючу оболонку. У випадку з каркасними перекриттямитаке завдання вирішується простіше. Товщини перекриття досить для утворення необхідного ухилу, до того ж невеликий діаметр труб дозволяє виконати перфорацію в балках несучої конструкції.

Пластикові каналізаційні труби та фасонні виробидо них - це свого роду конструктор, який збирається без використання спеціального інструменту. Герметизація місць з'єднань забезпечується за рахунок ущільнювальних гумок, встановлених у канавках на внутрішньої поверхнірозтрубів. Зручно спочатку витягти всі гумові кільця, зібрати систему «на суху», переконавшись у правильності розташування трубопроводів та коректності ухилів, після чого можна приступати до герметизації всіх з'єднань.

Відео на тему

Вирішивши самостійно будувати будинок потрібно подбати не лише про фундамент та дах, а й про те, як зробити каналізацію в приватному будинку. Існує покрокова інструкція, яка розповідає як зробити каналізацію в приватному будинку, яка ефективно працюватиме і доставлятиме комфорт мешканцям.

Проект каналізаційної системи розробляється разом із проектом будинку. Перед тим як закуповувати матеріали та прокладати труби необхідно розібратися в нюансах роботи системи, прорахувати всі параметри та зрозуміти призначення кожного окремого елемента.

Будівництво каналізаційної системи своїми руками дозволить не лише заощадити фінанси, а й може виявитися набагато міцнішим, ніж під час роботи професіоналів.

Для початку потрібно визначити, на якій відстані від ділянки знаходиться центральна магістраль. Якщо до неї є прямий доступ, то непрофесійний будівельник легко впорається з монтажем.

Вся каналізаційна система у приватному будинку ділиться на три частини:

• внутрішня;
• зовнішня;
• відстійники.

Внутрішня частина включає всі елементи, які знаходяться в приміщенні, зовнішня - відповідно елементи, які виходять з будинку і розташовуються на вулиці. Відстійники чи збірки – це вигрібні ями, септики та інші ємності.

З самого початку потрібно продумати всі деталі та з'єднання в будинку, тому що розібрати всю систему після запуску її в експлуатацію може бути складніше, ніж зробити її з нуля. Найбільше принесе проблем порушення у роботі саме внутрішньої частини каналізації.

Необхідні матеріали

Будова каналізації у приватному будинку та багатоквартирних будинкахмає безліч подібностей. Головний елемент системи – стояк. До нього прямує вся використана у побуті вода та відходи із санвузла. Вся робота зводиться до проходження рідини по стояку, руху її по каналізаційній трубі та переміщення у відстійник.

Щоб каналізація прослужила довгі роки, матеріали мають бути дорогими та якісними.

Для роботи в приватному будинку знадобляться:

• труби (кількість визначається під час проектування);
• перехідники для з'єднання труб різних розмірів;
• трійники, які необхідні для розгалуження;
• кріплення для фіксації всіх елементів;
• відводи за розміром труб;
• заглушки для герметизації отворів, силіконовий герметик.

Стояк і трубу для відведення від унітазу з дому краще робити якнайширше. Місце для стояка вибирається залежно від планування санвузла. Його можна встановити в кутку кімнати або спорудити спеціальну шахту. Приховати будову можна у перекриття, стіни, підлогу.

Стояк надійно фіксується та закріплюється. Далі вирівнюються сполучні вузли для труб, які відходитимуть від ванної, раковини та унітазу. Якщо вибір зупинився на пластикових трубах, то жорстка фіксація є ключовим моментом, оскільки під впливом тиску рідини, матеріал може гнутися. Стики кілець ущільнення обробляють силіконовим герметиком.

Технічні нюанси

При самостійному монтажі каналізації у приватному будинку слід керуватися такими правилами:

1. Щоб води легко та швидко стікала від унітазу або ванної в каналізацію – труби повинні встановлюватись під нахилом. Кожен метр труби нахиляється приблизно на 3 градуси.
2. У місці виведення на вулицю встановлюється нахил 15 градусів.
3. Найкраще використовувати в роботі гладкі труби. У рельєфному може затримуватися сміття, що призведе до засмічення та подальшої поломки системи.
4. Після з'єднання труб необхідно зробити фіксацію. Застосовуються водостійкі матеріали, або конструюється короб із гіпсокартону.
5. На місці, де вертикальний злив переходить у горизонтальний, перевага надається 45-градусному сполучному елементу. На такий вузол буде менший тиск рідини, ніж на 90-градусний.
6. Щоб легко прочистити каналізацію, що засмічена, заздалегідь встановлюються оглядові муфти.
7. Уздовж магістралі для усунення засорів споруджуються колодязі.
8. Щоб не пошкодити фундамент, а також виключити засмічення труб між фундаментом і відстійником закладається відстань від 5 до 15 метрів.
9. Щоб зробити траншею для каналізаційної труби потрібно орієнтуватися на кліматичні умови регіону. Труба повинна проходити нижче рівня промерзання ґрунту.

Роботи із внутрішньою системою

Внутрішня каналізаційна система включає сантехніку, побутові прилади. У приватному будинку є можливість організувати лазню, басейн.

Для роботи знадобляться труби діаметром від 32 до 50 мм, труба відходить від унітазу діаметром до 100 мм та стояки.

Визначити кут нахилу труби можна знаючи діаметр труби. Якщо розмір 50 мм, то нахил не повинен перевищувати 3,5 см, якщо розмір труби 100 мм, то оптимальний нахил- 2 см. Широкі труби діаметром 125 мм нахиляють не більше ніж на 1,5 см.

Для ефективної роботиканалізаційної системи необхідно виконувати такі правила. Щоб з'єднати труби зі стояком використовують хрестовини та трійники. Відведення у прямокутній ділянці має бути більше 90 градусів. Максимальна довжина відвідної частини – 10 метрів.

Що стосується стояка, то він виводиться на дах будинку та виконує роль вентиляції. Мінімальний підйом труби над покрівлею – 70 см. У самому приміщенні на висоті 1 метр на стояку встановлюється люк, через нього буде проводитися ревізія. Якщо кімната не опалюється, рекомендується теплоізолювати стояк.

Роботи із зовнішньою системою

Для того, щоб зробити зовнішню каналізацію, використовуються гофовані труби з поліпропілену або ПВХ-матеріали.

Щоб система працювала безперебійно, її краще зробити прямою. Якщо це неможливо, допускаються невеликі плавні повороти. Різких відводів слід уникати.

Глибина закладання основної частини труби вибирається з ступеня промерзання грунту. Але її початок не повинен бути глибшим за 50-80 см. Це створить сприятливі умовидля створення правильного нахилу.

Далі потрібно зайнятися земляними роботами. Необхідно викопати траншеї для каналізаційної труби та місце для септика. Під ці елементи обов'язково робиться підсипка із піску великої фракції. Основне завдання підсипки – захист каналізації у разі просідання ґрунту. Також це спростить виставлення кута нахилу. Виключено заміну піску на цеглу, камінь, ґрунт, дошки. Всі ці матеріали можуть призвести до пошкодження труб.

У зовнішній каналізаційній системі кут нахилу дещо відрізняється. Труби нахиляються у бік септика приблизно 2 сантиметри, але вже не кожен метр, але в 10 метрів.

Вибрати можна один із трьох септиків:

• з механічним очищенням;
• автономна очисна споруда:
• вигрібна яма.

Порядок дій

Щоб зробити каналізацію своїми руками в будинку необхідно слідувати за таким планом:

1. Скласти проект будівлі.
2. Визначити місця для стояків.
3. Визначити місця для сантехніки та побутової техніки.
4. Визначити способи підключення сантехніки до отворів.
5. Нанести на проект будівлі розмітку з'єднувальних труб з урахуванням розводок та трійників.
6. Нанести на розмітку патрубки, які з'єднують фасони та відстійники із сантехнікою.

Порядок проведення робіт:

1. Встановити стояки.
2. Встановити труби фанові.
3. Зробити всі розлучення каналізації у приміщенні.
4. Зробити проект зовнішньої каналізації з урахуванням випускного патрубка та колодязя.

З'єднати внутрішню та зовнішню частини.

Водопостачання житлового об'єкта немислимо розглядати без улаштування системи відведення стоків. Тому ще до будівництва потрібно визначитися, де і як прокласти каналізаційні труби в приватному будинку, яким чином влаштувати зовнішній трубопровід.

Ми розповімо, як прокласти каналізаційні труби в межах будівництва та ділянки. Підкажемо як проводиться складання системи та кріплення її компонентів. У запропонованій нами статті наведено монтажні правила та будівельні норми, описано технологію виконання внутрішньої розводки.

Без попереднього складання відведення стоків про будівництво не може бути мови. Ретельно продумана, складена схема дозволить раціонально використати капіталовкладення.

До того ж, завдяки попередньому складання схеми каналізації будівлі відкривається більше можливостей для досягнення необхідної ефективності системи.

приклад монтажної схеми: мк - миття; кс – стояк; ун - унітаз (біде); розум - раковина умивальника; вн – ванна, 50 та 110 – діаметри трубопроводів горизонтальних ліній та ліній стояків; 1 – сифон із прочищенням; 2 – сифон ванни з переливом; 3 – косинець; 4 – трійник; 5 – хрестовина; 6 – перехідник

Головними критеріями під складання схеми, зазвичай, розглядаються такі:

• кількість людей біля житлового об'єкта;
• передбачувана технологія переробки (очищення) каналізаційних стоків;
• розведення ліній зовнішнього відведення стоків;
• розведення ліній внутрішнього збору та відведення стоків.

Визначившись із головними моментами будівництва, розраховують кількість системних компонентів, включаючи метраж каналізаційних труб, та становлять ескіз проекту.

Приклад складання ескізу домашньої каналізації для двох суміжних вузлів: 1 – миття; 2 – унітаз; 3 – умивальник; 4 – ванна; 5 – сантехнічний трубопровід. На ескізі також відзначаються відстані між компонентами (а, б, в, г)

Розведення труб для одноповерхового будинку

Враховуючи наявність на ринку полегшених та повного набору монтажних фітингів, побудувати систему каналізації у приватному будинку цілком доступно самостійно. Однак без консультацій фахівців та звернення до встановлених нормативів збудувати якісну каналізацію непросто.

Схема каналізаційної мережі із виведенням на септик: 1 – стояк; загальне відведення стічних продуктів; 3 – компенсуючий повітряний відвід; 4 – септик; 5 – очищені стоки; 6 – додаткова остаточна фільтрація

Класична каналізаційна схема у загальному вигляді містить:

• каналізаційний стояк;
• труби, які з'єднують внутрішні компоненти системи;
• зовнішній трубопровід, що відводить загальні стоки;
• система-приймач.

Згідно з існуючими нормативами розведення схеми одноповерхової будівлі, зонами, що належать до зовнішньої точки виведення стоків, є сантехнічні прилади кухні та санітарного вузла.

Стіна, що розділяє ці два приміщення будинку, розглядається місцем встановлення трубопроводу-стояка. Область нижньої точки труби-стояка приділяється у зовнішню магістраль, а верхня виводиться на покрівлю.

Частина загального розведення в приватному будинку – приклад практичного виконання побудови внутрішньої горизонтальної мережі на основі популярних поліпропіленових трубта інших комплектуючих

Найбільш віддалений сантехнічний прилад господарської зони приєднується до стояка трубопроводом меншим за діаметром та з урахуванням ухилу у бік стояка на 1,5-2º. Правила формування наведені у статті, що рекомендується нами.

Прокладена магістраль використовується для підключення інших сантехнічних приладів господарсько-технічної зони. Найближчим приладом до стояка зазвичай розміщується унітаз.

Таким чином, створюється самопливна схема одноповерхової приватної будівлі. Однак не в кожному випадку устрою сантехнічної мережі є можливість організації самопливної схеми. Тоді завдання вирішується впровадженням у схему додаткового обладнання- Насоса.

Трубопровід у 2-3-поверховому будинку

Структурі приватного будинку на два-три поверхи характерно влаштування кількох господарсько-технічних зон. Причому облаштування таких зон передбачається кожному з існуючих поверхів. Відповідно, за таких умов бачиться дещо ускладненим схематичним варіантом у порівнянні з першим – одноповерховим будинком.

Класична розводка для будов на два та більше поверхи: 1- централізований колектор; 2 - оглядовий колодязь; 3 – стояк; 4, 5 – ревізії; 6 – зворотний клапан; 7 – примусовий рух стоків на рівні підвалу

Нормативами та правилами з будівництва багатоповерхових будівель регламентується спорудження однотипних за функціоналом приміщень на єдиному вертикальному рівні. Тому схема каналізації у цьому випадку, наприклад, що стосується туалетних кімнат, передбачає розведення для приміщень, що розташовані один над одним.

Труба-стояк, призначена для багатоповерхових будинків, пропускається через всі поверхи і виводиться на рівень покрівлі з урахуванням додаткового підйому на 0,3 м і вище, якщо покрівля неексплуатується.

Для варіанта з експлуатованою покрівлею цей параметр за мінімум становить 1,5 м. Для скатних покрівель (популярна конструкція приватних будинків) виведення стояка робиться на висоту 0,5 м від рівня ковзана даху.

Також схема пристрою багатоповерхових будов передбачає застосування компенсуючих елементів у точках проходу трубопроводу крізь перекриття.

Відповідно переходи крізь перекриття робляться водонепроникними та звукопоглинаючими, обладнаними спеціальними протипожежними манжетами.

Практичний приклад закріплення поліпропіленових трубопроводів, у тому числі стояків каналізаційної системи за допомогою спеціальних хомутів. Як видно, кріплення обов'язково передбачає застосування гумових підкладок

Труба-стояк закріплюється безпосередньо до стіни за допомогою металевих хомутів із підкладками з гуми. Орієнтири вибору каналізаційних труб для влаштування внутрішнього розведення, радимо прочитати корисну інформацію.

Кріплення виконується без щільної підтяжки – накладне, щоб забезпечити природний вільний хід труби по вертикалі. Нижня частинастояка через відведення виводиться до зовнішньої каналізаційної лінії.

Що потрібно знати про укладання труб?

Традиційно лінії відведення стоків від таких сантехнічних приладів, як раковин, ванн, господарських мийок робляться на основі трубопроводів діаметром 50 мм. Канали унітазів, що відводять, вимагають більшого діаметра труб – 110 мм.

на сучасному етапіДля будівництва внутрішніх каналізаційних ліній зазвичай використовуються труби з поліпропілену. Однак залежно від конкретного проекту та навантажувальних (пропускних) здібностей каналізаційної мережі можуть використовуватись різні діаметри лінійних трубопроводів та стояків.

Таблиця нижче показує можливі варіанти.

Діаметр труби-стояка схеми каналізації приватного будинку в будь-якому випадку завжди приймається рівним або більшим щодо найбільшого в діаметрі поверхового відведення

Самопливні трубопроводи горизонтальних ліній діаметром 40-50 мм монтують, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,03 м на 1 м довжини.

Самопливні трубопроводи діаметром 85 і 110 мм кладуть, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,02 мм на 1 м довжини. Максимально допустимий кут нахилу при цьому не більше 0,15 мм на всю довжину окремо змонтованої ділянки каналізації.

Застосування сантехнічних хрестовин та трійників є зручною методикою розведення трубопроводів. До того ж, завдяки цим елементам схеми створюється прохідність з меншим коефіцієнтом опору.

Безпосередньо з'єднання ліній і стояка, що відводять, виконуються за допомогою трійників, хрестовин під кутами 45º або 60º. Виконання схеми саме у такий спосіб дозволяє уникнути засмічень трубопроводів у процесі експлуатації.

Схемою та квартири обов'язково передбачається впровадження ревізій (прочисток) у точках лінії, де високий ризик утворення засорів.

Для схеми у приватному будинку розташування таких елементів схеми показує таблицю нижче:

Порядок спорудження каналізації

Коротко розглянемо основні етапи спорудження каналізаційного трубопроводу в умовах приватного будинку. Навіть якщо ви не зважитеся на виконання робіт самотужки, то зможете проконтролювати найнятих спеціалістів.

Етап #1 – монтаж дворової мережі

Створення каналізаційної системи починається з етапу спорудження зовнішньої (дворової) мережі. Якщо протяжність дворової мережі до існуючого понад 12 метрів, влаштовується додатковий оглядовий колодязь. При цьому мінімально допустима відстань від стіни будинку до оглядового колодязя – 3 – 5 м.

З способами влаштування зовнішньої частини трубопроводу та правилами прокладання каналізаційних труб у землі ознайомить, прочитати яку ми дуже радимо.

У прокладці зовнішніх каналізаційних ліній зараз використовують переважно , що приваблюють легкою вагою, чудовими експлуатаційними характеристиками та доступною ціною. При прокладанні траси вище за рівень сезонного промерзання використовуються , що захищають лінії від формування крижаних пробок.

Нерідко власникам приватних будов доводиться стикатися з відсутністю централізованої мережі каналізації. В цьому випадку влаштовується автономна система збирання та фільтрації стоків (). Однак принцип підведення «зовнішня внутрішня мережа» залишається тим самим.

Один з простих і зручних рішеньдля приватних домоволодінь – герметичний септик. Щоправда, його істотний недолік криється в немаленькій ціні, тому оплатити його покупку вирішується далеко не кожен власник будинку.

Етап #2 - спорудження вузла введення в будинок

Далі потрібно спорудити вузол введення безпосередньо у конструкції приватного будинку (фундамент, стіна підвалу). Спорудження вузла виконується з урахуванням можливих деформацій, наприклад, через осідання будівлі.

Вузол введення та зовнішній трубопровід надійно ізолюються.

Схема введення (одна з можливих): 1 – м'ята глина; 2 – розчин на основі цементу; 3 – смолене пасмо; 4 – гільза на основі сталевої труби

Етап #3 – монтаж стояків та відводів

На наступному етапі проводиться монтаж труб-стояків внутрішньої мережі. Ці компоненти схеми рекомендується збирати та в зібраному вигляді попередньо ставити без кріплення або з частковим кріпленням.

Повне кріплення виконується після остаточного складаннявсієї системи. Завершивши монтаж труб-стояків, вибудовують горизонтальні лінії відведення каналізації з урахуванням необхідних ухилів.

Процес вибудовування горизонтальних внутрішніх відвідних ліній передбачає укладання розтрубів та фасонних частин у напрямку проти руху потоку стоків.

Етап #4 - підключення сантехніки

На завершальному етапі здійснюється і підключення кожного приладу до відповідного відведення через патрубок-сифон.

Додатково варто зазначити: за умови висоти будови менше 10 метрів внутрішню каналізаційну систему допускається вибудовувати на основі безнапірних труб. При більшій висоті використовуються напірні труби.

Висновки та корисне відео на тему

Нижче демонструється відео-практика розведення та прокладання мережі трубопроводів з урахуванням будівництва приватного будинку. Повний цикл монтажу, включаючи тестування системи найпростішими способами.

Знаючи порядок облаштування системи відведення стоків із дому, можна спробувати самостійно спорудити каналізацію. Щоправда на етапі прокладання трубопроводу зовні буде потрібна допомога для заглиблення труб у землю.

Якщо ж є сумніви, то краще звернутися до компанії з гарною репутацією та позитивними рекомендаціями від ваших знайомих. Тоді каналізаційна система буде влаштована правильно і прослужить вашій родині не один десяток років.

Залишайте, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Діліться корисною інформацією, фото та власним досвідом, отриманим у сфері облаштування або ремонту каналізаційного трубопроводу. Ставте питання щодо спірних, цікавих і неясних моментів.