Каркасні будинки набувають все більшої популярності, водночас цей європейський тренд в умовах російського клімату вимагає суттєвої термоізоляції, а також захисту від вітру та вологи. Фахівці рекомендують проводити утеплення стін каркасного будинкуне лише зовні, а й зсередини.

Вибираємо матеріали для теплоізоляції

Декілька десятиліть тому для збереження тепла в будинку в стіни каркасних будинківзасипали суміш глини з соломою, тирсою або стружкою. Свого часу був популярний і тирса, але ці матеріали вже давно не в ходу, хоч і не втрачають своєї привабливості через дешевизну. У сучасних будинкахна основі каркаса для утеплення використовують, в основному, мінеральні вати (скловата, кам'яні вати) та пінопласт.

Мінеральні вати мають цілу низку переваг - вони вогнетривкі, що особливо актуально для будинків з дерев'яних каркасів, мають невелику теплопровідність, прості в укладанні, випускаються в зручній для будівельників формі (мати, рулони) і досить легкі. Мінус цього утеплювача – його не можна назвати екологічно чистим, оскільки в ньому у невеликих дозах містяться формальдегіди. До того ж йому протипоказана волога. Найчастіше мінеральні вати використовують при зовнішньому утепленні, оскільки для внутрішніх робітВикористовувати цей матеріал не завжди зручно та безпечно.

Дуже швидко серед будматеріалів у розряд найпопулярніших матеріалів для теплоізоляції вибився пінопласт. Виготовляють його з полімерних гранул пластичних мас, які заповнюють вуглекислим або природним газом.

Плити пінопласту мають дуже маленьку вагу, прості в монтажі, не проводять тепло і при нормальних температурах екологічно нешкідливі. Утеплювач такого роду не схильний до гниття і появи грибка, тому при його монтажі може не знадобитися додаткових шарів паро-і гідроізоляції.

Мабуть, найголовніша перевага пінопласту – його скромна вартість. Його головний недолік- Можливість загоряння та виділення при горінні шкідливих для здоров'я людини речовин. Щоправда, є вогнестійкий варіант цього матеріалу – екструдований пінополістирол, який до того ж компактніший.. Всі види пінопласту, як не дивно, легко можуть зіпсувати гризуни, що є його ще одним істотним мінусом.

Пінополіуретан (ППУ) – напилюваний вид теплоізоляції, який має саму високим ступенемзбереження тепла та дуже стійко переносить вологість. Напилення відбувається за допомогою спецобладнання, в якому активні компоненти змішуються і, потрапляючи на поверхню, миттєво спінюються, утворюючи щільну кірку. Напилювати ППУ можна практично на будь-яку поверхню, навіть на скло та метал, незалежно від її положення. Вразливе місце пінополіуретану – сонячне світло. У разі потрапляння прямих сонячних променів термін його експлуатації скорочується приблизно вдвічі. Але захистити ППУ від сонця можна звичайним фарбуванням. Ще один мінус – для роботи з цим матеріалом потрібне спеціальне обладнання.

Для гідро- та вітроізоляції будівельники часто використовують пергамін – щільний папір, просочений бітумом. Однак його застосування як захист від вологи та вітру небажане, оскільки пергамін не пропускає вологу, що виходить з дому та сприяє її накопиченню всередині каркасу. У сучасній практиці будівельники все частіше застосовують супердифузійні гідровітрозахисні мембрани, які мають величезну порівняно з пергаміном паропроникність і чудово захистять будинок від вітру і вологи ззовні.

Утеплення стін каркасного будинку зсередини – підготовчі роботи

Спочатку усвідомимо деякі основні принципи, без дотримання яких утеплення стін такого будинку може виявитися марною витратою грошей. По-перше, запитуючи, як утеплити каркасний будинокзсередини, треба думати не лише про стіни. Підлога та стеля також можуть пропускати холод! По-друге, теплоізоляційні матеріали повинні бути надійно захищені від вологи зовнішньою та внутрішньою гідроізоляцією. По-третє, при процесі укладання утеплювача важливо дотримуватись потрібних для вентиляції зазорів між матеріалом і поверхнями стіни.

Перш ніж розпочати монтаж утеплювача, проведіть очищення стін, підлоги та стелі від пилу та бруду. За наявності цвяхів або шурупів, що стирчать, слід їх видалити. Існуючі зазори між елементами каркасу будинку наповнюються монтажною піною. За допомогою будівельного феназа потреби просушіть сирі ділянки каркасу.

Майстри сайту сайт підготували для Вас спеціальний калькулятор. Ви легко зможете розрахувати тепловтрати будівлі.

Як утеплити каркасний будинок зсередини – покрокова інструкція

У тому випадку, якщо в будинку все ж таки була проведена і зовнішня теплоізоляціяіз застосуванням гідроізоляції, повторно монтувати всередині будинку ще один шар захисту від вологи не потрібно, інакше це може спричинити накопичення надлишкової вологивсередині конструкції та її швидке руйнування. Ми ж розглянемо варіант утеплення будинку лише зсередини.

Як утеплити каркасний будинок зсередини - покрокова схема

Крок 1: Монтаж гідроізоляційного шару

Вимірюємо стіни каркасного будинку та розрізаємо на відповідні смуги обраний нами гідро ізоляційний матеріал. За допомогою будівельного степлера кріпимо його до стійк, повністю обшиваючи каркас. Найкраще укладати гідроізоляцію внахлест, залишаючи під верхній шарпорядку 10 см. Кріплення здійснюється на стику кожен 10 см.

Крок 2: Монтаж пароізоляції

Навіть у разі застосування як утеплювач матеріалів, які не бояться вологи, все одно необхідно виконувати пароізоляцію. Причина здавалося б зайвих на перший погляд витрат полягає в тому, що крім самого утеплювача в каркасі стіни знаходяться інші елементи, які слід захистити від пари, що проникає зсередини будівлі в стіни, наприклад, та ж деревина.

Для пароізоляції використовують спеціальну плівку або спінений поліетилен. Цей матеріал кріпиться також до стійк каркаса будівельним степлером впритул до утеплювача. Іноді будівельники просто обертають термоізолюючі блоки в таку плівку, проте це не зовсім правильно. як вже було відмічено, від пари потрібно захищати всі елементи каркасу.Стики плівки, як і у випадку з гідроізоляцією, слід робити з нахлестом не менше 10 см. Для більшої пароізоляції всі стики та примикання цього шару слід проклеїти двостороннім скотчем. При монтажі пароізоляції врахуйте, що її товщина не зменшує товщину основного утеплювача.

Питання, як утеплити каркасний будинок, у тих країнах, звідки прийшла до нас ця технологія, зазвичай не стоїть - вважається, що вона досить утеплена на рівні конструкції. У нас зими дуже суворі - в центральній частині країни морози набагато сильніші, ніж на тій же широті в Європі або Північній Америці, тому доводиться утеплювати навіть каркасні будинки, в конструкції яких передбачений шар утеплювача.

Ще один шар утеплювача для нашого клімату «зайвим» не буде

Вибір утеплювача каркасного будинку

Перед тим, як утеплювати каркасний будинок зовні, треба з'ясувати, які теплоізоляційні матеріали використовувалися всередині стін. І вже орієнтуючись на їхні якості, вибирати схему утеплення. Така залежність визначається на рівні нормативів, де прямо зазначено, що матеріали та схема зовнішнього утеплення не повинні створювати умови для намокання самої стіни. Що це означає?

Підраховано, що за добу, в процесі життєдіяльності однієї людини, в приміщенні випаровується до 4-х літрів води: готування, прання, гігієна, вологе прибирання, домашні тварини та кімнатні рослини. Основна частина повинна вивітрюватися за рахунок вентиляції, але інша частина вологи проникатиме в огороджувальні конструкції.

Стандартна схема стіни є каркасом, обшитий тонколистовими матеріалами з двох сторін, між якими і розташований утеплити. І щоб він не намокав, зсередини його захищають паронепроникною мембраною, зовні - вітрозахисною та гідроізоляційною плівкою, здатна «пропускати» пари води.

Стандартна схема фасаду каркасного будинку

Якщо зовні використовувати теплоізоляцію з паропроникністю нижчою, ніж у основного утеплювача, то порушиться процес дифузії (виведення) парів води на вулицю.

У конструкції стіни каркасного будинку використовуються три види матеріалів:

• пінополістирол;
• пінополіуретан (переважно в СІП панелях);
• мінеральна вата.

У полімерних утеплювачівприблизно однакова паропроникність, і низька.

Примітка. Виняток ПВХ пінопласт, але це дорогий утеплювач, який застосовують для утеплення корпусів яхт та інших малих кораблів елітного класу.

Якщо проводиться утеплення каркасного будинку мінеральною ватою, схема повинна враховувати те, що це матеріал, що «дихає», але гігроскопічний. Останнє властивість компенсується тим, що волокниста структура (на відміну комірчастої) так само легко віддає вологу, як і вбирає. За умови її вільного вивітрювання.

• Якщо всередині стіни закладено пінополістирол чи пінополіуретан, то утеплення каркасного будинку зовні можна проводити будь-яким матеріалом.
• Якщо всередині мінеральна вата, то зовні може стояти лише вона. Як альтернатива, ековата або відкритокомірчастий ППУ, що напилюється, які мають приблизно такий же коефіцієнт паропроникності.

Каркасний будинок бажано утеплювати зовні та всередині.

Властивості, переваги та недоліки утеплювачів

Кожен вид утеплювача має певний «набір» властивостей, що впливають на вибір. Про паропроникність було сказано вище. Варто звернути увагу і на інші якості та відмінності.

густина

Яка щільність утеплювача для стін каркасного будинку крім теплоізоляції впливає ще й на спосіб кріплення. При використанні утеплювача з кріпленням листів або матів усередині каркаса (решетування) якихось жорстких вимог до міцності немає.

Кам'яна вата. Якщо йдеться про кам'яну вату, то вона не повинна бути надто пухкою - щоб не сповзала і не змінювалася в вертикальної конструкції. У вентильованих фасадах її густина може починатися від 50 кг/м³.

При виборі технології «мокрого» фасаду з тонким шаром легкої штукатуркимінеральна вата повинна мати щільність не нижче 85 кг/м³. Для важкої штукатурки – від 125 кг/м³.

Примітка. Розподіл штукатурки досить умовний. Легкими вважаються до 1500 кг/м³, важкі – понад.

Якщо врахувати, що густина цементу 1100-1300 кг/м³, а акрилових полімерівблизько 1200 кг/м³, то основний фактор, що впливає на «тяжкість» - наповнювачі. Для декоративної фасадної штукатуркизазвичай використовують великий кварцевий пісок, відсів та кам'яну крихту, які забезпечують більш високу міцність до механічних впливів, але збільшують питома вага. Тому більшість її видів відносяться до тяжких.

З вибором густини пінополістиролу трохи простіше. При зовнішньому утепленні він використовується або за схемою «мокрого» фасаду або у складі термопанелей. І тут зазвичай йдеться про ПСБ-С-25 чи ПСБ-С-35. Другий варіант краще - міцніше, при практично однаковій теплопровідності.

Екструдований пінополістирол, що використовується для утеплення фасаду, має густину від 35 кг/м³. Але завдяки ніздрюватій структурі з монолітним «скелетом» (а не склеєним з окремих мікрокапсул), його міцність набагато вища, ніж у звичайного пінопласту ПСП-С-35.

Екструдований пінополістирол не сприйнятливий до дії води

ППУ (пінополіуретан). Є два види ППУ, що напилюється: з відкритими осередками і закритими осередками.

Відкритокомірчастий ППУвідноситься до легких утеплювачів (9–11 кг/м³). За властивостями він схожий на мінеральну вату: висока паропроникність і майже такий самий коефіцієнт теплопровідності. Його можна використовувати тільки при напиленні між елементами каркаса або решетування з подальшою обшивкою панелями. Але він дорожчий мінеральної вати.

Закритокомірчастий ППУ, що напилюєтьсядля утеплення фасадів має густину 28–32 кг/м³. Він уже здатний витримувати шар фінішної штукатуркиі має найнижчий коефіцієнт теплопровідності серед усіх видів утеплювачів.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, що пропонують послугу утеплення будинків . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Теплопровідність

Чим нижча теплопровідність, тим краще теплоізоляційні властивостіматеріалу. Для розрахунків використовують коефіцієнти, зафіксовані лише на рівні нормативів. Хоча виробники часто вказують характеристики, які отримали під час лабораторних випробувань, і вони завжди відрізняються на краще. Втім, при розрахунку за нормативними показниками можна бути впевненим, що гіршого не буде.

Порівняння теплопровідності різних матеріалів

І двокомпонентний, і однокомпонентний ППУ вважаються найкращими теплоізоляційними матеріалами. Їхня теплопровідність за деякими джерелами не вище, а іноді нижче, ніж у сухого повітря - 0.02–0.023 Вт/м*град. Пінополістирольні утеплювачі цей же коефіцієнт мають у межах 0.031–0.38, а мінеральна вата – 0.048–0.07.

Інші характеристики, що впливають на вибір

Водопоглинання вказує на схильність матеріалу до намокання. Найкращі показникитут у екструдованого пінополістиролу і закритокомірчастого напилюваного ППУ - близько 2%.

Наступний у списку пінополістирол – до 4%.

Мінеральна вата (зокрема кам'яна) – до 70%. Ековата при намоканні може збільшувати свою вагу в кілька разів. Але після висихання вони відновлюють свої теплоізоляційні властивості.

Відео опис

Яка теплоізоляція краща: на основі кам'яної ватиабо скловолокна, розглянуто у відеоматеріалі:

Якщо говорити про вартість утеплення, то найбільш дорогі технології- Напилення ековати та ППУ. «Посередині» - навісні фасадиз кам'яною ватою. Потім – утеплення за допомогою ЕППС. І самий доступний вигляд - « мокрий фасад» з пінополістиролом.

Здавалося б, що утеплення каркасного будинку пінопластом зовні та всередині стін має бути найпопулярнішою технологією – низька вартість та водопоглинання при високих теплоізоляційних властивостях.

Для цегляних та монолітних будинків- це і справді найпоширеніший матеріал. А схема утеплення стін каркасного будинку, як і дерев'яного, в першу чергу має враховувати пожежну безпеку матеріалів та їх екологічні властивості.

Утеплення пінопластом неймовірно популярне

Коли полімерний утеплювач з усіх боків «оточений» негорючими матеріалами(цегла, бетон, будівельні блоки, штукатурка), і сам він відноситься до слабогорючих і самозагасних, то таке утеплення безпечне для мешканців. Але якщо несуча конструкціябудинки виготовлені з дерева, пінопласт становить небезпеку - при пожежі він починає плавитися і виділяти небезпечні для життя задушливі гази.

Тому для внутрішнього утеплення каркасних стін частіше вибирають негорючу мінеральну вату, і як наслідок вимог щодо паропроникності матеріалів, її використовують ззовні.

Утеплення каркасного будинку зовні мінеральною ватою

З трьох видів мінеральної вати для утеплення житлових будинків застосовують кам'яну (базальтову) вату. При роботі зі скляною утворюється багато мікроскопічних уламків скловолокна, які небезпечні для дихальних органівробітників під час монтажу утеплювача та мешканців спочатку після заселення будинку. Шлаковату не рекомендують використовувати через її невисокі екологічні якості.

Схема утеплення стін каркасного будинку із додатковим зовнішнім шаром

При зовнішньому утепленні мінеральною ватою технологія фасаду, що вентилюється, дещо відрізняється від звичної схеми. Для будинку з цегли, будівельних блоків, колоди або бруса решетування кріплять до стіни. У каркасного будинку стіни як такої у звичному розумінні немає. Який сенс зашивати каркас зовні OSB плитою, а для наступного шару утеплювача кріпити зверху лати, якщо її можна відразу монтувати на несучі стійки.

Це виправдано ще й тим, що у «свіжої» OSB плитипаропроникність нижча, ніж у кам'яної вати. Тому в ідеалі «пиріг» правильного утепленнякаркасного будинку мінеральною ватою виглядає так:

• внутрішнє оздоблення (з решетуванням для панелей);
• паронепроникна мембрана;
• каркас із утеплювачем;
• решетування для зовнішнього шару мінеральної вати;
• вітрозахисна паропроникна мембрана:
• контробрешітка для створення вентильованого зазору;
• фасадна обшивка та оздоблення.

Утеплення зовні полімерними матеріалами

При технології будівництва каркасних будинків із СІП панелей, у них ще на стадії заводського виготовлення як внутрішнього утеплювачазакладено пінопласт – пінополістирол або жорсткий пінополіуретан.

Так виглядає сендвіч панель заводського виготовлення

Крім того, і звичайна технологія складання «сендвіча» на місці допускає застосування полімерних утеплювачів у вигляді плит або рідкого поліуретану, що напилюється.

Нанесення ППУ як внутрішній утеплювач каркасного будинку

В обох випадках стіна має «закінчену» конструкцію з двосторонньою обшивкою тонколистовими матеріалами. І можна проводити утеплення каркасного будинку пінопластом зовні за технологією «мокрого фасаду».

• Уздовж цоколя відбивають горизонтальний рівень, яким кріплять стартову планку.
• За допомогою клею закріплюють перший ряд плит пінопласту.
• Другий ряд кріплять зі зміщенням щонайменше 20 див щодо першого.

Так монтувати ЕППЗ не можна. Горизонтальні і вертикальні шви, що перетинаються, - причина тріщин фасадної штукатурки.

• Кути прорізів не повинні перебувати на швах та у перетинах швів.
• Кожен аркуш додатково фіксують пластиковими тарілчастими дюбелями по 5 штук на аркуш.

Пластиковий дюбель не утворює «місток холоду»

• На пінопласт наносять шар клейового розчинутовщиною 3 мм, кріплять на нього сітку, що армує, і закривають її ще одним шаром клею.
• Проводять фінішне оздоблення штукатуркою.

Ще один спосіб використання пінопласту для зовнішнього утеплення каркасного будинку – термопанелі із клінкерною плиткою.

Термопанелі - утеплювач плюс фінішне оздобленняпід цеглу

Напилювана теплоізоляція

Певною мірою така технологія нагадує нанесення штукатурки по маяках - на стіни набивають за рівнем вертикальні рейки, між якими напилюють ППУ або ековату.

Каркасний будинок, що утеплює зовні ППУ, готовий до оздоблення фасаду.

Після того, як ППУ «застигне», його надлишки зрізають спеціальною ручною електрофрезою або електропилкою. Зверху можна встановити фасадні панеліабо нанести шар декоративної штукатурки.

Відео опис

З технікою обрізання надлишків ППУ електропилкою можна познайомитись у відеоматеріалі:

При утепленні каркасних стін ековатою її зашивають панелями.

Висновок

Технічно виконати утеплення каркасного будинку нескладно. Якщо не розглядати варіант утеплення теплоізоляцією, що напилюється, то для цього не потрібно якесь спеціальне обладнання. Але в кожному випадку треба ретельно розрахувати щільність утеплювача для стін каркасного будинку, плюс завжди є свої технологічні «нюанси», які треба знати - інакше результат не дасть очікуваного ефекту. Тому краще, щоби утепленням будинку займалися професіонали.

Я люблю шукати цікаві рішення та різного родуоригінальні (і не дуже оригінальні) речення на тему утеплення. Насамперед будинків, звичайно. Результати подібних досліджень бувають часом дуже цікаві. Сьогодні йтиметься про утеплення каркасного будинку.

Від правильного утеплення каркасного будинку повністю залежить, наскільки комфортний він буде для проживання взимку.

Якщо маємо невеликий каркасний будинок

Цікаве обговорення розгорнулося довкола питання утеплення каркасного будинку – як це зробити грамотно та ефективно? Нюансів багато. Розгляну основні.

Степан Н.:

Взявся будувати невеликий каркасний будиночок. Добре рішення для мене. Але він більше призначений не зовсім для житла, скоріше, як майстерня, але треба, щоби було тепло. Площа приміщення всього близько 20 кв.м, висота стель приблизно 3 м, площа вікон близько 4 кв.м, двері металеві (китайські); без тамбуру. Утеплення зробив за допомогою плит пінопласту 100 мм. стіни оштукатурив. Підлога і стеля (яка також є дахом), - це просто прокладений між лаг і крокв пінопласт.
Тепер роблю обробку всередині гіпсокартоном, але поки що пройшов тільки каркас.
У теперішній моментобігріваю електрикою. Максимальна потужність обігрівача близько 2 Вт. Коли температура за бортом сягає -20, у приміщенні наздоганяється до 18-20 град., а при -5-7 град. З - дуже зручно: 20-25 град. С. Це на рівні людського зростання, зрозуміло, що вище значно тепліше). Здавалося б, все ОК, але самому стало цікаво – такий рівень утеплення нормальний чи не зовсім достатній?
Питання таке виникло тому, що виявив у себе, що цей пінопласт помітно пропускає повітря. Зацікавився. Провів експеримент – налив води на аркуш. І здивований, що під ним дуже відчутний дощ вийшов. Ясна річ, що якийсь газообмін не буде зайвим. Але все добре в міру.
Виходить справа, через стелю йде з приміщення тепле повітря, а через підлогу (а також і частиною оштукатурені стіни), у свою чергу, підсмоктується холодне повітря.

Чи можна вважати подібні результати щодо опалення прийнятними? Або поки не пізно, щось переробити, до остаточного оздоблення гіпсокартоном? Можливо, варто зменшити газообмін через підлогу та стелю? Все-таки електрика аж ніяк не дармова.

Олексій Ф.

Для регіонів Сибіру, ​​де можливі часті морози до мінус 25-30 град. З, результат по утепленню міг би бути й кращим. Ефективніше буде, якщо використовувати плити того ж таки пінопласту, але товщиною 150 мм. А якщо ще зсередини покласти 50 мм мінвати та фольгу, а після гіпсокартону поверх зробити фіброліт, то не страшні ніякі морози – хоч -5, хоч -40 град. Це на 1-му поверсі. А на 2-му і взагалі спекотно. У мене в будинку 13х13 коштує 5 конвекторів по 2 кВт кожен.

Дебров Ст.

Вже коли 2-кВтний обігрівач не прогріває при -20 град. З 20-метровою кімнатою, значить, ізоляція недостатня. Оптимальна товщинастін для таких морозів було б 17-20 см; а перекриття 25 см. Це стосується утеплювачів із коефіцієнтом теплопровідності 0.035-0.045.

Відео: Утеплення каркасного будинку власними силами

Інструменти

А я кілька слів скажу про інструменти, які будуть потрібні при утепленні своїми руками каркасних стін та інших частин будинку.

Знадобиться як основний, так і додатковий інструментарій:

Основний інструмент

• молоток;
• ножівка по дереву з великим зубцем;
• цвяходер;
• електричний лобзик з набором пилок для поздовжнього та поперечного різу (з великим та дрібним зубцем);
• будівельний степлер зі скобами;
• ніж для обрізання матеріалів під гідро-паро-теплоізоляцію;
• стамеска;
• Пара рулеток (3 м та 10 м).

Також розумним матиме деревообробний верстат для поздовжнього розрізання дошки. Якщо такого немає, можна пристосувати для цього і електролобзик. Звичайно, на деревообробному верстаті значно простіше і швидше обробити дошку в поздовжньому різі по довжині більше 1 метра.

Допоміжний інструмент

• монтажна піна для щілин та стиків каркасу та обшивки;
• цвяхи довжиною 60 мм для кріплення дошки обшивки та 25 мм для кріплення листів ДВП;
• самонарізи (довжина 40 мм) - для кріплення листів ДСП.

(Пилки з дрібним зубцем для лобзика потрібні для розкрою по потрібного розмірулистів ДСП та ДВП, щоб пропил був нешироким і щоб не утворилося сколів по краях пропилу. Пилки з великим зубцем зазвичай потрібні для розрізання дощок за розміром.

Каркасні стіни

Підготовка до утеплення

Перш ніж розпочати безпосередньо утеплення, необхідно провести низку підготовчих робіт

Перед тим, як починати утеплювати стіни, треба провести деякі підготовчі роботи. Навіть якщо це вам спочатку здасться не настільки важливим, приділіть попередньої підготовки свою увагу.

Видаліть усередині каркаса будь-яке будівельне сміття, якщо воно є;
У разі старої будівлі перевірте каркас, усунувши цвяхи, що стирчать, і інші нерівності в зовнішній обшивці каркаса. Цвяхи можна видалити цвяхом або загнути їх за допомогою молотка;
Монтажною піною залити всі зазори та щілини стояками каркасу та будинком. (Як показано на фото).

Каркас слід оглянути на предмет місць, що відволожилися. Якщо такі є, треба усунути вогкість (це можна зручно зробити за допомогою, наприклад, будівельного фена). Деревина має бути добре просушена. Після чого знайдіть дефекти обшивки і закладіть ті місця, звідки в конструкцію надходить волога.

Роботи з утеплення зводяться, як правило, до закладки ізоляції в порожнини, що утворюються стійками каркасу. Матеріали для теплоізоляції можуть використовуватись різні. Є кілька варіантів розв'язання задачі. Найбільш поширені такі матеріали:

1. мінераловатна продукція (зі щільністю приблизно 30-50 кг/куб.м);
2. скловата (щільність 15-20 кг/куб.м);
3. пінополістирол (пінопласт) щільністю 25 кг/куб.м;
4. екструдований пінополістирол (25-35 кг/куб.м).

Звичайно, допустимі і багато інших варіантів, можна зрештою обійтися навіть тирсою. Але це пов'язано з деякими нюансами і менш ефективно. Так що найчастіше зупиняються на перерахованих вище.

Зразкова схема утеплення каркасного будинку

Процес утеплення покроково

Гідроізоляція стін

Гідроізоляційний шар нерідко виготовляється з пергаміну, він непогано виводить пари, що скупчилися, з теплоізоляційного матеріалу. Виведення парів, конденсату з теплоізоляційного шару каркасних стін важливо, бо утеплювач, що відволожився, з мінвати підвищує свою теплопровідність, тобто в будинку стане холодніше і доведеться більше топити.

Пергамін треба розкроїти на потрібні смуги. Кріпляться вони будівельним степлером, просто пристрілюються скобами до обшивки самого каркаса та його стійк каркаса.

Важливо, щоб обшивка каркаса із зовнішнього боку залишалася без будь-яких пароізоляційних та гідроізоляційних шарів. Потрібно розуміти, що волога, що віддається деревиною, проходить через пергамін в атмосферу. Якщо ми обшиємо каркасну споруду сайдингом, необхідно залишати якийсь простір між зовнішньою обшивкоюкаркаса та фасадною обшивкою (не менше 3 см). Цей зазор потрібен для вентиляції простору між стінами та обшивкою фасаду, що має забезпечити деревині належне просихання.

Смужки пергаміну кріпляться з пристойним напуском одна на одну (близько 10 см). Тоді більше гарантії, що на мінвату не потрапить волога чи конденсат.

Відео Утеплення каркасного будинку самостійно

Теплоізоляція стін

Зробимо це на прикладі мінеральної вати. Якщо ви зупинилися на мінераловатному утепленні, запасіться потрібною кількістюматів. Вони укладаються між каркасними стійками на гідроізоляційний шар. Обрізати мати за розміром можна за допомогою гостро заточеного ножа.

Порада: Вимірюючи відстані між каркасними стійками, додайте по 5-7 см на бік і обріжте утеплювач з урахуванням цього припуску. Така нехитра операція дозволить встановлювати теплоізоляційні мати впритул між стійками.

Мінеральна вата легко ріжеться гостро заточеним ножем

Обрізками мінвати, що розрізають на смуги товщиною близько 3 см можна закрити стики між самими матами теплоізоляції і між теплоізоляцією та стійками каркасу. Але насамперед після того як укладіть повністю утеплювач на всі стіни каркаса, ущільніть стики джгутами з обрізків мінеральної вати.

Це нескладно, треба тільки пристосуватися - за допомогою ножа смужку з мінвати однією стороною завести в стик мату та стійки, потім згорнути смужку навпіл і іншу сторону завести в стик, одночасно ущільнюючи джгут ножем по центру. Виходить добре утеплений стик. Якщо таке зробити, можна виключити попадання холоду в простінки каркасу стін будинку. Ущільнений у такий спосіб стик можна для повної гарантії ще закрити поверх смугою з мінвати.

Пароізоляція стін

Пароізоляцію сьогодні часто проводять за допомогою фольгованого пінофолу.

Ефективна пароізоляція із фольгованого з одного боку утеплювача. Наприклад, це може бути пенофол. Достатня буде товщина матеріалу в 3 мм.

Пінофол кріпиться за допомогою будівельного степлера, можна й інакше, але так простіше та ефективніше. Матеріал пристрілюється до стійк каркаса при горизонтальному розташуванні смуг. Так зручніше та економічніше – пінофолу витрачається менше. Смуги пінофолу також розміщувати з нахлестом - близько 5-6 см. Коли весь утеплювач закриється пінофолом, почніть обшивку стіни зсередини обрізною дошкою 25 мм завтовшки.

Важливо: Пінофол кріпити над фольгою назовні для відображення теплового випромінюванняу приміщення. Це помітно знизить освіту в простінках конденсату, крім того, ще знизить теплопровідність стін каркасного будинку, що нам на руку.

Стеля (відео)

Відео: утеплення стелі в каркасному будинку

Утеплення стелі можна продати таким чином. З боку горища на стелю між балками настелити пінофол. Фольгований шар – до стельового щита. Скобами прикріпити за допомогою степлера до балок і до щита стелі. Потім укласти мати минвати і ущільнити стики так само, як при утепленні стін. Поверх утеплювач укрити пергаміном, а по балках настелити захисний щит із ряду необрізних дощок 25-міліметрової товщини.

Перш ніж почнете утеплення стелі, проробіть отвір для вентиляції приміщення. Саму вентиляцію ви зробите потім, але все для неї має бути передбачене заздалегідь. Вентиляційні трубиз ПВХ діаметром 100 мм можна провести по горищному приміщеннюУ такому випадку вся витяжка пройде через стелю.

Підлога

Підлогу можна застелити листами ДСП. Можна перед цим зробити на підлогу підкладку з обрізків того ж таки пінофолу. Його постелити вниз фольгою. У цьому випадку вогкість з підпілля не зіпсує листи ДСП і вашу фінішну декоративну підлогу, а крім того, ця підкладка з пінофолу знизить тепловтрати. ДСП кріпляться до підлоги саморізами. Попередньо просвердлюються отвори в ДСП під ці шурупи, причому діаметр отворів повинен бути в півтора рази менше діаметра різьблення саморізів, що використовуються.

Відео: утеплення підлоги в каркасному будинку

Після всієї виконаної роботи вам залишиться облаштування інтер'єру приміщення. Тут уже все залежить від вашої фантазії та запитів.

З усіх питань можна звертатись у коментарях.

Від того як правильно і яким теплоізоляційним матеріалом утеплений каркасний будинок, залежить шумоізоляція, комфортність і довговічність всієї будівлі. Якісний утеплювач надовго зберігатиме тепло всередині приміщення, та заощаджуватиме кількість необхідної енергії на його опалення. Саме тому дуже важливо знати, як утеплити каркасний будинок. зимового проживаннязсередини та зовні.

Утеплення зовні

Одним з кращих варіантівтеплоізоляції каркасної будівлі – це перехресне утеплення.

Зверніть увагу! Мати утеплювача завжди укладаються з розбіжкою швів, щоб вони не збігалися. Це допоможе уникнути появи щілин, що продуваються.

Перехресне утеплення дозволяє перекрити всі містки холоду в каркасі, якими є дерев'яні елементиконструкції. Для цього з зовнішньої сторонивдома, крім стандартного утеплення шаром 15 см, необхідно укласти шар теплоізоляції товщиною 5 см.

Для цього зовні каркаса в горизонтальному положеннідодають бруски розміром 50х50 мм. Встановлюються вони по черзі, знизу вгору, на відстані 59 см один від одного (ця відстань залежить від ширини утеплювача, що застосовується, на 1 см менше утеплювача). Після чого між ними в розпірку укладається теплоізоляція товщиною 5 см. Як тільки весь утеплювач встановлений, його закривають вологозахисною мембраною. Вона не лише захистить його від вологи та вітру, а й утримає плити у каркасі. Усередину будинку утеплювач теж не зможе випасти, тому що він покладений поперек каркасу.

Схема пирога перехресного утеплення каркасного будинку

Листи вітрозахисної плівкиукладаються внахлест, щонайменше ніж 15 див друг на друга. Закріплюють мембрану до брусків будівельним степлером. Поверх плівки облаштовується ще одна обрешітка за допомогою брусків розміром 5х5 см – для монтажу фінішного покриття та створення вентиляційного зазору.

Утеплення зсередини

Після того, як монтаж утеплювача зовні каркасного будинку завершений, переходять до укладання першого шару теплоізоляції товщиною 5 см зсередини будівлі. Монтується вона таким чином, щоб плити були врівень з усіма укосинами. Наступний шар - це теплоізоляція з товщиною 10 см. Нею повністю заповнюється весь каркас між стійками.

Після цього зсередини кріпиться якісна пароізоляційна мембрана, вона обмежуватиме потрапляння пари всередину утеплювача. Вкладається гладкою стороноюдо теплоізоляції, а шорсткої всередину приміщення. Листи розстилаються внахлест, а місця примикання проклеюються двостороннім скотчем. Поверх її монтується решетуванням брусами 5х5 см для кріплення фінішного покриття.

Зверніть увагу! Утеплювач не можна трамбувати і запихати силою, оскільки теплопровідність мінеральної вати залежить від кількості порожнеч повітря в її структурі.

Теплоізоляція має максимально вільно перебувати між стійками каркаса, заповнюючи його при цьому повністю, без зазорів.

Схема пирога внутрішнього утеплення стін каркасного будинку

У міжкімнатні перегородки теж встановлюється утеплювач, але не з метою утеплення, а як звукоізоляція. Мінераловатні теплоізоляції, особливо базальтові, є гарним звукоізоляційним матеріалом. Укладаються плити шаром 100 мм (2 по 50 мм із розбіжкою швів). Для міжкімнатних перегородок не потрібно монтаж пароізоляційної мембрани, оскільки температура в приміщенні з обох боків приблизно однакова. Тому тепло не прагне вийти назовні, і не просочує вологою парою утеплювач.

Зверніть увагу! Для міжкімнатних перегородок замість пароізоляції використовують пергамін. Він запобігає просоченню пилу з мінеральної вати до приміщення. Закривають їй утеплювач із двох сторін.

Утеплення цокольного перекриття каркасного будинку практично не відрізняється від теплоізоляції стін. По суті це та сама стіна, але в горизонтальному положенні. Знизу підлога закривається якісною вітрозахисною мембраною з нахльостом на обв'язувальний брус з усіх боків. Закріплюється плівка чорновою підлогою, щоб укладений у каркас утеплювач не видавив і не порвав її. Далі укладається в 2 або 3 шари теплоізоляційний матеріалз розбіжністю швів.

Цокольне перекриття має бути утеплене шаром 200 мм. У міжповерхові перекриттяукладається шар товщиною 15 см з метою звукоізоляції, а горищне теплоізолюється шаром 250 мм.

Схема утеплення цокольного перекриття каркасного будинку

Як не пошкодити пароізоляцію та інші нюанси

за стандартною схемоюдля утеплення каркасного будинку потрібне встановлення 150 мм теплоізоляційного матеріалу.

Але є кілька нюансів, які необхідно враховувати:

1. Сам каркас будинку пропускає тепло, тому коефіцієнт теплопровідності дерева значно вищий за показник будь-якого утеплювача.
2. Після встановлення зовні будівлі теплоізоляції на основі мінеральної вати, наприклад, базальтової, обов'язково потрібно закрити її вітрозахисною мембраною, а зсередини покривається пароізоляційною плівкою.

Так як усередині каркаса проходять силові мережі, виходи пропускаються через пароізоляцію. У результаті плівка стає негерметичною, і частина тепла проходить через дірки назовні, пропускаючи до будинку холод. Навіть після проклеювання спеціальним скотчем не можна гарантувати герметичність конструкції.

Щоб уникнути появи такої проблеми, слід зробити додаткову решітку по внутрішній сторонікаркаса і заповнити її утеплювачем товщиною 5 см. Вкрай важливо облаштувати її максимально рівно, використовуючи будівельний рівеньабо лазерний нівелір. Бо в майбутньому на неї кріпитиметься листовий матеріалнаприклад, гіпсокартон, для обробки фінішним покриттям.

Нижній брус обрешітки повинен відступати від монолітної частини фундаменту приблизно на 15-17 см. Це необхідно для того, щоб при заливанні стяжки підлоги вона не заходила на решетування та утеплювач.

Перед монтажем каркаса необхідно одразу враховувати розміри плит утеплювача, щоб не потрібно додаткових кріплень. Але при цьому міжосьова відстаньміж горизонтальними рейками має бути не менше 120 см (за розміром аркуша гіпсокартону).

Для якісної обробкикаркасного будинку необхідне встановлення двох шарів гіпсокартону. Перший монтується у горизонтальному положенні, а другий у вертикальному.

Завдяки такому способу розетки будуть встановлені до шару пароізоляції, тобто не порушиться її герметичність. До цього додаткова обрешітка з утеплювачем товщиною 5 см остаточно перекриє всі містки холоду і закриє весь каркас будинку, збільшивши теплоізоляцію приміщення.

Вибираючи теплоізоляційні та гідро та пароізоляційні будматеріали, слід віддавати перевагу виробникам відомих марок, продукція яких перевірена часом, а також щоб мали сертифікати якості та безпеки. Дешеві утеплювачі можуть швидко втратити свої теплозберігаючі характеристики або небезпечні для використання всередині приміщення.