Na większości działek domowych znajdują się szklarnie, wiele instaluje je w domkach letniskowych. Dla prawie każdego ogrodnika ten projekt jest jeden z najważniejszych atrybutów witryny.

Jeśli obszar jest mały, szklarnia można ustawić tuż przy ścianie domu po nasłonecznionej stronie. Wybierając lokalizację, weź pod uwagę nie tylko oświetlenie, ale również ochrona przed wiatrem, ryzyko powódź I erozja wody deszczowej, jakość gleby.

Lista głównych upraw, które można uprawiać w szklarniach:

• rzodkiewka;
• szpinak;
• cebula na zieleniach;
• rzepa sałatowa;
• wczesna kapusta;
• pietruszka i koperek;
• Sałatka;
• cukinia;
• wczesne pomidory;
• ogórki;
• truskawka;
• różne rośliny ozdobne.

Rośliny odporne na zimno można wysiewać bezpośrednio do przygotowanej gleby szklarniowej, ale pomidory, bakłażany, papryki, ogórki i inne gatunki kochające ciepło należy sadzić sadzonkami. Aby to zrobić, ich nasiona są najpierw kiełkowane w pomieszczeniach za pomocą specjalnych kaset lub pudełek.

Podczas przesadzania roślin do szklarni jest to bardzo ważne zapobiegać przeludnieniu, ponieważ w ciasnych warunkach łodygi rozciągają się, tracą siłę i są częściej narażone na choroby. Należy to również wziąć pod uwagę czas lądowania w otwarta przestrzeń : przerośnięte sadzonki zacieniają inne uprawy, komplikują pielęgnację roślin, gorzej się zakorzeniają.

Z tego samego powodu w przypadku szklarni nie zaleca się wybierania gatunków kręconych i wysokich. Na przykład, aby uzyskać wczesne zbiory ogórków, lepiej jest preferować krzewiaste i słabo pnące się samozapylone odmiany, które nie potrzebują duża przestrzeń i nie wymagają podwiązki.

Zalety i wady

Szklarnie powlekane folią mają wiele korzyści:

• wymaga budowy takiej konstrukcji minimalny koszt, ponieważ folia jest jednym z najtańszych materiałów, a ramę można złożyć z drewnianych prętów, kształtek, rur metalowych niepotrzebnych w gospodarstwie domowym;
• naciągnąć i zabezpieczyć folię, nie są wymagane żadne specjalne umiejętności;
• to pokrycie jest absolutnie bezpiecznie w eksploatacji nie wymaga specjalnej opieki;
• szklarnia filmowa ma niewielką wagę więc można go zainstalować w dowolnym miejscu i nie wymaga solidnego fundamentu;
• film doskonały przepuszcza światło słoneczne.

Możesz zmontować i zainstalować szklarnię samodzielnie za pomocą zaledwie za kilka godzin. W razie potrzeby konstrukcję można łatwo przenieść w inne miejsce pod koniec sezonu i również łatwy do demontażu. W celu pielęgnacji roślin i wentylacji osłonę można po prostu podwinąć z jednej strony lub złożyć do góry ramy.

Istnieją szklarnie filmowe i oddzielne wady:

• film nieskuteczny przy silnych mrozach i długotrwałych mrozach, więc szklarnia jest używana tylko w ciepłym sezonie;
• ta powłoka muszą być usunięte z ramy na zimę i całkowicie zmienić po 2-3 sezonach;
• w jasne słoneczne dni w szczelnie zamkniętych szklarniach przegrzanie rośliny od których mogą umrzeć. Aby tego uniknąć, należy w odpowiednim czasie otworzyć szklarnię w celu wentylacji lub osłonić folię od góry;
• powłoka luźno przymocowana do ramy zostanie porwany przez wiatr.

Urządzenie szklarniowe typu filmowego

Pomimo prostoty konstrukcji, powlekane folią urządzenie szklarniowe ma swoje tajemnice. Bardzo ważne jest, aby zrobić to dobrze i prawidłowo naprawić film aby uniknąć jego uszkodzenia. Najprostszą opcją jest rury polipropylenowe , które łatwo wyginają się w łuki, dobrze trzymają kształt i nie strzępią powłoki. Końce rur można wbić w ziemię, ale bezpieczniej będzie przymocować je do ramy z desek.

Ważny! Aby zapobiec przesuwaniu się szklarni typu tunelowego pod obciążeniem wiatrem, pod skrajnymi łukami instalowane są pionowe podpory wykonane z belek. Dolna część prętów jest wbijana w ziemię, aw górnej części dla ułatwienia mocowania wycina się wgłębienie wzdłuż średnicy rury.

Drewniane ramy są mocniejsze i stabilniejsze, lecz bez specjalna obróbka nie trwać zbyt długo. Jeśli wybór padł na drewno, należy wcześniej zadbać o zakup. impregnacja ochronna lub farba.

Dodatkowo wszystkie elementy ramy należy dokładnie przeszlifować aby uniknąć otarć folii w punktach mocowania.

W obecności kształtki, kątowniki stalowe czy rury możesz zrobić z nich ramę, ale taką szklarnię należy natychmiast zainstalować w stałym miejscu lub złożyć. Należy zauważyć, że metal, w przeciwieństwie do drewna i plastiku, bardzo się nagrzewa pod słońcem i podgrzewa film prowadzi do przedwczesnego zniszczenia powłoki.

Ponadto przyczynia się do tego szorstka powierzchnia ścieranie folii w miejscach styku. Oba problemy są rozwiązywane w bardzo prosty sposób: guma nad metalem(odcinki węży, rurki plastikowe) i pomalowane na biało. Guma i tworzywo polietylenowe nie rozdzierają się, a biały kolor zmniejsza nagrzewanie się elementów prawie o połowę.

Aby wzmocnić szklarnię, należy ją zainstalować dodatkowe dystanse w rogach konstrukcji i żebro usztywniające z każdej strony. Jeśli konstrukcja jest wysoka i długa, możesz umieścić kilka pionowych podpór z pręta w środku. Niektórzy ogrodnicy wolą wzmacniać szklarnie za pomocą przedłużek z drutu, ciągnąc je między ramą a kołkami wbitymi w ziemię.

W jaki sposób folia jest mocowana na szklarniach i szklarniach? Po zajęciu się ramą powinieneś się zająć metody mocowania folii. W małych szklarniach po prostu rzuca się z góry i przymocowane na obwodzie czymś ciężkim, na przykład dociśniętym kamieniami, deskami, cegłami. Do większych budynków ta metoda jest całkowicie niewłaściwa. Istnieje kilka opcji mocowania pokrywy:

• listwy przyszybowe lub listwy drewniane i paznokcie;
• zszywacz do mebli;
• specjalne profile mocujące;
• plastikowe klipsy o różnych średnicach.

Naprawianie folii ze zszywkami i gwoździami nie wymaga dużego nakładu pracy, ale jakość takiego zapięcia wyraźnie spada pod koniec sezonu. Drzewo wysycha na słońcu, między ramą a folią pojawiają się szczeliny, powłoka jest utrzymywana tylko przez gwoździe. Wystarczą dwa, trzy wietrzne dni, aby polietylen zaczął się odrywać. Pojawiają się podobne problemy i podczas mocowania zszywkami: z czasem w punktach mocowania pojawiają się luki i folię należy wymienić.

Fabryczne profile montażowe pozwalają szybko i sprawnie zamocować powłokę na ramie. Nadają się zarówno do odcinków prostych, jak i zakrzywionych, dlatego często są wykorzystywane do produkcji szklarni łukowych.

Praca z nimi jest dość łatwa, a jedyną wadą jest wysoki koszt elementów złącznych.

najwygodniejszy i praktyczna opcja mocowanie folii podczas samodzielnego montażu jest plastikowe klipsy dla szklarni.

Różnią się średnicą i długością, są bardzo odporne na wpływ temperatury i służą przez co najmniej 5 lat. W razie potrzeby klipsy można pociąć na kawałki o szerokości 2 cm.

Ważny! Bo klipy są sekcja okrągła, rama musi być wykonana ze zbrojenia lub rur, dla konstrukcji wykonanych z drewniane belki i metalowe narożniki nie są odpowiednie.

Proces dołączania jest bardzo łatwy: klipsy są opuszczane gorąca woda przez 1-2 minuty, następnie nałożyć folię na rurę i założyć zapięcia, delikatnie dociskając je na całej powierzchni. Za 1 metr bieżący Potrzebnych jest 4-6 klipsów o długości od 8 do 15 cm i co najmniej 20 sztuk o długości 4 cm.

Instalacja zrób to sam

Jak zrobić szklarnie własnymi rękami: rozważ zdjęcia i instrukcje krok po kroku? Najpierw musisz zdecydować wielkość szklarni i wybierz dla niej optymalna lokalizacja . W przypadku braku doświadczenia nie należy od razu zajmować dużego obszaru, lepiej później dodać. W zależności od wielkości przyszłej szklarni przygotować witrynę: powinien być położony ze wschodu na zachód, oświetlony słońcem bardzo dzień, chroń się przed wiatrem. Wybrany obszar jest czyszczony i wyrównany, żyzna warstwa gleby jest usuwana i odkładana.

Teraz potrzebujesz odebrać materiał, przygotować narzędzia do pracy. Najprościej zrobić to samemu łukowata szklarnia wykonana z rur PCV, folii i wzmocniona drewniana rama . Podczas procesu budowlanego będziesz potrzebować:

• 4 deski o przekroju 40x200 mm;
• pręty zbrojeniowe o długości 70 cm;
• rury PCV;
• metalowe łączniki do rur;
• gruba folia polietylenowa;
• gwoździe, śruby i śrubokręt.

Krok 1. Deski są impregnowane środkiem antyseptycznym i suszone na powietrzu. Dalej strącić prostokątne pudełko w zależności od wielkości przyszłej szklarni i zainstaluj ją na przygotowanym miejscu.

Krok 2 Z wewnątrz w rogach pudełka wbić metalowe pręty w ziemię, co zapewni dodatkowe wzmocnienie podstawy.

Krok 3 Na całej długości pudełka zewnętrzna strona wbijaj zbrojenie co pół metra. Pręty muszą być pogłębione nie mniej niż 30 cm. Po przeciwnej stronie zrób to samo, umieszczając pręty równolegle do siebie.

Krok 4 Rury są cięte tak, aby powstały kawałki o tej samej długości, po czym ich końce są nakładane na wystające z ziemi kształtki. Powinno działać gładkie równoległe łuki nad pudełkiem.

Krok 5 Weź metalowe zapięcia i przymocuj rury do desek za pomocą śrub i śrubokręta.

Krok 6 Wypełnij wnętrze pudełka warstwą materii organicznej, następnie ułóż warstwę suchych liści lub zgniłej słomy i zalej wierzch żyzna gleba z warstwą około 10-12 cm Teraz możesz przykryć szklarnię.

Krok 7 Folia jest rozwijana i naciągana na łuki od góry. Po obu stronach film powinien wisieć na ziemi. Z klipsami powłoka jest mocowana na każdym łuku starając się utrzymać to samo napięcie w materiale. Dolna krawędź folii na obwodzie posypane ziemią lub dociśnięte deskami.

Na tej budowie uważa się za zakończoną. Siew będzie można rozpocząć, gdy gleba w środku wystarczająco się rozgrzeje.

W ten sposób, z minimalny koszt możesz zrobić wygodną szklarnię działka osobista. W zależności od rodzaju materiału (szklarnię można wykonać własnymi rękami z materiału pokrywającego) metody montażu są nieco inne, ale główne kroki pozostają takie same. Jeśli technologia zostanie zastosowana, szklarnia będzie trwać dłużej niż rok dostarczanie swoim właścicielom produktów przyjaznych dla środowiska.

Przydatne wideo

Możesz dowiedzieć się trochę więcej o szklarniach zrób to sam pod filmem z filmu:

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz fragment tekstu i kliknij Ctrl+Enter.

Co tu myśleć! - możesz odpowiedzieć. - Pójdę do sklep z narzędziami, kup film i gotowe! Hm, który dokładnie?

Pełna przejrzystość

Obecnie istnieje wiele rodzajów filmów. Nie będę rozwodził się nad zwykłym polietylenem: wszyscy to wiedzą. Doskonały niedrogi materiał, odpowiedni zarówno na małe schronienia, jak i ogromne szklarnie… Jednak na razie tylko nowość. Niektóre filmy i sezon nie wytrzymują! Tak więc wysypiska śmieci wokół wszystkich ogrodów są pokryte brudnymi szmatami, polietylen bardzo źle się rozkłada. Może mimo wszystko poszukać filmu trochę droższego, ale lepszego, żeby posłużył przynajmniej kilka lat?

Mam pomysł!

Dobrym rozwiązaniem dla małych ogrodów są gotowe mobilne szklarnie ze wzmocnioną powłoką foliową, w której od wewnątrz wszyte są zamki błyskawiczne ułatwiające dostęp.

Co zatem branża może zaoferować nam, letnim mieszkańcom?

1. Wzmocnione folie, w których syntetyczna siatka jest wtopiona w polietylen. Oczywiście jest znacznie silniejszy niż zwykle: można go przeciągnąć przez dużą szklarnię i nie bać się ani wiatru, ani gradu. Jedynym „ale” jest to, że w takich filmach na pierwszy plan wysuwa się nie wytrzymałość mechaniczna, a odporność na promieniowanie słoneczne. Najgorsze próbki rozsypują się w pył po 2-3 sezonach. Najwyraźniej dlatego dane dotyczące trwałości wzmocnionej folii różnią się: od 2 do 7 lat.

2. Folie polietylenowe z dodatkami. Ich asortyment jest bardzo duży, jednak nie wszystkie suplementy są „równie przydatne”, jak mówią w reklamach. Zdecydowanie cenne - wprowadzenie do składu materiału stabilizatorów, które chronią polietylen przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Takie filmy, choć zauważalnie droższe niż zwykle, służą wielokrotnie dłużej (3 lata i więcej). Najczęściej mają kolor różowawy lub pomarańczowy, ale nie jest to konieczne.

Bardziej złożonym, ale także bardzo użytecznym składnikiem nowoczesnych folii jest dodatek luminoforu. Przekształca część promieni słonecznych z widma ultrafioletowego w bardziej użyteczną dla roślin i roślin czerwień promieniowanie podczerwone. Dzięki temu procesy fotosyntezy w roślinach są bardziej aktywne, a plon wyraźnie wzrasta. Takie filmy nazywane są transformującymi światło. Ale przy zakupie nie zapominaj, że musi być również ustabilizowany, w przeciwnym razie wszystkie jego zalety nie będą Cię długo cieszyć.

Folię z dodatkami luminoforu można sprawdzić, przepuszczając przez nią światło. lampa ultrafioletowa. Światło z lampy powinno zmienić kolor na czerwony.

3. Bąbelkowa folia polietylenowa. Zwykle spotykamy się z nią przy rozpakowywaniu czegoś kruchego. Ale taka folia jest również produkowana do celów szklarniowych: w końcu przepuszcza wystarczającą ilość światła, a pod względem wyjątkowych właściwości termoizolacyjnych można z nią porównać tylko gruby poliwęglan. Myślę, że mała szklarnia lub wnęka ciepłe łóżko, owinięte folią bąbelkową, przyda się każdemu ogrodnikowi, aby uzyskać najwcześniejszą zieleń, a także sadzonki kapusty, sałaty, astry i inne uprawy mrozoodporne. Chociaż trudno jest poważnie mówić o jego trwałości (z wyjątkiem odmian specjalnych).

Niestety, niektórzy pozbawieni skrupułów producenci po prostu przyciemniają film i przedstawiają go jako stabilizowany. Przed zakupem radzimy poprosić sprzedawcę o certyfikat zgodności towarów, a także wcześniej zbadać reputację producenta.

4. Folie inne niż PE (PVC i inne). Moim zdaniem to jeden z najlepsze opcje. Z reguły są „gumowe” w dotyku i mają żółtawy lub różowawy odcień. Siła i trwałość tych filmów jest nie do opisania! Znam przypadki, kiedy trzymały się przez 6 lat lub dłużej bez wyjmowania ze szklarni, a nawet zdarzało się, że sama szklarnia zapadała się pod ciężarem śniegu, a film - przynajmniej henną. Tak, a przy dodatkach stabilizujących i przekształcających światło do takich filmów zwykle wszystko jest w porządku. Jedynym minusem jest cena.

Ochrona przed stresem

A może lepiej w ogóle zastąpić folię włókniną? Jest potrzebny zarówno latem, jak i zimą, a służy całkiem przyzwoity czas – jednak oszczędność!

Włókniny mają oczywiście wiele zalet. „Oddychają” i dobrze przepuszczają wilgoć, rośliny pod nimi nie przegrzewają się. „Włóknina” (zwłaszcza gruba, 40 g/m2 i więcej) ma najlepsze właściwości termoizolacyjne niż folia i pozwala bardziej niezawodnie chronić rośliny przed mrozem. No i cienki (17-40 g/m2) - choć nie taki ciepły, to jest lekki i można go postawić na roślinach nawet bez ramy. Ale, niestety, z doświadczenia wynika, że ​​włókniny są nadal bardziej materiałem na tymczasowe (w tym zimowe) schronienia, a nie na długoterminowe uprawy roślin. Letni mieszkańcy centralnej Rosji, którzy próbowali pokryć nimi stacjonarne szklarnie (oczywiście rozmawiamy o gęstych odmianach „włókniny” - najcieńsza nie jest do tego wystarczająco mocna), w obliczu faktu, że ich ulubionym ogórkom-pomidorom brakuje światła. Zalety włóknin w inspektach i szklarniach naprawdę docenili tylko południowcy, którzy nie mają gdzie wystawić słońca. Ale to wcale nie znaczy, że nie są potrzebne: zapas „włókniny” do ochrony ogrodu przed wiosennymi przymrozkami, „siatka bezpieczeństwa” do siewu i sadzenia sadzonek, a także do schronienia kapryśnych roślin na zimę warto mieć dla każdego letniego mieszkańca.

na notatce

Kolejną właściwością, która jest niezwykle przydatna w szklarniach, jest tak zwana „powierzchnia hydrofilowa”, która jest nowoczesna folie polimerowe. W praktyce oznacza to, że skroplona z powietrza wilgoć nie zbiera się na folii w krople i nie opada na liście w postaci zimnej rosy, ale „przykleja się” do powierzchni i delikatnie spływa po ścianach. Rośliny w szklarni będą chorować znacznie mniej!

Tajemnice znakowania (GOST 10354-82)

M- trwała folia stosowana do produkcji toreb transportowych i innych opakowań.

T- folia do produkcji wyrobów cel techniczny, schrony ochronne, opakowania;

Św- barwiona lub niemalowana, stabilizowana folia do szklarni, szklarni i innych obiektów rolniczych;

SIC- folia stabilizowana z adsorbentem promieniowania podczerwonego do pokrywania szklarni i innych konstrukcji rolniczych, zapewniająca zwiększony efekt cieplarniany;

CM- do ściółkowania i innych podobnych celów; folia bezbarwna, stabilizowana sadzą (ciemna);

B, B1 - filmy specjalne do stosowania w budownictwie melioracyjnym i wodnym;

SC- folia do użytku w konserwacji pasz itp.; niestabilizowany;

H- folia do produkcji opakowań i wyrobów cel gospodarstwa domowego; barwione lub niebarwione, stabilizowane lub niestabilizowane.

Łatwo zauważyć, że folie oznaczone ST, SIK i osobno - N nadają się do szklarni i szklarni.

Poliwęglan jako osłona szklarni przyciąga swoją wytrzymałością i odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne. Listę jego przekonujących zalet uzupełniają kuszące możliwości technologiczne. Materiał jest elastyczny, łatwy do cięcia, łatwy w instalacji. Nadaje się do aranżacji „szklarni” o konstrukcji spadzistej i łukowej. zręczne ręce rzemieślnicy domowi nie napotykają najmniejszych trudności, jeśli najpierw uzbroią się nie tylko w swoje ulubione narzędzie, ale także w informacje, jak pokryć szklarnię poliwęglanem z perspektywą długiej, nienagannej obsługi.

Uwzględnienie materiałów

Właściciele szklarni, podbici niezaprzeczalnymi zaletami cieszą się obecnie ogromną popularnością powłoka z tworzywa sztucznego, warto zapoznać się z strukturą i właściwości techniczne materiał. Poliwęglan stosowany do budowy szklarni to elastyczny dwuwarstwowy lub arkusz o długości 6 lub 12 m i standardowej szerokości 2,1 m. Ci, którzy chcą zastosować materiał trzy- i czterowarstwowy do pokrycia szklarni, są rzadkością, ponieważ wzmocniona wytrzymałość konstrukcyjna nie jest wymagana w tym obszarze.

Przyglądając się uważnie końcowej części arkusza, trudno nie zauważyć miniaturowych plastikowych przegródek, które dzielą korpus powłoki na osobliwe kanały-komórki. Tworzą one rodzaj podłużnych komór, których końce ułożone są w jednym rzędzie. Na podstawie którego dwuwarstwowy poliwęglan nazywany jest również jednokomorowym. Puste kanały są wypełnione powietrzem, dzięki czemu szklarnia doskonale zatrzyma nagromadzone ciepło.

Jednak to ubytki czasami sprawiają kłopot sumiennemu instalatorowi domowemu, który używa nadmiernej siły podczas dokręcania elementów złącznych.

Powłoka z tworzywa sztucznego jest niestabilna. Ma tendencję do rozszerzania się pod wpływem ciepła i przybiera swoje poprzednie wymiary, gdy temperatura powietrza spada. Wartości liniowych zmian termicznych są niewielkie. Jeden metr przezroczystych lub mleczno-nieprzezroczystych przedstawicieli poliwęglanu rozszerzy się/zwęzi pod wpływem wahań temperatury zaledwie o 2,5-3mm. Ale tego faktu nie można zignorować, w przeciwnym razie w czasie naprzemiennych ciepłych dni z późną wiosną i pierwszymi jesiennymi przymrozkami pokrywa szklarni po prostu się wypaczy.

Konieczne jest zamontowanie poliwęglanu na ramie w ściśle określonym kierunku. Arkuszy nie należy układać poziomo. Wysoce polecany instalacja pionowa, zapewniając niezakłócony przepływ kondensatu przez podłużne kanały. Musisz zainstalować arkusze, aby „wyglądać” na zewnątrz zewnętrzna strona, wyposażone w natryskową lub współwytłaczaną ochronę UV. Zewnętrzny warstwa ochronna zapobiega przedwczesnemu niszczeniu materiału.

Podsumujmy. Aby kompetentnie pokryć szklarnię poliwęglanem, potrzebujesz:

• prawidłowo wyciąć materiał z naciskiem na układ pionowy kanały;
• zainstaluj wycięte części skóry, pamiętaj, aby obrócić je na zewnątrz stroną chronioną przed atakami UV;
• nie dokręcaj łączników, aby powłoka się zdeformowała;
• podjąć środki technologiczne, które pozwalają materiałowi nieznacznie się poruszać z powodu okresowych zmian wymiarów liniowych;
• kup okładkę i specjalistyczne mocowania, wyprodukowane z uwzględnieniem specyfika techniczna poliwęglan.

Jednokomorowy poliwęglan o grubości 6 i 8 mm jest aktywnie poszukiwany w prywatnych konstrukcjach szklarniowych. Polimerowy materiał przewodzący światło o grubości 4 mm jest najczęściej kupowany do budowy małych szklarni, 10 mm do „szklenia” zimowych konstrukcji szklarniowych. W celu niezawodnego zamocowania powłoki z tworzywa sztucznego o grubości 4 mm konieczne jest, aby między punktami mocowania znajdowało się od 40 do 50 cm. Maksymalna dopuszczalna odległość między punktami mocowania dla poliwęglanu 6 mm wynosi 70 cm Grubszy poliwęglan można mocować rzadziej, ale co najmniej co metr, aby arkusze nie zwisały pod ciężarem opadów.

Podane granice obowiązują dla pionowego schematu montażu. Są one bezpośrednio związane z etapem montażu stojaków szklarniowych, łuków, krokwi - tj. z czym należy mocować arkusze poliwęglanu. Fakt ten determinuje wybór materiału lub powoduje konieczność udoskonalenia konstrukcji szklarni poprzez wprowadzenie dodatkowych elementów konstrukcyjnych.

Zasady poszycia szklarni poliwęglanem

Poliwęglan jest instalowany na metalu i drewniana rama, w fabryce i domowej roboty. Zasadniczo proces instalacji odbywa się według jednego schematu, ale istnieją różnice, z którymi niezależny mistrz musi się zapoznać.

Opcje montażu dla powłoki poliwęglanowej

Aby uprościć procedurę mocowania powłoki poliwęglanowej, produkowane są specjalne elementy łączące, są to:

• rozłączne polimerowe profile łączące przeznaczone do liniowego łączenia blach podłużnych. Stanowią ulepszone podobieństwo do kanału kablowego, zawierają podstawę mocowaną do ramy oraz pokrywę zamykającą połączenie od góry. Różnią się wysoką zdolnością mocowania;
• jednoczęściowe polimerowe profile łączące, pełniące analogicznie funkcję łącznika liniowego. Są elastycznym długim elementem, przypominającym w przekroju odwróconą na bok literę H. Stykające się panele poliwęglanowe wkładane są w boczne otwory leżącej na boku litery. Profil jednoczęściowy nieprzeznaczony do mocowania powłoka polimerowa do ramy, ponieważ połączenie, które stworzył, nie ma wystarczającej siły. Jednak do budowy lekkich szklarni i do montażu segmentów poliwęglanowych w jednym kawałku są one całkiem odpowiednie;
• wkręty samogwintujące z podkładkami termicznymi, przeznaczone do punktowego mocowania powłoki. Ponadto do mocowania ciętych arkuszy poliwęglanu do ramy metalowo-drewnianej, różne rodzaje wkręty samogwintujące. Do układania powłoki na ramie polimerowej odpowiednie są wkręty do drewna. Osłony termiczne chronią blachę przed odkształceniem oraz zapewniają szczelność połączenia punktowego;
• aluminiowe profile łączące. Produkowane są tylko w formie odłączanej, główne zastosowanie znaleziono w gospodarce szklarniowej na skalę przemysłową. Sztywne, doskonale wyprofilowane łączniki aluminiowe mogą być stosowane jako wolnostojące słupki i łuki w małych szklarniach.

Mocowanie poliwęglanu do ramy rurowej odbywa się czasem za pomocą plastikowych kolczyków, aluminiowych lub ocynkowanych stalowych wsporników zakrywających okrągłe łuki łukowatej szklarni od wewnątrz. Do ich instalacji licznik metalowe talerze, montowanych od zewnątrz powłoki i połączeń śrubowych. Producenci poliwęglanu nie zalecają używania zszywek, ale ta metoda została przetestowana przez ludzi i jest uważana za całkiem akceptowalną.

Do poszycia prywatnej szklarni poliwęglanem, wkrętami samogwintującymi i odłączanymi profil polimerowy. Rozmiar wkrętów samogwintujących zależy od grubości blachy. Rozmiar profilu jest określany zgodnie z grubością stojaków, łuków lub krokwi. Jego podstawa musi całkowicie pasować do elementu, do którego jest przymocowana. Krawędzie profilu nie mogą „wisieć” bez podparcia pod nimi. Trzeba będzie też dokupić taśmę perforowaną, profile końcowe służące do ochrony paneli przed insektami, kurzem, glonami. Do aranżacji Dach skośny wymagany jest profil kalenicowy.

Zasady instalacji poliwęglanu narzucają zastosowanie punktowego i liniowego schematu mocowania w kompleksie. Na końcach szklarni przycięte panele są mocowane za pomocą śrub, a ściany i dach skośna struktura a sklepienia konstrukcji łukowej obłożone są blachami, zadokowanymi profilami łączącymi oraz dodatkowo zamocowanymi punktami mocowania.

Standardowy start - cięcie

Poliwęglan jest materiałem o dość wrażliwej powierzchni na naprężenia mechaniczne. Aby jej nie porysować i nie uszkodzić ochrony przed promieniowaniem UV, nie wolno usuwać folii na zewnątrz i wewnątrz. Pokrój to ostry nóż, układanka elektryczna. Idealne cięcie zostanie uzyskane, jeśli użyjesz piły tarczowej z tarczą o drobnych zębach.

Do wycięcia okładki potrzebny będzie płaski, dość przestronny obszar. Producenci zdecydowanie zalecają cięcie swojego produktu w pomieszczeniu, aby brud i wilgoć nie przedostały się do kanałów. Rzeczywistość jest jednak często silniejsza niż rady i życzenia, dlatego cięcie poliwęglanu na kawałki po prostu musi odbywać się na ziemi.

Procedura obejmuje dwa tradycyjne kroki:

• elementy tnące do końcówek poszycia;
• panele tnące instalowane w całości wzdłuż łuków łukowatej szklarni lub wzdłuż słupków ściennych i krokwi dachowych.

Ponownie, słuchając zaleceń producentów, nie należy montować pełnych arkuszy na bokach szklarni. Zaleca się pocięcie ich na dwa lub trzy paski. cięcie panele boczne o szerokości 70 cm lub dla grubej powłoki 105 cm można nie mocować jej dodatkowo za pomocą wkrętów samogwintujących do jastrychów szklarniowych. To prawda, że ​​\u200b\u200bzasady tego są rzadko przestrzegane i układają okładzinę na łukach z arkuszami o szerokości 210 cm z zakładką około 5 cm. Instrukcja twierdzi, że jest to błędne, ale popularna praktyka obala niepowodzenie tej metody.

Materiał jest łatwo cięty wzdłuż usztywnień. W kierunku poprzecznym do nich rzemieślnicy domowi najpierw przecinają wzdłuż linijki lub pręta Górna warstwa, następnie delikatnie zegnij arkusz i odetnij dół wzdłuż zagięcia.

Nawiasem mówiąc, poliwęglan można wyginać wyłącznie wzdłuż kanałów, ale absolutnie nie w poprzek.

Poliwęglan na końce poszycia jest cięty w następujący sposób:

• końcówki montujemy według instrukcji producenta lub własnych opracowań projektowych, jeśli szklarnia jest wyposażona w powłokę własnej produkcji;
• na miejscu układamy arkusz powłoki i zgodnie ze schematem dołączonym do konstrukcji wycinamy panele na końcach. W przypadku domowej szklarni wzór musi być wykonany z tektury, w najgorszym przypadku z sklejonych gazet;
• dokładność cięcia sprawdzamy przykładając docięte panele do końcówek. W razie potrzeby zaznacz odchylenia markerem, a następnie odetnij nadmiar.

Po cięciu piłą tarczową lub wyrzynarką wióry i pył z paneli należy usunąć poprzez przedmuchanie przestrzeni między usztywnieniami. Możesz użyć odkurzacza.

Uszczelnianie krawędzi płyt poliwęglanowych

Końce ciętych arkuszy muszą być zamknięte, aby brud i wilgoć nie dostały się do przestrzeni między usztywnieniami. Chronione tylko części elementy konstrukcyjne rama.

Krawędzie zamyka się instalując profil w kształcie litery U lub L, stosuje się również samoprzylepną taśmę aluminiową. Profile i taśma występują w dwóch wersjach:

• solidny, mocowany do górnej krawędzi arkusza. Jego funkcją jest zapobieganie przenikaniu wilgoci atmosferycznej;
• perforowana, mocowana do dolnej krawędzi arkusza. Jest potrzebny do odprowadzenia kondensatu z kanałów poliwęglanowych.

Panele o konstrukcji spadzistej wyposażone są w profil pełny od góry lub taśmę perforowaną od spodu. Detale do przykrycia łukowatej szklarni są wyposażone w perforowane opcje po obu stronach. Jeśli profil perforowany nie jest dostępny, można przymocować pełny i wywiercić w nim otwory do odprowadzenia skroplin. Mocno sklej oba końce. arkusz poliwęglanu to jest zabronione.

Przed zamontowaniem profilu maskującego lub taśmy klejącej 0,8 - 1,0 cm folia ochronna usunięte z powierzchni arkusza.

Specyfika łączników punktowych

Detale poszycia na zmontowanych blokach końcowych są mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących przed zainstalowaniem ramy. Zacznijmy od metody punktowej.

Należy pamiętać, że w celu przymocowania ciętych paneli poliwęglanowych do metalowa rama, otwory w łukach, stojakach, rozpórkach są wiercone z góry. Przewierć 30-40 cm wiertłem do metalu, którego średnica jest równa średnicy nogi śruby. Po zamontowaniu na drewnie i plastikowa ramka nie ma potrzeby wstępnego wiercenia.

Najważniejszym momentem jest wiercenie otworów w poliwęglanie. Domyślny odstęp między otworami wynosi 30-40 cm. Wykonuje się je wiertłem, którego średnica jest o 2,5-3 mm większa niż średnica nogi śruby. Potrzeba szerszego otworu wynika z wahań termicznych rozmiaru poliwęglanu. Musi być w stanie rozszerzać się i kurczyć liniowo.

Otwory na łączniki do poliwęglanu są wiercone, cofając się od krawędzi panelu o co najmniej 4 cm. Musisz je obrysować tak, aby nie spadły na usztywnienie, ale „położyły się” w przestrzeni między nimi przegrody wewnętrzne powłoki.

Na końcu tradycyjny sposób wkręcana jest śruba samogwintująca, którą należy koniecznie uzupełnić podkładką termiczną. Można stosować tylko specjalne plastikowe podkładki termiczne, w tym bezpośrednio szeroką podkładkę z nóżką, uszczelkę i zatrzaskową osłonę ozdobną. Domowe podkładki i uszczelki z PVC nie będą działać, starzejąc się uwalniają substancje niszczące poliwęglan. Niemożliwe jest dokręcenie elementów złącznych na siłę. Wizualnie określając odkształcenie poliwęglanu w punkcie mocowania, należy poluzować i poczekać, aż materiał przybierze poprzedni kształt.

Algorytm mocowania profili

Na próżno rodacy wolą oszczędzać na profilu łączącym, zdziwieni pytaniem, jak taniej jest pokryć szklarnię poliwęglanem. To on zapewni szybkość i niezawodność mocowania.

Montaż poliwęglanu za pomocą odłączanej wersji, składającej się z podstawy i zatrzasku na górze pokrywy, odbywa się zgodnie z następującym schematem:

• wiercimy otwory w stojakach, łukach, krokwiach. W takim przypadku średnica tych otworów powinna być o 2,5-3 mm większa niż średnica nóżki śruby, ponieważ liniowo przesunie się cała wstęga zapinana profilami, a nie poszczególne panele. Krok zależy od grubości blachy, jego zalecana wartość to 30-40 cm;
• mocujemy podstawę profilu do konstrukcji tak, aby łeb wkręta spoczywał na spodzie podstawy;
• zainstaluj arkusze poliwęglanu po obu stronach podstawy, tak aby między nimi była szczelina 3-5 mm na rozszerzalność cieplną;
• mocujemy osłonę profilu na górze, stukając w nią drewnianym lub gumowy młotek do kliknięcia;
• pożądane jest zamknięcie górnych końców profili odpowiednimi zaślepkami.

Użyj typu niepodzielonego profile łączące do mocowania do ramy jest niepożądane. Zasadniczo istnieje opcja odbiegająca od zasad. Zadokowany profil w kształcie litery H jest przykryty płótnem z niskim łukiem, a następnie mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących.

Główne zadanie mocowania folii jest proste - naprawić ją tak, aby nie została zdmuchnięta przez wiatr. Ale coraz częściej letni mieszkańcy interesują się „bezpiecznymi” metodami mocowania, bez konieczności przebijania folii gwoździami.
W artykule opiszemy 5 sposobów mocowania folii do szklarni bez konieczności dziurkowania folii.

Szyna (opcja dla ramy wykonanej z drewna).

W tej metodzie można wykorzystać listwy drewniane (nie zaleca się listew przyszybowych do okien) z gwoździami lub wkrętami samogwintującymi, a jeszcze lepiej taśmę pakową mocowaną zszywkami ze zszywacza budowlanego.

Opcjonalnie wytnij taśmę ze starego linoleum lub innego mocnego materiału.

Dla wielu to najgorszy sposób na zakrycie szklarni – w końcu trzeba zepsuć film. Taki film nie żyje długo, najwyżej kilka sezonów. Cóż, jeśli przybijasz tanią folię, ale przybijanie trwałej, drogiej folii przez kilka sezonów jest głupie, zwłaszcza jeśli istnieją bezpieczniejsze sposoby.

Chociaż nie boi się przełomów z paznokci folia wzmocniona dla szklarni.

Szyna przybita na końcach

Jeśli w pierwszej metodzie folia jest mocowana do ramy szklarni zarówno po bokach jak i do krokwi dachowych, w tej metodzie folia jest mocowana tylko na końcach szklarni. Jak dokładnie - na zdjęciu poniżej.
Jeśli folia nie jest wzmocniona, bardzo często jest rozdarta na paznokciach (od wiatru). Ta metoda zmniejsza uszkodzenia folii i prawdopodobieństwo, że wiatr ją rozerwie.

Obejmy, klipsy (opcja dla stelaża z rur PCV, kształtek)

Jak naprawić folię na szklarni wykonanej z plastikowych rur? Możesz naprawić film na szklarni za pomocą specjalnych klipsów. Takie klipsy można znaleźć w sklepie, ich cena nie jest zbyt droga.

Ale jeśli nie można było kupić zacisków, można je wykonać niezależnie od tych samych plastikowych rur. Proces nie jest bardzo skomplikowany. Aby to zrobić, musisz wyciąć rurki i pokroić je część boczna. Aby dołączyć film do rury PCV będziesz musiał trochę poeksperymentować z rozmiarem wycięcia w zacisku. Lepiej jest szlifować krawędzie klipów, w przeciwnym razie mogą one rozerwać film. Przykład takiej szklarni PCV z zatrzaskami opisano tutaj.
Pod metalowymi klipsami umieszcza się dowolny materiał, który zapobiegnie zepsuciu filmu przez metal przegrzany na słońcu.
Niektóre oryginały zabezpieczają film z klipami biurowymi. Jeśli rama na to pozwala, to czemu nie.

System mocowania folii szklarniowych

Ten system mocowania składa się z 2 części - klipsa PCV (odpornego na promieniowanie UV) oraz profilu ocynkowanego (aluminiowego). Myślę, że zasada jego działania jest jasna - PFH zatrzaskuje się w profilu wraz z folią, bez jakiegokolwiek uszkodzenia materiału. Zamontuj system na dachach, ścianach bocznych i końcach.

Inną opcją są podwójne klipsy do mocowania folii do profilu aluminiowego.
Ze wszystkich sposobów mocowania folii do szklarni jest to najłatwiejszy pod względem montażu i demontażu folii.

Internet

Bardzo bezpieczna droga mocowanie folii do szklarni. Najpierw szklarnię należy przykryć folią, a na niej siatkę, która jest przywiązana do ciała.
W tym przypadku folia nie jest w żaden sposób uszkodzona, ale jest jeden mankament - folię będziesz musiał częściej rozciągać, szczególnie po deszczu i jeśli nie ma dodatkowego zapięcia.

Lina, uprząż, elastyczny sznurek

Prawie tak samo jak w przypadku siatki szklarniowej, ale zamiast niej stosuje się linkę polipropylenową lub linkę elastyczną. Ponadto musisz związać szklarnię w kształcie litery Z (między dwoma równoległymi sznurami - jeden po przekątnej).

Oczka i elastyczny sznurek

Dość specyficzna metoda, dlatego opiszę ją mimochodem. Oczka to otwory w folii wzmocnione metalowym lub plastikowym pierścieniem. Nie nadaje się do zwykłej folii, tylko do mocnej i najlepiej z dodatkiem mankietu, który zapobiegnie przebijaniu się oczka przez materiał.

Jeśli masz swoje ciekawe przykłady przymocowanie filmu do szklarni - podziel się z nimi w komentarzach.

Wydawałoby się, że w epoce poliwęglan komórkowy jak inaczej mogą budować szklarnie pod filmem, skoro powinno to już dawno należeć do przeszłości? Kiedy poliwęglan jest mocniejszy niż szkło, czy może się ugiąć i nie oderwać od wiatru? W rzeczywistości wciąż jest wielu niezadowolonych z nowego materiału: poliwęglan jest drogi, może zacząć kwitnąć, a po kilku latach przepuszcza światło trochę gorzej. Łamie się również pod śniegiem i jest dość kłopotliwy do usunięcia na zimę. A z filmem w wielu momentach jest jeszcze łatwiej. Główną zaletą polietylenu nie jest nawet to, że jest tani - ale to, że przepuszcza maksimum światła, podczas gdy szkło zatrzymuje część promieni ultrafioletowych, a poliwęglan wcale nie jest bardzo przezroczysty. A co do trwałości - to jeszcze można spierać. Tak w środkowy pas W Rosji film o grubości 200 mikronów żyje przez trzy sezony, jeśli jest również światłoczuły, to wszystkie cztery. Ale wzmocniona folia z żyłką wytrzymuje do 8 sezonów - co, jak widać, wcale nie jest mało, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej cenę. Zacząć robić?

Jaki film lepiej pokryć szklarnię?

Właściciele szklarni wiedzą, że kiedyś sprzedawano specjalny film - nie wisiały na nim żadne krople, ale natychmiast spływały po pochyłej ścieżce. Ale potem taka produkcja została wstrzymana - rzekomo z powodu wysokich kosztów surowców, do których dodano specjalne minerały. Dlatego dziś nie można już znaleźć prawdziwych szklarni zimowych i szklarni pod folią - wszystko z powodu wilgoci. Rzeczywiście, w mróz nie otworzysz drzwi na ulicę - i dlatego wszystkie spadki wynikają z tanich nieruchomości nowoczesny materiał będzie nad twoją głową. Wiosną i latem takich problemów oczywiście nie ma. A zatem, jeśli szklarnia pod folią została wykonana w celu wzrostu cały rok- zwiększa CO2 i dobrze walczy z nadmiarem wilgoci.

Na rynku sprzedawana jest również tak zwana wytrzymała folia szklarniowa. Ponadto niewiele osób wie o wysokiej jakości włoskiej folii o grubości 200 mikronów - jest składana 4 razy. Samo pytanie, jak pokryć szklarnię takim filmem, to kolejna kwestia - ci, którzy już to przećwiczyli, mówią, że czasami trzeba zaangażować do 10 osób! Ale okazuje się, że szklarnia jest pokryta jednym solidnym płótnem, wysokiej jakości i wystarczająco mocnym. Sprawdź, czy sprzedają je w Twojej okolicy?

Jak zbudowane są wielowarstwowe szklarnie foliowe?

Dwie warstwy folii bez problemu wytrzymają krótkotrwały mróz - ale jeśli ogrzewasz szklarnię, nie stanowi to żadnego problemu.

A oto, jak szklarnie są pokryte trzema warstwami folii (co jest szczególnie ważne w regionach północnych): druga warstwa znajduje się wewnątrz ramy, a między dwiema warstwami jest od 7 do 10 cm Ale będziesz musiał majstrować przy trzeciej: przybij poprzeczki do wewnętrznych stojaków, aby wysokość pośrodku wynosiła około 2 m, a po bokach - 1 m 20 cm Pomiędzy poprzeczkami powinny być 3 metry i weź folię o tej samej szerokości. Przybij go paskami przenośnika taśmowego. Tak więc w szklarni niejako pojawia się kolejna, a między samymi filmami są dwie całe szczeliny powietrzne. Mieszkańcy lata nazywają takie projekty „termosami” - są tak ciepłe i wygodne dla roślin. Ale na wiosnę możesz bezpiecznie usunąć trzecią warstwę - nie jest ona jeszcze potrzebna.

Jak naprawić film na szklarni?

Wielu doświadczonych letnich mieszkańców pokrywa szklarnię folią za pomocą 2-3 cm pasków przenośnika taśmowego i przybija ją zwykłymi gwoździami. Ale zwróć też uwagę na często występujący problem szklarnie drewniane: folia jest przymocowana do ramy za pomocą listew lub listew przyszybowych, z biegiem czasu drzewo bardzo wysycha, a folia, trzymana tylko za pomocą gwoździ, pęka. Możesz temu zapobiec, owijając folię samą listwę przyszybową lub jeszcze lepiej mocując ją zszywaczem budowlanym i taśmą pakową. Musisz to zrobić w ten sposób: dociśnij taśmę do folii i strzelaj zszywkami w odległości 10 cm Weź zszywki w odległości 6-10 cm Ale mocna wzmocniona folia jest dobrze przymocowana za pomocą zszywacza do mebli - zwróć uwagę.

Tak, jeszcze jedno: folia nie powinna być naciągnięta zbyt mocno, ale też nie powinna mieć luzu - w przeciwnym razie wiatr ją po prostu zniszczy. Nawet przy lekkim wietrze zwisająca folia jest stale poddawana naprężeniom mechanicznym. Aby temu zapobiec, użyj naciągu Z z kordem propylenowym w odstępach co 1 m na folii. Ponadto folię można dodatkowo zabezpieczyć linką lub gumkami – to już na wyciągnięcie ręki.

Jakie problemy mogą irytować i jak je rozwiązać?

Powyższy problem wilgoci z filmu jest nadal dość skutecznie rozwiązywany przez niektórych. Oto jak wszystko można zrobić: ubijamy folię między stojakami - specjalnie do odprowadzania wody. Możesz do tego użyć starej taśmy ociekowej. Po prostu zostaw 7-10 cm niedokończone do końca - tak ciepłe powietrze, który wznosi się do góry, wszedł w to przęsło, ochłodził się z górnej warstwy, para zamieniła się w wodę i skapując na dolną warstwę spłynęła w dół.

Jest jeszcze jeden problem, który dość mocno denerwuje wszystkich właścicieli szklarni metalowa konstrukcja- metal ściera film. Psuje się i szybko popada w ruinę. Można to skutecznie rozwiązać na dwa sposoby: okleić w takich miejscach ramkę szmatką, co oczywiście nie jest zbyt estetyczne, lub przykleić je taśmą. Nawiasem mówiąc, zwykle nie ma takich problemów na ramie z PCV.

Trzeci problem to ogrzewanie. Jeśli żelazna rama zostanie pomalowana jasną farbą, metal nagrzeje się mniej i podgrzeje folię. Należy jednak pamiętać, że farba zarysuje ją jeszcze bardziej. Drugą opcją jest nałożenie gumy na ramę i pomalowanie jej na biało, aby mniej się nagrzewała. Rury plastikowe, rury z węża i opony rowerowe również dobrze radzą sobie z tym problemem. Wszystkie pomalowane na biało części nagrzewają się na słońcu dokładnie o połowę mniej!

I wreszcie, napinając folię na ramie, pamiętaj o jednym: co roku się kurczy. Tak więc, jeśli na początku kupiłeś 6 m, to po dwóch latach zauważysz, że długość powłoki wynosi już dokładnie 5,90 iw takim postępie arytmetycznym proces ten będzie kontynuowany. A jeśli rozciągniesz go na ramie, po prostu będzie się zaciskał coraz bardziej. Dlatego nigdy nie ciągnij go zbyt mocno, zwłaszcza jeśli trzymasz folię aż do bardzo zimna.

Budujemy budżetową wersję projektu „filmowego”.

Drewniana rama idealnie nadaje się do filmu - nie nagrzewa się, więc też jej nie nagrzewa. Ale dzisiaj takie szklarnie są z powodzeniem budowane z innych materiałów.

Opcja nr 1 - łukowata szklarnia pod folią

Przejdźmy od razu do kolejności prac:

• Krok 1. Tworzymy fundament. Aby to zrobić, mocujemy kotwy do pionowych łuków i wkopujemy je w ziemię. Są to 40-centymetrowe odcinki rur, na końcu których przyspawany jest trójnik. Po prostu chroni szklarnię przed obciążeniem wiatrem. A na drugim końcu gotujemy krzyż, do którego jednego z bocznych wyjść przymocowujemy kawałek rury o długości 80 cm - co jest równe odległości między łukami i nie trzeba już przykrywać go folią. Następnie ostatecznie spawamy całą konstrukcję w jednej linii.
• Krok 2 Instalacja szklarni. Aby to zrobić, wykop rowek i umieść go poziomo uprząż dolna. Po wykopaniu spawamy łuki - w tym celu pionowo przyspawamy kawałek rury 5,5 m do krzyża, a drugi koniec rury po przeciwnej stronie taśmy. Okazuje się, że łuk.
• Krok 3 Wzmacniamy. Na tym etapie montujemy podłużne elementy zasilające - są to deski o szerokości 10 cm i grubości 25 mm. Przed montażem trzykrotnie nasącz wszystkie drewniane części środkiem antyseptycznym.
• Krok 4 Uzupełniamy grzbiet szklarni. Aby to zrobić, będziesz potrzebować pomocy - jedna osoba wytrzyma drewniana deska wewnątrz szklarni, a drugi przykręci go od zewnątrz przez rurę za pomocą wkrętów samogwintujących, aby zapewnić sztywność. W ten sam sposób wszystko mocuje się od zewnątrz – cała konstrukcja jest dość sztywna i wytrzymała.
• Krok 5 Montujemy nawiewniki i drzwi. Możesz zrobić je z drewnianych prętów 50x50 mm. Jaki projekt już będą, zależy od tego, co dokładnie będziesz uprawiać w szklarni i jakiego rodzaju wentylacji potrzebujesz.
• Krok 6 Przetwarzamy drzewo. Dolny pręt uprzęży końcowej, który styka się z gruntem, jest dodatkowo impregnowany żywicami górniczymi lub antyseptycznymi ze sklepu - aby nie gnił w ziemi.
• Krok 7 Pokrywamy szklarnię folią i przykrywamy ziemią te pozostałości, które były na ziemi.

Po tym wszystkim dbamy o to, aby ograniczyć przegrzewanie się folii w miejscach styku z ramą. W upalne dni metal nagrzewa się do +70°C!

Opcja nr 2 - szklarnia z ramą z siatki

Szklarnię, która jest trwała i idealna do pokrycia folią, można również wykonać z konwencjonalnej ramy siatkowej. Aby to zrobić, kup w sklepie materiały budowlane metalowa siatka z dużymi komórkami. Weź ten, w którym drut jest cieńszy i lżejszy, wtedy można go łatwo zgiąć i wygodnie zapiąć.

Ale z góry wykonaj wszystkie niezbędne wymiary - w takiej szklarni rośliny powinny być dobre i wolne, weź pod uwagę wysokość konstrukcji. Połóż również siatkę na podłodze - to ona utrzyma całą ramę szklarni, a to dzięki temu Twoja szklarnia będzie przenośna. Nawiasem mówiąc, weź siatkę tam mocniej.

Spraw, aby drzwi do takiej szklarni były takie same, jak do każdej zwykłej - z szyn, desek i prętów lub po prostu dokręć je folią. I nadasz sztywność konstrukcji elastycznemu plastikowa rura, którego końce muszą być wbite w ziemię.

To wszystko - pozostaje tylko pokryć szklarnię mocnym plastikowe opakowanie. Minimalny czas, minimalny koszt, minimalny wysiłek - i lekka przenośna szklarnia jest gotowa!