Każda osoba, która wie, jak korzystać ze spawarki, pragnie zrobić piękne i niezawodne żelazne drzwi własnymi rękami. Ta praca wymaga umiejętności, ale produkt okaże się indywidualny, gwarantowany mocny i trwały. Proces spawania takich drzwi nie wymaga fantastycznych nakładów finansowych i nie zajmuje dużo czasu. Konieczne jest obliczenie ilości materiału i przygotowanie niezbędnych narzędzi, ale najpierw należy wykonać pomiary i narysować szczegółowy rysunek przyszłego produktu. Szczegółowo opiszemy cały proces produkcyjny i sekwencję operacji.

Prace przygotowawcze polegają na wyborze projektu i konstrukcji przyszłych drzwi, ponieważ każde drzwi mają niepowtarzalny rozmiar i mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Aby zrozumieć, jak prawidłowo spawać drzwi, musisz zdecydować się na materiał, okucia i wystrój, którego chcesz użyć. Aby obliczyć liczbę komponentów, musisz wykonać pomiary i wykonać dokładny rysunek. W trakcie prac przygotowawczych należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

• zalecane wymiary drzwi to nie więcej niż 100 X 200 cm, w przeciwnym razie będą zbyt ciężkie, ponieważ potrzebne będą dodatkowe usztywnienia;
• jeżeli wymiary otworu przekraczają 200 cm wysokości, konieczne jest zamknięcie nadmiarowej części otworu za pomocą ocieplonych wkładek dekoracyjnych lub zaślepiających;
• jeśli otwór jest szerszy niż 100 cm, można włożyć ślepą wkładkę lub bezpiecznie zamocowane skrzydło na zawiasach;
• określić, w którym kierunku drzwi się otworzą i wybrać odpowiednie zamki;
• obliczyć położenie zamków i wizjera zgodnie ze wzrostem mieszkańców;
• określić rodzaj lakieru, izolacji i powłoki dekoracyjnej wnętrza;
• obliczyć rodzaj i głębokość punktów mocowania ościeżnicy, kołków zabezpieczających przed demontażem oraz pionowego napędu mocowania;
• obliczyć parametry i określić rodzaj elementów metalowych.

Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że skrzynka będzie przymocowana do solidnego otworu, a nie do drewnianych lub otynkowanych delikatnych powierzchni.

Na rysunku wykonanym w skali należy wskazać położenie wizjera, uchwytów, dziurek od klucza, zawiasów (od 2 do 4 sztuk), usztywnień oraz urządzeń i mechanizmów uniemożliwiających demontaż. Aby wyregulować, skrzydło drzwi musi być mniejsze niż pudełko, a ono z kolei powinno być o dwa centymetry mniejsze niż drzwi.

Niezbędne narzędzia i materiały

Szybka i wysokiej jakości praca jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieje wygodne i odpowiednio zorganizowane miejsce pracy oraz sprawne narzędzia. Samospawanie drzwi metalowych wymaga pewnego minimum narzędziowego, na które składa się następujący zestaw:

1. wygodny i wytrzymały stół montażowy;
2. spawarka z kompletem elektrod i maską;
3. narzędzie do znakowania, pisak lub zaostrzona kreda;
4. magnesy spawalnicze o kącie 90° i zaciski;
5. szlifierka kątowa (szlifierka) z tarczami;
6. wiertarka elektryczna i śrubokręt z zestawem wierteł i bitów;
7. perforator z wiertłami z węglików spiekanych;
8. nadające się do użytku przedłużacze elektryczne;
9. taśma miernicza i poziom budynku.

Po zmierzeniu i sporządzeniu szczegółowego rysunku możesz dokładnie obliczyć ilość i nazwę metalu potrzebnego do spawania drzwi, a także wybrać zamki, zawiasy i inne elementy. Naturalna chęć podkreślenia własnej indywidualności może mieć wpływ na wybór materiału, a szczególną uwagę należy tu zwrócić na wygląd, zawiasy, zwiększoną tajemniczość zamków, nieusuwalne sęki i dodatkowe mechanizmy blokujące. Standardowy zestaw materiałów do drzwi metalowych składa się z następujących elementów:

• w przypadku arkusza przedniego wybiera się stal o grubości co najmniej 2-3 mm, zgodnie z rozmiarem drzwi z zakładką skrzynki, zwykle 100 X 210 cm;
• ościeżnica jest spawana z narożnika 3 X 3 cm;
• do ościeżnicy i usztywnień użyj profilowanej rury 2,5 X 5 cm i listew;
• mocowanie puszki do otworu zapewniają listwy o grubości 3 mm w ilości 4-6 szt. i 30 cm długości;
• zawiasy do drzwi w ilości 3 sztuk;
• wybrane okucia i śruby mocujące;
• farba podkładowa i polimerowa;
• ocieplenie i dekoracja wnętrz.

Ważne jest, aby zamki miały wysoką odporność na zużycie, a zawiasy były wyposażone w łożyska zapewniające cichość i długą żywotność.

Kolejność spawania

Proces spawania drzwi jest indywidualny i uzależniony od konkretnego projektu. Konieczne jest, aby parametry spawarki pozwalały na stabilną pracę przy istniejącym napięciu w sieci. Aby zachować wymagane wymiary i kąty, należy jak najczęściej sprawdzać narzędzie pomiarowe, a także używać specjalnych magnesów spawalniczych podczas pracy. Sekwencja operacji polega na stopniowej realizacji następujących głównych punktów, a mianowicie:

• ościeżnica jest znakowana i cięta, w rogach umieszczane są magnesy, wykonywane jest sczepianie;
• w przypadku naruszenia kąta połączenia jest on korygowany, a następnie konstrukcja jest ostatecznie spawana;
• szwy są obrabiane ze wszystkich stron przez szlifierkę;
• następnie ościeżnica jest cięta i spawana z obowiązkowym pomiarem przekątnych;
• wymagana jest szczelina między skrzynką a ramą 3 mm z trzech stron i 5 mm z boku zamków;
• żebra usztywniające wspawane są w ościeżnicę z uwzględnieniem rozmieszczenia zamków, wizjera, kołków zabezpieczających przed wyjęciem, napędu ryglowania pionowego;
• zaznacz arkusz przedni i przyspawaj go do ramy i usztywnień szwem około 4 cm co 15-20 cm;
• spawamy zawiasy po uprzednim wywierceniu otworu do smarowania;
• mocujemy zespół zamka, kołki do spawanych drzwi i wiercimy wszystkie niezbędne otwory;
• spawamy płyty do mocowania do skrzynki, szlifujemy i gruntujemy żelazne drzwi;
• następnie przeprowadza się malowanie, a po wyschnięciu wszystkie okucia są mocowane;
• skrzydło drzwi jest ocieplone i wykończone od wewnątrz ostatecznym malowaniem.

Ważne jest, aby proces produkcyjny przeprowadzić bez pośpiechu, dokładnie wymierzając narożniki i upewniając się, że zamki, zamki pionowe i zawiasy obrotowe działają bez zarzutu.

Oczywiście ta sekwencja nie odzwierciedla niuansów poszczególnych metalowych drzwi, ale podstawowy schemat jest określony poprawnie. Grubość, wymiary, a co za tym idzie wagę dobierane są w zależności od potrzeb i indywidualności każdego właściciela. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że dodatkowa masa będzie wymagać zwiększenia sztywności, a to doprowadzi do większego obciążenia ramy, zawiasów i ościeżnicy.

Wyniki

Rozmawialiśmy o tym, jak obliczyć, oznaczyć i zespawać metalowe drzwi własnymi rękami, jakie narzędzia są potrzebne do tego procesu, jaką sekwencję działań należy wykonać. Jakość przychodzi z doświadczeniem, ale z pewnością zaoszczędzisz dużo pieniędzy, a także wykonasz drzwi według własnego gustu i rozmiaru. Udanej i udanej pracy!

Czas czyni oszczędność. Jednocześnie stawia zwiększone wymagania w zakresie ochrony domu. Metalowe drzwi to niezmienny atrybut każdego miejskiego mieszkania. Alternatywą dla nich pod względem niezawodności są tylko drzwi wejściowe z tablicy, ale są one bajecznie drogie i prowokują atakującego do włamania. Dobre drzwi metalowe wraz z montażem są również drogie. Alternatywą są metalowe drzwi własnymi rękami.

Oczywiście domowe drzwi nie mogą być pełnoprawnym odpowiednikiem drzwi fabrycznych: w warunkach rzemieślniczych nierealne jest przestrzeganie technologii produkcji. Ale otwarcie metalowych drzwi jest dość trudne i przyniesie niezbędny efekt psychologiczny.

Rysunki „Metalowe drzwi zrób to sam”:

Funkcje produkcyjne

Uwaga: przy pomiarze otworu należy kierować się jego rzeczywistym obwodem tj. zeskrobać całą farbę i tynk z betonowych zboczy.

Aby zrobić metalowe drzwi własnymi rękami, potrzebujesz:

1. Zmierz otwór.

2. Obliczając wymiary pudełka, należy położyć dwa centymetry ze wszystkich stron na szczeliny montażowe.

Wideo „Wykonywanie ognioodpornych metalowych drzwi własnymi rękami”:

3. Narożnik stalowy nadaje się do wykonania pudełka. Zalecana szerokość półek to 5 na 2,5 centymetra. Narożnik należy pociąć na kawałki zgodnie z rozmiarem przyszłego pudełka.

4. Rozłóż puste miejsca na płaskiej powierzchni w prostokącie. Pomiar kontrolny - po przekątnej: muszą być tej samej długości.

Wideo „Jak zrobić stalowe drzwi własnymi rękami”:

5. Spawaj drzwi własnymi rękami lub poproś profesjonalistę.

6. Płócienna rama powinna być o dwa centymetry mniejsza niż wysokość pudełka i półtora szerokości. Do ramy można użyć narożnika 4 na 2,5 cm, spawać w taki sam sposób jak pudełko.

Wideo „Produkcja niestandardowych drzwi metalowych”:

7. Wytnij otwór na zamek w jednym ze stojaków.

8. Przyspawaj profil pętelkowy do drugiego słupka.

9. Zgrzej punktowo do ramy blachę stalową o grubości co najmniej półtora milimetra. Arkusz powinien zachodzić na ramę o centymetr (od strony zamka - o półtora).

Wideo „Drzwi wykonane samodzielnie”:

11. Zgrzej blachę.

12. W przypadku zawiasów odpowiedni jest stalowy pręt o grubości 2 centymetrów. Umieść kulki z łożysk w wykrojach pętli.

13. Zaznacz na płótnie i pudełku punkty mocowania zawiasów i ich współpracujących części. Pętle spawalnicze.

14. Oczyścić spawy, pomalować płótno emalią ochronną lub farbą proszkową.

16. Wewnętrzna strona drzwi może być osłonięta płytami MDF.

Metalowe drzwi wejściowe do samodzielnego montażu są gotowe. Pozostała tylko instalacja.

Metody instalacji

Uwaga: często samodzielnie montując fabryczne drzwi tracimy na nie gwarancję.

Pierwszy sposób montaż płótna w otworze - za pomocą płyt montażowych (jeśli wykonałeś żelazne drzwi wejściowe własnymi rękami, możesz je wcześniej spawać).

1. Na każdym stojaku są zainstalowane trzy płyty (uchwyty). Podczas montażu puszki płyty muszą przylegać do ściany od wewnątrz (tak, aby nie można było ich odciąć).

2. Włóż skrzynkę do otworu, zmierz ją w pionie. Między pudełkiem a otworem powinien być odstęp około dwóch centymetrów.

3. Otwory na łączniki wierci się przez otwory w płytach i wkłada śruby kotwiące.

4. Szczeliny montażowe z pianki. Gdy piana stwardnieje, odetnij jej nadmiar.

5. Zawieś płótno na pętlach.

6. Osadź najlepsze zamki do drzwi metalowych.

7. Zamknij luki za pomocą listew. Jeśli ściany otworu są szerokie, zakrywa się je nadstawkami MDF.

Drugi sposób: jeśli ściany otworu są szerokie, a pudełko jest zagłębione do wewnątrz.

1. Włóż skrzynkę do otworu, wyrównaj w pionie. Szczeliny między pudełkiem a ścianami wynoszą od pół centymetra do centymetra.

2. Otwory są wiercone przez otwory montażowe w skrzynce do mocowania w ścianie otworu (głębokość - 10-15 centymetrów).

3. Włóż kotwy i dokręć.

Trzeci sposób: betonowanie skrzynki.

W tym przypadku stosuje się puste pudełko, którego wnętrze jest wypełnione betonem. Położenie skrzynki mierzy się w pionie, skrzynkę mocuje się do ściany za pomocą kotew i pozostawia do całkowitego ustawienia roztworu.

2. Przed zawieszeniem płótna należy nasmarować zawiasy. Podczas regulacji zawiasów poluzuj na nich mocowania.

Pomimo tego, że w sprzedaży jest wiele modeli drzwi wejściowych, w niektórych przypadkach dość trudno jest wybrać odpowiednią opcję. Niektórzy nie są zadowoleni z wymiarów ze względu na niestandardowe otwarcie w miejscu instalacji, inni boją się ukrytych wad produktu, a jeszcze inni są zawstydzeni wysokim kosztem zestawu.

Ręczna produkcja drzwi metalowych, przy prawidłowej organizacji procesu, ma szereg zalet. Na przykład nie musisz się martwić o jakość konstrukcji, będzie można ją złożyć zgodnie z dowolnym akceptowalnym rysunkiem i nie będzie problemów z projektem - istnieje wiele metod. Ponadto koszt montażu i wykończenia bloku będzie minimalny.

Etap przygotowania

Prace należy rozpocząć od demontażu starych drzwi i całkowitego oczyszczenia otworu. Dopiero po dokładnym zbadaniu stanu podłoża można stwierdzić, czy nadaje się on do montażu konstrukcji metalowej, czy też nie. Konieczne może być jej zwężenie (rozszerzenie) zgodnie z wymaganymi wymiarami, dalsze wzmocnienie. To ostatnie jest typowe dla budynków wykonanych z betonu komórkowego, drewna i innych materiałów o znacznym stopniu destrukcji. Dlatego przeprowadzane są niezbędne operacje technologiczne.

Po uzyskaniu przejścia w ścianie o odpowiedniej geometrii można przystąpić do pomiarów. Na tej podstawie opracowywany jest rysunek metalowych drzwi. Oprócz określenia wymiarów ościeżnicy i skrzydła należy również wybrać schemat projektowy. Przede wszystkim, w którym kierunku wygodniej jest otworzyć płótno, gdzie lepiej zainstalować na nim zamki, zawiasy (ich liczbę) i okucia (uchwyt, wizjer). Czasami wskazane jest wykonanie wariantu „półtora”. W nim małe skrzydło jest sztywno zamocowane, ale jeśli to konieczne, tymczasowo powiększ otwór (na przykład podczas przenoszenia towarów wielkogabarytowych), łatwo je otworzyć.

• Schemat drzwi metalowych jest sporządzany z uwzględnieniem faktu, że między ościeżnicą a podstawą powinna być niewielka szczelina (około 15-20 mm). To się nazywa montaż. Pozwala to po pierwsze prawidłowo ustawić ościeżnicę, wyregulować jej położenie, a po drugie dodatkowo zaizolować otwór po obwodzie.
• Zawiasy na drzwiach są umieszczone w równej odległości od siebie, a ich liczba zależy od masy płótna; przy jego niewielkiej wadze wystarczą dwa baldachimy. Ale w każdym razie ich odległość (górna i dolna) od nacięć skrzydła jest wybrana na około 150 mm (dla otworów o standardowej wysokości).

Trwa przygotowywanie materiałów i akcesoriów. Podczas pracy z żelazem na pewno będziesz potrzebować spawania. Do tego jest dziurkacz (elektryczny/wiertarka z rębakiem) i szlifierka. Wszystko inne to zwykłe narzędzie domowe, kwadrat, taśma miernicza. Z materiałami jest nieco trudniej, trzeba wybrać.

• Do ramy pasują narożniki lub profile (o boku 4 cm). Tutaj warto skupić się na przeznaczeniu konstrukcji, wymaganiach dotyczących jej stabilności oraz możliwości dalszego wykończenia. Jeśli oczekuje się wysokiej jakości izolacji, zwiększonej wytrzymałości, najlepszym rozwiązaniem są drzwi wykonane z rury profilowanej. Ale usztywnienia można również wykonać z rogu.
• Rama wykonana jest z blachy stalowej. Konieczne jest optymalne połączenie takich wskaźników, jak całkowita masa płótna i jego wytrzymałość. Ale w żadnym wypadku nie zaleca się używania metalu o grubości mniejszej niż 2 mm.
• Elementy montażowe. Każde żelazne drzwi, nawet domowe, nawet zakupione, są mocowane w otworze za pomocą śrub kotwiących. Jedynym wyjątkiem są modele montowane w budynkach drewnianych (szkieletowych). Z reguły podczas samodzielnego montażu drzwi przy wejściu są one mocowane do specjalnych ram lub do podstawy za pomocą spawania lub dużych okuć.

Wszystko inne - uszczelki, materiały termoizolacyjne i wykończeniowe, elementy złączne, akcesoria - według uznania mistrza.

Przy braku doświadczenia w produkcji drzwi stalowych własnymi rękami lepiej ograniczyć się do zawiasów górnych. Ukryte markizy są znacznie trudniejsze w montażu i tutaj potrzebne jest profesjonalne podejście.

Procedura wytwarzania konstrukcji metalowych

Żelazne drzwi zrób to sam, niezależnie od schematu i rysunku, są montowane zgodnie z jednym algorytmem. Na początku wykonywane są poszczególne elementy.

skrzynka

Nie ma z tym żadnych problemów, ale pod warunkiem, że wszystkie pomiary i cięcie wykrojów wykonane są prawidłowo, ściśle według sporządzonego rysunku. Spawanie poszczególnych części w jedną konstrukcję o prawidłowej geometrii nie jest trudne. Konieczna jest jedynie praca na idealnie płaskiej, twardej powierzchni i ciągłe kontrolowanie narożników. Pod koniec montażu ościeża wszystkie szwy są dokładnie polerowane tarczą diamentową.

Bez wątpienia zawiasy i listwy montażowe z wywierconymi otworami są przyspawane do skrzynki. Za pomocą najnowszych detali mocuje się go na ścianie z dowolnego materiału.

Skrzydło drzwi

• Metoda wykonania ramy jest absolutnie identyczna.
• W celu wzmocnienia usztywnienia są instalowane zgodnie z wybranym schematem.
• Wycięty jest rowek na język zamka.
• Obszycie ramy z jednej strony. Powstaje poprzez zgrzewanie mocowań blach stalowych, z lekkim zakładem. W obszarze zawiasów około 5 mm, wzdłuż długości ościeżnicy około 10 - 15. Zaleca się „spinanie” podszewki kilkoma szwami, nie dłuższymi niż 40 mm. Aby zapewnić niezawodność mocowania, odstępy między sąsiednimi sekcjami są wybierane w granicach 20.

• W zależności od schematu, na tym etapie montażu metalowych drzwi, mocowanie zamka jest instalowane, zawiasy są spawane (te części, które są przymocowane do płótna) i wycinane jest okno na wizjer.

• Jeśli skrzydło ma być izolowane, natychmiast układa się materiał termoizolacyjny; umieszczony jest pomiędzy żebrami usztywniającymi, co zapobiega uginaniu się pod własnym ciężarem.

• Pozostaje przyspawać drugą blachę po niewłaściwej stronie ościeżnicy, a także wyciąć w niej otwór na ucho i wkładkę patentową.
• Ostatnią rzeczą, jaką należy zrobić ze skrzydłem, jest kontrola geometrii skrzydła i przeszlifowanie wszystkich połączeń, spawów i pomalowanie podkładem, aby zapobiec korozji metalu.

Jeśli wybierzesz schemat „półtora”, wszystkie operacje technologiczne dla małego płótna są absolutnie identyczne, z wyjątkiem wizjera i zamka drzwi. Należy jednak przewidzieć górne i dolne ograniczniki do mocowania w stałej pozycji.

Wykończeniowy

Wykonanie metalowych drzwi własnymi rękami to nie wszystko. Należy go odpowiednio sformatować. Z blokami montowanymi w budynkach gospodarczych jest to dość proste; z reguły są malowane. Ale jeśli mówimy o drzwiach przy wejściu do budynku mieszkalnego (mieszkania), pożądane jest, aby je udekorować. Wybór opcji zależy od właściciela, a niektóre zalecenia pomogą w tym.

Jak możesz zakończyć płótno:

• Materiały stałe - sklejka, płyta pilśniowa, tworzywo winylowe, okładzina drewniana, laminat, płyta MDF z późniejszym lakierowaniem (bezbarwnym lub z elementami barwiącymi).
• Sztuczna skóra, kozhvinil służą do zakrycia szarfy.
• Drzwi na wodzie do mieszkania można wkleić folią dekoracyjną. Ponieważ wpływ czynników atmosferycznych jest minimalny, takie wykończenie będzie trwać długo. A biorąc pod uwagę niski koszt i łatwość projektowania - jedno z najlepszych rozwiązań.

Montaż konstrukcyjny

Tak naprawdę wszystko sprowadza się do zawieszenia skrzydła, sprawdzenia jego położenia, działania zamków i ewentualnej regulacji. Pozostaje tylko zamontować klamkę, zamek i wizjer. Jeśli schemat drzwi przewiduje poprzeczki, dolne (górne) ograniczniki, musisz wykonać oznaczenia.

Skrzydło jest zasłonięte, a na ościeżnicy zaznaczone są miejsca do wiercenia otworów. Po przygotowaniu sprawdza się ich zbieżność z elementami mocującymi. Dotyczy to zarówno płótna głównego, jak i dodatkowego, małego.

Ostatnim „dotknięciem” jest zamontowanie wyprodukowanych drzwi w otworze i nasmarowanie wszystkich części trących (o czym wiele osób zapomina). Po tym możemy stwierdzić, że wszystko, praca została zakończona w całości.

Dla tych, którzy mają umiejętności pracy z metalami i chcą uzyskać wysokiej jakości żelazne drzwi przy niskich kosztach, najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne wykonanie. Co więcej, rysunek, schemat, wykończenie zewnętrzne wybiera nie producent, ale mistrz. A to oznacza, że ​​wejście do domu będzie nie tylko niezawodnie chronione, ale także oryginalnie urządzone, a bryła idealnie wkomponuje się we wnętrze konkretnego budynku.

W dzisiejszych czasach znalezienie metalowych drzwi według własnych upodobań wcale nie jest trudne. Jednak niektórzy właściciele, czując się pewni siebie, samodzielnie wykonują drzwi wejściowe. Zwykle wynika to z chęci osoby do stworzenia czegoś innego niż inne próbki zgodnie z jego wymaganiami, a być może przy użyciu określonych materiałów lub wymagań geometrycznych i konstrukcyjnych. Tak czy inaczej, stworzenie metalowych drzwi wejściowych własnymi rękami zasługuje na szczególną uwagę.

Materiał i narzędzia

To może nie być najłatwiejsza rzecz do zrobienia, ale jeśli masz niezbędne umiejętności, możesz się tego podjąć. Im bardziej kompetentny właściciel, tym mniej czasu poświęci na pracę. Aby proces przebiegł pomyślnie i bez żadnych problemów, potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:

- Blacha stalowa o grubości 1,5 mm lub większej;

- Metalowy narożnik;

- Zawiasy drzwiowe (wybrane zgodnie z liczbą określoną przez wytrzymałość samych zawiasów i moc drzwi);

- Zamek, klamka, wizjer i inne detale;

- Materiał poszycia (fornir, sklejka, płyta - zależy wyłącznie od preferencji);

- Pianka budowlana;

- Śruby kotwiące;

- Spawarka;

— bułgarski z krążkiem do metalu;

- Stół spawalniczy lub kozy dla wygody pracy.

Lista jest tylko przybliżona, ponieważ tworzenie drzwi jest częściowo procesem twórczym, a projekt drzwi może się różnić w zależności od pomysłu autora.

Utwórz ramę drzwi

Przed rozpoczęciem pracy musisz poznać dokładne wymiary drzwi. I nie tylko dokładne, ale kompletne. Oznacza to, że warstwa tynku lub listwy drzwiowej jest przeszkodą, którą należy usunąć, zanim dojdzie się do betonowego lub ceglanego końca ściany. Musisz dostać się do prawdziwego materiału ściany we wszystkich czterech kierunkach, więc zburz tynk lub wykonaj nacięcie w obudowie młotkiem i dłutem.

Zazwyczaj standardowe wymiary drzwi wahają się od 800-900mm szerokości i 2000mm wysokości, ale w każdym indywidualnym przypadku parametry mogą być niestandardowe.

Kiedy masz w rękach dokładne wymiary drzwi, wymiary ościeżnicy od razu staną się jasne. Ościeżnica musi pasować do otworu tak, aby ze wszystkich stron był odstęp 20 mm. Ta wartość wystarczy do prawidłowego zamontowania drzwi w przypadku skośnego otwarcia. Po zakończeniu prac szczelina ta zostanie wypełniona pianką montażową.

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest przycięcie narożnika o pożądanej długości do rozmiaru przyszłego pudełka (długość półek może wynosić 50 x 25 mm) i ułożenie go na płaszczyźnie (najlepiej płyta) w kształcie prostokąta kształt. Możesz sprawdzić rogi przyszłej ościeżnicy pod kątem „prostości”, mierząc długości przekątnych. Jeśli są równe, możesz rozpocząć spawanie rogów.

Wykonanie skrzydła drzwi (wideo)

Zanim zaczniesz robić skrzydło drzwi, najpierw wykonaj ramę. Ościeżnica jest wykonana w oparciu o fakt, że pomiędzy nią a ościeżnicą powinna być szczelina równa w ogólnym rozstawie ościeżnicy o wysokości 20mm i szerokości 15mm. Prawidłowe rozmieszczenie szczelin ze wszystkich czterech stron zostanie wskazane poniżej. Następnie stosuje się narożnik o pożądanej długości (odpowiedni jest do tego narożnik 40 x 25 mm), za pomocą którego układany jest również prostokąt i rozpoczyna się spawanie.

Za pomocą szlifierki konieczne będzie wycięcie wycięcia na zamek w profilu. Wbij drewniane listwy o pożądanej długości w ościeżnicę, aby później łatwiej było wykonać wykończenie drzwi. Kolejnym krokiem jest przyspawanie profilu zawiasu do samych zawiasów oraz ościeżnicy. Ułatwi to spawanie.

Odległość między zawiasami jest dokładnie mierzona, zarówno na skrzynce, jak i na ościeżnicy, ponieważ potrzebne jest dokładne dopasowanie. Następnie wkładamy ramkę do pudełka i upewniamy się, że wszystko jest równoległe do siebie.

I oto najważniejszy krok - produkcja skrzydła drzwi. Taka jego część jest wycinana z blachy stalowej tak, aby nachodziła na otwór o 1 cm z każdej strony, z wyjątkiem tej, w której znajduje się zamek. Ta strona powinna zachodzić na siebie na 1,5 cm.

Ważne jest, aby usunąć zgorzelinę pozostałą na krawędzi arkusza po cięciu.

Teraz układamy arkusz tak, aby górna i dolna krawędź pudełka wystawała o 10 mm, od strony zamka o 5 mm, od strony daszków o 15 mm. W kilku miejscach arkusz zaczyna przylegać do pudełka.

Następnie odwróć pudełko, a nasz arkusz znajdzie się na dole. Tymczasem rama drzwi znajduje się wewnątrz pudełka. Czas ustawić szczeliny między ościeżnicą a ościeżnicą. Od progu odległość ta wyniesie 10 mm, a także od góry. Po stronie zamka ma 8mm, a tam gdzie są szlufki to 7mm.

Aby naprawić luki, możesz użyć różnych improwizowanych środków, takich jak metalowe paski o różnych grubościach.

Czas przyspawać ramę do arkusza. Sam szew nie powinien być dłuższy niż 40mm, a odległość między początkami szwów powinna wynosić około 200mm. Spawanie odbywa się od środka do krawędzi z różnych stron, stosuje się krok odwrotny. Jeśli przyszłe drzwi zaczną się bardzo nagrzewać, daj im czas na ostygnięcie.

Montaż zawiasów drzwiowych

Przed rozpoczęciem montażu zawiasów przyszłe drzwi muszą zostać podniesione nad płytę grzejną. Pomoże to kawałkom profilu lub rury, na których można umieścić produkt.

Do produkcji pętli bierze się stalowy pręt o średnicy 20 mm. Aby zawiasy działały lepiej, umieszcza się w nich kulkę ze stalowego łożyska. Następnie pętle są składane i naprawiane, podczas gdy musisz upewnić się, że wszystko jest ze sobą dokładnie skorelowane. Gdy masz pewność, że wszędzie pasuje, zawiasy są przyspawane do pudełka i płótna.

Górna część pętli zostanie przyspawana do arkusza, dolna część zostanie przyspawana do pudełka. Po spawaniu pętli musisz odciąć pinezki, które przymocowały arkusz do pudełka.

Teraz pozostaje tylko wyczyścić spawy i pomalować gotowe drzwi - i będą gotowe.

Miejsce na zamek

W półce narożnej ościeżnicy zostanie wykonane wycięcie pod zamek. Ponadto wycięcie musi być wykonane tak, aby zamek wszedł tam bez najmniejszej szczeliny. Jak tylko będziesz mógł założyć zamek, będziesz musiał wykonać oznaczenia otworów montażowych, miejsc, w które zostanie włożony klucz, klamki i innych. Zgodnie ze znacznikami zostaną wywiercone otwory o wymaganym rozmiarze.

Na obwodzie drzwi wykonujemy otwory na wkręty 4mm, którymi mocujemy deski od wewnątrz. Jedna z tych desek powinna mieć wycięcie pod zamek. Długość śrub dobiera się w granicach 35-40 mm.

Wycięcia na zatrzask i różne zatrzaski powstają dopiero po zamontowaniu skrzynki i przy zawieszonych drzwiach, wtedy montowany jest również wizjer drzwiowy.

Końcowa praca

Nie wszyscy właściciele zgodzą się tam zatrzymać. W końcu możesz ozdobić drzwi i nadać im atrakcyjny wygląd. Jako poszycie możesz użyć drewnianych listew, miękkiego materiału lub prostej folii o fakturze drewna. Oczywiście malowanie jest najłatwiejszą opcją ze wszystkich. Umożliwia spawanie ozdobnych elementów kutych na górze drzwi.

Tradycyjna tapicerka ze sztucznej skóry zawsze nadaje drzwiom ciepły charakter. Miękka tapicerka nadaje pozornie sztywnym drzwiom miękkości

Oprócz tego, że dużo zaoszczędzisz, zyskasz również bezcenne doświadczenie, które może stać się punktem wyjścia do stworzenia czegoś jeszcze bardziej złożonego i ciekawego.

Wejście do mieszkania musi być niezawodnie chronione przed przenikaniem nieproszonych gości, zimnem i hałasem. Te wymagania w pełni spełniają drzwi spawane. Możesz je kupić, ale jeśli otwór ma niestandardowe rozmiary lub chcesz czegoś oryginalnego, powinieneś dowiedzieć się, jak spawane są żelazne drzwi własnymi rękami. Nie jest to takie trudne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, wystarczy mieć i minimalne umiejętności w jego obsłudze.

Aby spawać same żelazne drzwi, musisz przygotować:

• blacha o grubości 1,5 - 3 mm;
• para pętli zdolnych wytrzymać obciążenie do 100 kg;
• 40×40 i 40×20 mm;
• akcesoria (klamki, zamek, wizjer);
• śruby kotwiące, pianka montażowa;
• styropian lub wełna mineralna;
• Klej PVA lub „Moment” do klejenia izolacji;
• materiał wykończeniowy (sklejka, płyta OSB, arkusz z tworzywa sztucznego);
• spawarka, szlifierka, wiertarka elektryczna z kompletem wierteł i tarcz;
• ruletka, kwadrat, poziom;
• podkład, rozcieńczalnik, farba do metalu, pędzle, wałek.

Zmierz i naszkicuj

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że ściany są wykonane z cegły lub betonu. Montaż spawanych drzwi metalowych w otworze wykonanym z płyty gipsowo-kartonowej lub grubego tynku nie zadziała. Jeżeli wyniki pomiaru szerokości i wysokości okazały się większe niż 1,5 × 2 m, podczas sporządzania rysunku należy przewidzieć montaż z boku lub na górze ościeżnicy dodatkowej zamkniętej ościeżnicy z żelazkiem. Szkic wskazuje wymiary drzwi, wysokość zawiasów, zamka i wizjera, odległość między usztywnieniami.

Pierwsze kroki: proces krok po kroku

Poprawność spawania drzwi metalowych zależy od stanu otworu. Dlatego jest szpachlowana, otynkowana, dostosowana do rozmiaru ościeżnicy wskazanego na rysunku. Położenie boków jest sprawdzane przez poziom.

Montaż ościeżnicy

W przypadku siatki zabezpieczającej otwór jest ponownie mierzony. Jeśli nie ma błędów, przejdź do produkcji ramy:

1. Kęsy są wycinane z rury 40 × 40, biorąc pod uwagę fakt, że rozmiar pudełka jest o 1,5 cm mniejszy niż otwór. Pozwoli to uniknąć trudności podczas spawania drzwi.
2. Przedmioty obrabiane ułożone na płaskiej powierzchni są sklejane.
3. Kąty są sprawdzone, rozmiary przekątnych pasują, elementy są poziome.
4. Jeśli nie ma zniekształceń, spawanie jest zakończone. Szwy są czyszczone za pomocą szlifierki ze ściernicą.
5. Do mocowania do ściany trzy uchwyty są przyspawane z każdej strony z otworami na śruby kotwiące, wykonane z metalowej taśmy 40 × 4 mm. Aby zapewnić niezawodność, pożądane jest również umieszczenie kilku elementów na górze i na dole.

Spawanie skrzydła drzwi

1. Elementy ościeżnicy wycinane są z rury 40×20 tak, aby z każdej strony była o 3-5 mm mniejsza od ościeżnicy.
2. Usztywnienie jest przyspawane pionowo, dzieląc ramę na dwie równe części. W każdej połowie dwie sekcje rury profilowej są instalowane poziomo.
3. Arkusz żelaza jest oznaczony tak, aby zachodził na pudełko 1 cm powyżej, poniżej, z boku uchwytu i na zawiasach - 0,5 cm.
4. Ponieważ szczelność nie jest wymagana, skóra jest przyspawana do ramy na krótkich odcinkach w regularnych odstępach czasu, naprzemiennie z każdej strony, aby nie „prowadziła”.

Spawamy zawiasy

Przed montażem zadaszenia są smarowane smarem lub innym podobnym smarem. To ochroni je przed uszkodzeniem podczas spawania. Następnie:

• miejsce montażu zadaszeń wybiera się w odległości 20 - 25 cm od dolnej i górnej krawędzi płótna;
• aby ościeżnica nie dotykała ościeżnicy podczas otwierania, zawias jest montowany w pozycji lekko uniesionej;
• sprawdzić, czy czasze są w jednej linii prostej i oparzenia;
• rama jest zainstalowana w skrzynce, wypoziomowana, przeciwstawne części daszków są spawane.

Przecinamy zamek i klamkę

Aby zainstalować zamek, wycina się dwa prostokątne otwory w przeciwległych ścianach rury profilowej na wysokości 1 metra od podłogi. Aby zamek był zlicowany, wycięcie jest dłuższe na zewnątrz. Od wewnątrz przyspawane są dwie płytki, w których wykonane są gwintowane otwory do przykręcenia uszu zamka za pomocą śrub. Przeciwnie, w rurze profilowej ościeżnicy wykonany jest otwór na poprzeczki (pióra) i zatrzaski. Po zamontowaniu planowane jest miejsce na dziurkę od klucza. Najpierw jest wiercony, a następnie wytaczany do pożądanego kształtu za pomocą okrągłego pilnika.

Po zamontowaniu od zewnątrz montuje się nakładkę ozdobną oraz klamkę zamka. Jeśli wizjer jest umieszczony pośrodku, będziesz musiał wywiercić pionowe usztywnienie. Dlatego bardziej celowe jest przesunięcie go na bok.

Ocieplamy i okładamy drzwi

Najlepiej zaizolować metalowe drzwi wejściowe pianką o grubości 40 mm. Stosowanie wełny mineralnej jest niepożądane, ponieważ pochłania wilgoć, po czym siada. Po 2 latach całkowicie traci swoje właściwości.

Prostokąty są wycinane ze styropianu o nieco mniejszej przestrzeni między usztywnieniami. Po ich sklejeniu pozostałe szczeliny wypełnia się pianką montażową. Z góry izolacja jest pokryta sklejką, przymocowana nitami i wklejona fornirem lub tapetą. Okładzina jest również wykonywana za pomocą paneli laminowanych lub plastikowych, klapy.

Z zewnątrz drzwi można również wykończyć panelami, ale łatwiej i pewniej jest pokryć farbą młotkową w następującej kolejności:

• powierzchnia jest czyszczona metalową szczotką lub dyszą na szlifierce;
• przeprowadza się odtłuszczanie rozpuszczalnikiem;
• nakładany jest podkład, odpowiadający rodzajowi farby:
• za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego nakłada się 2 - 3 warstwy farby.

Montujemy drzwi

Procedura instalacji:

• rama zainstalowana w otworze jest wyrównana z płynowskazem za pomocą drewnianych klinów;
• przez oczka w ścianie wierci się otwory o głębokości co najmniej 15 cm;
• mocowanie odbywa się za pomocą śrub kotwiących lub wbijania metalowych prętów o średnicy co najmniej 12 mm, a następnie przyspawania do występów;
• skrzydło drzwi jest zawieszone.

Szczeliny między ramą a zboczami są zatkane wełną mineralną i wypełnione pianką montażową. Po dniu odcina się nadmiar piany, na wierzch nakłada się warstwę zaprawy cementowo-gipsowej. Uchroni pianę przed zniszczeniem, ponieważ boi się światła.

Rozpoczynając wykonywanie metalowych drzwi własnymi rękami, warto zapoznać się z zaleceniami ekspertów, aby poprawić ich bezpieczeństwo:

1. Lepiej jest zrobić płótno z jednego arkusza, ponieważ nawet przy lekkim uderzeniu kompozyt zostanie umyty na styku.
2. Strefa urządzenia blokującego powinna być osłonięta płytą pancerną tak, aby niemożliwe było przepiłowanie poprzeczek.
3. Aby zabezpieczyć się przed przeciągami, zaleca się zainstalowanie gumowej uszczelki w miejscach styku płótna ze skrzynką. Pozbędzie się również hałasu podczas zamykania drzwi.
4. Zawiasy widoczne z zewnątrz łatwo się odcinają, dlatego zaleca się zamontowanie śrub zabezpieczających przed wyrwaniem. Ukryte zawiasy są ryzykowne, ponieważ mają dużą szansę na zakleszczenie.
5. Aby zwiększyć poziom ochrony, zaleca się zamontowanie na drzwiach dwóch zamków: dźwigniowego i bębenkowego.

Najtrwalszą konstrukcję uzyskuje się poprzez spawanie drzwi z rury profilowej. Jeśli jednak nie można go kupić, można użyć narożnika 40 × 40 i 50 × 50 mm. Technologia produkcji drzwi pozostaje taka sama. Jeśli do tej pory nie ma wystarczającego doświadczenia, nie należy tracić czasu w procesie pracy, aby sprawdzić łatwość poruszania się płótna na wszystkich etapach.