Abessijnse buis goed aangedreven(of naar onze mening - goed rijden) is in ons noorden heel gebruikelijk in particuliere woningen. Vroeger waren er in dorpen en steden veel gemeenschappelijke waterputten, de mensen leefden wat vriendelijker, samen bouwden ze een gewone waterput met houten blokhut, gebruikt, gerepareerd en samen schoongemaakt.
Nu is de situatie veranderd, zijn er minder putten en is water eenvoudig geworden een levensbehoefte. Daarom is het in uw privéwoning beter om uw eigen woning te hebben Goed, of nog beter: twee. De ene put wordt in de regel in het huis geïnstalleerd (meestal direct onder het luik in de metro), de andere - vlakbij het badhuis op straat. Dit levert water voor het huis, het badhuis en de tuin, en er is altijd een back-upwatervoorziening.
Rijd goed goed omdat het bijna in een dag klaar is (als alle ingrediënten aanwezig zijn). De kosten zijn laag, het proces wordt zoveel mogelijk vereenvoudigd, dus als er een goede watervoerende laag is, is dit een van de beste opties watervoorziening van een privéwoning. Voorbereidende werkzaamheden kunnen op uw gemak worden uitgevoerd winterperiode. Vroeger niet slecht het dichten van de put loop rond de buren, ontdek de diepte van het wateroppervlak, kijk naar nabijgelegen putten.
Eerst worden leidingen aangeschaft met een snelheid van maximaal 15 meter. In onze regio gebruiken we meestal 3/4-inch gegalvaniseerd (roestvrij staal is moeilijk verkrijgbaar). Sinds kort wordt er soms gebruik gemaakt van een inch pijp.
Vervolgens geven ze opdracht aan een plaatselijke vakman om de componenten van de constructie te vervaardigen. Het meest belangrijk onderdeel van de buisput- inlaatfilter. Het is gemaakt van dezelfde pijp (soms nemen ze een dikkere, nou ja - van van roestvrij staal). De lengte van de inlaat wordt bij benadering bepaald door de aquifer. Bij een goede kern is de lengte van de inlaat slechts 0,5 meter, de maximale lengte is maximaal 1,5 meter.
De conus voor de inlaat dient bij een draaier besteld te worden. De kegel is aan de inlaatpijp gelast of op een schroefdraad gemonteerd. Over de gehele lengte van de buis worden in een schaakbordpatroon talloze gaten met een diameter van 8-10 mm geboord, vervolgens in gaas gewikkeld en langs de rand gesoldeerd met tinsoldeer. Het gaas voor de inlaat is een apart probleem. Het aanbevolen roestvrij staal P52 zul je niet meteen kunnen vinden, dus deskundigen houden gaas in de gaten en bewaren dat zich al heeft bewezen. Goed gaas voor de inlaat houdt hij een plas water op zichzelf vast, waardoor hij niet zomaar kan lekken. Over het algemeen wordt het niet aanbevolen om gaas van non-ferrometalen te gebruiken vanwege corrosie, maar in ons water zijn er voorbeelden van de levensduur van inlaten met non-ferrogaas tot wel 20 jaar.
Onlangs is er met de komst van roestvrijstalen zelftappende schroeven met een grote kop een methode verschenen om het gaas aan zelftappende schroeven te bevestigen. Om dit te doen, wordt over de gehele lengte van de inlaatpijp een reeks gaten van 2-2,5 mm geboord. Nadat het gaas is omwikkeld, wordt het met behulp van zelftappende schroeven met een schroevendraaier over de gehele lengte van de buis met roestvrij tape aangedrukt en vervolgens afgesneden. Eenvoudig en smaakvol! Het is niet gebruikelijk om het gaas er met draad overheen te wikkelen - het levert vrijwel niets op. Als de inlaat iets sterks in de grond raakt, zal de draad niet helpen, het gaas zal zeker breken.
Verlengbuizen worden afhankelijk van de grond in stukken van 1,5-2 meter gesneden. Als de grond los zit en de buizen goed de grond in gaan, kun je ze langer maken. De koppelingen zijn uitsluitend van staal, om niet te barsten, de schroefdraden op de buizen zijn halfkoppeling. De koppelingen worden meestal met verf op vlas gemonteerd; moderne FUM-tapes zijn niet geclassificeerd.
De grond wordt geboord met een gewone visboor met een aangepast handvat. De aanpassing bestaat uit de mogelijkheid om verlengellebogen te bevestigen en de rotator te vervangen door een T-vormige handgreep. Ze halen de boor met de hand uit de grond, meestal samen. Dit is mogelijk bij reizen tot 6 meter. Er waren interessante gevallen waarin, bij het verwijderen van een boor, deze aan het lange handvat werd opgehangen telefoondraden, wat ware vreugde brengt voor seingevers bij het zoeken naar schade aan het telefoonnetwerk.
Wanneer er tekenen van drijfzand verschijnen, wordt het boren gestopt - verder boren heeft geen zin. Een voorbereide pijp met een inlaat wordt in de put neergelaten en een klopper wordt in de hand genomen. Dit is een gewoon, bij voorkeur berkenblok, waarin metalen nietjes aan twee tegenoverliggende zijden verticaal worden gehamerd. Je kunt samen scoren, je kunt alleen scoren. Als het uiteinde van de buis hoog is, gebruik dan een trap. Gebruik gelijkmatige slagen om de inlaat in de watervoerende laag te drijven. De watervoerende laag wordt gecontroleerd door water uit een ketel in de buis te gieten. Als het water zonder te stoppen wegstroomt, is er sprake van een aquifer.
Gebruik nu een rubberen slang met klemmen om een ​​handpomp aan te sluiten en het water weg te pompen. Met een ondiep wateroppervlak (4-6 meter) en een goede ader water uit een put halen handpomp eenvoudig en gemakkelijk. Vervolgens wordt het water onderzocht op transparantie, geproefd, getest op zeepachtigheid, laat men het water bezinken en wordt het water gekookt. Als het water schoon en smakelijk is, geen film vormt bij het bezinken en geen sediment produceert, dan is het goed. De tijd zal leren hoe goed het is. Indien gewenst en mogelijk kunt u het water voor analyse naar een laboratorium sturen.
Als de kwaliteit van het water je niet bevalt, drijven we de leidingen verder, controleren de diepte en controleren periodiek de aanwezigheid van een watervoerende laag door water te gieten. Als goed water op diepere horizonten wordt gevonden, zal het wateroppervlak in de regel nog steeds vlak zijn langs de eerste watervoerende laag, hoewel water uit de tweede of derde laag zal worden gehaald. Meestal wel sluit een put aan tot 14-15 meter, dan is het al moeilijk en onrealistisch. Als het wateroppervlak onder de 9 meter blijft, is het praktisch onmogelijk om dit met een vacuümpomp op te zuigen.
Je kunt de pomp een paar meter laten zakken, een kuil graven, of je kunt eenvoudig een put in de put maken voor het opslaan van groenten en het leveren van water tankstation midden in de put, het is erg handig in gebruik.
Als er geen water is (goed water), worden de leidingen verwijderd; als er problemen zijn, wordt een vijzel gebruikt.
Niet erg goede diepe putten de hele structuur kan in één keer worden verwijderd en zonder veel moeite weer worden teruggeplaatst.
Over het algemeen is de zoektocht naar aquifers aan de eerste (nabije) horizon een onderwerp voor een aparte discussie. De belangrijkste zoekmethode (volgens deskundigen) is wichelroedelopen met behulp van een roede of wichelroede. De methode is niet wetenschappelijk, maar levert toch soms verbluffende resultaten op.
Het voorkomen van een watervoerende laag in de grond is vaak niet gebonden aan de niveaus van nabijgelegen reservoirs. Kozma Prutkov (volgens de legende onze landgenoot) zei ooit dat “de diepte van de waterstroom in de aarde vergelijkbaar is met de bloedstroom in een persoon en niet afhankelijk is van de hoogte van de plaats boven een rivier of meer.” In sommige dorpen van het naburige Lensky-district, gelegen aan de hoge oever van de Vychegda, is de diepte tot het wateroppervlak in de putten slechts 1,5-2 meter.
Nadat u goed water heeft gevonden, kunt u de put gereedmaken verdere exploitatie. Het is noodzakelijk om de hoogte van de buis boven de grond gelijk te maken, zo handig voor aansluiting. U kunt de laatste elleboog vervangen door een andere van de juiste lengte, of het overtollige deel afzagen en de draad afknippen. De schroefdraad op de laatste elleboog is nodig om de klep te installeren en de slangen aan te sluiten.

Voorheen werd de klep onder de inlaat geplaatst; men dacht dat deze zo de waterkolom beter vasthield. Maar een klep is nog steeds een complex apparaat, en een complex apparaat faalt vaker. Daarom begonnen ze de klep bovenaan, vóór de pomp, te plaatsen. Het houdt de paal niet slechter vast, maar kan altijd worden gewijzigd.
Als de put alleen wordt gebruikt in zomertijd (landhuis), dan moet in de winter de klep worden verwijderd. Dan zal de waterkolom naar zijn natuurlijke niveau vallen, en er zal nergens iets uiteenvallen. In het voorjaar hoeft u alleen maar de klep op zijn plaats te zetten en het water te verhogen. Op dezelfde manier kunt u zelfs bij koud weer water gebruiken, maar u kunt geen water in de pomp laten staan.
Na de terugslagklep wordt via een leiding of slang een waterpompstation of elektrische pomp aangesloten. Op deze plek ontstaat een vacuüm, er moet dus een slang gebruikt worden hoge druk, anders wordt het platgedrukt.
Er zijn opties om de aandrijfput zelf op straat te installeren: sluit een pijp (bijvoorbeeld metaalplastic) aan op de put in de put en leid de pijp naar de kelder van het huis waar het waterpompstation is geïnstalleerd. Om het waterpompstation te bedienen, is het noodzakelijk om een ​​​​voedingslijn van een afzonderlijke machine met nominale stroom naar de kelder te leggen.
De put boven de put moet toegang bieden tot de aansluiting en moet geïsoleerd zijn zodat de leidingen in de winter niet bevriezen.
Waterpompstations creëren voor het grootste deel geen groot zuigvacuüm; ze kunnen alleen werken met een stabiele kolom en wanneer het hele systeem gevuld is met water. Daarom wordt meestal een handmatige vacuümpomp gebruikt om het water in eerste instantie omhoog te brengen. Het kan afzonderlijk vóór het waterpompstation worden aangesloten via een afsluitklep, of het kan in serie worden aangesloten na het waterpompstation. Nadat het water is gestegen en het reservoir is gevuld, werkt het systeem automatisch. Er zal voortdurend een kolom vloeistof in de leiding staan. Zelfs als de terugslagklep begint te lekken, zal het waterpompstation niet toestaan ​​dat de pomp luchtig wordt en automatisch tijdig wordt ingeschakeld wanneer de druk in de ontvanger afneemt.
Er zijn manieren om water rechtstreeks uit een put te halen met behulp van een waterpompstation. Hiervoor hebben we een afgesloten tank nodig met een volume van minimaal het totale volume van de leiding tot aan het natuurlijke wateroppervlak, aangesloten op de leiding bij de inlaat van het waterpompstation. Om de tank met water te vullen, heeft u een afsluitkraan nodig. Nadat het reservoir met water is gevuld, zal de pomp zelf, inlaat pijp naar de klep moet u de fittingklep sluiten en het station inschakelen, nadat u eerder de waterkranen hebt geopend om de druk in de ontvanger te verminderen. Vervolgens begint het waterpompstation water van het inlaatreservoir naar de ontvanger en verder te pompen. Er zal een vacuüm (vacuüm) worden gecreëerd in de inlaattank, waardoor de terugslagklep wordt geopend en de waterkolom in de putpijpen begint te stijgen. De hoeveelheid water in het inlaatreservoir moet voldoende zijn totdat de kolom in de put volledig omhoog komt. Nadat de waterkolom is gestegen, kan de tank worden afgesloten met een klep
Er zijn speciale waterpompstations die onafhankelijk een vacuüm creëren om water op te halen.
Tijdens de werking van een aangedreven put (meestal na meerdere jaren) vertraagt ​​de waterstroom als gevolg van verstopping van het inlaatrooster. In dit geval worden de leidingen uit de put verwijderd en afhankelijk van de staat het inlaatrooster of de gehele inlaat gereinigd of vervangen. Het komt voor dat het wassen van het gaas niets oplevert, omdat het bedekt raakt met sterk harde laag aanslag die geen enkele borstel kan verwijderen.
Het komt voor dat het water in de put verdwijnt door het verdwijnen van water in deze laag. De redenen voor het verdwijnen van water kunnen verschillend zijn, zowel natuurlijk als door de mens veroorzaakt. Aquifers in de hogere horizonten zijn niet overal toegankelijk en niet erg constant.
Om een ​​put te bouwen zonder water in de buurt, is het noodzakelijk om diep te boren en een put te bouwen met een mantelbuis.
Onlangs, als gevolg van de opkomst van particuliere bedrijven die zich bezighouden met het boren en installeren van putten, interessante technologieën Je zou kunnen zeggen dat drijvende putten wegwerpbaar zijn. Voor het bouwen van een put wordt een metaal-kunststof buis gebruikt, die veel goedkoper is dan staal. Maar metaalplastic kan vanwege zijn zachtheid niet de grond in worden gedreven. Daarom wordt voor het rijden een herbruikbare composietstang van koolstofstaal gebruikt. De inlaat wordt zoals gebruikelijk gemaakt, alleen aan de basis van de punt in de inlaat wordt een conische uitsparing gemaakt waarin de aandrijfstang zal rusten. Een elleboog gemaakt van een metaal-kunststof buis is via een koppeling met de inlaat verbonden, de structuur wordt in de geboorde put neergelaten en een aandrijfstang wordt in de buis gestoken, die tegen de conische uitsparing van de inlaat rust. Op een stalen staaf wordt een aambeeld geschroefd en de inlaat wordt door de stalen staaf gehamerd. Nadat de watervoerende laag is bereikt, wordt de staaf verwijderd en wordt de leiding op de pomp aangesloten. Zo'n put is goedkoper dan een standaardput van gegalvaniseerd, en nog meer van roestvrij staal.
Onlangs deelde een vriend zijn ervaring met het doorspoelen van de inlaat zonder de put op te tillen. Zijn bronproductiviteit is de afgelopen twee jaar gedaald. Alleen al het optillen van de put was een hoop werk, dus besloot hij de inlaat door te spoelen. Om dit te doen, vulde ik het bad met water, liet de Agidel-pomp in het bad zakken, verbond de pompuitlaat met de put en verwijderde de terugslagklep. Nadat hij een kruis had gemaakt, zette hij de pomp aan en pompte al het water uit het bad terug in de put. Na deze procedure kwam het water uit de put met volle kracht naar buiten en zijn er al meer dan een maand geen problemen met het water.
Verscheen interessante informatie over nieuwe putontwerpen. In plaats van een kegel aan de onderkant wordt op de inlaat een houtboor met een iets grotere diameter dan de pijp gelast. In dit geval is de put niet verstopt, maar eenvoudigweg als een boor in de grond gedraaid. Op lichte grond kunt u helemaal zonder voorboren en direct met de inlaat boren.

Professioneel putboren is een zeer duur plezier. Afhankelijk van de graafmethode variëren de kosten van diensten van gespecialiseerde bedrijven van 15-50 USD. dat wil zeggen voor elke meter diepte. Merk op dat de taak echt niet eenvoudig is, en daarom wenden de meeste eigenaren van datsja's en landgoederen zich tot specialisten voor een oplossing. Vandaar het doel van dit materiaal– overweeg opties om met uw eigen handen een put op de site te boren zonder gebruik te maken van dure apparatuur. Wij zullen beschrijven beschikbare methoden, zodat u de complexiteit en reikwijdte van het werk kunt beoordelen en vervolgens het gekozen pad kunt volgen.

Hoe diep is drinkwater?

Dit is de belangrijkste vraag die een huiseigenaar stelt bij het organiseren van de watervoorziening naar een huis. Alleen geologisch onderzoek kan een accuraat antwoord geven. perceel zomerhuisje, binnen gehouden afgelopen jaren. Om hier zeker van te zijn, is het de moeite waard om de lay-out van watervoerende lagen in de dikte van de aarde te bestuderen.

Zoals je kunt zien, bevindt het water zich op verschillende horizonten, waartussen ondoordringbare rotsen liggen - dichte leem, kalksteen en klei. Om de juiste laag te bepalen, raden we aan het gepresenteerde diagram een ​​beetje te ontcijferen:

  1. Het dichtst bij het oppervlak bevindt zich het water dat door neerslag de grond binnendringt: het zogenaamde hoogwater. Op sommige plaatsen begint het vanaf een diepte van 0,4-0,8 m en gaat door tot 20 m. In de regel is dit vies en slecht gefilterd water dat schadelijke onzuiverheden bevat.
  2. Op een diepte tot 30 m zijn er schonere grondwater, waarvan het aanbod mede wordt gevoed door neerslag. De meeste huisputten worden precies op deze horizon gegraven (de bovengrens kan zich op een afstand van 5-8 m van het oppervlak bevinden). Voor consumptie moet dit water worden gefilterd.
  3. Ondergrondse wateraccumulaties gelegen in de zandlaag hebben een goede natuurlijke filtratie ondergaan en zijn hiervoor geschikt drinkwatervoorziening. Als je met je eigen handen een put wilt maken, moet je deze horizon bereiken.
  4. Het zuiverste water bevindt zich in kalksteenholten op een diepte van 80-100 m, wat onbereikbaar is met ambachtelijke methoden boren Omdat artesisch water onder druk staat, stijgt de stroom na het boren van een put zelfstandig naar het maaiveld of spat er zelfs uit.

Opmerking. De grenzen van hooggelegen water en grondwater worden zeer willekeurig aangegeven; de diepte kan variëren afhankelijk van het terrein en andere factoren.

Locatie van de bron van autonome watervoorziening

Als we hebben uitgezocht tussen welke lagen een geschikte horizon zich bevindt, moeten we de locatie voor de toekomstige watervoorziening bepalen. We zullen het niet hebben over dubieuze opties zoals wichelroedelopen met een frame of een katapult gemaakt van wijnstokken, maar geven een aantal eenvoudige tips:

  • ontdek alles over de putten en boorgaten van uw buren: hun diepte, waterkwaliteit en locatie;
  • zich zo ver mogelijk terugtrekken uit bronnen van vervuiling - septic tanks, straattoiletten en boerenerven;
  • Let op: putten worden niet op grotere hoogte geboord; het is beter om een ​​laagland te kiezen.

In ieder geval moet je geduld hebben. De kans is groot dat u de eerste keer niet aan drinkwater kunt komen en meerdere pogingen zult moeten ondernemen.

Over boortechnologieën

Voordat we het hebben over de boormethoden, vermelden we de soorten putten:

  • naar het water;
  • op het zand;
  • op kalksteen (artesisch).

Er wordt een ondiepe waterput gemaakt om de bovenste horizonten te bereiken en de toevoer te organiseren met behulp van een pomp. Dit omvat ook een Abessijns boorgat gemaakt van een pijp met een kleine diameter. Boren naar zand en kalksteen betekent dus diep graven naar de lagere lagen, zoals weergegeven in het diagram hierboven.

Zo ziet het boren met een avegaar eruit

Er zijn verschillende technologieën voor het ponsen van smalle verticale kanalen in de dikte van de aarde:

  1. Met behulp van een boor gemaakt in de vorm van een vijzel. Om de vereiste diepte te bereiken, wordt de boor tijdens het duiken uitgebreid met nieuwe secties.
  2. Kernboren. In dit geval is het hoofdgereedschap een holle buis met een scherp uiteinde, waarin hardmetalen tanden zijn gelast. Tijdens het verdiepingsproces wordt het glas gevuld met gesteente, dat periodiek wordt schoongemaakt.
  3. Hydraulische methode (direct of omgekeerd spoelen). Het punt is dat de boor samen met de boorbuis in het kanaal wordt neergelaten en de grond eruit wordt gehaald werkgebied wordt voortdurend weggespoeld door de waterdruk van de afvoerpomp.
  4. De shock-rope-methode houdt in dat hetzelfde glas wordt aangedreven en periodiek grond naar de oppervlakte wordt afgegraven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de slagkracht van de vrije val van een gereedschap dat in de behuizing is geplaatst. Meestal tilt de operator het glas handmatig op, vastgebonden met een kabel aan een haspel, en laat het vervolgens vrij naar de bodem van de put.

Referentie. Om door losse lagen of tussenliggende waterdragers te gaan, wordt, wanneer een vijzel of glas in de slurry valt, een speciaal apparaat gebruikt: een hoosvat of een boorlepel. Dit is een stuk pijp met terugslagklep in de vorm van een bloemblaadje of bal, bij elke duik gevuld met vloeibaar gesteente. Vervolgens wordt de hoosvat omhoog gebracht en gereinigd.

Ontwerp van een zelfgemaakte hoos

Naast de bovenstaande methoden wordt het boren van waterputten uitgevoerd met behulp van Abessijnse puttechnologie. Kort gezegd wordt een buis met een diameter van 32 mm met aan het uiteinde een kegel afgezonken tot het grondwaterniveau, dat vervolgens uit de put wordt gepompt oppervlakte pomp.

Om met uw eigen handen een put op een putlocatie te boren en geen gespecialiseerde apparatuur te gebruiken, kunt u slechts 2 technologieën implementeren: schokkabel en Abessijnse put. We zullen er verder over praten.

Hoe maak je impactponsen?

Dit is de meest goedkope technologie, maar behoorlijk arbeidsintensief. Om te werken heb je de volgende apparaten nodig:

  • statief van gewalst metaal met een haak en een blok erop;
  • lier met kabel voorzien van een handvat;
  • aandrijfgereedschap - glas en hoos;
  • lasapparaat;
  • handboor

Glas voor het ponsen van grond

Advies. In de aanwezigheid van lasomvormer en de vaardigheden om ermee te werken, kunt u deze eenvoudige apparaten in uw garage lassen. Maar maken zelfgemaakte apparaten gerechtvaardigd als je niet één put moet boren, maar tien of twintig. Makkelijker is het om een ​​statief met haspel te huren.

Voordat u de grond tot de vereiste diepte boort, moet u de mantelbuizen voorbereiden. Hun diameter moet zodanig zijn dat het werkgereedschap er vrij in past, maar met minimale speling, en de lengte moet overeenkomen met de hoogte van het statief. Eén voorwaarde: impacttechnologie is niet toepasbaar op rotsen of in bodems met steeninsluitsels. Om dergelijke horizonten te doordringen, heb je een boor met hardmetalen punten nodig.

Het zelf boren van een waterput wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

  1. Maak een filter van het eerste deel van de behuizing door verspringende gaten Ø8-10 mm te boren in stappen van 7-8 cm op een stuk buis van 1 meter lang. Bedek de bovenkant van het gat met een roestvrijstalen gaas, vastgezet met klinknagels.
  2. Maak met een handboor een geleidegat tot een diepte van 0,5-1 m. Hier is het belangrijk om het gereedschap correct in een hoek van 90° ten opzichte van het oppervlak te plaatsen, zodat het kanaal strikt verticaal is.
  3. Steek het eerste deel van de behuizing in het gat, pas de verticaal aan en plaats het slaggereedschap erin.
  4. Laat een assistent achter om de behuizing te ondersteunen, til het glas op en laat het los met behulp van de haspel. Wanneer deze vol is, verwijdert u deze en ruimt u de steen op. Naarmate de grond wordt verwijderd, begint de buis zijn plaats in te nemen en geleidelijk in de grond te zinken. Om het proces te versnellen, bevestigt u er een paar zware gewichten aan.
  5. Wanneer de rand van het eerste gedeelte naar het grondoppervlak zakt, las u het tweede gedeelte eraan, waarbij u het verticale niveau strikt controleert. Ga op dezelfde manier verder tot je de waterlaag bereikt.

Het volgende gedeelte op niveau lassen

Belangrijk punt. Terwijl je door het hoge water gaat, kom je waarschijnlijk drijfmest tegen die uit het ijzeren glas valt. Een mengsel van klei en water moet uit de put worden geselecteerd met behulp van de hoosmethode, waarbij het wordt geïnstalleerd in plaats van een conventioneel gereedschap.

Wanneer het uiteinde van de buis 40-50 cm onder het grondwaterniveau zakt, stop dan met het ponsen van het kanaal en ga verder met het "zwaaien" van de bron. Om dit te doen, laat u de buis die is aangesloten op de oppervlaktepomp naar de bodem van de HDPE zakken en giet u 2-3 emmers water in de schacht. Schakel vervolgens het apparaat in en laat het 2 uur draaien, waarbij u de reinheid en de waterdruk controleert. De laatste stap is het installeren van een waterput en deze aansluiten op de watervoorziening van het huis, zoals beschreven in. Bekijk de video voor meer informatie over het boorproces:

Abessijns boorgat

In tegenstelling tot traditionele ondergrondse kanalen heeft de Abessijnse put een kleine diameter (niet meer dan 50 mm) en wordt het water eruit gepompt door een oppervlaktepomp, en niet door een onderwaterpomp. Er is een mening dat een dergelijke put, als gevolg van het gecreëerde vacuüm, niet dichtslibt, en dat de stroomsnelheid na verloop van tijd alleen maar toeneemt als gevolg van de geforceerde erosie van bodemcapillairen. In werkelijkheid hebben dergelijke uitspraken geen serieuze basis.

Voordat u een Abessijnse put maakt, moet u het vereiste aantal mantelbuizen met een lengte van 2-2,5 m voorbereiden. Omdat een diepte van minder dan 15 m niet wordt verwacht, is het voldoende om 6-7 kant-en-klare secties Ø50 mm plus het eerste gedeelte met de hand te hebben. een stalen kegel aan het uiteinde - een naald. Het zal de rol spelen van een boorgereedschap.

Afgewerkte naald met gaas

De technologie ziet er als volgt uit:

  1. Maak het eerste deel van de behuizing - de zogenaamde naald. Las een metalen kegel aan het uiteinde, maak gaten aan de zijkanten en plaats een gaas, zoals beschreven in de vorige sectie.
  2. Graaf een klein geleidegat, steek er een naald in en begin te rijden, waarbij u hem verticaal houdt. Om dit te doen, kunt u hetzelfde statief gebruiken met een hangend gewicht of een ander apparaat.
  3. Terwijl je duikt, las je nieuwe secties en ga je door met het hameren van de behuizing. Wanneer u de berekende diepte nadert, controleert u het uiterlijk van water met behulp van een gewicht aan een touwtje.
  4. Nadat u door de watervoerende laag bent gegaan, laat u een polymeerpijpleiding, verbonden met een handkolom, in de put zakken. Vul hem met water en pomp de bron gedurende 30-60 minuten totdat er schoon water uitkomt. Ga vervolgens verder met de installatie van een autonoom watervoorzieningssysteem.

Bouw van een Abessijnse put

Advies. Wanneer u de productie van een stalen kegel bestelt, houd er dan rekening mee dat de "rok" 3-5 mm breder moet zijn dan de mantelbuis, zodat deze tijdens het rijden het gaas niet tegen de wanden van de schacht afscheurt. Om het werk gemakkelijker te maken, maakt u het uiteinde van de naald zo scherp mogelijk.

De Abessijnse put heeft één belangrijk nadeel: voordat je hem gaat boren, moet je zeker weten dat er op een bepaalde plaats grondwater is. Anders loop je het risico alle leidingen in de grond te begraven, omdat het niet altijd mogelijk is ze terug te verwijderen. De voordelen van de bron zijn uitvoeringsgemak en minimaal verbruik materialen. Als u wilt, kunt u een soortgelijke put bij u thuis boren, zoals een team van werknemers in de video demonstreert:

Conclusie

De klopboormethode is echt geschikt in een situatie waarin u zelf een waterput in uw landhuis moet maken. En de Abessijnse put is gebouwd met behulp van dezelfde technologie. Het is noodzakelijk om andere methoden te gebruiken - schroef, kern en hydraulisch speciale benodigheden- booreiland, afvoer pomp enzovoort. Maar deze opties kunnen ondanks de hoge prijzen niet geheel worden opgegeven, omdat de samenstelling van de bodem en de diepte van de waterdragers variëren. Je kunt niet met de hand door rotsen breken en je kunt niet naar een horizon van meer dan 50 meter gaan.

Ontwerpingenieur met meer dan 8 jaar ervaring in de bouw.
Afgestudeerd in Oost-Oekraïens nationale Universiteit hen. Vladimir Dal behaalde een diploma in apparatuur voor de elektronica-industrie in 2011.

Gerelateerde berichten:


In de praktijk heb ik deze methode persoonlijk niet geprobeerd, maar ik heb een artikel aangehaald van een vriend van mij die dit voor geld doet.

Ik denk dat dit interessant voor je zal zijn, en ik zal deze methode persoonlijk in de zomer proberen. Kan in de toekomst misschien wel van pas komen. Het principe is vrij eenvoudig. Ik heb een animatiefoto gemaakt die laat zien hoe dit zou moeten gebeuren. Laten we nu eens kijken: eerst moet je 2 pompen, twee vaten, slangen en pijpen kopen. Diverse stangen van 6 meter en uiteraard pijpkoppelingen. Graaf met een schop een gat van ongeveer 1 meter x 1 meter en 60 cm diep. De buizen moeten ongeveer 2 meter lang zijn (langer is mogelijk). Later, als de buis de grond in gaat, wordt er met behulp van een huls een tweede buis aan vastgeschroefd, enzovoort totdat je diep gaat tot de gewenste diepte.

De eerste pijp heeft aan één kant tanden die met een slijper gemaakt kunnen worden, en de tweede kant van de pijp is voorzien van schroefdraad. Eerst schroef je er een adapter op met een eindstuk voor je slang. Mij ​​werd aangeraden om buizen van 4-6 meter lang door te snijden. Hierdoor is er minder gedoe met het losschroeven van de adapter en wordt het gewicht van de constructie groter, waardoor de buis sneller in de grond kan snijden. Dus, de eerste dingen eerst. Eerst maken we een statief van hout en plaatsen deze over het gegraven gat. Aan de bovenkant van het statief bevestigen we een rol waar we het touw doorheen voeren. Het is beter om het statief vast te zetten door de drie poten onder en in het midden met dezelfde balk te verbinden. Iets verder van het statief slaan we een houten of metalen pin in de grond. Het is zelfs nog beter om een ​​trommel te maken, zoals voor het opzuigen van water uit een put. We bevestigen het ene uiteinde van het touw eraan. De andere binden we aan de pijp.

We steken de buis met de aangesloten fitting in het gat. Vervolgens gaan we verder met de vaten. Naast de put wordt één vat op de grond geplaatst, de tweede op een platform gemaakt van beschikbare materialen ter hoogte van het bovenste niveau van het eerste vat. We boren een gat in de bodem van het bovenste vat en steken er een pijp in een kraan daar. We vullen het bovenste vat met droog gras, dat als een soort filter dient, en leggen er schuin een gaas bovenop. Het gaas ruimt grote delen van de grond op die met het water zijn binnengekomen, waarna deze grond gewoon naar beneden valt. Het gras filtert kleine delen van de grond en stroomt van het bovenste vat naar het onderste.

Er zit een pomp in het onderste vat die water opneemt en het onder druk in uw pijp levert. Het water komt uit de bodem van de pijp en spoelt de grond weg. Deze troebele suspensie komt in je gaatje terecht. De tweede grondpomp pompt modderig water in het bovenste vat. In dit geval komt een klein deel van de grond met water in het vat. Het grootste deel ervan begint voor onze ogen uit het gat te groeien. Na enige tijd verwijder je het met een schep.

Zo wordt de pijp zelf begraven en wordt de grond als een geiser omhoog gegooid. Je hoeft alleen maar de grond terug te gooien en het niveau van de uitgespoelde grond te bekijken.

DE VOLGENDE METHODE IS PERSOONLIJK DOOR MIJ GETEST.

Ik gebruik hiervoor geen boorbuis, boormachine, kop, hoos, etc.... De buis voor zo'n put heeft naar mijn mening 5-10 cm nodig, en niet meer: ​​het zorgt volledig voor een ononderbroken toevoer van water met behulp van een krachtige huishoudelijke pomp. De methode is zo simpel als twee en twee. Tegelijkertijd betaal je de boormachines niet, en begin 2007 kost dit ongeveer 30-45 duizend roebel. Het graven van een put kost ook veel. Zonder de kosten van de ringen betaal je ongeveer duizend Amerikaanse tugriks. En als u geen rijk persoon bent en de paar euro die u heeft gespaard, is een aanzienlijk bedrag voor u gezinsbudget, dan is dit onderwerp zeker van jou.

Eerst moet je pijpen inslaan. Ik raad buizen aan met een diameter van ongeveer 5 cm. De lengte van de buizen moet ongeveer 1,5 - 2 meter zijn. Neem voor de zekerheid 8 stuks. Knip de draden aan de uiteinden van de pijpen af ​​en koop bussen zodat je de pijpen met bussen kunt verbinden. Koop ook een stalen staaf. De lengte moet 2-2,5 meter zijn. De staaf heeft ook schroefdraad aan de uiteinden en verbindingshulzen met een eigen diameter. Je zult ook een stalen kegel moeten maken, waarvan de diameter groter is dan de diameter van de buis. We lassen er een stuk buis met uitgesneden langsgleuven aan. Deze scheuren moeten vervolgens worden omwikkeld met gaas. Ze zijn een filter. Je kunt stroken hard staal aan de kegel lassen (bijvoorbeeld stukjes van een geslepen platte vijl), maar alleen zo dat deze stroken bij een botsing een lichte rotatie veroorzaken in de richting waarin de buizen worden gedraaid. Vervolgens doen we het volgende:

De buis wordt verstopt (en daardoor ontstaat er een put) met behulp van uw composietstaaf, bestaande uit twee stukken stalen staaf dia. 20-30 mm. en 2,5 m lang, met schroefdraad aan de uiteinden. Deze staaf wordt in de buis (filter) neergelaten en rust tegen een kegel die aan het filter is gelast. Samen met een partner, nadat we het filter verticaal langs een loodlijn hebben geïnstalleerd, pakken we de balk met onze handen, heffen hem op en laten hem scherp zakken - kortom, we slaan erop. De impact van de staaf valt op de kegel. Wanneer het filter diep is, wordt het in verf gedrenkte touw op het schroefdraadgedeelte gewikkeld, vervolgens wordt een koppeling ingeschroefd en wordt het volgende stuk buis van 2 ... 2,5 m lang erin geschroefd. Als de staaf kort is, verleng deze dan en sloeg er opnieuw op. Nadat we tot een diepte van 3-6 meter zijn gereden, controleren we of er water in de put zit. We nemen een emmer water en gieten het in de buis (trek de staaf er niet uit). Als het water in de leiding staat; gaat niet weg, wat betekent dat we de watervoerende laag niet hebben bereikt. We verslaan nog een meter, controleren opnieuw door water te gieten. Watervoerende lagen bestaan ​​uit lagen, dus naar mijn mening is het rationeler om een ​​put te boren in de tweede watervoerende laag, of op zijn minst tot op de bodem van de eerste laag. En de laag kan wel 10 meter dik zijn.

Het is niet altijd redelijk om de watervoerende laag te testen door water in een pijp te gieten. In sommige gevallen dringt het water de zandlaag in. Ik kan immers niet controleren welke laag ik heb bereikt. Als het water langzaam wegstroomt, staan ​​we theoretisch aan het begin van de watervoerende laag; we breken nog eens 0,5-1 m door, vullen met water. Nu zou het water snel in de leiding moeten stromen - we hebben de watervoerende laag bereikt. We beginnen de balk eruit te trekken, maar hij beweegt niet, hij zit vast. Wees niet boos, pak een hamer en sla op de stang, maar niet van bovenaf, maar vanaf de zijkant vanaf de bovenkant. Met deze schokken creëer je trillingen, en de grond die via het filtergaas in de buis is gekomen, wordt “vloeibaar gemaakt” en de staaf komt los. Nadat u de stang hebt uitgetrokken, schroeft u de fitting met de pomp op de put. Kan handmatig of elektrisch zijn. Na het leegpompen van twee of drie emmers modderig water komt er meestal schoon uit.

Het is raadzaam om er een paar honderd uit te pompen liter vaten. U zult overtuigd zijn van de hoeveelheid water en de kwaliteit ervan. Giet het vervolgens in de pan schoon water en kook het, en proef het dan om te zien welke kwaliteit het is. Als het slecht is, wordt het na het koken roodachtig of troebel en zal het sediment naar de bodem vallen. Dan zul je de put nog een meter moeten verdiepen. Niet te verwarren met kalkwatersediment als het door kalksteengesteente komt.

Het komt ook voor: na een paar jaar verdwijnt het water in de put (de elektrische pomp "neemt" het niet op, maar de handpomp pompt heel langzaam). Dit is een teken van een verstopt filter. Veel mensen spoelen putten met verschillende oplossingen. Ik betoog dat dit in de praktijk weinig effect heeft; een dergelijke spoeling vergiftigt alleen de watervoerende laag. Het is gemakkelijker en betrouwbaarder om het filter uit de grond te trekken, maar dit is niet altijd mogelijk. Dit gebeurt vrij zelden met een competente aanpak van de zaak, en in dit geval moet je een vrachtwagenkraan of een krik gebruiken. In dit geval moet je de staaf in de put laten zakken en een tiental keer op de kegel slaan, en vervolgens de genoemde mechanismen toepassen. Na 10-20 cm stopt het rijzen weer; je moet er opnieuw op slaan en na 2 uur trek je het filter eruit. In de regel blijkt het bedekt te zijn met een zwarte olieachtige coating. Vul water bij, giet het over het filter en schrob het met een metalen borstel over het gaas. Voor betere schoonmaak giet er "silite" in, dat de roest van alles verwijdert. Geleidelijk wordt de plaque weggewassen.

Controleer ook de leidingen: soms veroorzaakt roest er kleine fistels in. Hierdoor wordt de integriteit aangetast en werkt de put mogelijk niet (als gevolg van luchtlekken of grond die in de fistels terechtkomt). Het is natuurlijk beter om de leidingen te vervangen door nieuwe. En opnieuw kun je ze naar dezelfde plek rijden waar voorheen de put was.

Deze methode is in de praktijk getest. Door deze methode Er zijn honderden putten geslagen. Ze werken allemaal nog steeds. Sommigen werden tot een diepte van meer dan 20 meter gedreven, in geboorde waterlagen.

U kunt een waterput op uw terrein boren, ondanks de schijnbare omvang van dit proces. op ons zelf, d.w.z. handmatig. Hiervoor heb je een metalen vijzel nodig, de zogenaamde spoel, waarvoor een ijsbijl heel geschikt is. Deze manier om een ​​waterput te boren is het goedkoopst mogelijk.

Vereiste hulpmiddelen en materialen voor het boren van een waterput:

Het belangrijkste gereedschap dat zal worden gebruikt is een boor met verlengarmen; bij gebrek aan een speciaal exemplaar kunt u veilig een visboor gebruiken. Voor betere efficiëntie Bij dit proces wordt aanbevolen om versterkte frezen op de snijkanten van de boor te lassen. Voor dit doel kunt u een paar vijlen gebruiken, die met een gewone slijpmachine kunnen worden geslepen. En natuurlijk de pijpjes voor de ellebogen waarvan de diameter 25 mm is.

Je hebt ook een schop nodig, een kar om de geselecteerde grond te verwijderen, een pomp en een slang om de put te "zwaaien", een ton of een hoge tafel waarop je moet staan ​​​​en het grind eruit moet zeven.

De pijp voorbereiden om in de put te laten zakken

Voordat pijpen in een put worden neergelaten, moeten ze goed worden voorbereid. Dit belangrijk punt, omdat het geboorde gedeelte spant zeer snel aan en de buizen moeten onmiddellijk worden neergelaten nadat de boor is verwijderd. Buizen kunnen worden gekocht bij gespecialiseerde bouwwinkels; dikwandige polyethyleen buizen zijn het meest geschikt.

Het voorbereiden van de buis bestaat uit het boren van perforeergaten, ongeveer op een afstand van 0,5-1,0 meter vanaf het ondereind en over een afstand van 1,5-2 meter. Het is voldoende om de gaten te maken met een boor van 6 mm; als je ze breder maakt, heb je een filtergaas nodig.

Vervolgens worden geleidestangen voorbereid, die aan het oppervlak van de buis worden bevestigd. De staven zijn nodig om de buis in de put te centreren en zorgen voor een gelijke speling om het filtergrindzeef gelijkmatig te verdelen.

Technologie voor het handmatig boren van een put met behulp van een boor

De plaats waar de put zal worden geïnstalleerd, moet eerst waterpas worden gesteld. Om te beginnen wordt een geleidingsuitsparing voor de boor gegraven tot een diepte van 2 schepbajonetten. Nadat u het gereedschap hebt gemonteerd, kunt u direct doorgaan met het boorproces zelf.

Op beginstadium Het draaien van de boor is heel goed mogelijk voor één persoon, maar naarmate je dieper gaat, is er extra hulp nodig. Hoe dieper de boor gaat, hoe moeilijker het zal zijn om hem te draaien, zodat je water kunt gebruiken om de grond zachter te maken. Door twee of drie volledige omwentelingen te maken, wordt de boor eruit getrokken en uit de grond bevrijd, waarna deze in de kar wordt gedumpt. Het slib wordt van de werkplek weggestort, zodat er geen extra hinder ontstaat.

Zo boren ze totdat de handgreep van het gereedschap op de grond valt. Hierna wordt de boor verlengd met een extra elleboog.

Nadat de handgreep is verlengd, is het vanwege de grootte van het gereedschap uiteraard niet meer mogelijk om ermee te werken terwijl u op de grond staat. Alleen voor dit geval is het nodig metalen vat of een ander voetstuk, waarop je de boormachine aan het handvat kunt draaien. Of ze gebruiken gaspijptangen voor het handvat.

Door de bochten te vergroten, gaat het boren door tot het de aquifer binnengaat. Dit moment zal zeer duidelijk zichtbaar zijn aan de toestand van de grond die wordt verwijderd. In deze fase is het mogelijk dat het gereedschap wordt vastgedraaid, dus verwijder de stekken in kleine porties, anders is het niet mogelijk om de boor handmatig uit te trekken. Als de boor desondanks wordt "ingezogen", zodat deze niet meer met de hand kan worden uitgetrokken, moet u een Archimedische hefboom gebruiken, hiervoor twee houtblokken en een ton gebruiken, of een hefboomkettinglier kopen.

Om te voorkomen dat hoog water de put binnendringt, moet de diepte groter zijn dan de eerste kleilaag. Voordat de buis wordt neergelaten, is het noodzakelijk om het boorgereedschap meerdere keren omhoog en omlaag te brengen, zoals een zuiger. Dit zal mogelijke obstakels in de weg van de pijp verwijderen en de afdaling ervan veel gemakkelijker maken. Nadat de buis volledig is neergelaten, moet de opening worden opgevuld met grind, meestal is dit een zandafscherming Zand en grind. Zonder zand, omdat zand in de put kan dringen.

Hoe een put te pompen

Om de put snel op te pompen, is het beter om een ​​krachtige te gebruiken centrifugaal pomp. Een dergelijke pomp kan zeer dichte media verwerken. Hoewel je met het gebruikelijke kunt rondkomen huishoudelijke pomp. Om de vibratiepomp efficiënter te laten werken, moet u hem periodiek optillen en het water schudden met de gemonteerde knieën om zware deeltjes van de bodem te tillen, en dan weer water blijven pompen met een pomp met een lagere waterinlaat, anders zal de pomp met een hogere waterinlaat zal bijdragen aan het dichtslibben van de put.

Wanneer de put wordt geschud, zullen de filtergrindscreens krimpen, dus deze moeten periodiek worden toegevoegd.

Het proces van het schudden van de put is behoorlijk tijdrovend, dus u moet zich zorgen maken over de afvoerkanalen of proberen de afvoersloot met een slang te bereiken.

Zodra de put volledig is leeggepompt, moet deze worden uitgerust met een pomp voor dagelijks gebruik.

Voor-en nadelen handmatig boren waterbronnen

Het voordeel van het handmatig boren van putten, naast de lage kosten die hierboven al zijn genoemd, is het feit dat er geen omvangrijke speciale apparatuur nodig is om de locatie te betreden, dus uw groene ruimtes of landschapsontwerp zal niet worden geschaad.

Omdat ze een relatief geringe diepte hebben, worden dergelijke putten veel sneller gepompt en zijn ze minder gevoelig voor vernauwing.

Als er geen elektriciteit is, kan water worden verkregen met behulp van een handzuigpomp.

Het grootste nadeel van handmatig boren is de beperkte diepte. Nadelen zijn onder meer de kritieke toestand van de bodemdichtheid en een tekort aan specialisten die bereid zijn om indien nodig reparaties uit te voeren, hoewel dit minder waarschijnlijk is dan bij diepe machineputten.

Video over hoe u handmatig een put kunt boren met uw eigen handen:

Met een doe-het-zelf-put kan de eigenaar van een privéhuis, zomerhuis of chalet altijd water hebben voor economische en huishoudelijke behoeften. , de verbetering en verzorging ervan - de eigenaar kan dit allemaal in eigen handen nemen. Eenvoudige instructies zal u in detail vertellen hoe u dit moet doen. U hoeft alleen maar stap voor stap alle stappen in de gids te volgen en u bespaart een aanzienlijk bedrag op de diensten van externe specialisten.

Door met uw eigen handen een put te installeren, hoeft u geen rekening te houden met elke kubieke meter verbruikt water en rekeningen te betalen. Dat is de reden waarom verstandige eigenaren voor een dergelijk watervoorzieningssysteem kiezen.

Voorbereiden om zelf een put te boren

Voordat u begint met het bouwen van een put, moet u duidelijk maken hoe diep het water ligt. De eenvoudigste optie is om te praten met de eigenaren van aangrenzende percelen die al zijn uitgerust met individuele putten. Als dit niet mogelijk is, zul je een team moeten bellen om een ​​‘test’-put te boren of alles zelf te verkennen.

Voor het bouwen van een put zijn een aantal gereedschappen en apparatuur nodig. Met een simpele houweel en schop kom je niet verder. Om tot grote diepte in de aarde te kunnen doordringen, is speciale apparatuur nodig. Artesische bronnen worden bijvoorbeeld gemaakt met behulp van krachtige boorinstallaties. Een bescheidener bron kan worden gemaakt met behulp van een gewoon statief en een lier.

Dankzij de lier gaat het boorgereedschap omhoog en omlaag. Het boorgereedschap zelf bevat de volgende componenten:

  1. Boer. In de meeste gevallen wordt een eenvoudige spoel gebruikt.
  2. Boor kolom.
  3. Boor staven.
  4. Kern pijp.

Bovendien voor onafhankelijk apparaat putten heeft u het volgende nodig:

  1. Caisson.
  2. Schoppen.
  3. Waterslangen/leidingen.
  4. Behuizing.
  5. Pomp.
  6. Filter.
  7. Kleppen.

Stapsgewijze instructies voor het installeren van een kleine put voor irrigatie

Als u een put gaat aanleggen uitsluitend om water voor irrigatie te verkrijgen, hoeft u geen speciale inspanningen te leveren. Met de eenvoudigste boormachine kan een bescheiden bron worden gemaakt. Het belangrijkste is dat de eerste watervoerende laag op een diepte van niet meer dan 3 m ligt. Anders zullen er meer inspanningen moeten worden geleverd. Dit zal in het volgende deel van de instructies in meer detail worden besproken.

Gebruik buizen met een kleine diameter om de lengte van de boor te vergroten. Je kunt rondkomen met wapeningsstaven. Om dichtere grondlagen te overwinnen, hangt u wat extra gewicht aan de boorhandvatten. Dit maakt het gemakkelijker voor u en uw werknemers. Bedenk dat je van zo'n diepte geen water kunt drinken, omdat... het ondergaat geen natuurlijke zuivering en kan alleen worden gebruikt voor het bewateren van planten en andere huishoudelijke taken.

Eerst moet je een bijl pakken, lassen of op een andere manier aan een metalen staaf bevestigen en alle wortels uitsnijden die zich in het pad van je boor bevinden. Na het boren tot ongeveer 2 meter ziet u nat zand. In dit stadium moet u de boor met de aanhangende aarde ongeveer elke 10-15 cm eruit halen. Anders is de installatie mogelijk eenvoudigweg niet bestand tegen het gewicht van de grond en breekt.

Wanneer zand met een blauwgrijze tint zichtbaar begint te worden, kun je ervan uitgaan dat het werk bijna is voltooid - de watervoerende laag is al heel dichtbij. Wanneer er water verschijnt, kan de boor verwijderd worden, want... geërodeerde grond blijft niet op de messen achter. In dit stadium plaatst u de mantelbuis en kunt u een dergelijke geïmproviseerde bron gebruiken om uw aanplant water te geven. Water uit een put kan worden opgetild met behulp van elektrische pomp of regelmatig handmatige luidsprekers. Kies naar eigen goeddunken en volgens uw beschikbare budget.

Doe-het-zelf goed voor drinkwater

Als de watervoerende laag zich op een diepte van ongeveer 10 m bevindt, kan de vorige methode niet worden gebruikt. Maar er is nog een effectief en rustig eenvoudige techniek. In zo'n situatie past het bij je.

Bewapen jezelf eerst met een schop en graaf een gat van ongeveer 1,5 m diep. Je doel is om de losse, losse toplaag van de grond te verwijderen. Een put met een oppervlakte van ongeveer 1 m² is voldoende. Voor meer gemak wordt aanbevolen om de wanden van de put met planken te bedekken.

Nemen stalen pijp en maak er tanden aan één kant van, zoals een ijzerzaag. De tanden moeten in verschillende richtingen worden gebogen. Aan de andere kant van de buis moet je een schroefdraad maken, waardoor deze met behulp van een koppeling kan worden aangesloten op andere delen van de buis. Neem de klem en bevestig de handgrepen aan de buis. Hiermee kunt u de pijp comfortabel verticaal vasthouden vereiste hoogte. Bij alle andere buizen zijn de overeenkomstige schroefdraden aan beide zijden voorbereid. De lengte moet ongeveer 3 meter zijn.

Vervolgens moet je een vat van 200 liter of groter nemen, een waterpomp en een slang. Deze laatste moet zo lang zijn dat je hem vanuit het voorbereide vat bijna tot aan de grond in het midden van de buis kunt laten zakken. Gebruik een buis met een diameter van 12 cm. Deze zal in de toekomst dienen als mantelbuis. Al dit werk uitsluitend met uw eigen handen doen is erg moeilijk en tijdrovend, dus het is beter om onmiddellijk extra hulp in te schakelen.

Maak draaibewegingen met de buis erin verschillende kanten, in een poging het te verdiepen tot de maximaal mogelijke afstand. Zet de pomp aan. Onder de druk van water wordt de grond aan de basis weggespoeld. De natte aarde zal onder haar eigen gewicht en jouw rotatie-inspanningen naar steeds grotere diepten zinken.

Het vat kan worden gevuld met hetzelfde water dat uit de pijp zal verschijnen. Het wordt aanbevolen om het eerst door een zeef te filteren. Je kunt ander water gebruiken. Vergroot consequent de lengte van de buis door nieuwe secties te bevestigen. Zo kom je vrij snel bij de waterlaag. Verwijder de planken die helemaal aan het begin zijn genageld en begraaf het gat, waarbij u de buis in het midden versterkt. Installeer er bovenop een deksel dat de put beschermt tegen verschillende soorten puin. Om water naar boven te transporteren, gebruikt u een pompstation of een diepputpomp.

Dit is een vrij eenvoudige methode waarmee je het zelf kunt doen zonder er veel geld en tijd aan te besteden en zonder dure apparatuur te kopen. Slijpen, snijden, laswerkzaamheden– je hoeft dit niet allemaal te doen.

Putconstructie volgens de shock-rope-methode

Deze putconstructiemethode is een van de meest gebruikte. Je moet middeldikke boomstammen nemen en er een boortoren van maken. De bovenkant van de toren moet zich direct boven de toekomstige hals van uw put bevinden.

Maak een gat van ongeveer 2 m diep en ongeveer 1,5 x 1,5 m groot. Het wordt aanbevolen om de muren te bedekken met planken. Ze voorkomen dat de grond afbrokkelt en maken het werk gemakkelijker.

Gebruik als mantelbuis een staalproduct met een wanddikte van 5 mm of meer. Het is belangrijk dat de pijp geen zijnaden heeft. Las een kegel aan de onderste cirkel. Kies een kegel waarvan de diameter 4-5 cm groter is dan de diameter van de buis zelf.

Rol een draad over de bovenkant van de buis om dit gedeelte verder te verbinden met andere buizen door middel van een koppeling. Installeer de buis verticaal in het gat met behulp van een schietlood en zet deze zo vast dat deze niet wiebelt, maar niet stevig vastzit. Laat de hoos, vastgebonden met een sterk henneptouw, in de buis zakken. Het moet een dikte van 2 cm hebben. Kan worden gebruikt stalen touw met een diameter van 1 cm Ga hierna direct verder met het ponsen van de bron.

Alles gebeurt uiterst eenvoudig: u tilt de hoosvat ongeveer 1 meter op en laat hem vrij vallen. De aarde zal in het midden worden opgepakt. Het moet periodiek worden uitgeschud. Om dit te doen, tilt u de buis op met behulp van een lier. Hoe zwaarder de hoos, hoe sneller u het water bereikt. Meestal wordt een product met een gewicht van minder dan 50 kg gebruikt. De lengte van de hoos mag niet groter zijn dan 2 m.

Zorg ervoor dat de hoos niet meer dan 2/3 van de lengte met aarde gevuld is. Als er meer land is, kan een dergelijke belasting ongemak en moeilijkheden veroorzaken in het stadium van verdere penetratie van de bron. Als harde rotsen je in de weg zitten, vervang dan de hoos door een beitelbit en vernietig het obstakel.

Nadat het water verschijnt, kan de hoos worden verwijderd. Ontlucht het tot een schone staat met behulp van diepe putpomp. Hierna moet u een filter nemen en in de behuizing plaatsen om te voorkomen dat er zand in de put terechtkomt.

Met behulp van deze instructies kunt u een waterput maken met een gemiddelde diepte van 40 m, wat in de overgrote meerderheid van de gevallen ruim voldoende is.

Op deze diepte ondergaat het water een natuurlijke zuivering, waardoor het lekker en zacht wordt. Het kan worden gebruikt voor elk huishouden en huishoudelijke behoeften. Als het waterpeil op uw terrein meer dan 40 meter bedraagt, moet u zich wenden tot de diensten van externe specialisten, omdat... Het is onmogelijk om zelf zo'n bron te maken zonder de juiste vaardigheden en krachtige apparatuur.

Ongeacht of u een miniatuurwaterbron of een volwaardige geboorde put heeft gemaakt, u zult voor uw "geesteskind" moeten zorgen. Basiszorg komt neer op tijdige schoonmaakwerkzaamheden.

Zodra u een verslechtering of verandering in de waterdruk opmerkt, is dat niet het geval betere kant Als er onzuiverheden verschijnen in de vorm van slib of zand, begin dan onmiddellijk met schoonmaken. Het negeren van deze procedure zal ertoe leiden dat uw put in de nabije toekomst veel minder efficiënt zal worden. Als u nog een beetje trekt, raakt hij zo verstopt dat het gemakkelijker zal zijn een nieuwe bron te graven dan de oude schoon te maken.

Om te bloeden, gebruik water of luchtcompressor. Het zal slib en zand verwijderen. Als deze methoden niet effectief of weinig effectief zijn, kunt u reinigingsmethoden gebruiken kortsluiting of zuur. Maar het is beter om er niet eens aan te denken zonder over de juiste vaardigheden te beschikken. Dit is zeer gevaarlijk, zowel voor de put zelf als voor de persoon die deze onderhoudt. Als de bron niet kan worden opgeruimd met behulp van een compressor, bel dan de juiste specialisten. Gelukkig werk!

Nadat hij heeft besloten een put op zijn eigendom te maken, moet de huiseigenaar beslissen over het type. Er zijn tenslotte verschillende soorten drinkputten, en ze verschillen allemaal qua apparaattechnologie, kenmerken en werkkosten.

Een van de populaire soorten bronnen is de Abessijnse put. Bovendien, als u weet hoe u op de juiste manier een waterput met uw eigen handen moet boren, kan al het werk in één dag worden gedaan.

Met uw eigen handen een put boren is eenvoudig!

Wat is een aangedreven put

Over het algemeen zijn er verschillende namen voor dit type bron: goed aangedreven, Abessijn goed en naald goed. Al deze termen betekenen hetzelfde. In wezen is deze bron een stuk dunne pijp met een scherpe punt en een filter aan het uiteinde. Het wordt in de grond gedreven tot aan de eerste aquiferlaag, meestal zandsteen.

Tegelijkertijd biedt het ontwerp geen extra behuizing– de boorstang is tevens een boorkolom. Bij het boren van bronnen tot een diepte van 10-15 meter worden Abessijnse putten zelfs als de meest effectieve oplossing beschouwd.

De buis zelf heeft een diameter van 1-1,5 inch en is uitgerust met speciaal voor het wegpompen van water vacuum pompen, omdat vanwege de kleine diameter van de buis is het niet mogelijk om deze erin te laten zakken onderdompelbaar apparaat. Deze apparaten hebben echter één beperking: ze kunnen water van een diepte van maximaal 8 meter optillen. Als de watervoerende laag zich lager bevindt, is het daarom niet mogelijk om een ​​put te maken.

Diagram van een rijdende put

Ontwerp

Een van de belangrijkste voordelen van de Abessijnse put ten opzichte van andere soorten putten is de eenvoud van het ontwerp.

Het bestaat uit de volgende elementen:

  • een puntige punt - de zogenaamde naald, dient om het binnendringen van de grond te vergemakkelijken;
  • filter - gelegen achter de punt, waardoor water de buis binnendringt;
  • de hoofdleiding bestaat uit delen van staal of plastic buis 1,5-2 meter lang. Om met elkaar te verbinden, zijn ze van schroefdraad voorzien;
  • afdichtingen - gebruikt op de kruising van delen van de hoofdleiding;
  • pomp.

Het blijkt dat er geen specifieke of ontoegankelijke elementen in het ontwerp zitten. De pomp kan elektrisch of handmatig zijn. Als u beide opties combineert, kunt u uw water overigens goed verzekeren tegen elektriciteitsverlies.

Voor- en nadelen van aangedreven putten

Net als elk ander type put hebben aangedreven bronnen hun eigen voor- en nadelen.

Pluspunten:

  • lage productiekosten - als u een put met uw eigen handen aansluit, liggen de uiteindelijke kosten tussen de 5 en 7 duizend roebel. En als u gebruik maakt van de diensten van een aannemer, dan 10-14 duizend;
  • eenvoud van ontwerp- en installatiewerkzaamheden - alle werkzaamheden kunnen onafhankelijk worden uitgevoerd;
  • schoon water - dankzij het ontwerp stroomt er geen hoog water de bron in, daarom komt er ondanks de geringe diepte schoon water uit de put;
  • kan in een beperkte ruimte worden gedaan en voor boren is geen speciale apparatuur vereist;
  • de levensduur van de put is ongeveer 30 jaar;
  • je kunt de watervoorziening automatiseren;
  • de productiviteit bedraagt ​​1,5-3 m3/uur.

Bovendien vereist het boren geen specifiek gereedschap en worden alle werkzaamheden zeer snel uitgevoerd - het kan zelfs in één dag worden voltooid.

Minpuntjes:

Abessijnse bronnen zijn dus niet zonder tekortkomingen. Vanwege hun lage kosten en productiegemak zijn ze echter al lang populair geworden onder huiseigenaren. En als de geologische omstandigheden gunstig zijn, zal de drijvende bron de grootste worden de beste optie voor het organiseren van de watervoorziening.

Voorbereiding voor het boren

Voordat je begint met boren, moet je alles voorbereiden structurele elementen naalden:

  • hoofdleiding;
  • tip;
  • filter.

Het belangrijkste element van een aangedreven put is een pijp, dus je moet er niet op bezuinigen. Idealiter zou het van roestvrij staal moeten zijn. De diameter wordt 1-1,5 inch genomen - meer is niet nodig.

Voorbereidende werkzaamheden worden in de volgende volgorde uitgevoerd:

Tip met filter

Andere optie

Op dit, voorbereidend werk eindigt en u kunt doorgaan met boorwerkzaamheden.

Boorproces

Zodra de locatie van de bron nauwkeurig is bepaald, kunt u beginnen met het installeren van de naald.

Handmatig boorproces

Het werk wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

Allereerst moet al het vuil uit de buis worden verwijderd, het moet goed worden gepompt. Het pompen is voltooid zodra er schone vloeistof uit de pomp begint te stromen.

Over het algemeen is het raadzaam om het door te geven Laboratorium analyse, en als de kwaliteit ervan bevredigend is, gaat u verder met de definitieve regeling. Als het water niet erg goed is, kun je proberen het nog een paar meter te verdiepen.

De laatste fase is het betonneren van de basis rond de put. Dit beschermt de bron tegen het binnendringen van hooggelegen water.

Met je eigen handen een aangedreven waterbron maken is niet zo moeilijk. Dit vereist een minimum aan tijd en weinig gereedschap, en de boortechnologie is uiterst eenvoudig. Daarom kan elke huiseigenaar dergelijk werk zonder problemen aan.