Напольные покрытия из штучных материалов достаточно чувствительны к качеству чернового основания. Ламинат не стали исключением. Повышенные требования вызваны тем, что при наличии серьезных неровностей система крепления деталей между собой повреждается при воздействии на пол нагрузки. Чтобы этого избежать укладывается фанера под ламинат на черновой деревянный пол при наличии на нем перепадов высот и щелей между досками.

Выбор материала

Укладка черновой фанеры под ламинат на деревянный пол выполняет очень важную функцию, поэтому к выбору материала стоит отнестись ответственно. В первую очередь стоит определиться с сортом, которых у листов три. Первый отличается повышенными требованиями к наружной поверхности и привлекательным внешним видом. Стоимость таких листов выше, чем более низких сортов. Укладка фанеры в качестве чернового покрытия на деревянный пол под ламинат не предъявляет требований к внешнему виду, поэтому более рационально будет остановиться на материалах второго или третьего сорта. Это позволит сэкономить бюджет ремонта.

Правильный выбор материала

Толщина настила играет важную роль, поскольку именно от нее зависит прочность листов и их способность выдерживать нагрузку. Укладка фанеры на деревянный пол под чистовой ламинат предполагает устранение достаточно серьезных неровностей, поэтому опирание листов нельзя назвать сплошным. Минимальная толщина составляет 10 мм, но это допустимое значение. Расчет оптимального зависит от предполагаемой нагрузки на перекрытие, серьезности неровностей и расстояния между точками опирания. Рекомендуемая толщина находится в пределах 14-22 мм.

Укладка листов фанеры на деревянный пол под ламинат рекомендуется с применением материала отшлифованного с двух сторон. Это позволит обеспечить высокое качество сцепления настила с остальными элементами пирога пола.

Выбор технологии монтажа

Фанера как черновой пол под ламинат может устанавливаться двумя способами:

• без промежуточных опор;
• с промежуточными опорами.

В первом случае закрепление к дощатому настилу выполняется на клей и саморезы. Второй вариант предполагает использование двух видов опор. Здесь возможно установка точечных элементов, которые называются шабашки, и брусков-лаг. Использование лаг позволяет обеспечить более надежное основание, но первый метод предпочтителен в плане экономии материала.

Без установки промежуточных точек опирания возможна укладка фанеры под ламинат на пол при перепадах высот не более 1 см. Именно такие неровности под силу исправить листам, закрепленным на клеевые составы.

Если требуется исправить неровности более 1 см, то монтаж ведут с использованием лаг или шабашек. При этом важно помнить, что просветы между досками, щели или участки, на которых отсутствуют элементы настила, по ширине не должны превышать 5 см. При более серьезных проблемах лучше перебрать черновое напольное покрытие для предотвращения проблем при эксплуатации.

Укладка на клей

Закрепление листов может выполняться как на клеевые составы, так и на жидкие гвозди. Для обеспечения дополнительной фиксации применяют саморезы. В качестве клеящих составов применяют двухкомпонентные, на водной основе. Можно использовать монтажный клей или бустилат.

Схема укладки фанеры на клей

Работу выполняют в следующем порядке:

1. Разложенные элементы необходимо пронумеровать. После чего их убирают с горизонтальной поверхности. Нумерация нужна, чтобы не ошибиться при монтаже и выполнить его без временных заминок.
2. Убрав листы с пола, в них высверливают отверстия для саморезов. С использованием сверла большего размера в диаметре эти отверстия для крепежей зенкуют. Расположение крепежных элементов выбирают так, чтобы они располагались на расстоянии не менее 2 см от края листа. При этом шаг саморезов принимается в пределах 15-20 см.
3. Выполнив подготовку, можно приступать к основной работе. Монтаж начинается с ниш, выступов или подиумов.сначала необходимо нанести на основание клей. Слой не должен превышать 2-3 мм. Лист устанавливается в проектное положение и прижимается к поверхности. Далее переходят к следующему элементу.
4. Приступать к установке саморезов можно только после высыхания клеевого раствора.элементы крепежа устанавливаются в подготовленные отверстия и завинчиваются.

Важно! При раскладке листов нужно соблюдать перевязку. Это означает, что каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего.смещение принимается не менее 10 см, но лучше сделать его больше, например на половину элемента настила.

Укладка по лагам

Чаще всего в качестве промежуточных опор применяются именно лаги. Они позволяют упростить монтаж каркаса под фанеру, поскольку уменьшается количество операций и замеров. Подготовка основания выполняется так же, как и в предыдущем случае. Трудоемкость работ повышается, но появляется возможность устранить серьезные перепады без снятия досок деревянного настила.

Устройство ленточной опоры для выравнивания фанерой

После раскройки листов начинают монтировать лаги. Для их изготовления используют доски сечением 15 на 40 мм. Шаг подбирается еще на стадии разработки чертежей или эскизов и зависит от:

• толщины листов;
• ширины листов (поскольку их стык должен располагаться на лаге).

Если выбран материал толщиной 14-16 мм, то потребуется назначить шаг лаг 30-40 см. при использовании материала 18-22 мм промежуточные опоры укладываются более разреженно, на расстоянии 50 см друг от друга. Крепление лаг к деревянному настилу выполняется на саморезы, при установке листов чернового пола можно использовать крепление саморезами или на клей.

Настил из фанерных листов делает пол прочнее, устойчивее к деформации. Такая поверхность представляет собой отличную основу для ламината, паркетной доски, линолеума. Укладка фанеры на деревянный пол помогает сберечь тепло, снижает количество энергии, необходимой для отопления. Кроме того, верхний слой покрытия можно при желании поменять спустя некоторое время, оставив основу на месте.

Укладка ламината на фанеру

Прессованные древесные плиты с успехом применяются для сооружения чернового или финишного настила. Материал стоит недорого, легко транспортируется, обладает очевидными достоинствами:

• укладка фанеры под ламинат на деревянный пол занимает немного времени;
• прессованный шпон не допускает загнивания нижней стороны финишного покрытия благодаря хорошему воздухообмену между материалом и деревянным настилом;
• ровная поверхность продлевает срок эксплуатации напольного покрытия;
• фанерные листы весят немного, при этом обладают достаточной прочностью, твердостью, устойчивы к внешнему воздействию;
• полотно гибкое, не ломается во время укладки;
• материал не имеет ярко выраженного запаха, безопасен для здоровья, подходит для обустройства деревянного пола в любых помещения, включая детские, медицинские и пр.;
• черновой настил хорошо удерживает тепло, поглощает шум;
• полотно имеет большие размеры, образует минимальное количество стыков при укладке;
• заводская шлифовка делает поверхность материала нескользкой, предотвращает смещение материалов, размещенных на ней;
• возможность применения для пола на кухне, в ванной комнате, туалете благодаря высокой влагоустойчивости.

Основание под ламинат

Выравнивание деревянного пола фанерой имеет вместе с тем некоторые недостатки:

• Неустойчивость к возгоранию, быстрое распространение пламени. Фанера представляет собой прессованную древесину, поэтому уровень пожарной безопасности листа невысок;
• Полотно стоит дороже, чем ДСП, ДВП;
• Укладка фанеры делает деревянный пол на несколько сантиметров выше. Такое решение не годится для помещений с низким потолком.

Укладка фанеры на клей

Виды фанеры, используемые для работ

Материал различается в зависимости от типа древесного шпона, используемого при производстве. Существуют следующие виды полотна:

Какую фанеру стелить на деревянный пол? Существуют разные марки, подходящие для тех или иных видов работ. В промышленном строительстве используется фанера марок ФБ, ФОВ. Для укладки пола в жилом помещении подходят категории ФСФ, ФК.

Полотно с маркировкой ФК можно использовать для обустройства деревянного пола под ламинат в детской, спальне. Материал пропитывается клеевым составом, не содержащим фенол. Полотно не представляет опасности для здоровья человека. Такие фанерные листы достаточно прочные, имеют средний уровень водостойкости.

Фанера марки ФСФ

Полотно марки ФСФ более устойчиво к воздействию воды. Материал прочен, долговечен независимо от температуры, уровня влажности. Полотно обязано такими свойствами особой пропитке, которая вместе с этим делает фанерный лист токсичным, непригодным для укладки настила в жилом доме.

Полотно прикрепляется на лаги или непосредственно к поверхности пола. Первый способ требует больше усилий, времени из-за необходимости соорудить основание. Выравнивание деревянного пола фанерой без лаг производится с применением клея. Этот способ подходит, если черновая поверхность ровная, прочная, не имеет перепадов по высоте.

Укладка на деревянный пол

Монтаж на старое деревянное покрытие

Ровная, прочная поверхность – хорошая основа для настила фанеры на деревянный пол. Преимуществом этого способа монтажа является незначительное поднятие поверхности после укладки. Минимальная толщина полотна составляет 1,2 см. Нарезанные листы крепятся при помощи специального клея и саморезов.

Инструменты и материалы

Необходимый инструмент

Для правильного крепления фанеры к деревянному полу нужны следующие инструменты и стройматериалы:

• электропила;
• рулетка;
• уровень;
• маркер;
• саморезы;
• шуруповерт;
• строительный пылесос (подойдет веник);
• валик;
• шлифмашинка;
• фанерные листы;
• подложка;
• грунтовка;
• клей.

Предварительная подготовка

Раскладка листов

Перед тем, как приступить к укладке, нужно:

• Проверить состояние пола. Требуется укрепить расшатанные элементы, заменить гнилые, отсыревшие части, проветрить комнату;
• Устранить пыль, грязь с поверхности, загрунтовать пол специальным составом для деревянной поверхности. Затем нужно просушить основу в течение 16 часов;
• Выровнять незначительные перепады в высоте, составляющие до 1 см. Для сглаживания неровностей нужны скотч и специальная подложка под фанеру на деревянный пол. Клейкой лентой проклеиваются стыки между полосами материала;
• Поставить листы вертикально для просушки на 2-3 недели при комнатной температуре или немного выше;
• Обработать высушенное полотно антисептическим раствором;
• Проветрить стройматериал;
• Покрыть фанеру акриловым лаком в несколько слоев. Такая обработка повышает прочность;
• Внести фанеру в комнату за двое суток до проведения укладки. Материал размещается горизонтально Это нужно для того, чтобы полотно приспособилось к микроклимату помещения.

Разметка и распил

Разметка по размеру

Раскрой фанеры производится так, что свести к минимуму количество стыков. Материал распиливается с учетом зазоров 3-4 мм между листами и 8-10 мм между полотном и стеной. Отступы позволяют избежать вспучивания покрытия из-за колебания температуры, повышения влажности. Материал имеет свойство увеличиваться в размерах на несколько миллиметров под влиянием микроклимата.

Фанерный лист распиливается электролобзиком. Требуется тщательно осмотреть торцы заготовок на предмет расслоения, зашлифовать края. Удобно кроить материал квадратами со сторонами 50 или 60 см. Это помогает сгладить деревянную поверхность, избежать дефектов монтажа. Каждый распиленный квадрат нумеруется, обозначается на схеме расположения листов.

Крепление саморезами

Правильная укладка фанеры на деревянный пол производится так:

• Расстелите подложку на полу, проклейте стыки скотчем;
• Разложите листы, чтобы как можно рациональнее раскроить материал. Фанера размещается с учетом зазоров на случай расширения полотна при нагрузке, колебаниях температуры. Отступы между листами делаются 3-4 мм, от стены по края полотна должно быть 8-10 мм;
• Распилите элементы электролобзиком. Для просторного помещения удобны квадраты со стороной 50-60 см. Все части нумеруются, расположение элементов фиксируется на схеме;
• Просверлите отверстия. Затем следует зенковка сверлом немного большего диаметра. При укладке на клей требуется обеспечить добавочное крепление. Отверстия делаются на расстоянии 2 см от края. Расстояние между элементами крепежа составляет от 15 до 20 см;
• Нанесите клей для фанеры на деревянный пол. Толщина слоя должна быть 2-3 мм;
• Уложите полотна, начиная с ниши, подиума, выступа. Затем поместите листы от центра к краям, сдвигая квадраты подобно кирпичной кладке;
• Придавите материал валиком, чтобы обеспечить надежное сцепление;
• Закрепите материал саморезами, чтобы обеспечить большую надежность, предотвратить смещение. Шляпки нужно основательно утопить. Это убережет от повреждения нижний слой финального покрытия;
• Проверьте качество уложенного покрытия при помощи уровня.

Монтаж по лагам

Монтаж полотна на предварительно сооруженную конструкцию более трудоемок, требует больше времени. Этот метод хорош тем, что не требует выравнивания старого покрытия. Одинаковыми по высоте должны быть сами лаги. Основа устанавливается на дерево, если его поверхность прочная, крепкая. Возведение конструкции не рекомендуется в помещениях с низким потолком, потому что пол в этом случае поднимается на 8-10 см.

Подготовительный этап

Перед тем, как стелить фанеру на деревянный пол, следует очистить прежнее покрытие, убрать пыль, крупный и мелкий мусор. Требуется осмотреть щели у стен и между половицами, залить самые крупные из них силиконовым герметиком. Для такой цели подойдет монтажный клей. Материал следует распилить на квадраты, затем пометить каждое полотно. На бумаге рисуется схема укладки листов. Квадраты располагаются кирпичиками так, чтобы каждый следующий ряд смещался относительно предыдущего.

Укладка листов по лагам

Лаги – это рейки с сечением 40 на 15 мм и длиной 1,5-2 м. Направляющие фиксируются на деревянные доски при помощи дюбелей или саморезов. Лаги монтируются так, что их верх образовывал ровную плоскость, а рейки выполняли функцию обрешетки. Пространство между направляющими заполняется материалом, предназначенным для тепло- и звукоизоляции. Шнуры, провода прячутся под лагами.

Специально для вас написали пошаговую инструкцию как стелить , начиная от выбора материала и заканчивая окончательной шлифовкой готовой поверхности.

На листах нужно наметить, высверлить, прозенковать отверстия. Затем идет укладка самого пола из фанеры на деревянный пол. Материал прикрепляется жидкими гвоздями или при помощи саморезов. Во втором случае следует основательно утопить шляпки в полотно, чтобы они не могла повредить низ финального покрытия.

Завершающая обработка

Циклевка поверхности пола

В завершении укладки производится обработка стыков мелкозернистой наждачкой. С этой задачей превосходно справляется шлифовальная машинка со специальной насадкой. Это сглаживает мелкие неровности, перепады в высоте между соседними листами. Далее поверхность пола покрывается лаком в несколько слоев.

Необходимо ли выравнивание

Финальное напольное покрытие бывает очень требовательным к основе. При проведении укладки требуется создать идеально ровную поверхность. Старый пол почти всегда требует корректировки по высоте, особенно если речь идет о монтаже покрытия непосредственно на черновую поверхность без использования конструкции из деревянных лаг.

Ровное основание

Особенно капризными бывают ламинат и паркетная доска. Повышенная требовательность финального покрытия объясняется наличием системы замковых соединений, которые не могут выполнять свою функцию при укладке на недостаточно ровную поверхность. Перепады в высоте приводят к появлению трещин, деформации пола. Места неплотных стыков в дальнейшем забиваются жидкостью, грязью.

В качестве материала для финишной отделки полов многие владельцы квартир и загородных домов используют ламинат. Этот материал отличается приятным внешним видом, разнообразием цветовых решений, длительным сроком службы. Срок службы во многом зависит от правильности его укладки. Для его настила требуется очень ровное основание, выполнить которое можно с помощью листов фанеры, которую кладут на лаги или на бетонную стяжку.

Преимущества

Данный строительный материал имеет некоторые преимущества перед другими материалами:

• имеет небольшой вес;
• отличается высокой плотностью;
• выдерживает значительные нагрузки;
• может обладать определенной влагостойкостью;
• не издает неприятных запахов;
• прост в монтаже;
• стоит дешевле цемента;
• бывает разной толщины;
• обладает особой жесткостью;
• может изгибаться, но не ломается;
• неприхотлив в эксплуатации;
• отлично годится для основы под настил ламината и паркета.

Вернуться к оглавлению

Особенности выбора

Фанера – это материал, состоящий из нескольких спрессованных слоев древесного шпона. Количество их в готовом материале всегда нечетное. Какую фанеру выбрать? Она делится на несколько категорий:

Изображение № 1. Сорта фанеры.

1. ФК – это категория материала со средним уровнем стойкости к влаге. Клей, которым склеены отдельные слои, не обладает токсичностью. Такой материал подходит для использования в помещениях жилого назначения.
2. ФОФ – этот материал обладает самым низким уровнем влагостойкости. Его тоже можно использовать в жилых помещениях.
3. ФСФ – эта категория отличается повышенной влагостойкостью. Для склеивания слоев фанеры применяется токсичный клей. По этой причине такой материал не рекомендуется применять в жилом помещении.

Любая фанера изготовлена из древесины хвойных пород. Из лиственных используется только береза. Материал из хвойных пород обладает высокой устойчивостью к образованию плесени и к появлению грибков. Рекомендуется для использования при оборудовании крыш. В жилых помещениях может в небольшом количестве выделять вредные вещества. Таким образом, для использования внутри жилых помещений лучше класть березовую фанеру ФК.

Этот материал делится на 4 сорта:

• безо всяческих изъянов на внешней поверхности;
• с небольшим количеством сучков;
• с дефектами в виде большого количества сучков и трещин;
• много дефектов, трещин, сучков.

На качество склейки слоев эти дефекты не влияют. Внешний вид лицевой поверхности всех сортов фанеры представлен на изображении № 1. Для сооружения основания под настил ламината идеальным вариантом можно считать березовую фанеру ФК 3 сорта. Этот материал обладает довольно высокой прочностью и низкой стоимостью.

Под ламинат может быть разной. Для выравнивания полов с помощью фанеры под ламинат отлично подходит толщина 12-16 мм.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для выполнения работ по настилу основания из фанеры под ламинат нужно подготовить:

• лаги;
• строительный уровень;
• слесарный молоток;
• саморезы;
• шуруповерт;
• рулетку;
• карандаш;
• электрический лобзик;
• дрель или перфоратор.

Вернуться к оглавлению

Монтаж под ламинат

Сначала нужно очистить поверхность чернового пола. С него следует удалить неровности, следы штукатурного раствора, грязь и пыль. Можно использовать обычный пылесос. После уборки пыли нужно прогрунтовать поверхность. Грунтовочный состав можно приготовить своими руками. Для его приготовления нужно взять мастику или клей для , развести его бензином или растворителем. Жидкий грунт с помощью валика или кисти наносится на нужные места. После этого можно приступать к укладке подготовленных листов материала.

Стандартные квадратные листы со стороной 125 или 150 см рекомендуется распилить на 4 части. В таком виде их проще укладывать. Кроме того, мелкие квадраты меньше поддаются влажностной деформации. Между листами нужно оставлять температурные зазоры шириной 8-10 мм. Отдельные квадраты закрепляются саморезами, длина которых должна быть втрое больше толщины фанеры. От стен нужно отступать на 15-20 мм. Листы последующего ряда укладываются со смещением по отношению к предыдущему ряду по принципу кирпичной кладки. Правильно уложенное основание выглядит так, как на изображении 3.

Изображение № 3. Схема раскладки листов фанеры.

Саморезы следует вкручивать, отступая от края листа на 2-3 см. Расстояние между ними не должно превышать 20 см. Готовое фанерное основание можно дополнительно выровнять с помощью шлифовальной машины.

Основанием для фанерного покрытия под ламинат могут служить лаги, уложенные на бетонную стяжку или на другой вид чернового пола. Их обрабатывают антисептическим составом. Устанавливаются лаги с регулировкой по горизонтали, контролируется этот процесс с помощью уровня. Между длинными лагами устанавливаются перемычки на таком расстоянии друг от друга, чтобы стыки листов приходились на их средину. Среднее расстояние между лагами равно 40-50 см. Чем меньше толщина фанеры, тем промежуток этот меньше.

Пол из ламината будет качественным, если его уложить на фанерное основание.

К выбору фанеры нужно подходить обдуманно, чтобы купить довольно дешевый, но качественный и экологически чистый материал.

Укладывать фанеру можно прямо на бетонную стяжку, но лучше на лаги. Такой способ дает возможность дополнительно утеплить пол.

Вариантов выравнивания пола, чтобы, например, уложить ламинат достаточно много. Все они доступны для самостоятельного выполнения и позволяют произвести работы быстро. Листы фанеры, в качестве ровного основания, и профессионалы, и любители приобретают достаточно часто. Сложностей в работе возникнуть не должно, но нелишним будет узнать свойства материалов, которые планируется использовать, а также нюансы их укладки. В статье речь пойдет том, как положить ламинат на фанеру.

Все, что надо знать о фанере

Так как основная задача - получить ровную и прочную поверхность, чтобы ламинат прослужил дольше, ламели не расходились, и при ходьбе не возникало поскрипывание, то к выбору фанеры нужно подойти со знанием дела.

Как производят материал?

• Фанера - это продукт деревообрабатывающей промышленности. Основой служат листы шпона различных пород деревьев (лиственные или хвойные). Процесс изготовления напоминает сборку слоеного пирога. «Этажей» может быть несколько, но минимальное количество - три.
• Волокна древесины имеют продольную или поперечную направленность, при склейке листов в единое изделие, чередуют шпон с различным направлением. Наружные слои всегда имеют одинаковое ориентирование волокон. Поэтому деление фанеры на продольную и поперечную зависит направления «рисунка» внешних слоев стройматериала.

Совет: при монтаже нужно укладывать листы с учетом основной траектории движения по комнате. Волокна фанеры должны быть перпендикулярны ей. Если листы укладывают на лаги, то и их направление выбирается с учетом этого требования.

Классификация фанеры по назначению

• Материал с одним и тем же названием не всегда подойдет для выравнивания пола.
• Строительная фанера - это то, что нужно спрашивать у продавцов в магазинах.
• Промышленная разновидност ь имеет не такое хорошее качество, как предыдущий вариант, но ее можно использовать.
• Мебельный, конструкционный и упаковочный вид фанеры стоит обойти вниманием. Для пола они не пригодятся.

Деление материала по влагостойкости

В некоторых домах такая характеристика фанеры, как устойчивость к впитыванию влаги пригодится особенно. Определить этот показатель поможет маркировка.

• ФБА - экологичный вариант материала, но без создания гидроизоляционного слоя его использовать нельзя: влагоустойчивость у такой фанеры, как показатель практически отсутствует.
• ФСФ - имеет повышенную защиту от влаги. В клей, применяемый для ее производства, включают фенол-формальдегидную смолу. Применять такой стройматериал можно не только для внутренних, но и для внешних отделочных работ.
• ФК - это фанера, при производстве которой применялся клеевой состав с основой из карбомидо-формальдегидной смолы. Она неплохо противостоит влаге и отвечает всем требованиям материалов, предназначенных для работ внутри помещения.
• Производят также фанеру с маркировкой ФБ , которая прекрасно подойдет даже для влажного тропического климата, но в условиях наших квартир и домов ее использовать не нужно, особенно, если планируется монтировать теплый пол. Бакелитовый клей, который применяют для ее изготовления, используется и в материале с буквенным обозначением БС и БВ . Если требуется выровнять полы на личной яхте - их можно приобрести, а для квартир лучше ограничиться одним из вышеназванных вариантов.

Деление по принципу обработки поверхности

• После того как пол будет застелен фанерными листами, покрытие нужно будет отшлифовать по всей площади.

• Избежать дополнительных трудозатрат можно, если сразу приобрести фанеру с маркировкой Ш2. Это означает, что она прошла процесс шлифовки с двух сторон. Ш1 - обозначение для листов материала с гладкой поверхностью с одной стороны. НШ - буквенное обозначение нешлифованной фанеры.

Качество материала

Как и любая другая продукция, фанера может быть первосортной или далекой от более-менее приемлемого качества. Вот какой она может быть в зависимости от наличия сучков или других дефектов.

• «Е» категория. Этот материал из разряда элитных. Сучки на шпоне отсутствуют, других дефектов (трещин, плохо обработанных кромок) нет. Использовать ее в качестве выравнивающего слоя можно, но он получится неоправданно дорогим. Обычно для подобных операций ее не используют.
• I категория . Незначительные недочеты в виде неравномерного разбухания или усаживания шпона и сучков допускаются. Но их длина не должна превышать 20 мм. Могут иметься червоточины, однако их диаметр не должен превышать 6 мм, а на 1 м² подобных дефектов должно быть не больше трех штук.

• II категория . Предполагается наличие выпадающих, сросшихся или несросшихся сучков. Количество червоточин на 1 кв. метр не должно превышать шести штук. Если выбор делается в пользу этого материала для других работ, то при необходимости дефекты можно скрыть вставками из шпона. В случае выравнивания полов, такие дополнительные действия не нужны.
• III категория допускает сросшиеся или несросшиеся сучки, отверстия и червоточины (не более 10 на кв. метр). Для монтажа конструкций, скрытых от постороннего взгляда, ее вполне можно использовать. Наш случай как раз из разряда таких.
• IV категория предполагает любые производственные дефекты.

Совет: для выравнивания пола под ламинат лучше остановиться на любой категории фанеры с первой по третью. В принципе, все листы будут закрыты ламинатными панелями, и их «красоту» никто не оценит. Поэтому на внешнем виде здесь вполне можно немного сэкономить.

Размерный ряд

Один из принципов работы рачительного хозяина - это разумная экономия. Правильный расчет материалов этому весьма способствует. Поэтому имеет смысл ознакомиться со стандартными размерами фанеры.

• Материал производят в виде квадратных (1525 × 1525 мм, 1220 × 1220 мм, 1475 × 1475 мм, 1270 × 1270 мм) или прямоугольных (1525 × 1350 мм, 1525 × 1220 мм, 1525 × 1475 мм, 1525 × 1270 мм) листов.

Совет: брать максимально большие листы не всегда выгодно. Подходить к измерению площади комнаты и расчету расходных материалов нужно тщательно, чтобы уменьшить количество обрезков.

• Толщина фанеры выбирается в зависимости от способа ее монтажа. Для создания основы на лагах потребуется материал толщиной от 16 до 21 мм. Это при условии, что будет выложен один слой. А если планируется настилать основание под ламинат в два ряда, то толщину листов можно уменьшить до 8 или 10 мм. Чтобы положить фанеру непосредственно на черновой пол, подойдет материал не менее 6 мм. Толщина готовой фанеры для регулируемого пола начинается от 10 мм. Соответственно, если домашний мастер решит самостоятельно изготовить аналог такого материала, то при закупке основы ему нужно ориентироваться на этот показатель.

Когда с качеством и количеством фанеры все ясно, пора приступать к выравниванию пола. Сделать это можно одним из четырех способов.

Как выровнять фанеру под ламинат

• Все зависит от того, насколько ровные черновые полы в доме. На качественно выполненную цементную стяжку и деревянный пол с отклонением различных участков по высоте не больше, чем на 2 мм, можно крепить фанеру без применения лаг и без дополнительного выравнивания.

• Деревянное основание нужно будет обработать акриловым геметиком или приготовить смесь для шпатлевки (слегка смоченные водой опилки и ПВА клей) и воспользоваться ею. Если перепады между участками пола в 1 м² более существенны, то правильно будет сделать обрешетку из бруса. Деревянные полы, имеющие значительные отклонения по высоте, лучше разобрать и смонтировать из новых пиломатериалов.

Крепление фанеры на клей и саморезы

Способ быстрый, простой и применим для любого ровного пола, как деревянного, так и бетонного.

• Листы фанеры размечают, разрезают на куски требуемого размера, выпиливают необходимые выемки под дверные косяки или для обхода стояков отопления. Чаще всего фанеру со стандартными размерами распиливают на четыре части.
• Каждый фрагмент будущего основания укладывается на полу, с учетом технологических зазоров. Вдоль стен они имеют размер 10 или 20 мм, а между листами их оставляют шиной от 0,5 до 1 см. Это не просто профилактика скрипучего пола, а обеспечение естественной циркуляции воздуха. Такая предусмотрительность хорошо скажется и на самой фанере, и на сроке службы финишного покрытия для пола.

Совет: при укладывании листов учитывайте, что каждый последующий ряд будет начинаться не с целого, а со сдвинутого наполовину листа фанеры. То есть монтаж осуществляется в порядке, напоминающем кирпичную кладку. А при распиливании и предварительной укладке фрагментов, их следует размечать, так как после придется убрать для проведения подготовительных работ.

• Итак, основание чернового пола решено было не выравнивать, но подготовить его все равно нужно. Этот этап несколько отличается у деревянных и бетонных поверхностей.

• Теперь листы фанеры в установленном порядке сажают на клей, не забывая оставлять зазоры. Дополнительно каждый фрагмент закрепляют саморезами или любыми другими метизами с шагом не более 20 см друг от друга. Шляпки саморезов надо как следует утапливать в фанеру. Нешлифованный материал нужно будет обработать механическим способом или вручную, с использованием наждачной бумаги. После уборки, основание из фанеры можно застилать подложкой и укладывать ламинат.

Регулируемый пол из фанеры

• Для него применяется специально производимый вид материала, в котором по нанесенной схеме высверливаются отверстия при помощи дрели. Высота регулируется за счет анкеров, снабженных шайбами и гайками для фиксации нужного положения.

• Сначала анкерные шпильки забивают в бетонное основание. На них накручивается гайка с шайбой. Высота гайки выставляется по лазерному уровню. Теперь на анкера укладываются листы фанеры. Лишнюю длину стержней срезают. Теперь можно настилать второй слой фанеры с таким расчетом, чтобы верхние плиты перекрывали собою стыки нижних плит.

Дешевым такой пол назвать нельзя, но при значительных перепадах эта система позволяет обойтись без выравнивания и монтажа обрешетки из бруса.

Выравнивание пола листами фанеры по лагам

• Черновое основание пола очищают от мусора и застилают пленкой для пароизоляции. С помощью уровня определяется нулевая отметка, выставляются маяки (с интервалом примерно в 20 см). Поверх выкладываются лаги, выполненные из бруса, с сечением 80 × 40 мм. При их укладке нужно ориентироваться на маяки: при наличии больших впадин с помощью подручных материалов сооружают подкладки, чтобы выставить лагу по уровню. Интервал между направляющими должен составлять от 40 до 60 см.

• После черновой установки продольных лаг, их ровное расположение еще раз проверяют с помощью уровня и проводят окончательное крепление метизами. Для того чтобы обрешетка приобрела законченный вид, нужно закрепить поперечные элементы конструкции. Расстояние между ригелями не должно превышать 50 см, а минимальный шаг их расположения - 30 см. Чем толще лист укладываемой фанеры, тем чаще она должна крепиться к балкам, значит, и расстояние между поперечными отрезками обрешетки нужно сокращать.
• Пустое пространство между лагами заполняют любым утеплителем, если позволяет основание, можно засыпать керамзитом. После того, как теплоизоляционная прослойка создана, лаги закрывают слоем пароизоляционного материала и приступают к разметке и распиливанию листов фанеры нужного размера. При этом не следует забывать о том, что укладка будет производиться все в том же порядке кирпичной кладки, а стык соседних листов фанеры должен приходиться на середину лаги.
• Необходимость выполнения основания в два ряда фанерных листов оценивается специалистами неоднозначно. Некоторые считают, что таким образом будет получена более прочная поверхность. Другие напоминают о том, как производится материал (когда чередуются слои шпона с различной направленностью волокон). И эта особенность уже сама по себе обеспечивает фанере с правильно подобранной толщиной достаточную прочность. Решать в любом случае придется самому мастеру.

Монтаж фанерного основания по доскам

• Описываемый способ подойдет для насыпного чернового пола. Такой способ утепления и одновременного поднятия основания применяют и в квартирах, и в частных домах. Сухую стяжку насыпают и трамбуют в соответствии с технологией, а поверх укладываются широкие доски. Чаще всего применяют материал с шириной в 200 или 150 мм.
• Интервал между направляющими ориентировочно должен быть равен их ширине. Поверх них, начиная с дальнего конца комнаты, настилается слой пароизоляции.

Свет: передвигаться можно только по доскам, не наступая на стяжку.

• Сразу же поверх пароизоляции на саморезы крепится лист фанеры. Следующим после стартового листа, закрепляют целиковый пласт материала, располагая его по противоположной стене с необходимым сдвигом.

Совет: проводить монтаж нужно именно в такой последовательности, сразу закрепляя большие куски фанеры, чтобы покрыть ими как можно большую площадь. Это обусловлено подвижностью сухой стяжки. А применяя такой метод крепления, по полу можно будет передвигаться более свободно, и без опасений закрепить на своих местах меньшие элементы фанерного основания.

Теперь можно приступать к монтажу финишного покрытия.

Как стелить ламинат на фанеру

Первым этапом будет укладка подложки. Какой из ее видов, представленных сегодня на рынке строительных материалов приобрести, решает сам домашний мастер в зависимости от личных предпочтений и размера бюджета. Но необходимость такой прослойки между черновым основанием из фанеры и ламинатной доской обоснована.

Подложку не крепят к полу, она будет плотно прижата ламинатом. Нужно только скотчем скрепить между собой полотна, ведь ширины материала в рулоне не хватит, чтобы закрыть всю площадь пола в комнате.

Несколько общих правил позволят избежать основных ошибок, допускаемых при укладке ламината на фанеру.

• Общий вид уложенных ламинатных ламелей, если смотреть сверху, должен напоминать кирпичную кладку. То есть ряды будут чередоваться, начинаясь то с целой планки, то с обрезанной. Подобный способ укладки вразбежку помогает правильно распределять нагрузку на ламели.
• Ламинат не монтируется вплотную к стене. Зазор примерно в 1 см оставляют для того, чтобы при дальнейшей эксплуатации пола, ламелям было куда расширяться. Неплотное примыкание материала к стенам по всему периметру комнаты - залог того, что через некоторое время ламинат не встанет дыбом. Можно приобрести распорки в строительном магазине или воспользоваться одинаковыми кусочками обрезков от ламинатных досок.
• Нужно внимательно изучить рекомендацию производителя, указанную на упаковке. В ней содержится информация о необходимой толщине подложки, описаны основные принципы монтажа и система замков. Чаще всего ламели крепятся двумя способами:
• Click соединение предполагает, что элементы сначала стыкуются под нужным углом, далее аккуратно сдвигаются вдоль паза до того, как произойдет характерный щелчок. Он означает, что совмещение произошло верно, и панели прочно закреплены между собой.
• Lock соединение требует соединить вершину плашки с пазом предшествующей ламели. О верно проделанном действии можно будет также узнать по щелчку.

• Ламинат требует особой аккуратности, когда надо будет простукивать планку (для обеспечения более плотного прилегания). Удобно пользоваться киянкой или обычным молотком, но не допускать контакта инструмента непосредственно с доской (можно повредить замки). При простукивании нужно приложить обрезок ламината к доске и через него выполнять воздействие на ламель.
• Для того чтобы защелкнуть замок в панели, завершающей ряд, применяют струбцину. Этот инструмент имеет на концах загибы, которые расположены под прямым углом, но сориентированы каждый в свою сторону.
• Перед тем, как начать укладывать первый ряд, замковые соединения, направленные на стены, нужно срезать.
• Для распиливания материала лучше запастись электрическим лобзиком. Им удобнее не только обрезать доски по длине, но и выпиливать выемки для того, чтобы обогнуть батарею или дверную коробку.

• Первый ряд монтируется из целиковых ламелей. Выбор направления продиктован расположением окна в комнате. Стыки рядов рекомендуется делать параллельно световому потоку. Это сделает их менее заметными. Начинать работу следует с самого удаленно от входа угла, расположенного по левой стороне. При расчете важно учесть тот момент, что длина обрезанного элемента должна быть как минимум 30 см. Это следует принять во внимание, чтобы покрытие оставалось прочным весь срок службы ламината.
• Укладывать доски можно поочередно стыкуя каждую с предыдущей. Выполняя при этом всю последовательность действий до защелкивания замка. Или собирать планки рядами и совмещать их с уже уложенными вдоль стены ламелями. Первый способ предпочтителен для тех, кто собирается работать в одиночку или имеет мало опыта в вопросах укладки ламината. Второй вариант позволяет ускорить процесс монтажа, но потребуется пара помощников, чтобы длинный ряд был состыкован и соединен с предыдущим должным образом.
• Второй ряд начинается с доски, укороченной от первой ламели начального ряда на 1/3, а третий - со смещением на 2/3 длины. После того, как панели второго ряда будут состыкованы с первыми, нужно проложить вдоль стены распоры, обеспечивающие зазор.
• Так, постепенно формируется покрытие из ламината на фанере. Последний прилегающий к стене ряд, можно легко соединить с предыдущим с помощью струбцины. Теперь осталось вынуть клинышки, не дающие ламелям соприкасаться со стенами, монтировать плинтуса и провести генеральную уборку. Можно расставлять мебель и звать гостей, чтобы они по достоинству оценили умения домашнего мастера.

Одна из особенностей полов из ламината – класть их следует только на ровные поверхности. Как основание можно использовать влагостойкие плиты ОСП или ДВП и влагостойкую фанеру. Мы рассмотрим последний вариант, он считается оптимальным по многим причинам.

Не вся фанера может применяться в качестве оснований. Толщина листов не может быть менее одного сантиметра, и то такие листы могут применяться во время настила ламинатного пола по бетонной стяжке.

Если для выравнивания пола применяются лаги, то толщина должна увеличиваться до 1,6 см. В таких случаях целесообразнее настилать фанеру в два слоя по одному сантиметру толщиной.

Это не только намного легче физически (толстые листы имеют большой вес), но и повышает конечное качество работ. Конкретные значения толщины основания зависят от общей максимальной нагрузки на пол и расстояния между лагами.

Что касается влагоустойчивости, то чем выше этот показатель, тем лучше. Производители выпускают несколько видов влагостойкой фанеры, каждый из них отличается своими физическими показателями.

Марки фанеры по влагостойкости и пропитке

1. Марка ФСФ. Имеет самую высокую влагоустойчивость, может длительное время находиться в прямом контакте с водой. Но для жилищного строительства используется редко из-за неудовлетворительных показателей экологичности. Причина – технологический процесс изготовления предполагает использование очень токсичных клеев на основе формальдегидов. Такая фанера часто применяется для многоразовой опалубки во время изготовления разлитых бетонных конструкций, в том числе и фундаментов. Часто применяется во время строительства крыш, обшивке стен гаражей, хозяйственных пристроек и прочих нежилых помещений.
2. Марка ФБА. Универсального назначения, санитарные государственные организации не выдвигают никаких ограничений по применению. Используется в качестве основания под многие виды половых покрытий. По влагоустойчивости занимает средние позиции. Для склеивания шпона использован альбуминоказеиновый клей.
3. Марка БС. Высококачественный продукт по всем физическим показателям занимает первое место. Пропитывается бакелитовым клеем. Имеет сверхвысокие показатели прочности, гибкая и упругая, не гнет, не намокает, не изменяет свои размеры. К сожалению, слишком высокая стоимость не позволяет использовать такую фанеру в строительных целях, она применяется только в судо- и авиапромышленности.
4. Марка ФК. Наиболее натуральный продукт, но показатели влагоустойчивости ограничивают сферы использования. Применяется главным образом в мебельной промышленности, в строительстве для сооружения различных конструкций, исключающих длительный контакт с водой. Еще одна сфера использования – оформление различных архитектурных конструкций в помещениях с очень высокими требованиями по безопасности проживания. Во время изготовления использован карбамидный клей.

Под полы в спальных и детских комнатах также можно использовать фанеру ФК, во всех остальных помещениях рекомендуется делать основание под ламинат из фанеры марки ФБА. Категорически запрещается использовать под основание ламинатного пола фанеру марки БВ. Для склеивания она пропитывается водорастворимым бакелитовым клеем. Если показатели прочности у нее не отличаются от вышеописанных марок, то по водостойкости она никакая. При повышенных значениях влажности бакелитовый клей теряет склеивающие возможности, лист фанеры расползается на отдельные шпоны.

Что касается качества и сортности, то по этим параметрам ограничений нет, можно покупать самые дешевые материалы. Если по краям есть незначительные сколы, а на шпоне имеются сучки, в том числе и гнилые, то это совсем не значит, что основание не будет выдерживать нагрузки на ламинатный пол. Физические показатели прочности из-за таких изъянов понижаются незначительно.

Рассмотрим два варианта укладывания фанеры под ламинат: на бетонную стяжку и черновой пол или лаги.

Укладка фанеры на пол под ламинат на стяжку

Предварительное условие – стяжка должна быть сделана качественно, перепад высот по всей поверхности не должен превышать ±2 мм. Бетон должен быть полностью сухим.

Проверить влажность можно элементарным методом. Постелите на бетон кусок полиэтиленовой пленки на ночь, плотно по периметру прижмите его любыми предметами. Если бетон влажный, то испарение воды с поверхности будет продолжаться всю ночь, сам он долго хранит тепло. Полиэтиленовая пленка быстро остынет, высокая влажность под ней и низкая температура создадут условия для конденсации, появится так называемая точка росы. Утром посмотрите на пленку, есть конденсат – принимайте активные меры для высушивания бетона, нет конденсата – можно заниматься укладкой фанеры.

Шаг 1 . Осмотрите состояние поверхности бетонной стяжки. Небольшие трещины заделывать нет надобности. Дополнительно и более внимательно стоит проверить равномерность сухой стяжки. Для этого простучите ее, места с глухим звуком указывают на наличие пустот, здесь строители допустили брак.

Решение придется принимать самостоятельно: если звук очень глухой и воздушный карман имеет большие размеры, то придется делать ремонтные работы. В этом месте удаляется тонкий верхний слой стяжки, углубление заново заделывается. Время, конечно, потеряется, но это лучше и дешевле, чем потом переделывать весь пол. Если в этом месте будет стоять тяжелая мебель, то финишное ламинатное покрытие деформируется.

Шаг 2 . Ровным шпателем немного соскребите выступающие острые части цементно-песчаного раствора, пыль следует тщательно подмести или лучше пропылесосить.

Шаг 3 . Нанесите грунтовку. Если она дорогая и качественная, то достаточно один раз пропитать поверхность. Есть сомнения в качестве – намного спокойнее сделать двойную грунтовку. Вывод – не покупайте дешевые материалы. В итоге вы и больше времени потеряете, и денежной экономии не достигнете. Придется все работы делать дважды.

Шаг 4 . Подготовьте строительный клей. Когда все предварительные работы сделаны правильно, то любой клей будет отлично справляться со своими задачами. Тем более что нагрузки на листы фанеры только вертикальные, да и то незначительные. Никаких усилий не смещение нет. Перед использованием клея изучите инструкцию производителя и придерживайтесь его рекомендаций.

Практический совет. Клей можно совсем не использовать, а зафиксировать листы фанеры дюбелями, расстояние между ними 30–40 см. Но опытные профессионалы рекомендуют пользовать и клеем, с его помощью поправляются малейшие неровности, фанера совсем не прогибается, основание становится монолитным. Ламинатный пол может без проблем выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 5 . Нанесите клей на участок пола и гребенкой удалите лишний. Клей должен быть густым, по консистенции напоминать раствор для шпаклевания. Пусть подготовленный участок по размерам немного превышает размеры листа фанеры. Аккуратно положите фанеру на подготовленное место и зафиксируйте дюбелями. Работать придется с помощником, одному точно положить не удастся.

Вначале зафиксируйте углы, а потом остальную поверхность. Для установки зазора между плитами пользуетесь картонными прокладками, достаточно их толщины 2–3 мм. Отверстия придется сразу сверлить в фанере и бетоне, пользоваться нужно сверлами с победитовыми напайками. Чтобы фанера легче сверлилась, не ленитесь периодически подтачивать напайки.

Перед фиксацией следующего листа не забудьте ровной линейкой выровнять нижний край с предыдущим. Такой прием поможет вам избежать дополнительной резки фанеры, уменьшит количество отходов и ускорит процесс укладки. Если стяжка прочная, то можно пользоваться самыми простыми и дешевыми метизами. В бетон они должны входить примерно на 3–4 сантиметра. Если бетон низкого качества, то нужно пользоваться специальными дюбелями с распорками.

Важно. Головки дюбель-гвоздей не должны выступать, тщательно их утапливайте в лист. Добивать надо специальным металлическим добойником или либо заточенной арматурой.

Следующий ряд листов кладите немного со сдвигом в шахматном порядке, не допускайте расположения четырех углов в одной точке. Под ламинат заделывать отверстия от шляпок дюбелей, шпаклевать зазоры и циклевать небольшие неровности основания не надо, такие работы делаются только под линолеум.

Шаг 6 . Зашейте щели возле стены, не забывайте оставлять компенсационный зазор.

На этом работы по подготовке основания из фанеры закончены, можно начинать класть ламинатный пол.

Укладка фанеры под ламинат на лаги

Такой метод имеет свои преимущества: возможно утепление пола пенопластом или минеральной ватой, в промежутках между лагами допускается прятать все инженерные коммуникации.

Шаг 1. Проверьте горизонтальное положение лаг, разброс по высоте не должен превышать 2–3 мм. Такие колебания по высоте после настила ламината совсем незаметны.

Если лаги лежат не в одной плоскости, то проблему можно решить двумя методами.

Первый метод

1. При помощи уровня и веревки найти проблемные лаги. Все остальные нужно ровнять по самой низкой.
2. Отметить величину несоответствия по горизонтали. Провести ровные линии по всей длине лаги.
3. Переносным электрическим рубанком аккуратно подогнать высоту каждой лаги под одну горизонтальную плоскость. Большой точности добиваться не стоит, несколько миллиметров не играют никакой роли. Этот способ выравнивания лаг довольно трудоемкий, но наиболее эффективный и надежный.

Второй метод

1. Таким же способом найти проблемные конструкции, выровнять крайние и натянуть между ними веревку.
2. С учетом просвета между веревкой и лагой подбирать деревянные рейки или клинья. Фиксировать их к лагам можно мелкими гвоздиками, желательно дополнительно пользоваться столярным клеем.
3. При помощи ровной рейки или длинного уровня проверить положение лаг.

Шаг 2. С учетом расстояния между лагами сделайте раскрой листов фанеры. Работы нужно делать точно, стыки двух смежных листов должны фиксироваться на одной лаге, а ее ширина редко превышает 10 сантиметров, на лист остается всего пять. От этой величины следует отнять ширину отступа от края листа, в противном случае он треснет. Простые математические расчеты показывают, что ошибка более одного сантиметра считается браком, лист придется перекраивать заново или использовать для других целей.

Бывают случаи, когда недобросовестные или непрофессиональные строители оставили слишком большой зазор между крайними лагами и стенами. Это существенно усложняет процесс укладки листов фанеры. Перед началом работ нужно надежно зафиксировать у стен рейки, к ним будут прибиваться фанерные листы. Положение реек выставляется по лагам.

Укладка фанеры под ламинат на старый деревянный пол

Наиболее простой процесс. Перед укладкой нужно проверить положение старых половых досок. Если разброс по высоте небольшой – допускается сразу класть и приколачивать листы фанеры. Если большой, то пол можно немного подтесать топором, снять электрическим рубанком или вызвать специалиста для циклевки.

Важно. При выравнивании старых полов следите за гвоздями. Шляпки следует утопить или вытащить гвозди. Не получается – не проблема, добивайте их всеми возможными способами, небольшие повреждения половых досок и углубления никакой роли не играют. Все они отлично закрываются фанерой и не ухудшают эксплуатационные характеристики пола из ламината.

Видео – Укладка фанеры под ламинат на стяжку